En lommelykt er en nødvendig ting når du reiser til naturen eller på landet. Om natten, på en personlig tomt eller i nærheten av et telt, vil bare det skape en lysstråle i det mørke riket. Men selv i en byleilighet, noen ganger kan du bare ikke klare deg uten den. Som regel er det vanskelig å få tak i noe lite som har rullet seg under en seng eller sofa uten lommelykt. Og selv om det i dag finnes enheter som er multifunksjonelle og kan være en lyskilde, vil noen av våre lesere sannsynligvis ønske å vite hvordan man lager en lommelykt med egne hender. Hvordan lage en liten enhet fra skrapartikler vil bli diskutert nedenfor.

Klassisk form

Mest praktisk design, som i prinsippet har vært uendret for lommelykter i mange år, er et design som inneholder:

• sylindrisk kropp med batterier av samme form;
• reflektor med en lyspære i den ene enden av huset;
• avtagbart deksel i den andre enden av huset.

Og dette designet kan oppnås ved å bruke unødvendige husholdningsartikler. Hvis du lager en lanterne med egne hender, vil du selvfølgelig ikke ha skjønnheten til former som et industrielt design. Men det vil være funksjonelt og du vil få mange positive følelser fra et fungerende hjemmelaget produkt.

Så hovedproblemet, som ved første øyekast er vanskelig å løse, er reflektoren. Men det virker bare komplisert. Faktisk er vi omgitt av mange gjenstander som kan bli forberedelser til en hel rekke reflekser i forskjellige størrelser. Dette er vanlige plastflasker. Deres indre overflate nær halsen er veldig nær formen til en reflektor laget på fabrikken. Og lokket ser ut til å være laget for å montere en LED i det, som er den beste lyskilden i dag. Den er lysere og mer økonomisk enn en miniatyrlyspære.

Å lage en reflektor

At du kanskje ikke kan finne et rør med passende dimensjoner for å lage en kropp er ikke noe problem. Den kan limes sammen fra individuelle deler. For eksempel fra unødvendige engangskulepenner. For å fjære kontaktene kan du bruke en spiral, som brukes til å binde sider, og kontaktene kan være laget av tynne metallplater, råmaterialet som vil være en blikkboks. Derfor starter vi med å velge en plastflaske i ønsket størrelse og velge de gjenværende elementene. Jo mindre flasken er, jo stivere og sterkere vil reflektoren være. Den enkleste måten å feste deler på under montering er å bruke konstruksjonsforsegling.

Så la oss begynne å lage en lommelykt med egne hender. Bruk en skarp kniv, skjær av halsen og den parabolske delen av kroppen fra flasken og trim kantene med en saks.

For effektiv refleksjon bruker vi folie som sjokoladeplater er pakket inn i. Hvis størrelsen ikke er nok, kan du kutte et større stykke fra en rull med folie beregnet for bakeprodukter. For å holde folien på overflaten, påfør et tynt lag med fugemasse. Deretter presser og jevner vi folien over den. Hvis hun rynker, spiller det ingen rolle. Hovedsaken er at det ikke er hevelser og at det følger basens form.

Vi presser folien med fingrene og, jevner ut ujevnhetene, danner vi en mest mulig jevn overflate. Bruk en saks og trim kantene på folien i flukt med plastbunnen. Langs halsens kontur lager vi en utskjæring med en kniv for LED, som deretter vil bli installert på dette stedet på stikkontakten.

Vi lager den fra bunnen av en flaskehette, kutter av de gjengede kantene med en skarp kniv og trimmer dem om nødvendig med en saks. Deretter, ved å bruke en syl eller tuppen av en kniv for å lage to hull i stikkontakten, trer vi bena til LED-en gjennom dem og presser basen mot den. Til riktig installasjon LED-lampe I midten av dekselet må du velge riktig avstand mellom hullene basert på plasseringen av bena ved bunnen av LED-en.

Vi bøyer LED-ledningene til sidene til de berører kantene på stikkontakten. Vi fester lederne til dem ved å vri. Hvis vridningen viser seg å være upålitelig på grunn av egenskapene til trådkjernene eller av andre grunner, brukes lodding. Etter å ha festet ledningene, brettes ledningene langs stikkontakten. Det anbefales å sjekke ytelsen til den mottatte delen ved å bruke batteriene som brukes i lommelykten.

Deretter kuttet vi ut en kontaktpute for batteriet fra et tinnark, som hviler på stikkontakten med LED. Ved å vri eller lodding kobler vi puten - terminalen med en kortere ledning. Vi fester terminalen til en fjær, som igjen er festet til stikkontakten. For å feste elementene bruker vi fugemasse.

Deretter limer vi kontakten med LED inn i reflektoren.

Bunn og koffert med batterier

Den delen av lommelykten som ligger motsatt reflektoren er også laget av en del av en flaske med hals. Men bare helt fra halsen med lokket. En terminal laget av et tinnark er limt til innerveggen. En ledning er også festet til den. Denne ledningen og den andre ledningen fra LED-en brukes til å kontrollere lommelykten. Terminalen er i kontakt med batteriet og presses av en hette som er skrudd på halsen.

To hoveddeler er klare. Nå må vi lage en sak for batteriene. For å gjøre dette bruker vi tørre og trenger derfor ikke lenger tusj. Vi forlater bare kroppen, som vi forkorter i lengden og kutter langs aksen i endene, og lager to fremspring for liming. Før du skjærer, sett merker med en markør, og påfør tusjpennens kropp på delene som skal limes.

Påfør lim på fremspringene og lim dem til henholdsvis reflektoren og baksiden.

Deretter kuttet vi ut bryterdelene fra tinnplaten. Vi monterer ledningene til dem og limer delene til kroppen.

Vi setter inn batterier i lommelykten og bruker den. Dette er selvfølgelig ikke en fabrikkprodusert lommelykt med høykvalitets reflektor og fjernlys. Men det er laget med egne hender, det er ditt eget produkt, som gir god belysning på lavt nivå og gir stor glede, og penger kan ikke kjøpes. Nå har du en klar ide om hvor enkelt det er å lage en lykt selv.

Klar lommelykt og lys fra den

Blokkering – generator er en generator av kortvarige pulser som gjentas med ganske store intervaller.

En av fordelene med å blokkere generatorer er deres komparative enkelhet, muligheten til å koble en last gjennom en transformator, høy effektivitet og tilkobling av en tilstrekkelig kraftig last.

Blokkerende oscillatorer brukes veldig ofte i amatørradiokretser. Men vi skal kjøre en LED fra denne generatoren.

Svært ofte trenger du en lommelykt når du går tur, fisker eller jakter. Men du har ikke alltid et batteri eller 3V-batterier for hånden. Denne kretsen kan kjøre LED-en med full effekt fra et nesten tomt batteri.

Litt om opplegget. Detaljer: hvilken som helst transistor (n-p-n eller p-n-p) kan brukes i min KT315G-krets.

Motstanden må velges, men mer om det senere.

Ferrittringen er ikke veldig stor.

Og en høyfrekvent diode med lavt spenningsfall.

Så jeg ryddet ut en skuff på skrivebordet mitt og fant en gammel lommelykt med en glødepære, utbrent, selvfølgelig, og nylig så jeg et diagram over denne generatoren.

Og jeg bestemte meg for å lodde kretsen og sette den i en lommelykt.

Vel, la oss komme i gang:

Først, la oss sette sammen i henhold til denne ordningen.

Vi tar en ferrittring (jeg trakk den ut av ballasten fluoriserende lampe) Og vi spoler 10 svinger med 0,5-0,3 mm ledning (den kan være tynnere, men det vil ikke være praktisk). Vi viklet den, lager en løkke eller en gren, og vikler den ytterligere 10 omdreininger.

Nå tar vi KT315-transistoren, en LED og transformatoren vår. Vi monterer i henhold til diagrammet (se ovenfor). Jeg plasserte også en kondensator parallelt med dioden, så den lyste sterkere.

Så de samlet det. Hvis LED-en ikke lyser, endre polariteten til batteriet. Fortsatt ikke tent, sjekk at LED og transistoren er riktig tilkoblet. Hvis alt er riktig og fortsatt ikke lyser, er transformatoren ikke viklet riktig. For å være ærlig, fungerte ikke kretsen min første gang heller.

Nå kompletterer vi diagrammet med de resterende detaljene.

Ved å installere diode VD1 og kondensator C1 vil LED-en lyse sterkere.

Det siste trinnet er valg av motstand. I stedet for konstant motstand still variabelen til 1,5 kOhm. Og vi begynner å spinne. Du må finne stedet der LED-en lyser sterkere, og du må finne stedet der hvis du øker motstanden enda litt, slukker LED-en. I mitt tilfelle er det 471 Ohm.

Ok, nå nærmere poenget))

Vi demonterer lommelykten

Vi kutter en sirkel fra ensidig tynn glassfiber til størrelsen på lommelyktrøret.

Nå går vi og ser etter deler av de nødvendige valørene på flere millimeter store. Transistor KT315

Nå merker vi brettet og kutter folien med en skrivekniv.

Vi pirker på brettet

Vi fikser eventuelle feil.

For å lodde brettet trenger vi en spesiell spiss, hvis ikke spiller det ingen rolle. Vi tar ledning 1-1,5 mm tykk. Vi renser den grundig.

Nå vikler vi den på eksisterende loddebolt. Enden av ledningen kan slipes og fortinnes.

Vel, la oss begynne å lodde delene.

Du kan bruke et forstørrelsesglass.

Vel, alt ser ut til å være loddet, bortsett fra kondensator, LED og transformator.

Prøvekjør nå. Vi fester alle disse delene (uten lodding) til "snøret"

Hurra!! Skjedde. Nå kan du lodde alle delene normalt uten frykt

Jeg ble plutselig interessert i hva utgangsspenningen var, så jeg målte

Å lage en ganske kraftig LED-lommelykt selv er slett ikke vanskelig.

Du trenger bare litt tålmodighet - og alt vil definitivt ordne seg. DIY led lommelykter kan brukes til mange ting: i hagen, rundt i huset, som innebygde lyspærer til møbler og til og med som frontlykter til en bil! Men siden det nå er vanskelig å kjøpe en LED-hagelykt til en pris alle har råd til, la oss se på en enkel måte å lage den på selv.

LED-lommelykter har betydelig lengre levetid enn konvensjonelle belysningsenheter.

Verktøy for arbeid

For å jobbe trenger du:

• flere lysdioder;
• motstander;
• superlim av god kvalitet;
• aluminiumsplate eller annet lignende slitesterkt materiale;
• reflektor.

Gå tilbake til innholdet

Tegne et elektrisk diagram

Først av alt må du lage deg et diagram for tilkobling av motstander og lysdioder. Kanskje er dette den mest møysommelige delen av alt arbeid på lykten. Hvis du ikke har erfaring med å jobbe med elektrisitet, vil det være vanskelig å lage kretsen selv. Men selv da kan du bruke nettsteder, hvor diagrammet vil vises på skjermen i ferdig form etter å ha fylt ut de nødvendige feltene - det er designet automatisk.

For å fylle ut skjemaet (eller selv om du lager et diagram selv), må du nøyaktig bestemme følgende parametere: spenningen til strømkilden og lysdioden, antall lysdioder og gjeldende styrke til en lysdiode. Disse dataene tas vanligvis som statistiske gjennomsnitt, og de er også ofte skrevet på de angitte delene.

Gå tilbake til innholdet

Lage en plate for lysdioder

For at lysdiodene skal være sikkert festet og LED-lommelykten skal være holdbar, er det nødvendig å lage en god plate som skal fungere som holder for dem. Først tegner du på papir selv eller ved hjelp av en datamaskin et diagram av en plate med hull for lysdiodene (det er like mange hull som det er for alle lysdiodene totalt). Klipp ut diagrammet og fest (du kan bruke superlim) på et stykke myk aluminium. Basert på skissen som er skissert på papir, lager vi de samme hullene i aluminiumsplaten med egne hender ved hjelp av en konvensjonell drill.

Etter disse trinnene, følg diagrammet, sett inn alle lysdiodene i hullene, pass på at du ikke fanger kontaktene. Det er strengt forbudt å plassere katoder og anoder på rad - de trenger bare å veksles med hverandre. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er på en flat overflate med et stativ, som er nødvendig slik at lysdiodene delvis "faller" inn i hullene, som det skal være i den ferdige versjonen. Når dette er gjort, må du sikre LED-pærene med superlim.

Gå tilbake til innholdet

Rekkefølgen for sluttmontering av kretsen

Montering av kretsen begynner med kontrollliming av lysdiodene med et ekstra lag lim. Husk at hvis den er skadet, vil det ikke være så lett å bytte LED-pæren selv, da moderne superlim fester seg ganske godt, så arbeid forsiktig.

Loddemotstander

Lodde nå motstander til lysdiodene ved hjelp av en vanlig blåselampe. Prøv samtidig å ikke berøre kontaktene. Husk at endene på lysdiodene må trimmes litt før lodding.

Lodding av lampeledningene

Det vanskeligste trinnet i å montere kretsen er å lodde lampeledningene til pluggen som skal settes inn i strømkilden. En vanlig plugg brukes, som for en glødelampe. Merk først de positive og negative konklusjonene for deg selv for ikke å forvirre dem senere. Dette kan gjøres ved å merke dem med en markør, eller du kan ganske enkelt gjøre den negative konklusjonen omtrent 1,5 ganger kortere - dette vil ikke påvirke kvaliteten på lommelykten. Lodd nå ledningene.

Sjekke og fylle kontakter

Etter at hele denne strukturen er satt (etter ca. 20 minutter), må du koble den til strøm og sjekke funksjonaliteten. Hvis alt er i orden og lampene lyser, kan du begynne å fylle kontaktene, noe som gjøres med vanlig voks eller parafin. I dette tilfellet er det bedre å trekke den smeltede voksen inn i en sprøyte og hell den i kontaktene. Dette må gjøres slik at de i fremtiden ikke kan berøre hverandre, og dermed forårsake kortslutning.

Arbeid med reflektor

La oss gå videre til reflektoren. Det er takket være reflektoren fra halogenlampen at LED-lommelykten vil vise seg å være ganske kraftig. Fjern lampen forsiktig fra den, og bruk om mulig metallpinsett eller en unødvendig skrutrekker for å plukke ut harpiksen som holdt lampen på plass.

LED strips brukes nå overalt og noen ganger ender man opp med biter av slike strips eller strips med LED som har brent ut stedvis. Men det er nok av hele, fungerende lysdioder, og det er synd å kaste så gode ting, jeg vil bruke dem et sted. Det finnes også ulike battericeller. Spesielt vil vi se på elementene i et "dødt" Ni-Cd (nikkel-kadmium) batteri. Av alt dette søppelet kan du bygge en god hjemmelaget lommelykt, mest sannsynlig bedre enn fabrikken.

LED stripe, hvordan sjekke

Som regel er LED-strips designet for en spenning på 12 volt og består av mange uavhengige segmenter koblet parallelt for å danne en stripe. Dette betyr at hvis et element feiler, mister bare det tilsvarende elementet funksjonalitet, de resterende segmentene LED stripe fortsette å jobbe.

Egentlig trenger du bare å bruke en forsyningsspenning på 12 volt til de spesielle kontaktpunktene som er plassert på hvert stykke tape. Samtidig vil det tilføres spenning til alle segmenter av båndet og det vil bli klart hvor de ikke-arbeidsområder er.

Hvert segment består av 3 lysdioder og en strømbegrensende motstand koblet i serie. Hvis vi deler 12 volt med 3 (antall lysdioder), får vi 4 volt per lysdiode. Dette er forsyningsspenningen til en LED - 4 volt. La meg understreke, siden hele kretsen er begrenset av en motstand, er en spenning på 3,5 volt tilstrekkelig for dioden. Når vi kjenner til denne spenningen, kan vi direkte teste en hvilken som helst LED på stripen individuelt. Dette kan gjøres ved å berøre LED-terminalene med prober koblet til en strømforsyning med en spenning på 3,5 volt.

Til disse formålene kan du bruke et laboratorium, regulert strømforsyning eller en mobiltelefonlader. Det anbefales ikke å koble laderen direkte til LED-en, fordi spenningen er ca. 5 volt og teoretisk kan LED-en brenne ut av den høye strømmen. For å forhindre at dette skjer, må du koble laderen gjennom en 100 Ohm motstand, dette vil begrense strømmen.

Jeg lagde meg en så enkel enhet – lader fra en mobiltelefon med krokodiller i stedet for en plugg. Veldig praktisk for å slå på mobiltelefoner uten batteri, lade opp batterier i stedet for en "frosk" og så videre. Det er også bra for å sjekke lysdioder.

For en LED er polariteten til spenningen viktig; hvis du forveksler pluss med minus, vil ikke dioden lyse. Dette er ikke et problem; polariteten til hver LED er vanligvis angitt på båndet; hvis ikke, må du prøve begge veier. Dioden vil ikke forringes av blandede plusser eller minuser.

LED-lampe

For en lommelykt er det nødvendig å lage en lysemitterende enhet, en lampe. Faktisk må du demontere lysdiodene fra stripen og gruppere dem i henhold til din smak og farge, i henhold til mengde, lysstyrke og forsyningsspenning.

For å fjerne det fra båndet brukte jeg en håndverkskniv, og kuttet forsiktig av lysdiodene direkte med biter av de ledende ledningene til båndet. Jeg prøvde å lodde det, men på en eller annen måte klarte jeg ikke å gjøre det bra. Etter å ha plukket rundt 30-40 stykker, stoppet jeg; det var mer enn nok til en lommelykt og annet håndverk.

LED skal kobles iht enkel regel: 4 volt for 1 eller flere parallelle dioder. Det vil si at hvis enheten skal drives fra en kilde på ikke mer enn 5 volt, uansett hvor mange lysdioder det er, må de loddes parallelt. Hvis du planlegger å drive enheten fra 12 volt, må du gruppere 3 påfølgende segmenter med like mange dioder i hver. Her er et eksempel på en montering som jeg loddet fra 24 lysdioder, og delte dem inn i 3 påfølgende seksjoner på 8 stykker. Den er designet for 12 volt.

Hver av de tre delene av dette elementet er designet for en spenning på ca. 4 volt. Seksjonene er seriekoblet, så hele enheten drives av 12 volt.

Noen skriver at lysdioder ikke skal kobles parallelt uten en individuell begrensningsmotstand. Kanskje dette er riktig, men jeg fokuserer ikke på slike bagateller. For en lang levetid, etter min mening, er det viktigere å velge en strømbegrensende motstand for hele elementet, og den bør velges ikke ved å måle strømmen, men ved å føle driftsdiodene for oppvarming. Men mer om det senere.

Jeg bestemte meg for å lage en lommelykt drevet av 3 nikkel-kadmiumceller fra et brukt skrutrekkerbatteri. Spenningen til hvert element er 1,2 volt, derfor gir 3 elementer koblet i serie 3,6 volt. Vi vil fokusere på denne spenningen.

Etter å ha koblet 3 battericeller til 8 parallelle dioder, målte jeg strømmen - omtrent 180 milliampere. Det ble bestemt å lage et lysemitterende element av 8 LED-er; det vil passe godt inn i reflektoren til en halogenspotlight.

Som base tok jeg et stykke folieglassfiber på ca 1cmX1cm, det vil passe 8 lysdioder i to rader. Jeg kuttet 2 skillestrimler i folien - midtkontakten vil være "-", de to ytterste vil være "+".

For å lodde slike små deler er min 15-watts loddebolt for mye, eller rettere sagt er spissen for stor. Du kan lage et tips for lodding av SMD-komponenter fra et stykke 2,5 mm elektrisk ledning. For å sikre at den nye tuppen forblir i det store hullet i varmeren, kan du bøye ledningen i to eller legge til flere stykker ledning i det store hullet.

Basen er fortinnet med loddetinn og kolofonium, og lysdiodene er loddet med å observere polaritet. Katodene (“-”) er loddet til den midterste stripen, og anodene (“+”) er loddet til de ytre stripene. Forbindelsesledningene er loddet, de ytre strimlene er forbundet med en jumper.

Du må sjekke den loddede strukturen ved å koble den til en 3,5-4 volt kilde eller gjennom en motstand til en telefonlader. Ikke glem byttepolariteten. Det gjenstår bare å finne en reflektor til lommelykten, jeg tok en reflektor fra en halogenlampe. Lyselementet skal festes sikkert i reflektoren, for eksempel med lim.

Dessverre kan bildet ikke formidle lysstyrken til gløden til den sammensatte strukturen, men jeg vil si for meg selv: blendingen er ikke dårlig i det hele tatt!

Batteri

For å drive lommelykten bestemte jeg meg for å bruke battericeller fra et "dødt" skrutrekkerbatteri. Jeg tok alle 10 elementene ut av saken. Skrutrekkeren kjørte på dette batteriet i 5-10 minutter og døde, i henhold til min versjon kan elementene i dette batteriet godt være egnet for å betjene lommelykten. Tross alt krever en lommelykt mye lavere strøm enn en skrutrekker.

Jeg koblet umiddelbart av tre elementer fra fellesforbindelsen, de vil bare produsere en spenning på 3,6 volt.

Jeg målte spenningen på hvert element separat - alle var omtrent 1,1 V, bare en viste 0. Tilsynelatende er dette en defekt boks, den ligger i søpla. Resten vil fortsatt tjene. For min LED-montering Tre bokser vil være nok.

Etter å ha gjennomsøkt Internett, kom jeg til konklusjonen viktig informasjon om nikkel-kadmium-batterier: den nominelle spenningen til hvert element er 1,2 volt, banken skal lades til en spenning på 1,4 volt (spenning på banken uten belastning), utladet bør ikke være lavere enn 0,9 volt - hvis flere celler er sammensatt i serie, da ikke lavere enn 1 volt per element. Du kan lade med en strøm på en tidel av kapasiteten (i mitt tilfelle 1,2A/h = 0,12A), men faktisk kan den være høyere (skrutrekkeren lader ikke mer enn en time, noe som betyr at ladestrømmen er på kl. minst 1,2A). For trening/restitusjon er det nyttig å lade ut batteriet til 1 V med litt belastning og lade det igjen flere ganger. Anslå samtidig den omtrentlige driftstiden til lommelykten.

Så for tre elementer koblet i serie er parametrene som følger: ladespenning 1,4X3 = 4,2 volt, nominell spenning 1,2X3 = 3,6 volt, ladestrøm - hva vil en mobillader med en stabilisator laget av meg gi.

Det eneste uklare punktet er hvordan man måler minimumsspenningen på utladede batterier. Før jeg koblet til lampen min var spenningen på de tre elementene 3,5 volt, når den var tilkoblet var den 2,8 volt, spenningen ble raskt gjenopprettet når den ble koblet fra igjen til 3,5 volt. Jeg bestemte meg for dette: med en belastning skal spenningen ikke falle under 2,7 volt (0,9 V per element), uten belastning er det ønskelig at det er 3 volt (1 V per element). Det vil imidlertid ta lang tid å lade ut; jo lenger du utlader, jo mer stabil er spenningen, og den slutter å falle raskt når lysdiodene lyser!

Jeg utladet mine allerede utladede batterier i flere timer, noen ganger slo jeg av lampen i noen minutter. Resultatet ble 2,71 V med lampen tilkoblet og 3,45 V uten belastning, jeg turte ikke å lade ut mer. Jeg legger merke til at LED-ene fortsatte å skinne, om enn svakt.

Lader for nikkel-kadmium-batterier

Nå må du bygge en lader for lommelykten. Hovedkravet er at utgangsspenningen ikke skal overstige 4,2 V.

Hvis du planlegger å drive laderen fra en hvilken som helst kilde på mer enn 6 volt - relevant enkel krets på KR142EN12A er dette en svært vanlig mikrokrets for regulert, stabilisert strømforsyning. Utenlandsk analog av LM317. Her er diagrammet lader på denne brikken:

Men denne ordningen passet ikke inn i ideen min - allsidighet og maksimal bekvemmelighet for lading. Tross alt, for denne enheten må du lage en transformator med en likeretter eller bruke klar blokk ernæring. Jeg bestemte meg for å gjøre det mulig å lade batterier fra en mobiltelefonlader og USB-port og en datamaskin. For å implementere det, trenger du en mer komplisert krets:

Felteffekttransistoren for denne kretsen kan hentes fra en defekt hovedkort og annet periferiutstyr til datamaskinen, kuttet jeg det fra et gammelt skjermkort. Det er nok av slike transistorer på hovedkortet i nærheten av prosessoren og ikke bare. For å være sikker på valget ditt, må du skrive inn transistornummeret i søket og forsikre deg om fra databladene at det er en felteffekt med en N-kanal.

Jeg tok TL431-mikrokretsen som en zenerdiode; den finnes i nesten alle mobilladere eller andre pulsblokker ernæring. Pinnene til denne mikrokretsen må kobles til som i figuren:

Jeg satt sammen kretsen på et stykke PCB og ga en USB-kontakt for tilkobling. I tillegg til kretsen, loddet jeg en LED nær kontakten for å indikere lading (den spenningen blir levert til USB-porten).

Noen få forklaringer om diagrammet Fordi ladekrets vil alltid være koblet til batteriet, er VD2-dioden nødvendig for at batteriet ikke skal lades ut gjennom stabilisatorelementene. Ved å velge R4 må du oppnå en spenning på 4,4 V ved det spesifiserte testpunktet, du må måle den med batteriet frakoblet, 0,2 volt er reserven for nedtrekking. Og generelt overstiger ikke 4,4 V den anbefalte spenningen for tre battericeller.

Laderkretsen kan forenkles betydelig, men du trenger bare å lade fra en 5 V-kilde (datamaskinens USB-port oppfyller dette kravet) hvis mobil lader produserer mer spenning - den kan ikke brukes. I henhold til en forenklet ordning kan batterier teoretisk lades, i praksis er det slik batterier lades i mange fabrikkprodukter.

LED strømbegrensning

For å forhindre overoppheting av lysdiodene, og samtidig redusere strømforbruket fra batteriet, må du velge en strømbegrensende motstand. Jeg valgte den uten noen instrumenter, vurderte oppvarmingen ved berøring og kontrollerte lysstyrken til gløden med øyet. Valget må gjøres på et ladet batteri, den optimale verdien mellom oppvarming og lysstyrke må finnes. Jeg har en 5,1 Ohm motstand.

Arbeidstid

Jeg utførte flere ladninger og utladninger og fikk følgende resultater: ladetid - 7-8 timer, med lampen kontinuerlig på, lades batteriet ut til 2,7 V på ca. 5 timer. Men når det er slått av i noen minutter, får batteriet litt tilbake ladningen og kan fungere i en halvtime til, og så videre flere ganger. Det betyr at lommelykten vil fungere lenge dersom lyset ikke er på hele tiden, men i praksis er dette tilfellet. Selv om du bruker den praktisk talt uten å slå den av, bør den være nok for et par netter.

Selvfølgelig var det forventet en lengre driftstid uten avbrudd, men ikke glem at batteriene ble tatt fra et "dødt" skrutrekkerbatteri.

Lommelykthus

Den resulterende enheten må plasseres et sted, for å lage en slags praktisk sak.

Jeg ønsket å plassere batteriene med LED lommelykt i et vannrør av polypropylen, men boksene passet ikke engang inn i et 32 ​​mm rør, fordi den indre diameteren til røret er mye mindre. Til slutt slo jeg meg til ro med koblinger for 32 mm polypropylen. Jeg tok 4 koblinger og 1 plugg og limte dem sammen med lim.

Ved å lime alt inn i en struktur fikk vi en veldig massiv lykt, ca 4 cm i diameter.Hvis du bruker et hvilket som helst annet rør, kan du redusere størrelsen på lykten betraktelig.

Etter å ha pakket inn det hele med elektrisk tape for beste utsikten, vi mottok denne lykten:

Etterord

Avslutningsvis vil jeg si noen ord om den resulterende gjennomgangen. Ikke hver USB-port på en datamaskin kan lade denne lommelykten, alt avhenger av lastekapasiteten, 0,5 A burde være nok. Til sammenligning: Mobil Når de er koblet til noen datamaskiner, kan de vise lading, men i virkeligheten er det ingen lading. Med andre ord, hvis datamaskinen lader telefonen, vil lommelykten også lades.

Opplegg for felteffekttransistor kan brukes til å lade 1 eller 2 battericeller fra USB, du trenger bare å justere spenningen deretter.