Blokkering – generator er en generator av kortvarige pulser som gjentas med ganske store intervaller.

En av fordelene med å blokkere generatorer er deres komparative enkelhet, muligheten til å koble en last gjennom en transformator, høy effektivitet og tilkobling av en tilstrekkelig kraftig last.

Blokkerende oscillatorer brukes veldig ofte i amatørradiokretser. Men vi skal kjøre en LED fra denne generatoren.

Svært ofte trenger du en lommelykt når du går tur, fisker eller jakter. Men du har ikke alltid et batteri eller 3V-batterier for hånden. Denne kretsen kan kjøre LED-en med full effekt fra et nesten tomt batteri.

Litt om opplegget. Detaljer: hvilken som helst transistor (n-p-n eller p-n-p) kan brukes i min KT315G-krets.

Motstanden må velges, men mer om det senere.

Ferrittringen er ikke veldig stor.

Og en høyfrekvent diode med lavt spenningsfall.

Så jeg ryddet ut en skuff på skrivebordet mitt og fant en gammel lommelykt med en glødepære, utbrent, selvfølgelig, og nylig så jeg et diagram over denne generatoren.

Og jeg bestemte meg for å lodde kretsen og sette den i en lommelykt.

Vel, la oss komme i gang:

Først, la oss sette sammen i henhold til denne ordningen.

Vi tar en ferrittring (jeg trakk den ut av ballasten fluoriserende lampe) Og vi spoler 10 svinger med 0,5-0,3 mm ledning (den kan være tynnere, men det vil ikke være praktisk). Vi viklet den, lager en løkke eller en gren, og vikler den ytterligere 10 omdreininger.

Nå tar vi KT315-transistoren, en LED og transformatoren vår. Vi monterer i henhold til diagrammet (se ovenfor). Jeg plasserte også en kondensator parallelt med dioden, så den lyste sterkere.

Så de samlet det. Hvis LED-en ikke lyser, endre polariteten til batteriet. Fortsatt ikke tent, sjekk at LED og transistoren er riktig tilkoblet. Hvis alt er riktig og fortsatt ikke lyser, er transformatoren ikke viklet riktig. For å være ærlig, fungerte ikke kretsen min første gang heller.

Nå kompletterer vi diagrammet med de resterende detaljene.

Ved å installere diode VD1 og kondensator C1 vil LED-en lyse sterkere.

Det siste trinnet er valg av motstand. I stedet for konstant motstand still variabelen til 1,5 kOhm. Og vi begynner å spinne. Du må finne stedet der LED-en lyser sterkere, og du må finne stedet der hvis du øker motstanden enda litt, slukker LED-en. I mitt tilfelle er det 471 Ohm.

Ok, nå nærmere poenget))

Vi demonterer lommelykten

Vi kutter en sirkel fra ensidig tynn glassfiber til størrelsen på lommelyktrøret.

Nå går vi og ser etter deler av de nødvendige valørene på flere millimeter store. Transistor KT315

Nå merker vi brettet og kutter folien med en skrivekniv.

Vi pirker på brettet

Vi fikser eventuelle feil.

For å lodde brettet trenger vi en spesiell spiss, hvis ikke spiller det ingen rolle. Vi tar ledning 1-1,5 mm tykk. Vi renser den grundig.

Nå vikler vi den på eksisterende loddebolt. Enden av ledningen kan slipes og fortinnes.

Vel, la oss begynne å lodde delene.

Du kan bruke et forstørrelsesglass.

Vel, alt ser ut til å være loddet, bortsett fra kondensator, LED og transformator.

Prøvekjør nå. Vi fester alle disse delene (uten lodding) til "snøret"

Hurra!! Skjedde. Nå kan du lodde alle delene normalt uten frykt

Jeg ble plutselig interessert i hva utgangsspenningen var, så jeg målte

Hvis mange mennesker for 10 år siden bare kunne finne lysdioder i dyrt utstyr, er dette produktet nå allestedsnærværende. Kostnad for lysdioder pr i fjor har redusert betydelig, så volumet av deres bruk i mange områder av teknologien vokser stadig. For bare 3 år siden var det få som hadde råd til å kjøpe for eksempel en lommelykt som ikke lyser med en glødelampe, men med LED. Nå kan dette problemet enkelt løses. Imidlertid er ikke alle alternativer gode. Det er ofte billige forfalskninger på markedet, der lysdiodene raskt går ut og brenner ut, så å kjøpe en ferdig enhet er ikke alltid berettiget. Gjøre LED lommelyktå gjøre det selv er ikke så vanskelig nå.

Denne designen vil sannsynligvis være mer holdbar enn en lommelykt som er kjøpt i butikken. I tillegg kan den ikke bare drives av batterier, men være oppladbar. Dette er et ganske praktisk og økonomisk alternativ som du sikkert vil like.

Nødvendige materialer og verktøy

Så, nå direkte om hvordan du lager en oppladbar LED-lommelykt med egne hender.

Verktøyet og materialene som er nødvendige for konstruksjon kan finnes i hvert hjem i ekstreme tilfeller, gå til nærmeste spesialbutikk. Selvfølgelig vil en LED-lommelykt trenge LED.

De har en rekke fordeler sammenlignet med konvensjonelle lamper. De er lysere, mer økonomiske og støtbestandige. Du trenger også et batteri som produserer en spenning på 12 V. Du kan kjøpe det i en butikk eller trekke det ut av noe unødvendig, for eksempel et gammelt radiostyrt leketøy.

For arbeid trenger du følgende materialer:

• rør 5 cm, det er tilrådelig å bruke PVC-materiale;
• PVC lim;
• PVC-gjengebeslag - 2 stykker;
• PVC gjenget plugg;
• vippebryter;
• 12 V batteri;
• et stykke skum;
• LED-lampe;
• isoleringstape.

Du trenger følgende verktøy:

• loddejern;
• loddetinn;
• baufil;
• sandpapir;
• nål fil;
• sidekuttere.

Nå kan du begynne å lage.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan lage en slik enhet?

Først velger du et batteri. Den skal formes for å passe inn i PVC-røret. Du kan bruke ikke bare modellen i ett stykke, men også koble flere finger- eller lillefingerbatterier i serie for å få en total spenning på 12 V.

Nå er det verdt å inkludere en vippebryter i kretsen. Den kan også loddes. Den må være åpen slik at når den er lukket vil det gå strøm gjennom kretsen.

DIY-lykten er klar. Det gjenstår bare å lage et hus for den, fordi en lampe med separat vippebryter og batteri ikke har et veldig estetisk utseende. Forresten, på dette stadiet er det bedre å teste om alt er i orden for å utelukke endringer.

Hvis alt er i orden, kan du begynne å lage saken. Det er også veldig enkelt å lage med egne hender fra det gjenværende materialet.

Først må du kutte et hull i beslaget og behandle kantene med en fil slik at lampen enkelt kan settes inn.

Nå må du måle lengden på lampen sammen med batteriet for å vite nøyaktig hvor lenge røret som fungerer som huset vil være nødvendig.

1. Før du installerer LED-lampe på rett plass må kantene smøres med lim for å hindre at fukt kommer inn i lykten. Nå kan du lime beslagene på begge ender av PVC-røret for til slutt å beskytte lykten mot fuktighet.
2. Vippebryteren må monteres på motsatt side av lampen under støpselet. Nå kan du vente litt til limet tørker og lommelykten er helt klar til bruk. Selv om dette, selvfølgelig, ikke er en lommelykt, men et utseende av det, som må tas med i tankene.

Armaturene og pluggen vil beskytte lommelykten godt mot fuktighet som kommer inn i den. Dette er veldig viktig, fordi vann er noe som i stor grad påvirker elektroniske enheter, spesielt en lommelykt er intet unntak. Det er grunnen til at det i denne versjonen av batteriproduksjonen er mye oppmerksomhet til spørsmålet om beskyttelse mot fuktighet.

Til dette formål brukes de ulike enheter og materialer som hindrer den i å komme i kontakt med elektroniske deler. Du kan selvfølgelig neglisjere disse sikkerhetstiltakene, men det vil ikke være noen garanti for feilfri drift i mange måneder og år.

Hvis alt er gjort riktig, vil eieren av enheten sikkert være fornøyd med arbeidet sitt.

Lysdioder i dag er innebygd i alt - i leker, lightere, husholdningsapparater og til og med kontorrekvisita. Men den mest nyttige oppfinnelsen med dem er selvfølgelig en lommelykt. De fleste av dem er autonome og produserer en kraftig glød fra små batterier. Du vil ikke gå deg vill i mørket med det, og når du arbeider i et svakt opplyst rom, er dette verktøyet rett og slett uerstattelig.
Små kopier av et bredt utvalg av LED-lommelykter kan kjøpes i nesten alle butikker. De er rimelige, men byggekvaliteten kan noen ganger være skuffende. Eller kanskje det er hjemmelagde enheter som kan lages med de enkleste delene. Det er interessant, lærerikt og har en utviklende effekt på de som elsker å lage ting.

I dag skal vi se på et annet hjemmelaget produkt - en LED-lommelykt, bokstavelig talt laget av skrapdeler. Kostnadene deres er ikke mer enn noen få dollar, og effektiviteten til enheten er høyere enn for mange fabrikkmodeller. Interessant? Så gjør det med oss.

Hvordan enheten fungerer

Denne gangen kobles lysdioden til batteriet kun gjennom en 3 ohm motstand. Siden den inneholder en klar energikilde, krever den ikke en lagringstyristor og transistor for å distribuere spenning, slik tilfellet er med evig lommelykt Faraday. En elektronisk lademodul brukes til å lade batteriet. En liten mikromodul gir beskyttelse mot spenningsstøt og forhindrer at batteriet overlades. Enheten lades fra en USB-kontakt, og på selve modulen er det en mikro-USB-kontakt.

Nødvendige deler

• Plastsprøyte 20 ml;
• Linser for LED-lommelykt med hus;
• Mikro-knapp brytere;
• 3 Ohm/0,25 W motstand;
• Et stykke aluminiumsplate for radiatoren;
• Flere kobbertråder;
• Superlim, epoksyharpiks eller flytende negler.

Verktøyene du trenger er: en loddebolt med flussmiddel, en limpistol, en drill, en lighter og en malerkniv.

Montering av en kraftig LED-lommelykt

Forbereder en LED med linser

Vi tar en plasthette med linser og markerer radiatorens omkrets. Det er nødvendig for å avkjøle LED. Vi merker monteringssporene og hullene på aluminiumsplaten og kutter ut radiatoren i henhold til markeringene. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av en drill.

Vi tar ut forstørrelseslinsene en stund, de vil ikke være nødvendig nå. Lim radiatorplaten på baksiden av hetten med superlim. Hullene og sporene i hetten og radiatoren må passe sammen.

Vi fortinner LED-kontaktene og lodder dem med kobberledninger. Vi beskytter kontaktene med varmekrympbare foringsrør og varmer dem opp med en lighter. Vi setter inn en LED med ledninger fra forsiden av hetten.

Behandler lommelykten fra en sprøyte

Vi låser opp stempelet med håndtaket på sprøyten; vi trenger dem ikke lenger. Vi kutter nålkjeglen med en malerkniv.
Vi rengjør enden av sprøyten fullstendig, og lager hull i den for LED-kontaktene til lommelykten.
Vi fester lanternehetten til endeflaten av sprøyten ved å bruke et hvilket som helst passende lim, for eksempel epoksyharpiks eller flytende spiker. Ikke glem å plassere LED-kontaktene inne i sprøyten.

Koble til lademikromodulen og batteriet

På litiumbatteri Vi fester terminalene med kontakter og setter dem inn i sprøytekroppen. Vi strammer kobberkontaktene for å klemme dem med batterikroppen.

Sprøyten har bare noen få centimeter ledig plass, noe som ikke er nok for lademodulen. Derfor må den deles i to deler.
Vi kjører en malingskniv midt på modulbrettet og bryter den langs snittlinjen. Ved å bruke dobbelt tape kobler vi begge halvdelene av brettet sammen.

Vi tinner de åpne kontaktene til modulen og lodder dem med kobberledninger.

Sluttmontering av lommelykten

Vi lodder en motstand til modulkortet og kobler den til mikroknappen, og isolerer kontaktene med varmekrympe.

Vi lodder de resterende tre kontaktene til modulen i henhold til koblingsskjemaet. Vi kobler til mikroknappen sist, og kontrollerer driften av LED. Jeg tilbyr etter eget skjønn tre alternativer for kraftige kretser LED-lommelykter, som jeg har brukt i lang tid, og personlig er jeg ganske fornøyd med lysstyrken på gløden og varigheten av driften (i virkeligheten varer en lading meg i en måneds bruk - det vil si at jeg gikk, hugget ved eller gikk et sted). LED-en ble brukt i alle kretser med en effekt på 3 W. Den eneste forskjellen er i fargen på gløden (varm hvit eller kald hvit), men personlig ser det ut til at kjølig hvit skinner klarere, og varm hvit er mer behagelig å lese, det vil si at den er lett for øynene, så valget er ditt.

Den første versjonen av lommelyktkretsen

I tester viste denne kretsen utrolig stabilitet innenfor forsyningsspenningen på 3,7-14 volt (men vær oppmerksom på at når spenningen øker, reduseres effektiviteten). Da jeg satte utgangen til 3,7 volt, var den den samme gjennom hele spenningsområdet ( utgangsspenning vi setter den med motstand R3, ettersom denne motstanden avtar, øker utgangsspenningen, men jeg anbefaler ikke å redusere den for mye hvis du eksperimenterer, beregne maksimal strøm på LED1 og maksimal spenning på den andre). Hvis vi driver denne kretsen fra Li-ion-batterier, er effektiviteten omtrent 87-95%. Du kan spørre, hvorfor ble PWM oppfunnet da? Hvis du ikke tror meg, gjør regnestykket selv.

Ved 4,2 volt effektivitet = 87%. Ved 3,8 volt effektivitet = 95%. P =U*I

LED-en forbruker 0,7A ved 3,7 volt, som betyr 0,7*3,7=2,59 W, trekk fra spenningen til det ladede batteriet og multipliser med strømforbruket: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35W. Nå finner vi ut effektiviteten: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5%. Og en halv prosent for oppvarming av de resterende delene og sporene. Kondensator C2 - myk start for sikker LED-svitsjing og beskyttelse mot forstyrrelser. Nødvendigvis kraftig LED installere på en radiator, jeg brukte en radiator fra datamaskinenhet ernæring. Variant av delearrangement:

Utgangstransistoren skal ikke berøre den bakre metallveggen til brettet; sett inn papir mellom dem eller tegn en tegning av brettet på et notatbok og gjør det til det samme som på den andre siden av arket. For å drive LED-lommelykten brukte jeg to Li-ion-batterier fra et laptop-batteri, men det er fullt mulig å bruke telefonbatterier det er ønskelig at deres totale strøm er 5-10A*h (parallellkoblet).

La oss gå videre til den andre versjonen av diode-lommelykten

Jeg solgte den første lommelykten og følte at uten den om natten var det litt irriterende, og det var ingen deler for å gjenta det forrige opplegget, så jeg måtte improvisere fra det som var tilgjengelig i det øyeblikket, nemlig: KT819, KT315 og KT361. Ja, selv med slike deler er det mulig å sette sammen en lavspenningsstabilisator, men med litt høyere tap. Ordningen ligner den forrige, men i denne er alt helt motsatt. Kondensator C4 leverer også her jevnt spenning. Forskjellen er at her åpnes utgangstransistoren av motstand R1 og KT315 lukker den til en viss spenning, mens i forrige krets er utgangstransistoren lukket og åpner nummer to. Variant av delearrangement:

Jeg brukte den i omtrent seks måneder til linsen sprakk og skadet kontaktene inne i LED-en. Det fungerte fortsatt, men bare tre celler av seks. Derfor forlot jeg den som en gave :) Nå skal jeg fortelle deg hvorfor stabiliseringen ved hjelp av en ekstra LED er så bra. For de som er interessert, les den, den kan være nyttig når du skal designe lavspenningsstabilisatorer, eller hoppe over den og gå videre til det siste alternativet.

Så la oss starte med temperaturstabilisering, den som utførte eksperimentene vet hvor viktig dette er om vinteren eller sommeren. Så i disse to kraftige lommelyktene fungerer følgende system: med økende temperatur øker halvlederkanalen, noe som tillater passasje mer elektroner enn vanlig, så det ser ut til at kanalmotstanden avtar og derfor øker strømmen som går gjennom, siden det samme systemet fungerer på alle halvledere, øker strømmen gjennom LED også ved å lukke alle transistorer til et visst nivå, det vil si stabiliseringen spenning (eksperimenter ble utført i temperaturområdet -21 ...+50 grader Celsius). Jeg samlet mange stabilisatorkretser på Internett og lurte på "hvordan kunne slike feil gjøres!" Noen anbefalte til og med sin egen krets for å drive laseren, der 5 graders temperaturstigning forberedte laseren for utstøting, så ta hensyn til denne nyansen!

Nå om selve LED-en. Alle som har lekt med forsyningsspenningen til LED vet at når den øker, øker også strømforbruket kraftig. Derfor, med en liten endring i utgangsspenningen til stabilisatoren, reagerer transistoren (KT361) mange ganger lettere enn med en enkel motstandsdeler (som krever en alvorlig forsterkning), som løser alle problemene med lavspenningsstabilisatorer og reduserer antall deler.

Tredje versjon av LED-lommelykt

La oss gå videre til den siste ordningen jeg har vurdert og brukt til i dag. Effektiviteten er større enn i tidligere ordninger, og lysstyrken på gløden er høyere, og naturligvis kjøpte jeg en ekstra fokuslinse for LED-en, og det er også 4 batterier, som omtrent tilsvarer en kapasitet på 14A*time. Rektor el. opplegg:

Kretsen er ganske enkel og satt sammen i SMD-design, det er ingen ekstra LED eller transistorer som bruker overflødig strøm. For stabilisering brukes TL431 og dette er ganske nok, effektiviteten her er fra 88 - 99%, hvis du ikke tror meg, gjør regnestykket. Bilde av den ferdige hjemmelagde enheten:

Ja, forresten angående lysstyrke, her tillot jeg 3,9 volt på utgangen av kretsen og har brukt den i mer enn et år, lysdioden er fortsatt i live, bare radiatoren blir litt varm. Men alle som vil kan sette forsyningsspenningen lavere ved å velge utgangsmotstander R2 og R3 (jeg råder deg til å gjøre dette på en glødelampe; når du får det resultatet du ønsker, kobler du til LED). Takk for oppmerksomheten, Levsha Lesha (Alexey Stepanov) var med deg.

Diskuter artikkelen KRAFTIGE LED-Lommelykter

LED strips brukes nå overalt og noen ganger ender man opp med biter av slike strips eller strips med LED som har brent ut stedvis. Men det er nok av hele, fungerende lysdioder, og det er synd å kaste så gode ting, jeg vil bruke dem et sted. Det finnes også ulike battericeller. Spesielt vil vi se på elementene i et "dødt" Ni-Cd (nikkel-kadmium) batteri. Av alt dette søppelet kan du bygge et solid hjemmelaget lykt, mest sannsynlig bedre enn fabrikken.

LED stripe, hvordan sjekke

Som regel er LED-strips designet for en spenning på 12 volt og består av mange uavhengige segmenter koblet parallelt for å danne en stripe. Dette betyr at hvis et element svikter, bare det tilsvarende elementet mister funksjonalitet, fortsetter de resterende segmentene av LED-stripen å fungere.

Egentlig trenger du bare å bruke en forsyningsspenning på 12 volt til de spesielle kontaktpunktene som er plassert på hvert stykke tape. Samtidig vil det tilføres spenning til alle segmenter av båndet og det vil bli klart hvor de ikke-arbeidsområder er.

Hvert segment består av 3 lysdioder og en strømbegrensende motstand koblet i serie. Hvis vi deler 12 volt med 3 (antall lysdioder), får vi 4 volt per lysdiode. Dette er forsyningsspenningen til en LED - 4 volt. La meg understreke, siden hele kretsen er begrenset av en motstand, er en spenning på 3,5 volt tilstrekkelig for dioden. Når vi kjenner til denne spenningen, kan vi direkte teste en hvilken som helst LED på stripen individuelt. Dette kan gjøres ved å berøre LED-terminalene med prober koblet til en strømforsyning med en spenning på 3,5 volt.

Til disse formålene kan du bruke et laboratorium, regulert strømforsyning eller en mobiltelefonlader. Det anbefales ikke å koble laderen direkte til lysdioden, fordi spenningen er omtrent 5 volt, og teoretisk kan lysdioden brenne ut av den høye strømmen. For å forhindre at dette skjer, må du koble laderen gjennom en 100 Ohm motstand, dette vil begrense strømmen.

Jeg lagde meg en så enkel enhet – lader fra en mobiltelefon med krokodiller i stedet for en plugg. Veldig praktisk for å slå på mobiltelefoner uten batteri, lade opp batterier i stedet for en "frosk" og så videre. Det er også bra for å sjekke lysdioder.

For en LED er polariteten til spenningen viktig hvis du forveksler pluss med minus, lyser ikke dioden. Dette er ikke et problem; polariteten til hver LED vises vanligvis på båndet, hvis ikke, må du prøve begge veier. Dioden vil ikke forringes av blandede plusser eller minuser.

LED-lampe

For en lommelykt er det nødvendig å lage en lysemitterende enhet, en lampe. Faktisk må du demontere lysdiodene fra stripen og gruppere dem i henhold til din smak og farge, i henhold til mengde, lysstyrke og forsyningsspenning.

For å fjerne det fra båndet brukte jeg en håndverkskniv, og kuttet forsiktig av lysdiodene direkte med biter av de ledende ledningene til båndet. Jeg prøvde å lodde det, men på en eller annen måte klarte jeg ikke å gjøre det bra. Etter å ha plukket rundt 30-40 stykker, stoppet jeg opp; det var mer enn nok til lommelykt og annet håndverk.

LED skal kobles iht enkel regel: 4 volt for 1 eller flere parallelle dioder. Det vil si at hvis enheten skal drives fra en kilde på ikke mer enn 5 volt, uansett hvor mange lysdioder det er, må de loddes parallelt. Hvis du planlegger å drive enheten fra 12 volt, må du gruppere 3 påfølgende segmenter med like mange dioder i hver. Her er et eksempel på en montering som jeg loddet fra 24 lysdioder, og delte dem inn i 3 påfølgende seksjoner på 8 stykker. Den er designet for 12 volt.

Hver av de tre delene av dette elementet er designet for en spenning på ca. 4 volt. Seksjonene er seriekoblet, så hele enheten drives av 12 volt.

Noen skriver at lysdioder ikke skal kobles parallelt uten en individuell begrensningsmotstand. Kanskje dette er riktig, men jeg fokuserer ikke på slike bagateller. For en lang levetid, etter min mening, er det viktigere å velge en strømbegrensende motstand for hele elementet, og den bør velges ikke ved å måle strømmen, men ved å føle driftsdiodene for oppvarming. Men mer om det senere.

Jeg bestemte meg for å lage en lommelykt drevet av 3 nikkel-kadmiumceller fra et brukt skrutrekkerbatteri. Spenningen til hvert element er 1,2 volt, derfor gir 3 elementer koblet i serie 3,6 volt. Vi vil fokusere på denne spenningen.

Etter å ha koblet 3 battericeller til 8 parallelle dioder, målte jeg strømmen - omtrent 180 milliampere. Det ble bestemt å lage et lysemitterende element av 8 LED-er, det vil passe godt inn i reflektoren til en halogenspot.

Som base tok jeg et stykke folieglassfiber på ca 1cmX1cm, det vil passe 8 lysdioder i to rader. Jeg kuttet 2 skillestrimler i folien - midtkontakten vil være "-", de to ytterste vil være "+".

For å lodde slike små deler er min 15-watts loddebolt for mye, eller rettere sagt er spissen for stor. Du kan lage et tips for lodding av SMD-komponenter fra et stykke 2,5 mm elektrisk ledning. For å sikre at den nye tuppen forblir i det store hullet i varmeren, kan du bøye ledningen i to eller legge til flere stykker ledning i det store hullet.

Basen er fortinnet med loddetinn og kolofonium, og lysdiodene er loddet med å observere polaritet. Katodene (“-”) er loddet til den midterste stripen, og anodene (“+”) er loddet til de ytre stripene. Forbindelsesledningene er loddet, de ytre strimlene er forbundet med en jumper.

Du må sjekke den loddede strukturen ved å koble den til en 3,5-4 volt kilde eller gjennom en motstand til en telefonlader. Ikke glem byttepolariteten. Det gjenstår bare å komme med en reflektor til lommelykten. Jeg tok en reflektor fra en halogenlampe. Lyselementet skal festes sikkert i reflektoren, for eksempel med lim.

Dessverre kan bildet ikke formidle lysstyrken til gløden til den sammensatte strukturen, men jeg vil si for meg selv: blendingen er ikke dårlig i det hele tatt!

Batteri

For å drive lommelykten bestemte jeg meg for å bruke battericeller fra et "dødt" skrutrekkerbatteri. Jeg tok alle 10 elementene ut av saken. Skrutrekkeren kjørte på dette batteriet i 5-10 minutter og døde, i henhold til min versjon kan elementene i dette batteriet godt være egnet for å betjene lommelykten. Tross alt krever en lommelykt mye lavere strøm enn en skrutrekker.

Jeg koblet umiddelbart av tre elementer fra fellesforbindelsen, de vil bare produsere en spenning på 3,6 volt.

Jeg målte spenningen på hvert element separat - alle var omtrent 1,1 V, bare en viste 0. Tilsynelatende er dette en defekt boks, den ligger i søpla. Resten vil fortsatt tjene. For min LED-montering Tre bokser vil være nok.

Etter å ha gjennomsøkt Internett, kom jeg til konklusjonen viktig informasjon om nikkel-kadmium-batterier: den nominelle spenningen til hvert element er 1,2 volt, banken skal lades til en spenning på 1,4 volt (spenning på banken uten belastning), utladet bør ikke være lavere enn 0,9 volt - hvis flere celler er sammensatt i serie, da ikke lavere enn 1 volt per element. Du kan lade med en strøm på en tidel av kapasiteten (i mitt tilfelle 1,2A/h = 0,12A), men faktisk kan den være høyere (skrutrekkeren lader ikke mer enn en time, noe som betyr at ladestrømmen er på kl. minst 1,2A). For trening/restitusjon er det nyttig å lade ut batteriet til 1 V med litt belastning og lade det igjen flere ganger. Anslå samtidig den omtrentlige driftstiden til lommelykten.

Så for tre elementer koblet i serie er parametrene som følger: ladespenning 1,4X3 = 4,2 volt, nominell spenning 1,2X3 = 3,6 volt, ladestrøm - hva vil en mobillader med en stabilisator laget av meg gi.

Det eneste uklare punktet er hvordan man måler minimumsspenningen på utladede batterier. Før jeg koblet til lampen min var spenningen på de tre elementene 3,5 volt, når den var tilkoblet var den 2,8 volt, spenningen ble raskt gjenopprettet når den ble koblet fra igjen til 3,5 volt. Jeg bestemte meg for dette: med en belastning skal spenningen ikke falle under 2,7 volt (0,9 V per element), uten belastning er det ønskelig at det er 3 volt (1 V per element). Det vil imidlertid ta lang tid å lade ut; jo lenger du utlader, jo mer stabil vil spenningen være, og den vil slutte å falle raskt når lysdiodene lyser!

Jeg utladet mine allerede utladede batterier i flere timer, noen ganger slo jeg av lampen i noen minutter. Resultatet ble 2,71 V med lampen tilkoblet og 3,45 V uten belastning turte jeg ikke å lade ut videre. Jeg legger merke til at LED-ene fortsatte å skinne, om enn svakt.

Lader for nikkel-kadmium-batterier

Nå må du bygge en lader for lommelykten. Hovedkravet er at utgangsspenningen ikke skal overstige 4,2 V.

Hvis du planlegger å drive laderen fra en hvilken som helst kilde på mer enn 6 volt - relevant enkel krets på KR142EN12A er dette en svært vanlig mikrokrets for regulert, stabilisert strømforsyning. Utenlandsk analog av LM317. Her er diagrammet lader på denne brikken:

Men denne ordningen passet ikke inn i ideen min - allsidighet og maksimal bekvemmelighet for lading. Tross alt, for denne enheten må du lage en transformator med en likeretter eller bruke en ferdig strømforsyning. Jeg bestemte meg for å gjøre det mulig å lade batterier fra en mobiltelefonlader og USB-port og en datamaskin. For å implementere det, trenger du en mer komplisert krets:

Felteffekttransistoren for denne kretsen kan hentes fra en defekt hovedkort og annet periferiutstyr til datamaskinen, kuttet jeg det fra et gammelt skjermkort. Det er nok av slike transistorer på hovedkortet i nærheten av prosessoren og ikke bare. For å være sikker på valget ditt, må du skrive inn transistornummeret i søket og forsikre deg om fra databladene at det er en felteffekt med en N-kanal.

Jeg tok TL431-mikrokretsen som en zenerdiode, den finnes i nesten alle mobilladere eller andre pulsblokker ernæring. Pinnene til denne mikrokretsen må kobles til som i figuren:

Jeg satt sammen kretsen på et stykke PCB og ga en USB-kontakt for tilkobling. I tillegg til kretsen, loddet jeg en LED nær kontakten for å indikere lading (den spenningen blir levert til USB-porten).

Noen få forklaringer om diagrammet Fordi ladekrets vil alltid være koblet til batteriet, er VD2-dioden nødvendig for at batteriet ikke skal lades ut gjennom stabilisatorelementene. Ved å velge R4 må du oppnå en spenning på 4,4 V ved spesifisert testpunkt, du må måle med batteriet frakoblet, 0,2 volt er reserve for nedtrekking. Og generelt overstiger ikke 4,4 V den anbefalte spenningen for tre battericeller.

Laderkretsen kan forenkles betydelig, men du trenger bare å lade fra en 5 V-kilde (datamaskinens USB-port oppfyller dette kravet) hvis mobil lader produserer mer spenning - den kan ikke brukes. I følge et forenklet opplegg kan batterier teoretisk lades i praksis, slik lades batterier i mange fabrikkprodukter.

LED strømbegrensning

For å forhindre overoppheting av lysdiodene, og samtidig redusere strømforbruket fra batteriet, må du velge en strømbegrensende motstand. Jeg valgte den uten noen instrumenter, vurderte oppvarmingen ved berøring og kontrollerte lysstyrken til gløden med øyet. Valget må gjøres på et oppladet batteri. Den optimale verdien mellom oppvarming og lysstyrke må finnes. Jeg har en 5,1 Ohm motstand.

Arbeidstid

Jeg utførte flere ladninger og utladninger og fikk følgende resultater: ladetid - 7-8 timer, med lampen kontinuerlig på, lades batteriet ut til 2,7 V på ca. 5 timer. Men når det er slått av i noen minutter, får batteriet litt tilbake ladningen og kan fungere i en halvtime til, og så videre flere ganger. Det betyr at lommelykten vil fungere lenge dersom lyset ikke er på hele tiden, men i praksis er dette tilfellet. Selv om du bruker den praktisk talt uten å slå den av, bør den være nok for et par netter.

Selvfølgelig var det forventet en lengre driftstid uten avbrudd, men ikke glem at batteriene ble tatt fra et "dødt" skrutrekkerbatteri.

Lommelykthus

Den resulterende enheten må plasseres et sted, for å lage en slags praktisk sak.

Jeg ønsket å plassere batteriene med LED lommelykt i et vannrør av polypropylen, men boksene passet ikke engang inn i et 32 ​​mm rør, fordi den indre diameteren til røret er mye mindre. Til slutt slo jeg meg til ro med koblinger for 32 mm polypropylen. Jeg tok 4 koblinger og 1 plugg og limte dem sammen med lim.

Ved å lime alt inn i en struktur fikk vi en veldig massiv lykt, ca 4 cm i diameter. Hvis du bruker et annet rør, kan du redusere størrelsen på lykten betydelig.

Etter å ha pakket inn det hele med elektrisk tape for beste utsikten, vi mottok denne lykten:

Etterord

Avslutningsvis vil jeg si noen ord om den resulterende gjennomgangen. Ikke hver USB-port på en datamaskin kan lade denne lommelykten, alt avhenger av lastekapasiteten, 0,5 A burde være nok. Til sammenligning: Mobil Når de er koblet til noen datamaskiner, kan de vise lading, men i virkeligheten er det ingen lading. Med andre ord, hvis datamaskinen lader telefonen, vil lommelykten også lades.

Opplegg for felteffekttransistor kan brukes til å lade 1 eller 2 battericeller fra USB, du trenger bare å justere spenningen deretter.