Hvordan lage en kraftig LED-lommelykt. Hjemmelaget cree LED-lommelykt. Lader for nikkel-kadmium-batterier
Spørsmålet om energisparing er mer aktuelt i dag enn noen gang. Glødelamper bruker en stor mengde strøm, men gir ikke alltid tilstrekkelig belysning. De ble erstattet av LED-gatelys, hjemme- og billys. Les videre for å lære hvordan du lager din egen LED-lommelykt.
Verktøy:
Materialer:
En av de enkleste måtene å lage en LED-lampe på er å bruke huset til en gammel som ikke fungerer og installere individuelle lysdioder i den. Dette lar deg lage LED-lys med egne hender uten ekstra innsats. Men når arbeidet gjøres fra bunnen av, må du jobbe mer forsiktig og ansvarlig. Vi gjør deg oppmerksom på tre ordninger på en gang, i henhold til hvilke du kan lage en kraftig og økonomisk diode lommelykt. I hver av de foreslåtte ordningene anbefaler vi å bruke lysdioder med en effekt på 3 W. Du kan velge fargen på gløden etter eget skjønn (varm eller kald). Men for hjemmet vil en varm farge være mer behagelig, og gi rommet pastellfarger. På gaten er det bedre å bruke en kald - den blir litt lysere. LED lommelykt diagram nr. 1
Innenfor området 3,7-14 volt viser denne kretsen utmerket driftsstabilitet. Vær oppmerksom på at effektiviteten kan reduseres når spenningen øker. Ved utgangen kan du justere spenningen til 3,7 og opprettholde den over hele området. Bruk motstand R3 for å stille inn utgangsspenningen, men ikke reduser den for mye. Det er nødvendig å beregne maksimal strøm på LED1, samt maksimal tillatt spenning på LED2. Hvis lommelykten din vil bli drevet av Li-ion batteri, da vil effektiviteten være 90-95%. 4,2 volt gir effektivitet innenfor 90 %. 3,8 – 95 %. Du kan beregne det med en enkel formel: P = U x I. Den valgte LED vil trekke 0,7 A ved 3,7 volt. La oss gjøre en beregning: 0,7 x 3,7 = 2,59 W. Fra det resulterende tallet trekker vi batterispenningen og multipliserer med strømforbruket: (4,2 - 3,7) x 0,7 = 0,35 W. Og nå kan du enkelt finne ut den nøyaktige effektiviteten: (100 / (2,59 + 0,37)) x 2,59 = 87,5%. Kraftige lysdioder må installeres på radiatoren. Det kan tas fra datamaskinenhet ernæring. Du kan bruke følgende arrangement av deler:
Vær oppmerksom på at i dette tilfellet berører ikke transistoren brettet. Gjør følgende:
LED lommelykt diagram nr. 2
Det andre alternativet er ganske økonomisk. Du trenger KT819, KT315 og KT361. Ved å bruke dem kan du lage en god stabilisator, selv om tapene vil være litt større enn i forrige versjon. Ordningen er ganske lik den første, men alt gjøres nøyaktig motsatt. Spenningen leveres av kondensator C4. Hovedforskjellen er at utgangstransistoren åpnes av motstanden R1 og KT315. I den første ordningen er kun KT315 lukket og åpnet. Alle deler må plasseres som følger:
En ekstra LED gir god stabilisering. Følgende informasjon vil hjelpe når du lager andre lavspenningsstabilisatorer.
LED lommelykt diagram nr. 3
Den siste ordningen under vurdering lar oss øke effektiviteten betydelig og oppnå høyere lysstyrke. I dette tilfellet trenger du fire batterier med en total kapasitet på minst 13 Ah og en ekstra fokallinse for lysdiodene. I dette tilfellet er det ikke behov for en ekstra LED. Alt er utført i SMD-design uten transistorer, som bruker ekstra energi. Takket være denne fristen batteritidøker merkbart. Stabilisatoren kan være TL431. Dessuten kan effektiviteten variere fra 90 til 99 prosent, noe som er mer enn bra. Det er best å sette utgangen til 3,9 volt. Samtidig vil ikke lysdiodene brenne ut på mange måneder, eller til og med år. Selv om liten oppvarming av radiatoren er ganske mulig. Men det er normalt. Lag en lommelykt fra 1,5 VHvis du ikke trenger å forstå komplekse ordninger For å få en kraftig belysningsenhet tilbyr vi også en enkel metode der du kan lage de enkleste (om enn ganske svake) LED-lysene til hjemmet ditt. Denne lommelykten er nok til hjemmebruk. For å gjøre ting enklere kan du ta en gammel glødelykt og jobbe med den. Fremgangsmåten er som følger:
Når kretsen er klar, lyser dioden med maksimal lysstyrke og alt fungerer, du kan gå videre til etterarbeidet.
Den laget lommelykten kan fungere fullt ut og lenge selv på et utladet batteri. Hvis det ikke er noe batteri i det hele tatt, vil lyset lyse selv med et ikke-standard batteri. For eksempel hvis du setter to ledninger av forskjellige metaller inn i en potet og kobler til en LED. Det er ikke et faktum at du trenger denne metoden, men tilfellene er forskjellige. LED-lys mottatt gode tilbakemeldinger fra kjøpere på grunn av lavt energiforbruk, lave kostnader og pålitelighet. Glødelamper er langt fra det beste alternativet i dag. Og nå vet du hvordan du lager en LED-lommelykt selv ved hjelp av tilgjengelige materialer. |
For sikkerhet og evnen til å fortsette aktive aktiviteter i mørket, trenger en person kunstig belysning. Primitive mennesker presset mørket tilbake ved å sette fyr på grener, så kom de med en fakkel og en parafinovn. Og først etter oppfinnelsen av prototypen til et moderne batteri av den franske oppfinneren Georges Leclanche i 1866, og glødelampen i 1879 av Thomson Edison, fikk David Mizell muligheten til å patentere den første elektriske lommelykten i 1896.
Siden da i elektrisk diagram nye prøver av lommelykter, ingenting endret seg før i 1923 fant den russiske forskeren Oleg Vladimirovich Losev en sammenheng mellom luminescens i silisiumkarbid og p-n-krysset, og i 1990 klarte ikke forskere å lage en LED med større lyseffektivitet, slik at den kunne erstatte en glødelampe. lyspære. Bruken av lysdioder i stedet for glødelamper, på grunn av det lave energiforbruket til lysdioder, har gjort det mulig å gjentatte ganger øke driftstiden til lommelykter med samme kapasitet til batterier og akkumulatorer, øke påliteligheten til lommelykter og praktisk talt fjerne alle begrensninger på bruksområdet deres.
Den oppladbare LED-lommelykten som du ser på bildet kom til meg for reparasjon med en klage på at den kinesiske Lentel GL01-lommelykten jeg kjøpte her om dagen for $3 ikke lyser, selv om batteriladeindikatoren er på.
Utvendig inspeksjon av lykten gjorde et positivt inntrykk. Høykvalitets støping av kofferten, komfortabelt håndtak og bryter. Pluggstengene for tilkobling til et husholdningsnettverk for lading av batteriet er gjort uttrekkbare, noe som eliminerer behovet for å lagre strømledningen.
Merk følgende! Når du demonterer og reparerer lommelykten, hvis den er koblet til nettverket, bør du være forsiktig. Berøring av ubeskyttede deler av kroppen din til uisolerte ledninger og deler kan føre til elektrisk støt.
Hvordan demontere Lentel GL01 LED oppladbar lommelykt
Selv om lommelykten var gjenstand for garantireparasjon, husker jeg opplevelsene mine under garantireparasjonen av en defekt vannkoker (vannkokeren var dyr og varmeelementet i den brant ut, så det var ikke mulig å reparere den med egne hender), bestemte meg for å gjøre reparasjonen selv.
Det var enkelt å demontere lykten. Det er nok å vri ringen som fester den med en liten vinkel mot klokken. beskyttelsesglass og trekk den tilbake, og skru deretter ut noen få skruer. Det viste seg at ringen er festet til kroppen ved hjelp av en bajonettforbindelse.
Etter å ha fjernet en av halvdelene av lommelyktkroppen, dukket det opp tilgang til alle komponentene. Til venstre i bildet kan du se et trykt kretskort med lysdioder, som en reflektor (lysreflektor) er festet til ved hjelp av tre skruer. I midten er det et svart batteri med ukjente parametere; det er bare en markering av polariteten til terminalene. Til høyre for batteriet er det trykte kretskortet lader og indikasjoner. Til høyre er en strømplugg med uttrekkbare stenger.
Ved nærmere undersøkelse av lysdiodene viste det seg at det var svarte flekker eller prikker på emitterende overflater av krystallene til alle lysdioder. Det ble klart selv uten å sjekke lysdiodene med et multimeter at lommelykten ikke lyste på grunn av utbrenthet.
Det var også svertede områder på krystallene til to lysdioder installert som bakgrunnsbelysning på indikasjonskortet for batterilading. I LED-lamper og strips svikter vanligvis én LED, og fungerer som en sikring beskytter den de andre mot å brenne ut. Og alle ni lysdiodene i lommelykten sviktet samtidig. Spenningen på batteriet kunne ikke øke til en verdi som kan skade LED-ene. For å finne ut årsaken måtte jeg tegne et elektrisk kretsskjema.
Finne årsaken til lommelyktfeilen
Den elektriske kretsen til lommelykten består av to funksjonelt komplette deler. Den delen av kretsen som er plassert til venstre for bryteren SA1 fungerer som en lader. Og delen av kretsen vist til høyre for bryteren gir gløden.
Laderen fungerer som følger. Spenningen fra 220 V husholdningsnettverket leveres til den strømbegrensende kondensatoren C1, deretter til en brolikeretter satt sammen på diodene VD1-VD4. Fra likeretteren tilføres spenning til batteripolene. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren etter å ha fjernet lommelyktpluggen fra nettverket. Dette forhindrer elektrisk støt fra kondensatorutladning i tilfelle hånden din ved et uhell berører to pinner på støpselet samtidig.
LED HL1, koblet i serie med strømbegrensningsmotstand R2 i motsatt retning med øvre høyre diode på broen, som det viser seg, lyser alltid når støpselet settes inn i nettverket, selv om batteriet er defekt eller frakoblet fra kretsen.
Driftsmodusbryteren SA1 brukes til å koble separate grupper av lysdioder til batteriet. Som du kan se av diagrammet, viser det seg at hvis lommelykten er koblet til nettverket for lading og bryterskyveren er i posisjon 3 eller 4, så går spenningen fra batteriladeren også til lysdiodene.
Hvis en person slår på lommelykten og oppdager at den ikke fungerer, og uten å vite at bryteren må settes til "av" -posisjonen, som ingenting er sagt om i lommelyktens bruksanvisning, kobler lommelykten til nettverket for lading, da på bekostning Hvis det er en spenningsstøt ved utgangen av laderen, vil lysdiodene motta en spenning betydelig høyere enn den beregnede. En strøm som overstiger den tillatte strømmen vil flyte gjennom lysdiodene og de vil brenne ut. Ettersom et syrebatteri eldes på grunn av sulfatering av blyplatene, øker batteriladespenningen, noe som også fører til LED-utbrenning.
En annen kretsløsning som overrasket meg var parallellkoblingen av syv lysdioder, noe som er uakseptabelt, siden strømspenningsegenskapene til selv lysdioder av samme type er forskjellige, og derfor vil strømmen som går gjennom lysdiodene heller ikke være den samme. Av denne grunn, når du velger verdien av motstanden R4 basert på den maksimalt tillatte strømmen som strømmer gjennom lysdiodene, kan en av dem overbelaste og svikte, og dette vil føre til en overstrøm av parallellkoblede lysdioder, og de vil også brenne ut.
Omarbeid (modernisering) av den elektriske kretsen til lommelykten
Det ble åpenbart at feilen i lommelykten skyldtes feil gjort av utviklerne av dets elektriske kretsdiagram. For å reparere lommelykten og forhindre at den går i stykker igjen, må du gjøre om den, bytte ut lysdiodene og gjøre mindre endringer i den elektriske kretsen.
For at batteriladingsindikatoren faktisk skal signalisere at den lader, må HL1 LED være koblet i serie med batteriet. For å tenne en LED kreves det en strøm på flere milliampere, og strømmen som leveres av laderen skal være ca. 100 mA.
For å sikre disse forholdene er det nok å koble HL1-R2-kjeden fra kretsen på stedene angitt med røde kryss og installere en ekstra motstand Rd med en nominell verdi på 47 ohm og en effekt på minst 0,5 W parallelt med den. . Ladestrømmen som strømmer gjennom Rd vil skape et spenningsfall på omtrent 3 V over den, som vil gi den nødvendige strømmen for at HL1-indikatoren skal lyse. Samtidig skal koblingspunktet mellom HL1 og Rd kobles til pinne 1 på bryter SA1. Så på en enkel måte muligheten for å levere spenning fra laderen til lysdiodene EL1-EL10 mens du lader batteriet vil være utelukket.
For å utjevne størrelsen på strømmene som strømmer gjennom LED-ene EL3-EL10, er det nødvendig å utelukke motstand R4 fra kretsen og koble en separat motstand med en nominell verdi på 47-56 Ohm i serie med hver LED.
Elektrisk diagram etter modifikasjon
Mindre endringer i kretsen økte informasjonsinnholdet i ladeindikatoren til en billig kinesisk LED-lommelykt og økte dens pålitelighet betydelig. Jeg håper at produsenter av LED-lommelykter vil gjøre endringer i de elektriske kretsene til produktene deres etter å ha lest denne artikkelen.
Etter modernisering, elektrisk kretsskjema tok formen som på tegningen ovenfor. Hvis du trenger å lyse opp lommelykten i lang tid og ikke krever høy lysstyrke på dens glød, kan du i tillegg installere en strømbegrensende motstand R5, takket være hvilken driftstiden til lommelykten uten opplading vil dobles.
Reparasjon av LED batterilommelykt
Etter demontering er det første du trenger å gjøre å gjenopprette funksjonaliteten til lommelykten, og deretter begynne å oppgradere den.
Kontroll av lysdiodene med et multimeter bekreftet at de var feil. Derfor måtte alle lysdiodene avloddes og hullene frigjøres fra loddetinn for å installere nye dioder.
Ut fra utseendet å dømme, var brettet utstyrt med lysdioder fra HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av type HK5H4U fra en lineær LED-lampe med lignende tekniske egenskaper var tilgjengelig. De kom godt med for å reparere lykten. Ved lodding av lysdioder til tavlen må du huske å observere polariteten, anoden må kobles til plusspolen på batteriet eller batteriet.
Etter utskifting av lysdiodene ble PCB koblet til kretsen. Lysstyrken til noen lysdioder var litt forskjellig fra andre på grunn av den vanlige strømbegrensende motstanden. For å eliminere denne ulempen, er det nødvendig å fjerne motstand R4 og erstatte den med syv motstander, koblet i serie med hver LED.
For å velge en motstand som sikrer optimal drift av lysdioden, ble avhengigheten av strømmen som strømmer gjennom lysdioden på verdien av den seriekoblede motstanden målt ved en spenning på 3,6 V, lik spenningen batteri lanterne
Basert på betingelsene for bruk av lommelykten (i tilfelle avbrudd i strømforsyningen til leiligheten), var det ikke nødvendig med høy lysstyrke og belysningsområde, så motstanden ble valgt med en nominell verdi på 56 Ohm. Med en slik strømbegrensende motstand vil LED-en fungere i lysmodus, og energiforbruket vil være økonomisk. Hvis du trenger å presse ut maksimal lysstyrke fra lommelykten, bør du bruke en motstand, som det fremgår av tabellen, med en nominell verdi på 33 ohm og lage to driftsmoduser for lommelykten ved å slå på en annen vanlig strøm- grensemotstand (i diagrammet R5) med en nominell verdi på 5,6 Ohm.
For å koble en motstand i serie med hver LED, må du først klargjøre kretskortet. For å gjøre dette må du kutte en hvilken som helst strømførende bane på den, egnet for hver LED, og lage ekstra kontaktputer. De strømførende banene på brettet er beskyttet av et lag med lakk, som skal skrapes av med et knivblad til kobberet, som på fotografiet. Tinn deretter de nakne kontaktputene med loddetinn.
Det er bedre og mer praktisk å forberede et kretskort for montering av motstander og lodding av dem hvis kortet er montert på en standard reflektor. I dette tilfellet vil overflaten på LED-linsene ikke bli riper, og det vil være mer praktisk å jobbe.
Å koble diodekortet etter reparasjon og modernisering til lommelyktbatteriet viste at lysstyrken til alle lysdioder var tilstrekkelig for belysning og samme lysstyrke.
Før jeg rakk å reparere den forrige lampen, ble en andre reparert, med samme feil. På lommelyktens kropp er det informasjon om produsenten og tekniske spesifikasjoner Jeg kunne ikke finne det, men å dømme etter produksjonsstilen og årsaken til sammenbruddet, er produsenten den samme, kinesiske Lentel.
Basert på datoen på lommelykten og på batteriet, var det mulig å fastslå at lommelykten allerede var fire år gammel, og ifølge eieren fungerte lommelykten feilfritt. Det er åpenbart at lommelykten varte lenge takket være advarselsskiltet "Ikke slå på mens du lader!" på et hengslet lokk som dekker et rom der det er skjult en plugg for å koble lommelykten til strømnettet for lading av batteriet.
I denne lommelyktmodellen er LED-ene inkludert i kretsen i henhold til reglene; en 33 Ohm motstand er installert i serie med hver. Motstandsverdien kan lett gjenkjennes ved fargekoding ved hjelp av en online kalkulator. En sjekk med et multimeter viste at alle lysdiodene var defekte, og motstandene var også ødelagte.
En analyse av årsaken til svikten i lysdiodene viste at på grunn av sulfatering av syrebatteriplatene økte dens interne motstand, og som et resultat økte ladespenningen flere ganger. Under lading ble lommelykten slått på, strømmen gjennom lysdiodene og motstandene overskred grensen, noe som førte til feil. Jeg måtte erstatte ikke bare lysdiodene, men også alle motstandene. Basert på de ovennevnte driftsforholdene til lommelykten, ble motstander med en nominell verdi på 47 Ohm valgt for utskifting. Motstandsverdien for enhver type LED kan beregnes ved hjelp av en online kalkulator.
Redesign av indikasjonskretsen for batterilademodus
Lommelykten er reparert, og du kan begynne å gjøre endringer i indikasjonskretsen for batterilading. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte sporet på det trykte kretskortet til laderen og indikasjonen på en slik måte at HL1-R2-kjeden på LED-siden er koblet fra kretsen.
Blysyre AGM-batteriet var dypt utladet, og et forsøk på å lade det med en standardlader var mislykket. Jeg måtte lade batteriet ved hjelp av en stasjonær strømforsyning med en laststrømbegrensende funksjon. En spenning på 30 V ble påført batteriet, mens det i første øyeblikk bare forbrukte noen få mA strøm. Over tid begynte strømmen å øke og økte etter noen timer til 100 mA. Etter full lading ble batteriet satt inn i lommelykten.
Lading av dypt utladede blysyre AGM-batterier med økt spenning som følge av langtidslagring lar deg gjenopprette funksjonaliteten. Jeg har testet metoden på AGM-batterier mer enn et dusin ganger. Nye batterier som ikke ønsker å lades fra standardladere, gjenopprettes til nesten sin opprinnelige kapasitet når de lades fra en konstant kilde ved en spenning på 30 V.
Batteriet ble utladet flere ganger ved å skru på lommelykten i driftsmodus og ladet med en standard lader. Den målte ladestrømmen var 123 mA, med en spenning på batteripolene på 6,9 V. Dessverre var batteriet utslitt og var nok til å drive lommelykten i 2 timer. Det vil si at batterikapasiteten var omtrent 0,2 Ah og for langvarig drift av lommelykten er det nødvendig å erstatte den.
HL1-R2-kjeden på det trykte kretskortet ble vellykket plassert, og det var nødvendig å kutte bare en strømførende bane i en vinkel, som på bildet. Klippebredden skal være minst 1 mm. Beregning av motstandsverdien og testing i praksis viste at for stabil drift av batteriladeindikatoren kreves det en 47 Ohm motstand med en effekt på minst 0,5 W.
Bildet viser et trykt kretskort med en loddet strømbegrensende motstand. Etter denne endringen lyser batteriladeindikatoren bare hvis batteriet faktisk lades.
Modernisering av driftsmodusbryteren
For å fullføre reparasjonen og moderniseringen av lysene, er det nødvendig å omlodde ledningene ved bryterterminalene.
I modeller av lommelykter som repareres, brukes en fire-posisjons skyvebryter for å slå på. Midtpinnen på bildet som vises er generell. Når bryterskyveren er i ytterste venstre posisjon, kobles den felles terminalen til den venstre terminalen på bryteren. Når du flytter bryterskyveren fra ytterste venstre posisjon til en posisjon til høyre, kobles dens felles tapp til den andre tappen og, med ytterligere bevegelse av sleiden, sekvensielt til pinnene 4 og 5.
Til den midtre vanlige terminalen (se bildet over) må du lodde en ledning som kommer fra den positive polen på batteriet. Dermed vil det være mulig å koble batteriet til en lader eller lysdioder. Til den første pinnen kan du lodde ledningen som kommer fra hovedkortet med lysdioder, til den andre kan du lodde en strømbegrensende motstand R5 på 5,6 Ohm for å kunne skifte lommelykten til en energisparende driftsmodus. Lodd lederen som kommer fra laderen til pinnen lengst til høyre. Dette vil hindre deg i å slå på lommelykten mens batteriet lades.
Reparasjon og modernisering
LED oppladbar spotlight "Foton PB-0303"
Jeg mottok en annen kopi av en serie kinesiskproduserte LED-lommelykter kalt Photon PB-0303 LED-spotlight for reparasjon. Lommelykten reagerte ikke når strømknappen ble trykket; et forsøk på å lade lommelyktbatteriet ved hjelp av en lader var mislykket.
Lommelykten er kraftig, dyr, koster rundt 20 dollar. I følge produsenten når lommelyktens lysstrøm 200 meter, kroppen er laget av slagfast ABS-plast, og settet inkluderer en separat lader og en skulderstropp.
Photon LED-lommelykten har god vedlikeholdsevne. For å få tilgang til den elektriske kretsen, skru ganske enkelt av plastringen som holder beskyttelsesglasset, og roter ringen mot klokken når du ser på lysdiodene.
Ved reparasjon av elektriske apparater starter feilsøkingen alltid med strømkilden. Derfor var det første trinnet å måle spenningen ved terminalene til syrebatteriet ved hjelp av et multimeter slått på i modus. Det var 2,3 V, i stedet for de nødvendige 4,4 V. Batteriet var helt utladet.
Når du koblet til laderen, endret ikke spenningen ved batteripolene seg, det ble tydelig at laderen ikke fungerte. Lommelykten ble brukt til batteriet var helt utladet, og deretter ble den ikke brukt på lang tid, noe som førte til en dyp utlading av batteriet.
Det gjenstår å kontrollere brukbarheten til lysdiodene og andre elementer. For å gjøre dette ble reflektoren fjernet, som seks skruer ble skrudd ut for. På kretskortet var det bare tre lysdioder, en brikke (brikke) i form av en dråpe, en transistor og en diode.
Fem ledninger gikk fra brettet og batteri inn i håndtaket. For å forstå forbindelsen deres, var det nødvendig å demontere den. For å gjøre dette, bruk en Phillips-skrutrekker til å skru ut de to skruene inne i lommelykten, som var plassert ved siden av hullet som ledningene gikk inn i.
For å løsne lommelykthåndtaket fra kroppen må det flyttes bort fra monteringsskruene. Dette må gjøres forsiktig for ikke å rive ledningene av brettet.
Det viste seg at det ikke var noen radioelektroniske elementer i pennen. To hvite ledninger ble loddet til terminalene på lommelyktens av/på-knapp, og resten til kontakten for tilkobling av laderen. En rød ledning ble loddet til pinne 1 på kontakten (nummereringen er betinget), den andre enden av denne ble loddet til den positive inngangen kretskort. En blå-hvit leder ble loddet til den andre kontakten, den andre enden av denne ble loddet til den negative puten på kretskortet. En grønn ledning ble loddet til pinne 3, den andre enden av denne ble loddet til den negative polen på batteriet.
Elektrisk kretsskjema
Etter å ha håndtert ledningene som er skjult i håndtaket, kan du tegne et elektrisk kretsdiagram av Photon-lommelykten.
Fra den negative polen til batteriet GB1 tilføres spenning til pinne 3 på kontakt X1, og deretter fra pinne 2 gjennom en blå-hvit leder til det trykte kretskortet.
Kontakt X1 er utformet på en slik måte at når laderpluggen ikke er satt inn i den, er pinnene 2 og 3 koblet til hverandre. Når støpselet settes inn, kobles pinn 2 og 3 fra. Dette sikrer automatisk frakobling av den elektroniske delen av kretsen fra laderen, og eliminerer muligheten for å slå på lommelykten ved et uhell mens du lader batteriet.
Fra den positive polen på batteriet GB1 tilføres spenning til D1 (mikrokretsbrikke) og emitteren bipolar transistor type S8550. CHIP-en utfører bare funksjonen til en utløser, og lar en knapp slå på eller av gløden til EL-LED-er (⌀8 mm, glødfarge - hvit, effekt 0,5 W, strømforbruk 100 mA, spenningsfall 3 V.). Når du først trykker på S1-knappen fra D1-brikken, tilføres en positiv spenning til basen av transistoren Q1, den åpnes og forsyningsspenningen tilføres LED-ene EL1-EL3, lommelykten slås på. Når du trykker på knappen S1 igjen, lukkes transistoren og lommelykten slås av.
Fra et teknisk synspunkt er en slik kretsløsning analfabet, siden den øker kostnadene for lommelykten, reduserer dens pålitelighet, og i tillegg, på grunn av spenningsfallet i krysset til transistoren Q1, opptil 20% av batteriet kapasiteten går tapt. En slik kretsløsning er berettiget dersom det er mulig å justere lysstyrken på lysstrålen. I denne modellen, i stedet for en knapp, var det nok å installere en mekanisk bryter.
Det var overraskende at i kretsen er LED-ene EL1-EL3 koblet parallelt med batteriet som glødepærer, uten strømbegrensende elementer. Som et resultat, når den er slått på, går en strøm gjennom lysdiodene, hvis størrelse bare er begrenset indre motstand batteri og når det er fulladet, kan strømmen overstige den tillatte verdien for lysdiodene, noe som vil føre til feil.
Kontrollere funksjonaliteten til den elektriske kretsen
For å sjekke brukbarheten til mikrokretsen, transistoren og lysdiodene fra ekstern kilde strømforsyning med strømbegrensende funksjon ble levert med korrekt spenningspolaritet likestrøm 4,4 V direkte til PCB-strømpinnene. Gjeldende grenseverdi ble satt til 0,5 A.
Etter å ha trykket på strømknappen, lyser LED-ene. Etter å ha trykket igjen, gikk de ut. Lysdiodene og mikrokretsen med transistoren viste seg å være brukbare. Alt som gjenstår er å finne ut batteri og lader.
Gjenvinning av syrebatteri
Siden syrebatteriet på 1,7 A var helt utladet, og standardladeren var defekt, bestemte jeg meg for å lade den fra en stasjonær strømforsyning. Ved tilkobling av batteriet for lading til en strømforsyning med en innstilt spenning på 9 V, var ladestrømmen mindre enn 1 mA. Spenningen ble økt til 30 V - strømmen økte til 5 mA, og etter en time ved denne spenningen var den allerede 44 mA. Deretter ble spenningen redusert til 12 V, strømmen falt til 7 mA. Etter 12 timers lading av batteriet ved en spenning på 12 V, steg strømmen til 100 mA, og batteriet ble ladet med denne strømmen i 15 timer.
Temperaturen på batterikassen var innenfor normale grenser, noe som indikerte at ladestrømmen ikke ble brukt til å generere varme, men til å akkumulere energi. Etter å ha ladet batteriet og fullført kretsen, som vil bli diskutert nedenfor, ble det utført tester. Lommelykten med et gjenopprettet batteri lyste kontinuerlig i 16 timer, hvoretter lysstyrken på strålen begynte å avta og derfor ble den slått av.
Ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, måtte jeg gjentatte ganger gjenopprette funksjonaliteten til dypt utladede små syrebatterier. Som praksis har vist, kan bare brukbare batterier som har vært glemt en stund gjenopprettes. Syrebatterier som har utbrukt levetiden kan ikke gjenopprettes.
Reparasjon av lader
Måling av spenningsverdien med et multimeter ved kontaktene til utgangskontakten til laderen viste fraværet.
Etter klistremerket limt på adapterkroppen å dømme, var det en strømforsyning som produserte en ustabilisert konstant trykk 12 V med en maksimal belastningsstrøm på 0,5 A. Det var ingen elementer i den elektriske kretsen som begrenset mengden ladestrøm, så spørsmålet oppsto hvorfor ble en vanlig strømforsyning brukt som lader?
Da adapteren ble åpnet, dukket det opp en karakteristisk lukt av brente elektriske ledninger, som tydet på at transformatorviklingen var utbrent.
En kontinuitetstest av primærviklingen til transformatoren viste at den var ødelagt. Etter å ha kuttet det første laget med tape som isolerer primærviklingen til transformatoren, ble det oppdaget en termisk sikring, designet for en driftstemperatur på 130°C. Sjekken viste at hvordan primærvikling, og den termiske sikringen er defekt.
Å reparere adapteren var ikke økonomisk gjennomførbart, siden det var nødvendig å spole tilbake primærviklingen til transformatoren og installere en ny termisk sikring. Jeg byttet den ut med en lignende som var tilgjengelig, med en likespenning på 9 V. Den fleksible ledningen med en kontakt måtte loddes om fra en brent adapter.
Bildet viser en tegning av den elektriske kretsen til en utbrent strømforsyning (adapter) til Photon LED-lommelykten. Erstatningsadapteren ble satt sammen i henhold til samme skjema, bare med en utgangsspenning på 9 V. Denne spenningen er ganske tilstrekkelig til å gi den nødvendige batteriladestrømmen med en spenning på 4,4 V.
Bare for moro skyld koblet jeg lommelykten til en ny strømforsyning og målte ladestrømmen. Verdien var 620 mA, og dette var ved en spenning på 9 V. Ved en spenning på 12 V var strømmen omtrent 900 mA, noe som betydelig oversteg belastningskapasiteten til adapteren og den anbefalte batteriladestrømmen. Av denne grunn brant transformatorens primærvikling ut på grunn av overoppheting.
Ferdigstillelse av det elektriske kretsskjemaet
LED oppladbar lommelykt "Photon"
For å eliminere kretsbrudd for å sikre pålitelig og langsiktig drift, ble det gjort endringer i lommelyktkretsen og det trykte kretskortet ble modifisert.
Bildet viser det elektriske kretsskjemaet til den konverterte Photon LED-lommelykten. Ekstra installerte radioelementer er vist i blått. Motstand R2 begrenser batteriets ladestrøm til 120 mA. For å øke ladestrømmen må du redusere motstandsverdien. Motstander R3-R5 begrenser og utjevner strømmen som flyter gjennom LED-ene EL1-EL3 når lommelykten er tent. EL4 LED med seriekoblet strømbegrensende motstand R1 er installert for å indikere batteriladeprosessen, siden utviklerne av lommelykten ikke tok seg av dette.
For å installere strømbegrensende motstander på brettet ble de trykte sporene kuttet, som vist på bildet. Den ladestrømbegrensende motstanden R2 ble loddet i den ene enden til kontaktputen, som den positive ledningen som kom fra laderen tidligere var loddet til, og den loddede ledningen ble loddet til den andre terminalen til motstanden. En ekstra ledning (gul på bildet) ble loddet til den samme kontaktputen, beregnet på å koble til batteriladeindikatoren.
Motstand R1 og indikator LED EL4 ble plassert i lommelykthåndtaket, ved siden av kontakten for tilkobling av laderen X1. LED-anodestiften ble loddet til pinne 1 på kontakt X1, og en strømbegrensende motstand R1 ble loddet til den andre pinnen, katoden til LED. En ledning (gul på bildet) ble loddet til den andre terminalen på motstanden, koblet den til terminalen til motstand R2, loddet til kretskortet. Motstand R2, for enkel installasjon, kunne vært plassert i lommelykthåndtaket, men siden den varmes opp under lading, bestemte jeg meg for å plassere den på et friere sted.
Ved ferdigstillelse av kretsen ble det brukt motstander av typen MLT med en effekt på 0,25 W, bortsett fra R2, som er designet for 0,5 W. EL4 LED passer for alle typer lys og farger.
Dette bildet viser ladeindikatoren mens batteriet lades. Installering av en indikator gjorde det mulig ikke bare å overvåke batteriladingsprosessen, men også å overvåke tilstedeværelsen av spenning i nettverket, helsen til strømforsyningen og påliteligheten til tilkoblingen.
Hvordan erstatte en utbrent CHIP
Hvis plutselig en CHIP - en spesialisert umerket mikrokrets i en Photon LED-lommelykt, eller en lignende satt sammen i henhold til en lignende krets - mislykkes, kan den for å gjenopprette lommelyktens funksjonalitet erstattes med en mekanisk bryter.
For å gjøre dette må du fjerne D1-brikken fra brettet, og i stedet for Q1-transistorbryteren, koble til en vanlig mekanisk bryter, som vist i det elektriske diagrammet ovenfor. Bryteren på lommelykten kan installeres i stedet for S1-knappen eller på et annet passende sted.
Reparasjon og endring av LED-lommelykt
14Led Smartbuy Colorado
LED-lyset sluttet å slå seg på Smartbuy Colorado, selv om tre AAA-batterier ble installert nye.
Den vanntette kroppen var laget av anodisert aluminiumslegering og hadde en lengde på 12 cm.Lommelykten så stilig ut og var enkel å bruke.
Hvordan sjekke batterier for egnethet i en LED-lommelykt
Reparasjon av enhver elektrisk enhet begynner med å sjekke strømkilden, derfor, til tross for at nye batterier ble installert i lommelykten, bør reparasjoner begynne med å sjekke dem. I Smartbuy-lommelykten er batteriene installert i en spesiell beholder, der de kobles i serie ved hjelp av jumpere. For å få tilgang til lommelyktbatteriene må du demontere den ved å rotere bakdekselet mot klokken.
Batterier må installeres i beholderen, og observere polariteten som er angitt på den. Polariteten er også angitt på beholderen, så den må settes inn i lommelykten med siden som "+"-tegnet er merket på.
Først av alt er det nødvendig å visuelt sjekke alle kontakter til beholderen. Hvis det er spor av oksider på dem, må kontaktene rengjøres til en glans ved hjelp av sandpapir eller skrap av oksidet med et knivblad. For å forhindre re-oksidering av kontaktene, kan de smøres med et tynt lag av hvilken som helst maskinolje.
Deretter må du sjekke egnetheten til batteriene. For å gjøre dette, ved å berøre probene til et multimeter slått på i DC-spenningsmålingsmodus, må du måle spenningen ved kontaktene til beholderen. Tre batterier er koblet i serie, og hver av dem skal produsere en spenning på 1,5 V, derfor bør spenningen ved terminalene på beholderen være 4,5 V.
Hvis spenningen er mindre enn spesifisert, er det nødvendig å kontrollere riktig polaritet til batteriene i beholderen og måle spenningen til hver av dem individuelt. Kanskje bare en av dem satte seg ned.
Hvis alt er i orden med batteriene, må du sette beholderen inn i lommelykten, observere polariteten, skru på hetten og sjekke funksjonaliteten. I dette tilfellet må du være oppmerksom på fjæren i dekselet, gjennom hvilken forsyningsspenningen overføres til lommelyktkroppen og fra den direkte til lysdiodene. Det skal ikke være spor av korrosjon på enden.
Hvordan sjekke om bryteren fungerer som den skal
Hvis batteriene er gode og kontaktene er rene, men lysdiodene ikke lyser, må du sjekke bryteren.
Smartbuy Colorado-lommelykten har en forseglet trykknappbryter med to faste posisjoner, som lukker ledningen som kommer fra den positive polen på batteribeholderen. Når du trykker på bryterknappen for første gang, lukkes kontaktene, og når du trykker på den igjen, åpnes de.
Siden lommelykten inneholder batterier, kan du også sjekke bryteren ved å bruke et multimeter slått på i voltmetermodus. For å gjøre dette må du rotere den mot klokken, hvis du ser på lysdiodene, skru av frontdelen og legg den til side. Deretter berør lommelyktens kropp med en multimetersonde, og med den andre berør kontakten, som er plassert dypt i midten av plastdelen vist på bildet.
Voltmeteret skal vise en spenning på 4,5 V. Hvis det ikke er spenning, trykk på bryterknappen. Hvis det fungerer som det skal, vises spenning. Ellers må bryteren repareres.
Kontrollerer helsen til lysdiodene
Hvis de forrige søketrinnene ikke klarte å oppdage en feil, må du på neste trinn sjekke påliteligheten til kontaktene som leverer forsyningsspenningen til brettet med lysdioder, påliteligheten til deres lodding og brukbarhet.
Et trykt kretskort med LED-er forseglet i det er festet i lommelyktens hode ved hjelp av en stålfjærbelastet ring, gjennom hvilken forsyningsspenningen fra den negative polen til batteribeholderen samtidig tilføres LED-ene langs lommelyktkroppen. Bildet viser ringen fra siden den presser mot kretskortet.
Holderingen er festet ganske tett, og det var bare mulig å fjerne den ved å bruke enheten vist på bildet. Du kan bøye en slik krok fra en stålstrimmel med egne hender.
Etter å ha fjernet holderringen, ble det trykte kretskortet med lysdioder, som er vist på bildet, enkelt fjernet fra hodet på lommelykten. Fraværet av strømbegrensende motstander fanget meg umiddelbart; alle 14 lysdioder var koblet parallelt og direkte til batteriene via en bryter. Å koble lysdioder direkte til et batteri er uakseptabelt, siden mengden strøm som flyter gjennom lysdiodene kun begrenses av den interne motstanden til batteriene og kan skade lysdiodene. I beste fall vil det redusere levetiden deres betraktelig.
Siden alle lysdiodene i lommelykten var koblet parallelt, var det ikke mulig å sjekke dem med et multimeter slått på i motstandsmålingsmodus. Derfor ble kretskortet forsynt med en likestrømforsyningsspenning fra en ekstern kilde på 4,5 V med en strømgrense på 200 mA. Alle lysdioder lyser. Det ble tydelig at problemet med lommelykten var dårlig kontakt mellom kretskortet og festeringen.
Nåværende forbruk av LED-lommelykt
For moro skyld målte jeg strømforbruket til lysdioder fra batterier når de ble slått på uten strømbegrensende motstand.
Strømmen var mer enn 627 mA. Lommelykten er utstyrt med lysdioder av typen HL-508H, hvis driftsstrøm ikke skal overstige 20 mA. 14 lysdioder er koblet parallelt, derfor bør det totale strømforbruket ikke overstige 280 mA. Dermed mer enn doblet strømmen som strømmet gjennom lysdiodene merkestrømmen.
En slik tvungen modus for LED-drift er uakseptabel, da den fører til overoppheting av krystallen, og som et resultat for tidlig svikt i LED-ene. En ekstra ulempe er at batteriene tømmes raskt. De vil være nok, hvis lysdiodene ikke brenner ut først, for ikke mer enn en times drift.
Utformingen av lommelykten tillot ikke lodding av strømbegrensende motstander i serie med hver LED, så vi måtte installere en felles for alle LED. Motstandsverdien måtte bestemmes eksperimentelt. For å gjøre dette ble lommelykten drevet av buksebatterier og et amperemeter ble koblet til gapet i den positive ledningen i serie med en 5,1 Ohm motstand. Strømmen var omtrent 200 mA. Ved installasjon av en 8,2 Ohm motstand var strømforbruket 160 mA, noe som tester viste, er ganske tilstrekkelig for god belysning i en avstand på minst 5 meter. Motstanden ble ikke varm å ta på, så all strøm vil gjøre det.
Redesign av strukturen
Etter studien ble det åpenbart at for pålitelig og holdbar drift av lommelykten, er det nødvendig å i tillegg installere en strømbegrensende motstand og duplisere tilkoblingen av det trykte kretskortet med lysdiodene og festeringen med en ekstra leder.
Hvis det tidligere var nødvendig for den negative bussen til det trykte kretskortet å berøre lommelyktens kropp, så på grunn av installasjonen av motstanden, var det nødvendig å eliminere kontakten. For å gjøre dette ble et hjørne slipt av fra det trykte kretskortet langs hele omkretsen, fra siden av de strømførende banene, ved hjelp av en nålefil.
For å hindre at klemringen berører de strømførende sporene når kretskortet festes, ble fire gummiisolatorer på ca. to millimeter tykke limt på den med Moment-lim, som vist på bildet. Isolatorer kan lages av hvilket som helst dielektrisk materiale, for eksempel plast eller tykk papp.
Motstanden var forhåndsloddet til klemringen, og et stykke ledning ble loddet til det ytterste sporet på kretskortet. Et isolasjonsrør ble plassert over lederen, og deretter ble ledningen loddet til den andre terminalen på motstanden.
Etter å ha oppgradert lommelykten med egne hender, begynte den å slå seg stabilt på og lysstrålen belyste gjenstander godt i en avstand på mer enn åtte meter. I tillegg har batterilevetiden mer enn tredoblet seg, og påliteligheten til LED-ene har økt mange ganger.
En analyse av årsakene til feil på reparerte kinesiske LED-lys viste at de alle mislyktes på grunn av dårlig utformede elektriske kretser. Det gjenstår bare å finne ut om dette ble gjort med vilje for å spare på komponenter og forkorte levetiden til lommelyktene (slik at flere mennesker ville kjøpe nye), eller som et resultat av analfabetismen til utviklerne. Jeg er tilbøyelig til den første antagelsen.
Reparasjon av LED-lommelykt RØD 110
En lommelykt med innebygd syrebatteri ble reparert kinesisk produsent RØDT merke. Lommelykten hadde to emittere: en med en stråle i form av en smal stråle og en som sendte ut diffust lys.
Bildet viser utseendet til lommelykten RED 110. Jeg likte lommelykten umiddelbart. Praktisk kroppsform, to driftsmoduser, en løkke for å henge rundt halsen, en uttrekkbar plugg for tilkobling til strømnettet for lading. I lommelykten lyste LED-seksjonen med diffust lys, men den smale strålen gjorde det ikke.
For å utføre reparasjonen, skrudde vi først av den svarte ringen som festet reflektoren, og skrudde deretter ut en selvskruende skrue i hengselområdet. Saken kan enkelt skilles i to halvdeler. Alle deler ble sikret med selvskruende skruer og ble enkelt fjernet.
Laderkretsen ble laget i henhold til den klassiske ordningen. Fra nettverket, gjennom en strømbegrensende kondensator med en kapasitet på 1 μF, ble det tilført spenning til en likeretterbro på fire dioder og deretter til batteriterminalene. Spenningen fra batteriet til den smalstrålende LED-en ble levert gjennom en 460 Ohm strømbegrensende motstand.
Alle delene ble montert på et enkeltsidig trykt kretskort. Ledningene ble loddet direkte til kontaktputene. Utseende Det trykte kretskortet er vist på bildet.
10 sidelys-LED ble koblet parallelt. Forsyningsspenningen ble levert til dem gjennom en felles strømbegrensende motstand 3R3 (3,3 Ohm), selv om det i henhold til reglene må installeres en separat motstand for hver LED.
På ekstern inspeksjon Det ble ikke funnet feil på den smalstrålende LED-en. Når strøm ble levert gjennom lommelyktbryteren fra batteriet, var det spenning på LED-terminalene, og den ble varmet opp. Det ble tydelig at krystallen var knust, og dette ble bekreftet ved en kontinuitetstest med multimeter. Motstanden var 46 ohm for enhver tilkobling av probene til LED-terminalene. LED-en var defekt og måtte skiftes.
For enkel betjening ble ledningene uloddet fra LED-kortet. Etter å ha frigjort LED-ledningene fra loddet, viste det seg at LED-en ble holdt tett fast av hele planet på baksiden på kretskortet. For å skille det, måtte vi fikse brettet i skrivebordsstengene. Plasser deretter den skarpe enden av kniven i krysset mellom LED-en og brettet, og slå lett på knivskaftet med en hammer. LED-en spratt av.
Som vanlig var det ingen merker på LED-huset. Derfor var det nødvendig å bestemme parametrene og velge en passende erstatning. Basert på de totale dimensjonene til lysdioden, batterispenningen og størrelsen på den strømbegrensende motstanden, ble det bestemt at en 1 W LED (strøm 350 mA, spenningsfall 3 V) ville være egnet for erstatning. Fra "Referansetabell over parametre for populære SMD-lysdioder" ble en hvit LED6000Am1W-A120-LED valgt for reparasjon.
Det trykte kretskortet som lysdioden er installert på er laget av aluminium og tjener samtidig til å fjerne varme fra lysdioden. Derfor, når du installerer den, er det nødvendig å sikre god termisk kontakt på grunn av den tette tilpasningen av det bakre planet til LED-en til det trykte kretskortet. For å gjøre dette, før forsegling, ble termisk pasta påført kontaktområdene på overflatene, som brukes når du installerer en radiator på en dataprosessor.
For å sikre en tett passform av LED-planet til brettet, må du først plassere det på planet og bøye ledningene litt oppover slik at de avviker fra planet med 0,5 mm. Tinn deretter terminalene med loddetinn, påfør termisk pasta og installer LED-en på brettet. Deretter trykker du det til brettet (det er praktisk å gjøre dette med en skrutrekker med biten fjernet) og varm opp ledningene med et loddejern. Fjern deretter skrutrekkeren, trykk den med en kniv ved bøyningen av ledningen til brettet og varm den opp med et loddebolt. Etter at loddet har stivnet, fjern kniven. På grunn av fjæregenskapene til ledningene vil LED-en presses tett til brettet.
Når du installerer LED-en, må polariteten overholdes. Sant, i dette tilfellet, hvis det er gjort en feil, vil det være mulig å bytte spenningsforsyningsledningene. LED-en er loddet og du kan sjekke funksjonen og måle strømforbruket og spenningsfallet.
Strømmen som strømmet gjennom LED-en var 250 mA, spenningsfallet var 3,2 V. Derfor var strømforbruket (du må multiplisere strømmen med spenningen) 0,8 W. Det var mulig å øke driftsstrømmen til LED-en ved å redusere motstanden til 460 Ohm, men jeg gjorde ikke dette, siden lysstyrken på gløden var tilstrekkelig. Men LED-en vil fungere i en lettere modus, varmes opp mindre, og lommelyktens driftstid på en enkelt lading vil øke.
Kontroll av oppvarmingen av LED-en etter drift i en time viste effektiv varmeavledning. Den varmes opp til en temperatur på ikke mer enn 45°C. Sjøforsøk viste et tilstrekkelig lysområde i mørket, mer enn 30 meter.
Bytte et blybatteri i en LED-lommelykt
Et defekt syrebatteri i en LED-lommelykt kan erstattes med enten et lignende syrebatteri eller et litium-ion (Li-ion) eller nikkel-metallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.
De kinesiske lyktene som ble reparert var utstyrt med blysyre AGM-batterier av forskjellige størrelser uten merking med en spenning på 3,6 V. Ifølge beregninger varierer kapasiteten til disse batteriene fra 1,2 til 2 A×timer.
På salg kan du finne et lignende syrebatteri fra en russisk produsent for 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utgangsspenning på 4 V med en kapasitet på 1 Ah, som koster et par dollar. For å erstatte den, lodd ganske enkelt de to ledningene på nytt, og observer polariteten.
Etter flere års drift ble Lentel GL01 LED-lommelykten, hvis reparasjon ble beskrevet i begynnelsen av artikkelen, igjen brakt til meg for reparasjon. Diagnostikk viste at syrebatteriet var utbrukt.
Et Delta DT 401-batteri ble kjøpt som erstatning, men det viste seg at dets geometriske dimensjoner var større enn det defekte. Standard lommelyktbatteri hadde dimensjoner på 21x30x54 mm og var 10 mm høyere. Jeg måtte modifisere lommelykten. Så før du kjøper nytt batteri Pass på at den passer inn i lommelykthuset.
Stoppen i kassen ble fjernet og en del av kretskortet som det tidligere var loddet av en motstand og en LED fra ble kappet av med en baufil.
Etter modifikasjon ble det nye batteriet installert godt i lommelykten, og nå håper jeg det vil vare i mange år.
Bytte ut et blybatteri
AA- eller AAA-batterier
Hvis det ikke er mulig å kjøpe et 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det erstattes med tre AA- eller AAA-størrelser AA- eller AAA-penn-batterier, som har en spenning på 1,2 V. For dette er det nok koble tre batterier i serie, observer polariteten, bruk loddetråder. En slik erstatning er imidlertid ikke økonomisk gjennomførbar, siden kostnaden for tre høykvalitets AA-størrelse AA-batterier kan overstige kostnadene ved å kjøpe en ny LED-lommelykt.
Men hvor er garantien for at det ikke er feil i den elektriske kretsen til den nye LED-lommelykten, og den må heller ikke modifiseres. Derfor tror jeg at erstatning blybatteri i en modifisert lommelykt er tilrådelig, da det vil sikre pålitelig drift av lommelykten i flere år. Og det vil alltid være en fornøyelse å bruke en lommelykt som du selv har reparert og modernisert.
Lag din egen LED-lommelykt
LED lommelykt med 3-volts omformer for LED 0,3-1,5V 0.3-1.5
VLEDLommelykt
Vanligvis krever en blå eller hvit LED 3 - 3,5 V for å fungere; denne kretsen lar deg drive en blå eller hvit LED med lav spenning fra ett AA-batteri.Normalt, hvis du ønsker å lyse opp en blå eller hvit LED du trenger for å gi den 3 - 3,5 V, som fra en 3 V litium myntcelle.
Detaljer:
Lysdiode
Ferrittring (~10 mm diameter)
Tråd for vikling (20 cm)
1kOhm motstand
N-P-N transistor
Batteri
Parametre for transformatoren som brukes:
Viklingen som går til LED har ~45 omdreininger, viklet med 0,25 mm ledning.
Viklingen som går til bunnen av transistoren har ~30 omdreininger med 0,1 mm ledning.
Basismotstanden i dette tilfellet har en motstand på ca. 2K.
I stedet for R1, er det tilrådelig å installere en innstillingsmotstand og oppnå en strøm gjennom dioden på ~22 mA; med et nytt batteri, mål motstanden og skift den ut konstant motstand den mottatte valøren.
Den sammensatte kretsen skal fungere umiddelbart.
Det er kun 2 mulige årsaker til at ordningen ikke vil fungere.
1. endene av viklingen er blandet sammen.
2. for få omdreininger av baseviklingen.
Generasjon forsvinner med antall svinger<15.
Legg trådstykkene sammen og vikle dem rundt ringen.
Koble de to endene av forskjellige ledninger sammen.
Kretsen kan plasseres inne i et passende hus.
Innføringen av en slik krets i en lommelykt som opererer på 3V forlenger varigheten av driften betydelig fra ett sett med batterier.
Mulighet for å få lommelykten til å drives av ett 1,5V batteri.
Transistoren og motstanden er plassert inne i ferrittringen
Den hvite LED-en kjører på et dødt AAA-batteri.
Moderniseringsalternativ "lommelykt - penn"
Eksiteringen av blokkeringsoscillatoren vist i diagrammet oppnås ved transformatorkobling ved T1. Spenningspulsene som oppstår i høyre (i henhold til kretsen) vikling legges til spenningen til strømkilden og leveres til LED VD1. Selvfølgelig ville det være mulig å eliminere kondensatoren og motstanden i basiskretsen til transistoren, men da er feil på VT1 og VD1 mulig når du bruker merkede batterier med lav intern motstand. Motstanden setter driftsmodusen til transistoren, og kondensatoren passerer RF-komponenten.Kretsen brukte en KT315-transistor (som den billigste, men alle andre med en grensefrekvens på 200 MHz eller mer) og en supersterk LED ble brukt. For å lage en transformator trenger du en ferrittring (omtrentlig størrelse 10x6x3 og permeabilitet på ca. 1000 HH). Tråddiameteren er ca. 0,2-0,3 mm. To spoler på 20 omdreininger hver er viklet på ringen.
Hvis det ikke er noen ring, kan du bruke en sylinder med lignende volum og materiale. Du trenger bare å vikle 60-100 omdreininger for hver av spolene.
Viktig poeng : du må vikle spolene i forskjellige retninger.
Bilder av lommelykten:
bryteren er i "fyllepenn"-knappen, og den grå metallsylinderen leder strøm.
Vi lager en sylinder i henhold til standardstørrelsen på batteriet.
Den kan være laget av papir, eller bruk en del av et hvilket som helst stivt rør.
Vi lager hull langs kantene på sylinderen, vikler den med tinntråd og fører endene av ledningen inn i hullene. Vi fikser begge ender, men la igjen et stykke leder i den ene enden slik at vi kan koble omformeren til spiralen.
En ferrittring ville ikke passe inn i lykten, så en sylinder laget av lignende materiale ble brukt.
En sylinder laget av en induktor fra en gammel TV.
Den første spolen er ca 60 omdreininger.
Så svinger den andre i motsatt retning igjen i 60 eller så. Spolene holdes sammen med lim.
Sette sammen omformeren:
Alt er plassert inne i saken vår: Vi lodder transistoren, kondensatoren, motstanden, lodder spiralen på sylinderen og spolen. Strømmen i spoleviklingene må gå i forskjellige retninger! Det vil si at hvis du vikler alle viklingene i én retning, så bytt ledningene til en av dem, ellers vil generasjon ikke oppstå.
Resultatet er følgende:
Vi setter inn alt inni, og bruker muttere som sideplugger og kontakter.
Vi lodder spoleledningene til en av mutterne, og VT1-emitteren til den andre. Lim den. Vi markerer konklusjonene: der vi har utgangen fra spolene legger vi "-", der utgangen fra transistoren med spolen legger vi "+" (slik at alt er som i et batteri).
Nå må du lage en "lampodiode".
Merk følgende: Det skal være en minus LED på basen.
Montering:
Som det fremgår av figuren, er omformeren en "erstatning" for det andre batteriet. Men i motsetning til den har den tre kontaktpunkter: med pluss til batteriet, med pluss til LED og felles kropp (gjennom spiralen).Plasseringen i batterirommet er spesifikk: den må være i kontakt med lysdiodens positive.
Moderne lommelyktmed LED-driftsmodus drevet av konstant stabilisert strøm.
Den nåværende stabilisatorkretsen fungerer som følger:
Når strøm tilføres kretsen, er transistorene T1 og T2 låst, T3 er åpen, fordi en opplåsingsspenning påføres porten gjennom motstand R3. På grunn av tilstedeværelsen av induktor L1 i LED-kretsen, øker strømmen jevnt. Når strømmen i LED-kretsen øker, øker spenningsfallet over R5-R4-kjeden; så snart den når omtrent 0,4V, vil transistoren T2 åpne seg, etterfulgt av T1, som igjen vil lukke strømbryteren T3. Økningen i strømmen stopper, en selvinduksjonsstrøm vises i induktoren, som begynner å strømme gjennom dioden D1 gjennom LED-en og en kjede av motstander R5-R4. Så snart strømmen synker under en viss terskel, vil transistorene T1 og T2 lukkes, T3 vil åpne, noe som vil føre til en ny syklus med energiakkumulering i induktoren. I normal modus skjer den oscillerende prosessen med en frekvens i størrelsesorden titalls kilohertz.
Om detaljer:
I stedet for IRF510-transistoren kan du bruke IRF530, eller en hvilken som helst n-kanals felteffektsvitsjetransistor med en strøm på mer enn 3A og en spenning på mer enn 30 V.
Diode D1 må ha en Schottky-barriere for en strøm på mer enn 1A; hvis du installerer til og med en vanlig høyfrekvent type KD212, vil effektiviteten falle til 75-80%.
Induktoren er hjemmelaget; den er viklet med en ledning som ikke er tynnere enn 0,6 mm, eller bedre - med en bunt med flere tynnere ledninger. Omtrent 20-30 omdreininger med ledning per panserkjerne B16-B18 kreves med et ikke-magnetisk gap på 0,1-0,2 mm eller nær 2000NM ferritt. Hvis mulig, velges tykkelsen på det ikke-magnetiske gapet eksperimentelt i henhold til enhetens maksimale effektivitet. Gode resultater kan oppnås med ferritter fra importerte induktorer installert i vekslende strømforsyninger, samt i energisparende lamper. Slike kjerner ser ut som en trådsnelle og krever ikke en ramme eller et ikke-magnetisk gap. Spoler på toroidale kjerner laget av presset jernpulver, som kan finnes i datamaskinens strømforsyninger (utgangsfilterinduktorene er viklet på dem), fungerer veldig bra. Det ikke-magnetiske gapet i slike kjerner er jevnt fordelt over hele volumet på grunn av produksjonsteknologien.
Den samme stabilisatorkretsen kan brukes sammen med andre batterier og galvaniske cellebatterier med en spenning på 9 eller 12 volt uten endringer i kretsen eller celleklassifiseringen. Jo høyere forsyningsspenning, jo mindre strøm vil lommelykten forbruke fra kilden, effektiviteten vil forbli uendret. Driftsstabiliseringsstrømmen stilles inn av motstandene R4 og R5.
Om nødvendig kan strømmen økes til 1A uten bruk av kjøleribber på delene, kun ved å velge motstanden til innstillingsmotstandene.
Batteriladeren kan etterlates "original" eller settes sammen i henhold til en av de kjente ordningene, eller til og med brukes eksternt for å redusere vekten på lommelykten.
LED-lommelykt fra kalkulator B3-30
Omformeren er basert på kretsen til B3-30-kalkulatoren, hvis strømforsyning bruker en transformator som bare er 5 mm tykk og har to viklinger. Ved å bruke en pulstransformator fra en gammel kalkulator ble det mulig å lage en økonomisk LED-lommelykt.
Resultatet er en veldig enkel krets.
Spenningsomformeren er laget i henhold til kretsen til en ensyklusgenerator med induktiv tilbakemelding på transistoren VT1 og transformatoren T1. Pulsspenningen fra vikling 1-2 (i henhold til kretsskjemaet til B3-30-kalkulatoren) korrigeres av dioden VD1 og leveres til den ultra-lyse LED HL1. Kondensator C3 filter. Designet er basert på en kinesiskprodusert lommelykt designet for å installere to AA-batterier. Omformeren er montert på et kretskort laget av ensidig folieglassfiber 1,5 mm tyktFig.2dimensjoner som erstatter ett batteri og settes inn i lommelykten i stedet. En kontakt laget av dobbeltsidig foliebelagt glassfiber med en diameter på 15 mm er loddet til enden av brettet, merket med et "+"-tegn; begge sider er forbundet med en jumper og fortinnet med loddetinn.Etter å ha installert alle delene på brettet, fylles "+"-endekontakten og T1-transformatoren med smeltelim for å øke styrken. En variant av lanterneoppsettet er vist iFig.3og i et bestemt tilfelle avhenger av hvilken type lommelykt som brukes. I mitt tilfelle var ingen modifikasjoner på lommelykten nødvendig, reflektoren har en kontaktring som den negative terminalen på kretskortet er loddet til, og selve kortet er festet til reflektoren ved hjelp av smeltelim. Den trykte kretskortenheten med reflektor settes inn i stedet for ett batteri og klemmes med et lokk.
Spenningsomformeren bruker små deler. Motstander type MLT-0.125, kondensatorer C1 og C3 er importerte, opptil 5 mm høye. Diode VD1 type 1N5817 med Schottky-barriere; i fravær kan du bruke en hvilken som helst likeretterdiode som har passende parametere, fortrinnsvis germanium på grunn av det lavere spenningsfallet over den. En riktig montert omformer trenger ikke justeres med mindre transformatorviklingene er reversert; ellers bytt dem. Hvis transformatoren ovenfor ikke er tilgjengelig, kan du lage den selv. Vikling utføres på en ferrittring av standardstørrelse K10*6*3 med en magnetisk permeabilitet på 1000-2000. Begge viklingene er viklet med PEV2-tråd med en diameter på 0,31 til 0,44 mm. Primærviklingen har 6 omdreininger, sekundærviklingen har 10 omdreininger. Etter å ha installert en slik transformator på brettet og kontrollert funksjonaliteten, bør den festes til den med smeltelim.Tester av en lommelykt med et AA-batteri er presentert i tabell 1.
Under testing ble det billigste AA-batteriet brukt, som bare kostet 3 rubler. Startspenningen under belastning var 1,28 V. Ved utgangen av omformeren var spenningen målt på den supersterke LED-en 2,83 V. LED-merket er ukjent, diameter 10 mm. Totalt strømforbruk er 14 mA. Den totale driftstiden for lommelykten var 20 timers kontinuerlig drift.
Når batterispenningen faller under 1V, synker lysstyrken merkbart.
| Tid, h | V batteri, V | V-konvertering, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Hjemmelaget LED-lommelykt
Grunnlaget er en VARTA-lommelykt drevet av to AA-batterier:
Siden dioder har en svært ikke-lineær strømspenningskarakteristikk, er det nødvendig å utstyre lommelykten med en krets for arbeid med lysdioder, som vil sikre konstant lysstyrke når batteriet utlades og vil forbli i drift ved lavest mulig forsyningsspenning.
Grunnlaget for spenningsstabilisatoren er en mikro-power step-up DC/DC omformer MAX756.
I henhold til de angitte egenskapene fungerer den når inngangsspenningen er redusert til 0,7V.
Tilkoblingsskjema - typisk:
Installasjonen utføres ved hjelp av en hengslet metode.Elektrolytiske kondensatorer - tantal CHIP. De har lav seriemotstand, noe som forbedrer effektiviteten litt. Schottky diode - SM5818. Droslene måtte kobles parallelt, pga det fantes ingen passende kirkesamfunn. Kondensator C2 - K10-17b. Lysdioder - supersterk hvit L-53PWC "Kingbright".
Som det kan sees på figuren, passer hele kretsen lett inn i det tomme rommet til den lysemitterende enheten.
Utgangsspenningen til stabilisatoren i denne kretsen er 3,3V. Siden spenningsfallet over diodene i det nominelle strømområdet (15-30mA) er ca. 3,1V, måtte de ekstra 200mV slukkes av en motstand koblet i serie med utgangen.
I tillegg forbedrer en liten seriemotstand belastningslinearitet og kretsstabilitet. Dette skyldes det faktum at dioden har en negativ TCR, og når den varmes opp, reduseres spenningsfallet fremover, noe som fører til en kraftig økning i strømmen gjennom dioden når den drives fra en spenningskilde. Det var ikke nødvendig å utjevne strømmene gjennom parallellkoblede dioder - ingen forskjeller i lysstyrke ble observert med øyet. Dessuten var diodene av samme type og tatt fra samme boks.
Nå om utformingen av lysgiveren. Som man kan se på bildene, er ikke lysdiodene i kretsen tett forseglet, men er en flyttbar del av strukturen.
Den originale lyspæren er sløyd, og det er gjort 4 kutt i flensen på 4 sider (en var der allerede). 4 lysdioder er anordnet symmetrisk i en sirkel. De positive terminalene (i henhold til diagrammet) loddes på basen nær kuttene, og de negative terminalene settes fra innsiden inn i det sentrale hullet i basen, kuttes av og loddes også. "Lampodiode" settes inn i stedet for en vanlig glødelampe.Testing:
Stabilisering av utgangsspenningen (3,3V) fortsatte til forsyningsspenningen ble redusert til ~1,2V. Belastningsstrømmen var omtrent 100mA (~ 25mA per diode). Så begynte utgangsspenningen å avta jevnt. Kretsen har byttet til en annen driftsmodus, der den ikke lenger stabiliserer seg, men gir ut alt den kan. I denne modusen fungerte den opp til en forsyningsspenning på 0,5V! Utgangsspenningen falt til 2,7V, og strømmen fra 100mA til 8mA.
Litt om effektivitet.
Effektiviteten til kretsen er omtrent 63 % med ferske batterier. Faktum er at miniatyrchokene som brukes i kretsen har en ekstremt høy ohmsk motstand - omtrent 1,5 ohmLøsningen er en ring laget av µ-permalloy med en permeabilitet på ca. 50.
40 omdreininger med PEV-0,25-tråd, i ett lag - det viste seg å være omtrent 80 μG. Den aktive motstanden er omtrent 0,2 Ohm, og metningsstrømmen er ifølge beregninger mer enn 3A. Vi endrer utgangs- og inngangselektrolytten til 100 μF, selv om den kan reduseres til 47 μF uten å gå på akkord med effektiviteten.
LED lommelykt kretspå en DC/DC-omformer fra Analog Device - ADP1110.
Standard typisk ADP1110 koblingskrets.
Denne omformerbrikken, i henhold til produsentens spesifikasjoner, er tilgjengelig i 8 versjoner:
| Modell | Utgangsspenning |
| ADP1110AN | Regulerbar |
| ADP1110AR | Regulerbar |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Mikrokretser med indeksene "N" og "R" skiller seg bare i type hus: R er mer kompakt.
Hvis du kjøpte en brikke med indeks -3.3, kan du hoppe over neste avsnitt og gå til elementet "Detaljer".
Hvis ikke, presenterer jeg et annet diagram for deg:
Den legger til to deler som gjør det mulig å oppnå de nødvendige 3,3 volt ved utgangen for å drive lysdiodene.
Kretsen kan forbedres ved å ta hensyn til at lysdioder krever en strømkilde i stedet for en spenningskilde for å fungere. Endringer i kretsen slik at den produserer 60mA (20 for hver diode), og spenningen på diodene vil bli satt til oss automatisk, samme 3,3-3,9V.
motstand R1 brukes til å måle strøm. Omformeren er utformet på en slik måte at når spenningen på FB (Feed Back)-pinnen overstiger 0,22V, vil den slutte å øke spenningen og strømmen, noe som betyr at motstandsverdien R1 er lett å beregne R1 = 0,22V/In, i vårt tilfelle 3,6 Ohm. Denne kretsen hjelper til med å stabilisere strømmen og automatisk velge ønsket spenning. Dessverre vil spenningen falle over denne motstanden, noe som vil føre til en reduksjon i effektiviteten, men praksis har vist at det er mindre enn overskuddet som vi valgte i det første tilfellet. Jeg målte utgangsspenningen og den var 3,4 - 3,6V. Parametrene til diodene i en slik forbindelse bør også være så identiske som mulig, ellers vil den totale strømmen på 60 mA ikke fordeles likt mellom dem, og igjen vil vi få forskjellige lysstyrker.
Detaljer
1. Enhver choke fra 20 til 100 mikrohenry med liten (mindre enn 0,4 Ohm) motstand er egnet. Diagrammet viser 47 µH. Du kan lage det selv - vikle omtrent 40 omdreininger med PEV-0,25-tråd på en ring av µ-permalloy med en permeabilitet på omtrent 50, størrelse 10x4x5.
2. Schottky-diode. 1N5818, 1N5819, 1N4148 eller lignende. Analog enhet ANBEFALER IKKE bruk av 1N4001
3. Kondensatorer. 47-100 mikrofarad ved 6-10 volt. Det anbefales å bruke tantal.
4. Motstander. Med en effekt på 0,125 watt og en motstand på 2 ohm, muligens 300 kohm og 2,2 kohm.
5. Lysdioder. L-53PWC - 4 stk.
Spenningsomformer for å drive DFL-OSPW5111P hvit LED med en lysstyrke på 30 cd ved en strøm på 80 mA og en strålingsmønsterbredde på ca. 12°.
Strømforbruket fra et 2,41V batteri er 143mA; i dette tilfellet strømmer en strøm på ca. 70 mA gjennom LED-en med en spenning på 4,17 V. Omformeren opererer med en frekvens på 13 kHz, den elektriske effektiviteten er ca. 0,85.
Transformator T1 er viklet på en ringmagnetisk kjerne av standardstørrelse K10x6x3 laget av 2000NM ferritt.
De primære og sekundære viklingene til transformatoren er viklet samtidig (dvs. i fire ledninger).
Primærviklingen inneholder - 2x41 vindinger av ledning PEV-2 0,19,
Sekundærviklingen inneholder 2x44 vindinger av PEV-2 0,16 ledning.
Etter vikling kobles terminalene til viklingene i samsvar med diagrammet.
Transistorer KT529A av p-n-p-strukturen kan erstattes med KT530A av n-p-n-strukturen, i dette tilfellet er det nødvendig å endre polariteten til tilkoblingen til batteriet GB1 og LED HL1.
Delene plasseres på reflektoren ved hjelp av veggmontert montering. Sørg for at det ikke er kontakt mellom delene og blikkplaten på lommelykten, som gir minus til GB1-batteriet. Transistorene festes sammen med en tynn messingklemme, som gir nødvendig varmefjerning, og limes deretter til reflektoren. LED-en plasseres i stedet for glødelampen slik at den stikker ut 0,5...1 mm fra stikkontakten for installasjon. Dette forbedrer varmeavledningen fra LED-en og forenkler installasjonen.
Når den først slås på, tilføres strøm fra batteriet gjennom en motstand med en motstand på 18...24 Ohm for ikke å skade transistorene hvis terminalene til transformator T1 er feil tilkoblet. Hvis LED-en ikke lyser, er det nødvendig å bytte de ekstreme terminalene til transformatorens primære eller sekundære vikling. Hvis dette ikke fører til suksess, kontroller servicebarheten til alle elementene og korrekt installasjon.
Spenningsomformer for å drive en industriell LED-lommelykt.
Spenningsomformer til strøm LED-lommelykt
Diagrammet er hentet fra Zetex-manualen for bruk av ZXSC310 mikrokretser.ZXSC310- LED-driverbrikke.
FMMT 617 eller FMMT 618.
Schottky diode- nesten alle merker.
Kondensatorer C1 = 2,2 µF og C2 = 10 µFfor overflatemontering er 2,2 µF verdien anbefalt av produsenten, og C2 kan leveres fra ca. 1 til 10 µF
68 mikrohenry induktor ved 0,4 A
Induktansen og motstanden er installert på den ene siden av brettet (der det ikke er utskrift), alle andre deler er installert på den andre. Det eneste trikset er å lage en 150 milliohm motstand. Den kan lages av 0,1 mm jerntråd, som kan fås ved å nøste opp en kabel. Tråden skal glødes med en lighter, tørkes grundig av med fint sandpapir, endene skal fortinnes og et stykke ca 3 cm langt skal loddes inn i hullene på brettet. Deretter, under oppsettprosessen, må du måle strømmen gjennom diodene, flytte ledningen, samtidig som du oppvarmer stedet der den er loddet til brettet med et loddejern.Dermed oppnås noe som en reostat. Etter å ha oppnådd en strøm på 20 mA, fjernes loddebolten og det unødvendige stykket ledning kuttes av. Forfatteren kom opp med en lengde på omtrent 1 cm.
Lommelykt på strømkilden
Ris. 3.Lommelykt på en strømkilde, med automatisk utjevning av strøm i lysdioder, slik at lysdioder kan ha et hvilket som helst parameterområde (LED VD2 setter strømmen, som gjentas av transistorene VT2, VT3, slik at strømmene i grenene vil være de samme)
Transistorene skal selvfølgelig også være de samme, men spredningen av parameterne deres er ikke så kritisk, så du kan ta enten diskrete transistorer, eller hvis du finner tre integrerte transistorer i en pakke, er parameterne deres så identiske som mulig . Lek litt med plasseringen av LED-ene, du må velge et LED-transistorpar slik at utgangsspenningen er minimal, dette vil øke effektiviteten.
Innføringen av transistorer jevnet ut lysstyrken, men de har motstand og spenningen faller over dem, noe som tvinger omformeren til å øke utgangsnivået til 4 V. For å redusere spenningsfallet over transistorene, kan du foreslå kretsen i fig. 4, dette er et modifisert strømspeil, i stedet for referansespenningen Ube = 0,7V i kretsen i fig. 3, kan du bruke 0,22V-kilden innebygd i omformeren, og vedlikeholde den i VT1-kollektoren ved hjelp av en op-amp , også innebygd i omformeren.
Ris. 4.Lommelykt på en strømkilde, med automatisk strømutjevning i LED, og med forbedret effektivitet
Fordi Op-amp-utgangen er av typen "open collector"; den må "dras opp" til strømforsyningen, noe som gjøres av motstand R2. Motstandene R3, R4 fungerer som en spenningsdeler ved punkt V2 med 2, så opampen vil opprettholde en spenning på 0,22*2 = 0,44V ved punkt V2, som er 0,3V mindre enn i forrige tilfelle. Det er ikke mulig å ta en enda mindre deler for å senke spenningen ved punkt V2. en bipolar transistor har en motstand Rke og under drift vil spenningen Uke falle på den, for at transistoren skal fungere riktig må V2-V1 være større enn Uke, for vårt tilfelle er 0,22V ganske nok. Imidlertid kan bipolare transistorer erstattes av felteffekttransistorer, der drain-source-motstanden er mye lavere, dette vil gjøre det mulig å redusere deleren, slik at forskjellen V2-V1 blir veldig ubetydelig.
Gasspedal.Choken må tas med minimal motstand, spesiell oppmerksomhet bør rettes mot den maksimalt tillatte strømmen; den bør være omtrent 400 -1000 mA.
Rangeringen betyr ikke så mye som maksimal strøm, så Analog Devices anbefaler noe mellom 33 og 180 µH. I dette tilfellet, teoretisk, hvis du ikke tar hensyn til dimensjonene, så jo større induktans, jo bedre i alle henseender. Men i praksis er dette ikke helt sant, fordi vi har ikke en ideell spole, den har aktiv motstand og er ikke lineær, i tillegg vil nøkkeltransistoren ved lave spenninger ikke lenger produsere 1,5A. Derfor er det bedre å prøve flere spoler av forskjellige typer, design og forskjellige klassifiseringer for å velge spolen med høyest effektivitet og lavest minimum inngangsspenning, dvs. en spole som lommelykten vil lyse med så lenge som mulig.
Kondensatorer.C1 kan være hva som helst. Det er bedre å ta C2 med tantal fordi Den har lav motstand, noe som øker effektiviteten.
Schottky diode.Alle for strøm opp til 1A, gjerne med minimal motstand og minimalt spenningsfall.
Transistorer.Alle med en kollektorstrøm på opptil 30 mA, koeffisient. strømforsterkning på ca. 80 med en frekvens på opptil 100 MHz, KT318 egner seg.
LED-er.Du kan bruke hvit NSPW500BS med en glød på 8000 mcd fra Power Light Systems.
SpenningstransformatorADP1110, eller dens erstatning ADP1073, for å bruke den, må kretsen i fig. 3 endres, ta en 760 µH induktor, og R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.
Lommelykt på ADP3000-ADJ
Alternativer:
Strømforsyning 2,8 - 10 V, virkningsgrad ca. 75 %, to lysstyrkemoduser - hel og halv.
Strømmen gjennom diodene er 27 mA, i halvlysstyrkemodus - 13 mA.
For å oppnå høy effektivitet er det tilrådelig å bruke brikkekomponenter i kretsen.
En korrekt montert krets trenger ikke justering.
Ulempen med kretsen er den høye (1,25V) spenningen ved FB-inngangen (pin 8).
For tiden produseres DC/DC-omformere med en FB-spenning på ca. 0,3V, spesielt fra Maxim, hvor det er mulig å oppnå en effektivitet over 85%.
Lommelyktdiagram for Kr1446PN1.
Motstander R1 og R2 er en strømsensor. Operasjonsforsterker U2B - forsterker spenningen tatt fra strømsensoren. Forsterkning = R4 / R3 + 1 og er omtrent 19. Forsterkningen som kreves er slik at når strømmen gjennom motstandene R1 og R2 er 60 mA, slår utgangsspenningen på transistoren Q1. Ved å endre disse motstandene kan du angi andre stabiliseringsstrømverdier.
I prinsippet er det ikke nødvendig å installere en operasjonsforsterker. Ganske enkelt, i stedet for R1 og R2, plasseres en 10 Ohm motstand, fra den leveres signalet gjennom en 1 kOhm motstand til bunnen av transistoren og det er det. Men. Dette vil føre til en reduksjon i effektiviteten. På en 10 Ohm motstand ved en strøm på 60 mA, spres 0,6 Volt - 36 mW - forgjeves. Hvis en operasjonsforsterker brukes, vil tapene være:
på en 0,5 Ohm motstand ved en strøm på 60 mA = 1,8 mW + forbruket til selve op-amperen er 0,02 mA ved 4 Volt = 0,08 mW
= 1,88 mW - betydelig mindre enn 36 mW.
Om komponentene.
Enhver laveffekts op-amp med lav minimumsforsyningsspenning kan fungere i stedet for KR1446UD2; OP193FS ville være bedre egnet, men den er ganske dyr. Transistor i SOT23-pakke. En mindre polar kondensator - type SS for 10 Volt. Induktansen til CW68 er 100 μH for en strøm på 710 mA. Selv om avskjæringsstrømmen til omformeren er 1 A, fungerer den fint. Den oppnådde best effektivitet. Jeg valgte lysdiodene basert på det mest like spenningsfallet ved en strøm på 20 mA. Lommelykten er satt sammen i et hus for to AA-batterier. Jeg forkortet plassen til batteriene for å passe til størrelsen på AAA-batterier, og i den frigjorte plassen satte jeg sammen denne kretsen ved hjelp av veggmontert installasjon. Et etui som har plass til tre AA-batterier fungerer bra. Du trenger bare å installere to, og plassere kretsen i stedet for den tredje.
Effektiviteten til den resulterende enheten.
Inngang U I P Utgang U I P Effektivitet
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Bytte ut pæren til "Zhuchek"-lommelykten med en modul fra selskapetLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Vi får en blendende lyssterk lommelykt, med et veldig lett trykk (sammenlignet med en lyspære).
Omarbeidsskjema og modulparametere.
StepUP DC-DC omformere ADP1110 omformere fra analoge enheter.
Strømforsyning: 1 eller 2 1,5V batterier, drift opprettholdt opp til Uinput = 0,9V
Forbruk:
*med bryter åpen S1 = 300mA
*med bryter lukket S1 = 110mA
LED elektronisk lommelykt
Drives av bare ett AA- eller AAA AA-batteri på en mikrokrets (KR1446PN1), som er en komplett analog av MAX756 (MAX731) mikrokrets og har nesten identiske egenskaper.
Lommelykten er basert på en lommelykt som bruker to AA-størrelse AA-batterier som strømkilde.
Konverterkortet plasseres i lommelykten i stedet for det andre batteriet. En kontakt laget av fortinnet metall er loddet i den ene enden av brettet for å drive kretsen, og i den andre er det en LED. En sirkel laget av samme tinn er plassert på LED-terminalene. Diameteren på sirkelen skal være litt større enn diameteren til reflektorbasen (0,2-0,5 mm) som patronen settes inn i. En av diodeledningene (negativ) er loddet til sirkelen, den andre (positive) går gjennom og er isolert med et stykke PVC eller fluoroplastisk rør. Formålet med sirkelen er todelt. Det gir strukturen den nødvendige stivheten og tjener samtidig til å lukke den negative kontakten til kretsen. Lampen med stikkontakten fjernes fra lykten på forhånd og en krets med en LED er plassert på plass. Før installasjon på tavlen forkortes LED-ledningene på en slik måte at de sikrer en tett, spillfri passform. Vanligvis er lengden på ledningene (unntatt lodding til brettet) lik lengden på den utstikkende delen av den fullt innskrudde lampebasen.
Koblingsskjemaet mellom kortet og batteriet er vist i fig. 9.2.
Deretter monteres lykten og dens funksjonalitet kontrolleres. Hvis kretsen er satt sammen riktig, er ingen innstillinger nødvendig.
Designet bruker standard installasjonselementer: kondensatorer av typen K50-35, EC-24 choker med en induktans på 18-22 μH, lysdioder med en lysstyrke på 5-10 cd med en diameter på 5 eller 10 mm. Selvfølgelig er det mulig å bruke andre lysdioder med en forsyningsspenning på 2,4-5 V. Kretsen har tilstrekkelig strømreserve og lar deg drive selv lysdioder med en lysstyrke på opptil 25 cd!
Om noen testresultater av dette designet.
Lommelykten modifisert på denne måten fungerte med et "ferskt" batteri uten avbrudd, i på-tilstand, i mer enn 20 timer! Til sammenligning fungerte den samme lommelykten i "standard" konfigurasjonen (det vil si med en lampe og to "ferske" batterier fra samme batch) i bare 4 timer.
Og enda et viktig poeng. Hvis du bruker oppladbare batterier i dette designet, er det enkelt å overvåke tilstanden til utladningsnivået. Faktum er at omformeren på KR1446PN1-mikrokretsen starter stabilt ved en inngangsspenning på 0,8-0,9 V. Og gløden til LED-ene er konsekvent lys til spenningen på batteriet når denne kritiske terskelen. Lampen vil selvfølgelig fortsatt brenne på denne spenningen, men vi kan nesten ikke snakke om den som en ekte lyskilde.
Ris. 9.2Figur 9.3
Det trykte kretskortet til enheten er vist i fig. 9.3, og arrangementet av elementene er i fig. 9.4.
Slå lommelykten av og på med én knapp
Kretsen er satt sammen ved hjelp av en CD4013 D-triggerbrikke og en IRF630 felteffekttransistor i "av"-modus. strømforbruket til kretsen er praktisk talt 0. For stabil drift av D-triggeren er en filtermotstand og kondensator koblet til inngangen til mikrokretsen; deres funksjon er å eliminere kontaktsprett. Det er bedre å ikke koble til ubrukte pinner på mikrokretsen hvor som helst. Mikrokretsen fungerer fra 2 til 12 volt; enhver kraftig felteffekttransistor kan brukes som strømbryter, fordi Drain-source motstanden til felteffekttransistoren er ubetydelig og belaster ikke utgangen til mikrokretsen.
CD4013A i SO-14-pakke, analog med K561TM2, 564TM2
Enkle generatorkretser.
Lar deg drive en LED med en tenningsspenning på 2-3V fra 1-1,5V. Korte pulser med økt potensial låser opp p-n-krysset. Effektiviteten reduseres selvfølgelig, men denne enheten lar deg "klemme" nesten hele ressursen fra en autonom strømkilde.Tråd 0,1 mm - 100-300 omdreininger med et kran fra midten, viklet på en ringformet ring.
LED-lommelykt med justerbar lysstyrke og Beacon-modus
Strømforsyningen til mikrokretsen - generator med justerbar driftssyklus (K561LE5 eller 564LE5) som styrer den elektroniske nøkkelen, i den foreslåtte enheten, utføres fra en step-up spenningsomformer, som gjør at lommelykten kan drives fra en 1,5 galvanisk celle .Omformeren er laget på transistorene VT1, VT2 i henhold til kretsen til en transformator selvoscillator med positiv tilbakemelding.
Generatorkretsen med justerbar driftssyklus på K561LE5-brikken nevnt ovenfor har blitt litt modifisert for å forbedre lineariteten til strømregulering.
Minste strømforbruk for en lommelykt med seks supersterke hvite LED-er L-53MWC fra Kingbnght koblet parallelt er 2,3 mA. Avhengigheten av strømforbruket av antall LED-er er direkte proporsjonal.
"Beacon"-modus, når lysdiodene blinker sterkt med lav frekvens og deretter slukkes, implementeres ved å sette lysstyrkekontrollen til maksimum og slå på lommelykten igjen. Ønsket frekvens for lysblink justeres ved å velge kondensatoren SZ.
Ytelsen til lommelykten opprettholdes når spenningen reduseres til 1,1v, selv om lysstyrken er betydelig redusert
En felteffekttransistor med en isolert port KP501A (KR1014KT1V) brukes som elektronisk bryter. I følge kontrollkretsen passer den godt med mikrokretsen K561LE5. KP501A-transistoren har følgende grenseparametere: drain-source spenning - 240 V; gate-source spenning - 20 V. dreneringsstrøm - 0,18 A; effekt - 0,5 W
Det er tillatt å koble transistorer parallelt, helst fra samme batch. Mulig erstatning - KP504 med hvilken som helst bokstavindeks. For IRF540-felteffekttransistorer, forsyningsspenningen til DD1-mikrokretsen. generert av omformeren må økes til 10 V
I en lommelykt med seks L-53MWC LED-er koblet parallelt, er strømforbruket omtrent lik 120 mA når den andre transistoren er koblet parallelt til VT3 - 140 mA
Transformator T1 er viklet på en ferrittring 2000NM K10-6"4.5. Viklene er viklet i to ledninger, med enden av den første viklingen koblet til begynnelsen av den andre viklingen. Primærviklingen inneholder 2-10 viklinger, den sekundære - 2 * 20 omdreininger Tråddiameter - 0,37 mm klasse - PEV-2 Induktoren er viklet på samme magnetiske krets uten gap med samme ledning i ett lag, antall omdreininger er 38. Induktansen til induktoren er 860 μH
Omformerkrets for LED fra 0,4 til 3V- går på ett AAA-batteri. Denne lommelykten øker inngangsspenningen til ønsket spenning ved hjelp av en enkel DC-DC-omformer.
Utgangsspenningen er ca. 7 W (avhengig av spenningen til de installerte LED-ene).
Bygge LED-hodelampen
Når det gjelder transformatoren i DC-DC-omformeren. Du må gjøre det selv. Bildet viser hvordan du monterer transformatoren.
Et annet alternativ for omformere for lysdioder _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Lommelykt med bly-syreforseglet batteri med lader.
Blysyreforseglede batterier er de billigste tilgjengelige for øyeblikket. Elektrolytten i dem er i form av en gel, så batteriene tillater drift i enhver romlig posisjon og produserer ingen skadelig røyk. De er preget av stor holdbarhet dersom dyputslipp ikke tillates. Teoretisk sett er de ikke redde for overlading, men dette bør ikke misbrukes. Oppladbare batterier kan lades opp når som helst uten å vente på at de er helt utladet.
Blysyreforseglede batterier er egnet for bruk i bærbare lommelykter som brukes i husholdningen, i sommerhus og i produksjon.
Figur 1. Elektrisk lommelyktkrets
Det elektriske kretsskjemaet til en lommelykt med lader for et 6-volts batteri, som gjør det mulig på en enkel måte å forhindre dyp utladning av batteriet og dermed øke levetiden, er vist i figuren. Den inneholder en fabrikkprodusert eller hjemmelaget transformatorstrømforsyning og en lade- og koblingsenhet montert i lommelykten.
I forfatterens versjon brukes en standardenhet beregnet for å drive modemer som transformatorenhet. Utgangsvekselspenningen til enheten er 12 eller 15 V, laststrømmen er 1 A. Slike enheter er også tilgjengelige med innebygde likerettere. De er også egnet for dette formålet.
Vekselspenningen fra transformatorenheten leveres til lade- og koblingsenheten, som inneholder en plugg for tilkobling av laderen X2, en diodebro VD1, en strømstabilisator (DA1, R1, HL1), et batteri GB, en vippebryter S1 , en nødbryter S2, en glødelampe HL2. Hver gang vippebryteren S1 slås på, tilføres batterispenningen til reléet K1, kontaktene K1.1 lukkes, og leverer strøm til bunnen av transistoren VT1. Transistoren slås på og sender strøm gjennom HL2-lampen. Slå av lommelykten ved å sette vippebryteren S1 til sin opprinnelige posisjon, der batteriet er koblet fra viklingen til relé K1.
Den tillatte batteriutladningsspenningen er valgt til 4,5 V. Den bestemmes av koblingsspenningen til relé K1. Du kan endre den tillatte verdien av utladningsspenningen ved hjelp av motstand R2. Når motstandsverdien øker, øker den tillatte utladningsspenningen, og omvendt. Hvis batterispenningen er under 4,5 V, vil ikke reléet slås på, derfor vil det ikke tilføres spenning til bunnen av transistoren VT1, som slår på HL2-lampen. Dette betyr at batteriet må lades. Ved en spenning på 4,5 V er belysningen produsert av lommelykten ikke dårlig. I nødstilfeller kan du slå på lommelykten med lav spenning med S2-knappen, forutsatt at du først slår på S1-vippebryteren.
En konstant spenning kan også tilføres inngangen til laderbytteenheten, uten å ta hensyn til polariteten til de tilkoblede enhetene.
For å bytte lommelykten til lademodus, må du koble X1-kontakten på transformatorblokken til X2-pluggen på lommelykthuset, og deretter koble pluggen (ikke vist på figuren) på transformatorblokken til et 220 V-nettverk. .
I denne utførelsesformen brukes et batteri med en kapasitet på 4,2 Ah. Derfor kan den lades med en strøm på 0,42 A. Batteriet lades med likestrøm. Den nåværende stabilisatoren inneholder kun tre deler: en integrert spenningsstabilisator DA1 type KR142EN5A eller importert 7805, en LED HL1 og en motstand R1. LED, i tillegg til å fungere som en strømstabilisator, fungerer også som en indikator på batterilademodus.
Å sette opp lommelyktens elektriske krets kommer ned til å justere batteriets ladestrøm. Ladestrømmen (i ampere) velges vanligvis til å være ti ganger mindre enn den numeriske verdien av batterikapasiteten (i amperetimer).
For å konfigurere den, er det best å sette sammen den nåværende stabilisatorkretsen separat. I stedet for batteribelastning kobler du et amperemeter med en strøm på 2...5 A til koblingspunktet mellom katoden til LED og motstand R1. Ved å velge motstand R1, still inn beregnet ladestrøm ved hjelp av amperemeteret.
Relé K1 – reedbryter RES64, pass RS4.569.724. HL2-lampen bruker omtrent 1A strøm.
KT829-transistoren kan brukes med hvilken som helst bokstavindeks. Disse transistorene er kompositt og har en høy strømforsterkning på 750. Dette bør tas i betraktning ved utskifting.
I forfatterens versjon er DA1-brikken installert på en standard ribberadiator med dimensjoner 40x50x30 mm. Motstand R1 består av to 12 W trådviklede motstander koblet i serie.
Opplegg:
LED LOMMELYKT REPARASJON
Delvurderinger (C, D, R)C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (tillatt spenning 400V, maksimal strøm 300 mA.)
Gir:
ladestrøm = 65 - 70mA.
spenning = 3,6V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Her kan du se hva resultatene av forsøket førte til.
Kretsen som ble presentert for deg ble brukt til å drive en LED-lommelykt, lade en mobiltelefon fra to metallhydrittbatterier, og når du oppretter en mikrokontrollerenhet, en radiomikrofon. I hvert tilfelle var driften av kretsen feilfri. Listen hvor du kan bruke MAX1674 kan fortsette i lang tid.
Den enkleste måten å få en mer eller mindre stabil strøm gjennom en LED er å koble den til en ustabilisert strømforsyningskrets gjennom en motstand. Det må tas i betraktning at forsyningsspenningen må være minst to ganger driftsspenningen til lysdioden. Strømmen gjennom LED-en beregnes ved hjelp av formelen:
I led = (Umax. strømforsyning - U arbeidsdiode) : R1
Denne ordningen er ekstremt enkel og i mange tilfeller berettiget, men den bør brukes der det ikke er behov for å spare strøm og det ikke er høye krav til pålitelighet.
Mer stabile kretsløp basert på lineære stabilisatorer:
Det er bedre å velge justerbare eller faste spenningsstabilisatorer som stabilisatorer, men det bør være så nær som mulig spenningen på LED-en eller en kjede av seriekoblede LED-er.
Stabilisatorer som LM 317 er svært egnet.
Tysk tekst:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd to betreiben. Disse lysdioder benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, as Induktivität hatte ich allerdings nor eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung love auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bevirkten. Med et Oszilloskop kunne jeg da feste dem, da det øyeblikket var sterkt ant. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Og her er nonnen, den Mini-Taschenlampe:
Kilder:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Nesten enhver fisker, jeger eller amatørgartner måtte ganske ofte møte behovet for å flytte eller utføre forskjellige jobber i mørket. Kompakte lommelykter kan ikke alltid "skjære gjennom mørket" i full utstrekning... Jeg presenterer for din oppmerksomhet dette 100 W LED-miraklet som kan lages deres hender.
Til å begynne med rotet jeg gjennom "beholderne i mitt hjemland" og fant en radiator for å avkjøle prosessoren. Ideelt sett vil det være en god idé å montere LED-en på et Peltier-element (for mer effektiv kjøling). Så dro jeg til den lokale byggebutikken og kjøpte det nødvendige hjemmelagde produkter detaljer.
Underveis dukket det opp et spørsmål angående det fremtidige huset til lommelykten... Det var ingen vits i å "finne opp hjulet på nytt", så jeg bestemte meg for å ta et ferdighus fra en gammel 6V lommelykt
Trinn 1:
Det første du må gjøre er å sette sammen batteripakken.
Steg 2:
Vi installerer LED og kobler ledningene. Ledningene ble installert i henhold til diagrammet vist i videoen.
Trinn 3: Klargjør lommelykten
På grunn av det faktum at når en høyeffekts lyskilde fungerer, genereres en betydelig mengde varme, er det nødvendig å kutte ventilasjonshull i huset. Vi vil lukke dem med ventilasjonsgitter.
Trinn 4: Testkjøring
Denne artikkelen vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du lager en sterk LED-lommelykt for nettstedet, hagen eller hytten din. En slik lommelykt bruker mye mindre strøm, og dessuten er det ekstremt vanskelig å kjøpe en god nok lommelykt i en butikk til en overkommelig pris. Derfor, hvis mulig, gjør det selv.
Å bygge en slik lanterne er ikke så vanskelig, og denne prosedyren vil ikke ta mye tid. Prisen på lykten vil være flere ganger mindre enn en butikkkjøpt, og selve varen er definitivt av bedre kvalitet. Du trenger et lite sett med verktøy (oppført nedenfor), din tålmodighet, utholdenhet og, selvfølgelig, ønsket om å jobbe. Bruken av en slik lykt avhenger av fantasien din: den kan plasseres i hagen, hagen, verandaen, garasjen, lysthuset, kjelleren. La oss se på ett enkelt alternativ for å lage en LED-lommelykt i detalj nedenfor.
Et sett med verktøy for å få jobben gjort
Du vil trenge:
- LED lyspærer (et par stykker);
- motstander;
- høykvalitets lim (superlim eller konstruksjonslim);
- plate (aluminium hvis mulig, men hvis dette ikke er tilgjengelig, kan et annet pålitelig materiale brukes);
- reflektor;
- et stykke plast;
- gammel lommelykt.
For å begynne trenger du et diagram (nr. 1), som du lager selv. Av alt arbeidet er dette det mest arbeidskrevende. Hvis du ikke har erfaring med å jobbe med elektronikk, vil det være ganske vanskelig for deg å lage den første kretsen. I slike tilfeller vil Internett komme deg til hjelp (på forskjellige områder på nettstedet kan du finne alternativer der, når du fyller ut disse feltene, vil et fullverdig ferdig diagram vises foran deg, som du vil jobbe videre).
Elektrisk lommelyktkrets
Komplettering: instrumentmontering
Å komme i gang er basert på å feste lysdiodene på nytt med et andre lag med superlim. Det skal bemerkes at hvis lommelykten senere blir skadet, er det ikke så enkelt å erstatte pærene, siden de i dag lager ganske slitesterkt lim, som er ganske vanskelig å fjerne, så vær forsiktig med det.
Lodding av en motstand
Bruk en blåselampe til å lodde motstandene til lysdiodene. Prøv å ikke berøre kontaktene mens du arbeider. Før arbeid må du trimme endene av lysdiodene.
Loddestifter
Et av de vanskelige trinnene i å konstruere en LED-lommelykt er å lodde lampeledningene til selve pluggen. For en lommelykt trenger du en helt vanlig plugg, som brukes til glødelamper. Merk "+" og "–" terminalene - dette gjøres for ikke å forvirre dem i fremtiden. Merker kan gjøres med en markør, eller en av ledningene kan gjøres lengre enn den andre (dette påvirker ikke lommelyktens funksjon). Lodd alle pinner.
Sjekke og laste opp kontakter
Etter at hele denne strukturen "sett" (etter omtrent 20 minutter), må du koble den til strøm og sjekke funksjonaliteten. Hvis alt er i orden og lampene lyser, kan du begynne å fylle kontaktene, noe som gjøres med vanlig voks eller parafin. I dette tilfellet er det bedre å trekke den smeltede voksen inn i en sprøyte og hell den i kontaktene. Dette må gjøres slik at de i fremtiden ikke kan berøre hverandre, og dermed forårsake kortslutning.
Arbeid med reflekser
La oss nå gå videre til reflekser. Takket være reflektoren, som består av en halogenlampe, vil lommelykten vår være veldig sterk. Fjern sakte lampen fra den og fjern harpiksen (dette kan gjøres med en pinsett eller en gammel skrutrekker).
Lampemontering
På dette stadiet må vi montere lampen fullstendig. Først, la oss fikse alle kontaktene (du bør ha en "disk" som diodene dine er plassert på) til reflektorer. Pass på at alle delene passer tett sammen. Om nødvendig kan du bøye aluminiumet (det er mykt) eller omvendt feste det tettere på de riktige stedene.
Endelig konsolidering og ferdigstillelse av arbeid
Når du fyller kontaktene med plast (ikke bruk voks, da det ikke er egnet - en mer pålitelig feste vil være nødvendig her), fest den til en strømkilde (for eksempel til det enkleste 12 Watt-batteriet), eller til pluggen seg selv. Vent til alt stivner, og fjern deretter alle overflødige ledninger. Koble enheten til strømkilden, sjekk om det er kortslutning i lommelykten (sjekktiden bør være minst 2 minutter), om alt er lukket og holdt tett. Hvis alt fungerer og det ikke er noen tegn på defekt, kan du trygt si at din superkraftige LED-lommelykt er klar til bruk.
