For sikkerhet og evnen til å fortsette aktive aktiviteter i mørket, trenger en person kunstig belysning. Primitive mennesker presset mørket tilbake ved å sette fyr på grener, så kom de med en fakkel og en parafinovn. Og først etter oppfinnelsen av prototypen til et moderne batteri av den franske oppfinneren Georges Leclanche i 1866, og glødelampen i 1879 av Thomson Edison, fikk David Mizell muligheten til å patentere den første elektriske lommelykten i 1896.

Siden da i elektrisk diagram nye prøver av lommelykter, ingenting endret seg før i 1923 fant den russiske forskeren Oleg Vladimirovich Losev en sammenheng mellom luminescens i silisiumkarbid og p-n-krysset, og i 1990 klarte ikke forskere å lage en LED med større lyseffektivitet, slik at den kunne erstatte en glødelampe. lyspære. Bruken av lysdioder i stedet for glødelamper, på grunn av det lave energiforbruket til lysdioder, har gjort det mulig å gjentatte ganger øke driftstiden til lommelykter med samme kapasitet til batterier og akkumulatorer, øke påliteligheten til lommelykter og praktisk talt fjerne alle begrensninger på bruksområdet deres.

Den oppladbare LED-lommelykten som du ser på bildet kom til meg for reparasjon med en klage på at den kinesiske Lentel GL01-lommelykten jeg kjøpte her om dagen for $3 ikke lyser, selv om batteriladeindikatoren er på.

Utvendig befaring av lykten gjorde et positivt inntrykk. Høykvalitets støping av kofferten, komfortabelt håndtak og bryter. Pluggstengene for tilkobling til et husholdningsnettverk for lading av batteriet er gjort uttrekkbare, noe som eliminerer behovet for å lagre strømledningen.

Merk følgende! Når du demonterer og reparerer lommelykten, hvis den er koblet til nettverket, bør du være forsiktig. Berøring av ubeskyttede deler av kroppen din til uisolerte ledninger og deler kan føre til elektrisk støt.

Hvordan demontere Lentel GL01 LED oppladbar lommelykt

Selv om lommelykten var gjenstand for garantireparasjon, husker jeg opplevelsene mine under garantireparasjonen av en defekt vannkoker (vannkokeren var dyr og varmeelementet i den brant ut, så det var ikke mulig å reparere den med egne hender), bestemte meg for å gjøre reparasjonen selv.

Det var enkelt å demontere lykten. Det er nok å vri ringen som fester den med en liten vinkel mot klokken. beskyttelsesglass og trekk den tilbake, og skru deretter ut noen få skruer. Det viste seg at ringen er festet til kroppen ved hjelp av en bajonettforbindelse.

Etter å ha fjernet en av halvdelene av lommelyktkroppen, dukket det opp tilgang til alle komponentene. Til venstre i bildet kan du se et trykt kretskort med lysdioder, som en reflektor (lysreflektor) er festet til ved hjelp av tre skruer. I midten er det et svart batteri med ukjente parametere, det er bare en markering av polariteten til terminalene. Til høyre for batteriet er det trykte kretskortet lader og indikasjoner. Til høyre er en strømplugg med uttrekkbare stenger.

Ved nærmere undersøkelse av lysdiodene, viste det seg at det var svarte flekker eller prikker på emitterende overflater av krystallene til alle lysdioder. Det ble klart selv uten å sjekke lysdiodene med et multimeter at lommelykten ikke lyste på grunn av utbrenthet.

Det var også svarte områder på krystallene til to lysdioder installert som bakgrunnsbelysning på indikasjonskortet for batterilading. I LED-lamper og strips svikter vanligvis én LED, og ​​fungerer som en sikring beskytter den de andre mot å brenne ut. Og alle de ni lysdiodene i lommelykten sviktet samtidig. Spenningen på batteriet kunne ikke øke til en verdi som kan skade LED-ene. For å finne ut årsaken måtte jeg tegne et elektrisk kretsskjema.

Finne årsaken til lommelyktfeilen

Den elektriske kretsen til lommelykten består av to funksjonelt komplette deler. Den delen av kretsen som er plassert til venstre for bryteren SA1 fungerer som en lader. Og delen av kretsen vist til høyre for bryteren gir gløden.

Laderen fungerer som følger. Spenningen fra 220 V husholdningsnettverket leveres til den strømbegrensende kondensatoren C1, deretter til en brolikeretter satt sammen på diodene VD1-VD4. Fra likeretteren tilføres spenning til batteripolene. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren etter å ha fjernet lommelyktpluggen fra nettverket. Dette forhindrer elektrisk støt fra kondensatorutlading i tilfelle hånden din ved et uhell berører to pinner på støpselet samtidig.

LED HL1, koblet i serie med strømbegrensningsmotstand R2 i motsatt retning med øvre høyre diode på broen, som det viser seg, lyser alltid når støpselet settes inn i nettverket, selv om batteriet er defekt eller frakoblet fra kretsen.

Driftsmodusbryteren SA1 brukes til å koble separate grupper av lysdioder til batteriet. Som du kan se av diagrammet, viser det seg at hvis lommelykten er koblet til nettverket for lading og bryterskyveren er i posisjon 3 eller 4, så går spenningen fra batteriladeren også til lysdiodene.

Hvis en person slår på lommelykten og oppdager at den ikke fungerer, og uten å vite at bryteren må settes til "av" -posisjonen, som ingenting er sagt om i lommelyktens bruksanvisning, kobler lommelykten til nettverket for lading, da på bekostning Hvis det er en spenningsstøt ved utgangen av laderen, vil lysdiodene motta en spenning betydelig høyere enn den beregnede. En strøm som overstiger den tillatte strømmen vil flyte gjennom lysdiodene og de vil brenne ut. Ettersom et syrebatteri eldes på grunn av sulfatering av blyplatene, øker batteriladespenningen, noe som også fører til LED-utbrenning.

En annen kretsløsning som overrasket meg var parallellkoblingen av syv lysdioder, noe som er uakseptabelt, siden strømspenningsegenskapene til selv lysdioder av samme type er forskjellige, og derfor vil strømmen som går gjennom lysdiodene heller ikke være den samme. Av denne grunn, når du velger verdien av motstanden R4 basert på den maksimalt tillatte strømmen som strømmer gjennom lysdiodene, kan en av dem overbelaste og svikte, og dette vil føre til en overstrøm av parallellkoblede lysdioder, og de vil også brenne ut.

Omarbeid (modernisering) av den elektriske kretsen til lommelykten

Det ble åpenbart at svikten i lommelykten skyldtes feil gjort av utviklerne av dets elektriske kretsdiagram. For å reparere lommelykten og forhindre at den går i stykker igjen, må du gjøre om den, bytte ut lysdiodene og gjøre mindre endringer i den elektriske kretsen.

For at batteriladingsindikatoren faktisk skal signalisere at den lader, må HL1-LED-en kobles i serie med batteriet. For å tenne en LED kreves det en strøm på flere milliampere, og strømmen som leveres av laderen bør være ca. 100 mA.

For å sikre disse forholdene er det nok å koble HL1-R2-kjeden fra kretsen på stedene angitt med røde kryss og installere en ekstra motstand Rd med en nominell verdi på 47 ohm og en effekt på minst 0,5 W parallelt med den. . Ladestrømmen som strømmer gjennom Rd vil skape et spenningsfall på omtrent 3 V over den, som vil gi den nødvendige strømmen for at HL1-indikatoren skal lyse. Samtidig skal koblingspunktet mellom HL1 og Rd kobles til pinne 1 på bryter SA1. Så på en enkel måte muligheten for å levere spenning fra laderen til lysdiodene EL1-EL10 mens du lader batteriet vil være utelukket.

For å utjevne størrelsen på strømmene som strømmer gjennom LED-ene EL3-EL10, er det nødvendig å utelukke motstand R4 fra kretsen og koble en separat motstand med en nominell verdi på 47-56 Ohm i serie med hver LED.

Elektrisk diagram etter modifikasjon

Mindre endringer i kretsen økte informasjonsinnholdet i ladeindikatoren til en billig kinesisk LED-lommelykt og økte dens pålitelighet betydelig. Jeg håper at produsenter av LED-lommelykter vil gjøre endringer i de elektriske kretsene til produktene deres etter å ha lest denne artikkelen.

Etter modernisering, elektrisk kretsskjema tok formen som på tegningen ovenfor. Hvis du trenger å lyse opp lommelykten i lang tid og ikke trenger høy lysstyrke på dens glød, kan du i tillegg installere en strømbegrensende motstand R5, takket være hvilken driftstiden til lommelykten uten opplading vil dobles.

Reparasjon av LED batterilommelykt

Etter demontering er det første du må gjøre å gjenopprette funksjonaliteten til lommelykten, og deretter begynne å oppgradere den.

Kontroll av lysdiodene med et multimeter bekreftet at de var feil. Derfor måtte alle lysdiodene avloddes og hullene frigjøres fra loddetinn for å installere nye dioder.

Ut fra utseendet å dømme var brettet utstyrt med lysdioder fra HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av type HK5H4U fra en lineær LED-lampe med lignende tekniske egenskaper var tilgjengelig. De kom godt med for å reparere lykten. Når du lodder lysdioder til brettet, må du huske å observere polariteten må anoden kobles til den positive polen på batteriet eller batteriet.

Etter utskifting av lysdiodene ble PCB koblet til kretsen. Lysstyrken til noen lysdioder var litt forskjellig fra andre på grunn av den vanlige strømbegrensende motstanden. For å eliminere denne ulempen, er det nødvendig å fjerne motstand R4 og erstatte den med syv motstander, koblet i serie med hver LED.

For å velge en motstand som sikrer optimal drift av lysdioden, ble avhengigheten av strømmen som strømmer gjennom lysdioden på verdien av den seriekoblede motstanden målt ved en spenning på 3,6 V, lik spenningen batteri lanterne

Basert på betingelsene for bruk av lommelykten (i tilfelle avbrudd i strømforsyningen til leiligheten), var det ikke nødvendig med høy lysstyrke og belysningsområde, så motstanden ble valgt med en nominell verdi på 56 Ohm. Med en slik strømbegrensende motstand vil LED-en fungere i lysmodus, og energiforbruket vil være økonomisk. Hvis du trenger å presse ut maksimal lysstyrke fra lommelykten, bør du bruke en motstand, som det fremgår av tabellen, med en nominell verdi på 33 ohm og lage to driftsmoduser for lommelykten ved å slå på en annen vanlig strøm- grensemotstand (i diagrammet R5) med en nominell verdi på 5,6 Ohm.

For å koble en motstand i serie med hver LED, må du først klargjøre kretskortet. For å gjøre dette må du kutte en hvilken som helst strømførende bane på den, egnet for hver LED, og ​​lage ekstra kontaktputer. De strømførende banene på brettet er beskyttet av et lag lakk, som skal skrapes av med et knivblad til kobberet, som på fotografiet. Tinn deretter de nakne kontaktputene med loddetinn.

Det er bedre og mer praktisk å forberede et kretskort for montering av motstander og lodding av dem hvis kortet er montert på en standard reflektor. I dette tilfellet vil overflaten på LED-linsene ikke bli riper, og det vil være mer praktisk å jobbe.

Å koble diodekortet etter reparasjon og modernisering til lommelyktbatteriet viste at lysstyrken til alle lysdioder var tilstrekkelig for belysning og samme lysstyrke.

Før jeg rakk å reparere den forrige lampen, ble en andre reparert, med samme feil. På lommelyktens kropp er det informasjon om produsenten og tekniske spesifikasjoner Jeg kunne ikke finne det, men å dømme etter produksjonsstilen og årsaken til sammenbruddet, er produsenten den samme, kinesiske Lentel.

Basert på datoen på lommelykten og på batteriet, var det mulig å fastslå at lommelykten allerede var fire år gammel, og ifølge eieren fungerte lommelykten feilfritt. Det er åpenbart at lommelykten varte lenge takket være advarselsskiltet "Ikke slå på mens du lader!" på et hengslet lokk som dekker et rom der det er skjult en plugg for å koble lommelykten til strømnettet for lading av batteriet.

I denne lommelyktmodellen er lysdiodene inkludert i kretsen i henhold til reglene en 33 Ohm motstand er installert i serie med hver enkelt. Motstandsverdien kan lett gjenkjennes ved fargekoding ved hjelp av en online kalkulator. En sjekk med et multimeter viste at alle lysdiodene var defekte, og motstandene var også ødelagte.

En analyse av årsaken til svikten i lysdiodene viste at på grunn av sulfatering av syrebatteriplatene økte dens interne motstand, og som et resultat økte ladespenningen flere ganger. Under lading ble lommelykten slått på, strømmen gjennom lysdiodene og motstandene overskred grensen, noe som førte til feil. Jeg måtte erstatte ikke bare lysdiodene, men også alle motstandene. Basert på de ovennevnte driftsforholdene til lommelykten, ble motstander med en nominell verdi på 47 Ohm valgt for utskifting. Motstandsverdien for enhver type LED kan beregnes ved hjelp av en online kalkulator.

Redesign av indikasjonskretsen for batterilademodus

Lommelykten er reparert, og du kan begynne å gjøre endringer i indikasjonskretsen for batterilading. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte sporet på det trykte kretskortet til laderen og indikasjonen på en slik måte at HL1-R2-kjeden på LED-siden er koblet fra kretsen.

Blysyre AGM-batteriet var dypt utladet, og et forsøk på å lade det med en standardlader var mislykket. Jeg måtte lade batteriet ved hjelp av en stasjonær strømforsyning med en laststrømbegrensende funksjon. En spenning på 30 V ble påført batteriet, mens det i første øyeblikk bare forbrukte noen få mA strøm. Over tid begynte strømmen å øke og økte etter noen timer til 100 mA. Etter full lading ble batteriet satt inn i lommelykten.

Lading av dypt utladede blysyre AGM-batterier med økt spenning som følge av langtidslagring lar deg gjenopprette funksjonaliteten. Jeg har testet metoden på AGM-batterier mer enn et dusin ganger. Nye batterier som ikke ønsker å lades fra standardladere, gjenopprettes til nesten sin opprinnelige kapasitet når de lades fra en konstant kilde ved en spenning på 30 V.

Batteriet ble utladet flere ganger ved å skru på lommelykten i driftsmodus og ladet med en standard lader. Den målte ladestrømmen var 123 mA, med en spenning på batteripolene på 6,9 V. Dessverre var batteriet utslitt og var nok til å drive lommelykten i 2 timer. Det vil si at batterikapasiteten var omtrent 0,2 Ah og for langvarig drift av lommelykten er det nødvendig å erstatte den.

HL1-R2-kjeden på det trykte kretskortet ble vellykket plassert, og det var nødvendig å kutte bare en strømførende bane i en vinkel, som på bildet. Klippebredden skal være minst 1 mm. Beregning av motstandsverdien og testing i praksis viste at for stabil drift av batteriladeindikatoren kreves en 47 Ohm motstand med en effekt på minst 0,5 W.

Bildet viser et trykt kretskort med en loddet strømbegrensende motstand. Etter denne endringen lyser batteriladeindikatoren bare hvis batteriet faktisk lades.

Modernisering av driftsmodusbryteren

For å fullføre reparasjonen og moderniseringen av lysene, er det nødvendig å omlodde ledningene ved bryterterminalene.

I modeller av lommelykter som repareres, brukes en fire-posisjons skyvebryter for å slå på. Midtpinnen på bildet som vises er generell. Når bryterskyveren er i ytterste venstre posisjon, kobles den felles terminalen til den venstre terminalen på bryteren. Når du flytter bryterskyveren fra ytterste venstre posisjon til en posisjon til høyre, kobles dens felles tapp til den andre tappen og, med ytterligere bevegelse av sleiden, sekvensielt til pinnene 4 og 5.

Til den midtre vanlige terminalen (se bildet over) må du lodde en ledning som kommer fra den positive polen på batteriet. Dermed vil det være mulig å koble batteriet til en lader eller lysdioder. Til den første pinnen kan du lodde ledningen som kommer fra hovedkortet med lysdioder, til den andre kan du lodde en strømbegrensende motstand R5 på 5,6 Ohm for å kunne skifte lommelykten til en energisparende driftsmodus. Lodd lederen som kommer fra laderen til pinnen lengst til høyre. Dette vil hindre deg i å slå på lommelykten mens batteriet lades.

Reparasjon og modernisering
LED oppladbar spotlight "Foton PB-0303"

Jeg mottok en annen kopi av en serie kinesiskproduserte LED-lommelykter kalt Photon PB-0303 LED-spotlight for reparasjon. Lommelykten reagerte ikke når strømknappen ble trykket på et forsøk på å lade lommelyktbatteriet ved hjelp av en lader, var mislykket.

Lommelykten er kraftig, dyr, koster rundt 20 dollar. I følge produsenten når lommelyktens lysstrøm 200 meter, kroppen er laget av slagfast ABS-plast, og settet inkluderer en separat lader og en skulderstropp.

LED-lommelykt Photon har god vedlikeholdsevne. For å få tilgang til den elektriske kretsen, skru av plastringen som holder beskyttelsesglasset, og roter ringen mot klokken når du ser på lysdiodene.

Ved reparasjon av elektriske apparater starter feilsøkingen alltid med strømkilden. Derfor var det første trinnet å måle spenningen ved terminalene til syrebatteriet ved hjelp av et multimeter slått på i modus. Det var 2,3 V, i stedet for de nødvendige 4,4 V. Batteriet var helt utladet.

Når du koblet til laderen, endret ikke spenningen ved batteripolene seg, det ble tydelig at laderen ikke fungerte. Lommelykten ble brukt til batteriet var helt utladet, og deretter ble den ikke brukt på lang tid, noe som førte til en dyp utlading av batteriet.

Det gjenstår å kontrollere brukbarheten til lysdiodene og andre elementer. For å gjøre dette ble reflektoren fjernet, som seks skruer ble skrudd ut for. På kretskortet var det bare tre lysdioder, en brikke (brikke) i form av en dråpe, en transistor og en diode.

Fem ledninger gikk fra brettet og batteri inn i håndtaket. For å forstå forbindelsen deres, var det nødvendig å demontere den. For å gjøre dette, bruk en Phillips-skrutrekker til å skru ut de to skruene inne i lommelykten, som var plassert ved siden av hullet som ledningene gikk inn i.

For å løsne lommelykthåndtaket fra kroppen må det flyttes bort fra monteringsskruene. Dette må gjøres forsiktig for ikke å rive ledningene av brettet.

Det viste seg at det ikke var noen radioelektroniske elementer i pennen. To hvite ledninger ble loddet til terminalene på lommelyktens av/på-knapp, og resten til kontakten for tilkobling av laderen. En rød ledning ble loddet til pinne 1 på kontakten (nummereringen er betinget), den andre enden av denne ble loddet til den positive inngangen trykt kretskort. En blå-hvit leder ble loddet til den andre kontakten, den andre enden av denne ble loddet til den negative puten på kretskortet. En grønn ledning ble loddet til pinne 3, den andre enden av denne ble loddet til den negative polen på batteriet.

Elektrisk kretsskjema

Etter å ha håndtert ledningene som er skjult i håndtaket, kan du tegne et elektrisk kretsdiagram av Photon-lommelykten.

Fra den negative polen på batteriet GB1 tilføres spenning til pinne 3 på kontakt X1, og deretter fra pinne 2 gjennom en blå-hvit leder til det trykte kretskortet.

Kontakt X1 er utformet på en slik måte at når ladepluggen ikke er satt inn i den, kobles pinnene 2 og 3 til hverandre. Når støpselet settes inn, kobles pinn 2 og 3 fra. Dermed er det sikret automatisk avstenging elektronisk del av kretsen fra laderen, og eliminerer muligheten for å slå på lommelykten ved et uhell mens du lader batteriet.

Fra den positive polen til batteriet GB1 tilføres spenning til D1 (mikrokretsbrikke) og emitteren bipolar transistor type S8550. CHIP-en utfører bare funksjonen til en utløser, og lar en knapp slå på eller av gløden til EL-LED-er (⌀8 mm, glødfarge - hvit, effekt 0,5 W, strømforbruk 100 mA, spenningsfall 3 V.). Når du først trykker på S1-knappen fra D1-brikken, tilføres en positiv spenning til bunnen av transistoren Q1, den åpnes og forsyningsspenningen tilføres LED-ene EL1-EL3, lommelykten slås på. Når du trykker på knappen S1 igjen, lukkes transistoren og lommelykten slås av.

Fra et teknisk synspunkt er en slik kretsløsning analfabet, siden den øker kostnadene for lommelykten, reduserer dens pålitelighet, og i tillegg, på grunn av spenningsfallet i krysset til transistoren Q1, opptil 20% av batteriet kapasiteten går tapt. En slik kretsløsning er berettiget dersom det er mulig å justere lysstyrken på lysstrålen. I denne modellen, i stedet for en knapp, var det nok å installere en mekanisk bryter.

Det var overraskende at i kretsen er LED-ene EL1-EL3 koblet parallelt med batteriet som glødepærer, uten strømbegrensende elementer. Som et resultat, når den er slått på, går en strøm gjennom lysdiodene, hvis størrelse bare er begrenset indre motstand batteri og når det er fulladet, kan strømmen overstige den tillatte verdien for lysdiodene, noe som vil føre til feil.

Kontrollere funksjonaliteten til den elektriske kretsen

For å sjekke brukbarheten til mikrokretsen, transistoren og lysdiodene fra ekstern kilde strømforsyning med strømbegrensende funksjon ble levert med korrekt spenningspolaritet likestrøm 4,4 V direkte til PCB-strømpinnene. Gjeldende grenseverdi ble satt til 0,5 A.

Etter å ha trykket på strømknappen, lyser LED-ene. Etter å ha trykket igjen, gikk de ut. LED-ene og mikrokretsen med transistoren viste seg å være brukbare. Alt som gjenstår er å finne ut batteri og lader.

Gjenvinning av syrebatteri

Siden syrebatteriet på 1,7 A var helt utladet, og standardladeren var defekt, bestemte jeg meg for å lade den fra en stasjonær strømforsyning. Ved tilkobling av batteriet for lading til en strømforsyning med en innstilt spenning på 9 V, var ladestrømmen mindre enn 1 mA. Spenningen ble økt til 30 V - strømmen økte til 5 mA, og etter en time ved denne spenningen var den allerede 44 mA. Deretter ble spenningen redusert til 12 V, strømmen falt til 7 mA. Etter 12 timers lading av batteriet ved en spenning på 12 V, steg strømmen til 100 mA, og batteriet ble ladet med denne strømmen i 15 timer.

Temperaturen på batterikassen var innenfor normale grenser, noe som indikerte at ladestrømmen ikke ble brukt til å generere varme, men til å akkumulere energi. Etter å ha ladet batteriet og fullført kretsen, som vil bli diskutert nedenfor, ble det utført tester. Lommelykten med et gjenopprettet batteri lyste kontinuerlig i 16 timer, hvoretter lysstyrken på strålen begynte å avta og derfor ble den slått av.

Ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, måtte jeg gjentatte ganger gjenopprette funksjonaliteten til dypt utladede små syrebatterier. Som praksis har vist, kan bare brukbare batterier som har vært glemt en stund gjenopprettes. Syrebatterier som har utbrukt levetiden kan ikke gjenopprettes.

Reparasjon av lader

Måling av spenningsverdien med et multimeter på kontaktene til utgangskontakten til laderen viste fraværet.

Etter klistremerket limt på adapterkroppen å dømme, var det en strømforsyning som produserte en ustabilisert konstant trykk 12 V med en maksimal belastningsstrøm på 0,5 A. Det var ingen elementer i den elektriske kretsen som begrenset mengden ladestrøm, så spørsmålet oppsto hvorfor ble en vanlig strømforsyning brukt som lader?

Da adapteren ble åpnet, dukket det opp en karakteristisk lukt av brente elektriske ledninger, som tydet på at transformatorviklingen var utbrent.

En kontinuitetstest av primærviklingen til transformatoren viste at den var ødelagt. Etter å ha kuttet det første laget med tape som isolerer primærviklingen til transformatoren, ble det oppdaget en termisk sikring, designet for en driftstemperatur på 130 °C. Sjekken viste at hvordan primærvikling, og den termiske sikringen er defekt.

Å reparere adapteren var ikke økonomisk gjennomførbart, siden det var nødvendig å spole tilbake primærviklingen til transformatoren og installere en ny termisk sikring. Jeg erstattet den med en lignende som var tilgjengelig, med en likespenning på 9 V. Den fleksible ledningen med en kontakt måtte loddes om fra en brent adapter.

Bildet viser en tegning av den elektriske kretsen til en utbrent strømforsyning (adapter) til Photon LED-lommelykten. Erstatningsadapteren ble satt sammen i henhold til samme skjema, bare med en utgangsspenning på 9 V. Denne spenningen er ganske tilstrekkelig til å gi den nødvendige batteriladestrømmen med en spenning på 4,4 V.

Bare for moro skyld koblet jeg lommelykten til en ny strømforsyning og målte ladestrømmen. Verdien var 620 mA, og dette var ved en spenning på 9 V. Ved en spenning på 12 V var strømmen omtrent 900 mA, noe som betydelig oversteg belastningskapasiteten til adapteren og den anbefalte batteriladestrømmen. Av denne grunn brant primærviklingen til transformatoren ut på grunn av overoppheting.

Ferdigstillelse av det elektriske kretsskjemaet
LED oppladbar lommelykt "Photon"

For å eliminere kretsbrudd for å sikre pålitelig og langsiktig drift, ble det gjort endringer i lommelyktkretsen og det trykte kretskortet ble modifisert.

Bildet viser det elektriske kretsskjemaet til den konverterte Photon LED-lommelykten. Ekstra installerte radioelementer er vist i blått. Motstand R2 begrenser batteriets ladestrøm til 120 mA. For å øke ladestrømmen må du redusere motstandsverdien. Motstander R3-R5 begrenser og utjevner strømmen som flyter gjennom LED-ene EL1-EL3 når lommelykten er tent. EL4 LED med seriekoblet strømbegrensende motstand R1 er installert for å indikere batteriladeprosessen, siden utviklerne av lommelykten ikke tok seg av dette.

For å installere strømbegrensende motstander på brettet ble de trykte sporene kuttet, som vist på bildet. Den ladestrømbegrensende motstanden R2 ble loddet i den ene enden til kontaktputen, som den positive ledningen som kom fra laderen tidligere var loddet til, og den loddede ledningen ble loddet til den andre terminalen til motstanden. En ekstra ledning (gul på bildet) ble loddet til den samme kontaktputen, beregnet på å koble til batteriladeindikatoren.

Motstand R1 og indikator LED EL4 ble plassert i lommelykthåndtaket, ved siden av kontakten for tilkobling av laderen X1. LED-anodestiften ble loddet til pinne 1 på kontakt X1, og en strømbegrensende motstand R1 ble loddet til den andre pinnen, katoden til LED. En ledning (gul på bildet) ble loddet til den andre terminalen på motstanden, koblet den til terminalen til motstand R2, loddet til kretskortet. Motstand R2, for enkel installasjon, kunne vært plassert i lommelykthåndtaket, men siden den varmes opp under lading, bestemte jeg meg for å plassere den på et friere sted.

Ved ferdigstillelse av kretsen ble det brukt motstander av typen MLT med en effekt på 0,25 W, bortsett fra R2, som er designet for 0,5 W. EL4 LED passer for alle typer lys og farger.

Dette bildet viser ladeindikatoren mens batteriet lades. Installering av en indikator gjorde det mulig ikke bare å overvåke batteriladeprosessen, men også å overvåke tilstedeværelsen av spenning i nettverket, helsen til strømforsyningen og påliteligheten til tilkoblingen.

Hvordan erstatte en utbrent CHIP

Hvis plutselig en CHIP - en spesialisert umerket mikrokrets i en Photon LED-lommelykt, eller en lignende satt sammen i henhold til en lignende krets - mislykkes, kan den for å gjenopprette lommelyktens funksjonalitet erstattes med en mekanisk bryter.

For å gjøre dette må du fjerne D1-brikken fra brettet, og i stedet for Q1-transistorbryteren, koble til en vanlig mekanisk bryter, som vist i det elektriske diagrammet ovenfor. Bryteren på lommelykten kan installeres i stedet for S1-knappen eller på et annet passende sted.

Reparasjon og endring av LED-lommelykt
14Led Smartbuy Colorado

Sluttet å slå på LED lommelykt Smartbuy Colorado, selv om tre AAA-batterier ble installert nye.

Den vanntette kroppen var laget av anodisert aluminiumslegering og hadde en lengde på 12 cm. Lommelykten så stilig ut og var enkel å bruke.

Hvordan sjekke batterier for egnethet i en LED-lommelykt

Reparasjon av enhver elektrisk enhet begynner med å sjekke strømkilden, og til tross for at nye batterier ble installert i lommelykten, bør reparasjoner begynne med å sjekke dem. I lanterne Smartbuy Batteriene er installert i en spesiell beholder, der de er koblet i serie ved hjelp av jumpere. For å få tilgang til lommelyktbatteriene må du demontere den ved å rotere bakdekselet mot klokken.

Batterier må installeres i beholderen, og observere polariteten som er angitt på den. Polariteten er også angitt på beholderen, så den må settes inn i lommelykten med siden som "+"-tegnet er merket på.

Først av alt er det nødvendig å visuelt sjekke alle kontakter til beholderen. Hvis det er spor av oksider på dem, må kontaktene rengjøres til en glans ved hjelp av sandpapir eller skrap av oksidet med et knivblad. For å forhindre reoksidering av kontaktene kan de smøres med et tynt lag av hvilken som helst maskinolje.

Deretter må du sjekke egnetheten til batteriene. For å gjøre dette, ved å berøre probene til et multimeter slått på i DC-spenningsmålingsmodus, må du måle spenningen ved kontaktene til beholderen. Tre batterier er koblet i serie, og hver av dem skal produsere en spenning på 1,5 V, derfor bør spenningen ved terminalene på beholderen være 4,5 V.

Hvis spenningen er mindre enn spesifisert, er det nødvendig å kontrollere riktig polaritet til batteriene i beholderen og måle spenningen til hver av dem individuelt. Kanskje bare en av dem satte seg ned.

Hvis alt er i orden med batteriene, må du sette beholderen inn i lommelykten, observere polariteten, skru på hetten og sjekke funksjonaliteten. I dette tilfellet må du være oppmerksom på fjæren i dekselet, gjennom hvilken forsyningsspenningen overføres til lommelyktkroppen og fra den direkte til lysdiodene. Det skal ikke være spor av korrosjon på enden.

Hvordan sjekke om bryteren fungerer som den skal

Hvis batteriene er gode og kontaktene er rene, men lysdiodene ikke lyser, må du sjekke bryteren.

Smartbuy Colorado-lommelykten har en forseglet trykknappbryter med to faste posisjoner, som lukker ledningen som kommer fra den positive polen på batteribeholderen. Når du trykker på bryterknappen for første gang, lukkes kontaktene, og når du trykker på den igjen, åpnes de.

Siden lommelykten inneholder batterier, kan du også sjekke bryteren ved hjelp av et multimeter slått på i voltmetermodus. For å gjøre dette, må du rotere den mot klokken, hvis du ser på lysdiodene, skru av den fremre delen og legg den til side. Deretter berører du lommelykten med en multimetersonde, og den andre mot kontakten, som er plassert dypt i midten av plastdelen vist på bildet.

Voltmeteret skal vise en spenning på 4,5 V. Hvis det ikke er spenning, trykk på bryterknappen. Hvis det fungerer som det skal, vises spenning. Ellers må bryteren repareres.

Kontrollerer helsen til lysdiodene

Hvis de forrige søketrinnene ikke klarte å oppdage en feil, må du på neste trinn sjekke påliteligheten til kontaktene som leverer forsyningsspenningen til brettet med lysdioder, påliteligheten til deres lodding og brukbarhet.

Et trykt kretskort med LED-er forseglet i det er festet i lommelyktens hode ved hjelp av en stålfjærbelastet ring, gjennom hvilken forsyningsspenningen fra den negative polen til batteribeholderen samtidig tilføres LED-ene langs lommelyktkroppen. Bildet viser ringen fra siden den presser mot kretskortet.

Holderingen er festet ganske tett, og det var bare mulig å fjerne den ved å bruke enheten vist på bildet. Du kan bøye en slik krok fra en stålstrimmel med egne hender.

Etter å ha fjernet holderringen, ble det trykte kretskortet med lysdioder, som er vist på bildet, enkelt fjernet fra hodet på lommelykten. Fraværet av strømbegrensende motstander fanget meg umiddelbart alle 14 LED-ene ble koblet parallelt og direkte til batteriene via en bryter. Å koble lysdioder direkte til et batteri er uakseptabelt, siden mengden strøm som flyter gjennom lysdiodene kun begrenses av den interne motstanden til batteriene og kan skade lysdiodene. I beste fall vil det redusere levetiden deres betraktelig.

Siden alle lysdiodene i lommelykten var koblet parallelt, var det ikke mulig å sjekke dem med et multimeter slått på i motstandsmålingsmodus. Derfor ble kretskortet forsynt med en likestrømforsyningsspenning fra en ekstern kilde på 4,5 V med en strømgrense på 200 mA. Alle lysdioder tente. Det ble tydelig at problemet med lommelykten var dårlig kontakt mellom kretskortet og festeringen.

Nåværende forbruk av LED-lommelykt

For moro skyld målte jeg strømforbruket til lysdioder fra batterier når de ble slått på uten strømbegrensende motstand.

Strømmen var mer enn 627 mA. Lommelykten er utstyrt med lysdioder av typen HL-508H, hvis driftsstrøm ikke skal overstige 20 mA. 14 lysdioder er koblet parallelt, derfor bør det totale strømforbruket ikke overstige 280 mA. Dermed mer enn doblet strømmen som strømmet gjennom lysdiodene merkestrømmen.

En slik tvungen modus for LED-drift er uakseptabel, da den fører til overoppheting av krystallen, og som et resultat for tidlig svikt i LED-ene. En ekstra ulempe er at batteriene tømmes raskt. De vil være nok, hvis LED-ene ikke brenner ut først, for ikke mer enn en times drift.

Utformingen av lommelykten tillot ikke lodding av strømbegrensende motstander i serie med hver LED, så vi måtte installere en felles for alle LED. Motstandsverdien måtte bestemmes eksperimentelt. For å gjøre dette ble lommelykten drevet av buksebatterier og et amperemeter ble koblet til gapet i den positive ledningen i serie med en 5,1 Ohm motstand. Strømmen var omtrent 200 mA. Ved installasjon av en 8,2 Ohm motstand var strømforbruket 160 mA, noe som tester viste, er ganske tilstrekkelig for god belysning i en avstand på minst 5 meter. Motstanden ble ikke varm å ta på, så all strøm vil gjøre det.

Redesign av strukturen

Etter studien ble det åpenbart at for pålitelig og holdbar drift av lommelykten, er det nødvendig å i tillegg installere en strømbegrensende motstand og duplisere tilkoblingen av det trykte kretskortet med lysdiodene og festeringen med en ekstra leder.

Hvis det tidligere var nødvendig for den negative bussen til det trykte kretskortet å berøre lommelyktens kropp, så på grunn av installasjonen av motstanden, var det nødvendig å eliminere kontakten. For å gjøre dette ble et hjørne slipt av fra det trykte kretskortet langs hele omkretsen, fra siden av de strømførende banene, ved hjelp av en nålefil.

For å hindre at klemringen berører de strømførende sporene når kretskortet festes, ble fire gummiisolatorer på ca. to millimeter tykke limt på den med Moment-lim, som vist på bildet. Isolatorer kan være laget av ethvert dielektrisk materiale, for eksempel plast eller tykk papp.

Motstanden var forhåndsloddet til klemringen, og et stykke ledning ble loddet til det ytterste sporet på kretskortet. Et isolasjonsrør ble plassert over lederen, og deretter ble ledningen loddet til den andre terminalen på motstanden.

Etter å ha oppgradert lommelykten med egne hender, begynte den å slå seg stabilt på og lysstrålen belyste gjenstander godt i en avstand på mer enn åtte meter. I tillegg er batterilevetiden mer enn tredoblet, og påliteligheten til lysdiodene har økt mange ganger.

En analyse av årsakene til feil på reparerte kinesiske LED-lys viste at de alle mislyktes på grunn av dårlig utformede elektriske kretser. Det gjenstår bare å finne ut om dette ble gjort med vilje for å spare på komponenter og forkorte levetiden til lommelyktene (slik at flere mennesker ville kjøpe nye), eller som et resultat av analfabetismen til utviklerne. Jeg er tilbøyelig til den første antagelsen.

Reparasjon av LED-lommelykt RØD 110

En lommelykt med innebygd syrebatteri ble reparert kinesisk produsent RØDT merke. Lommelykten hadde to emittere: en med en stråle i form av en smal stråle og en som sendte ut diffust lys.

Bildet viser utseendet til RED 110-lommelykten. Jeg likte lommelykten umiddelbart. Praktisk kroppsform, to driftsmoduser, en løkke for å henge rundt halsen, en uttrekkbar plugg for tilkobling til strømnettet for lading. I lommelykten lyste LED-seksjonen med diffust lys, men den smale strålen gjorde det ikke.

For å utføre reparasjonen, skrudde vi først av den svarte ringen som festet reflektoren, og skrudde deretter ut en selvskruende skrue i hengselområdet. Saken kan enkelt skilles i to halvdeler. Alle deler ble festet med selvskruende skruer og ble enkelt fjernet.

Laderkretsen ble laget i henhold til den klassiske ordningen. Fra nettverket, gjennom en strømbegrensende kondensator med en kapasitet på 1 μF, ble det tilført spenning til en likeretterbro på fire dioder og deretter til batteriterminalene. Spenningen fra batteriet til den smalstrålende LED-en ble levert gjennom en 460 Ohm strømbegrensende motstand.

Alle delene ble montert på et enkeltsidig trykt kretskort. Ledningene ble loddet direkte til kontaktputene. Utseende Det trykte kretskortet er vist på bildet.

10 sidelys-LED ble koblet parallelt. Forsyningsspenningen ble levert til dem gjennom en felles strømbegrensende motstand 3R3 (3,3 Ohm), selv om det i henhold til reglene må installeres en separat motstand for hver LED.

På ekstern inspeksjon Det ble ikke funnet feil på den smale lysdioden. Når strøm ble levert gjennom lommelyktbryteren fra batteriet, var det spenning på LED-terminalene, og den ble varmet opp. Det ble tydelig at krystallen var ødelagt, og dette ble bekreftet ved en kontinuitetstest med et multimeter. Motstanden var 46 ohm for enhver tilkobling av probene til LED-terminalene. LED-en var defekt og måtte skiftes ut.

For enkel betjening ble ledningene uloddet fra LED-kortet. Etter å ha frigjort LED-ledningene fra loddet, viste det seg at LED-en ble holdt tett fast av hele planet på baksiden på kretskortet. For å skille det, måtte vi fikse brettet i skrivebordsstengene. Deretter plasserer du den skarpe enden av kniven i krysset mellom LED-en og brettet og slår lett på knivskaftet med en hammer. LED-en spratt av.

Som vanlig var det ingen merker på LED-huset. Derfor var det nødvendig å bestemme parametrene og velge en passende erstatning. Basert på de totale dimensjonene til lysdioden, batterispenningen og størrelsen på den strømbegrensende motstanden, ble det bestemt at en 1 W LED (strøm 350 mA, spenningsfall 3 V) ville være egnet for erstatning. Fra "Referansetabell over parametre for populære SMD-lysdioder" ble en hvit LED6000Am1W-A120-LED valgt for reparasjon.

Det trykte kretskortet som lysdioden er installert på er laget av aluminium og tjener samtidig til å fjerne varme fra lysdioden. Derfor, når du installerer den, er det nødvendig å sikre god termisk kontakt på grunn av den tette tilpasningen av det bakre planet til LED-en til det trykte kretskortet. For å gjøre dette, før forsegling, ble termisk pasta påført kontaktområdene på overflatene, som brukes når du installerer en radiator på en dataprosessor.

For å sikre en tett passform av LED-planet til brettet, må du først plassere det på planet og bøye ledningene litt oppover slik at de avviker fra planet med 0,5 mm. Tinn deretter terminalene med loddetinn, påfør termisk pasta og installer LED-en på brettet. Deretter trykker du det til brettet (det er praktisk å gjøre dette med en skrutrekker med biten fjernet) og varm opp ledningene med et loddebolt. Fjern deretter skrutrekkeren, trykk den med en kniv ved bøyningen av ledningen til brettet og varm den opp med et loddebolt. Etter at loddet har stivnet, fjern kniven. På grunn av fjæregenskapene til ledningene vil LED-en presses tett til brettet.

Når du installerer LED-en, må polariteten overholdes. Sant, i dette tilfellet, hvis det er gjort en feil, vil det være mulig å bytte spenningsforsyningsledningene. LED-en er loddet, og du kan sjekke funksjonen og måle strømforbruket og spenningsfallet.

Strømmen som strømmet gjennom LED-en var 250 mA, spenningsfallet var 3,2 V. Derfor var strømforbruket (du må multiplisere strømmen med spenningen) 0,8 W. Det var mulig å øke driftsstrømmen til LED-en ved å redusere motstanden til 460 Ohm, men jeg gjorde ikke dette, siden lysstyrken på gløden var tilstrekkelig. Men LED-en vil fungere i en lettere modus, varmes opp mindre, og lommelyktens driftstid på en enkelt lading vil øke.

Testing av oppvarmingen av LED-en etter drift i en time viste effektiv varmeavledning. Den varmes opp til en temperatur på ikke mer enn 45°C. Sjøforsøk viste et tilstrekkelig lysområde i mørket, mer enn 30 meter.

Bytte et blybatteri i en LED-lommelykt

Et defekt syrebatteri i en LED-lommelykt kan erstattes med enten et lignende syrebatteri eller et litium-ion (Li-ion) eller nikkel-metallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.

De kinesiske lyktene som ble reparert var utstyrt med blysyre AGM-batterier av forskjellige størrelser uten merking med en spenning på 3,6 V. Ifølge beregninger varierer kapasiteten til disse batteriene fra 1,2 til 2 A×timer.

På salg kan du finne et lignende syrebatteri fra en russisk produsent for 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utgangsspenning på 4 V med en kapasitet på 1 Ah, som koster et par dollar. For å erstatte den, lodd ganske enkelt de to ledningene på nytt, og observer polariteten.

Etter flere års drift ble Lentel GL01 LED-lommelykten, hvis reparasjon ble beskrevet i begynnelsen av artikkelen, igjen brakt til meg for reparasjon. Diagnostikk viste at syrebatteriet var utbrukt.

Et Delta DT 401-batteri ble kjøpt som erstatning, men det viste seg at dets geometriske dimensjoner var større enn det defekte. Standard lommelyktbatteri hadde dimensjoner på 21x30x54 mm og var 10 mm høyere. Jeg måtte modifisere lommelykten. Så før du kjøper nytt batteri Pass på at den passer inn i lommelykthuset.

Stoppen i kassen ble fjernet og en del av kretskortet som det tidligere var loddet av en motstand og én LED fra ble kappet av med en baufil.

Etter modifikasjon ble det nye batteriet installert godt i lommelykten, og nå håper jeg det vil vare i mange år.

Bytte ut et blybatteri
AA- eller AAA-batterier

Hvis det ikke er mulig å kjøpe et 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det erstattes med tre AA- eller AAA-størrelser AA- eller AAA-penn-batterier, som har en spenning på 1,2 V. For dette er det nok koble tre batterier i serie, observer polariteten, bruk loddetråder. En slik erstatning er imidlertid ikke økonomisk gjennomførbar, siden kostnaden for tre høykvalitets AA-størrelse AA-batterier kan overstige kostnadene ved å kjøpe en ny LED-lommelykt.

Men hvor er garantien for at det ikke er feil i den elektriske kretsen til den nye LED-lommelykten, og den må heller ikke modifiseres. Derfor tror jeg at erstatning blybatteri i en modifisert lommelykt er tilrådelig, da det vil sikre pålitelig drift av lommelykten i flere år. Og det vil alltid være en fornøyelse å bruke en lommelykt som du selv har reparert og modernisert.

Lysdioder i dag er innebygd i alt - i leker, lightere, husholdningsapparater og til og med kontorrekvisita. Men den mest nyttige oppfinnelsen med dem er selvfølgelig en lommelykt. De fleste av dem er autonome og produserer en kraftig glød fra små batterier. Du vil ikke gå deg vill i mørket med det, og når du arbeider i et svakt opplyst rom, er dette verktøyet rett og slett uerstattelig.
Små kopier av et bredt utvalg av LED-lommelykter kan kjøpes i nesten hvilken som helst butikk. De er rimelige, men byggekvaliteten kan noen ganger være skuffende. Eller kanskje det er hjemmelagde enheter som kan lages med de enkleste delene. Det er interessant, lærerikt og har en utviklende effekt på de som elsker å lage ting.

I dag skal vi se på et annet hjemmelaget produkt - en LED-lommelykt, bokstavelig talt laget av skrapdeler. Kostnadene deres er ikke mer enn noen få dollar, og effektiviteten til enheten er høyere enn for mange fabrikkmodeller. Interessant? Så gjør det med oss.

Driftsprinsippet til enheten

Denne gangen kobles lysdioden til batteriet kun gjennom en 3 ohm motstand. Siden den inneholder en klar energikilde, krever den ikke en lagringstyristor og transistor for å distribuere spenning, slik tilfellet er med evig lommelykt Faraday. En elektronisk lademodul brukes til å lade batteriet. En liten mikromodul gir beskyttelse mot spenningsstøt og forhindrer at batteriet overlades. Enheten lades fra en USB-kontakt, og på selve modulen er det en mikro-USB-kontakt.

Nødvendige deler

• Plastsprøyte 20 ml;
• Linser for LED-lommelykt med hus;
• Mikro-knapp brytere;
• 3 Ohm/0,25 W motstand;
• Et stykke aluminiumsplate for radiatoren;
• Flere kobbertråder;
• Superlim, epoksyharpiks eller flytende negler.

Verktøyene du trenger er: en loddebolt med flussmiddel, en limpistol, en drill, en lighter og en malingskniv.

Montering av en kraftig LED-lommelykt

Forbereder en LED med linser

Vi tar en plasthette med linser og markerer radiatorens omkrets. Det er nødvendig for å avkjøle LED. Vi merker monteringssporene og hullene på aluminiumsplaten og kutter ut radiatoren i henhold til markeringene. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av en drill.

Vi tar ut forstørrelseslinsene en stund, de vil ikke være nødvendig nå. Lim radiatorplaten på baksiden av hetten med superlim. Hullene og sporene i hetten og radiatoren må samsvare.

Vi fortinner LED-kontaktene og lodder dem med kobberledninger. Vi beskytter kontaktene med varmekrympbare foringsrør og varmer dem opp med en lighter. Vi setter inn en LED med ledninger fra forsiden av hetten.

Behandler lommelyktkroppen fra en sprøyte

Vi låser opp stempelet med håndtaket på sprøyten; vi trenger dem ikke lenger. Vi kutter nålkjeglen med en malerkniv.
Vi rengjør enden av sprøyten helt, og lager hull i den for LED-kontaktene til lommelykten.
Vi fester lanternehetten til endeflaten av sprøyten ved å bruke et hvilket som helst passende lim, for eksempel epoksyharpiks eller flytende spiker. Ikke glem å plassere LED-kontaktene inne i sprøyten.

Koble til lademikromodulen og batteriet

På litiumbatteri Vi fester terminalene med kontakter og setter dem inn i sprøytekroppen. Vi strammer kobberkontaktene for å klemme dem med batterikroppen.

Sprøyten har bare noen få centimeter ledig plass, noe som ikke er nok for lademodulen. Derfor må den deles i to deler.
Vi kjører en malerkniv midt på modulbrettet og bryter den langs snittlinjen. Ved å bruke dobbelttape kobler vi begge halvdelene av brettet sammen.

Vi tinner de åpne kontaktene til modulen og lodder dem med kobberledninger.

Sluttmontering av lommelykten

Vi lodder en motstand til modulkortet og kobler den til mikroknappen, og isolerer kontaktene med varmekrympe.

Vi lodder de resterende tre kontaktene til modulen i henhold til koblingsskjemaet. Vi kobler til mikroknappen sist, og kontrollerer driften av LED.

Hvis mange mennesker for 10 år siden bare kunne finne lysdioder i dyrt utstyr, er dette produktet nå allestedsnærværende. Kostnad for lysdioder pr i fjor har redusert betydelig, så volumet av deres bruk i mange områder av teknologien vokser stadig. For bare 3 år siden var det få som hadde råd til å kjøpe for eksempel en lommelykt som ikke lyser med en glødelampe, men med LED. Nå kan dette problemet enkelt løses. Imidlertid er ikke alle alternativer gode. Det er ofte billige forfalskninger på markedet, der lysdiodene raskt går ut og brenner ut, så å kjøpe en ferdig enhet er ikke alltid berettiget. Å lage en LED-lommelykt med egne hender er ikke så vanskelig nå.

Denne designen vil sannsynligvis være mer holdbar enn en lommelykt som er kjøpt i butikken. I tillegg kan den ikke bare drives av batterier, men være oppladbar. Dette er et ganske praktisk og økonomisk alternativ som du helt sikkert vil like.

Nødvendige materialer og verktøy

Så, nå direkte om hvordan du lager en oppladbar LED-lommelykt med egne hender.

Verktøyet og materialene som er nødvendige for konstruksjon kan finnes i hvert hjem i ekstreme tilfeller, gå til nærmeste spesialbutikk. Selvfølgelig vil en LED-lommelykt trenge LED-er.

De har en rekke fordeler i forhold til konvensjonelle lamper. De er lysere, mer økonomiske og støtbestandige. Du trenger også et batteri som produserer en spenning på 12 V. Du kan kjøpe det i en butikk eller trekke det ut av noe unødvendig, for eksempel et gammelt radiostyrt leketøy.

For arbeid trenger du følgende materialer:

• rør 5 cm, det er tilrådelig å bruke PVC-materiale;
• PVC lim;
• PVC-gjengebeslag - 2 stykker;
• PVC gjenget plugg;
• vippebryter;
• 12 V batteri;
• et stykke skum;
• LED-lampe;
• isoleringstape.

Du trenger følgende verktøy:

• loddejern;
• loddetinn;
• baufil;
• sandpapir;
• nål fil;
• sidekuttere.

Nå kan du begynne å lage.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan lage en slik enhet?

Først velger du et batteri. Den skal formes for å passe inn i PVC-røret. Du kan bruke ikke bare modellen i ett stykke, men også koble flere finger- eller lillefingerbatterier i serie for å få en total spenning på 12 V.

Nå er det verdt å inkludere en vippebryter i kretsen. Den kan også loddes. Den må være åpen slik at når den er lukket vil det gå strøm gjennom kretsen.

DIY-lykten er klar. Det gjenstår bare å lage et hus for den, fordi en lampe med separat vippebryter og batteri ikke har et veldig estetisk utseende. Forresten, på dette stadiet er det bedre å teste om alt er i orden for å utelukke endringer.

Hvis alt er i orden, kan du begynne å lage saken. Det er også veldig enkelt å lage med egne hender fra det gjenværende materialet.

Først må du kutte et hull i beslaget og behandle kantene med en fil slik at lampen enkelt kan settes inn.

Nå må du måle lengden på lampen sammen med batteriet for å vite nøyaktig hvor lenge røret som fungerer som huset vil være nødvendig.

1. Før LED-lampen monteres på rett plass, må kantene smøres med lim for å unngå at det kommer fukt inn i lampen. Nå kan du lime beslagene på begge ender av PVC-røret for til slutt å beskytte lykten mot fuktighet.
2. Vippebryteren må monteres på motsatt side av lampen under støpselet. Nå kan du vente litt til limet tørker og lommelykten er helt klar til bruk. Selv om dette, selvfølgelig, ikke er en lommelykt, men et utseende av det, som må tas med i tankene.

Armaturene og pluggen vil beskytte lommelykten godt mot fuktighet som kommer inn i den. Dette er veldig viktig, fordi vann er noe som i stor grad påvirker elektroniske enheter, spesielt en lommelykt er intet unntak. Det er grunnen til at det i denne versjonen av batteriproduksjonen er mye oppmerksomhet til spørsmålet om beskyttelse mot fuktighet.

Til dette formål brukes de ulike enheter og materialer som hindrer den i å komme i kontakt med elektroniske deler. Du kan selvfølgelig neglisjere disse sikkerhetstiltakene, men det vil ikke være noen garanti for feilfri drift i mange måneder og år.

Hvis alt er gjort riktig, vil eieren av enheten sikkert være fornøyd med arbeidet sitt.

Nylig ble ordet LED bare assosiert med indikatorenheter. Siden de var ganske dyre og bare ga ut noen få farger, lyste de også svakt. Med utviklingen av teknologi har prisen på LED-produkter gradvis gått ned, og bruksomfanget har utvidet seg raskt.

I dag brukes de i ulike enheter og brukes nesten overalt der det er behov for belysningsenheter. Frontlykter og lamper i biler er utstyrt med lysdioder, reklame på reklametavler er fremhevet LED striper. Under hjemlige forhold brukes de heller ikke mindre ofte.

Grunner til å bruke lysdioder

Det ble heller ikke spart på lykter. Takk til kraftige lysdioder, ble det mulig å sette sammen en superkraftig og samtidig ganske autonom lommelykt. Slike lanterner kan sende ut veldig sterkt og sterkt lys over lang avstand eller over et stort område.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg om hovedfordelene med høyeffekts LED-er, og vi vil fortelle deg hvordan du bretter en LED-lommelykt med egne hender. Hvis du allerede har støtt på dette, vil du kunne supplere kunnskapen din for nybegynnere på dette området, artikkelen vil svare på mange spørsmål knyttet til lysdioder og lommelykter med bruken av dem.

Hvis du vil spare penger ved å bruke LED, er det noen faktorer du bør vurdere. Siden noen ganger kan prisen på en slik lampe overstige alle besparelser. Hvis du må bruke mye penger og tid på å vedlikeholde lyskilder, og det totale antallet av dem bruker mye strøm, bør du vurdere om en LED vil være en bedre erstatning.

Sammenlignet med konvensjonelle lamper har LED en rekke fordeler som hever dem:

• Det er ikke behov for vedlikehold.
• Betydelige energibesparelser, noen ganger besparelser opptil 10 ganger.
• Lysstrøm av høy kvalitet.
• Meget høy levetid.

Nødvendige komponenter

Hvis du bestemmer deg for å sette sammen en LED-lommelykt med egne hender, for å bevege deg i mørket eller for å jobbe om natten, men vet ikke hvor du skal begynne? Vi hjelper deg med dette. Det første du må gjøre er å finne nødvendige elementer for montering.

Her er en foreløpig liste over nødvendige deler:

1. Lysdiode
2. Vikletråd, 20-30 cm.
3. Ferrittringen er ca. 1-.1,5 cm i diameter.
4. Transistor.
5. 1000 ohm motstand.

Selvfølgelig må denne listen suppleres med et batteri, men dette er et element som lett kan finnes i ethvert hjem og krever ingen spesiell forberedelse. Du bør også velge et hus eller en slags base som hele kretsen skal installeres på. Et godt etui ville være en gammel, ikke-fungerende lommelykt eller en som du skal endre.

Hvordan montere den selv

Ved montering av kretsen trenger vi en transformator, men den ble ikke lagt til listen. Vi skal lage den selv av en ferrittring og wire. Dette er veldig enkelt å gjøre, ta ringen vår og begynn å vikle ledningen førti-fem ganger, denne ledningen vil koble til LED-en. Vi tar den neste ledningen, vikler den tretti ganger allerede og retter den til bunnen av transistoren.

Motstanden som brukes i kretsen skal ha en motstand på 2000 ohm, bare ved å bruke slik motstand kan kretsen fungere uten feil. Når du tester kretsen, bytt ut motstand R1 med en lignende med justerbar motstand. Slå på hele kretsen og juster motstanden til denne motstanden, juster spenningen til omtrent 25mA.

Som et resultat vil du vite hvilken motstand som skal være på dette tidspunktet, og du vil kunne velge en passende motstand med motstandsverdien du trenger.

Hvis kretsen er trukket opp i full overensstemmelse med kravene ovenfor, bør lommelykten fungere umiddelbart. Hvis det ikke fungerer, kan du ha gjort følgende feil:

• Endene av viklingen er koblet i revers.
• Antall omdreininger samsvarer ikke med det som kreves.
• Hvis sårsvingene er mindre enn 15, opphører strømgenereringen i transformatoren.

Montering av en 12 volt LED-lommelykt

Hvis lysmengden fra lommelykten ikke er nok, så kan du sette sammen en kraftig lommelykt drevet av et 12-volts batteri. Denne lommelykten er fortsatt bærbar, men mye større i størrelse.

For å sette sammen kretsen til en slik lykt med egne hender, trenger vi følgende deler:

1. Plastrør, ca 5 cm i diameter og PVC-lim.
2. Gjenget beslag for PVC, to deler.
3. Gjenget plugg.
4. Tumblr.
5. Faktisk er selve LED-lampen designet for 12 volt.
6. Batteri for strøm til LED, 12 volt.

Elektrisk tape, krympeslange og små klemmer for å holde ledningene i orden.
Du kan lage ditt eget batteri av små batterier som brukes i radiostyrte leker. Du trenger kanskje 8-12 stykker, avhengig av kraften, for å gi totalt 12 volt.

Lodd to ledninger til kontaktene på lyspæren, lengden på hver skal overstige lengden på batteriet med flere centimeter. Alle er nøye isolert. Når du kobler til lampen og batteriet, installer vippebryteren slik at den er plassert i motsatt ende av LED-lampen.

I endene av ledningene som kommer fra lampen og fra batteripakken, som vi laget med egne hender, installerer vi spesielle kontakter for enkel tilkobling. Vi monterer hele kretsen og kontrollerer funksjonaliteten.

Monteringsskjema

Hvis alt fungerer, fortsetter vi med å opprette saken. Etter å ha kuttet den nødvendige lengden på røret, setter vi hele strukturen inn i den. Vi fester batteriet forsiktig inne med lim slik at det ikke skader lyspæren under drift.

Vi installerer en beslag i begge ender, fester den med lim, på denne måten vil vi beskytte lykten mot utilsiktet fuktighet som kommer inn. Deretter bringer vi vippebryteren til motsatt kant fra lampen, og fester den også forsiktig. Det bakre beslaget skal dekke bryteren helt med veggene, og når støpselet er skrudd inn, hindre at fukt kommer inn der.

For å bruke er det bare å skru av hetten, slå på lommelykten og skru den godt tilbake.

Prisproblematikk

Det dyreste du trenger er en 12 volt LED-lampe. Det koster ca 4-5 dollar. Etter å ha rotet i barnas gamle leker, vil batterier fra en ødelagt bil være gratis for deg.

Vippebryteren og røret finnes også i garasjen rester av slike rør er alltid igjen etter reparasjoner. Hvis det ikke er rør og batterier, kan du spørre venner og naboer eller kjøpe dem i butikken. Hvis du kjøper absolutt alt, kan en slik lommelykt koste deg rundt $10.

Oppsummer

LED-teknologi blir mer og mer populær. Å ha gode egenskaper, kan de snart helt fortrenge alle konkurrenter innen belysning. Og sett sammen en kraftig bærbar lommelykt selv med LED-lampe med egne hender vil det praktisk talt ikke være noen problemer for deg.

Å lage en ganske kraftig LED-lommelykt selv er slett ikke vanskelig.

Du trenger bare litt tålmodighet - og alt vil definitivt ordne seg. DIY LED-lys kan brukes til mange ting: i hagen, rundt i huset, som innebygde lyspærer for møbler, og til og med som frontlykter til en bil! Men siden det nå er vanskelig å kjøpe en LED-hagelykt til en pris alle har råd til, la oss se på en enkel måte å lage den på selv.

LED-lommelykter har betydelig lengre levetid enn konvensjonelle belysningsenheter.

Verktøy for arbeid

For å jobbe trenger du:

• flere lysdioder;
• motstander;
• superlim av god kvalitet;
• aluminiumsplate eller annet lignende slitesterkt materiale;
• reflektor.

Gå tilbake til innholdet

Tegne et elektrisk diagram

Først av alt må du lage deg et diagram for tilkobling av motstander og lysdioder. Kanskje er dette den mest møysommelige delen av alt arbeid på lykten. Hvis du ikke har erfaring med å jobbe med elektrisitet, vil det være vanskelig å lage kretsen selv. Men selv da kan du bruke nettsteder, hvor diagrammet vil vises på skjermen i ferdig form etter å ha fylt ut de nødvendige feltene - det er designet automatisk.

For å fylle ut skjemaet (eller selv om du lager et diagram selv), må du nøyaktig bestemme følgende parametere: spenningen til strømkilden og lysdioden, antall lysdioder og gjeldende styrke til en lysdiode. Disse dataene tas vanligvis som statistiske gjennomsnitt, og de er også ofte skrevet på de angitte delene.

Gå tilbake til innholdet

Lage en plate for lysdioder

For at lysdiodene skal være sikkert festet og LED-lommelykten skal være holdbar, er det nødvendig å lage en god plate som skal fungere som holder for dem. Først tegner du på papir selv eller ved hjelp av en datamaskin et diagram av en plate med hull for lysdiodene (det er like mange hull som det er for alle lysdiodene totalt). Klipp ut diagrammet og fest (du kan bruke superlim) på et stykke myk aluminium. Basert på skissen som er skissert på papir, lager vi de samme hullene i aluminiumsplaten med egne hender ved hjelp av en konvensjonell drill.

Etter disse trinnene, følg diagrammet, sett inn alle lysdiodene i hullene, pass på at du ikke fanger kontaktene. Det er absolutt umulig å plassere katoder og anoder på rad - de trenger bare å veksles med hverandre. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er på en flat overflate med et stativ, som er nødvendig slik at lysdiodene delvis "faller" inn i hullene, som det skal være i den ferdige versjonen. Når dette er gjort, må du sikre LED-pærene med superlim.

Gå tilbake til innholdet

Rekkefølgen for sluttmontering av kretsen

Montering av kretsen begynner med kontrollliming av lysdiodene med et ekstra lag lim. Husk at hvis den er skadet, vil det ikke være så lett å bytte LED-pæren selv, da moderne superlim fester seg ganske godt, så arbeid forsiktig.

Loddemotstander

Lodde nå motstander til lysdiodene ved hjelp av en vanlig blåselampe. Prøv samtidig å ikke berøre kontaktene. Husk at endene på lysdiodene må trimmes litt før lodding.

Lodding av lampeledningene

Det vanskeligste trinnet i å montere kretsen er å lodde lampeledningene til pluggen som skal settes inn i strømkilden. En vanlig plugg brukes, som for en glødelampe. Merk først de positive og negative konklusjonene for deg selv for ikke å forvirre dem senere. Dette kan gjøres ved å merke dem med en markør, eller du kan ganske enkelt gjøre den negative konklusjonen omtrent 1,5 ganger kortere - dette vil ikke påvirke kvaliteten på lommelykten. Lodd nå ledningene.

Sjekke og fylle kontakter

Etter at hele denne strukturen er satt (etter ca. 20 minutter), må du koble den til strøm og sjekke funksjonaliteten. Hvis alt er i orden og lampene lyser, kan du begynne å fylle kontaktene, noe som gjøres med vanlig voks eller parafin. I dette tilfellet er det bedre å trekke den smeltede voksen inn i en sprøyte og hell den i kontaktene. Dette må gjøres slik at de i fremtiden ikke kan berøre hverandre, og dermed forårsake kortslutning.

Arbeid med reflektor

La oss gå videre til reflektoren. Det er takket være reflektoren fra halogenlampen at LED-lommelykten vil vise seg å være ganske kraftig. Fjern lampen forsiktig fra den og bruk om mulig metallpinsett eller en unødvendig skrutrekker for å plukke ut harpiksen som holdt lampen på plass.