Jeg har allerede gjort et par anmeldelser av en lignende ting (se bilde). Jeg bestilte disse enhetene ikke for meg selv, men for venner. En praktisk enhet for hjemmelaget lading og mer. Jeg var også sjalu og bestemte meg for å bestille den til meg selv. Jeg bestilte ikke bare et volt-amperemeter, men også det billigste voltmeteret. Jeg bestemte meg for å sette sammen en strømforsyning til mine hjemmelagde produkter. Jeg bestemte meg for hvilken jeg skulle sette først etter at jeg hadde satt sammen produktet helt. Det vil sikkert være folk som er interessert.
Bestilte 11. november. Det var en liten rabatt. Selv om prisen er lav.
Pakken kom i mer enn to måneder. Selgeren ga venstre spor fra Wedo Express. Men likevel kom pakken og alt fungerer. Formelt er det ingen klager.
Siden jeg bestemte meg for å integrere denne spesielle enheten i strømforsyningen min, vil jeg fortelle deg litt mer om det.
Enheten kom i en standard plastpose, "kviset" fra innsiden.


Produktet er for øyeblikket utilgjengelig. Men dette er ikke kritisk. Det er nå mange tilbud på Ali fra selgere med gode karakterer. Dessuten synker prisen jevnt og trutt.
Enheten ble i tillegg forseglet i en antistatisk pose.

Inni er selve enheten og ledninger med kontakter.


Nøklede kontakter. Ikke sett den inn omvendt.

Størrelsene er ganske enkelt miniatyrer.

La oss se på hva som står på selgerens side.

Min oversettelse med rettelser:
-Målt spenning: 0-100V
- Kretsforsyningsspenning: 4,5-30V
-Minimumsoppløsning (V): 0,01V
-Strømforbruk: 15mA
-Målt strøm: 0,03-10A
-Minimumsoppløsning (A): 0,01A
Alt er det samme, men veldig kort, på siden av produktet.


Jeg tok den umiddelbart fra hverandre og la merke til at mindre deler manglet.


Men i tidligere moduler ble dette stedet okkupert av en kondensator.

Men prisene deres skilte seg også i større grad.
Alle moduler er like som tvillinger. Det er også tilknytningserfaring. Den lille kontakten er designet for å drive kretsen. Forresten, ved en spenning under 4V, blir den blå indikatoren nesten usynlig. Derfor følger vi de tekniske egenskapene til enheten; vi leverer ikke mindre enn 4,5V. Hvis du vil bruke denne enheten til å måle spenninger under 4V, må du drive kretsen fra en separat kilde gjennom en "kontakt med tynne ledninger".
Strømforbruket til enheten er 15mA (når den drives av en 9V krone).
Kontakten med tre tykke ledninger er en måling.


Det er to nøyaktighetskontroller (IR og VR). Alt er tydelig på bildet. Motstander er stygge. Derfor anbefaler jeg ikke å vri den ofte (du vil bryte den). Røde ledninger er terminaler for spenning, blå for strøm, svarte ledninger er "vanlige" (koblet til hverandre). Fargene på ledningene tilsvarer fargen på indikatoren, så du vil ikke bli forvirret.
Hodebrikke uten navn. Det har eksistert en gang, men det ble ødelagt.


Nå skal jeg sjekke nøyaktigheten til avlesningene ved å bruke P320-modelloppsettet. Jeg brukte kalibrerte spenninger 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V på inngangen. Til å begynne med undervurderte enheten med en tiendedel av en volt innenfor visse grenser. Feilen er ubetydelig. Men jeg justerte det for å passe meg selv.


Det kan sees at det vises nesten perfekt. Jeg justerte den med riktig motstand (VR). Når du roterer trimmeren med klokken, legger den til, og når den roteres mot klokken, reduseres avlesningene.
Nå skal jeg se hvordan den måler strømstyrken. Jeg driver kretsen fra 9V (separat) og leverer en referansestrøm fra P321-installasjonen


Minimumsterskelen fra hvilken en strøm på 30mA begynner å bli korrekt målt.
Som du kan se, måler den strømmen ganske nøyaktig, så jeg vil ikke vri på justeringsmotstanden. Enheten måler riktig selv ved strømmer større enn 10A, men shunten begynner å varmes opp. Mest sannsynlig er den nåværende begrensningen av denne grunn.


Jeg anbefaler heller ikke å kjøre lenge med en strøm på 10A.
Jeg kompilerte mer detaljerte kalibreringsresultater i en tabell.

Jeg likte enheten. Men det er ulemper.
1.Inskripsjonene V og A er malt, så de vil ikke være synlige i mørket.
2.Enheten måler kun strøm i én retning.
Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til det faktum at tilsynelatende de samme enhetene, men fra forskjellige selgere, kan være fundamentalt forskjellige fra hverandre. Vær forsiktig.
Selgere publiserer ofte feil koblingsskjemaer på sidene sine. I dette tilfellet er det ingen klager. Jeg endret det (diagrammet) litt for å gjøre det mer forståelig for øyet.

Med denne enheten, etter min mening, er alt klart. Nå skal jeg fortelle deg om den andre enheten, om voltmeteret.
Jeg bestilte samme dag, men fra en annen selger:

Kjøpt for USD 1,19. Selv med dagens valutakurs er det latterlige penger. Siden jeg ikke endte opp med å installere denne enheten, vil jeg gå over det kort. Med de samme dimensjonene er tallene mye større, noe som er naturlig.

Denne enheten har ikke et enkelt tuning-element. Derfor kan den bare brukes i den formen den ble sendt i. La oss håpe på kinesisk god tro. Men jeg skal sjekke.
Installasjonen er den samme P320.

Flere detaljer i tabellform.


Selv om dette voltmeteret viste seg å være flere ganger billigere enn et voltammeter, passet ikke funksjonaliteten meg. Den måler ikke strøm. Og forsyningsspenningen er kombinert med målekretsene. Derfor måler den ikke under 2,6V.
Begge enhetene har nøyaktig samme dimensjoner. Derfor er det et spørsmål om minutter å erstatte den ene med den andre i ditt hjemmelagde produkt.


Jeg bestemte meg for å bygge en strømforsyning med et mer universelt voltammeter. Enhetene er rimelige. Det er ingen belastning på budsjettet. Voltmeteret blir lagret inntil videre. Hovedsaken er at enheten er bra, og det vil alltid være bruk for den. Jeg tok akkurat ut de manglende komponentene til strømforsyningen fra lagerrommet.
Jeg har hatt dette hjemmelagde settet liggende på tomgang i flere år nå.

Ordningen er enkel, men pålitelig.

Det er meningsløst å sjekke fullstendigheten, det har gått mye tid, det er for sent å komme med et krav. Men alt ser ut til å være på plass.

Trimmermotstanden (inkludert) er for svak. Jeg ser ingen vits i å bruke det. Resten klarer det.
Jeg kjenner alle manglene til lineære stabilisatorer. Jeg har verken tid, lyst eller mulighet til å skape noe mer verdig. Hvis du trenger en kraftigere strømforsyning med høy effektivitet, så vil jeg tenke på det. I mellomtiden blir det det jeg gjorde.
Først loddet jeg stabilisatorbrettet.
På jobb fant jeg et passende bygg.
Jeg spolet tilbake den sekundære av toroidal transen til 25V.


Jeg plukket opp en kraftig radiator til transistoren. Jeg legger alt dette i saken.
Men et av de viktigste elementene i kretsen er den variable motstanden. Jeg tok en multisving type SP5-39B. Utgangsspenningsnøyaktigheten er høyest.


Dette er hva som skjedde.


Litt skjemmende, men hovedoppgaven er fullført. Jeg beskyttet alle de elektriske delene fra meg selv, jeg beskyttet meg også mot de elektriske delene :)
Bare litt retusjering igjen. Jeg skal spraymale saken og gjøre frontpanelet mer attraktivt.
Det er alt. Lykke til!

Jeg ser mange videoer om reparasjon av diverse elektronikk, og ofte begynner videoen med uttrykket "Koble brettet til LBP og...".
Generelt er LPS en nyttig og kul ting, den koster bare som en flyvinge, og jeg trenger ikke presisjon på en brøkdel av en millivolt for håndverk, det er nok til å erstatte en haug med kinesiske strømforsyninger av tvilsom kvalitet, og kunne bestemme hvor mye strøm enheten trenger uten frykt for å brenne noe tapt strømforsyning, koble til og øk spenningen til den fungerer (rutere, brytere, bærbare datamaskiner), og den såkalte "Feilsøking ved bruk av LBP-metoden" er også en praktisk ting (dette er når det er en kortslutning på brettet, men hvilke av de tusenvis av SMD-elementene som har gått i stykker, vil du forstå, til inngangene klamrer LBP med en strømgrense på 1A og et varmt element er letes etter ved berøring - oppvarming = sammenbrudd).

Men på grunn av padden hadde jeg ikke råd til en slik luksus, men mens jeg krabbet rundt i Pikabu kom jeg over et interessant innlegg der det er skrevet hvordan du setter sammen strømforsyningen til drømmene dine fra dritt og pinner av kinesiske moduler.
Etter å ha fordypet meg videre i dette emnet, fant jeg en haug med videoer om hvordan man setter sammen et slikt mirakel En gang To.
Alle kan sette sammen et slikt håndverk, og kostnaden er ikke så dyr sammenlignet med ferdige løsninger.
Det er forresten en helhet album hvor folk viser frem håndverket sitt.
Jeg bestilte alt og begynte å vente.

Grunnlaget var en 24V 6A byttestrømforsyning (samme som i loddestasjonen, men mer om det neste gang)

Spennings- og strømregulering vil gå gjennom en slik omformer - en begrenser.

Vel, indikatoren er opptil 100 volt.

I prinsippet er dette nok for at kretsen skal fungere, men jeg bestemte meg for å lage en fullverdig enhet og kjøpte mer:

Strømkontakter for kabel på åttetallet

Banankontakter på frontpanelet og 10K multi-turn motstander for jevn justering.
Jeg fant også bor, bolter, muttere, smeltelim på nærmeste byggevarehus og rev ut en CD-stasjon fra en gammel systemenhet.

Til å begynne med satte jeg alt på bordet og testet det, kretsen er ikke komplisert, jeg tok den

Jeg vet at dette er skjermbilder fra YouTube, men jeg er for lat til å laste ned videoen og kutte ut rammer derfra, essensen vil ikke endre seg, men jeg kunne ikke finne kilden til bildene akkurat nå.

Pinouten til indikatoren min ble funnet på Google.


Jeg satte sammen og koblet til lyspæren for belastningen, den fungerer, den må settes sammen til et etui, jeg har en gammel CD-stasjon som etui (fungerer sikkert fortsatt, men jeg tror det er på tide at denne standarden går ut) stasjonen er gammel, fordi metallet er tykt og slitesterkt, er frontpanelene laget av plugger fra systemansvarlig.

Jeg fant ut hva som skulle gå hvor i saken, og forsamlingen begynte.

Jeg merket ut plasseringene for komponentene, boret hull, malte beholderrammen og satte inn boltene.

Under alle elementene limte jeg plast fra emballasjen til hodetelefonene for å unngå en eventuell kortslutning på dekselet, og under DC-DC-omformere for USB-strøm og kjøling la jeg også en termopute (etter å ha laget en utskjæring i plasten under den, etter å ha kuttet av alle de utstående bena, tok jeg selve termoputen fra stasjonen, den avkjølte motordriveren).

Jeg skrudde den ene mutteren på fra innsiden og kuttet en skive fra en plastbeholder på toppen for å løfte paltene over kroppen.

Jeg loddet alle ledningene fordi det ikke er tro på klemmene, de kan løsne og begynne å bli varme.

For å blåse gjennom de varmeste elementene (spenningsregulator) installerte jeg 2 stk 40mm 12V vifter i sideveggen, siden strømforsyningen ikke varmes opp hele tiden men kun under belastning, har jeg egentlig ikke lyst til å høre på hylingen konstant. av ikke de mest stillegående viftene (ja, jeg tok de billigste viftene, og de bråker sterkt) for å kontrollere kjølingen Jeg bestilte denne temperaturkontrollmodulen, det er en enkel og super nyttig ting, du kan både kjøle og varme, den er lett å stille inn opp. Her er instruksjonene.

Jeg satte den på ca 40 grader, og kjøleribben til omformeren var det varmeste punktet.

For ikke å drive overflødig luft, satte jeg kjøleeffektomformeren til ca 8 volt.
Til slutt fikk vi noe sånt som dette, det er mye plass inni, og du kan legge til en slags belastningsmotstand.

Allerede for det endelige utseendet bestilte jeg knottene, jeg måtte kutte av 5mm av motstandsakselen og sette 2 plastskiver på innsiden slik at håndtakene ble tett inntil kroppen.

Og vi har også en helt passende strømforsyning, med en ekstra USB-utgang som kan gi 3A for lading av nettbrettet.

Slik ser strømforsyningen ut med gummiføtter (3M Bumpon Self-adhesive) sammen med en loddestasjon.

Jeg er fornøyd med resultatet, det viste seg å være en ganske kraftig strømforsyning med jevn justering og samtidig lett og bærbar. Noen ganger jobber jeg på veien og det er ikke gøy å bære rundt på en fabrikkstrømforsyning med ringformet transformator , men her passer den ganske lett inn i en ryggsekk.

Jeg skal fortelle deg hvordan jeg laget loddestasjonen neste gang.

I dag er ferdige koblbasert på LM2596-brikken blitt tilgjengelige.

Ganske høye parametere er deklarert, og kostnaden for den ferdige modulen er mindre enn kostnaden for delene som er inkludert i den. Den lille størrelsen på brettet er attraktiv.
Jeg bestemte meg for å kjøpe noen og teste dem ut. Jeg håper min erfaring vil være nyttig for mindre erfarne radioamatører.

Jeg kjøpte moduler på ebay, som på bildet over. Selv om siden viste 50V solide kondensatorer, levde auksjonen opp til navnet sitt. Kondensatorene er ordinære, og halvparten av modulene har kondensatorer for en spenning på 16 V.

...det kan knapt kalles en stabilisator...

Du tror kanskje at det er nok å ta en transformator, en diodebro, koble en modul til dem, og vi har en stabilisator med en utgangsspenning på 3...30 V og en strøm på opptil 2 A (kortsiktig opptil 3 A).
Det var akkurat det jeg gjorde. Uten last var alt bra. En transformator med to viklinger på 18 V og en lovet strøm på opptil 1,5 A (tråden var tydeligvis for tynn etter øyet, og så ble det).
Jeg trengte en +-18 V stabilisator og jeg satte den nødvendige spenningen.
Med en 12 Ohm belastning er strømmen 1,5 A, her er bølgeformen, 5 V/celle vertikal.

Det kan neppe kalles en stabilisator.
Årsaken er enkel og klar: kondensatoren på brettet er 200 uF, den tjener bare til normal drift av DC-DC-omformeren. Når spenning ble tilført inngangen fra en laboratoriestrømforsyning, var alt i orden. Løsningen er åpenbar: du må drive stabilisatoren fra en kilde med lave krusninger, dvs. legge til en kapasitans etter broen.

Her er spenningen med en belastning på 1,5 A ved inngangen til modulen uten ekstra kondensator.

Med en ekstra 4700 uF kondensator ved inngangen, reduserte utgangsrippelen kraftig, men ved 1,5 A var det fortsatt merkbart. Når du reduserer utgangsspenningen til 16V, den ideelle rette linjen (2V/celle).

Spenningsfallet over DC-DC-modulen må være minst 2...2,5 V.

Nå kan du se krusningene ved utgangen av pulsomformeren.

Små pulsasjoner med en frekvens på 100 Hz modulert med en frekvens på flere titalls kHz er synlige. Dataarket på 2596 anbefaler et ekstra LC-filter på utgangen. Det er det vi skal gjøre. Som kjerne brukte jeg en sylindrisk kjerne fra en defekt datamaskinstrømforsyning og viklet viklingen i to lag med 0,8 mm ledning.

Brettet viser i rødt stedet for montering av en jumper - den vanlige ledningen til to kanaler; pilen viser stedet for lodding av den vanlige ledningen, hvis du ikke bruker terminaler.

La oss se hva som skjedde med HF-pulseringene.

De er ikke der lenger. Små pulsasjoner med en frekvens på 100 Hz gjensto.
Ikke ideelt, men ikke dårlig.
Jeg legger merke til at når utgangsspenningen øker, begynner induktoren i modulen å rasle og RF-interferens ved utgangen øker kraftig; så snart spenningen er litt redusert (alt dette med en belastning på 12 ohm), interferens og støy fullstendig forsvinne.

For å montere modulen brukte jeg hjemmelagde "stativ" laget av tinntråd med en diameter på 1 mm.

Dette sikret praktisk installasjon og kjøling av modulene. Stolpene kan bli veldig varme ved lodding og vil ikke bevege seg som enkle stifter. Det samme designet er praktisk hvis du trenger å lodde eksterne ledninger til brettet - god stivhet og kontakt.
Kortet gjør det enkelt å skifte ut DC-DC-modulen ved behov.

Generelt sett av brettet med struper fra halvdeler av en slags ferrittkjerne (induktansen er ikke kritisk).

Endelig kretsskjema:

Ordningen er enkel og åpenbar.

Med en langtidsbelastning på 1 A strøm, varmes delene merkbart opp: diodebroen, mikrokretsen, modulchoken, mest av alt choken (ekstra choker er kalde). Oppvarming ved berøring er 50 grader.

Ved drift fra laboratoriestrømforsyning kan oppvarming ved strømmer på 1,5 og 2 A tolereres i flere minutter. For langvarig drift med høye strømmer er en kjøleribbe til en større brikke og induktor ønskelig.

Til tross for de små dimensjonene til DC-DC-modulen, viste de totale dimensjonene til brettet seg å være sammenlignbare med et analogt stabilisatorkort.

Konklusjoner:

1. Det kreves en transformator med høystrøms sekundærvikling eller med spenningsreserve, i dette tilfellet kan belastningsstrømmen overstige strømmen til transformatorviklingen.

2. Ved strømmer i størrelsesorden 2 A eller mer er en liten kjøleribbe til diodebroen og 2596 mikrokretsen ønskelig.

3. Det er ønskelig å ha en kraftkondensator med stor kapasitet, dette har en gunstig effekt på driften av stabilisatoren. Selv en stor beholder av høy kvalitet varmes opp litt, derfor er en lav ESR ønskelig.

4. For å undertrykke rippel med konverteringsfrekvensen, kreves et LC-filter ved utgangen.

5. Denne stabilisatoren har en klar fordel fremfor en konvensjonell kompensasjon ved at den kan operere i et bredt spekter av utgangsspenninger, ved lave spenninger er det mulig å oppnå en utgangsstrøm som er større enn hva transformatoren kan gi.

6. Modulene lar deg lage en strømforsyning med gode parametere enkelt og raskt, og omgå fallgruvene ved å lage brett for pulsenheter, det vil si at de er gode for nybegynnere radioamatører.

Mange vet allerede at jeg har en svakhet for alle slags strømforsyninger, men her er en to-i-en anmeldelse. Denne gangen vil det være en gjennomgang av en radiokonstruktør som lar deg sette sammen grunnlaget for en laboratoriestrømforsyning og en variant av dens virkelige implementering.
Jeg advarer deg, det blir mye bilder og tekst, så fyll opp med kaffe :)

Først skal jeg forklare litt hva det er og hvorfor.
Nesten alle radioamatører bruker noe slikt som en laboratoriestrømforsyning i arbeidet sitt. Enten det er komplekst med programvarekontroll eller helt enkelt på LM317, gjør den fortsatt nesten det samme, driver forskjellige belastninger mens du arbeider med dem.
Laboratoriestrømforsyninger er delt inn i tre hovedtyper.
Med pulsstabilisering.
Med lineær stabilisering
Hybrid.

De første inkluderer en svitsjkontrollert strømforsyning, eller ganske enkelt en svitsjestrømforsyning med en nedtrappet PWM-omformer. Jeg har allerede gjennomgått flere alternativer for disse strømforsyningene. , .
Fordeler - høy effekt med små dimensjoner, utmerket effektivitet.
Ulemper - RF-rippel, tilstedeværelse av kapasitetskondensatorer ved utgangen

Sistnevnte har ingen PWM-omformere om bord, all regulering utføres på en lineær måte, hvor overflødig energi rett og slett spres på kontrollelementet.
Fordeler - Nesten fullstendig fravær av krusning, ikke behov for utgangskondensatorer (nesten).
Ulemper - effektivitet, vekt, størrelse.

Den tredje er en kombinasjon av enten den første typen med den andre, deretter drives den lineære stabilisatoren av en slave-buck PWM-omformer (spenningen ved utgangen av PWM-omformeren holdes alltid på et nivå som er litt høyere enn utgangen, resten reguleres av en transistor som opererer i lineær modus.
Eller det er en lineær strømforsyning, men transformatoren har flere viklinger som bytter etter behov, og reduserer dermed tap på kontrollelementet.
Denne ordningen har bare én ulempe, kompleksitet, som er høyere enn for de to første alternativene.

I dag skal vi snakke om den andre typen strømforsyning, med et reguleringselement som opererer i lineær modus. Men la oss se på denne strømforsyningen ved å bruke eksemplet med en designer, det virker for meg at dette burde være enda mer interessant. Tross alt, etter min mening, er dette en god start for en nybegynner radioamatør å sette sammen en av hovedenhetene.
Vel, eller som de sier, riktig strømforsyning må være tung :)

Denne anmeldelsen er mer rettet mot nybegynnere; erfarne kamerater vil neppe finne noe nyttig i den.

For gjennomgang bestilte jeg et byggesett som lar deg montere hoveddelen av en laboratoriestrømforsyning.
Hovedegenskapene er som følger (fra de som er deklarert av butikken):
Inngangsspenning - 24 Volt AC
Utgangsspenning justerbar - 0-30 Volt DC.
Utgangsstrøm justerbar - 2mA - 3A
Utgangsspenningsrippel - 0,01 %
Dimensjonene på den trykte platen er 80x80mm.

Litt om emballasje.
Designeren kom i en vanlig plastpose, pakket inn i mykt materiale.
Inni, i en antistatisk zip-lock bag, var alle nødvendige komponenter, inkludert kretskortet.

Alt inne var et rot, men ingenting ble skadet; kretskortet beskyttet delvis radiokomponentene.

Jeg vil ikke liste opp alt som er inkludert i settet, det er lettere å gjøre dette senere under gjennomgangen, jeg vil bare si at jeg hadde nok av alt, til og med noen til overs.

Litt om kretskortet.
Kvaliteten er utmerket, kretsen er ikke inkludert i settet, men alle vurderingene er merket på tavlen.
Brettet er dobbeltsidig, dekket med en beskyttende maske.

Bordbelegget, fortinningen og kvaliteten på selve PCB-en er utmerket.
Jeg klarte bare å rive av en lapp fra forseglingen på ett sted, og det var etter at jeg prøvde å lodde en ikke-original del (hvorfor, vil vi finne ut senere).
Etter min mening er dette det beste for en nybegynner radioamatør; det vil være vanskelig å ødelegge det.

Før installasjonen tegnet jeg et diagram over denne strømforsyningen.

Ordningen er ganske gjennomtenkt, men ikke uten mangler, men jeg vil fortelle deg om dem i prosessen.
Flere hovednoder er synlige i diagrammet; jeg skilte dem etter farge.
Grønn - spenningsregulering og stabiliseringsenhet
Rød - strømregulering og stabiliseringsenhet
Lilla - indikasjonsenhet for å bytte til gjeldende stabiliseringsmodus
Blå - referansespenningskilde.
Separat er det:
1. Inngangsdiodebro og filterkondensator
2. Strømstyringsenhet på transistorene VT1 og VT2.
3. Beskyttelse på transistor VT3, slår av utgangen til strømforsyningen til operasjonsforsterkerne er normal
4. Viftekraftstabilisator, bygget på en 7824-brikke.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enhet for å danne den negative polen til strømforsyningen til operasjonsforsterkere. På grunn av tilstedeværelsen av denne enheten, vil strømforsyningen ikke fungere bare på likestrøm; det er vekselstrøminngangen fra transformatoren som kreves.
6. C9 utgangskondensator, VD9, utgangsbeskyttelsesdiode.

Først vil jeg beskrive fordeler og ulemper med kretsløsningen.
Fordeler -
Det er fint å ha en stabilisator for å drive viften, men viften trenger 24 volt.
Jeg er veldig fornøyd med tilstedeværelsen av en strømkilde med negativ polaritet; dette forbedrer driften av strømforsyningen betraktelig ved strømmer og spenninger nær null.
På grunn av tilstedeværelsen av en kilde med negativ polaritet, ble beskyttelse introdusert i kretsen; så lenge det ikke er spenning, vil strømforsyningsutgangen bli slått av.
Strømforsyningen inneholder en referansespenningskilde på 5,1 volt, dette gjorde det mulig ikke bare å regulere utgangsspenningen og strømmen korrekt (med denne kretsen reguleres spenning og strøm fra null til maksimum lineært, uten "hump" og "dip" ved ekstreme verdier), men gjør det også mulig å styre ekstern strømforsyning, jeg endrer rett og slett styrespenningen.
Utgangskondensatoren har en veldig liten kapasitans, som lar deg trygt teste LED-ene; det vil ikke være noen strømstøt før utgangskondensatoren er utladet og PSU går inn i strømstabiliseringsmodus.
Utgangsdioden er nødvendig for å beskytte strømforsyningen fra å levere omvendt polaritetsspenning til utgangen. Riktignok er dioden for svak, det er bedre å erstatte den med en annen.

Minuser.
Den strømmålende shunten har for høy motstand, på grunn av dette, når den brukes med en belastningsstrøm på 3 Amp, genereres det omtrent 4,5 watt varme på den. Motstanden er designet for 5 Watt, men oppvarmingen er veldig høy.
Inngangsdiodebroen består av 3 Ampere dioder. Det er bra å ha minst 5 Ampere dioder, siden strømmen gjennom diodene i en slik krets er lik 1,4 av utgangen, så i drift kan strømmen gjennom dem være 4,2 Ampere, og selve diodene er designet for 3 Ampere . Det eneste som gjør situasjonen lettere er at diodeparene i brua fungerer vekselvis, men dette er likevel ikke helt riktig.
Det store minuset er at de kinesiske ingeniørene ved valg av operasjonsforsterkere valgte en op-amp med en maksimal spenning på 36 volt, men trodde ikke at kretsen hadde en negativ spenningskilde og inngangsspenningen i denne versjonen var begrenset til 31 Volt (36-5 = 31 ). Med en inngang på 24 volt vekselstrøm vil likestrøm være ca 32-33 volt.
De. Op-forsterkerne vil fungere i ekstremmodus (36 er maksimum, standard 30).

Jeg skal snakke mer om fordeler og ulemper, samt om modernisering senere, men nå går jeg over til selve monteringen.

Først, la oss legge ut alt som er inkludert i settet. Dette vil gjøre monteringen enklere, og det blir rett og slett klarere å se hva som allerede er installert og hva som gjenstår.

Jeg anbefaler å starte monteringen med de laveste elementene, siden hvis du installerer de høye først, vil det være upraktisk å installere de lave senere.
Det er også bedre å starte med å installere de komponentene som er mer av det samme.
Jeg starter med motstander, og disse vil være 10 kOhm motstander.
Motstandene er av høy kvalitet og har en nøyaktighet på 1 %.
Noen få ord om motstander. Motstander er fargekodet. Mange kan synes dette er upraktisk. Faktisk er dette bedre enn alfanumeriske markeringer, siden markeringene er synlige i hvilken som helst posisjon av motstanden.
Ikke vær redd for fargekoding; i den innledende fasen kan du bruke den, og over tid vil du kunne identifisere den uten den.
For å forstå og enkelt jobbe med slike komponenter, trenger du bare å huske to ting som vil være nyttige for en nybegynner radioamatør i livet.
1. Ti grunnleggende merkefarger
2. Serieverdier, de er ikke veldig nyttige når du arbeider med presisjonsmotstander i E48- og E96-serien, men slike motstander er mye mindre vanlige.
Enhver radioamatør med erfaring vil liste dem opp fra minnet.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle andre valører multipliseres med 10, 100 osv. For eksempel 22k, 360k, 39Ohm.
Hva gir denne informasjonen?
Og det gir at hvis motstanden er av E24-serien, så for eksempel en kombinasjon av farger -
Blå + grønn + gul er umulig i den.
Blå - 6
Grønn - 5
Gul - x10000
de. I følge beregninger kommer det ut til 650k, men det er ingen slik verdi i E24-serien, det er enten 620 eller 680, noe som betyr at enten ble fargen gjenkjent feil, eller fargen er endret, eller motstanden er ikke i E24-serien, men sistnevnte er sjelden.

Ok, nok teori, la oss gå videre.
Før installasjon former jeg motstandsledningene, vanligvis ved hjelp av pinsett, men noen bruker en liten hjemmelaget enhet til dette.
Vi har ikke hastverk med å kaste stiklene fra ledningene; noen ganger kan de være nyttige for hoppere.

Etter å ha etablert hovedmengden, nådde jeg enkeltmotstander.
Det kan være vanskeligere her, du vil måtte forholde deg til kirkesamfunn oftere.

Jeg lodder ikke komponentene med en gang, men bare biter dem og bøyer ledningene, og jeg biter dem først og bøyer dem deretter.
Dette gjøres veldig enkelt, brettet holdes i venstre hånd (hvis du er høyrehendt), og komponenten som installeres trykkes samtidig.
Vi har sidekuttere i høyre hånd, vi biter av ledningene (noen ganger til og med flere komponenter samtidig), og bøyer umiddelbart ledningene med sidekanten på sidekutterne.
Alt dette er gjort veldig raskt, etter en stund er det allerede automatisk.

Nå har vi nådd den siste lille motstanden, verdien av den nødvendige og det som er igjen er den samme, noe som ikke er dårlig :)

Etter å ha installert motstandene, går vi videre til dioder og zenerdioder.
Det er fire små dioder her, disse er den populære 4148, to zenerdioder på 5,1 volt hver, så det er veldig vanskelig å bli forvirret.
Vi bruker den også til å trekke konklusjoner.

På brettet er katoden indikert med en stripe, akkurat som på dioder og zenerdioder.

Selv om brettet har en beskyttende maske, anbefaler jeg fortsatt å bøye ledningene slik at de ikke faller på tilstøtende spor; på bildet er diodeledningen bøyd bort fra sporet.

Zenerdiodene på brettet er også merket som 5V1.

Det er ikke veldig mange keramiske kondensatorer i kretsen, men merkingene deres kan forvirre en nybegynner radioamatør. Den følger forresten også E24-serien.
De to første sifrene er den nominelle verdien i picofarads.
Det tredje sifferet er antallet nuller som må legges til valøren
De. for eksempel 331 = 330pF
101–100pF
104 - 100 000pF eller 100nF eller 0,1uF
224 - 220000pF eller 220nF eller 0,22uF

Hovedantallet av passive elementer er installert.

Etter det går vi videre til å installere operasjonsforsterkere.
Jeg vil nok anbefale å kjøpe stikkontakter til dem, men jeg loddet dem som de er.
På brettet, så vel som på selve brikken, er den første pinnen merket.
De resterende konklusjonene telles mot klokken.
Bildet viser stedet for operasjonsforsterkeren og hvordan den skal installeres.

For mikrokretser bøyer jeg ikke alle pinnene, men bare et par, vanligvis er dette de ytre pinnene diagonalt.
Vel, det er bedre å bite dem slik at de stikker ut omtrent 1 mm over brettet.

Det er det, nå kan du gå videre til lodding.
Jeg bruker en helt vanlig loddebolt med temperaturkontroll, men en vanlig loddebolt med en effekt på ca 25-30 watt er ganske tilstrekkelig.
Lodd 1 mm i diameter med fluss. Jeg angir spesifikt ikke loddemerket, siden loddetinnet på spolen ikke er originalt (originale spoler veier 1 kg), og få mennesker vil være kjent med navnet.

Som jeg skrev ovenfor, er brettet av høy kvalitet, loddet veldig enkelt, jeg brukte ingen flukser, bare det som er i loddetinn er nok, du trenger bare å huske å noen ganger riste av overflødig fluks fra spissen.

Her tok jeg et bilde med et eksempel på god lodding og ikke så bra.
En god loddemetall skal se ut som en liten dråpe som omslutter terminalen.
Men det er et par steder på bildet hvor det tydeligvis ikke er nok loddetinn. Dette vil skje på et dobbeltsidig brett med metallisering (hvor loddet også renner inn i hullet), men dette kan ikke gjøres på et enkeltsidig brett; over tid kan slik lodding "falle av".

Terminalene til transistorene må også forhåndsformes; dette må gjøres på en slik måte at terminalen ikke blir deformert nær bunnen av kabinettet (eldre vil huske den legendariske KT315, hvis terminaler elsket å bryte av).
Jeg former kraftige komponenter litt annerledes. Støping gjøres slik at komponenten står over platen, i så fall vil mindre varme overføres til platen og ikke ødelegge den.

Slik ser støpte kraftige motstander ut på et brett.
Alle komponentene ble bare loddet nedenfra, loddet som du ser på toppen av brettet penetrerte gjennom hullet på grunn av kapillæreffekt. Det er tilrådelig å lodde slik at loddetinn trenger litt til toppen, dette vil øke påliteligheten til loddingen, og i tilfelle av tunge komponenter, deres bedre stabilitet.

Hvis jeg før dette støpte terminalene til komponentene ved hjelp av pinsett, vil du allerede trenge en liten tang med smale kjever for diodene.
Konklusjonene er dannet på omtrent samme måte som for motstander.

Men det er forskjeller under installasjonen.
Hvis for komponenter med tynne ledninger installasjonen skjer først, så oppstår biting, så er det motsatte for dioder. Du vil rett og slett ikke bøye en slik ledning etter å ha bitt den, så først bøyer vi ledningen, så biter vi av overflødig.

Kraftenheten er satt sammen ved hjelp av to transistorer koblet i henhold til en Darlington-krets.
En av transistorene er installert på en liten radiator, fortrinnsvis gjennom termisk pasta.
Settet inkluderte fire M3-skruer, en går her.

Et par bilder av det nesten loddede brettet. Jeg vil ikke beskrive installasjonen av rekkeklemmene og andre komponenter; det er intuitivt og kan sees fra bildet.
Forresten, om rekkeklemmene, har kortet rekkeklemmer for tilkobling av inngang, utgang og viftekraft.

Jeg har ikke vasket brettet enda, selv om jeg ofte gjør det på dette stadiet.
Dette skyldes at det fortsatt vil være en liten del å sluttføre.

Etter hovedmonteringsfasen sitter vi igjen med følgende komponenter.
Kraftig transistor
To variable motstander
To kontakter for kortinstallasjon
To kontakter med ledninger, forresten ledningene er veldig myke, men med lite tverrsnitt.
Tre skruer.

Opprinnelig hadde produsenten tenkt å plassere variable motstander på selve brettet, men de er plassert så upraktisk at jeg ikke engang gadd å lodde dem og viste dem bare som et eksempel.
De er veldig nærme og det vil være ekstremt upraktisk å justere, selv om det er mulig.

Men takk for at du ikke har glemt å inkludere ledningene med kontakter, det er mye mer praktisk.
I denne formen kan motstandene plasseres på frontpanelet til enheten, og brettet kan installeres på et praktisk sted.
Samtidig loddet jeg en kraftig transistor. Dette er en vanlig bipolar transistor, men den har en maksimal effekttap på opptil 100 watt (naturligvis når den er installert på en radiator).
Det er tre skruer igjen, jeg forstår ikke engang hvor jeg skal bruke dem, hvis det er i hjørnene på brettet, trengs fire, hvis du fester en kraftig transistor, så er de korte, generelt er det et mysterium.

Brettet kan drives fra hvilken som helst transformator med en utgangsspenning på opptil 22 Volt (spesifikasjonene angir 24, men jeg forklarte ovenfor hvorfor en slik spenning ikke kan brukes).
Jeg bestemte meg for å bruke en transformator som hadde ligget lenge til Romantic-forsterkeren. Hvorfor for, og ikke fra, og fordi den ikke har stått noe sted ennå :)
Denne transformatoren har to utgangsstrømviklinger på 21 volt, to hjelpeviklinger på 16 volt og en skjermvikling.
Spenningen er indikert for inngang 220, men siden vi nå allerede har en standard på 230, vil utgangsspenningene være litt høyere.
Den beregnede effekten til transformatoren er ca. 100 watt.
Jeg parallelliserte utgangsstrømviklingene for å få mer strøm. Det var selvfølgelig mulig å bruke en likeretterkrets med to dioder, men det ville ikke fungere bedre, så jeg lot det være som det er.

For de som ikke vet hvordan de skal bestemme kraften til en transformator, laget jeg en kort video.

Første prøvekjøring. Jeg installerte en liten kjøleribbe på transistoren, men selv i denne formen var det ganske mye oppvarming, siden strømforsyningen er lineær.
Justering av strøm og spenning skjer uten problemer, alt fungerte med en gang, så jeg kan allerede fullt ut anbefale denne designeren.
Det første bildet er spenningsstabilisering, det andre er strøm.

Først sjekket jeg hva transformatoren gir ut etter likeretting, da dette bestemmer maksimal utgangsspenning.
Jeg fikk rundt 25 volt, ikke mye. Kapasiteten til filterkondensatoren er 3300 μF, jeg vil anbefale å øke den, men selv i denne formen er enheten ganske funksjonell.

Siden det for videre testing var nødvendig å bruke en vanlig radiator, gikk jeg videre til å montere hele den fremtidige strukturen, siden installasjonen av radiatoren var avhengig av den tiltenkte designen.
Jeg bestemte meg for å bruke Igloo7200 radiatoren jeg hadde liggende. Ifølge produsenten er en slik radiator i stand til å spre opptil 90 watt varme.

Enheten vil bruke et Z2A-deksel basert på en polsk-laget idé, prisen vil være rundt $3.

I utgangspunktet ønsket jeg å gå bort fra saken som leserne mine er lei av, der jeg samler på alt mulig elektronisk.
For å gjøre dette, valgte jeg en litt mindre kasse og kjøpte en vifte med netting for den, men jeg kunne ikke få plass til all fyllingen i den, så jeg kjøpte en andre kasse og følgelig en andre vifte.
I begge tilfeller kjøpte jeg Sunon-vifter, jeg liker produktene til dette selskapet, og i begge tilfeller kjøpte jeg 24 Volt-vifter.

Slik planla jeg å installere radiator, bord og transformator. Det er til og med litt plass igjen for fyllet å utvide seg.
Det var ingen måte å få inn viften, så det ble besluttet å plassere den utenfor.

Vi merker monteringshullene, kutter gjengene og skru dem for montering.

Siden den valgte kassen har en innvendig høyde på 80mm, og brettet også har denne størrelsen, sikret jeg radiatoren slik at brettet er symmetrisk i forhold til radiatoren.

Ledningene til den kraftige transistoren må også støpes litt slik at de ikke blir deformert når transistoren presses mot radiatoren.

En liten digresjon.
Av en eller annen grunn tenkte produsenten på et sted å installere en ganske liten radiator, på grunn av dette, når du installerer en vanlig, viser det seg at viftekraftstabilisatoren og kontakten for å koble den til kommer i veien.
Jeg måtte løsne dem, og forsegle stedet der de var med tape slik at det ikke skulle være noen forbindelse til radiatoren, siden det er spenning på den.

Jeg kuttet av overflødig tape på baksiden, ellers ville det blitt helt slurvete, vi gjør det i henhold til Feng Shui :)

Slik ser et trykt kretskort ut med kjøleribben endelig installert, transistoren er installert ved hjelp av termisk pasta, og det er bedre å bruke god termisk pasta, siden transistoren sprer kraft som kan sammenlignes med en kraftig prosessor, dvs. ca 90 watt.
Samtidig laget jeg umiddelbart et hull for å installere viftehastighetskontrollerkortet, som til slutt fortsatt måtte bores på nytt :)

For å sette null, skrudde jeg av begge knottene til ytterst venstre posisjon, slo av lasten og satte utgangen til null. Nå vil utgangsspenningen reguleres fra null.

Neste er noen tester.
Jeg sjekket nøyaktigheten av å opprettholde utgangsspenningen.
Tomgang, spenning 10,00 Volt
1. Laststrøm 1 Ampere, spenning 10,00 Volt
2. Belastningsstrøm 2 Ampere, spenning 9,99 Volt
3. Belastningsstrøm 3 Ampere, spenning 9,98 Volt.
4. Laststrøm 3,97 Ampere, spenning 9,97 Volt.
Egenskapene er ganske gode, hvis ønskelig, kan de forbedres litt mer ved å endre tilkoblingspunktet tilene, men for meg er det nok som det er.

Jeg sjekket også krusningsnivået, testen fant sted ved en strøm på 3 ampere og en utgangsspenning på 10 volt

Rippelnivået var omtrent 15mV, noe som er veldig bra, men jeg tenkte at det faktisk var mer sannsynlig at krusningene som ble vist på skjermbildet kom fra den elektroniske belastningen enn fra selve strømforsyningen.

Etter det begynte jeg å sette sammen selve enheten som en helhet.
Jeg startet med å installere radiatoren med strømforsyningskortet.
For å gjøre dette, merket jeg installasjonsstedet til viften og strømkontakten.
Hullet ble markert som ikke helt rundt, med små "kutt" øverst og nederst, de er nødvendige for å øke styrken på bakpanelet etter at hullet er kuttet.
Den største vanskeligheten er vanligvis hull med kompleks form, for eksempel for en strømkontakt.

Et stort hull kuttes ut av en stor haug med små :)
Et bor + et 1 mm bor gjør noen ganger underverker.
Vi borer hull, mange hull. Det kan virke langt og kjedelig. Nei, tvert imot, det går veldig raskt, å fullstendig bore et panel tar ca 3 minutter.

Etter det pleier jeg å sette boret litt større, for eksempel 1,2-1,3 mm, og gå gjennom det som en kutter, jeg får et kutt slik:

Etter dette tar vi en liten kniv i hendene og renser de resulterende hullene, samtidig trimmer vi plasten litt hvis hullet er litt mindre. Plasten er ganske myk, noe som gjør den behagelig å jobbe med.

Det siste trinnet i forberedelsen er å bore monteringshullene; vi kan si at hovedarbeidet på bakpanelet er ferdig.

Vi installerer radiatoren med brettet og viften, prøver det resulterende resultatet, og om nødvendig "avslutt det med en fil."

Nesten helt i begynnelsen nevnte jeg revisjon.
Jeg skal jobbe litt med det.
Til å begynne med bestemte jeg meg for å erstatte de originale diodene i inngangsdiodebroen med Schottky-dioder; for dette kjøpte jeg fire 31DQ06-stykker. og så gjentok jeg feilen til brettutviklerne, ved å kjøpe dioder med treghet for samme strøm, men det var nødvendig for en høyere. Men fortsatt vil oppvarmingen av diodene være mindre, siden fallet på Schottky-dioder er mindre enn på konvensjonelle.
For det andre bestemte jeg meg for å bytte ut shunten. Jeg var ikke fornøyd ikke bare med det faktum at det varmes opp som et strykejern, men også med at det faller rundt 1,5 volt, som kan brukes (i betydningen en belastning). For å gjøre dette tok jeg to innenlandske 0,27 Ohm 1% motstander (dette vil også forbedre stabiliteten). Hvorfor utviklerne ikke gjorde dette er uklart; prisen på løsningen er absolutt den samme som i versjonen med en innfødt 0,47 Ohm motstand.
Vel, snarere som et tillegg, bestemte jeg meg for å erstatte den originale 3300 µF filterkondensatoren med en høyere kvalitet og romslig Capxon 10000 µF ...

Slik ser det resulterende designet ut med utskiftede komponenter og et installert termisk kontrollkort for vifte.
Det ble en liten kollektivgård, og dessuten rev jeg ved et uhell av en plass på brettet da jeg installerte kraftige motstander. Generelt var det mulig å trygt bruke mindre kraftige motstander, for eksempel en 2-watt motstand, jeg hadde bare ikke en på lager.

Noen få komponenter ble også lagt til bunnen.
En 3,9k motstand, parallell med de ytterste kontaktene på kontakten for tilkobling av en strømkontrollmotstand. Det er nødvendig å redusere reguleringsspenningen siden spenningen på shunten nå er annerledes.
Et par 0,22 µF kondensatorer, en parallelt med utgangen fra strømkontrollmotstanden, for å redusere interferens, den andre er ganske enkelt ved utgangen av strømforsyningen, det er ikke spesielt nødvendig, jeg tok bare ved et uhell ut et par med en gang og bestemte seg for å bruke begge.

Hele strømseksjonen er koblet til, og et brett med en diodebro og en kondensator for å drive spenningsindikatoren er installert på transformatoren.
I det store og hele er dette brettet valgfritt i den nåværende versjonen, men jeg kunne ikke løfte hånden for å drive indikatoren fra maksimalt 30 volt for det, og jeg bestemte meg for å bruke en ekstra 16 volt vikling.

Følgende komponenter ble brukt til å organisere frontpanelet:
Last tilkoblingsklemmer
Et par metallhåndtak
Strømbryteren
Rødt filter, deklarert som et filter for KM35-hus
For å indikere strøm og spenning bestemte jeg meg for å bruke brettet jeg hadde til overs etter å ha skrevet en av anmeldelsene. Men jeg var ikke fornøyd med de små indikatorene og derfor ble større med en sifferhøyde på 14 mm kjøpt inn, og laget et kretskort for dem.

Generelt er denne løsningen midlertidig, men jeg ønsket å gjøre den forsiktig selv midlertidig.

Flere stadier av klargjøring av frontpanelet.
1. Tegn et oppsett i full størrelse av frontpanelet (jeg bruker vanlig Sprint Layout). Fordelen med å bruke identiske hus er at det er veldig enkelt å forberede et nytt panel, siden de nødvendige dimensjonene allerede er kjent.
Vi fester utskriften til frontpanelet og borer merkehull med en diameter på 1 mm i hjørnene på de firkantede/rektangulære hullene. Bruk samme bor til å bore sentrene til de gjenværende hullene.
2. Ved å bruke de resulterende hullene merker vi skjærestedene. Vi endrer verktøyet til en tynnskivekutter.
3. Vi klipper rette linjer, tydelig i størrelse foran, litt større bak, slik at snittet blir mest mulig komplett.
4. Bryt ut de kuttede plaststykkene. Jeg pleier ikke å kaste dem fordi de fortsatt kan være nyttige.

På samme måte som å forberede bakpanelet, behandler vi de resulterende hullene med en kniv.
Jeg anbefaler å bore hull med stor diameter, det "biter" ikke i plasten.

Vi prøver på det vi har og, om nødvendig, modifiserer det ved hjelp av en nålefil.
Jeg måtte utvide hullet for bryteren litt.

Som jeg skrev ovenfor, bestemte jeg meg for å bruke brettet til overs fra en av de tidligere anmeldelsene. Generelt er dette en veldig dårlig løsning, men for et midlertidig alternativ er det mer enn egnet, jeg vil forklare hvorfor senere.
Vi løsner indikatorene og kontaktene fra brettet, kaller de gamle indikatorene og de nye.
Jeg skrev ut pinouten til begge indikatorene for ikke å bli forvirret.
I den opprinnelige versjonen ble firesifrede indikatorer brukt, jeg brukte tresifrede. siden den ikke passet inn i vinduet mitt lenger. Men siden det fjerde sifferet bare er nødvendig for å vise bokstaven A eller U, er tapet ikke kritisk.
Jeg plasserte lysdioden som indikerer gjeldende grensemodus mellom indikatorene.

Jeg forbereder alt nødvendig, lodder en 50 mOhm motstand fra det gamle brettet, som skal brukes som før, som en strømmålende shunt.
Dette er problemet med denne shunten. Faktum er at i dette alternativet vil jeg ha et spenningsfall ved utgangen på 50 mV for hver 1 Ampere belastningsstrøm.
Det er to måter å bli kvitt dette problemet på: bruk to separate målere, for strøm og spenning, mens du driver voltmeteret fra en separat strømkilde.
Den andre måten er å installere en shunt i den positive polen til strømforsyningen. Begge alternativene passet meg ikke som en midlertidig løsning, så jeg bestemte meg for å tråkke på strupen på min perfeksjonisme og lage en forenklet versjon, men langt fra den beste.

For designen brukte jeg monteringsstolper som er igjen fra DC-DC-omformerkortet.
Med dem fikk jeg en veldig praktisk design: indikatorkortet er festet til ampere-voltmeterkortet, som igjen er festet til strømterminalkortet.
Det ble enda bedre enn jeg forventet :)
Jeg plasserte også en strømmålende shunt på strømterminalkortet.

Den resulterende frontpaneldesignen.

Og så husket jeg at jeg glemte å installere en kraftigere beskyttelsesdiode. Jeg måtte lodde den senere. Jeg brukte en diode som ble til overs etter å bytte ut diodene i inngangsbroen til brettet.
Selvfølgelig ville det vært fint å legge til en sikring, men denne er ikke lenger i denne versjonen.

Men jeg bestemte meg for å installere bedre strøm- og spenningskontrollmotstander enn de som ble foreslått av produsenten.
De originale er av ganske høy kvalitet og går jevnt, men dette er vanlige motstander, og etter min mening bør en laboratoriestrømforsyning kunne justere utgangsspenning og strøm mer nøyaktig.
Selv da jeg tenkte på å bestille et strømforsyningskort, så jeg dem i butikken og bestilte dem for vurdering, spesielt siden de hadde samme vurdering.

Generelt bruker jeg vanligvis andre motstander til slike formål; de kombinerer to motstander inne i seg selv for grov og jevn justering, men i det siste kan jeg ikke finne dem på salg.
Er det noen som kjenner deres importerte analoger?

Motstandene er av ganske høy kvalitet, rotasjonsvinkelen er 3600 grader, eller forenklet sagt - 10 hele omdreininger, noe som gir en endring på 3 Volt eller 0,3 Ampere per 1 omdreining.
Med slike motstander er justeringsnøyaktigheten omtrent 11 ganger mer nøyaktig enn med konvensjonelle.

Nye motstander sammenlignet med de originale, størrelsen er absolutt imponerende.
Underveis har jeg forkortet ledningene til motstandene litt, dette skal forbedre støyimmuniteten.

Jeg pakket alt inn i kofferten, i prinsippet er det til og med litt plass igjen, det er plass til å vokse :)

Jeg koblet skjermingsviklingen til jordingslederen til kontakten, det ekstra strømkortet er plassert direkte på terminalene til transformatoren, dette er selvfølgelig ikke veldig pent, men jeg har ennå ikke kommet opp med et annet alternativ.

Sjekk etter montering. Alt startet nesten første gang, jeg blandet ved et uhell to sifre på indikatoren og i lang tid kunne jeg ikke forstå hva som var galt med justeringen, etter å ha byttet ble alt som det skulle.

Det siste trinnet er liming av filteret, montering av håndtak og montering av kroppen.
Filteret har en tynnere kant rundt omkretsen, hoveddelen er innfelt i husvinduet, og den tynnere delen er limt med dobbeltsidig tape.
Håndtakene ble opprinnelig designet for en akseldiameter på 6,3 mm (hvis jeg ikke tar feil), de nye motstandene har en tynnere aksel, så jeg måtte legge et par lag med varmekrympe på akselen.
Jeg bestemte meg for ikke å designe frontpanelet på noen måte foreløpig, og det er to grunner til dette:
1. Kontrollene er så intuitive at det ikke er noe spesielt poeng i inskripsjonene ennå.
2. Jeg planlegger å modifisere denne strømforsyningen, så endringer i utformingen av frontpanelet er mulig.

Et par bilder av det resulterende designet.
Forfra:

Bakfra.
Oppmerksomme lesere har nok lagt merke til at viften er plassert slik at den blåser varm luft ut av kabinettet, i stedet for å pumpe kald luft mellom ribbene på radiatoren.
Jeg bestemte meg for å gjøre dette fordi radiatoren er litt mindre i høyden enn kabinettet, og for å forhindre at varm luft kommer inn, installerte jeg viften i revers. Dette reduserer selvfølgelig effektiviteten av varmefjerning betydelig, men gir mulighet for litt ventilasjon av rommet inne i strømforsyningen.
I tillegg vil jeg anbefale å lage flere hull nederst på nedre halvdel av kroppen, men dette er mer et tillegg.

Etter alle endringene endte jeg opp med litt mindre strøm enn i originalversjonen, og var på ca 3,35 Ampere.

Så jeg skal prøve å beskrive fordeler og ulemper med dette brettet.
proffer
Utmerket utførelse.
Nesten riktig kretsdesign av enheten.
Et komplett sett med deler for montering av strømforsyningsstabilisatorkortet
Godt egnet for nybegynnere radioamatører.
I sin minimale form krever den i tillegg bare en transformator og en radiator; i en mer avansert form krever den også et ampere-voltmeter.
Fullt funksjonell etter montering, dog med noen nyanser.
Ingen kapasitive kondensatorer ved strømforsyningsutgangen, trygt ved testing av lysdioder osv.

Minuser
Type operasjonsforsterkere er feil valgt, på grunn av dette må inngangsspenningsområdet begrenses til 22 volt.
Ikke en veldig passende motstandsverdi for strømmåling. Den fungerer i sin normale termiske modus, men det er bedre å erstatte den, siden oppvarmingen er veldig høy og kan skade omkringliggende komponenter.
Inngangsdiodebroen fungerer maksimalt, det er bedre å erstatte diodene med kraftigere

Min mening. Under monteringsprosessen fikk jeg inntrykk av at kretsen var designet av to forskjellige personer, den ene brukte riktig reguleringsprinsipp, referansespenningskilde, negativ spenningskilde, beskyttelse. Den andre valgte feil shunt, operasjonsforsterkere og diodebro for dette formålet.
Jeg likte virkelig kretsdesignet til enheten, og i modifikasjonsdelen ønsket jeg først å bytte ut operasjonsforsterkerne, jeg kjøpte til og med mikrokretser med en maksimal driftsspenning på 40 volt, men så ombestemte jeg meg om modifikasjoner. men ellers er løsningen ganske riktig, justeringen er jevn og lineær. Selvfølgelig er det oppvarming, du kan ikke leve uten. Generelt, som for meg, er dette en veldig god og nyttig konstruktør for en begynnende radioamatør.
Det vil sikkert være folk som vil skrive at det er lettere å kjøpe en ferdig, men jeg tror at det å sette sammen det selv er både mer interessant (sannsynligvis dette er det viktigste) og mer nyttig. I tillegg har mange ganske enkelt hjemme en transformator og en radiator fra en gammel prosessor, og en slags boks.

Allerede i prosessen med å skrive anmeldelsen hadde jeg en enda sterkere følelse av at denne anmeldelsen vil være begynnelsen på en serie anmeldelser dedikert til den lineære strømforsyningen; jeg har tanker om forbedring -
1. Konvertering av indikasjons- og styrekrets til digital versjon, eventuelt med tilkobling til datamaskin
2. Bytte ut operasjonsforsterkere med høyspente (jeg vet ikke hvilke ennå)
3. Etter å ha byttet ut op-ampen, vil jeg lage to automatiske svitsjetrinn og utvide utgangsspenningsområdet.
4. Endre prinsippet for strømmåling i displayenheten slik at det ikke er spenningsfall under belastning.
5. Legg til muligheten til å slå av utgangsspenningen med en knapp.

Det er nok alt. Kanskje jeg husker noe annet og legger til noe, men jeg ser mer frem til kommentarer med spørsmål.
Vi planlegger også å vie flere anmeldelser til designere for nybegynnere radioamatører; kanskje noen vil ha forslag angående visse designere.

Ikke for sarte sjeler

Først ville jeg ikke vise det, men så bestemte jeg meg for å ta et bilde likevel.
Til venstre er strømforsyningen som jeg brukte i mange år før.
Dette er en enkel lineær strømforsyning med en utgang på 1-1,2 Ampere ved en spenning på opptil 25 Volt.
Så jeg ønsket å erstatte den med noe kraftigere og mer korrekt.

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.

Jeg planlegger å kjøpe +245 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +160 +378

Hei alle sammen. Alle som jobber med elektronikk bør ha en . Hvis du ikke har lyst til å lodde eller er en nybegynner radioamatør, er denne artikkelen skrevet spesielt for deg. La oss umiddelbart snakke om egenskapene til strømforsyningen og dens forskjell fra populære varianter av strømforsyninger basert på LM317 eller LM338.

Moduler for strømforsyning

Vi skal sette sammen en byttestrømforsyning, men vi vil ikke lodde noe, vi vil ganske enkelt kjøpe fra kineserne en allerede loddet spenningsreguleringsmodul med strømbegrensning, en slik modul kan levere 30 volt 5 ampere. Enig i at ikke hver analog strømforsyning er i stand til dette, og hvilke tap i form av varme, siden transistoren eller mikrokretsen tar på seg overspenningen. Jeg skriver ikke om en bestemt type modul og dens krets - det er alle slags dem.

Nå indikasjonen - her vil vi heller ikke finne opp noe, vi tar en ferdig indikasjonsmodul, som med spenningskontrollmodulen.

Hvordan skal alt dette drives fra et 220 V-nettverk - les videre. Det er to måter her.

1. Den første er å se etter en ferdig transformator eller vinde din egen.
2. Den andre er å ta en byttestrømforsyning for den nødvendige spenningen og strømmen, eller modifisere den til de nødvendige egenskapene.

Og ja, jeg glemte å si at du kan forsyne kontrollmodulen med maksimalt 32 volt uten konsekvenser, men 30 volt er bedre enn 5 ampere, du må være forsiktig med strømmen også, siden kontrollkretsen tåler 5 ampere, men ikke mer, men den gir alt den har til transformator og brenner derfor lett ut.

PSU-montering

Selve monteringsprosessen er enda mer interessant. La meg fortelle deg hvordan jeg går videre med komponentene.

• Bytte strømforsyning fra en bærbar PC 19 volt 3,5 ampere.
• Kontrollmodul.
• Displaymodul.

Det var alt, ja, jeg glemte ikke å legge til noe, men vi trenger nok også noe gammelt bygg. Min sovjetiske bilradio fungerte, og enhver annen vil gjøre det samme, men jeg vil gjerne berømme saken separat fra en PC DVD-stasjon.

Vi monterer vår fremtidige strømforsyning, før vi fester platene til saken, må vi isolere dem, jeg ga en bakside laget av tykk film og så kan alle platene festes med dobbeltsidig tape.

Men når det kom til variable motstander for å justere spenning og begrense strøm, skjønte jeg at jeg ikke hadde dem, vel, ikke at jeg ikke hadde dem i det hele tatt - det var ikke den nødvendige verdien, nemlig 10 K. Men de er på brettet, og jeg gjorde følgende: Jeg fant to utbrente variabler (så det ville ikke være synd), tok ut håndtakene og tenkte å lodde dem til variablene som var på brettet, hvorfor ble de - Jeg loddet dem opp og fortinnet skruen.

Men det ble ikke noe ut av det; jeg klarte å sentrere det bare når jeg gjorde dette tullet gjennom varmekrympe. Men det fungerte, jeg er fornøyd med det, og vi vil finne ut hvor lenge det vil fungere.

Hvis du ønsker, kan du male kroppen, jeg gjorde det ikke så bra, men det er bedre enn bare metall.

Som et resultat har vi en svært kompakt, lett laboratoriestrømforsyning med kortslutningsbeskyttelse, strømbegrensning og selvfølgelig spenningsregulering. Og alt dette gjøres veldig jevnt takket være multi-turn motstander som ble loddet fra kontrollkortet. Spenningsjusteringen viste seg å være fra 0,8 volt til 20. Strømgrensen var fra 20 mA til 4 A. Lykke til alle sammen, jeg var med dere Kalyan.Super.Bos

Diskuter artikkelen HJEMMELAGET STRØMFORSYNING VED BRUKER KLAR MODULER