Slik demonterer du ss 667 q5-lommelykten. Falsk lommelykt med zoom på CREE-diode. Hvorfor går lommelykter i stykker?

Hei alle sammen! Anmeldelser på Mysku av denne enten en lommelykt eller en shocker oppmuntret meg til å kjøpe den som en hundeskrot. Enheten kom til meg og virket delvis: lommelykten lyste, sjokkeren gnister, men batteriet ladet ikke fra strømnettet. Derfor ble lykten demontert, som et resultat av at jeg selv ble noe sjokkert over dens interne innhold, selv om jeg antok at jeg ville se noe lignende. Min anmeldelse er et tillegg til eksisterende anmeldelser, det vil si en beskrivelse av den interne strukturen til denne lommelyktsjokkeren.

Jeg kjøpte lommelykten etter anmeldelsen, dette var min andre bestilling fra TinyDeal. Bestillingen kom til meg etter omtrent 50 dager, i en "enkel" (som postarbeiderne sa det) pakke uten registrering - postmeldinger sendes ikke engang til adressatene for slike pakker. Dette var første gang jeg mottok en slik pakke.

Jeg tok den med hjem, pakket den ut, undersøkte den, sjekket den. Lommelykten fungerer, sjokkeren gnister ganske høyt, det var det jeg trengte. Blant defektene la jeg umiddelbart merke til en sprekk på plastglasset som dekket lommelykten, og generelt var selve glasset noe grumsete. Jeg ristet lykten - ingenting så ut til å være løst inni den.

Jeg testet ufrivillig støtet på meg selv da jeg trykket på «start»-knappen én gang uten å være sikker på at «sjokkeringen» var slått av. Det hendte at jeg holdt lykten ved kroppen, og hånden min rørte litt ved "kronen" på lykten. Det elektriske støtet var ganske kraftig, uten gnistutladning, og det gjennomboret plasten på kronen, siden jeg ikke rørte kontaktplatene. Jeg har gjentatte ganger blitt sjokkert av spenningskilder som varierer fra 110 volt til 30 kV (arrene forblir fortsatt), og generelt er jeg ikke særlig følsom for dette, siden huden på fingrene mine er ganske grov. Jeg vurderer den "sjokkerende" effekten av lommelykten som ganske sterk, omtrent lik et elektrisk støt fra et 220-volts nettverk. 380 volt slo meg bare én gang, og dette var kanskje det farligste tilfellet. Kilovolten i denne shockeren er utelukkende for den synlige effekten, og for å stikke hull i klær. Hvis målet er å sjokkere i stedet for gnist, vil en spenning på 500 volt være tilstrekkelig, gitt at strømmen vil øke betydelig. Vel, stedet der strømmen påføres er veldig viktig.

Etter å ha lekt litt med lommelykten, tok jeg den ikke til et punkt der batteriet var helt utladet, men jeg bestemte meg likevel for å lade den: det var interessant hva som skjer når du kobler lommelykten til strømnettet for lading. Det viste seg - ingenting! Ingenting i det hele tatt! LED-en på enden av lommelykthåndtaket lyste ikke, og etter alt å dømme foregikk ikke lading. Ok, jeg sjekket ledningen (hvem tenkte på å gjøre ledningen så kort?!) - ledningen er fin. Så hvorfor lader den ikke? Jeg klikket på bryterne - resultatet var null. Gjennomgangen sier at lading fra strømnettet bare skjer når bryteren på enden av håndtaket er i "På" -posisjon, men i mitt tilfelle er ingenting endret.

Uten mye å nøle skruer jeg ut de to skruene som fester plastbaksiden av lommelykten til den metalliske. Med litt innsats fjerner jeg denne plastdelen fra lykten. Og der…

Jeg tok bilder etter at jeg hadde demontert alt, så noen av bildene ser ut til å være "avanserte".

Jeg har ikke sett en slik kollektivgård på lenge ... ledningene fra terminalene for tilkobling av ladeledningen er loddet til kondensatoren og likeretterenheten som henger på terminalene til kondensatoren. Ledningene fra utgangen til likeretterenheten går dypt inn i enheten.

Kondensatoren fikk til og med husmaterialet smuldre på grunn av overdreven bøyning av ledningen.

Og det viktigste er at alt dette ikke er isolert av noe, ikke engang bare en rull med elektrisk tape over lederen med likeretteren. Hvis du vurderer at ledningene er tynne og kvaliteten på isolasjonen ikke lider, kan du ganske forvente kortslutning og fyrverkeri. Det er ingen sikring. En kortslutning inne i lommelykten kan også skyldes at selvskruende skruer stikker ut inne i lommelykten som fester bakdekselet. Det er bra at i det minste koblingene til ledningene til høyspenningsomformeren er isolert, jeg burde ha sjekket hva som var der, lodding eller vridning, men jeg glemte å gjøre dette.

Deretter ser vi nærmere på bakdekselet og finner ut at ladeindikasjons-LED-en er loddet gjennom en motstand til terminalene, det vil si at den skal lyse umiddelbart når ekstern strøm tilføres, og være på hele tiden mens lommelykten er koblet til nettverket. Anmeldelsen sier at LED-en slukker når batteriet lades – er det virkelig en ladekontroller i den lykten? Jeg tviler på noe, kanskje det er en unøyaktighet i anmeldelsen? Vel, det er klart at bryteren ikke trenger å slås på "På" for lading; den er koblet til høyspenningsgeneratorkretsen, og ikke for å lade batteriet.

Men hvorfor lyser ikke LED-en når ekstern strøm kobles til? Det er usannsynlig at den har vært feil som dette siden ny. Ah... Her er tingen... LED-en, sammen med ledningen som går til likeretteren, falt bare dumt av terminalen: dårlig lodding. Vel, nå er det klart hvorfor det ikke er noen lading og LED-en lyser ikke. Jeg skal lodde den.

Men siden jeg delvis demonterte lykten, kunne jeg ikke stoppe der. Dessuten så jeg allerede enden av en plastsylinder, innsiden av hvilken to ledninger gikk. Jeg gjettet at dette er en 400KV høyspenningsgenerator, som beskrivelsen på Aliexpress sier (gjennomgang). Men hvis det er en spenningsomformer her, hvor er da batteriet? Jeg trakk spenningsomformeren mot meg - den motsto egentlig ikke, og jeg bestemte meg for at høyspentledningene var lange nok til at jeg kunne fjerne omformeren. Og faktisk tok jeg den ut, men bare sammen med de eksplosive ledningene, som viste seg å være veldig korte, og som jeg, viser det seg, rev ut av "kronen" på lommelykten. Dette var en overraskelse, fordi jeg trodde at de eksplosive ledningene var loddet til kontaktene, men det viser seg at lodding er en uoverkommelig luksus i dette tilfellet (på kinesisk).

Vel, jeg rev den ut og rev den ut... Det er umulig å sette tilbake sprengtrådene uten ytterligere demontering, så jeg fortsetter å sløye lykten. På siden av håndtaket kan du se en plastdel - en knapp og bryterholder, sikret med en låsering.

I tilfelle vridd jeg de eksplosive ledningene og etterlot et gap på omtrent 1 cm mellom endene deres - hvis jeg bestemmer meg for å sjekke driften av eksplosiv omformeren, vil den ikke brenne ut på grunn av overspenning ved utgangen, noe som ville skje hvis endene av ledningene ble skilt i forskjellige retninger. Jeg orket ikke og sjekket utslippet demontert - det er utslipp.

Men hvordan fjerne plast "kronen" fra lykten? Jeg flyttet den og kjente en liten lek. Først trodde jeg at kronen var limt, men det viste seg at to skruer var skjult under en svart stripe med en inskripsjon limt på kanten av metalldelen av lykten. Jeg skrellet av stripen, skrudde ut skruene, fjernet kronen, og etter den falt en plastbøtte med en LED ut på bordet, samt et veldig bemerkelsesverdig batteri.

Først, når jeg så på batteriet, ble jeg veldig overrasket: ble det virkelig produsert i 2010? Men blant borgerskapet er det første sifferet vanligvis produksjonsåret, og det viser seg at batteriet er fra 2013. Siden lommelykten kom ladet, så er kanskje ikke batteriet så verst, i hvert fall med tanke på selvutlading. Dens type og kapasitet fra merkingen "FEIYU 3.6v 1" er uklar, men den er 100 % nikkel-kadmium, og jeg målte omtrent 3.8V for tre av dens seriekoblede bokser. Omtrent hvilken kapasitet kan det være? For å forhindre at batteriet dingler ble det presset med en stoffpute (synlig på bildet). Det er ingen isolasjon, ikke engang ett lag med elektrisk tape.

Dessuten er det ingen isolasjon for super-duper LED-driveren - en motstand, og en bevegelig motstand kan lett kortslutte batteriet. Men det faktum at motstanden er til stede, slik jeg forstår det, er allerede bra; noen ganger legger de ikke engang en snarvei. Jeg pakket litt elektrisk tape rundt rezuken.

Jeg forsto årsaken til sprekken i lyktens glass: det var en selvskruende skrue innebygd i sideflaten til den gjennomsiktige "koppen". Årsaken er den skjeve installasjonen av "glassstykket" - hvis det er plassert rett, berører den selvskjærende skruen bare litt enden og fører ikke til sprekker.

Jeg begynte å sette sammen lykten igjen. Under demontering fjernet jeg helt forgjeves "glidebryteren" fra lommelyktmodusbryteren, og plasthylsen med bryteren og sjokkaktiveringsknappen vendt inne i lommelyktkroppen.

Samtidig spratt toppen av knappen ut, og det tok litt krefter for meg å sette den tilbake på plass, snu hylsen til ønsket posisjon og plassere glidebryteren på bryteren.

Jeg må si at mens jeg fiklet med den demonterte lommelykten, var jeg mentalt forberedt på at de dårlig loddede ledningene ville falle av bryteren eller knappen, men likevel holdt loddingen opp, selv om jeg trakk i ledningene ganske mye i prosessen å undersøke lommelykten.

Jeg stappet høyspentgeneratoren tilbake i lanternehuset og førte ledningene til kronen. Ved skruing av bakdekselet går skruene gjennom plasten til høyspenningsgeneratorhuset, og hindrer det i å løsne. Ledningene er ikke koblet til aluminiumskontaktinnsatsene i kronen, designet gir ganske enkelt en liten avstand mellom de eksplosive ledningene og kronekontaktene. Samtidig kan det ikke garanteres om det er elektrisk kontakt eller ikke – det er en tilfeldighet. Hvis det er kontakt nå, med sterk vibrasjon, støt fra lommelykten eller fall, kan ledningene "løpe bort" og et ekstra gnistgap vil dukke opp. Høyspentledningene til generatoren min hadde til og med ledere litt nedsenket i isolasjonen; derfor, i tillegg til den synlige ytre utladningen, skjedde det også små utladninger inne i plastkronen, noe som fremgår av brennmerkene etter utladningene på aluminiumsinnsatsene . For å unngå at aluminiumsinnsatsene hopper ut på grunn av vibrasjoner etc., er det lurt å feste dem med lim.

For å øke sannsynligheten for elektrisk kontakt mellom de eksplosive ledningene og platene, kuttet jeg av isolasjonen slik at omtrent 0,3 mm av den sentrale kjernen av ledningen stakk ut fra den, satte ledningene inn i hullene i kronen og satte kronen. på plass. Denne operasjonen måtte gjentas, siden når du monterte kronen et par ganger gled ledningene ut av destinasjonene. Det er ingen måte å sikre ledningene bedre, siden de er for korte. Det var mulig å slippe litt lim, men det gjorde jeg ikke, du vet aldri at jeg må ta det fra hverandre (nesten sikkert).

Vel, det ser ut til å være det... Jeg har satt sammen lommelykten så langt, alt fungerer, den skinner, den glitrer, men jeg har ikke ladet den ennå, og hovedspørsmålet er hvor lang tid det tar å lade denne batteri med ukjent kapasitet. Hvis noen har jobbet med dette og vet dens kapasitet, vennligst fortell meg. Jeg kunne ikke finne noen lignende betegnelser.

Allerede før jeg åpnet lommelykten skrev jeg på TinyDeal at lommelykten er defekt, lader ikke, og la ved et par bilder der lommelykten er plugget inn, men "lading"-LED-en lyser ikke. Butikkens reaksjon var interessant. Så, etter litt krangling med TinyDeal, ble jeg tilbudt en refusjon på $7 i form av TD-poeng. Eller, når de bestilte over $45, lovet TD å sende en annen slik shocker-lommelykt gratis, noe som er veldig merkelig: denne lommelykten har hatt statusen "utsolgt" i lang tid. Siden jeg allerede hadde øye på en lommelykt hos TD (bare en lommelykt, uten sjokk), gikk jeg med på å returnere 7 dollar, spesielt siden jeg ikke planlegger å kjøpe noe stort der i nær fremtid.

Kanskje en dag, hvis jeg kommer til det, vil jeg lage om denne lommelykten for et litiumbatteri med en USB-ladekontroller og en vanlig LED-driver, og kanskje med en annen LED. Riktignok, for å installere en kraftigere LED, må du slipe ut varmeavlederadapteren for å erstatte den originale plastholderen. Hovedspørsmålet er hvilket litiumionbatteri eller batteri som passer her, hvilket format? Absolutt ikke 18650, så kanskje det ikke er fornuftig å installere en kraftigere LED.

Kanskje den første modifikasjonen av lommelykten vil være å konvertere den til å lade batteriet ved hjelp av en spenning på 5V fra USB, du trenger bare å installere en motstand, kanskje til og med plugge en mini-USB-kontakt inn i lommelykten. Ladetiden vil bli betydelig redusert, selv om du må kontrollere denne tiden selv, men viktigst av alt vil sannsynligheten for fyrverkeri ved lading fra nettverket reduseres. Jeg har ikke gjort det ennå.

Jeg planlegger å kjøpe +9 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +24 +58

Etter å ha jobbet i omtrent et år begynte LED-hodelykten min XM-L T6 å slå seg på av og til, eller til og med slå seg av uten en kommando. Snart sluttet den å slå seg helt på.

Det første jeg tenkte var at batteriet i batterirommet sviktet.

For å tenne den bakre LED-HEADLYS-indikatoren brukes en vanlig rød SMD-LED. Merket på tavlen som LED. Den lyser opp en plate av hvit plast.

Siden batterirommet er plassert på baksiden av hodet, er denne indikatoren godt synlig om natten.

Det vil selvsagt ikke skade når du sykler og går langs veier.

Gjennom en 100 Ohm motstand kobles den positive terminalen til den røde SMD-LED-en til avløpet til FDS9435A MOSFET-transistoren. Når lommelykten er slått på, tilføres således spenning til både hoved Cree XM-L T6 XLamp LED og laveffekt rød SMD LED.

Vi har sortert ut hoveddetaljene. Nå skal jeg fortelle deg hva som er ødelagt.

Når du trykket på lommelyktens strømknapp, kunne du se at den røde SMD-LED-en begynte å lyse, men veldig svakt. Driften av LED tilsvarte standard driftsmoduser for lommelykten (maksimal lysstyrke, lav lysstyrke og strobe). Det ble klart at kontrollbrikken U1 (FM2819) mest sannsynlig fungerer.

Siden den reagerer normalt på å trykke på en knapp, så ligger kanskje problemet i selve lasten - en kraftig hvit LED. Etter å ha løst ledningene til Cree XM-L T6 LED og koblet den til en hjemmelaget strømforsyning, var jeg overbevist om at den fungerte.

Under målinger viste det seg at i maksimal lysstyrke-modus er dreneringen av FDS9435A-transistoren bare 1,2V. Naturligvis var denne spenningen ikke nok til å drive den kraftige Cree XM-L T6 LED, men den var nok til at den røde SMD LED fikk krystallen til å lyse svakt.

Det ble klart at FDS9435A-transistoren, som brukes i kretsen som elektronisk nøkkel, er defekt.

Jeg valgte ikke noe for å erstatte transistoren, men kjøpte en original P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A fra Fairchild. Her er utseendet hans.

Som du kan se, har denne transistoren fulle markeringer og det karakteristiske tegnet til Fairchild-selskapet ( F ), som ga ut denne transistoren.

Etter å ha sammenlignet den originale transistoren med den som var installert på brettet, snek tanken seg inn i hodet mitt om at det var installert en falsk eller mindre kraftig transistor i lommelykten. Kanskje til og med ekteskap. Likevel varte lykten ikke engang et år, og kraftelementet hadde allerede "kastet hovene sine."

Pinouten til FDS9435A-transistoren er som følger.

Som du kan se, er det bare én transistor inne i SO-8-dekselet. Pinner 5, 6, 7, 8 er kombinert og er dreneringsstiften ( D regn). Pinner 1, 2, 3 er også koblet sammen og er kilden ( S vår). Den fjerde tappen er porten ( G spiste). Det er til denne signalet kommer fra kontrollbrikken FM2819 (U1).

Som erstatning for FDS9435A-transistoren kan du bruke APM9435, AO9435, SI9435. Disse er alle analoger.

Du kan avlodde transistoren ved å bruke enten konvensjonelle metoder eller mer eksotiske metoder, for eksempel ved å bruke Rose-legering. Du kan også bruke brute force-metoden - kutt ledningene med en kniv, demonter dekselet, og løs deretter de gjenværende ledningene på brettet.

Etter å ha byttet ut FDS9435A-transistoren begynte hodelykten å fungere skikkelig.

Dette avslutter historien om oppussingen. Men hvis jeg ikke var en nysgjerrig radiomekaniker, ville jeg ha latt alt være som det er. Det fungerer fint. Men noen øyeblikk hjemsøkte meg.

Siden jeg i utgangspunktet ikke visste at mikrokretsen merket 819L (24) er FM2819, bevæpnet med et oscilloskop, bestemte jeg meg for å se hvilket signal mikrokretsen leverer til transistorporten under forskjellige driftsmoduser. Det er interessant.

Når den første modusen er slått på, tilføres -3,4...3,8V til porten til FDS9435A-transistoren fra FM2819-brikken, som praktisk talt tilsvarer spenningen på batteriet (3,75...3,8V). Naturligvis påføres en negativ spenning på porten til transistoren, siden den er P-kanal.

I dette tilfellet åpnes transistoren helt og spenningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4...3,5V.

I minimum glødemodus (1/4 lysstyrke) kommer omtrent 0,97V til FDS9435A-transistoren fra U1-brikken. Dette er hvis du tar målinger med et vanlig multimeter uten bjeller og fløyter.

Faktisk, i denne modusen kommer et PWM-signal (pulsbreddemodulasjon) til transistoren. Etter å ha koblet oscilloskopprobene mellom "+"-strømforsyningen og portterminalen til FDS9435A-transistoren, så jeg dette bildet.

Bilde av et PWM-signal på oscilloskopskjermen (tid/divisjon - 0,5; V/divisjon - 0,5). Sveipetiden er mS (millisekunder).

Siden en negativ spenning påføres porten, snus "bildet" på oscilloskopskjermen. Det vil si at nå viser bildet i midten av skjermen ikke en impuls, men en pause mellom dem!

Selve pausen varer i omtrent 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delinger på 0,5 mS). I dette øyeblikk er transistoren lukket.

Deretter åpner transistoren i 0,75 mS. Samtidig tilføres spenning til XM-L T6 LED. Amplituden til hver puls er 3V. Og, som vi husker, målte jeg bare 0,97V med et multimeter. Dette er ikke overraskende, siden jeg målte konstant spenning med et multimeter.

Dette er øyeblikket på oscilloskopskjermen. Tids-/delingsbryteren ble satt til 0,1 for bedre å bestemme pulsvarigheten. Transistoren er åpen. Ikke glem at lukkeren er merket med et minus "-". Impulsen er snudd.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Hvor,

S - driftssyklus (dimensjonsløs verdi);

Τ - repetisjonsperiode (millisekunder, mS). I vårt tilfelle er perioden lik summen av innkobling (0,75 mS) og pause (2,25 mS);

τ - pulsvarighet (millisekunder, mS). For oss er det 0,75 mS.

Du kan også definere driftssyklus(D), som i det engelsktalende miljøet kalles Duty Cycle (finnes ofte i alle slags datablad for elektroniske komponenter). Det er vanligvis angitt som en prosentandel.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). I modus med lav lysstyrke er LED-en slått på i bare en fjerdedel av perioden.

Da jeg gjorde beregningene for første gang, var fyllingsfaktoren min 75 %. Men så, da jeg så en linje i dataarket på FM2819 om 1/4 lysstyrkemodus, skjønte jeg at jeg hadde skrudd opp et sted. Jeg blandet rett og slett sammen pause og pulsvarighet, fordi jeg av vane tok feil av minus "-" på lukkeren for pluss "+". Derfor ble det omvendt.

I "STROBE"-modus kunne jeg ikke se PWM-signalet, siden oscilloskopet er analogt og ganske gammelt. Jeg klarte ikke å synkronisere signalet på skjermen og få et klart bilde av pulsene, selv om tilstedeværelsen var synlig.

Typisk koblingsskjema og pinout for FM2819 mikrokrets. Kanskje noen finner det nyttig.

Noen problemer knyttet til driften av LED-en hjemsøkte meg også. Jeg hadde liksom aldri forholdt meg til LED-lys før, men nå ville jeg finne ut av det.

Da jeg så gjennom dataarket for Cree XM-L T6 LED, som er installert i lommelykten, innså jeg at verdien på den strømbegrensende motstanden var for liten (0,13 Ohm). Ja, og på brettet var ett spor for en motstand ledig.

Da jeg surfet på Internett på jakt etter informasjon om FM2819-mikrokretsen, så jeg bilder av flere trykte kretskort av lignende lommelykter. Noen hadde fire 1 Ohm motstander loddet til seg, og noen hadde til og med en SMD-motstand merket "0" (jumper), som etter min mening generelt er en forbrytelse.

En LED er et ikke-lineært element, og derfor må en strømbegrensende motstand kobles i serie med den.

Hvis du ser på dataarket for Cree XLamp XM-L-seriens LED-er, vil du finne at deres maksimale forsyningsspenning er 3,5V, og den nominelle spenningen er 2,9V. I dette tilfellet kan strømmen gjennom LED-en nå 3A. Her er grafen fra dataarket.

Merkestrømmen for slike lysdioder anses å være en strøm på 700 mA ved en spenning på 2,9V.

Nærmere bestemt, i lommelykten min var strømmen gjennom LED-en 1,2 A når spenningen over den var 3,4...3,5V, noe som helt klart er for mye.

For å redusere foroverstrømmen gjennom LED-en, i stedet for de tidligere motstandene, loddet jeg fire nye med en nominell verdi på 2,4 Ohm (størrelse 1206). Jeg fikk en total motstand på 0,6 Ohm (effekttap 0,125W * 4 = 0,5W).

Etter å ha byttet ut motstandene, var foroverstrømmen gjennom LED-en 800 mA ved en spenning på 3,15V. På denne måten vil LED-en operere under et mildere termisk regime, og forhåpentligvis vare lenge.

Siden motstander i størrelse 1206 er utformet for et effekttap på 1/8W (0,125 W), og i maksimal lysstyrkemodus spres omtrent 0,5 W effekt på fire strømbegrensende motstander, er det ønskelig å fjerne overflødig varme fra dem.

For å gjøre dette renset jeg den grønne lakken fra kobberområdet ved siden av motstandene og loddet en dråpe lodde på den. Denne teknikken brukes ofte på trykte kretskort til elektronisk forbrukerutstyr.

Etter å ha fullført den elektroniske fyllingen av lommelykten, belagte jeg kretskortet med PLASTIK-71 lakk (elektrisk isolerende akryllakk) for å beskytte det mot kondens og fuktighet.

Da jeg beregnet den strømbegrensende motstanden, møtte jeg noen finesser. Spenningen ved avløpet til MOSFET-transistoren bør tas som LED-forsyningsspenning. Faktum er at på den åpne kanalen til MOSFET-transistoren går en del av spenningen tapt på grunn av kanalmotstanden (R (ds)on).

Jo høyere strømmen er, desto mer spenning "legger seg" langs Source-Drain-banen til transistoren. For meg var den ved en strøm på 1,2A 0,33V, og ved 0,8A - 0,08V. Dessuten faller en del av spenningen på tilkoblingsledningene som går fra batteriterminalene til brettet (0,04V). Det virker som en bagatell, men totalt sett blir det 0,12V. Siden under belastning faller spenningen på Li-ion-batteriet til 3,67...3,75V, så er dreneringen på MOSFET allerede 3,55...3,63V.

En annen 0,5...0,52V slukkes av en krets med fire parallelle motstander. Som et resultat mottar LED-en en spenning på rundt 3-odd volt.

Da denne artikkelen ble skrevet, dukket det opp en oppdatert versjon av den gjennomgåtte hodelykten på salg. Den har allerede et innebygd Li-ion batterilading/utladningskontrollkort, og legger også til en optisk sensor som lar deg slå på lommelykten med en håndbevegelse.

Det hele startet da jeg hørte om en utrolig freebie organisert av nettstedet jd.ru, nemlig distribusjonen av kuponger for $10 fra $10,05. Og så begynte det...
Dette var min første bestilling på denne siden.
Jeg har lenge ønsket å kjøpe meg en hodelykt, men her er et så interessant tilbud, og prisen er mindre enn 100 rubler, hvordan kunne jeg motstå?!
Hvis noen er interessert i en fortsettelse, se gjerne klippet! Fans av lemlesting - vær så snill :-)

Det er mange tilbud om hodebånd med variabel fokus på nettstedet og offline, men personlig anser jeg et hodebånd med variabel fokus for å være bortkastet penger.
Generelt er nisjen til "magikere" ekstremt begrenset, selv om de noen ganger kan være nyttige.
Jeg har begge på gården min, men mer om det nedenfor.
Generelt lette jeg etter et single-hop pannebånd med reflektor, og jeg fant det.
Lommelykten kom om en måned, levert i pappeske.

Inni er selve lommelykten og laderen:

Modi.

Lommelykten har tre driftsmoduser; moduser byttes med en knapp på enden av selve lommelykten. Knappen er taktil, dvs. med et klikk uten fiksering, for eksempel som på en mus.
Modi bytter syklisk: sterk -> medium -> strobe -> av.
Den siste modusen er ubrukelig, det ville være bedre om de laget en svak modus.
Modusene dupliseres ved å lyse opp den hvite innsatsen på batteripakken med en rød LED.

Her målte jeg strømmene:
det ble noe slikt:
-Sterk modus - 1600 mA.
-Middels modus - 550 mA.
Ved hjelp av en lommelykt beregner vi lysstrømmen:
-Sterk modus - 600 lumen
-Middels modus - 220 lumen.

Kjennetegn.

La oss se hva kineserne lover oss:
-Diode XM-L bin T6 - ikke dårlig.
-En lysstrøm på 1500 lumen er løgn, humle kan ikke produsere mer enn tusen, forresten oppgir nettstedet ærlig en lysstrøm på 600 lumen, noe som er mer eller mindre sant.
-Sykt er angitt på 100m, på nettsiden er det 150 - jeg tror det.
- Driftstid - 20 timer - en løgn, maksimalt 14 på lav modus og kraftige batterier, i virkeligheten - mindre.
-Fuktsikring er løgn, men du kan gjøre det ferdig.
-Lys - kjølig hvit 6500K.
- Drevet av ett eller to 18650-batterier i en separat boks, inkluderer settet lading for en vanlig stikkontakt.
-Lykten har tre elastiske stropper med justering (såkalte thongs).
-Glatt (SMO) aluminiumsreflektor.
-Aluminiumskasse.

Lader.

Lading er mistenkelig enkelt.
Kjennetegn:

Ladekontakten er plassert på batteriblokken og lukkes med en gummiplugg.
Som testpersoner brukte jeg billige bokser merket som 4000 mAh, med en reell kapasitet på rundt 1400.
Det tar veldig lang tid å lade, den slår seg av ved 4,23 V.

Innmat og ladeprosess

Lader:

Lading fullført:

Hode.

Hodet er laget av aluminiumslegering og har finner for å kjøle lommelykten; det festes til pannebåndet ved hjelp av en Phillips-skrue.

Hullet til kabelen skal tettes med silikonforsegling...
Skru av rammen og ta ut glasset.
O-ring tilstede:

Kantene på glasset er ikke behandlet; mellom rammen og glasset er det en grønn gummipakning med en lysakkumulator. Den lyser ganske godt, på nivå med et lignende gummibånd til Convoy-lommelykten.

Reflektoren er glatt, aluminium.

Reflektor.

Under reflektoren er det en stjerne med diode og en guide for reflektoren.

Det er ikke noe hull under dioden, og det er heller ingen termisk pasta.
På den andre siden er det en knapp og ledninger.
Det er ingenting mellom pillen og kroppen. Pressing utføres på grunn av tråden på rammen.
Behandlingen av kroppen er halt.
Knappens elastiske bånd er lyseblått, uten lysakkumulator.

Som en modifikasjon påførte jeg termisk pasta under dioden og på stedene der pillen passer. Det blir varmt, noe som betyr at det fjerner varmen godt.

Batteripakke og hjerner.

Batteripakken er designet for å romme to 18650-batterier.
Batteriene kobles parallelt.
Kretsen tillater bruk av ett batteri installert i et hvilket som helst spor.
Beskyttede batterier passer ikke, jeg sjekket det personlig.
MERK FØLGENDE!
Hvis du setter inn to batterier, må de være av samme merke, kapasitet og begge fulladet, for å unngå dårlige konsekvenser.

Batteripakken er utstyrt med et gummideksel, som er sikret med en stålring. Den lukker tett, ingen klager. Dekselet er ganske tynt, så du har en god sjanse til å kjenne varmen fra utladingen av batteriet på bakhodet.
Vi demonterer blokken; for å gjøre dette må du skru ut fire skruer.
Det er en driver på baksiden.

Som du kan se er laderen koblet direkte til batteriene.
Hvem er interessert i mikrokretsmarkeringer:
Venstre: 2812.
Høyre: 9435 / PDA00096-1S.
I midten er det en rød SMD LED som dupliserer lommelyktens driftsmoduser.
Ledningene som går til hodet er ikke spesielt tykke.
Jeg mistenker at lommelyktparametrene kan justeres, men jeg kunne ikke finne en manual for kretsen.
Den hvite innsatsen på utsiden av blokken holdes på plass ved å trykke den sammen med batteripakken; for forsegling vil det være en god idé å plassere den på tetningsmassen.

Føle.

Den sitter godt på hodet. Den reagerer tilstrekkelig på hopping; for å endre vinkelen på hodet må det gjøres en viss innsats. Kontrollene er ikke veldig praktiske; det ville være bedre om knappen var plassert et sted på siden eller bak.

Lys og sammenligning med andre lanterner.

Som motstandere valgte jeg fire forskjellige lommelykter på ett 18650-element, hvorav to med zoom.
Alle lommelykter i testen ble drevet av nyladede Samsung ICR18650-30B-batterier; ett slikt batteri ble brukt i hodelykten.

I rekkefølge:

Konvoi S8. XM-L2-T6-3B (nøytral nyanse, da jeg bestilte den trodde jeg det ville være kaldere), 2,8 A, omtrent 1000 lumen, "krøllet" OP-reflektor. Brukt som veske EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (nøytral nyanse), ca. 700 lumen, "krøllet" OP-reflektor. Dioden består av fire krystaller. En av mine første vanlige lommelykter, kjøpt for mange år siden.
En kinesisk lykt med zoom tatt for eksempel fra en venn. Kalddiode XM-L T6, 1,6 A, ca. 600 lumen. Denne lommelykten lar deg sammenligne lommelykter med forskjellige optiske design, på samme diode med samme lysstyrke.
En annen kineser med zoom, Diode - nøytral CREE XR-E bin R2, 1 A, ca 260 lumen, kjøpt for lenge siden, brukt som en fungerende lommelykt for elektrisk arbeid og belysning av forskjellige store beholdere. Lommelykten brukes også til å fotografere små gjenstander som ekstra belysning, og i denne er den veldig bra på grunn av jevn fylling med nøytralt lys.

Modifikasjon av lanternen for et bredt flomlys.
Hensikten med denne modifikasjonen er å skaffe en lommelykt med et bredt mykt lys for bruk på korte avstander.
Alt er ekstremt enkelt, skru av rammen, ta ut glasset, spor glasset forsiktig på lamineringsfilmen, klipp det ut og lim det inn foran glasset med den glatte siden mot glasset, den frostede siden ut.
Det hele holder veldig tett, siden rammen fikser filmen pålitelig. Det er også veldig enkelt å fjerne.

Avstand fra lommelyktramme til vegg: 1 meter nøyaktig.
Avstanden til objektivet er ca. 2,5 meter.
Veggen har en lett blåaktig fargetone.
Kameraparametere:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, vidvinkel, åpen blenderåpning, full manuell modus med følgende parametere:

Pannebånd:

I virkeligheten er fargen mer blåaktig enn lilla. En lys, men ganske smal hot spot, veldig bred og jevn sidebelysning. Det ville også vært en OP-reflektor her...

Modifisert panne:

Konvoi:

Bred, uskarp hotspot med en utviklet korona, middels bred sideutvidelse.

Ultrafire:

På grunn av det faktum at dioden har fire krystaller, observeres en artefakt i form av en mørk flekk i midten, synlig på høyre strålebilde.

Zoom på XM-L T6:

Nyansen er mer lilla. strålen er ikke spesielt bred. Belysningen er jevn.

Zoom på XR-E:

Lyset nærmest hvitt. Størrelsen på strålen er ikke veldig forskjellig fra den forrige.

En mot en. Vær forsiktig, det er mye trafikk.

Maksimum:

På medium:

Minst:

Konklusjoner.

Generelt sett er jeg fornøyd med kjøpet. Denne lommelykten krever litt arbeid, men den er ikke komplisert og er tilgjengelig for alle brukere. Alt som kreves er å spre termisk pasta på de riktige stedene og forsegle et par elementer med fugemasse.
Når det gjelder lys: lyset er ikke dårlig, lyst, bredt, men jeg liker ikke et hotspot som er for sterkt og smalt.

Som en forbedring vil jeg prøve å finne og bestille en "krøllet" reflektor. Som et midlertidig tiltak vil jeg prøve å kutte en diffusor ut av film for laminatoren, noe som vil tillate meg å oppnå en viss allsidighet: hvis jeg trenger et lavt flomlys, fester jeg filmen hvis jeg trenger rekkevidde, jeg fjerner den.
Jeg anbefaler å kjøpe denne lommelykten. For disse pengene– du finner ikke en bedre pannebeskytter.

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser en kinesisk LED-lommelykt selv. Vi vil også vurdere instruksjoner for reparasjon av LED-lys med egne hender med visuelle bilder og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementer: strømbegrensende kondensator, likeretterdiodebro med fire dioder, batteri, bryter, supersterke lysdioder, LED for å indikere batterilading av lommelykt.

Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.

Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense batteriets ladestrøm. Kapasiteten for hver type lommelykt kan være forskjellig. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den omgås, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har fjernet lommelykten fra ladeuttaket. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220 volts strømterminaler på lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

For å indikere lading av lommelyktbatteriet brukes en enkel rød eller grønn LED. Den er koblet parallelt med en av diodene til likeretterbroen. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om de andre elementene; alt skal være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene ved å reparere en LED-lommelykt. La oss se på hovedfeilene og hvordan vi fikser dem.

1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil det oppstå et kraftig hopp i strøm og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli ødelagt. Og bak dem kan det hende at kondensatoren ikke tåler det og vil kortslutte. Spenningen på batteriet vil øke kraftig og lysdiodene vil svikte. Så, under ingen omstendigheter slå på lommelykten mens du lader med mindre du vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten utlades veldig raskt. Hvis lommelykten din er "erfaren", har batteriet mest sannsynlig nådd levetiden. Hvis du aktivt bruker lommelykten, vil batteriet ikke vare lenger etter ett års bruk.

Problem 1: LED-lommelykten slår seg ikke på eller flimrer under arbeid

Som regel er dette årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste måten å behandle det på er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Det kan være utladet eller skadet.

Skru av bakdekselet på lommelykten og bruk en skrutrekker for å koble huset til den negative polen på batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene på alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest med en løs klemring.
For å fikse dette problemet er det bare å finne en rund tang med tynne spisser eller en tynn saks som må settes inn i hullene, som på bildet, og snus med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen forblir på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru løs klemringen mot klokken og trekk knappmodulen ut.
Dårlig kontakt oppstår ofte på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten til ringen eller kanten på kretskortet (angitt med piler)

Tørk ganske enkelt av disse overflatene med alkohol og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen har kontakt gjennom kretskortet, andre har kontakt gjennom sidebladene til lommelyktkroppen.
Bare bøy dette kronbladet til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lage en loddemetall av tinn slik at overflaten blir tykkere og kontakten presses bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like

Plusset går gjennom den positive kontakten til batteriet til midten av LED-modulen.
Negativet går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.

Det vil være en god idé å sjekke tettheten til LED-modulen inne i huset. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.
Disse handlingene bør være ganske nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men er svak eller virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni

Mest sannsynlig har driveren feilet.
Driveren er en elektronisk krets på transistorer som styrer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutladning.

Du må løsne den brente driveren og lodde inn en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle modusene og sitter bare igjen med den maksimale.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Du kan sjekke dette veldig enkelt. Påfør en spenning på 4,2 V/ til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å forvirre polariteten. Hvis LED-en lyser sterkt, har driveren feilet, hvis omvendt, må du bestille en ny LED.

Skru av modulen med LED fra huset.
Moduler varierer, men som regel er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger, øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri godt. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene.

1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.

FORBEDRE FOKUS.

Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten; antall skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer på delen merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED-en loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.