Jag erbjuder för din övervägande tre alternativ för kretsar av kraftfulla LED-ficklampor, som jag har använt länge, och personligen är jag ganska nöjd med ljusstyrkan på glöden och varaktigheten av driften (i verkligheten räcker en laddning mig för en månads användning - det vill säga jag gick, högg ved eller gick någonstans). Lysdioden användes i alla kretsar med en effekt på 3 W. Den enda skillnaden är i färgen på glöden (varmvitt eller kallt vitt), men personligen verkar det som att kallt vitt lyser starkare och varmvitt är trevligare att läsa, det vill säga det är lätt för ögonen, så valet är ditt.

Den första versionen av ficklampskretsen

I tester visade denna krets otrolig stabilitet inom matningsspänningen på 3,7-14 volt (men var medveten om att när spänningen ökar, minskar effektiviteten). När jag ställde in utgången till 3,7 volt var den densamma i hela spänningsområdet (vi ställde in utgångsspänningen med motstånd R3, eftersom detta motstånd minskar ökar utgångsspänningen, men jag rekommenderar inte att du minskar den för mycket; om du experimenterar, beräkna den maximala strömmen på LED1 och den maximala spänningen på den andra). Om vi ​​driver denna krets från Li-ion batterier, då är effektiviteten cirka 87-95%. Man kan fråga sig varför PWM uppfanns då? Om du inte tror mig, räkna ut själv.

Vid 4,2 volt verkningsgrad = 87%. Vid 3,8 volt verkningsgrad = 95%. P =U*I

Lysdioden förbrukar 0,7A vid 3,7 volt, vilket betyder 0,7*3,7=2,59 W, subtrahera spänningen på det laddade batteriet och multiplicera med strömförbrukningen: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35W. Nu tar vi reda på effektiviteten: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5%. Och en halv procent för uppvärmning av resterande delar och spår. Kondensator C2 - mjukstart för säker LED-omkoppling och skydd mot störningar. Nödvändigtvis kraftfull LED installera på en radiator, jag använde en radiator från en datorströmkälla. Variant av delarnas arrangemang:

Utgångstransistorn bör inte vidröra den bakre metallväggen till brädet; sätt in papper mellan dem eller rita en ritning av brädet på ett ark av anteckningsboken och gör det samma som på andra sidan av arket. För att driva LED-ficklampan använde jag två Li-ion-batterier från ett batteri för laptop, men det är fullt möjligt att använda telefonbatterier, det är önskvärt att deras totala ström är 5-10A*h (kopplad parallellt).

Låt oss gå vidare till den andra versionen av diodficklampan

Jag sålde den första ficklampan och kände att utan den på natten var det lite irriterande, och det fanns inga delar för att upprepa det tidigare schemat, så jag var tvungen att improvisera från det som var tillgängligt i det ögonblicket, nämligen: KT819, KT315 och KT361. Ja, även med sådana delar är det möjligt att montera en lågspänningsstabilisator, men med något högre förluster. Schemat liknar det föregående, men i den här är allt helt motsatt. Kondensator C4 levererar även här smidigt spänning. Skillnaden är att här öppnas utgångstransistorn av motståndet R1 och KT315 stänger den till en viss spänning, medan i den föregående kretsen är utgångstransistorn sluten och öppnar andra. Variant av delarnas arrangemang:

Jag använde den i ungefär sex månader tills linsen sprack, vilket skadade kontakterna inuti lysdioden. Det fungerade fortfarande, men bara tre celler av sex. Därför lämnade jag den som en gåva :) Nu ska jag berätta varför stabiliseringen med en extra LED är så bra. För den som är intresserad, läs den, den kan vara användbar vid design av lågspänningsstabilisatorer, eller hoppa över den och gå vidare till det sista alternativet.

Så låt oss börja med temperaturstabilisering, den som utförde experimenten vet hur viktigt detta är på vintern eller sommaren. Alltså i dessa två kraftfulla ficklampor Följande system fungerar: när temperaturen ökar, ökar halvledarkanalen, vilket tillåter passage Mer elektroner än vanligt, så det verkar som om kanalresistansen minskar och därför ökar strömmen som passerar igenom, eftersom samma system fungerar på alla halvledare, ökar strömmen genom lysdioden också genom att stänga alla transistorer till en viss nivå, det vill säga stabiliseringen spänning (experiment utfördes i temperaturområdet -21 ...+50 grader Celsius). Jag samlade många stabiliseringskretsar på Internet och undrade "hur kunde sådana misstag göras!" Någon rekommenderade till och med sin egen krets för att driva lasern, där 5 graders temperaturökning förberedde lasern för utstötning, så ta hänsyn till denna nyans!

Nu om själva lysdioden. Alla som har lekt med matningsspänningen på lysdioder vet att när den ökar så ökar även strömförbrukningen kraftigt. Därför, med en liten förändring i utspänningen från stabilisatorn, reagerar transistorn (KT361) många gånger lättare än med en enkel motståndsdelare (som kräver en allvarlig förstärkning), vilket löser alla problem med lågspänningsstabilisatorer och minskar antalet delar.

Tredje versionen av LED-ficklampa

Låt oss gå vidare till det sista schemat som jag har använt och använt till denna dag. Effektiviteten är högre än i tidigare system, och ljusstyrkan på glöden är högre, och naturligtvis köpte jag en extra fokuslins för LED, och det finns också 4 batterier, vilket ungefär motsvarar en kapacitet på 14A * timme. Rektor el. schema:

Kretsen är ganska enkel och monterad i SMD-design; det finns inga extra lysdioder eller transistorer som förbrukar överström. För stabilisering används TL431 och det är tillräckligt, effektiviteten här är från 88 - 99%, om du inte tror mig, räkna ut. Foto av den färdiga hemgjorda enheten:

Ja, förresten om ljusstyrka, här tillät jag 3,9 volt vid utgången av kretsen och har använt den i mer än ett år, lysdioden lever fortfarande, bara radiatorn blir lite varm. Men alla som vill kan ställa in matningsspänningen lägre genom att välja utgångsmotstånd R2 och R3 (jag råder dig att göra detta på en glödlampa; när du får det resultat du vill, koppla in lysdioden). Tack för din uppmärksamhet, Levsha Lesha (Alexey Stepanov) var med dig.

Diskutera artikeln KRAFTIGA LED-FLICKTOR

LED-ljuskällor är överlägset mest populära bland konsumenter. LED-lampor är särskilt populära. Det finns olika sätt att få en LED-ficklampa: du kan köpa den i en butik eller göra den själv.

LED handhållen ficklampa

Många människor som förstår åtminstone lite elektronik, av olika anledningar, föredrar alltmer att göra sådana belysningsanordningar med sina egna händer. Därför kommer den här artikeln att diskutera flera alternativ för hur du kan göra din egen diodhandhållna ficklampa.

Fördelar med LED-lampor

Idag anses LED vara en av de mest lönsamma effektiva ljuskällorna. Den kan skapa ett starkt ljusflöde vid låga effekter och har även många andra positiva tekniska egenskaper.
Det är värt att göra din egen ficklampa från dioder av följande skäl:

• individuella lysdioder är inte dyra;
• alla aspekter av montering kan enkelt utföras med dina egna händer;
• en hemmagjord belysningsenhet kan köras på batterier (två eller en);

Notera! På grund av den låga strömförbrukningen för lysdioder under drift, finns det många system där endast ett batteri driver enheten. Vid behov kan det bytas ut mot ett batteri med lämpliga dimensioner.

• tillgång till enkla diagram för montering.

Lysdioder och deras glöd

Dessutom kommer den resulterande lampan att hålla mycket längre än dess analoger. I det här fallet kan du välja vilken färg som helst på glöden (vit, gul, grön, etc.). Naturligtvis kommer de mest relevanta färgerna här att vara gula och vita. Men om du behöver göra speciell belysning för någon fest, kan du använda lysdioder med en mer extravagant glödfärg.

Var kan lampan användas och funktioner

Mycket ofta finns det en situation när du behöver ljus, men det finns inget sätt att installera ett belysningssystem och stationära belysningsarmaturer. I en sådan situation kommer en bärbar lampa att komma till undsättning. En LED-handhållen ficklampa, som kan tillverkas med ett eller flera batterier, kommer att få bred användning i vardagen:

• den kan användas för arbete i trädgården;
• lysa upp garderober och andra rum där det inte finns någon belysning;
• använda i ett garage vid inspektion av ett fordon i en inspektionsgrop.

Notera! Om så önskas, i analogi med en handhållen ficklampa, kan du göra en lampmodell som enkelt kan installeras på vilken yta som helst. I det här fallet kommer ficklampan inte längre att vara bärbar, utan en stationär ljuskälla.

Att göra det själv led ficklampa manuell typ, du måste komma ihåg, först och främst, nackdelarna med dioder. Den verkligt utbredda distributionen av LED-produkter hämmas av sådana brister som den olinjära strömspänningskarakteristiken eller strömspänningskarakteristiken, såväl som närvaron av en "obekväm" spänning för strömförsörjning. I detta avseende innehåller alla LED-lampor speciella spänningsomvandlare som arbetar från induktiva energilagringsenheter eller transformatorer. I detta avseende, innan du börjar självständigt montera en sådan lampa med dina egna händer, måste du välja det nödvändiga diagrammet.
När du planerar att göra en handhållen ficklampa från lysdioder är det absolut nödvändigt att tänka på dess strömförsörjning. Du kan göra en sådan lampa med batterier (två eller en).
Låt oss titta på flera alternativ för hur man gör en diodhandhållen ficklampa.

Krets med superljus LED DFL-OSPW5111Р

Denna krets kommer att drivas av två, snarare än ett, batterier. Monteringsdiagram av denna typ Belysningsanordningen har följande form:

Ficklampa monteringsschema

Denna krets förutsätter att lampan drivs av AA-batterier. I det här fallet kommer den ultraljusa DFL-OSPW5111P LED med en vit glödtyp, med en ljusstyrka på 30 Cd och en strömförbrukning på 80 mA, att tas som ljuskälla.
För att göra din egen mini-ficklampa från batteridrivna lysdioder måste du fylla på med följande material:

• två batterier. En vanlig "surfplatta" räcker, men andra typer av batterier kan användas;
• "ficka" för strömförsörjningen;

Notera! Bästa valet det kommer att finnas en "ficka" för batteriet, gjord på det gamla moderkortet.

• superljus diod;

Superljus diod för ficklampa

• en knapp som tänder en hemmagjord lampa;
• lim.

De verktyg du behöver i den här situationen är:

• limpistol;
• lod och lödkolv.

När allt material och verktyg är samlat kan du börja arbeta:

• först från den gamla moderkort ta bort batterifickan. För detta behöver vi en lödkolv;

Notera! Lödning av delen bör göras mycket noggrant för att inte skada fickkontakterna i processen.

• knappen för att tända ficklampan ska lödas fast på fickans positiva pol. Först efter detta kommer LED-benet att lödas till det;
• det andra benet på dioden måste lödas till den negativa polen;
• resultatet blir enkelt elektrisk krets. Den stängs när knappen trycks in, vilket gör att ljuskällan lyser;
• Efter montering av kretsen, installera batteriet och kontrollera dess funktionalitet.

Färdig lykta

Om kretsen har monterats korrekt, när du trycker på knappen kommer lysdioden att tändas. Efter kontroll, för att öka kretsens styrka, kan kontakternas elektriska lödningar fyllas med varmt lim. Efter detta placerar vi kedjorna i fodralet (du kan använda den från en gammal ficklampa) och använder den för din hälsa.
Fördelen med denna monteringsmetod är lampans små dimensioner, som lätt får plats i fickan.

Andra monteringsalternativ

Ett annat sätt att göra LED hemgjord ficklampa– använd en gammal lampa där glödlampan har brunnit ut. I det här fallet kan du också driva enheten med ett batteri. Här kommer följande diagram att användas för montering:

Diagram för montering av en ficklampa

Montering enligt detta schema går till enligt följande:

• ta en ferritring (den kan tas bort från lågenergilampa) och linda 10 varv tråd runt den. Tråden ska ha ett tvärsnitt på 0,5-0,3 mm;
• efter att vi har lindat 10 varv, gör vi en kran eller slinga och lindar 10 varv igen;

Inlindad ferritring

• Därefter, enligt diagrammet, ansluter vi en transformator, en lysdiod, ett batteri (ett fingerbatteri räcker) och en KT315-transistor. Du kan också lägga till en kondensator för att lysa upp glöden.

Monterad krets

Om dioden inte tänds, är det nödvändigt att ändra polariteten på batteriet. Om det inte hjälper, var problemet inte med batteriet och du måste kontrollera den korrekta anslutningen av transistorn och ljuskällan. Nu kompletterar vi vårt diagram med återstående detaljer. Diagrammet ska nu se ut så här:

Schema med tillägg

När kondensator C1 och diod VD1 ingår i kretsen kommer dioden att börja lysa mycket starkare.

Visualisering av diagrammet med tillägg

Nu återstår bara att välja ett motstånd. Det är bäst att installera ett 1,5 kOhm variabelt motstånd. Efter detta måste du hitta den plats där lysdioden kommer att lysa starkast. Därefter innebär montering av en ficklampa med ett batteri följande steg:

• Nu plockar vi isär den gamla lampan;
• Vi skär ut en cirkel från en smal ensidig glasfiber som ska motsvara diametern på belysningsarmaturröret;

Notera! Det är värt att välja alla delar av den elektriska kretsen för att matcha den lämpliga diametern på röret.

Delar av rätt storlek

• Därefter markerar vi tavlan. Efter detta skär vi folien med en kniv och tinar brädan. För att göra detta måste lödkolven ha en speciell spets. Du kan göra det själv genom att linda en tråd 1-1,5 mm bred på änden av verktyget. Änden av tråden måste slipas och förtennas. Det borde se ut ungefär så här;

Förberedd lödkolvspets

• Löd delarna till den förberedda brädan. Det ska se ut så här:

Färdig bräda

• Efter det ansluter vi det lödda kortet till den ursprungliga kretsen och kontrollerar dess funktionalitet.

Kontrollera kretsens funktionalitet

Efter kontroll måste du löda alla delar väl. Det är särskilt viktigt att löda LED ordentligt. Det är också värt att uppmärksamma kontakterna som går till ett batteri. Resultatet bör bli följande:

Kort med lödd LED

Nu återstår bara att sätta in allt i ficklampan. Efter detta kan brädans kanter lackas.

Färdiggjord LED-ficklampa

Denna ficklampa kan drivas även från ett dött batteri.

Varianter av monteringsscheman

För att montera en LED-ficklampa med dina egna händer kan du använda en mängd olika kretsar och monteringsalternativ. Genom att välja rätt krets kan du till och med göra en blinkande belysningsarmatur. I en sådan situation bör en speciell blinkande lysdiod användas. Sådana kretsar inkluderar vanligtvis transistorer och flera dioder, som är anslutna till olika kraftkällor, inklusive batterier.
Det finns alternativ för att montera en handhållen diodlampa, när du klarar dig utan batterier alls. Till exempel, i en sådan situation kan du använda följande schema:

Jag beställde en gång 5630 SMD-lysdioder från Kina till en framtida robot, som jag har monterat i ett halvår, och nu kom det en hel del dioder, ett helt fack, och överskottet måste användas någonstans :) Jag bestämde mig för att montera en bakgrundsbelysning för dörren vid entrén till huset. Efter att ha börjat experimentera visade det sig att det var möjligt att göra bra lyktor för belysning på olika platser i huset, och viktigast av allt kan allt göras av skrotmaterial! 🙂

Det första du behöver göra är att samla nödvändiga material, nämligen:

1. Kefir- eller mjölklocket är basen för ficklampans kropp
2. SMD 5630 eller 5730 lysdioder
3. Motstånd 3,3 – 12 Ohm (beroende på strömkälla)
4. Kretskort eller kretskort
5. Ledningar
6. Plexiglas - som huskåpa
7. 3,7 volt batteri eller 5 volt strömförsörjning

I den här artikeln använde jag SMD 5630 lysdioder med en driftspänning på 3,3 volt och en ström på 150 milliampere. Strömkällan är ett mobiltelefonbatteri med en kapacitet på 5000 MAh och en spänning på 3,8 volt. Vid denna spänning behövs 3,3 Ohm motstånd, men i avsaknad av dem var jag tvungen att använda 2,2 Ohm.

När batteriet är urladdat sjunker dess spänning och överstiger i allmänhet inte 3,6 volt, vilket är ganska överensstämmande med resistansvärdena på 2,2 ohm.

En liten bit kretskort är lämplig för att fästa lysdioder och motstånd.

Vi löder dioderna, motstånden och kraftledningarna enligt diagrammet.

Diagrammet visar motståndsvärden för 3,7 och 5 volt. För en ljusare glöd kan du lägga till ytterligare lysdioder - 3, 4 eller fler, beroende på storleken på höljet och den önskade ljusstyrkan.

Efter detta bör du kontrollera kretsens funktionalitet genom att lägga på ström till motsvarande ledningar.

Nu kan du fixa brädan i locket med hjälp av varmt lim.

Vi passerar ledningarna genom sidohålet på locket och fixerar dem också med varmt lim.

Nu fäster vi det genomskinliga plexiglasskyddet med en sekunds superlim.

Jag skar ut locket med en 44 mm krona och en skruvmejsel från en plexiglasskiva.

Applicera lim längs glasets kanter. Det kan vara prickar, eller det kan vara en heldragen linje.

Tryck hårt på ficklampans kropp och håll den i några sekunder.

Locket är på plats. Ficklampan är nästan klar.

Hålet i mitten av ficklampan, erhållet genom att borra en cirkel av plexiglas, kan stängas med en möbelplugg.

Ficklampans kropp är klar. Om så önskas kan du gnida plexiglaset med sandpapper för att få en matt yta. På bilden nedan, till vänster är en ficklampa med transparent glas, och till höger - med frostat glas, erhållen med hjälp av sandpapper.

Anslut båda ficklamporna till en strömkälla.

Så här ser den färdiga produkten ut.

Dessa lyktor är tillräckligt ljusa för att lysa upp ett helt rum.

Till exempel kan du göra en bakgrundsbelysning på en bokhylla.

Eller på klädhyllan i garderoben.

För säkerhet och förmågan att fortsätta aktiva aktiviteter i mörkret behöver en person artificiell belysning. Primitiva människor trängde tillbaka mörkret genom att sätta eld på trädgrenar, sedan kom de med en fackla och en fotogenkamin. Och först efter uppfinningen av prototypen av ett modernt batteri av den franske uppfinnaren Georges Leclanche 1866, och glödlampan 1879 av Thomson Edison, fick David Mizell möjlighet att patentera den första elektriska ficklampan 1896.

Sedan dess i elschema nya prover av ficklampor, ingenting förändrades förrän den ryske forskaren Oleg Vladimirovich Losev 1923 fann ett samband mellan luminescens i kiselkarbid och p-n-övergången, och 1990 kunde forskare inte skapa en lysdiod med större ljuseffektivitet, vilket gjorde att den kunde ersätta en glödlampa. glödlampa. Användningen av lysdioder istället för glödlampor, på grund av den låga energiförbrukningen hos lysdioder, har gjort det möjligt att upprepade gånger öka drifttiden för ficklampor med samma kapacitet av batterier och ackumulatorer, öka tillförlitligheten hos ficklampor och praktiskt taget ta bort alla restriktioner på användningsområdet.

Den uppladdningsbara LED-ficklampan som du ser på bilden kom till mig för reparation med ett klagomål om att den kinesiska Lentel GL01 ficklampan som jag köpte häromdagen för $3 inte tänds, även om batteriladdningsindikatorn är på.

Den yttre inspektionen av lyktan gjorde ett positivt intryck. Högkvalitativ gjutning av fodralet, bekvämt handtag och switch. Kontaktstavarna för anslutning till ett hushållsnätverk för laddning av batteriet är gjorda infällbara, vilket eliminerar behovet av att förvara nätsladden.

Uppmärksamhet! När du demonterar och reparerar ficklampan, om den är ansluten till nätverket, bör du vara försiktig. Att vidröra oskyddade delar av din kropp mot oisolerade ledningar och delar kan leda till elektriska stötar.

Hur man demonterar Lentel GL01 LED uppladdningsbar ficklampa

Även om ficklampan var föremål för garantireparation, kommer jag ihåg mina erfarenheter under garantireparationen av en defekt vattenkokare (vattenkokaren var dyr och värmeelementet i den brann ut, så det var inte möjligt att reparera den med mina egna händer), jag bestämde mig för att göra reparationen själv.

Det var lätt att ta isär lyktan. Det räcker med att vrida ringen som säkrar den med en liten vinkel moturs. skyddsglas och dra tillbaka den, skruva sedan loss några skruvar. Det visade sig att ringen är fäst på kroppen med hjälp av en bajonettkoppling.

Efter att ha tagit bort en av halvorna av ficklampans kropp dök åtkomst till alla dess komponenter upp. Till vänster på bilden kan du se ett kretskort med lysdioder, på vilket en reflektor (ljusreflektor) är fäst med tre skruvar. I mitten finns ett svart batteri med okända parametrar; det finns bara en markering av polariteten på polerna. Till höger om batteriet finns kretskortet laddare och indikationer. Till höger finns en strömkontakt med infällbara stavar.

Vid en närmare granskning av lysdioderna visade det sig att det fanns svarta fläckar eller prickar på de emitterande ytorna av kristallerna på alla lysdioder. Det blev klart även utan att kontrollera lysdioderna med en multimeter att ficklampan inte tändes på grund av deras utbrändhet.

Det fanns också svärtade områden på kristallerna av två lysdioder installerade som bakgrundsbelysning på batteriladdningsindikatorkortet. I LED-lampor och remsor går oftast en lysdiod sönder, och fungerar som en säkring och skyddar de andra från att brinna ut. Och alla nio lysdioder i ficklampan misslyckades samtidigt. Spänningen på batteriet kunde inte öka till ett värde som skulle kunna skada lysdioderna. För att ta reda på orsaken var jag tvungen att rita ett elektriskt kretsschema.

Hitta orsaken till ficklampans fel

Ficklampans elektriska krets består av två funktionellt kompletta delar. Den del av kretsen som är placerad till vänster om switch SA1 fungerar som en laddare. Och den del av kretsen som visas till höger om strömbrytaren ger glöden.

Laddaren fungerar enligt följande. Spänningen från 220 V hushållsnätet tillförs den strömbegränsande kondensatorn C1, sedan till en brygglikriktare monterad på dioderna VD1-VD4. Från likriktaren tillförs spänning till batteripolerna. Motstånd R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att ha tagit bort ficklampans kontakt från nätverket. Detta förhindrar elektriska stötar från kondensatorurladdning i händelse av att din hand råkar vidröra två stift på kontakten samtidigt.

LED HL1, seriekopplad med strömbegränsande motstånd R2 i motsatt riktning med den övre högra dioden på bryggan, som det visar sig, lyser alltid när kontakten sätts in i nätverket, även om batteriet är trasigt eller bortkopplat från kretsen.

Driftlägesomkopplaren SA1 används för att ansluta separata grupper av lysdioder till batteriet. Som du kan se från diagrammet visar det sig att om ficklampan är ansluten till nätverket för laddning och strömbrytaren är i position 3 eller 4, så går spänningen från batteriladdaren också till lysdioderna.

Om en person slår på ficklampan och upptäcker att den inte fungerar, och utan att veta att strömbrytaren måste vara inställd på "av", vilket ingenting sägs om i ficklampans bruksanvisning, ansluter ficklampan till nätverket för laddning, då på bekostnad Om det finns en spänningsöverspänning vid laddarens utgång, kommer lysdioderna att få en spänning som är betydligt högre än den beräknade. En ström som överstiger den tillåtna strömmen kommer att flyta genom lysdioderna och de kommer att brinna ut. När ett surt batteri åldras på grund av sulfatering av blyplattorna, ökar batteriets laddningsspänning, vilket också leder till LED-utbränning.

En annan kretslösning som förvånade mig var parallellkopplingen av sju lysdioder, vilket är oacceptabelt, eftersom ström-spänningsegenskaperna för även lysdioder av samma typ är olika och därför kommer strömmen som passerar genom lysdioderna inte heller att vara densamma. Av denna anledning, när man väljer värdet på motståndet R4 baserat på den maximalt tillåtna strömmen som flyter genom lysdioderna, kan en av dem överbelasta och misslyckas, och detta kommer att leda till en överström av parallellkopplade lysdioder, och de kommer också att brinna ut.

Omarbetning (modernisering) av ficklampans elektriska krets

Det blev uppenbart att felet i ficklampan berodde på fel som gjordes av utvecklarna av dess elektriska kretsschema. För att reparera ficklampan och förhindra att den går sönder igen måste du göra om den, byta ut lysdioderna och göra mindre ändringar i den elektriska kretsen.

För att batteriladdningsindikatorn verkligen ska signalera att den laddas måste HL1-lampan vara seriekopplad med batteriet. För att tända en lysdiod krävs en ström på flera milliampere, och strömmen som tillförs av laddaren bör vara cirka 100 mA.

För att säkerställa dessa förhållanden räcker det att koppla bort HL1-R2-kedjan från kretsen på de platser som anges med röda kryss och installera ett extra motstånd Rd med ett nominellt värde på 47 Ohm och en effekt på minst 0,5 W parallellt med det . Laddningsströmmen som flyter genom Rd kommer att skapa ett spänningsfall på cirka 3 V över den, vilket kommer att ge den nödvändiga strömmen för att HL1-indikatorn ska tändas. Samtidigt måste anslutningspunkten mellan HL1 och Rd anslutas till stift 1 på switch SA1. Så på ett enkelt sätt möjligheten att mata spänning från laddaren till lysdioderna EL1-EL10 under laddning av batteriet kommer att uteslutas.

För att utjämna storleken på strömmarna som flyter genom lysdioderna EL3-EL10 är det nödvändigt att utesluta motstånd R4 från kretsen och ansluta ett separat motstånd med ett nominellt värde på 47-56 Ohm i serie med varje lysdiod.

Elschema efter modifiering

Mindre ändringar som gjorts i kretsen ökade informationsinnehållet i laddningsindikatorn för en billig kinesisk LED-ficklampa och ökade kraftigt dess tillförlitlighet. Jag hoppas att tillverkare av LED-ficklampa kommer att göra ändringar i de elektriska kretsarna i sina produkter efter att ha läst den här artikeln.

Efter modernisering, el kretsschema tog formen som på ritningen ovan. Om du behöver lysa upp ficklampan under lång tid och inte kräver hög ljusstyrka på dess glöd, kan du dessutom installera ett strömbegränsande motstånd R5, tack vare vilket ficklampans drifttid utan omladdning kommer att fördubblas.

Reparation av LED batteri ficklampa

Efter demontering är det första du behöver göra att återställa ficklampans funktionalitet och sedan börja uppgradera den.

Att kontrollera lysdioderna med en multimeter bekräftade att de var felaktiga. Därför måste alla lysdioder avlödas och hålen befrias från lödning för att installera nya dioder.

Att döma av dess utseende var brädan utrustad med rör-LED från HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av typ HK5H4U från en linjär LED-lampa med liknande tekniska egenskaper fanns tillgängliga. De kom väl till pass för att reparera lyktan. När du löder lysdioder på kortet måste du komma ihåg att observera polariteten, anoden måste anslutas till batteriets eller batteriets pluspol.

Efter byte av lysdioderna ansluts PCB till kretsen. Ljusstyrkan hos vissa lysdioder skilde sig något från andra på grund av det vanliga strömbegränsande motståndet. För att eliminera denna nackdel är det nödvändigt att ta bort motstånd R4 och ersätta det med sju motstånd, kopplade i serie med varje lysdiod.

För att välja ett motstånd som säkerställer optimal drift av lysdioden, mättes beroendet av strömmen som flyter genom lysdioden på värdet på det seriekopplade motståndet vid en spänning på 3,6 V, lika med spänningen batteri lykta

Baserat på villkoren för att använda ficklampan (vid avbrott i strömförsörjningen till lägenheten) krävdes inte hög ljusstyrka och belysningsområde, så motståndet valdes med ett nominellt värde på 56 Ohm. Med ett sådant strömbegränsande motstånd kommer lysdioden att fungera i ljusläge och energiförbrukningen kommer att vara ekonomisk. Om du behöver pressa ut maximal ljusstyrka från ficklampan, bör du använda ett motstånd, som framgår av tabellen, med ett nominellt värde på 33 ohm och göra två funktionslägen för ficklampan genom att slå på en annan vanlig ström- begränsningsmotstånd (i diagram R5) med ett nominellt värde på 5,6 ohm.

För att ansluta ett motstånd i serie med varje lysdiod måste du först förbereda kretskortet. För att göra detta måste du klippa en strömförande bana på den, lämplig för varje lysdiod, och skapa ytterligare kontaktdynor. De strömförande banorna på tavlan skyddas av ett lager lack, som ska skrapas bort med ett knivblad mot kopparn, som på fotografiet. Tenna sedan de kala kontaktkuddarna med lod.

Det är bättre och bekvämare att förbereda ett kretskort för montering av motstånd och lödning av dem om kortet är monterat på en standardreflektor. I det här fallet kommer ytan på LED-linserna inte att repas, och det kommer att vara bekvämare att arbeta.

Att ansluta diodkortet efter reparation och modernisering till ficklampsbatteriet visade att ljusstyrkan på alla lysdioder var tillräcklig för belysning och samma ljusstyrka.

Innan jag hann laga den förra lampan reparerades en andra, med samma fel. På ficklampans kropp finns information om tillverkaren och tekniska specifikationer Jag kunde inte hitta det, men att döma av tillverkningsstilen och orsaken till haveriet är tillverkaren densamma, kinesiska Lentel.

Utifrån datum på ficklampans stomme och på batteriet kunde man konstatera att ficklampan redan var fyra år gammal och enligt dess ägare fungerade ficklampan felfritt. Det är uppenbart att ficklampan varade länge tack vare varningsskylten "Slå inte på under laddning!" på ett gångjärnsförsett lock som täcker ett fack i vilket en stickpropp är gömd för anslutning av ficklampan till elnätet för laddning av batteriet.

I denna ficklampamodell ingår lysdioderna i kretsen enligt reglerna; ett 33 Ohm motstånd är installerat i serie med var och en. Motståndsvärdet kan lätt kännas igen genom färgkodning med hjälp av en onlineräknare. En kontroll med en multimeter visade att alla lysdioder var trasiga, och även motstånden var trasiga.

En analys av orsaken till felet i lysdioderna visade att på grund av sulfatering av syrabatteriplattorna ökade dess interna motstånd och som ett resultat ökade dess laddningsspänning flera gånger. Under laddningen slogs ficklampan på, strömmen genom lysdioderna och motstånden överskred gränsen, vilket ledde till att de misslyckades. Jag var tvungen att byta inte bara lysdioderna, utan också alla motstånd. Baserat på de ovan nämnda driftsförhållandena för ficklampan valdes motstånd med ett nominellt värde på 47 Ohm för utbyte. Motståndsvärdet för alla typer av lysdioder kan beräknas med hjälp av en online-kalkylator.

Omdesign av indikeringskretsen för batteriladdningsläge

Ficklampan har reparerats och du kan börja göra ändringar ien. För att göra detta är det nödvändigt att skära spåret på laddarens kretskort och indikeringen på ett sådant sätt att HL1-R2-kedjan på LED-sidan kopplas bort från kretsen.

Blysyra AGM-batteriet var djupt urladdat, och ett försök att ladda det med en standardladdare misslyckades. Jag var tvungen att ladda batteriet med en stationär strömförsörjning med en belastningsströmbegränsande funktion. En spänning på 30 V applicerades på batteriet, medan det i första ögonblicket bara förbrukade några mA ström. Med tiden började strömmen öka och ökade efter några timmar till 100 mA. Efter full laddning installerades batteriet i ficklampan.

Att ladda djupt urladdade bly-syra AGM-batterier med ökad spänning som ett resultat av långtidslagring gör att du kan återställa deras funktionalitet. Jag har testat metoden på AGM-batterier mer än ett dussin gånger. Nya batterier som inte vill laddas från standardladdare återställs till nästan sin ursprungliga kapacitet när de laddas från en konstant källa vid en spänning på 30 V.

Batteriet laddades ur flera gånger genom att man tände ficklampan i driftläge och laddades med en standardladdare. Den uppmätta laddningsströmmen var 123 mA, med en spänning vid batteripolerna på 6,9 V. Tyvärr var batteriet utslitet och räckte för att driva ficklampan i 2 timmar. Det vill säga batterikapaciteten var cirka 0,2 Ah och för långvarig drift av ficklampan är det nödvändigt att byta ut den.

HL1-R2-kedjan på det tryckta kretskortet placerades framgångsrikt, och det var nödvändigt att skära endast en strömförande bana i en vinkel, som på bilden. Klippbredden måste vara minst 1 mm. Beräkning av motståndsvärdet och testning i praktiken visade att för stabil drift av batteriladdningsindikatorn krävs ett 47 Ohm motstånd med en effekt på minst 0,5 W.

Bilden visar ett kretskort med ett lödt strömbegränsande motstånd. Efter denna modifiering tänds batteriladdningsindikatorn endast om batteriet verkligen laddas.

Modernisering av driftslägesomkopplaren

För att slutföra reparationen och moderniseringen av lamporna är det nödvändigt att löda om ledningarna vid omkopplarterminalerna.

I modeller av ficklampor som repareras, används en fyra-läges skjutknapp för att slå på. Mittnålen på bilden som visas är generell. När omkopplarsliden är i det extrema vänstra läget, är den gemensamma terminalen ansluten till den vänstra terminalen på omkopplaren. När du flyttar omkopplarsliden från det extrema vänstra läget till ett läge till höger, ansluts dess gemensamma stift till det andra stiftet och, med ytterligare rörelse av sliden, sekventiellt till stift 4 och 5.

Till den mittersta gemensamma terminalen (se bilden ovan) måste du löda en tråd som kommer från batteriets pluspol. Således kommer det att vara möjligt att ansluta batteriet till en laddare eller lysdioder. Till det första stiftet kan du löda tråden som kommer från huvudkortet med lysdioder, till det andra kan du löda ett strömbegränsande motstånd R5 på 5,6 Ohm för att kunna koppla om ficklampan till ett energibesparande driftläge. Löd ledaren som kommer från laddaren till stiftet längst till höger. Detta kommer att förhindra att du slår på ficklampan medan batteriet laddas.

Reparation och modernisering
LED uppladdningsbar spotlight "Foton PB-0303"

Jag fick ytterligare ett exemplar av en serie kinesisktillverkade LED-fickor som heter Photon PB-0303 LED-spotlight för reparation. Ficklampan svarade inte när strömbrytaren trycktes in; ett försök att ladda ficklampans batteri med en laddare misslyckades.

Ficklampan är kraftfull, dyr, kostar cirka 20 dollar. Enligt tillverkaren når ficklampans ljusflöde 200 meter, kroppen är gjord av slagtålig ABS-plast och satsen innehåller en separat laddare och en axelrem.

Photon LED-ficklampa har god underhållsbarhet. För att få tillgång till den elektriska kretsen, skruva helt enkelt loss plastringen som håller skyddsglaset, vrid ringen moturs när du tittar på lysdioderna.

Vid reparation av elektriska apparater börjar felsökningen alltid med strömkällan. Därför var det första steget att mäta spänningen vid polerna på syrabatteriet med hjälp av en multimeter påslagen i läge. Det var 2,3 V, istället för de 4,4 V som krävs. Batteriet var helt urladdat.

Vid anslutning av laddaren ändrades inte spänningen vid batteripolerna, det blev uppenbart att laddaren inte fungerade. Ficklampan användes tills batteriet var helt urladdat och sedan användes den inte på länge, vilket ledde till en djupurladdning av batteriet.

Det återstår att kontrollera funktionaliteten hos lysdioderna och andra element. För att göra detta togs reflektorn bort, för vilken sex skruvar skruvades loss. På kretskortet fanns bara tre lysdioder, ett chip (chip) i form av en droppe, en transistor och en diod.

Fem ledningar gick från brädan och batteriet in i handtaget. För att förstå deras koppling var det nödvändigt att demontera det. För att göra detta, använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss de två skruvarna inuti ficklampan, som var placerade bredvid hålet som ledningarna gick in i.

För att ta loss ficklampans handtag från sin kropp måste den flyttas bort från monteringsskruvarna. Detta måste göras försiktigt för att inte slita av ledningarna från brädet.

Det visade sig att det inte fanns några radioelektroniska element i pennan. Två vita ledningar löddes till terminalerna på ficklampans på/av-knapp, och resten till kontakten för anslutning av laddaren. En röd tråd löddes till stift 1 på kontakten (numreringen är villkorad), vars andra ände löddes till den positiva ingången tryckt kretskort. En blå-vit ledare löddes till den andra kontakten, vars andra ände löddes fast på den negativa dynan på kretskortet. En grön tråd löddes till stift 3, vars andra ände löddes till batteriets minuspol.

Elektriskt kretsschema

Efter att ha tagit itu med kablarna som är gömda i handtaget kan du rita ett elektriskt kretsschema för Photon-ficklampan.

Från minuspolen på batteriet GB1 matas spänning till stift 3 på kontakt X1 och sedan från dess stift 2 genom en blå-vit ledare till kretskortet.

Kontakten X1 är utformad på ett sådant sätt att när laddarens kontakt inte är insatt i den är stift 2 och 3 anslutna till varandra. När kontakten sätts i, kopplas stift 2 och 3 bort. Detta säkerställer automatisk bortkoppling av den elektroniska delen av kretsen från laddaren, vilket eliminerar möjligheten att oavsiktligt slå på ficklampan medan batteriet laddas.

Från pluspolen på batteriet GB1 matas spänning till D1 (mikrokretschip) och sändaren bipolär transistor typ S8550. CHIP:en utför endast funktionen av en utlösare, vilket gör att en knapp kan slå på eller stänga av glöden för EL-lysdioder (⌀8 mm, glödfärg - vit, effekt 0,5 W, strömförbrukning 100 mA, spänningsfall 3 V.). När du först trycker på S1-knappen från D1-chippet läggs en positiv spänning på basen av transistorn Q1, den öppnas och matningsspänningen tillförs lysdioderna EL1-EL3, ficklampan tänds. När du trycker på knappen S1 igen stängs transistorn och ficklampan släcks.

Ur teknisk synvinkel är en sådan kretslösning analfabet, eftersom den ökar kostnaden för ficklampan, minskar dess tillförlitlighet och dessutom, på grund av spänningsfallet vid korsningen av transistor Q1, upp till 20% av batteriet kapacitet går förlorad. En sådan kretslösning är motiverad om det är möjligt att justera ljusstrålen. I den här modellen räckte det istället för en knapp att installera en mekanisk strömbrytare.

Det var förvånande att i kretsen är lysdioderna EL1-EL3 kopplade parallellt med batteriet som glödlampor, utan strömbegränsande element. Som ett resultat, när den är påslagen, passerar en ström genom lysdioderna, vars storlek endast är begränsad internt motstånd batteri och när det är fulladdat kan strömmen överstiga det tillåtna värdet för lysdioderna, vilket kommer att leda till fel.

Kontroll av den elektriska kretsens funktion

För att kontrollera användbarheten av mikrokretsen, transistorn och lysdioderna från extern källa strömförsörjning med strömbegränsningsfunktion levererades med korrekt spänningspolaritet likström 4,4 V direkt till PCB-strömstiften. Det aktuella gränsvärdet var satt till 0,5 A.

Efter att ha tryckt på strömknappen tänds lysdioderna. Efter att ha tryckt igen gick de ut. Lysdioderna och mikrokretsen med transistorn visade sig vara funktionsdugliga. Allt som återstår är att lista ut batteriet och laddaren.

Återvinning av syrabatteri

Eftersom 1,7 A-syrabatteriet var helt urladdat och standardladdaren var defekt, bestämde jag mig för att ladda den från en stationär strömkälla. Vid anslutning av batteriet för laddning till en strömkälla med en inställd spänning på 9 V var laddningsströmmen mindre än 1 mA. Spänningen ökades till 30 V - strömmen ökade till 5 mA, och efter en timme vid denna spänning var den redan 44 mA. Därefter sänktes spänningen till 12 V, strömmen sjönk till 7 mA. Efter 12 timmars laddning av batteriet vid en spänning på 12 V steg strömmen till 100 mA, och batteriet laddades med denna ström i 15 timmar.

Temperaturen på batterihöljet låg inom normala gränser, vilket tydde på att laddningsströmmen inte användes för att generera värme, utan för att ackumulera energi. Efter att ha laddat batteriet och slutfört kretsen, vilket kommer att diskuteras nedan, utfördes tester. Ficklampan med ett återställt batteri lyste kontinuerligt i 16 timmar, varefter ljusstyrkan på strålen började minska och därför stängdes den av.

Med metoden som beskrivs ovan var jag tvungen att upprepade gånger återställa funktionaliteten hos djupt urladdade små syrabatterier. Som praxis har visat kan endast reparationsbara batterier som har glömts bort under en tid återställas. Syrabatterier som har förbrukat sin livslängd kan inte återställas.

Reparation av laddare

Att mäta spänningsvärdet med en multimeter vid kontakterna på laddarens utgångskontakt visade sin frånvaro.

Att döma av klistermärket som klistrats på adapterkroppen var det ett nätaggregat som producerade en ostabiliserad konstant tryck 12 V med en maximal belastningsström på 0,5 A. Det fanns inga element i den elektriska kretsen som begränsade mängden laddström, så frågan uppstod, varför användes en vanlig strömkälla som laddare?

När adaptern öppnades uppstod en karakteristisk lukt av brända elektriska ledningar, vilket tydde på att transformatorlindningen hade brunnit ut.

Ett kontinuitetstest av transformatorns primärlindning visade att den var trasig. Efter att ha klippt det första lagret av tejp som isolerade transformatorns primärlindning upptäcktes en termisk säkring, designad för en driftstemperatur på 130°C. Kontrollen visade att hur primärlindning, och den termiska säkringen är trasig.

Att reparera adaptern var inte ekonomiskt genomförbart, eftersom det var nödvändigt att spola tillbaka transformatorns primärlindning och installera en ny termisk säkring. Jag bytte ut den mot en liknande som fanns till hands, med en DC-spänning på 9 V. Den flexibla sladden med en kontakt fick lödas om från en bränd adapter.

Bilden visar en ritning av den elektriska kretsen för en utbränd strömförsörjning (adapter) till Photon LED-ficklampan. Ersättningsadaptern monterades enligt samma schema, endast med en utspänning på 9 V. Denna spänning är ganska tillräcklig för att ge den nödvändiga batteriladdningsströmmen med en spänning på 4,4 V.

Bara för skojs skull kopplade jag ficklampan till en ny strömkälla och mätte laddströmmen. Dess värde var 620 mA, och detta var vid en spänning på 9 V. Vid en spänning på 12 V var strömmen cirka 900 mA, vilket avsevärt översteg adapterns belastningskapacitet och den rekommenderade batteriladdningsströmmen. Av denna anledning brann transformatorns primärlindning ut på grund av överhettning.

Slutförande av det elektriska kretsschemat
LED-uppladdningsbar ficklampa "Photon"

För att eliminera kretsbrott för att säkerställa tillförlitlig och långsiktig drift gjordes ändringar i ficklampans krets och det tryckta kretskortet modifierades.

Bilden visar det elektriska kretsschemat för den konverterade Photon LED-ficklampan. Ytterligare installerade radioelement visas i blått. Motstånd R2 begränsar batteriets laddningsström till 120 mA. För att öka laddningsströmmen måste du minska resistorvärdet. Motstånd R3-R5 begränsar och utjämnar strömmen som flyter genom lysdioderna EL1-EL3 när ficklampan är tänd. EL4 LED med seriekopplat strömbegränsande motstånd R1 är installerad för att indikera batteriladdningsprocessen, eftersom utvecklarna av ficklampan inte tog hand om detta.

För att installera strömbegränsande motstånd på kortet skars de tryckta spåren, som visas på bilden. Det laddningsströmbegränsande motståndet R2 löddes i ena änden till kontaktdynan, till vilken den positiva ledningen som kommer från laddaren tidigare hade lödts, och den lödda ledningen löddes till motståndets andra terminal. En extra tråd (gul på bilden) löddes till samma kontaktdyna, avsedd att ansluta batteriladdningsindikatorn.

Motstånd R1 och indikatorlampa EL4 placerades i ficklampans handtag, bredvid kontakten för anslutning av laddaren X1. LED-anodstiftet löddes till stift 1 på kontakt X1, och ett strömbegränsande motstånd R1 löddes till det andra stiftet, katoden på LED. En tråd (gul på bilden) löddes till den andra terminalen på motståndet, kopplade den till terminalen på motståndet R2, löddes till det tryckta kretskortet. Resistor R2, för att underlätta installationen, kunde ha placerats i ficklampans handtag, men eftersom den blir varm vid laddning bestämde jag mig för att placera den på ett friare utrymme.

När kretsen slutfördes användes motstånd av MLT-typ med en effekt på 0,25 W, förutom R2, som är designad för 0,5 W. EL4 LED är lämplig för alla typer och färger av ljus.

Det här fotot visar laddningsindikatorn medan batteriet laddas. Att installera en indikator gjorde det möjligt att inte bara övervaka batteriladdningsprocessen, utan också att övervaka närvaron av spänning i nätverket, strömförsörjningens hälsa och tillförlitligheten hos dess anslutning.

Hur man byter ut ett utbränt CHIP

Om plötsligt ett CHIP - en specialiserad omärkt mikrokrets i en Photon LED-ficklampa, eller en liknande monterad enligt en liknande krets - misslyckas, kan den för att återställa ficklampans funktion med framgång ersättas med en mekanisk strömbrytare.

För att göra detta måste du ta bort D1-chippet från kortet, och istället för Q1-transistoromkopplaren, anslut en vanlig mekanisk omkopplare, som visas i det elektriska diagrammet ovan. Strömbrytaren på ficklampans kropp kan installeras istället för S1-knappen eller på någon annan lämplig plats.

Reparation och ändring av LED-ficklampa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED-ficklampa slutade tändas, även om tre nya AAA-batterier installerades.

Den vattentäta kroppen var gjord av anodiserad aluminiumlegering och hade en längd på 12 cm. Ficklampan såg snygg ut och var lätt att använda.

Hur man kontrollerar batteriernas lämplighet i en LED-ficklampa

Reparation av alla elektriska enheter börjar med att kontrollera strömkällan, därför, trots att nya batterier installerades i ficklampan, bör reparationer börja med att kontrollera dem. I lykta Smartbuy Batterierna är installerade i en speciell behållare, i vilken de är seriekopplade med hjälp av byglar. För att få tillgång till ficklampans batterier måste du ta isär den genom att vrida bakstycket moturs.

Batterier måste installeras i behållaren och observera polariteten som anges på den. Polariteten anges också på behållaren, så den måste sättas in i ficklampans kropp med den sida som "+"-tecknet är markerat på.

Först och främst är det nödvändigt att visuellt kontrollera alla kontakter i behållaren. Om det finns spår av oxider på dem, måste kontakterna rengöras till glans med sandpapper eller så måste oxiden skrapas bort med ett knivblad. För att förhindra återoxidation av kontakterna kan de smörjas med ett tunt lager av valfri maskinolja.

Därefter måste du kontrollera batteriernas lämplighet. För att göra detta, genom att röra sonderna på en multimeter som är påslagen i DC-spänningsmätningsläge, måste du mäta spänningen vid behållarens kontakter. Tre batterier är anslutna i serie och var och en av dem ska producera en spänning på 1,5 V, därför bör spänningen vid behållarens terminaler vara 4,5 V.

Om spänningen är lägre än specificerat, är det nödvändigt att kontrollera batteriernas korrekta polaritet i behållaren och mäta spänningen för var och en av dem individuellt. Kanske bara en av dem satt ner.

Om allt är i sin ordning med batterierna, måste du sätta in behållaren i ficklampans kropp, observera polariteten, skruva på locket och kontrollera dess funktionalitet. I det här fallet måste du vara uppmärksam på fjädern i locket, genom vilken matningsspänningen överförs till ficklampans kropp och från den direkt till lysdioderna. Det bör inte finnas några spår av korrosion på dess ände.

Hur man kontrollerar om omkopplaren fungerar korrekt

Om batterierna är bra och kontakterna är rena, men lysdioderna inte lyser, måste du kontrollera omkopplaren.

Smartbuy Colorado ficklampa har en förseglad tryckknappsomkopplare med två fasta lägen, som stänger kabeln som kommer från batteribehållarens pluspol. När du trycker på strömbrytaren för första gången stängs dess kontakter, och när du trycker på den igen öppnas de.

Eftersom ficklampan innehåller batterier kan du också kontrollera strömbrytaren med en multimeter påslagen i voltmeterläge. För att göra detta måste du rotera den moturs, om du tittar på lysdioderna, skruva loss den främre delen och lägg den åt sidan. Tryck sedan på ficklampans kropp med en multimetersond, och med den andra berör du kontakten, som ligger djupt i mitten av plastdelen som visas på bilden.

Voltmetern ska visa en spänning på 4,5 V. Om det inte finns någon spänning, tryck på strömbrytaren. Om det fungerar som det ska visas spänningen. Annars måste strömbrytaren repareras.

Kontrollerar lysdiodernas hälsa

Om de tidigare sökstegen misslyckades med att upptäcka ett fel, måste du i nästa steg kontrollera tillförlitligheten hos kontakterna som levererar matningsspänningen till kortet med lysdioder, tillförlitligheten av deras lödning och användbarhet.

Ett tryckt kretskort med lysdioder förseglade i det är fixerat i ficklampans huvud med hjälp av en stålfjäderbelastad ring, genom vilken matningsspänningen från batteribehållarens minuspol samtidigt tillförs lysdioderna längs ficklampans kropp. Bilden visar ringen från sidan den trycker mot kretskortet.

Hållarringen är fixerad ganska tätt, och det var bara möjligt att ta bort den med hjälp av enheten som visas på bilden. Du kan böja en sådan krok från en stålremsa med dina egna händer.

Efter att ha tagit bort hållarringen togs det tryckta kretskortet med lysdioder, som visas på bilden, enkelt bort från ficklampans huvud. Frånvaron av strömbegränsande motstånd fångade mig omedelbart; alla 14 lysdioder var parallellkopplade och direkt till batterierna via en switch. Att ansluta lysdioder direkt till ett batteri är oacceptabelt, eftersom mängden ström som flyter genom lysdioderna endast begränsas av batteriernas interna resistans och kan skada lysdioderna. I bästa fall kommer det att minska deras livslängd avsevärt.

Eftersom alla lysdioder i ficklampan var parallellkopplade gick det inte att kontrollera dem med en multimeter påslagen i resistansmätningsläge. Därför försågs kretskortet med en DC-matningsspänning från en extern källa på 4,5 V med en strömgräns på 200 mA. Alla lysdioder lyser. Det blev uppenbart att problemet med ficklampan var dålig kontakt mellan kretskortet och låsringen.

Aktuell förbrukning av LED-ficklampa

För skojs skull mätte jag strömförbrukningen för lysdioder från batterier när de slogs på utan strömbegränsande motstånd.

Strömmen var mer än 627 mA. Ficklampan är utrustad med lysdioder av typ HL-508H, vars driftsström inte bör överstiga 20 mA. 14 lysdioder är parallellkopplade, därför bör den totala strömförbrukningen inte överstiga 280 mA. Således mer än fördubblade strömmen som flödade genom lysdioderna märkströmmen.

Ett sådant tvångsläge för LED-drift är oacceptabelt, eftersom det leder till överhettning av kristallen och som ett resultat för tidigt fel på lysdioderna. En ytterligare nackdel är att batterierna laddas ur snabbt. De kommer att räcka, om lysdioderna inte brinner ut först, för inte mer än en timmes drift.

Designen av ficklampan tillät inte lödning av strömbegränsande motstånd i serie med varje lysdiod, så vi var tvungna att installera en gemensam för alla lysdioder. Motståndsvärdet måste bestämmas experimentellt. För att göra detta drevs ficklampan med byxbatterier och en amperemeter kopplades till gapet i den positiva ledningen i serie med ett 5,1 Ohm motstånd. Strömmen var cirka 200 mA. Vid installation av ett 8,2 Ohm motstånd var strömförbrukningen 160 mA, vilket, som tester visade, är ganska tillräckligt för bra belysning på minst 5 meters avstånd. Motståndet blev inte varmt vid beröring, så all ström duger.

Omdesign av strukturen

Efter studien blev det uppenbart att för pålitlig och hållbar drift av ficklampan är det nödvändigt att dessutom installera ett strömbegränsande motstånd och duplicera anslutningen av det tryckta kretskortet med lysdioderna och fixeringsringen med en extra ledare.

Om det tidigare var nödvändigt för den negativa bussen på det tryckta kretskortet att röra vid ficklampans kropp, var det på grund av installationen av motståndet nödvändigt att eliminera kontakten. För att göra detta slipades ett hörn av från kretskortet längs hela dess omkrets, från sidan av de strömförande banorna, med hjälp av en nålfil.

För att förhindra att klämringen vidrör de strömförande spåren vid fixering av kretskortet limmades fyra cirka två millimeter tjocka gummiisolatorer på den med Momentlim, som visas på bilden. Isolatorer kan tillverkas av vilket dielektriskt material som helst, såsom plast eller tjock kartong.

Motståndet löddes i förväg till klämringen och en bit tråd löddes fast i det yttersta spåret på kretskortet. Ett isolerande rör placerades över ledaren och sedan löddes tråden till motståndets andra terminal.

Efter att helt enkelt ha uppgraderat ficklampan med egna händer började den tändas stabilt och ljusstrålen belyste föremål väl på ett avstånd av mer än åtta meter. Dessutom har batteritiden mer än tredubblats, och tillförlitligheten hos lysdioderna har ökat många gånger om.

En analys av orsakerna till fel på reparerade kinesiska LED-lampor visade att de alla misslyckades på grund av dåligt utformade elektriska kretsar. Det återstår bara att ta reda på om detta gjordes avsiktligt för att spara på komponenter och förkorta ficklampornas livslängd (så att fler människor skulle köpa nya), eller som ett resultat av utvecklarnas analfabetism. Jag är benägen till det första antagandet.

Reparation av LED ficklampa RED 110

En ficklampa med inbyggt syrabatteri reparerades kinesisk tillverkare RED varumärke. Ficklampan hade två sändare: en med en stråle i form av en smal stråle och en som avgav diffust ljus.

Bilden visar utseendet på ficklampan RED 110. Jag gillade genast ficklampan. Bekväm kroppsform, två driftlägen, en ögla för att hänga runt halsen, en indragbar kontakt för anslutning till elnätet för laddning. I ficklampan lyste LED-sektionen med diffust ljus, men den smala strålen inte.

För att göra reparationen skruvade vi först loss den svarta ringen som säkrade reflektorn och skruvade sedan loss en självgängande skruv i gångjärnsområdet. Fodralet kan lätt separeras i två halvor. Alla delar säkrades med självgängande skruvar och togs enkelt bort.

Laddarkretsen gjordes enligt det klassiska schemat. Från nätet, genom en strömbegränsande kondensator med en kapacitet på 1 μF, tillfördes spänning till en likriktarbrygga med fyra dioder och sedan till batteripolerna. Spänningen från batteriet till den smalstrålade lysdioden tillfördes genom ett 460 Ohm strömbegränsande motstånd.

Alla delar monterades på ett enkelsidigt kretskort. Ledningarna löddes direkt på kontaktdynorna. Utseende Det tryckta kretskortet visas på bilden.

10 sidoljusdioder kopplades parallellt. Matningsspänningen tillfördes dem genom ett gemensamt strömbegränsande motstånd 3R3 (3,3 Ohm), även om enligt reglerna måste ett separat motstånd installeras för varje lysdiod.

På extern inspektion Inga defekter hittades i den smalstrålade lysdioden. När ström tillfördes genom ficklampans strömbrytare från batteriet fanns spänning på LED-terminalerna och den värmdes upp. Det blev uppenbart att kristallen var trasig, och detta bekräftades av ett kontinuitetstest med en multimeter. Motståndet var 46 ohm för varje anslutning av sonderna till LED-terminalerna. Lysdioden var trasig och behövde bytas ut.

För enkel användning löstes ledningarna från LED-kortet. Efter att ha frigjort LED-ledningarna från lodet visade det sig att lysdioden hölls tätt av hela planet på baksidan på kretskortet. För att separera det var vi tvungna att fixa brädan i skrivbordsbågarna. Placera sedan den vassa änden av kniven vid förbindelsen mellan lysdioden och brädan och slå lätt på knivhandtaget med en hammare. Lysdioden studsade av.

Som vanligt fanns det inga markeringar på LED-huset. Därför var det nödvändigt att bestämma dess parametrar och välja en lämplig ersättare. Baserat på lysdiodens övergripande dimensioner, batterispänningen och storleken på det strömbegränsande motståndet fastställdes att en 1 W lysdiod (ström 350 mA, spänningsfall 3 V) skulle vara lämplig att byta ut. Från "Referenstabell över parametrar för populära SMD-lysdioder" valdes en vit LED6000Am1W-A120 lysdiod för reparation.

Det tryckta kretskortet som lysdioden är installerad på är tillverkad av aluminium och tjänar samtidigt till att ta bort värme från lysdioden. Därför, när du installerar den, är det nödvändigt att säkerställa god termisk kontakt på grund av den täta passningen av det bakre planet av lysdioden till det tryckta kretskortet. För att göra detta, innan förseglingen, applicerades termisk pasta på kontaktytorna på ytorna, som används vid installation av en radiator på en datorprocessor.

För att säkerställa en tät passning av LED-planet till kortet måste du först placera det på planet och böja ledningarna lätt uppåt så att de avviker från planet med 0,5 mm. Fortsätt sedan terminalerna med lod, applicera termisk pasta och installera lysdioden på kortet. Tryck sedan på det till brädet (det är bekvämt att göra detta med en skruvmejsel med biten borttagen) och värm upp ledningarna med en lödkolv. Ta sedan bort skruvmejseln, tryck på den med en kniv vid ledningens böjning till brädan och värm den med en lödkolv. Efter att lodet har härdat, ta bort kniven. På grund av ledningarnas fjäderegenskaper kommer lysdioden att pressas tätt mot kortet.

Vid installation av lysdioden måste polariteten beaktas. Det är sant, i det här fallet, om ett misstag görs, kommer det att vara möjligt att byta spänningsförsörjningskablarna. Lysdioden är lödd och du kan kontrollera dess funktion och mäta strömförbrukning och spänningsfall.

Strömmen som flödade genom lysdioden var 250 mA, spänningsfallet var 3,2 V. Därför var strömförbrukningen (du måste multiplicera strömmen med spänningen) 0,8 W. Det var möjligt att öka lysdiodens driftström genom att minska motståndet till 460 ohm, men jag gjorde inte detta, eftersom ljusstyrkan på glöden var tillräcklig. Men lysdioden kommer att fungera i ett lättare läge, värmas upp mindre, och ficklampans drifttid på en enda laddning kommer att öka.

Kontroll av uppvärmningen av lysdioden efter drift i en timme visade effektiv värmeavledning. Den värmdes upp till en temperatur på högst 45°C. Sjöförsök visade ett tillräckligt belysningsområde i mörker, mer än 30 meter.

Byte av ett blybatteri i en LED-ficklampa

Ett defekt syrabatteri i en LED-ficklampa kan ersättas med antingen ett liknande syrabatteri eller ett litiumjon- (Li-ion) eller nickelmetallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.

De kinesiska lyktorna som reparerades var utrustade med bly-syra AGM-batterier av olika storlekar utan markeringar med en spänning på 3,6 V. Enligt beräkningar sträcker sig kapaciteten hos dessa batterier från 1,2 till 2 A×timmar.

Till försäljning kan du hitta ett liknande syrabatteri från en rysk tillverkare för 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utspänning på 4 V med en kapacitet på 1 Ah, vilket kostar ett par dollar. För att ersätta den, löd helt enkelt om de två ledningarna, observera polariteten.

Efter flera års drift kom Lentel GL01 LED-ficklampa, vars reparation beskrevs i början av artikeln, återigen till mig för reparation. Diagnostik visade att syrabatteriet hade förbrukat sin livslängd.

Ett Delta DT 401-batteri köptes som ersättning, men det visade sig att dess geometriska dimensioner var större än det defekta. Det vanliga ficklampsbatteriet hade måtten 21x30x54 mm och var 10 mm högre. Jag var tvungen att modifiera ficklampans kropp. Så innan du köper nytt batteri Se till att den passar in i ficklampans hölje.

Stoppet i höljet togs bort och en del av kretskortet från vilket ett motstånd och en lysdiod tidigare löds bort kapades av med en bågfil.

Efter modifiering installerades det nya batteriet väl i ficklampans kropp och nu, hoppas jag, kommer det att hålla i mer än ett år.

Byte av ett blybatteri
AA eller AAA batterier

Om det inte är möjligt att köpa ett 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det framgångsrikt ersättas med tre valfria AA- eller AAA-batterier av AA- eller AAA-typ, som har en spänning på 1,2 V. För detta räcker det. anslut tre batterier i serie, observera polariteten, med hjälp av lödtrådar. En sådan ersättning är dock inte ekonomiskt genomförbar, eftersom kostnaden för tre högkvalitativa AA-batterier i AA-storlek kan överstiga kostnaden för att köpa en ny LED-ficklampa.

Men var är garantin att det inte finns några fel i den elektriska kretsen för den nya LED-ficklampan, och den behöver inte ändras heller. Därför tror jag att ersättare blybatteri i en modifierad ficklampa är att rekommendera, eftersom det kommer att säkerställa tillförlitlig drift av ficklampan i flera år. Och det kommer alltid att vara ett nöje att använda en ficklampa som du själv har reparerat och moderniserat.

LED-strips används numera överallt och ibland hamnar man i bitar av sådana remsor eller remsor med lysdioder som har brunnit ut på sina ställen. Men det finns gott om hela, fungerande lysdioder, och det är synd att slänga så bra grejer, jag vill använda dem någonstans. Det finns även olika battericeller. I synnerhet kommer vi att titta på elementen i ett "dött" Ni-Cd (nickel-kadmium) batteri. Av allt detta skräp kan du bygga en bra hemgjord ficklampa, troligen bättre än fabriken.

LED-remsa, hur man kontrollerar

Som regel är LED-remsor designade för en spänning på 12 volt och består av många oberoende segment kopplade parallellt för att bilda en remsa. Detta innebär att om något element misslyckas, förlorar endast motsvarande element funktionalitet, de återstående segmenten LED-remsa fortsätta arbeta.

Egentligen behöver du bara lägga på en matningsspänning på 12 volt till de speciella kontaktpunkterna som finns på varje tejpbit. Samtidigt kommer spänning att tillföras alla segment av bandet och det blir tydligt var de icke-arbetande områdena finns.

Varje segment består av 3 lysdioder och ett strömbegränsande motstånd kopplade i serie. Om vi ​​delar 12 volt med 3 (antalet lysdioder) får vi 4 volt per lysdiod. Detta är matningsspänningen för en lysdiod - 4 volt. Låt mig betona, eftersom hela kretsen är begränsad av ett motstånd, är en spänning på 3,5 volt tillräcklig för dioden. Genom att känna till denna spänning kan vi direkt testa vilken lysdiod som helst på remsan individuellt. Detta kan göras genom att röra vid LED-terminalerna med sonder anslutna till en strömkälla med en spänning på 3,5 volt.

För dessa ändamål kan du använda ett laboratorium, reglerad strömförsörjning eller en mobiltelefonladdare. Det rekommenderas inte att ansluta laddaren direkt till lysdioden, eftersom dess spänning är cirka 5 volt och teoretiskt kan lysdioden brinna ut från den höga strömmen. För att förhindra att detta händer måste du ansluta laddaren genom ett 100 Ohm motstånd, detta kommer att begränsa strömmen.

Jag gjorde mig en sådan enkel apparat – laddar från en mobiltelefon med krokodiler istället för en plugg. Mycket bekvämt för att slå på mobiltelefoner utan batteri, ladda batterier istället för en "groda" och så vidare. Det är också bra för att kontrollera lysdioder.

För en lysdiod är polariteten på spänningen viktig, om du förväxlar plus med minus lyser inte dioden. Detta är inte ett problem; polariteten för varje lysdiod anges vanligtvis på bandet; om inte, måste du prova åt båda hållen. Dioden kommer inte att försämras av blandade plus- eller minus.

LED lampa

För en ficklampa är det nödvändigt att göra en ljusemitterande enhet, en lampa. Egentligen måste du demontera lysdioderna från remsan och gruppera dem efter din smak och färg, enligt kvantitet, ljusstyrka och matningsspänning.

För att ta bort det från tejpen använde jag en hantverkskniv och skar försiktigt av lysdioderna direkt med bitar av tejpens ledande ledningar. Jag försökte löda den, men på något sätt kunde jag inte göra det bra. Efter att ha plockat omkring 30-40 bitar stannade jag, det fanns mer än tillräckligt för en ficklampa och annat hantverk.

Lysdioder ska anslutas enl enkel regel: 4 volt för 1 eller flera parallella dioder. Det vill säga, om enheten kommer att drivas från en källa på högst 5 volt, oavsett hur många lysdioder det finns, måste de lödas parallellt. Om du planerar att driva enheten från 12 volt måste du gruppera 3 på varandra följande segment med lika många dioder i varje. Här är ett exempel på en montering som jag lödde från 24 lysdioder och delade upp dem i 3 på varandra följande sektioner om 8 delar. Den är designad för 12 volt.

Var och en av de tre sektionerna av detta element är utformade för en spänning på cirka 4 volt. Sektionerna är seriekopplade, så hela aggregatet drivs med 12 volt.

Någon skriver att lysdioder inte ska parallellkopplas utan ett individuellt begränsningsmotstånd. Kanske är detta korrekt, men jag fokuserar inte på sådana bagateller. För en lång livslängd, enligt min mening, är det viktigare att välja ett strömbegränsande motstånd för hela elementet och det bör väljas inte genom att mäta strömmen, utan genom att känna av driftdioderna för uppvärmning. Men mer om det senare.

Jag bestämde mig för att göra en ficklampa som drivs av 3 nickel-kadmiumceller från ett använt skruvmejselbatteri. Spänningen för varje element är 1,2 volt, därför ger 3 element kopplade i serie 3,6 volt. Vi kommer att fokusera på denna spänning.

Efter att ha kopplat 3 battericeller till 8 parallella dioder, mätte jag strömmen - cirka 180 milliampere. Det beslutades att göra ett ljusemitterande element av 8 lysdioder, det kommer att passa bra in i reflektorn på en halogenstrålkastare.

Som bas tog jag en bit folieglasfiber ca 1cmX1cm, den får plats med 8 lysdioder i två rader. Jag skär 2 separerande remsor i folien - mittkontakten kommer att vara "-", de två yttersta kommer att vara "+".

För att löda så små delar är min 15-watts lödkolv för mycket, eller snarare spetsen för stor. Du kan göra ett tips för lödning av SMD-komponenter från en bit 2,5 mm elektrisk tråd. För att säkerställa att den nya spetsen stannar i det stora hålet i värmaren kan du böja tråden på mitten eller lägga till ytterligare bitar av tråd i det stora hålet.

Basen är förtennad med lod och kolofonium och lysdioderna är lödda i observerande polaritet. Katoderna ("-") löds fast på mittremsan och anoderna ("+") löds fast på de yttre remsorna. Anslutningstrådarna är lödda, de yttre remsorna är anslutna med en bygel.

Du måste kontrollera den lödda strukturen genom att ansluta den till en 3,5-4 voltskälla eller genom ett motstånd till en telefonladdare. Glöm inte växlingspolariteten. Det återstår bara att komma på en reflektor till ficklampan, jag tog en reflektor från en halogenlampa. Ljuselementet ska fästas säkert i reflektorn, till exempel med lim.

Tyvärr kan bilden inte förmedla ljusstyrkan i glöden i den monterade strukturen, men jag kommer att säga för mig själv: bländningen är inte alls dålig!

Batteri

För att driva ficklampan bestämde jag mig för att använda battericeller från ett "dött" skruvmejselbatteri. Jag tog ut alla 10 delarna ur väskan. Skruvmejseln körde på detta batteri i 5-10 minuter och dog, enligt min version kan elementen i detta batteri mycket väl vara lämpliga för att använda ficklampan. Trots allt kräver en ficklampa mycket lägre strömmar än en skruvmejsel.

Jag kopplade omedelbart av tre element från den gemensamma anslutningen, de kommer bara att producera en spänning på 3,6 volt.

Jag mätte spänningen på varje element separat - alla var cirka 1,1 V, bara en visade 0. Tydligen är det här en trasig burk, den ligger i papperskorgen. Resten kommer fortfarande att tjäna. För min LED montering Tre burkar räcker.

Efter att ha sökt igenom Internet kom jag fram till slutsatsen viktig information om nickel-kadmiumbatterier: den nominella spänningen för varje element är 1,2 volt, banken ska laddas till en spänning på 1,4 volt (spänning på banken utan belastning), urladdad bör inte vara lägre än 0,9 volt - om flera celler är sammansatta i serie, då inte lägre än 1 volt per element. Du kan ladda med en ström på en tiondel av kapaciteten (i mitt fall 1,2A/h = 0,12A), men i själva verket kan den vara högre (skruvmejseln laddar inte mer än en timme, vilket innebär att laddströmmen är på kl. minst 1,2A). För träning/återhämtning är det användbart att ladda ur batteriet till 1 V med viss belastning och ladda det igen flera gånger. Uppskatta samtidigt ficklampans ungefärliga drifttid.

Så för tre element kopplade i serie är parametrarna följande: laddningsspänning 1,4X3 = 4,2 volt, nominell spänning 1,2X3 = 3,6 volt, laddningsström - vad ger en mobilladdare med en stabilisator gjord av mig.

Den enda oklara punkten är hur man mäter minimispänningen på urladdade batterier. Innan jag kopplade in min lampa var spänningen på de tre elementen 3,5 volt, när den var ansluten var den 2,8 volt, spänningen återställdes snabbt när den kopplades bort igen till 3,5 volt. Jag bestämde mig för detta: med en belastning bör spänningen inte falla under 2,7 volt (0,9 V per element), utan en belastning är det önskvärt att det är 3 volt (1 V per element). Det kommer dock att ta lång tid att ladda ur, ju längre du laddar ur, desto stabilare blir spänningen och den slutar snabbt sjunka när lysdioderna lyser!

Jag laddade ur mina redan urladdade batterier i flera timmar, ibland släckte jag lampan i några minuter. Resultatet blev 2,71 V med lampan inkopplad och 3,45 V utan belastning, jag vågade inte ladda ur ytterligare. Jag noterar att lysdioderna fortsatte att lysa, om än svagt.

Laddare för nickel-kadmium batterier

Nu måste du bygga en laddare för ficklampan. Huvudkravet är att utspänningen inte ska överstiga 4,2 V.

Om du planerar att driva laddaren från någon källa på mer än 6 volt - relevant enkel krets på KR142EN12A är detta en mycket vanlig mikrokrets för reglerad, stabiliserad strömförsörjning. Utländsk analog till LM317. Här är ett diagram över laddaren på detta chip:

Men detta schema passade inte in i min idé - mångsidighet och maximal bekvämlighet för laddning. När allt kommer omkring, för den här enheten måste du göra en transformator med en likriktare eller använda en färdig strömförsörjning. Jag bestämde mig för att göra det möjligt att ladda batterier från en mobiltelefonladdare och USB uttag och en dator. För att implementera det behöver du en mer komplicerad krets:

Fälteffekttransistorn för den här kretsen kan tas från ett trasigt moderkort och annan kringutrustning; jag klippte bort den från ett gammalt grafikkort. Det finns gott om sådana transistorer på moderkortet nära processorn och inte bara. För att vara säker på ditt val måste du ange transistornumret i sökningen och se till från databladen att det är en fälteffekt med en N-kanal.

Jag tog TL431-mikrokretsen som en zenerdiod; den finns i nästan alla mobilladdare eller andra pulsblock näring. Stiften på denna mikrokrets måste anslutas som i figuren:

Jag monterade kretsen på en bit PCB och gav ett USB-uttag för anslutning. Förutom kretsen lödde jag en lysdiod nära uttaget för att indikera laddning (den spänningen levereras till USB-porten).

Några förklaringar om diagrammet Därför att laddningskrets kommer alltid att vara ansluten till batteriet, är VD2-dioden nödvändig så att batteriet inte laddas ur genom stabilisatorelementen. Genom att välja R4 måste du uppnå en spänning på 4,4 V vid den angivna testpunkten, du måste mäta den med batteriet frånkopplat, 0,2 volt är reserv för neddragning. Och i allmänhet överstiger 4,4 V inte den rekommenderade spänningen för tre battericeller.

Laddarkretsen kan avsevärt förenklas, men du behöver bara ladda från en 5 V-källa (datorns USB-port uppfyller detta krav) om telefon laddare producerar mer spänning - den kan inte användas. Enligt ett förenklat schema kan batterier teoretiskt laddas, i praktiken är det så batterier laddas i många fabriksprodukter.

LED-strömbegränsning

För att förhindra överhettning av lysdioderna, och samtidigt minska strömförbrukningen från batteriet, måste du välja ett strömbegränsande motstånd. Jag valde den utan några instrument, bedömde uppvärmningen genom beröring och kontrollerade glödens ljusstyrka med ögat. Valet måste göras på ett laddat batteri, det optimala värdet mellan värme och ljusstyrka måste hittas. Jag har ett 5,1 Ohm motstånd.

Arbetstimmar

Jag utförde flera laddningar och urladdningar och fick följande resultat: laddningstid - 7-8 timmar, med lampan kontinuerligt påslagen, laddas batteriet ur till 2,7 V på cirka 5 timmar. Men när det stängs av i några minuter återfår batteriet sin laddning lite och kan fungera i ytterligare en halvtimme, och så vidare flera gånger. Det betyder att ficklampan kommer att fungera länge om lampan inte lyser hela tiden, men i praktiken är det så. Även om du använder den praktiskt taget utan att stänga av den bör den räcka ett par nätter.

Naturligtvis förväntades en längre drifttid utan avbrott, men glöm inte att batterierna togs från ett "dött" skruvmejselbatteri.

Ficklampshölje

Den resulterande enheten måste placeras någonstans, för att göra någon form av bekvämt fodral.

Jag ville placera batterierna med LED ficklampa i ett vattenrör av polypropen, men burkarna passade inte ens i ett 32 mm rör, eftersom rörets innerdiameter är mycket mindre. Till sist bestämde jag mig för kopplingar för 32 mm polypropen. Jag tog 4 kopplingar och 1 plugg och limmade ihop dem med lim.

Genom att limma ihop allt i en struktur fick vi en väldigt massiv lykta, ca 4 cm i diameter.Använder man något annat rör kan man minska storleken på lyktan avsevärt.

Efter att ha slagit in det hela med eltejp för bästa utsikten, vi fick denna lykta:

Efterord

Avslutningsvis vill jag säga några ord om den resulterande granskningen. Inte varje USB-port på en dator kan ladda denna ficklampa, allt beror på dess belastningskapacitet, 0,5 A borde räcka. För jämförelse: Mobiltelefoner När de är anslutna till vissa datorer kan de visa laddning, men i verkligheten finns det ingen laddning. Med andra ord, om datorn laddar telefonen så laddas även ficklampan.

Schema för fälteffekttransistor kan användas för att ladda 1 eller 2 battericeller från USB, du behöver bara justera spänningen därefter.