TDA2822 är en integrerad ljudförstärkare som kan användas i antingen mono- eller stereoläge. Förstärkaren på detta chip är avsedd för applikationer där liten ljudförstärkning behövs, med låg strömförbrukning kan den till exempel användas som hörlursförstärkare. Jag har dessa hörlurar, de spelar normalt från datorn, men när man lyssnar på musik från telefonen finns det uppenbarligen inte tillräckligt med ström, när man ansluter en sådan förstärkare ökar volymen avsevärt och det finns fortfarande en del reserv kvar.

Matningsspänning: 1,8 – 15 volt
Maximal uteffekt: 1,4 watt
Strömförbrukning vid last: R=32 Ohm Och U=6 V i viloläge 0,1 mA, och under drift fluktuerar den inom 10-20ma.

Precis ovanför ser du en krets av en liten förstärkare som använder en TDA2822. Ljudvolymen kan justeras med ett 10 kOhm variabelt motstånd. En 12 volts strömkälla kommer att vara idealisk för att driva kretsen (kommer att ha den högsta uteffekten, exklusive högtalarimpedansen), men den fungerar på lägre spänningar. Mikrokretsen värms inte upp alls, så det finns ingen anledning att använda en kylfläns. På det första kortet finns separata stora skruvfästen för ingång, utgång och strömförsörjning.

Det tryckta kretskortet kan laddas ner här:

Här är ett annat kretsschema för att ansluta denna mikrokrets, såväl som två tryckta kretskort, som är mer bekväma för att göra en hörlursförstärkare, på en av dem finns lägre motstånd och kondensatorer ytmontering, och på den andra DIP. Spåren för uttag för 3,5 mm-uttag är ritade på dem; du kan enkelt redigera spåren och punkterna så att de passar dina kontakter. Med ett sådant kort måste du ansluta det till telefonen (ljudsignalkälla) genom en speciell tråd med två uttag respektive hörlurar till kontakten på kortet.

(nedladdningar: 1371)

Jag bestämde mig för att göra en förstärkare med den andra kretsen med motstånd (10k, 4,7) och 100 nF ytmonterade (smd) keramiska kondensatorer. Bilden visar spåren ritade med tsaponlak och en parmentmarkör och den färdiga brädan efter etsning i järnklorid.

Att justera ljudvolymen från själva ljudkällan kommer att göra dig upprörd, i mitt fall är det telefonvolymen, räckvidden är för liten. För att förbättra förändringen i ljudstyrka, lägg till ett variabelt miniatyrmotstånd med ett motstånd på cirka 10-50 kOhm för att reglera styrkan på ingångsljudet.

NM5-fodralet med måtten 57x38x19 och ett löjligt pris var perfekt för min bräda. Kortet passar perfekt in i det; vi borrar hål med önskad diameter för ingångs- och utgångsuttagen. Det finns fortfarande plats i huset för en energikälla. Enligt min mening är det bäst att lägga det där litiumpolymerbatteri tillsammans med en laddningsmodul, till exempel från USB. Som ett resultat får vi en utmärkt, bekväm, kompakt förstärkare för hörlurar och små högtalare till ett magert pris.

Jag använde denna förstärkare för små datorhörlurar, ljudet visade sig vara ganska bra, men vid höga volymer sjunker ljudkvaliteten märkbart. Som du kan se, satte jag ihop kretsen med en TDA2822 i ett DIP-8-paket och lödde en header på kortet för enkelhetens skull. Uteffekten kommer att bero på resistansen hos hörlurarna och matningsspänningen, vi behöver inte mycket, vi vill inte bli döva. Det är önskvärt att högtalarna är 2x1W/4 Ohm.

Och slutligen ska jag säga att jag rekommenderar att du monterar en sådan krets endast för nybörjare. Overklig högkvalitativt ljud Du kommer inte att få samma resultat från industriella och dyra förstärkare, men för den genomsnittliga personen räcker detta. Här är en video för att bekanta dig med egenskaperna hos utgående ljud från en sådan krets.

Vi älskar alla att lyssna på musik i hörlurar, eftersom det inte alltid är möjligt att spela den på högtalare, särskilt sent på dygnet eller på kollektivtrafiken. Men själva ljudkvaliteten är inte alltid tillräckligt bra, ett av tecknen på detta är den inbyggda förstärkaren i uppspelningsenheten, oavsett om det är en telefon eller en dator eller bärbar dator. I den här artikeln kommer jag att berätta hur du gör en hörlursförstärkare med dina egna händer, ett kit kit hjälper dig att montera det; du kan beställa det med hjälp av länken i slutet av artikeln.

För att göra en hörlursförstärkare med dina egna händer behöver du:
* Lödkolv, flussmedel, lod
* Tredje hands lödanordning
* Sidoklippare
* Lösningsmedel 646 eller galoschbensin
* Strömförsörjning med 12V utspänning
*Hörlurar, telefon eller annan uppspelningsenhet

Steg ett.
Detta kit kommer med en dubbelsidig tryckt kretskort, dess kvalitet är mycket bra och har metalliserade hål. För att underlätta monteringen finns instruktioner som visar förstärkarens krets och komponentklassificeringar för korrekt installation på brädan.

Först och främst installerar vi motstånd på brädet; deras värden behöver inte bestämmas, eftersom de är signerade på ett papper som är limmat på dem. Sedan sätter vi in ​​opolära keramiska kondensatorer och sedan polära elektrolytiska kondensatorer, observera värdet och polariteten, pluset är den långa ledningen och minus är kontakten mittemot den vita remsan på höljet; på kortet är minuskontakten indikeras av en skuggad halvcirkel. För att indikera förstärkarens funktion finns det en plats på brädet för en röd lysdiod; vi installerar det långa benet på den plats som indikeras av triangeln och det minuskorta benet i hålet med en remsa bredvid.

Steg två.
För att förhindra att radiokomponenterna faller ut under lödning, böjer vi deras terminaler på baksidan av kortet. Därefter fixerar vi brädet i en "tredjehands" lödanordning och applicerar flussmedel på kontakterna, varefter vi löder ledningarna med en lödkolv och lödkolv. Vi tar bort överflödiga ledningar med hjälp av sidoskärare. När du tar bort stift med sidoskärare, var försiktig, eftersom du av misstag kan ta bort ett spår från brädan.

Sedan installerar vi de återstående komponenterna, nämligen ett variabelt motstånd, ett strömanslutningsuttag, två uttag för mikrokretsar, styrda av nyckeln på höljet och kortet i form av ett urtag, samt uttag för anslutning av ljudingång och utgång.

Vi löder komponenterna och applicerar flussmedel för bättre lödning. Vi tar också bort den överflödiga delen av ledningarna med hjälp av sidoskärare.

Efter lödning erhålls följande bräda.

Vi tar bort flussrester från skivan med en borste och lösningsmedel 646 eller galoschbensin. Så här ser en ren tavla ut.

Steg tre.
Nu installerar vi mikrokretsar i specialuttag enligt nyckeln på hölje och tavla.

Därefter går vi vidare till att montera fodralet, först provar vi det på brädet och tar bort skyddsfilmerna från delar av fodralet. Vi fäster stolparna med gängor i fyra hål i botten med en stjärnskruvmejsel.

Installera sedan en bräda med en sidopanel med hål för anslutningsuttag på stativen.

Efter det monterar vi de återstående delarna och fäster topplocket med skruvar.

Vid det här laget kan hörlursförstärkaren anses vara klar, det återstår bara att testa den.

Steg fyra.
För fullvärdigt arbete Förstärkaren kräver 12 V. Vi ansluter strömförsörjningen till uttaget via en stickpropp och sätter i en 3,5 mm Jack-kontakt på båda sidor, den ena går till telefonen, den andra till förstärkaren, sätter i hörlurskontakten i uttaget märkt OUT och njut av ljud av hög kvalitet. Volymen justeras genom att vrida på vredet för variabelt motstånd.

Jag har länge velat göra en separat hörlursförstärkare - jag har inte haft tid, även om jag redan har köpt hörlurar i två år. Inget speciellt, Sennheiser HD 558, men ljudet är på en acceptabel nivå för mig.
Jag granskade många diagram och läste mycket information och forum. Jag ville att kretsen skulle vara enkel och av högkvalitativt ljud. När jag funderade på vad jag ville, kom jag fram till att hörlurarna behövde relativt lite kraft och någon slags op-förstärkare som drivs av transistorer eller bara en kraftfull op-amp med låg THD+N, en "drivrutin" så att säga, bör vara lämplig. Och så dök ett mikrochip från TI upp, speciellt designat för dessa ändamål, TPA6120.

I grunden är det en mycket kraftfull och mycket snabb op-amp med en monstruöst låg THD+N (ja, enligt minst för mig). Efter att ha surfat lite på Google om olika mikrokretsinneslutningar och mönster, hittade jag ett bra alternativ för mig själv på en webbplats för den tjeckiska radioamatören Pavel Ruzicka. Mikrofonen ansluts med hjälp av en icke-inverterande krets, med en 50 kOhm potentiometer från det välkända japanska företaget ALPS vid ingången. Jag bestämde mig för att implementera just detta alternativ.

Hörlursförstärkarkrets baserad på TPA6120 och strömförsörjning

Min version av schemat

kraftenhet

Efter att ha studerat databladet på TPA6120 gjorde jag fortfarande några ändringar i kretsen. De så kallade blockeringskondensatorerna i originalet är film, men databladet rekommenderar starkt att du använder SMD-keramiska kondensatorer, och till och med så nära strömterminalerna som möjligt - för att eliminera eventuell excitering av förstärkaren.
I själva verket var jag mest upphetsad och rädd, mikrokretsen är väldigt snabbverkande.

Den fruktade PowerPAD har besegrats.

På grund av bristen på erfarenhet av tillverkning av dubbelsidiga PCB beslutades det att göra skivan enkelsidig. Och sedan dök ett annat problem upp. På grund av det faktum att mikrochippet är mycket kraftfullt för sin storlek, har det en kylflänsdyna på sin "mage" - PowerPAD, som är lödd till dynan under mikrokretsen och fungerar också som en vanlig tråd.
Jag strök på något sätt undan de obehagliga tankarna och bestämde mig för att jag skulle löda den på något sätt. Men först till kvarn.

Jag började leta efter de nödvändiga komponenterna, och det blev omedelbart klart att lokalbefolkningen inte hade TPA6120, för att inte tala om ALPS. Den store kinesiske brodern hjälper till igen, han beställde en TPA6120-mikrokrets och en ALPS-potentiometer på Aliexpress.
Jag köpte huset, transformatorn och andra småsaker av lokalbefolkningen. Efter att allt var i hand gick det ytterligare 4 månader innan jag tog upp... ett strykjärn.

När jag designade förstärkarkortet ägnade jag särskild uppmärksamhet åt placeringen av motstånden i enlighet med databladet, så att det var kortast avstånd från benen på ingångarna och utgångarna till motstånden, så att det inte fanns någon excitation. Och nu är brädorna etsade, borrade och förtennade. Och här började jag på allvar fundera på hur jag skulle löda denna knepiga PowerPAD och vad jag skulle göra med den i allmänhet.

Tillbaka på Internet. Jag hittade en intressant lösning på ett av forumen. Utan en lödpistol och dubbelsidig PCB med metalliserade hål finns det bara en väg ut: borra ett hål under mikrokretsen och försök genom den att löda en hemmagjord radiator till mikrokretsens PowerPAD.

Jag provade detta föreslagna alternativ: ett 1,5 mm hål borras, en koppartråd tas, förtennas och lindas till en spiral runt en 0,8 mm borr (jag lindade den runt en nål) 2-3 cm lång Mikrokretsen placeras och greppas, spiralen sänks ner i hålet och det hela är stekt med en 40-watts lödkolv , naturligtvis med tillsats av lod och flussmedel. Målet är inte bara att löda spiralen, utan också att se till att kanterna på PowerPAD-kudden också är fastlödda på kretskortet.

Här är det, mitt kylsystem för TPA6120. Ser du den märkliga "våren" i mitten?

Jag höll i lödkolven i några sekunder och allt löste sig! Allt visade sig vara enklare än jag trodde. Tack till den snälla personen för idén!

Ljud

Brädorna är klara, jag kopplar ihop allt med ledningar, snabbkoll. Det finns ingen konstant utgång, jag ansluter min DAC, Senheisers, sätter på "The Dark Side Of The Moon" och njuter... Att beskriva ljudet och speciellt dess kvalitet är förmodligen en otacksam uppgift, du måste bara höra det själv .
Generellt sett kommer jag att säga att jag verkligen gillade ljudet genom hela frekvensområdet. På gehör finns det ett minimum av distorsion, för mig finns det helt enkelt ingen. Jag brukade lyssna på min Sennheiser hörlurar HD 558 med inbyggd Ljudkort. Nu kände jag helt enkelt inte igen dem! Basen dök upp och ljudet var mycket detaljerat.

Total

Vi sjunger. Det finns ingen spänning, och tack och lov, lyckligtvis vidtogs alla åtgärder för detta. Jag tvivlade på att spolen skulle avleda värmen bra, så jag lämnade den i en timme med musik på lagom volym, rörde vid mikrospolen - det kändes som 30-35 grader. Spolen är varm, dynan på baksidan är också något varm, vilket betyder att mikrospolen är lödd normalt, värmen avleds bra, och det var där jag lugnade ner mig.

Och det svåraste och mest smärtsamma för mig började - att samla allt i fallet. Ett par kvällar med borrmaskin, tång, skruvmejslar, filar och en massa obscent språkbruk! Hurra, jag stoppade in brädorna i fodralet. Fodralet visade sig vara för stort för förstärkaren, men det är bekvämt att montera och ser mer gediget ut i en stor låda. Det finns bara en uppgift kvar: att göra inskriptioner på frontpanelen. Men det är en helt annan historia.

På grund av den stora mängden information och fotografier kommer artikeln att delas upp i två delar. I den första delen lär du dig kort information, som kommer att hjälpa dig att orientera dig till det kommande arbetet, i den andra delen kommer jag att beskriva och även dela mina intryck efter att ha lyssnat på det.

Schema
Grunden var en klassisk transformatorlös SRPP-krets med ett 6n6p radiorör, vars författare var Oleg Ivanov. Diagrammet ändrades något och omarbetades av mig. Vi valde våra egna klassificeringar av radioelement och bytte del av strömförsörjningskretsen.Beroende på valet av anodspänningslikriktningsmetod kan du använda en likriktare på en kenotron eller använda en diodbrygga.

Valet att använda en diodbrygga eller kenotron i en likriktare är allas sak. Dioderna har ett minimalt anodspänningsfall, det finns ingen sådan belastning på transformatorn, och en separat filamentlindning krävs inte heller. För de flesta ULF-rörskretsar är 1N4007-dioder ganska lämpliga.

Kenotron spänningslikriktning är en klassisk metod inom lampteknik, många föredrar det på grund av estetiska överväganden och vissa fördelar jämfört med halvledardioder.

Fördelar med det kenotroniska matningsschemat:
— Smidig tillförsel av anodspänning, vilket gör att du kan förlänga livslängden för förstärkarens radiorör (indirekt uppvärmd kenotron);
— Nästan fullständig frånvaro av genomgående och omvänd ström;
— Begränsning av strömstötar vid tillslagsögonblicket på grund av jämn uppvärmning av katoden och matning av spänning till LC-filtret i anodströmkretsen.
— Minska storleken på strömpulser för laddning av filterkondensatorer.

Nackdelarna med kenotronnäring inkluderar:
- Hög internt motstånd, på grund av vilken anodspänningen faller;
— Begränsad livslängd för kenotronen;
— För att driva kenotronen krävs ytterligare en glödtrådslindning och utsignalen från anodlindningen i krafttransformatorns mittpunkt.
-Om filterelementen är felaktigt valda kan kenotronen gå sönder på grund av en startström.

För att eliminera anodspänningspulseringar används en drossel med en induktans på cirka 5 H (i ett grundligt tillvägagångssätt beräknas induktansen enligt ULF-strömförsörjningens rippel). I denna krets användes en D31-5-0,14 induktor.

Layout
För att kontrollera kretsens funktionalitet görs vanligtvis en prototyp. När du arbetar med layouten kan du upprepade gånger lägga till och ändra placeringen av radiokomponenter, ändra layouten, ändra kretsen och även lösa problem som kan uppstå under konstruktionen rörförstärkare. Layouten är lätt att göra. Layout av kretsen kan göras genom att montera montering "på ledningar" eller använda monteringsställ. Plywoodbasen till modellen är lätt att bearbeta, hål kan borras bra och är följsam mot en fil. Det viktigaste vid avlödning av kretsen är att göra en bra jord (negativ) buss.
Montering på en pannbräda skiljer sig från slutmontering på ett chassi. Vid montering av en färdig rörförstärkare är långa ledningar och placering av lösa kretselement på chassit inte tillåtna.

Chassi och huselement i en rörförstärkare
Chassit måste vara tillverkat av järn, skyddshöljen för transformatorer är också gjorda av detta material. Järn är ett ferromagnetiskt material; dess användning kommer att skydda mot olika typer av störningar och eliminera möjligheten att de uppstår.
Du kan självständigt skära chassit från plåt, till exempel från takjärn, använd gammal byggnad från systemenhet dator eller välj en metalllåda med lämpliga mått. Du bör inte heller glömma järnventilationsslangarna (kanalerna).

Skyddshöljen för transformatorer tillverkas i analogi med chassit, eller så använder de färdiga lösningar (olika metalllådor, glasburkar av rostfritt stål). Ventilationshål bör göras i skyddshöljena för att avlägsna varm luft.

På chassidesignstadiet bör du tänka på konceptet allmän syn färdig produkt. Färgen måste appliceras på chassit innan något skruvas fast i det. Om olika dekorativa överlägg kommer att användas, bör du tänka framåt och göra hål för installationen.

Radiokomponenter

För att förhindra fel, överhettning och mättnad väljer vi en krafttransformator med en effektreserv. Elektrolytiska kondensatorer i anodströmkretsfiltret tas också med 20% spänningsmarginal. För att minska påverkan av temperatur och yttre atmosfäriska faktorer väljer vi sovjetiska motstånd med en liten effektreserv. In- och utgångssignaluttag och kondensatorhus måste vara isolerade från chassit. Shuntkondensatorer är företrädesvis filmade.

Före installation, välj radiokomponenter genom att mäta med en multimeter nära det nominella värdet, enligt diagrammet. Det är också en bra idé att kontrollera krafttransformatorn. Ofta, för att spara koppartråd, avvecklades transformatorer till en början inte på fabriker, vilket ledde till en stor tomgångsström primärlindning, och detta påverkar i sin tur brumet på transformatorn.

Verktyg för arbete
För bekvämt arbete När du bygger en rörförstärkare duger alla VVS-verktyg. Verktygets dielektriska handtag måste vara utan skador på isoleringen. Mycket, om inte nästan allt, måste modifieras med en fil och nålfil.

För att borra hål i metallchassit, använd en konformad stegborr. Du kan också använda flera metoder för att göra ett stort hål för lampsockeln. Använd till exempel en kompass för att rita en cirkel med önskad diameter och borra hål tätt längs linjen, använd sedan en nålfil för att slipa ner byglarna mellan hålen. Den idealiska metoden för att borra är att använda en borrpress, men de flesta lamptillverkare nöjer sig med en vanlig borr eller skruvmejsel.

För att löda kretsar, använd en kraftfull lödkolv för att förtenna tjocka ledningar och ledningar; radiokomponenter löds med en lödkolv med lägre effekt för att inte överhettas. En vass brukskniv eller skalpell är lämplig för att strippa trådisolering och lackisolering på trådar (försök att inte slipa bort själva koppartråden vid strippning). En bra pincett kommer att göra installationen mycket lättare och kan användas som kylfläns.

En bromsok hjälper till exakt definition dimensionerna på delarna, och kommer också att hjälpa till att bestämma diametrarna och hålen för dem. Använd en linjal och kompass för att markera hålen. Med en mikrometer i din amatörradioarsenal kan du enkelt bestämma diametern på tråden.

Placering av radiokomponenter på chassit
Vi placerar krafttransformatorn ovanpå chassit - detta kommer att skydda utgångskretsarna från störningar från transformatorn. Radiorör och ljudsignalingång/utgångsjack placeras på avstånd från krafttransformatorn. Uttagen till vilka ljudsignalen kommer att tillföras och tas bort, samt volymkontrollens variabla motstånd, är placerade nära varandra, helst på frontpanelen närmare utgångslamporna.
Det är bättre att placera radiopanelerna på chassit så att förstärkaren inte har en trevåningsinstallation av radioelement. Måttligt ledigt utrymme i förstärkarens källare gör att du snabbt kan göra justeringar av kretsen och underlätta tillgången till radioelement under reparationer.

Kretsledningar
Nästan alla lampdesigner använder väggmontering. Med denna anslutningsmetod minimeras användningen av ledningar; alla anslutningar av radiokomponenter görs med sina egna terminaler. En del av kretsen är fastlödd på kronbladen på lamppanelerna.

Kretsen är jordad till chassikroppen vid endast en punkt; punkten väljs experimentellt, bort från krafttransformatorn. Minusbussen är gjord av tjock koppartråd och är jordad vid samma gemensamma jordpunkt som valdes för jordning.

Innan du löder en tråd, inspektera noggrant integriteten hos dess isolering. Det rekommenderas inte att dra åt ledningarna till anodförsörjningen (anodkretsar) och styrgaller i buntar, lägg dem parallellt eller nära varandra.

Ledartrådarnas tvärsnitt måste motsvara strömförbrukningen för glödtrådsströmmen och lampornas anod. Till exempel, om din lampa, enligt dess passdata, förbrukar en glödtrådsström på 600 mA, bör diametern på tråden väljas i enlighet med det maximalt tillåtna strömvärdet. För en ström på 600mA, enligt tabellen över tillåtna värden för tråd, kommer trådens diameter att ha en diameter på 0,56 mm. För flera lampor bör den totala strömmen summeras och en lämplig tråd med önskat tvärsnitt bör väljas därefter. På samma sätt bestäms det tillåtna strömvärdet som lindningen av en krafttransformator eller induktor tål.

För att eliminera bakgrund och ytterligare störningar vrids trådarna (två trådar är tvinnade längs sin längd som en "pigtail"). Bakgrunden och interferensen elimineras på grund av det faktum att den alternerande komponenten av interferensströmmarna flyter genom filamentledarna i motfasriktningar och följaktligen kompenseras ömsesidigt.

Dessutom, för att eliminera bakgrundsbrus, jordas filamentlindningen genom en konstgjord mittpunkt med användning av två motstånd med samma resistansvärde. Motstånd i storleksordningen 100 Ohm-200 Ohm tätas tillsammans med glödtrådarna på lampsockeln. Vissa ändar av motståndsterminalerna är anslutna till varandra, de andra fria terminalerna är lödda till en och till det andra glödtrådsbladet på lampsockeln. Punkten där motstånden är anslutna är jordad till den negativa bussen. Om transformatorn har en mittterminal vid glödtrådslindningen och spänningen på den är lika med hälften av den totala spänningen, är den jordad utan att använda motstånd (samma mittpunkt).

Glödtrådarna kan göras parallellt från hylsa till hylsa, istället för att dra separata ledningar till var och en. För bekvämligheten med att koppla kretsen löds glödtrådarna först till lampsocklarna, och själva uttagen vänds på sidan som säkerställer den mest bekväma installationen av radioelement. Anodledningarna från den sista elektrolyten i strömförsörjningen förgrenar sig med en "gaffel" till lamputtagen.

Några ord om hörlurar
Kretsen använde högimpedans ungerska hörlurar FDS-26-600 med ett spolemotstånd för varje högtalare på 600 Ohm. Hörlurar med lägre impedans har inte testats med denna förstärkare; för att få bästa ljud kan du behöva installera en utgående ljudtransformator (TVZ). Vanligtvis lindas TVZ tillbaka under belastningsmotståndet; i vårt fall är belastningen hörlurar, vars motstånd är idealiskt för denna krets.

På Internet, på ett av forumen dedikerade till rörämnen, stötte jag på en tabell med data från ett experiment utfört på en förstärkarkrets (skriv i kommentarerna vars experiment utfördes och på vilket forum, så att författaren kan anges i artikeln). Som jag förstår det använde författaren inte TVZ.

Lagt till: Webbplatsbesökaren Andrei pekade på författaren till experimentet. Parametrarna för radiorören togs av Ignatenko Yuri Vasilievich länk till

Alla ljudkort kan inte ge högt och högkvalitativt ljud, och då kommer en hörlursförstärkare till din hjälp. Orsaken till att man monterar en hörlursförstärkare kan vara otillräcklig volym (huvudorsaken), eller dålig ljudkvalitet (stora förvrängningar i ljud/musik). För att öka volymen och ljudkvaliteten ansluter du helt enkelt ytterligare ett slutsteg i serie med ljudkortet, vilket vi ser i diagrammet nedan:

Den harmoniska koefficienten för ett linjärt frekvenssvar från 20 Hertz till 20 kHz för en sådan förstärkare är endast 0,1 % och en sådan förstärkare kan användas inte bara för ett datorljudkort, utan också för lågeffektsenheter som radioapparater, mobiltelefon, MP3-spelare, bärbara datorer och netbooks.

Låt oss gå igenom diagrammet nu. I en sådan 2-stegs ULF används transistorer med en lägre nivå av inneboende brus, vilket påverkar kvaliteten på förstärkaren. Alla transistorer kan användas, huvudsaken är att p-n-p eller n-n-n övergångar sammanföll och transistorernas krafter var desamma och transistorn T2 måste installeras på en radiator med en yta på 5-8 cm2, eftersom en ström på 120 mA i vila passerar och kommer att värma upp transistorn T2, vilket kan leda till överhettning eller till och med bränna ut. (till exempel kan T1 sättas KT361, KT3107, och T2 kan vi sätta KT805, KT815). Använd valfri aluminium- eller kopparplåt som radiator för att säkerställa god värmeavledning. För mer kraftfulla förstärkare Du kan använda en kylare som kyler kylaren. Kedja respons består av elementen R6, R7, C5. Transistor T2 fungerar i läge klass A. Motstånd R1 och R2 måste vara minst 2 watt, de återstående motstånden måste vara 0,25 watt vardera.

Låt oss nu titta på strömförsörjningen för att driva förstärkaren. Om du ska strömförsörja från elnätet, måste du definitivt montera en strömförsörjningsenhet (strömförsörjning). En transformator med valfri liten sekundärström på minst 250 mA och en sekundärspänning på 16-24 volt. Därefter monterar vi en spänningslikriktare, som kan monteras från valfri 4 dioder som är designade för strömmar på minst 250 mA och en spänning på 25 volt (men är det alltid bättre att ta det med en reserv?). Eller så kan du köpa en färdig diodbrygga på radiomarknaden. Därefter, efter diodbryggan, monterar vi en spänningsstabilisator. En spänningsstabilisator behövs för att ljudet i hörlurarna inte ska sjunka under bas, d.v.s. så att spänningen inte hoppar och ljudet inte förvrängs. Transistorer kan installeras med valfri medeleffekt, till exempel: KT805, KT817, KT815, KT803. Vi måste fästa transistorn på kylaren. Vidare fungerar kondensatorerna C4, C5, C6 som ett filter som tar bort brus. Motstånden R4 och R5 spelar rollen att begränsa strömmen till transistorns bas och därigenom ställa in en viss förstärkning. Vi ser zenerdioder vid basen av transistorn. Om vi ​​behöver en spänning på 15 volt vid utgången, ställer vi in ​​zenerdioden på 15 volt, om på 20 volt, ställer vi in ​​den på 20 volt, men i det här fallet på 15 volt. Vi ser 2 zenerdioder av märket D814A, som är seriekopplade och var och en är designad för en spänning på 7,5 volt (dvs totalt får vi 15 volt (7,5 + 7,5 = 15)). Observera också att spänningen som tillförs zenerdioderna måste överstiga 1-1,5 volt för normal drift. Strömförsörjningsdiagrammet är nedan:

Om du vill ha ännu bättre ljudkvalitet, så råder jag dig att montera en annan liten, enkel krets som kallas en tonkontroll. Tonkontrollen hjälper dig att justera musiken/ljudet medan du lyssnar (du kan till exempel lägga till mer bas eller tvärtom ta bort den helt och hållet, och detta kan göras vid vilken frekvens som helst). Frekvensregleringsdjupet för en sådan krets är 20 decibel. Denna krets inkluderar en extra kaskad på en transistor (transistorer KT315, KT342), som kompenserar för spänningsförluster för normal drift av förstärkaren. Denna krets kommer att drivas av stabilisatorn som driver förstärkaren. Du behöver bara ansluta strömkablarna till vår krets parallellt med strömkablarna till förstärkaren. Motstånd är 47 kOhm, om för stereo, så dubbla. Det kommer att vara nödvändigt att installera ytterligare motstånd vid utgången, eftersom utgången är mycket känslig och vi måste dämpa denna känslighet. Vi väljer motståndet inom intervallet 10...150 kOhm för bästa ljudkvalitet. Schematiskt diagram tonblock:

Nu kopplar vi in ​​tonkontrollen i ljudkortet, efter tonkontrollen kopplar vi in ​​förstärkaren och från förstärkaren går vi till hörlurarna)) Förstärkaren kräver ingen inställning - allt fungerar direkt! Och viktigast av allt, tråden som går från ljudkortet till förstärkaren/tonkontrollen, denna tråd måste vara skärmad för att minska bakgrundsljud. Skärmningen är en tråd som är omgiven av ett metallnät. Vi släpper in den positiva ledningen, och skärmar pluset med minus, d.v.s. minuter löd till detta rutnät.