나는 오랫동안 사용해 온 강력한 LED 손전등 회로에 대한 세 가지 옵션을 고려하여 제공하며 개인적으로 글로우의 밝기와 작동 기간에 상당히 만족합니다. 실제로는 한 번의 충전으로 1시간 동안 지속됩니다. 사용 개월 - 즉, 가거나 나무를 자르거나 어딘가에갔습니다). LED는 3W 전력을 갖는 모든 회로에 사용되었다. 유일한 차이점은 글로우 색상(웜화이트 또는 쿨화이트)인데 개인적으로는 쿨화이트가 더 밝게 빛나고, 웜화이트가 읽기에 더 기분 좋은, 즉 눈이 편해서 그런 것 같아요. 선택은 당신의 것입니다.

손전등 회로의 첫 번째 버전

테스트에서 이 회로는 3.7~14V의 공급 전압 내에서 놀라운 안정성을 보여주었습니다(그러나 전압이 증가하면 효율성이 감소한다는 점에 유의하십시오). 출력을 3.7V로 설정하면 전체 전압 범위에서 동일했습니다(저항 R3을 사용하여 출력 전압을 설정했습니다. 이 저항이 감소하면 출력 전압이 증가하지만 너무 많이 줄이는 것은 권장하지 않습니다. 실험 중이라면 LED1의 최대 전류와 두 번째 LED의 최대 전압을 계산해 보세요. 이 회로에 전원을 공급하면 리튬 이온 배터리, 효율은 약 87-95%입니다. 그러면 왜 PWM이 발명되었습니까? 내 말을 믿을 수 없다면 직접 계산해 보세요.

4.2V에서 효율 = 87%. 3.8V에서 효율 = 95%. P =U*I

LED는 3.7V에서 0.7A를 소비합니다. 이는 0.7*3.7=2.59W를 의미하며, 충전된 배터리의 전압을 빼고 전류 소비량을 곱합니다: (4.2 - 3.7) * 0.7 = 0.35W. 이제 효율성을 알아봅니다: (100/(2.59+0.37)) * 2.59 = 87.5%. 나머지 부품과 트랙을 가열하는 데는 0.5%가 소요됩니다. 커패시터 C2 - 안전한 LED 스위칭 및 간섭 방지를 위한 소프트 스타트. 반드시 강력한 LED라디에이터에 설치하려면 컴퓨터 전원 공급 장치의 라디에이터 하나를 사용했습니다. 부품 배열의 변형:

출력 트랜지스터는 보드 뒷면의 금속 벽에 닿지 않도록 하고, 그 사이에 종이를 삽입하거나 노트북 시트에 보드 그림을 그려 시트 반대편과 동일하게 만듭니다. LED 손전등에 전원을 공급하기 위해 노트북 배터리의 리튬 이온 배터리 2개를 사용했지만 전화 배터리를 사용하는 것도 가능하므로 총 전류가 5-10A*h(병렬 연결)인 것이 바람직합니다.

다이오드 손전등의 두 번째 버전으로 넘어 갑시다

첫 번째 손전등을 팔았는데 손전등이 없으면 밤에 조금 짜증나고 이전 계획을 반복할 부품이 없어서 그 당시 사용 가능한 것, 즉 KT819, KT315 및 KT361을 즉석에서 만들어야 했습니다. 예, 이러한 부품을 사용하더라도 저전압 안정기를 조립할 수 있지만 손실은 약간 더 높습니다. 이 계획은 이전 계획과 유사하지만 이 계획에서는 모든 것이 완전히 반대입니다. 여기의 커패시터 C4도 원활하게 전압을 공급합니다. 차이점은 여기서 출력 트랜지스터가 저항 R1에 의해 열리고 KT315가 이를 특정 전압으로 닫는 반면, 이전 회로에서는 출력 트랜지스터가 닫히고 두 번째로 열린다는 것입니다. 부품 배열의 변형:

렌즈가 깨져서 LED 내부 접점이 손상될 때까지 6개월 정도 사용했습니다. 여전히 작동했지만 셀 6개 중 3개만 작동했습니다. 그래서 선물로 남겨두었습니다 :) 이제 추가 LED를 이용한 안정화가 왜 이렇게 좋은지 알려드리겠습니다. 관심 있는 분들은 읽어보시고, 저전압 안정기를 설계할 때 유용할 수도 있고, 건너뛰고 마지막 옵션으로 넘어가실 수도 있습니다.

따라서 온도 안정화부터 시작하겠습니다. 실험을 수행한 사람은 이것이 겨울이나 여름에 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 그래서 이 두 가지에 강력한 손전등다음 시스템이 작동합니다. 온도가 증가하면 반도체 채널이 증가하여 통과가 가능해집니다. 더평소보다 전자가 줄어들기 때문에 채널 저항이 감소하여 통과하는 전류가 증가하는 것 같습니다. 동일한 시스템이 모든 반도체에서 작동하기 때문에 모든 트랜지스터를 일정 수준, 즉 안정화로 닫아 LED를 통과하는 전류도 증가합니다. 전압 (실험은 섭씨 -21 ...+50 도의 온도 범위에서 수행되었습니다). 인터넷에서 수많은 안정기 회로를 모아봤는데, “어떻게 이런 실수가 있을 수 있지!”라는 생각이 들었습니다. 누군가는 온도가 5도 상승하면 레이저 방출을 준비하는 레이저 전원 공급을 위해 자신의 회로를 권장하기도 하므로 이 뉘앙스를 고려하십시오!

이제 LED 자체에 대해 알아보십시오. LED의 공급 전압을 사용해 본 사람이라면 전원 전압이 높아질수록 전류 소비도 급격하게 증가한다는 것을 알고 있을 것입니다. 따라서 안정기의 출력 전압이 약간 변경되면 트랜지스터 (KT361)는 간단한 저항 분배기 (심각한 이득이 필요함)보다 몇 배 더 쉽게 반응하여 저전압 안정기의 모든 문제를 해결하고 감소시킵니다. 부품 수.

LED 손전등의 세 번째 버전

현재까지 제가 고려하고 사용한 마지막 계획으로 넘어가겠습니다. 이전 방식보다 효율성이 높아지고, 글로우의 밝기도 높아지며, 당연히 LED용 초점 렌즈를 추가로 구입했고, 배터리도 4개 들어 있어 대략 14A*시간의 용량에 해당합니다. 엘 교장. 계획:

회로는 매우 간단하고 SMD 설계로 조립되어 있으며 과도한 전류를 소비하는 추가 LED 또는 트랜지스터가 없습니다. 안정화를 위해 TL431이 사용되며 이 정도면 충분합니다. 여기서 효율성은 88~99%입니다. 믿을 수 없다면 계산해 보세요. 완성된 수제 장치 사진:

예, 밝기에 관해서는 여기에서 회로 출력에 3.9V를 허용하고 1년 넘게 사용해 왔는데 LED는 아직 살아 있고 라디에이터만 약간 따뜻해졌습니다. 그러나 원하는 사람은 누구나 출력 저항 R2 및 R3을 선택하여 공급 전압을 더 낮게 설정할 수 있습니다. (백열등에서 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 원하는 결과를 얻으면 LED를 연결하십시오.) 관심을 가져 주셔서 감사합니다. Levsha Lesha (Alexey Stepanov)가 함께했습니다.

강력한 LED 손전등 기사에 대해 토론하십시오.

LED 광원은 소비자들 사이에서 가장 인기가 높습니다. 특히 LED 조명이 인기가 있습니다. LED 손전등을 얻는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 상점에서 구입하거나 직접 만들 수 있습니다.

LED 휴대용 손전등

여러 가지 이유로 최소한의 전자 제품을 이해하는 많은 사람들은 점점 더 자신의 손으로 조명 장치를 만드는 것을 선호합니다. 따라서 이 기사에서는 다이오드 휴대용 손전등을 만드는 방법에 대한 몇 가지 옵션에 대해 설명합니다.

LED 램프의 장점

오늘날 LED는 가장 수익성이 높은 효율적인 광원 중 하나로 간주됩니다. 낮은 전력에서 밝은 광속을 생성할 수 있으며 기타 긍정적인 기술적 특성도 많이 가지고 있습니다.
다음과 같은 이유로 다이오드로 손전등을 직접 만드는 것이 좋습니다.

• 개별 LED는 비싸지 않습니다.
• 조립의 모든 측면을 손으로 쉽게 수행할 수 있습니다.
• 집에서 만든 조명 장치는 배터리(2개 또는 1개)로 작동할 수 있습니다.

메모! 작동 중 LED의 전력 소비가 낮기 때문에 하나의 배터리만으로 장치에 전원을 공급하는 방식이 많이 있습니다. 필요한 경우 적절한 크기의 배터리로 교체할 수 있습니다.

• 조립을 위한 간단한 다이어그램의 가용성.

LED와 그 빛

또한 결과 램프는 아날로그 램프보다 훨씬 오래 지속됩니다. 이 경우 광선의 색상(흰색, 노란색, 녹색 등)을 선택할 수 있습니다. 당연히 여기서 가장 관련성이 높은 색상은 노란색과 흰색입니다. 그러나 축하를 위해 특별한 조명을 만들어야 한다면 좀 더 화려한 발광 색상의 LED를 사용할 수 있습니다.

램프의 사용처와 특징

조명이 필요한 상황이 자주 발생하지만 조명 시스템과 고정 조명기구를 설치할 방법이 없습니다. 이러한 상황에서는 휴대용 램프가 구출됩니다. 하나 이상의 배터리로 만들 수 있는 LED 휴대용 손전등은 일상 생활에 폭넓게 적용됩니다.

• 정원 작업에 사용할 수 있습니다.
• 조명이 없는 옷장과 기타 방을 밝게 합니다.
• 검사장에서 차량을 검사할 때 차고에서 사용하세요.

메모! 원하는 경우 휴대용 손전등과 유사하게 어떤 표면에도 쉽게 설치할 수 있는 램프 모델을 만들 수 있습니다. 이 경우 손전등은 더 이상 휴대할 수 없지만 고정 광원으로 사용됩니다.

직접 해보려면 LED 손전등수동식에서는 우선 다이오드의 단점을 기억해야 합니다. LED 제품의 진정한 광범위한 유통은 비선형 전류-전압 특성 또는 전류-전압 특성과 같은 단점과 전원 공급 장치에 "불편한" 전압의 존재로 인해 방해를 받습니다. 이와 관련하여 모든 LED 램프에는 유도 에너지 저장 장치 또는 변압기에서 작동하는 특수 전압 변환기가 포함되어 있습니다. 이와 관련하여 이러한 램프를 자신의 손으로 독립적으로 조립하기 전에 필요한 다이어그램을 선택해야합니다.
LED로 휴대용 손전등을 만들 계획이라면 전원 공급 장치에 대해 생각하는 것이 필수적입니다. 배터리(2개 또는 1개)를 사용하여 이러한 램프를 만들 수 있습니다.
다이오드 휴대용 손전등을 만드는 방법에 대한 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.

매우 밝은 LED를 사용한 회로 DFL-OSPW5111Р

이 회로는 하나가 아닌 두 개의 배터리로 전원이 공급됩니다. 조립도 이런 유형의조명 장치의 형태는 다음과 같습니다.

손전등 조립 다이어그램

이 회로는 램프가 AA 배터리로 전원을 공급받는다고 가정합니다. 이 경우 밝기 30Cd, 소비전류 80mA의 백색광형 초고휘도 DFL-OSPW5111P LED를 광원으로 사용합니다.
배터리로 작동되는 LED로 미니 손전등을 만들려면 다음 재료를 비축해야 합니다.

• 배터리 2개. 일반 "태블릿"이면 충분하지만 다른 유형의 배터리도 사용할 수 있습니다.
• 전원 공급 장치용 "포켓";

메모! 최선의 선택오래된 마더보드에 만들어진 배터리용 "포켓"이 있을 것입니다.

• 슈퍼 브라이트 다이오드;

손전등용 슈퍼 브라이트 다이오드

• 집에서 만든 램프를 켜는 버튼;
• 접착제.

이 상황에서 필요한 도구는 다음과 같습니다.

• 글루건;
• 납땜 및 납땜 인두.

모든 재료와 도구가 수집되면 작업을 시작할 수 있습니다.

• 먼저 오래된 것부터 마더보드배터리 포켓을 제거하세요. 이를 위해서는 납땜 인두가 필요합니다.

메모! 부품 납땜은 공정 중 포켓 접점이 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야 합니다.

• 손전등을 켜는 버튼은 주머니의 양극에 납땜되어야 합니다. 그 후에야 LED 다리가 납땜됩니다.
• 다이오드의 두 번째 다리는 음극에 납땜되어야 합니다.
• 결과는 간단할 것이다 전기 회로. 버튼을 누르면 닫혀 광원이 빛납니다.
• 회로를 조립한 후 배터리를 설치하고 기능을 확인합니다.

준비된 랜턴

회로가 올바르게 조립되면 버튼을 누르면 LED가 켜집니다. 점검 후 회로의 강도를 높이기 위해 접점의 전기 납땜을 뜨거운 접착제로 채울 수 있습니다. 그런 다음 체인을 케이스에 넣고 (오래된 손전등에서 사용할 수 있음) 건강을 위해 사용합니다.
이 조립 방법의 장점은 램프 크기가 ​​작아 주머니에 쉽게 들어갈 수 있다는 것입니다.

두 번째 조립 옵션

LED를 만드는 또 다른 방법 집에서 만든 손전등– 전구가 다 타버린 오래된 램프를 사용하십시오. 이 경우 배터리 하나로 장치에 전원을 공급할 수도 있습니다. 여기서는 조립에 다음 다이어그램이 사용됩니다.

손전등 조립 다이어그램

이 계획에 따른 조립은 다음과 같이 진행됩니다.

• 페라이트 링을 가져 가십시오 (제거 가능) 형광등) 그리고 그 주위에 와이어를 10바퀴 감습니다. 와이어의 단면적은 0.5-0.3mm이어야 합니다.
• 10바퀴를 감은 후 탭이나 루프를 만들고 다시 10바퀴를 감습니다.

포장된 페라이트 링

• 다음으로 다이어그램에 따라 변압기, LED, 배터리 (손가락 형 배터리 하나로 충분) 및 KT315 트랜지스터를 연결합니다. 빛을 밝게 하기 위해 커패시터를 추가할 수도 있습니다.

조립된 회로

다이오드에 불이 들어오지 않으면 배터리 극성을 바꿔야 합니다. 도움이 되지 않으면 배터리에 문제가 있는 것이 아니므로 트랜지스터와 광원의 올바른 연결을 확인해야 합니다. 이제 나머지 세부 사항으로 다이어그램을 보완합니다. 이제 다이어그램은 다음과 같아야 합니다.

추가 구성표

커패시터 C1과 다이오드 VD1이 회로에 포함되면 다이오드가 훨씬 더 밝게 빛나기 시작합니다.

추가 사항이 포함된 다이어그램 시각화

이제 남은 것은 저항을 선택하는 것뿐입니다. 1.5kOhm 가변 저항을 설치하는 것이 가장 좋습니다. 그런 다음 LED가 가장 밝게 빛날 곳을 찾아야 합니다. 다음으로, 하나의 배터리로 손전등을 조립하려면 다음 단계가 필요합니다.

• 이제 우리는 오래된 램프를 분해합니다.
• 조명기구 튜브의 직경에 해당하는 좁은 단면 유리 섬유에서 원을 잘라냅니다.

메모! 튜브의 적절한 직경과 일치하도록 전기 회로의 모든 부분을 선택하는 것이 좋습니다.

적당한 크기의 부품

• 다음으로 보드를 표시합니다. 그런 다음 칼로 호일을 자르고 보드에 주석을 달았습니다. 이렇게 하려면 납땜 인두에 특별한 팁이 있어야 합니다. 도구 끝에 1-1.5mm 너비의 와이어를 감아 직접 할 수 있습니다. 와이어 끝은 날카롭게 다듬고 주석 도금해야 합니다. 다음과 같아야 합니다.

준비된 납땜 인두 팁

• 준비된 보드에 부품을 납땜합니다. 다음과 같아야 합니다.

완성된 보드

• 그런 다음 납땜 보드를 원래 회로에 연결하고 기능을 확인합니다.

회로의 기능 확인

확인 후 모든 부품을 잘 납땜해야 합니다. LED를 올바르게 납땜하는 것이 특히 중요합니다. 하나의 배터리로 연결되는 접점에도 주목할 가치가 있습니다. 결과는 다음과 같아야 합니다.

납땜된 LED가 있는 보드

이제 남은 것은 손전등에 모든 것을 삽입하는 것입니다. 그런 다음 보드 가장자리를 니스 칠할 수 있습니다.

기성품 LED 손전등

이 손전등은 배터리가 하나 없어도 전원을 공급할 수 있습니다.

다양한 조립 방식

자신의 손으로 LED 손전등을 조립하려면 다양한 회로와 조립 옵션을 사용할 수 있습니다. 올바른 회로를 선택하면 깜박이는 조명기구를 만들 수도 있습니다. 이러한 상황에서는 특수 깜박이는 LED를 사용해야 합니다. 이러한 회로에는 일반적으로 배터리를 포함한 다양한 전원에 연결되는 트랜지스터와 여러 다이오드가 포함됩니다.
배터리 없이도 휴대용 다이오드 램프를 조립할 수 있는 옵션이 있습니다. 예를 들어, 이러한 상황에서는 다음 구성표를 사용할 수 있습니다.

나는 미래의 로봇을 위해 중국에서 5630 SMD LED를 주문한 적이 있습니다. 반년 동안 조립했는데 이제는 많은 다이오드가 도착했고 베이 전체가 남아 있고 나머지는 어딘가에 사용해야합니다 :) 조립하기로 결정했습니다. 집 입구 문용 백라이트. 실험을 시작하자 집 안 곳곳에서 조명용으로 좋은 등불을 만드는 것이 가능하다는 것이 밝혀졌고, 가장 중요한 것은 모든 것을 스크랩 재료로 만들 수 있다는 것입니다! 🙂

가장 먼저 해야 할 일은 수집이다. 필요한 재료, 즉:

1. 케 피어 또는 우유 뚜껑은 손전등 본체의 기초입니다.
2. SMD 5630 또는 5730 LED
3. 저항기 3.3 – 12 Ohm (전원에 따라 다름)
4. 회로 기판 또는 인쇄 회로 기판
5. 전선
6. 플렉시글라스 - 하우징 커버로 사용
7. 3.7V 배터리 또는 5V 전원 공급 장치

이 기사에서는 작동 전압이 3.3V이고 전류가 150mA인 SMD 5630 LED를 사용했습니다. 전원은 용량 5000MAh, 전압 3.8V의 휴대폰 배터리입니다. 이 전압에서는 3.3Ω 저항이 필요하지만, 그것이 없으면 2.2Ω을 사용해야 했습니다.

배터리가 방전되면 전압이 떨어지며 일반적으로 3.6V를 초과하지 않습니다. 이는 2.2Ω의 저항 정격과 상당히 일치합니다.

작은 회로 기판 조각은 LED와 저항기를 부착하는 데 적합합니다.

다이어그램에 따라 다이오드, 저항기 및 전원선을 납땜합니다.

다이어그램은 3.7V 및 5V에 대한 저항 값을 보여줍니다. 더 밝은 빛을 내기 위해 하우징 커버의 크기와 필요한 밝기에 따라 LED를 3개, 4개 이상 추가할 수 있습니다.

그런 다음 해당 전선에 전원을 공급하여 회로의 기능을 확인해야 합니다.

이제 글루건을 사용하여 커버에 보드를 고정할 수 있습니다.

덮개의 측면 구멍을 통해 와이어를 통과시키고 뜨거운 접착제로 고정합니다.

이제 1초짜리 슈퍼 접착제를 사용하여 투명한 플렉시글래스 커버를 부착합니다.

플렉시 유리 시트에서 44mm 크라운과 드라이버를 사용하여 뚜껑을 잘라냈습니다.

유리 가장자리를 따라 접착제를 바릅니다. 점일 수도 있고 실선일 수도 있습니다.

손전등 본체를 단단히 누르고 몇 초 동안 유지하십시오.

덮개가 제자리에 있습니다. 손전등이 거의 준비되었습니다.

플렉시 유리 원을 뚫어 얻은 손전등 중앙의 구멍은 가구 플러그를 사용하여 닫을 수 있습니다.

손전등 본체가 준비되었습니다. 원하는 경우 플렉시 유리를 사포로 문질러 무광택 표면을 얻을 수 있습니다. 아래 사진에서 왼쪽에는 투명 유리가 달린 손전등이 있고 오른쪽에는 젖빛 유리가 사용되어 있습니다. 사포.

두 손전등을 모두 전원에 연결합니다.

완성품의 모습은 이렇습니다.

이 랜턴은 방 전체를 밝힐 만큼 밝습니다.

예를 들어, 책장에 백라이트를 만들 수 있습니다.

아니면 옷장 안의 옷선반에.

안전과 어둠 속에서 활동적인 활동을 계속하려면 인공 조명이 필요합니다. 원시인들은 나뭇가지에 불을 붙여 어둠을 물리치고 횃불과 등유난로를 생각해 냈습니다. 그리고 1866년 프랑스 발명가 Georges Leclanche가 현대식 배터리 프로토타입을 발명하고 1879년 Thomson Edison이 백열등을 발명한 후에야 David Mizell은 1896년에 최초의 전기 손전등에 대한 특허를 취득할 기회를 얻었습니다.

그 이후로 전기 다이어그램새로운 손전등 샘플은 1923년 러시아 과학자 올렉 블라디미로비치 로세프(Oleg Vladimirovich Losev)가 실리콘 카바이드의 발광과 p-n 접합 사이의 연관성을 발견할 때까지 아무것도 바뀌지 않았으며, 1990년 과학자들은 백열등을 대체할 수 있는 발광 효율이 더 높은 LED를 만들 수 없었습니다. 전구. LED의 에너지 소비가 낮기 때문에 백열등 대신 LED를 사용하면 동일한 배터리 및 축전지 용량으로 손전등의 작동 시간을 반복적으로 늘리고 손전등의 신뢰성을 높일 수 있으며 실질적으로 모든 제한을 제거할 수 있습니다. 사용 영역.

사진에 보이는 LED 충전식 손전등은 제가 저번에 3달러에 구입한 중국산 Lentel GL01 손전등이 배터리 충전 표시등이 켜져 있는데도 불이 들어오지 않는다는 불만으로 수리를 찾아왔습니다.

랜턴의 외부 점검은 긍정적인 인상을 주었습니다. 케이스의 고품질 주조, 편안한 핸들 및 스위치. 배터리 충전을 위해 가정용 네트워크에 연결하는 플러그 막대는 접이식으로 제작되어 전원 코드를 보관할 필요가 없습니다.

주목! 손전등을 분해하고 수리할 때, 네트워크에 연결되어 있다면 주의해야 합니다. 보호되지 않은 신체 부위를 비절연 전선 및 부품에 접촉하면 감전될 수 있습니다.

Lentel GL01 LED 충전식 손전등 분해 방법

손전등은 보증수리대상이었지만, 고장난 전기주전자의 보증수리시절의 경험을 떠올리며(주전자는 가격이 비싸고 그 안에 들어있는 발열체가 타버려서 직접 손으로 수리할 수 없었음) 직접 수리하기로 결정했습니다.

랜턴 분해는 쉬웠어요. 이를 고정하는 링을 시계 반대 방향으로 약간만 돌리면 충분합니다. 보호 유리뒤로 당긴 다음 나사 몇 개를 푸세요. 총검 연결을 사용하여 링이 본체에 고정되는 것으로 나타났습니다.

손전등 본체의 절반 중 하나를 제거한 후 모든 구성 요소에 대한 접근이 나타났습니다. 사진 왼쪽에는 LED가 장착된 인쇄 회로 기판이 있으며, 여기에 3개의 나사를 사용하여 반사판(빛 반사판)이 부착되어 있습니다. 중앙에는 매개변수를 알 수 없는 검정색 배터리가 있으며 단자 극성 표시만 있습니다. 배터리 오른쪽에는 인쇄 회로 기판이 있습니다. 충전기그리고 표시. 오른쪽에는 접이식 막대가 있는 전원 플러그가 있습니다.

LED를 자세히 조사한 결과, 모든 LED의 결정 발광면에 검은 점이나 점이 있는 것으로 나타났습니다. 멀티 미터로 LED를 확인하지 않아도 소진으로 인해 손전등이 켜지지 않는다는 것이 분명해졌습니다.

배터리 충전 표시판 백라이트로 설치된 LED 2개 크리스탈에도 검게 변한 부분이 있었다. LED 램프 및 스트립에서는 일반적으로 하나의 LED가 고장나고 퓨즈 역할을 하여 다른 LED가 소진되는 것을 방지합니다. 그리고 손전등의 LED 9개가 모두 동시에 고장났습니다. 배터리 전압은 LED를 손상시킬 수 있는 수준까지 높아져서는 안 됩니다. 그 이유를 알아내기 위해 전기회로도를 그려야 했습니다.

손전등 고장 원인 찾기

손전등의 전기 회로는 기능적으로 완전한 두 부분으로 구성됩니다. 스위치 SA1의 왼쪽에 있는 회로 부분은 충전기 역할을 합니다. 그리고 스위치 오른쪽에 표시된 회로 부분이 빛을 제공합니다.

충전기는 다음과 같이 작동합니다. 220V 가정용 네트워크의 전압은 전류 제한 커패시터 C1에 공급된 다음 다이오드 VD1-VD4에 조립된 브리지 정류기에 공급됩니다. 정류기에서 배터리 단자에 전압이 공급됩니다. 저항 R1은 네트워크에서 손전등 플러그를 제거한 후 커패시터를 방전시키는 역할을 합니다. 이렇게 하면 손이 실수로 플러그의 두 핀을 동시에 만질 경우 커패시터 방전으로 인한 감전을 방지할 수 있습니다.

브리지의 오른쪽 상단 다이오드와 반대 방향으로 전류 제한 저항 R2와 직렬로 연결된 LED HL1은 배터리에 결함이 있거나 연결이 끊어진 경우에도 플러그가 네트워크에 삽입되면 항상 켜집니다. 회로에서.

작동 모드 스위치 SA1은 별도의 LED 그룹을 배터리에 연결하는 데 사용됩니다. 다이어그램에서 볼 수 있듯이 충전을 위해 손전등이 네트워크에 연결되어 있고 스위치 슬라이드가 위치 3 또는 4에 있으면 배터리 충전기의 전압도 LED로 이동하는 것으로 나타났습니다.

사람이 손전등을 켰다가 작동하지 않는다는 것을 발견하고 스위치 슬라이드를 "꺼짐" 위치로 설정해야 한다는 사실을 모르고 손전등의 작동 지침에 아무 것도 언급되지 않은 경우 손전등을 네트워크에 연결합니다. 충전을 위해 비용을 지불합니다. 충전기 출력에 전압 서지가 있으면 LED는 계산된 것보다 훨씬 높은 전압을 수신하게 됩니다. 허용 전류를 초과하는 전류가 LED를 통해 흐르고 소진됩니다. 납판의 황산화로 인해 산성 배터리가 노후화되면 배터리 충전 전압이 증가하고 이로 인해 LED 소손도 발생합니다.

나를 놀라게 한 또 다른 회로 솔루션은 7개의 LED를 병렬로 연결하는 것인데, 이는 허용될 수 없습니다. 동일한 유형의 LED라도 전류-전압 특성이 다르기 때문에 LED를 통과하는 전류도 동일하지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 LED에 흐르는 최대 허용 전류를 기준으로 저항 R4의 값을 선택할 때 그 중 하나가 과부하되어 고장날 수 있으며 이로 인해 병렬 연결된 LED에 과전류가 발생하고 소손됩니다.

손전등 전기 회로 재작업(현대화)

손전등의 고장은 전기 회로도 개발자의 오류로 인한 것이 분명해졌습니다. 손전등을 수리하고 다시 파손되는 것을 방지하려면 다시 실행하고 LED를 교체하고 전기 회로를 약간 변경해야 합니다.

배터리 충전 표시기가 실제로 충전 중임을 알리려면 HL1 LED를 배터리와 직렬로 연결해야 합니다. LED를 켜려면 수 밀리암페어의 전류가 필요하며, 충전기에서 공급되는 전류는 약 100mA여야 합니다.

이러한 조건을 보장하려면 빨간색 십자가로 표시된 위치의 회로에서 HL1-R2 체인을 분리하고 공칭 값이 47Ω이고 병렬로 최소 0.5W의 전력을 갖는 추가 저항 Rd를 설치하는 것으로 충분합니다. . Rd를 통해 흐르는 충전 전류는 Rd 전체에 약 3V의 전압 강하를 생성하여 HL1 표시기가 켜지는 데 필요한 전류를 제공합니다. 동시에 HL1과 Rd 사이의 연결 지점은 스위치 SA1의 핀 1에 연결되어야 합니다. 그래서 간단한 방법으로배터리를 충전하는 동안 충전기에서 LED EL1-EL10으로 전압을 공급할 가능성은 제외됩니다.

LED EL3-EL10을 통해 흐르는 전류의 크기를 균등화하려면 회로에서 저항 R4를 제외하고 공칭 값이 47-56 Ohms인 별도의 저항을 각 LED와 직렬로 연결해야 합니다.

수정 후 전기 다이어그램

회로를 약간 변경하면 저렴한 중국 LED 손전등의 충전 표시기 정보 내용이 증가하고 신뢰성이 크게 향상되었습니다. 이 기사를 읽은 후 LED 손전등 제조업체가 제품의 전기 회로를 변경하기를 바랍니다.

현대화 이후 전기 회로도위 그림과 같은 형태를 취했습니다. 손전등을 오랫동안 켜야하고 빛의 높은 밝기가 필요하지 않은 경우 전류 제한 저항 R5를 추가로 설치할 수 있습니다. 덕분에 재충전하지 않고 손전등의 작동 시간이 두 배가됩니다.

LED 배터리 손전등 수리

분해 후 가장 먼저 해야 할 일은 손전등의 기능을 복원한 다음 업그레이드를 시작하는 것입니다.

멀티미터로 LED를 확인해 보니 LED에 결함이 있는 것으로 확인되었습니다. 따라서 새 다이오드를 설치하려면 모든 LED의 납땜을 제거하고 구멍의 납땜을 제거해야 했습니다.

외관으로 판단하면 이 보드에는 직경 5mm의 HL-508H 시리즈 튜브 LED가 장착되어 있습니다. 유사한 기술적 특성을 지닌 선형 LED 램프의 HK5H4U 유형 LED를 사용할 수 있습니다. 랜턴 수리에 도움이되었습니다. LED를 보드에 납땜할 때 극성을 관찰해야 하며 양극은 배터리의 양극 단자에 연결되어야 합니다.

LED를 교체한 후 PCB를 회로에 연결했습니다. 일부 LED의 밝기는 공통 전류 제한 저항으로 인해 다른 LED와 약간 다릅니다. 이 단점을 제거하려면 저항 R4를 제거하고 이를 각 LED와 직렬로 연결된 7개의 저항으로 교체해야 합니다.

LED의 최적 작동을 보장하는 저항을 선택하기 위해 직렬 연결된 저항 값에 대한 LED를 통해 흐르는 전류의 의존성을 전압과 동일한 3.6V의 전압에서 측정했습니다. 배터리칸델라

손전등 사용 조건(아파트에 전원 공급이 중단되는 경우)에 따라 높은 밝기와 조명 범위가 필요하지 않으므로 공칭 값 56Ω으로 저항기를 선택했습니다. 이러한 전류 제한 저항을 사용하면 LED가 조명 모드에서 작동하고 에너지 소비가 경제적입니다. 손전등에서 최대 밝기를 짜내야 하는 경우 표에서 볼 수 있듯이 공칭 값이 33Ω인 저항기를 사용하고 또 다른 공통 전류를 켜서 손전등의 두 가지 작동 모드를 만들어야 합니다. 공칭 값이 5.6 Ohms 인 제한 저항 (다이어그램 R5).

각 LED에 저항을 직렬로 연결하려면 먼저 인쇄 회로 기판을 준비해야 합니다. 이렇게 하려면 각 LED에 적합한 하나의 전류 전달 경로를 절단하고 추가 접촉 패드를 만들어야 합니다. 보드의 전류 전달 경로는 사진과 같이 칼날로 구리까지 긁어내야 하는 바니시 층으로 보호됩니다. 그런 다음 노출된 접촉 패드를 납땜으로 주석 처리합니다.

보드가 표준 반사경에 장착된 경우 저항을 장착하고 납땜하기 위해 인쇄 회로 기판을 준비하는 것이 더 좋고 더 편리합니다. 이 경우 LED 렌즈 표면이 긁히지 않아 작업이 더욱 편리해집니다.

수리 및 현대화 후 다이오드 보드를 손전등 배터리에 연결하면 모든 LED의 밝기가 조명에 충분하고 밝기가 동일한 것으로 나타났습니다.

이전 램프를 수리할 시간이 생기기도 전에 같은 결함이 있는 두 번째 램프를 수리했습니다. 손전등 본체에는 제조업체에 대한 정보가 있습니다. 기술 사양못찾았는데 제조방식이나 고장 원인으로 판단하면 제조사는 동일 중국렌텔 입니다.

손전등 본체와 배터리에 적힌 날짜를 기준으로 손전등이 이미 4년이 되었으며 소유자에 따르면 손전등이 완벽하게 작동했음을 확인할 수 있었습니다. “충전 중에는 켜지 마세요!”라는 경고 표시 덕분에 손전등이 오래 지속되는 것은 당연합니다. 배터리 충전을 위해 손전등을 전원에 연결하기 위해 플러그가 숨겨진 구획을 덮고 있는 경첩이 달린 뚜껑에 있습니다.

이 손전등 모델에서는 규칙에 따라 LED가 회로에 포함되며 33Ω 저항이 각 LED와 직렬로 설치됩니다. 저항 값은 온라인 계산기를 사용하여 색상 코딩으로 쉽게 인식할 수 있습니다. 멀티미터로 확인한 결과 모든 LED에 결함이 있고 저항도 파손된 것으로 나타났습니다.

LED 고장 원인을 분석한 결과 산성 배터리 플레이트의 황산화로 인해 내부 저항이 증가하고 결과적으로 충전 전압이 여러 배 증가한 것으로 나타났습니다. 충전하는 동안 손전등이 켜지고 LED와 저항을 통과하는 전류가 한계를 초과하여 고장이 발생했습니다. LED 뿐만 아니라 저항도 모두 교체해야 했습니다. 위에서 언급한 손전등 작동 조건에 따라 공칭 값이 47Ω인 저항기를 교체용으로 선택했습니다. 모든 유형의 LED에 대한 저항 값은 온라인 계산기를 사용하여 계산할 수 있습니다.

배터리 충전 모드 표시 회로 재설계

손전등이 수리되었으므로 배터리 충전 표시 회로 변경을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 충전기 인쇄 회로 기판의 트랙을 절단하고 LED 측의 HL1-R2 체인이 회로에서 분리되도록 표시해야 합니다.

납산 AGM 배터리가 완전히 방전되어 표준 충전기로 충전하려는 시도가 실패했습니다. 부하 전류 제한 기능이 있는 고정 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 충전해야 했습니다. 30V의 전압이 배터리에 적용되었지만 처음에는 몇 mA의 전류만 소비했습니다. 시간이 지남에 따라 전류가 증가하기 시작했고 몇 시간 후에 100mA로 증가했습니다. 완전히 충전한 후 배터리를 손전등에 장착했습니다.

장기간 보관하여 심하게 방전된 납산 AGM 배터리를 전압을 높여 충전하면 기능을 복원할 수 있습니다. 나는 AGM 배터리에 대해 이 방법을 12번 이상 테스트했습니다. 표준 충전기로 충전하고 싶지 않은 새 배터리는 30V 전압의 일정한 전원으로 충전하면 거의 원래 용량으로 복원됩니다.

작동 모드에서 손전등을 켜서 배터리를 여러 번 방전하고 표준 충전기를 사용하여 충전했습니다. 측정된 충전 전류는 123mA, 배터리 단자 전압은 6.9V였다. 아쉽게도 배터리가 닳아 2시간 동안 손전등을 작동할 수 있을 만큼 충분했다. 즉, 배터리 용량이 0.2Ah 정도인데, 손전등을 장기간 사용하려면 배터리 교체가 필요하다.

인쇄 회로 기판의 HL1-R2 체인이 성공적으로 배치되었으며 사진과 같이 전류 전달 경로 하나만 비스듬히 절단해야 했습니다. 절단 폭은 1mm 이상이어야 합니다. 저항 값 계산 및 실제 테스트를 통해 배터리 충전 표시기의 안정적인 작동을 위해서는 최소 0.5W 전력의 47Ω 저항이 필요한 것으로 나타났습니다.

사진은 납땜된 전류 제한 저항기가 있는 인쇄 회로 기판을 보여줍니다. 이 수정 후에는 배터리가 실제로 충전 중인 경우에만 배터리 충전 표시등이 켜집니다.

작동 모드 스위치 현대화

조명 수리 및 현대화를 완료하려면 스위치 단자의 전선을 다시 납땜해야 합니다.

수리 중인 손전등 모델에서는 4위치 슬라이드형 스위치를 사용하여 켜집니다. 표시된 사진의 가운데 핀은 일반 핀입니다. 스위치 슬라이드가 맨 왼쪽 위치에 있으면 공통 단자가 스위치의 왼쪽 단자에 연결됩니다. 스위치 슬라이드를 맨 왼쪽 위치에서 오른쪽의 한 위치로 이동하면 공통 핀이 두 번째 핀에 연결되고, 슬라이드가 더 이동하면 순차적으로 핀 4와 5에 연결됩니다.

중간 공통 단자(위 사진 참조)에는 배터리의 양극 단자에서 나오는 와이어를 납땜해야 합니다. 따라서 배터리를 충전기나 LED에 연결할 수 있습니다. 첫 번째 핀에는 LED가 있는 메인 보드에서 나오는 와이어를 납땜할 수 있고, 두 번째 핀에는 5.6Ω의 전류 제한 저항 R5를 납땜하여 손전등을 에너지 절약 작동 모드로 전환할 수 있습니다. 충전기에서 나오는 도체를 가장 오른쪽 핀에 납땜합니다. 이렇게 하면 배터리가 충전되는 동안 손전등을 켜지 못하게 됩니다.

수리 및 현대화
LED 충전식 스포트라이트 "Foton PB-0303"

수리를 위해 Photon PB-0303 LED 스포트라이트라는 중국산 LED 손전등 시리즈의 또 다른 사본을 받았습니다. 전원 버튼을 눌렀을 때 손전등이 반응하지 않았습니다. 충전기를 사용하여 손전등 배터리를 충전하려는 시도가 실패했습니다.

손전등은 강력하고 비싸며 가격은 약 20달러입니다. 제조업체에 따르면 손전등의 광속은 200m에 달하고 본체는 충격 방지 ABS 플라스틱으로 만들어졌으며 키트에는 별도의 충전기와 어깨 끈이 포함되어 있습니다.

Photon LED 손전등은 유지 관리성이 좋습니다. 전기 회로에 접근하려면 보호 유리를 고정하는 플라스틱 링을 풀고 LED를 보면서 링을 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.

전기 제품을 수리할 때 문제 해결은 항상 전원부터 시작됩니다. 따라서 첫 번째 단계는 모드에서 켜진 멀티미터를 사용하여 산성 배터리 단자의 전압을 측정하는 것이었습니다. 필요한 4.4V 대신 2.3V였습니다. 배터리가 완전히 방전되었습니다.

충전기를 연결해도 배터리 단자의 전압이 변하지 않아 충전기가 작동하지 않는 것이 분명해졌습니다. 배터리가 완전히 방전될 때까지 손전등을 사용하다가 오랫동안 사용하지 않아 배터리가 완전히 방전되었습니다.

LED 및 기타 요소의 서비스 가능성을 확인하는 것이 남아 있습니다. 이를 위해 반사경을 제거하고 6개의 나사를 풀었습니다. 인쇄 회로 기판에는 LED 3개, 물방울 형태의 칩(칩), 트랜지스터 및 다이오드만 있었습니다.

5개의 전선이 보드와 배터리에서 핸들로 연결되었습니다. 그들의 연결을 이해하기 위해서는 분해가 필요했습니다. 이렇게 하려면 십자 드라이버를 사용하여 전선이 들어간 구멍 옆에 있는 손전등 내부의 두 개의 나사를 푸십시오.

손전등 손잡이를 본체에서 분리하려면 장착 나사에서 멀어지게 움직여야 합니다. 보드에서 전선이 찢어지지 않도록 조심스럽게 수행해야합니다.

결과적으로 펜에는 무선 전자 요소가 없었습니다. 두 개의 흰색 전선은 손전등 켜기/끄기 버튼 단자에 납땜되었고 나머지는 충전기 연결용 커넥터에 납땜되었습니다. 빨간색 와이어는 커넥터의 핀 1에 납땜되었으며(번호는 조건부임) 다른 쪽 끝은 양극 입력에 납땜되었습니다. 인쇄 회로 기판. 청백색 도체는 두 번째 접점에 납땜되었으며, 다른 쪽 끝은 인쇄 회로 기판의 음극 패드에 납땜되었습니다. 녹색 와이어는 핀 3에 납땜되었으며, 두 번째 끝은 배터리의 음극 단자에 납땜되었습니다.

전기 회로도

손잡이에 숨겨진 전선을 처리한 후 Photon 손전등의 전기 회로도를 그릴 수 있습니다.

배터리 GB1의 음극 단자에서 커넥터 X1의 핀 3에 전압이 공급된 다음 핀 2에서 청백색 도체를 통해 인쇄 회로 기판에 공급됩니다.

커넥터 X1은 충전기 플러그가 삽입되지 않은 경우 핀 2와 3이 서로 연결되도록 설계되었습니다. 플러그를 삽입하면 핀 2와 3이 분리됩니다. 이를 통해 충전기에서 회로의 전자 부품이 자동으로 분리되어 배터리를 충전하는 동안 실수로 손전등을 켤 가능성이 제거됩니다.

배터리 GB1의 양극 단자에서 D1(초소형 회로 칩)과 이미터에 전압이 공급됩니다. 바이폴라 트랜지스터 S8550을 입력하세요. CHIP은 트리거 기능만 수행하여 버튼으로 EL LED의 발광을 켜거나 끌 수 있습니다(⌀8mm, 발광 색상 - 흰색, 전력 0.5W, 전류 소비 100mA, 전압 강하 3V). D1 칩에서 S1 버튼을 처음 누르면 트랜지스터 Q1의베이스에 양의 전압이 가해지고 트랜지스터가 열리고 공급 전압이 LED EL1-EL3에 공급되어 손전등이 켜집니다. 버튼 S1을 다시 누르면 트랜지스터가 닫히고 손전등이 꺼집니다.

기술적 관점에서 볼 때 이러한 회로 솔루션은 손전등 비용을 증가시키고 신뢰성을 감소시키며 또한 트랜지스터 Q1 접합부의 전압 강하로 인해 배터리의 최대 20%까지 문맹입니다. 용량이 손실됩니다. 이러한 회로 솔루션은 광선의 밝기를 조정할 수 있다면 정당화됩니다. 이 모델에서는 버튼 대신 기계식 스위치만 설치하면 충분했다.

회로에서 LED EL1-EL3이 전류 제한 요소 없이 백열전구처럼 배터리에 병렬로 연결된다는 점은 놀랍습니다. 결과적으로 전원을 켜면 전류가 LED를 통과하며 그 크기는 제한됩니다. 내부저항배터리가 완전히 충전되면 전류가 LED의 허용 값을 초과하여 LED가 고장날 수 있습니다.

전기 회로의 기능 점검

마이크로 회로, 트랜지스터 및 LED의 서비스 가능성을 확인하려면 외부 소스전류 제한 기능이 있는 전원 공급 장치에 올바른 전압 극성이 공급되었습니다. 직류 PCB 전원 핀에 직접 4.4V. 전류 제한 값은 0.5A로 설정되었습니다.

전원 버튼을 누르면 LED가 켜집니다. 다시 누른 후 그들은 나갔다. LED와 트랜지스터가 포함된 미세 회로는 서비스 가능한 것으로 나타났습니다. 남은 것은 배터리와 충전기를 알아내는 것뿐입니다.

산성 배터리 복구

1.7A 산성 배터리가 완전히 방전되었고, 표준 충전기에 결함이 있었기 때문에 고정 전원 공급 장치로 충전하기로 결정했습니다. 충전용 배터리를 설정 전압 9V의 전원 공급 장치에 연결하면 충전 전류가 1mA 미만이었습니다. 전압은 30V로 증가했으며 전류는 5mA로 증가했으며 이 전압에서 1시간 후에 이미 44mA였습니다. 다음으로 전압은 12V로 감소하고 전류는 7mA로 감소했습니다. 12V 전압으로 12시간 충전한 후 전류는 100mA로 상승하였고, 이 전류로 15시간 동안 배터리를 충전하였다.

배터리 케이스의 온도는 정상 범위 내에 있었으며 이는 충전 전류가 열을 발생시키는 데 사용되지 않고 에너지를 축적하는 데 사용되었음을 나타냅니다. 아래에서 설명할 배터리를 충전하고 회로를 완성한 후 테스트를 수행했습니다. 배터리가 복원된 손전등은 16시간 동안 지속적으로 켜진 후 빔의 밝기가 감소하기 시작하여 꺼졌습니다.

위에서 설명한 방법을 이용해서 심방전된 소형 산성전지의 기능을 반복적으로 복원해야 했습니다. 실습에서 알 수 있듯이 한동안 잊어버린 서비스 가능한 배터리만 복원할 수 있습니다. 수명이 다한 산성 배터리는 복원할 수 없습니다.

충전기 수리

충전기 출력 커넥터 접점에서 멀티미터로 전압 값을 측정한 결과 전압 값이 없는 것으로 나타났습니다.

어댑터 본체에 붙어 있는 스티커로 판단해 보면 불안정한 출력을 내는 전원 공급 장치였습니다. 일정한 압력 12V, 최대 부하 전류 0.5A. 전기 회로에는 충전 전류량을 제한하는 요소가 없었기 때문에 왜 일반 전원 공급 장치를 충전기로 사용했는지 의문이 생겼습니다.

어댑터를 열었을 때 전기 배선이 타는 특유의 냄새가 나왔는데 이는 변압기 권선이 소손되었음을 나타냅니다.

변압기의 1차 권선에 대한 연속성 테스트에서 파손된 것으로 나타났습니다. 변압기의 1차 권선을 절연하는 테이프의 첫 번째 층을 절단한 후 130°C의 작동 온도에 맞게 설계된 온도 퓨즈가 발견되었습니다. 수표에는 다음과 같은 방법이 나와 있습니다. 1차 권선, 온도 퓨즈에 결함이 있습니다.

변압기의 1차 권선을 되감고 새 온도 퓨즈를 설치해야 했기 때문에 어댑터를 수리하는 것은 경제적으로 불가능했습니다. 나는 그것을 DC 전압이 9V인 비슷한 것으로 교체했습니다. 커넥터가 있는 유연한 코드는 탄 어댑터에서 다시 납땜해야 했습니다.

사진은 Photon LED 손전등의 소진된 전원 공급 장치(어댑터)의 전기 회로 도면을 보여줍니다. 교체 어댑터는 동일한 구성에 따라 9V의 출력 전압으로만 조립되었습니다. 이 전압은 4.4V의 전압으로 필요한 배터리 충전 전류를 제공하기에 충분합니다.

재미삼아 손전등을 새 전원에 연결하고 충전 전류를 측정해봤습니다. 값은 620mA이고 전압은 9V였습니다. 전압 12V에서 전류는 약 900mA로 어댑터의 부하 용량과 권장 배터리 충전 전류를 크게 초과했습니다. 이러한 이유로 과열로 인해 변압기의 1차 권선이 소손되었습니다.

전기 회로도의 완성
LED 충전식 손전등 "Photon"

안정적이고 장기적인 작동을 보장하기 위해 회로 위반을 제거하기 위해 손전등 회로를 변경하고 인쇄 회로 기판을 수정했습니다.

사진은 변환된 Photon LED 손전등의 전기 회로도를 보여줍니다. 추가로 설치된 라디오 요소는 파란색으로 표시됩니다. 저항 R2는 배터리 충전 전류를 120mA로 제한합니다. 충전 전류를 높이려면 저항 값을 줄여야 합니다. 저항 R3-R5는 손전등이 켜질 때 LED EL1-EL3을 통해 흐르는 전류를 제한하고 균등화합니다. 전류 제한 저항 R1이 직렬로 연결된 EL4 LED는 손전등 개발자가 이를 처리하지 않았기 때문에 배터리 충전 과정을 나타내기 위해 설치되었습니다.

보드에 전류 제한 저항을 설치하기 위해 사진과 같이 인쇄된 트레이스를 잘라냈습니다. 충전 전류 제한 저항 R2는 충전기에서 나오는 양극선이 미리 납땜되어 있는 접촉 패드의 한쪽 끝을 납땜하고, 납땜된 전선을 저항의 두 번째 단자에 납땜했습니다. 배터리 충전 표시기를 연결하기 위해 추가 와이어(사진에서 노란색)가 동일한 접촉 패드에 납땜되었습니다.

저항 R1과 표시 LED EL4는 충전기 X1을 연결하기 위한 커넥터 옆의 손전등 핸들에 배치되었습니다. LED 양극 핀은 커넥터 X1의 핀 1에 납땜되었고 전류 제한 저항 R1은 LED의 음극인 두 번째 핀에 납땜되었습니다. 와이어(사진에서 노란색)는 저항의 두 번째 단자에 납땜되어 인쇄 회로 기판에 납땜된 저항 R2의 단자에 연결되었습니다. 저항 R2는 설치의 용이성을 위해 손전등 손잡이에 배치할 수도 있었지만, 충전 시 발열이 발생하기 때문에 좀 더 자유로운 공간에 배치하기로 결정했습니다.

회로를 완성할 때 0.5W용으로 설계된 R2를 제외하고 0.25W 전력의 MLT 유형 저항을 사용했습니다. EL4 LED는 모든 유형과 색상의 조명에 적합합니다.

이 사진은 배터리가 충전되는 동안 충전 표시기를 보여줍니다. 표시기를 설치하면 배터리 충전 과정을 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크의 전압 존재, 전원 공급 장치 상태 및 연결 신뢰성을 모니터링할 수 있습니다.

타버린 CHIP을 교체하는 방법

갑자기 CHIP(Photon LED 손전등의 표시가 없는 특수 마이크로 회로 또는 유사한 회로에 따라 조립된 유사한 칩)이 실패하는 경우 손전등의 기능을 복원하기 위해 기계식 스위치로 성공적으로 교체할 수 있습니다.

이렇게 하려면 보드에서 D1 칩을 제거하고 Q1 트랜지스터 스위치 대신 위의 전기 다이어그램과 같이 일반 기계식 스위치를 연결해야 합니다. 손전등 본체의 스위치는 S1 버튼 대신 또는 다른 적절한 위치에 설치할 수 있습니다.

LED 손전등 수리 및 개조
14Led Smartbuy 콜로라도

3개의 새 AAA 배터리가 설치되었음에도 불구하고 Smartbuy Colorado LED 손전등이 켜지지 않았습니다.

방수 본체는 양극 산화 알루미늄 합금으로 제작되었으며 길이는 12cm로 손전등이 세련되어 보이고 사용하기 쉽습니다.

LED 손전등에 배터리가 적합한지 확인하는 방법

모든 전기 장치의 수리는 전원 확인으로 시작되므로 손전등에 새 배터리가 설치되었음에도 불구하고 수리는 전원 확인부터 시작해야 합니다. 안에 랜턴 스마트바이배터리는 점퍼를 사용하여 직렬로 연결된 특수 용기에 설치됩니다. 손전등 배터리에 접근하려면 후면 덮개를 시계 반대 방향으로 돌려 분해해야 합니다.

배터리는 표시된 극성을 준수하여 컨테이너에 설치해야 합니다. 극성은 용기에도 표시되어 있으므로 "+" 표시가 있는 쪽을 손전등 본체에 삽입해야 합니다.

우선, 용기의 모든 접촉부를 육안으로 확인하는 것이 필요합니다. 산화물 흔적이 있는 경우 사포를 사용하여 접점을 닦아 광택이 나도록 하거나 칼날로 산화물을 긁어내야 합니다. 접점의 재산화를 방지하기 위해 기계 오일의 얇은 층으로 윤활할 수 있습니다.

다음으로 배터리의 적합성을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 DC 전압 측정 모드에서 켜진 멀티미터의 프로브를 만지고 용기 접점의 전압을 측정해야 합니다. 세 개의 배터리가 직렬로 연결되어 있고 각 배터리는 1.5V의 전압을 생성해야 하므로 컨테이너 단자의 전압은 4.5V여야 합니다.

전압이 지정된 것보다 낮으면 용기에 들어 있는 배터리의 극성이 올바른지 확인하고 각 배터리의 전압을 개별적으로 측정해야 합니다. 아마도 그들 중 하나만 앉았을 것입니다.

배터리에 모든 것이 정상이면 용기를 손전등 본체에 삽입하고 극성을 관찰하고 캡을 조인 다음 기능을 확인해야합니다. 이 경우 공급 전압이 손전등 본체로 전달되고 손전등 본체에서 LED로 직접 전달되는 덮개의 스프링에주의해야합니다. 끝부분에 부식 흔적이 없어야 합니다.

스위치가 제대로 작동하는지 확인하는 방법

배터리 상태가 양호하고 접점이 깨끗하지만 LED가 켜지지 않으면 스위치를 확인해야 합니다.

Smartbuy Colorado 손전등에는 두 개의 고정 위치가 있는 밀봉된 푸시 버튼 스위치가 있어 배터리 컨테이너의 양극 단자에서 나오는 와이어를 닫습니다. 스위치 버튼을 처음 누르면 접점이 닫히고 다시 누르면 접점이 열립니다.

손전등에는 배터리가 포함되어 있으므로 전압계 모드에서 켜진 멀티미터를 사용하여 스위치를 확인할 수도 있습니다. 이렇게하려면 시계 반대 방향으로 회전해야합니다. LED를 보면 앞부분의 나사를 풀어 따로 보관하십시오. 그런 다음 하나의 멀티 미터 프로브로 손전등 본체를 터치하고 두 번째 프로브로 사진에 표시된 플라스틱 부분 중앙 깊숙한 곳에 위치한 접점을 터치합니다.

전압계에 4.5V의 전압이 표시되어야 합니다. 전압이 없으면 스위치 버튼을 누릅니다. 제대로 작동하면 전압이 나타납니다. 그렇지 않으면 스위치를 수리해야 합니다.

LED 상태 확인

이전 검색 단계에서 오류를 감지하지 못한 경우 다음 단계에서 LED가 있는 보드에 공급 전압을 공급하는 접점의 신뢰성, 납땜 신뢰성 및 서비스 가능성을 확인해야 합니다.

LED가 봉인된 인쇄 회로 기판은 강철 스프링 장착 링을 사용하여 손전등 헤드에 고정되어 있으며, 이를 통해 배터리 용기의 음극 단자에서 공급되는 전압이 동시에 손전등 본체를 따라 LED에 공급됩니다. 사진은 인쇄 회로 기판을 누르는 측면에서 링을 보여줍니다.

고정링은 상당히 단단하게 고정되어 있으며, 사진에 보이는 장치를 통해서만 제거가 가능했습니다. 자신의 손으로 강철 스트립에서 이러한 후크를 구부릴 수 있습니다.

고정 링을 제거한 후 사진에 표시된 LED가 있는 인쇄 회로 기판이 손전등 헤드에서 쉽게 제거되었습니다. 전류 제한 저항이 없다는 점이 바로 내 눈을 사로잡았습니다. 14개의 LED는 모두 스위치를 통해 병렬로 배터리에 직접 연결되었습니다. LED를 통해 흐르는 전류의 양은 배터리의 내부 저항에 의해서만 제한되고 LED가 손상될 수 있으므로 LED를 배터리에 직접 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 기껏해야 서비스 수명이 크게 단축됩니다.

손전등의 모든 LED가 병렬로 연결되어 있기 때문에 저항 측정 모드에서 멀티 미터를 켠 상태에서는 확인할 수 없었습니다. 따라서 인쇄 회로 기판에는 전류 제한이 200mA인 4.5V의 외부 소스로부터 DC 공급 전압이 공급되었습니다. 모든 LED가 켜졌습니다. 손전등의 문제는 인쇄 회로 기판과 고정 링 사이의 접촉 불량이라는 것이 분명해졌습니다.

LED 손전등의 전류 소비

재미삼아 전류 제한 저항 없이 LED를 켰을 때 배터리에서 LED의 전류 소비를 측정했습니다.

전류는 627mA 이상이었습니다. 손전등에는 HL-508H 유형의 LED가 장착되어 있으며 작동 전류는 20mA를 초과해서는 안됩니다. 14개의 LED가 병렬로 연결되어 있으므로 총 전류 소비는 280mA를 초과해서는 안 됩니다. 따라서 LED를 통해 흐르는 전류는 정격 전류의 두 배 이상 증가했습니다.

이러한 강제 LED 작동 모드는 크리스탈의 과열로 이어져 결과적으로 LED의 조기 고장을 초래하므로 허용되지 않습니다. 또 다른 단점은 배터리가 빨리 소모된다는 것입니다. LED가 먼저 소진되지 않으면 한 시간 이상 작동하면 충분합니다.

손전등의 설계상 전류 제한 저항기를 각 LED와 직렬로 납땜할 수 없었기 때문에 모든 LED에 하나의 공통 저항기를 설치해야 했습니다. 저항 값은 실험적으로 결정되어야 했습니다. 이를 위해 손전등은 바지 배터리로 전원을 공급 받았으며 전류계는 5.1 Ohm 저항과 직렬로 양극선의 간격에 연결되었습니다. 전류는 약 200mA였습니다. 8.2 Ohm 저항을 설치할 때 전류 소비량은 160 mA였으며 테스트에서 알 수 있듯이 최소 5 미터 거리에서 좋은 조명을 공급하기에 충분합니다. 저항은 만졌을 때 뜨거워지지 않았으므로 모든 전력이 작동합니다.

구조 재설계

연구 후 손전등의 안정적이고 내구성있는 작동을 위해서는 전류 제한 저항을 추가로 설치하고 인쇄 회로 기판과 LED의 연결을 복제하고 추가 도체로 고정 링을 복제해야한다는 것이 분명해졌습니다.

이전에는 인쇄 회로 기판의 음극 버스가 손전등 본체에 닿아야 했다면 저항기 설치로 인해 접촉을 제거해야 했습니다. 이를 위해 바늘 줄을 사용하여 전류 전달 경로 측면에서 전체 원주를 따라 인쇄 회로 기판의 모서리를 연마했습니다.

인쇄 회로 기판을 고정할 때 클램핑 링이 전류가 흐르는 트랙에 닿는 것을 방지하기 위해 사진과 같이 약 2mm 두께의 고무 절연체 4개를 Moment 접착제로 접착했습니다. 절연체는 플라스틱이나 두꺼운 판지와 같은 유전체 재료로 만들 수 있습니다.

저항기는 클램핑 링에 미리 납땜되었고, 와이어 조각은 인쇄 회로 기판의 가장 바깥쪽 트랙에 납땜되었습니다. 도체 위에 절연 튜브를 놓은 다음 와이어를 저항기의 두 번째 단자에 납땜했습니다.

손으로 손전등을 간단히 업그레이드한 후 안정적으로 켜지기 시작했고 광선이 8m 이상의 거리에 있는 물체를 잘 비췄습니다. 또한 배터리 수명은 3배 이상 늘어났고 LED의 신뢰성도 몇 배나 향상되었습니다.

수리된 중국산 LED 조명의 고장 원인을 분석한 결과, 모두 잘못된 전기회로 설계로 인해 고장난 것으로 나타났다. 부품을 절약하고 손전등의 수명을 단축하기 위해(더 많은 사람들이 새 손전등을 구입할 수 있도록) 의도적으로 이것이 수행되었는지 아니면 개발자의 문맹으로 인해 수행되었는지 알아내는 것만 남아 있습니다. 나는 첫 번째 가정에 관심이 있습니다.

LED 손전등 RED 110 수리

산성 배터리가 내장된 손전등이 수리되었습니다. 중국 제조사레드 브랜드. 손전등에는 두 개의 방출기가 있습니다. 하나는 좁은 광선 형태의 광선을 가지고 있고 다른 하나는 확산된 빛을 방출합니다.

사진은 RED 110 손전등의 모습을 보여 주며 손전등이 즉시 마음에 들었습니다. 편리한 본체 모양, 두 가지 작동 모드, 목에 걸 수 있는 고리, 충전을 위해 전원에 연결하기 위한 접이식 플러그. 손전등에서는 확산광 LED 부분이 빛나고 있었지만 좁은 광선은 빛나지 않았습니다.

수리를 위해 먼저 반사경을 고정하는 검정색 링을 푼 다음 힌지 부분에 있는 셀프 태핑 나사 1개를 풉니다. 케이스는 쉽게 두 부분으로 분리됩니다. 모든 부품은 셀프 태핑 나사로 고정되어 쉽게 제거되었습니다.

충전기 회로는 고전적인 방식에 따라 만들어졌습니다. 네트워크에서 1μF 용량의 전류 제한 커패시터를 통해 전압이 4개의 다이오드로 구성된 정류기 브리지에 공급된 다음 배터리 단자에 공급되었습니다. 배터리에서 좁은 빔 LED까지의 전압은 460Ω 전류 제한 저항을 통해 공급되었습니다.

모든 부품은 단면 인쇄 회로 기판에 장착되었습니다. 전선은 접촉 패드에 직접 납땜되었습니다. 모습인쇄 회로 기판이 사진에 표시되어 있습니다.

10개의 측면 조명 LED가 병렬로 연결되었습니다. 공급 전압은 공통 전류 제한 저항 3R3(3.3Ω)을 통해 공급되었지만 규칙에 따라 각 LED마다 별도의 저항을 설치해야 합니다.

~에 외부검사내로우빔 LED에서는 결함이 발견되지 않았습니다. 배터리에서 손전등 스위치를 통해 전원을 공급하면 LED 단자에 전압이 생겨 발열이 발생했습니다. 크리스탈이 파손된 것이 분명해졌으며 이는 멀티미터를 사용한 연속성 테스트를 통해 확인되었습니다. 프로브를 LED 단자에 연결하는 경우 저항은 46Ω이었습니다. LED에 결함이 있어서 교체해야 했습니다.

작동의 용이성을 위해 LED 보드에서 전선의 납땜을 제거했습니다. 솔더에서 LED 리드를 분리한 후 인쇄 회로 기판의 뒷면 전체 평면에 LED가 단단히 고정되어 있는 것으로 나타났습니다. 이를 분리하려면 데스크탑 템플에 보드를 고정해야 했습니다. 그런 다음 칼의 뾰족한 끝부분을 LED와 보드의 접합부에 놓고 망치로 칼 손잡이를 가볍게 두드립니다. LED가 튕겨 나갔습니다.

평소와 마찬가지로 LED 하우징에는 표시가 없었습니다. 따라서 해당 매개변수를 결정하고 적절한 대체품을 선택해야 했습니다. LED의 전체 크기, 배터리 전압 및 전류 제한 저항의 크기를 기준으로 1W LED(전류 350mA, 전압 강하 3V)가 교체에 적합하다고 판단되었습니다. "대중적인 SMD LED 매개변수 참조표"에서 흰색 LED6000Am1W-A120 LED가 수리 대상으로 선택되었습니다.

LED가 장착된 인쇄회로기판은 알루미늄으로 제작됨과 동시에 LED의 열을 제거하는 역할을 합니다. 따라서 설치 시 LED 후면이 인쇄회로기판에 꼭 맞아 열 접촉이 잘 되도록 해야 합니다. 이를 위해 밀봉하기 전에 컴퓨터 프로세서에 라디에이터를 설치할 때 사용되는 표면의 접촉 영역에 열 페이스트를 적용했습니다.

LED 평면이 보드에 단단히 고정되도록 하려면 먼저 LED 평면을 평면에 배치하고 리드가 평면에서 0.5mm 벗어나도록 위쪽으로 약간 구부려야 합니다. 다음으로 단자에 납땜을 하고 열 페이스트를 바르고 LED를 보드에 설치합니다. 그런 다음 보드에 대고 누르고(비트를 제거한 드라이버를 사용하면 편리함) 납땜 인두로 리드를 예열합니다. 그런 다음 드라이버를 제거하고 리드가 보드에 구부러진 부분을 칼로 누른 다음 납땜 인두로 가열합니다. 땜납이 굳은 후 칼을 제거합니다. 리드의 스프링 특성으로 인해 LED가 보드에 단단히 밀착됩니다.

LED를 설치할 때 극성을 준수해야 합니다. 사실, 이 경우 실수가 발생하면 전압 공급선을 교체할 수 있습니다. LED는 납땜되어 동작을 확인하고 소비전류와 전압강하를 측정할 수 있습니다.

LED를 통해 흐르는 전류는 250mA이고 전압 강하는 3.2V입니다. 따라서 전력 소비(전류에 전압을 곱해야 함)는 0.8W입니다. 저항을 460Ω으로 줄여 LED의 작동 전류를 높이는 것이 가능했지만 글로우의 밝기가 충분했기 때문에 그렇게하지 않았습니다. 그러나 LED는 더 가벼운 모드에서 작동하고 발열도 적으며 한 번 충전 시 손전등의 작동 시간이 늘어납니다.

1시간 작동 후 LED의 발열을 확인해 본 결과 효과적인 방열 효과를 확인할 수 있었습니다. 45°C 이하의 온도까지 가열되었습니다. 해상 시험에서는 어둠 속에서도 30미터가 넘는 충분한 조명 범위가 나타났습니다.

LED 손전등의 납축 배터리 교체

LED 손전등의 고장난 산성 배터리는 유사한 산성 배터리나 리튬 이온(Li-ion) 또는 니켈 수소(Ni-MH) AA 또는 AAA 배터리로 교체할 수 있습니다.

수리 중인 중국 등불에는 3.6V 전압의 표시가 없는 다양한 크기의 납산 AGM 배터리가 장착되어 있습니다. 계산에 따르면 이 배터리의 용량은 1.2~2A×시간 범위입니다.

판매 시 4V 1Ah Delta DT 401 UPS용 러시아 제조업체의 유사한 산성 배터리를 찾을 수 있습니다. 이 배터리의 출력 전압은 4V, 용량은 1Ah이며 가격은 몇 달러입니다. 교체하려면 극성을 관찰하면서 두 전선을 다시 납땜하면 됩니다.

수년간의 작동 끝에 기사 시작 부분에서 수리에 대해 설명했던 Lentel GL01 LED 손전등이 수리를 위해 다시 나에게 왔습니다. 진단 결과 산성 배터리의 수명이 다한 것으로 나타났습니다.

Delta DT 401 배터리를 교체품으로 구입했지만 기하학적 치수가 결함이 있는 배터리보다 큰 것으로 나타났습니다. 표준 손전등 배터리의 크기는 21x30x54mm이고 10mm 더 높습니다. 손전등 본체를 수정해야했습니다. 그러니 구매하기 전에 새 배터리손전등 하우징에 맞는지 확인하십시오.

케이스의 스톱을 제거하고 이전에 저항기와 LED 1개를 납땜했던 인쇄 회로 기판의 일부를 쇠톱으로 잘라냈습니다.

수정 후 새 배터리가 손전등 본체에 잘 설치되어 이제 1 년 이상 지속되기를 바랍니다.

납축 배터리 교체
AA 또는 AAA 배터리

4V 1Ah Delta DT 401 배터리를 구입할 수 없는 경우 전압이 1.2V인 AA 또는 AAA 크기 AA 또는 AAA 펜형 배터리 3개로 교체할 수 있습니다. 이를 위해서는 충분합니다. 납땜 와이어를 사용하여 극성을 관찰하면서 배터리 3개를 직렬로 연결합니다. 그러나 고품질 AA 크기 AA 배터리 3개 가격이 새 LED 손전등 구입 비용을 초과할 수 있으므로 이러한 교체는 경제적으로 실현 가능하지 않습니다.

그러나 새 LED 손전등의 전기 회로에 오류가 없으며 수정할 필요도 없다는 보장은 어디에 있습니까? 그러므로 나는 그 교체를 생각한다. 납 배터리수정된 손전등을 사용하면 몇 년 동안 손전등의 안정적인 작동을 보장할 수 있으므로 권장됩니다. 그리고 스스로 수리하고 현대화한 손전등을 사용하는 것은 언제나 즐거운 일이 될 것입니다.

LED 스트립은 이제 모든 곳에서 사용되며 때로는 그러한 스트립 조각이나 LED가 있는 스트립이 한 곳에서 타버린 경우가 있습니다. 그런데 통째로 작동하는 LED도 많고, 이렇게 좋은 걸 버리기엔 아쉽고, 어딘가에 써보고 싶네요. 다양한 배터리 셀도 있습니다. 특히, "죽은" Ni-Cd(니켈-카드뮴) 배터리의 구성 요소를 살펴보겠습니다. 이 모든 쓰레기로 공장에서 만든 손전등보다 더 좋은 수제 손전등을 만들 수 있습니다.

LED 스트립, 확인 방법

일반적으로 LED 스트립은 12V 전압용으로 설계되었으며 스트립을 형성하기 위해 병렬로 연결된 많은 독립 세그먼트로 구성됩니다. 즉, 요소 ​​중 하나라도 실패하면 해당 요소만 기능을 상실하고 나머지 세그먼트는 LED 스트립계속 일하세요.

실제로 각 테이프 조각에 있는 특수 접점에 12V의 공급 전압을 적용하기만 하면 됩니다. 동시에 테이프의 모든 세그먼트에 전압이 공급되고 작동하지 않는 영역이 어디에 있는지 명확해집니다.

각 세그먼트는 3개의 LED와 직렬로 연결된 전류 제한 저항기로 구성됩니다. 12V를 3(LED 수)으로 나누면 LED당 4V가 됩니다. 이것은 하나의 LED의 공급 전압 - 4V입니다. 전체 회로가 저항으로 제한되므로 다이오드에는 3.5V의 전압이면 충분하다는 점을 강조하겠습니다. 이 전압을 알면 스트립의 모든 LED를 개별적으로 직접 테스트할 수 있습니다. 3.5V 전압의 전원 공급 장치에 연결된 프로브로 LED 단자를 만지면 됩니다.

이러한 목적으로 실험실, 조정된 전원 공급 장치 또는 휴대폰 충전기를 사용할 수 있습니다. 충전기를 LED에 직접 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 전압이 약 5V이고 이론적으로 LED가 고전류로 인해 소진될 수 있기 때문입니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 100Ω 저항을 통해 충전기를 연결해야 합니다. 이렇게 하면 전류가 제한됩니다.

나는 플러그 대신 악어를 사용하여 휴대폰으로 충전하는 간단한 장치를 만들었습니다. 배터리 없이 휴대폰을 켜거나 "개구리" 대신 배터리를 충전하는 등의 작업에 매우 편리합니다. LED 확인에도 좋습니다.

LED의 경우 전압의 극성이 중요하므로 플러스와 마이너스를 혼동하면 다이오드가 켜지지 않습니다. 이는 문제가 되지 않습니다. 각 LED의 극성은 일반적으로 테이프에 표시되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 두 가지 방법을 모두 시도해야 합니다. 다이오드는 플러스나 마이너스가 섞여도 성능이 저하되지 않습니다.

주도 램프

손전등의 경우 발광부인 램프를 만드는 것이 필요하다. 실제로 스트립에서 LED를 분해하고 수량, 밝기 및 공급 전압에 따라 취향과 색상에 따라 그룹화해야 합니다.

테이프에서 제거하기 위해 공예용 칼을 사용하여 테이프의 전도성 와이어 조각으로 LED를 직접 조심스럽게 잘라냈습니다. 납땜을 하려고 했는데 어쩐지 잘 안되더군요. 30~40개 정도를 골랐다가 멈춰서 손전등과 기타 공예품을 만들기에는 충분했습니다.

LED는 다음과 같이 연결되어야 합니다. 간단한 규칙: 1개 이상의 병렬 다이오드에 대해 4V. 즉, 어셈블리가 5V 이하의 소스에서 전원을 공급받는 경우 LED 수에 관계없이 병렬로 납땜해야 합니다. 12V에서 어셈블리에 전원을 공급하려면 각각 동일한 수의 다이오드를 사용하여 3개의 연속 세그먼트를 그룹화해야 합니다. 다음은 24개 LED를 납땜하여 8개 조각으로 구성된 3개의 연속 섹션으로 나눈 어셈블리의 예입니다. 12V 용으로 설계되었습니다.

이 요소의 세 섹션 각각은 약 4V의 전압용으로 설계되었습니다. 섹션은 직렬로 연결되므로 전체 어셈블리에 12V의 전원이 공급됩니다.

누군가는 개별 제한 저항 없이 LED를 병렬로 연결해서는 안 된다고 썼습니다. 어쩌면 이것이 맞을지도 모르지만 나는 그런 사소한 일에 집중하지 않습니다. 긴 서비스 수명을 위해서는 전체 요소에 대해 전류 제한 저항을 선택하는 것이 더 중요하며 전류를 측정하는 것이 아니라 가열용 작동 LED를 느껴 선택해야 한다고 생각합니다. 그러나 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.

나는 중고 드라이버 배터리를 사용하여 니켈-카드뮴 전지 3개로 구동되는 손전등을 만들기로 결정했습니다. 각 요소의 전압은 1.2V이므로 3개의 요소를 직렬로 연결하면 3.6V가 됩니다. 우리는 이 긴장에 초점을 맞출 것이다.

3개의 배터리 셀을 8개의 병렬 다이오드에 연결한 후 전류를 측정했는데 약 180밀리암페어였습니다. 8개의 LED로 발광 소자를 만들기로 결정했는데, 이는 할로겐 스포트라이트의 반사경에 잘 맞을 것입니다.

베이스로 약 1cmX1cm 크기의 호일 유리 섬유 조각을 사용했는데, 두 줄에 8개의 LED가 들어갈 것입니다. 호일에 2개의 분리 스트립을 자릅니다. 중간 접점은 "-"이고 맨 끝의 두 스트립은 "+"입니다.

이렇게 작은 부품을 납땜하려면 내 15와트 납땜 인두가 너무 크거나 오히려 팁이 너무 큽니다. 2.5mm 전선 조각으로 SMD 부품 납땜용 팁을 만들 수 있습니다. 새 팁이 히터의 큰 구멍에 고정되도록 하려면 와이어를 반으로 구부리거나 큰 구멍에 와이어 조각을 추가하면 됩니다.

베이스는 땜납과 로진으로 주석 도금되어 있으며 LED는 극성을 관찰하기 위해 납땜됩니다. 음극("-")은 중간 스트립에 납땜되고, 양극("+")은 외부 스트립에 납땜됩니다. 연결 와이어는 납땜되고 외부 스트립은 점퍼로 연결됩니다.

3.5-4V 소스에 연결하거나 저항기를 통해 휴대폰 충전기에 연결하여 납땜 구조를 확인해야 합니다. 스위칭 극성을 잊지 마십시오. 남은 것은 손전등 반사경을 만드는 것뿐입니다. 저는 할로겐 램프에서 반사경을 가져 왔습니다. 조명 요소는 접착제 등을 사용하여 반사경에 단단히 고정되어야 합니다.

안타깝게도 사진은 조립된 구조물의 빛의 밝기를 전달할 수 없지만 눈부심은 전혀 나쁘지 않습니다!

배터리

손전등에 전원을 공급하기 위해 "죽은" 드라이버 배터리의 배터리 셀을 사용하기로 결정했습니다. 케이스에서 10가지 구성품을 모두 꺼냈습니다. 드라이버는 이 배터리로 5~10분 동안 작동하다가 사망했습니다. 내 버전에 따르면 이 배터리의 요소는 손전등을 작동하는 데 적합할 수 있습니다. 결국 손전등은 드라이버보다 훨씬 낮은 전류를 필요로 합니다.

즉시 공통 연결에서 세 가지 요소를 풀었습니다. 그러면 3.6V의 전압이 생성됩니다.

각 요소의 전압을 개별적으로 측정했습니다. 모두 약 1.1V 였고 하나만 0으로 표시되었습니다. 분명히 이것은 결함이 있는 캔이고 쓰레기통에 있습니다. 나머지는 계속 게재됩니다. 나를 위해 LED 조립세 캔이면 충분합니다.

인터넷을 뒤져본 결과 내린 결론은 중요한 정보니켈-카드뮴 배터리 정보: 각 요소의 공칭 전압은 1.2V이고, 뱅크는 1.4V의 전압(부하가 없는 뱅크의 전압)으로 충전되어야 하며 방전은 0.9V보다 낮아서는 안 됩니다. - 여러 셀이 구성된 경우 직렬로 연결하면 요소당 1V 이상입니다. 용량의 10분의 1의 전류(제 경우에는 1.2A/h = 0.12A)로 충전할 수 있지만 실제로는 더 높을 수도 있습니다(드라이버는 1시간 이상 충전하지 않습니다. 즉, 충전 전류는 최소 1.2A). 훈련/복구를 위해서는 약간의 부하를 가한 상태에서 배터리를 1V까지 방전시켰다가 여러 번 다시 충전하는 것이 유용합니다. 동시에 손전등의 대략적인 작동 시간을 추정하십시오.

따라서 직렬로 연결된 세 가지 요소의 경우 매개변수는 다음과 같습니다. 충전 전압 1.4X3 = 4.2V, 공칭 전압 1.2X3 = 3.6V, 충전 전류 - 내가 만든 안정 장치가 있는 모바일 충전기는 무엇을 제공합니까?

유일하게 불분명한 점은 방전된 배터리의 최소 전압을 측정하는 방법입니다. 램프를 연결하기 전에 세 요소의 전압은 3.5V였고, 연결했을 때는 2.8V였으며, 다시 연결을 끊으면 전압은 3.5V로 빠르게 복원되었습니다. 나는 이것을 결정했습니다. 부하가 있는 경우 전압은 2.7V(요소당 0.9V) 아래로 떨어지지 않아야 하며, 부하가 없으면 3V(요소당 1V)가 바람직합니다. 그러나 방전하는 데는 오랜 시간이 걸리며, 방전하는 시간이 길어질수록 전압은 더 안정적이게 되며 LED가 켜질 때 전압 강하가 빨리 멈추게 됩니다!

이미 방전된 배터리를 몇 시간 동안 방전시켰고 때로는 몇 분 동안 램프를 끄기도 했습니다. 결과는 램프가 연결된 상태에서는 2.71V, 부하가 없는 상태에서는 3.45V로 더 이상 방전할 엄두가 나지 않았습니다. 비록 희미하긴 하지만 LED가 계속 빛났다는 점에 주목합니다.

니켈-카드뮴 배터리용 충전기

이제 손전등용 충전기를 만들어야 합니다. 주요 요구 사항은 출력 전압이 4.2V를 초과해서는 안 된다는 것입니다.

6V 이상의 소스에서 충전기에 전원을 공급하려는 경우 - 관련 간단한 회로 KR142EN12A에서 이는 조정되고 안정화된 전원 공급 장치를 위한 매우 일반적인 마이크로 회로입니다. LM317의 외국 아날로그. 다음은 이 칩의 충전기 다이어그램입니다.

그러나이 계획은 다재다능하고 충전 편의성이 극대화된다는 내 아이디어에 맞지 않았습니다. 결국 이 장치의 경우 정류기가 포함된 변압기를 만들거나 기성 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. 휴대폰 충전기로 배터리 충전이 가능하도록 하기로 했고, USB 포트그리고 컴퓨터. 이를 구현하려면 더 복잡한 회로가 필요합니다.

이 회로의 전계 효과 트랜지스터는 결함이 있는 마더보드 및 기타 컴퓨터 주변 장치에서 가져올 수 있습니다. 저는 오래된 비디오 카드에서 잘라냈습니다. 프로세서 근처 마더보드에는 이러한 트랜지스터가 많이 있습니다. 확실히 선택하려면 검색에 트랜지스터 번호를 입력하고 데이터시트에서 N채널이 있는 전계 효과인지 확인해야 합니다.

나는 TL431 마이크로 회로를 제너 다이오드로 사용했는데 거의 모든 모바일 충전기 또는 기타 장치에서 발견됩니다. 펄스 블록영양물 섭취. 이 마이크로 회로의 핀은 그림과 같이 연결되어야 합니다.

PCB 조각에 회로를 조립하고 연결을 위한 USB 소켓을 제공했습니다. 회로 외에도 충전(USB 포트에 전압이 공급되고 있음)을 표시하기 위해 소켓 근처에 LED 하나를 납땜했습니다.

다이어그램에 대한 몇 가지 설명왜냐하면 충전 회로항상 배터리에 연결되어 있으므로 배터리가 안정 장치 요소를 통해 방전되지 않도록 VD2 다이오드가 필요합니다. R4를 선택하면 지정된 테스트 지점에서 4.4V의 전압을 달성해야 하며 배터리를 분리한 상태에서 이를 측정해야 하며 0.2V는 감소를 위한 예비 전압입니다. 그리고 일반적으로 4.4V는 배터리 셀 3개에 대한 권장 전압을 초과하지 않습니다.

충전기 회로는 상당히 단순화될 수 있지만 다음과 같은 경우 5V 소스에서만 충전하면 됩니다(컴퓨터의 USB 포트가 이 요구 사항을 충족함). 휴대폰 충전기더 많은 전압을 생성하므로 사용할 수 없습니다. 단순화된 방식에 따르면 이론적으로는 배터리를 충전할 수 있지만 실제로는 많은 공장 제품에서 배터리가 충전되는 방식입니다.

LED 전류 제한

LED 과열을 방지하고 동시에 배터리의 전류 소비를 줄이려면 전류 제한 저항을 선택해야 합니다. 어떤 기구도 사용하지 않고 선택하여 촉감으로 발열을 평가하고 눈으로 빛의 밝기를 조절했습니다. 선택은 충전된 배터리에서 이루어져야 하며 발열과 밝기 사이의 최적 값을 찾아야 합니다. 5.1옴 저항을 사용했습니다.

근무시간

여러 번 충전 및 방전을 수행한 결과 다음과 같은 결과를 얻었습니다. 충전 시간 - 7~8시간, 램프가 계속 켜진 상태에서 약 5시간 만에 배터리가 2.7V로 방전됩니다. 그러나 몇 분 동안 꺼지면 배터리가 약간 충전되어 다시 30분 동안 작동할 수 있으며 이런 식으로 여러 번 작동할 수 있습니다. 이는 조명이 항상 켜져 있지 않으면 손전등이 오랫동안 작동한다는 것을 의미하지만 실제로는 그렇습니다. 실제로 끄지 않고 사용해도 이틀밤은 충분할 것 같습니다.

물론 중단 없이 더 긴 작동 시간이 예상되었지만 배터리는 "죽은" 드라이버 배터리에서 가져온 것임을 잊지 마십시오.

손전등 하우징

결과 장치는 일종의 편리한 케이스를 만들기 위해 어딘가에 배치되어야 합니다.

배터리를 넣고 싶었는데 LED 손전등폴리 프로필렌 수도관에 있지만 파이프의 내경이 훨씬 작기 때문에 캔이 32mm 파이프에도 맞지 않았습니다. 결국 저는 32mm 폴리프로필렌용 커플링을 선택했습니다. 저는 커플링 4개와 플러그 1개를 가져와서 접착제로 붙였습니다.

모든 것을 하나의 구조로 접착함으로써 직경 약 4cm의 매우 거대한 랜턴을 얻었으며, 다른 파이프를 사용하면 랜턴의 크기를 크게 줄일 수 있습니다.

전체를 전기테이프로 감싼 후 최고의 전망, 우리는 이 랜턴을 받았습니다:

후문

결론적으로, 결과 검토에 대해 몇 마디 말씀 드리고 싶습니다. 컴퓨터의 모든 USB 포트가 이 손전등을 충전할 수 있는 것은 아닙니다. 모두 부하 용량에 따라 다르며 0.5A이면 충분합니다. 비교하려고: 휴대폰일부 컴퓨터에 연결하면 충전이 표시될 수 있지만 실제로는 충전이 되지 않습니다. 즉, 컴퓨터가 휴대폰을 충전하면 손전등도 충전됩니다.

계획 전계 효과 트랜지스터 USB에서 배터리 셀 1개 또는 2개를 충전하는 데 사용할 수 있으므로 그에 따라 전압을 조정하면 됩니다.