ฉันเสนอให้คุณพิจารณาสามตัวเลือกสำหรับวงจรของไฟฉาย LED ทรงพลังซึ่งฉันใช้มาเป็นเวลานานและโดยส่วนตัวแล้วฉันค่อนข้างพอใจกับความสว่างของแสงและระยะเวลาในการทำงาน (ในความเป็นจริงการชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้นาน เดือนที่ใช้งาน - นั่นคือฉันไปสับไม้หรือไปที่ไหนสักแห่ง) LED ถูกใช้ในทุกวงจรที่มีกำลังไฟ 3 W ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสีของเรืองแสง (สีขาวนวลหรือสีขาวนวล) แต่โดยส่วนตัวแล้วดูเหมือนว่าสีขาวนวลจะสว่างกว่าและสีขาวนวลก็น่าอ่านมากกว่านั่นคือมันง่ายต่อการมองเห็นดังนั้น ทางเลือกเป็นของคุณ

วงจรไฟฉายรุ่นแรก

ในการทดสอบ วงจรนี้มีเสถียรภาพอย่างไม่น่าเชื่อภายในแรงดันไฟฟ้า 3.7-14 โวลต์ (แต่โปรดทราบว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลง) เมื่อฉันตั้งค่าเอาต์พุตเป็น 3.7 โวลต์ มันจะเหมือนกันตลอดช่วงแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด (เราตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตด้วยตัวต้านทาน R3 เนื่องจากความต้านทานนี้ลดลง แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้น แต่ฉันไม่แนะนำให้ลดมันมากเกินไป ถ้าคุณ กำลังทดลองคำนวณกระแสสูงสุดที่ LED1 และแรงดันสูงสุดที่วินาที) ถ้าเราจ่ายไฟให้กับวงจรนี้จาก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 87-95% คุณอาจถามว่าทำไมตอนนั้น PWM จึงถูกประดิษฐ์ขึ้น? ถ้าไม่เชื่อก็ลองคำนวนเอาเองสิ

ที่ประสิทธิภาพ 4.2 โวลต์ = 87% ที่ประสิทธิภาพ 3.8 โวลต์ = 95% ป =คุณ*ฉัน

LED กินไฟ 0.7A ที่ 3.7 โวลต์ ซึ่งหมายถึง 0.7*3.7=2.59 W ลบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วคูณด้วยปริมาณการใช้กระแสไฟ: (4.2 - 3.7) * 0.7 = 0.35W ตอนนี้เราพบประสิทธิภาพแล้ว: (100/(2.59+0.37)) * 2.59 = 87.5% และครึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับการทำความร้อนชิ้นส่วนและรางที่เหลือ ตัวเก็บประจุ C2 - สตาร์ทอย่างนุ่มนวลเพื่อการสลับ LED ที่ปลอดภัยและป้องกันการรบกวน อย่างจำเป็น ไฟ LED อันทรงพลังติดตั้งบนหม้อน้ำฉันใช้หม้อน้ำหนึ่งตัวจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ การจัดเรียงชิ้นส่วนที่หลากหลาย:

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตไม่ควรสัมผัสผนังโลหะด้านหลังกับบอร์ด ใส่กระดาษระหว่างพวกเขาหรือวาดภาพกระดานบนแผ่นสมุดบันทึกแล้วทำให้เหมือนกับอีกด้านหนึ่งของแผ่น ในการจ่ายไฟให้กับไฟฉาย LED ฉันใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสองก้อนจากแบตเตอรี่แล็ปท็อป แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์ เป็นที่พึงปรารถนาที่กระแสไฟฟ้ารวมจะอยู่ที่ 5-10A*h (เชื่อมต่อแบบขนาน)

มาดูไฟฉายไดโอดรุ่นที่สองกันดีกว่า

ฉันขายไฟฉายตัวแรกและรู้สึกว่าหากไม่มีมันในตอนกลางคืนมันจะน่ารำคาญนิดหน่อย และไม่มีชิ้นส่วนใดที่จะทำซ้ำแบบแผนก่อนหน้านี้ ดังนั้นฉันจึงต้องด้นสดจากสิ่งที่มีอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ KT819, KT315 และ KT361 ใช่ แม้จะมีชิ้นส่วนดังกล่าว แต่ก็สามารถประกอบตัวกันโคลงแรงดันต่ำได้ แต่มีการสูญเสียสูงกว่าเล็กน้อย โครงการนี้คล้ายกับโครงการก่อนหน้า แต่ในแผนนี้ทุกอย่างตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ตัวเก็บประจุ C4 ที่นี่ยังจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น ความแตกต่างก็คือว่าที่นี่ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตถูกเปิดโดยตัวต้านทาน R1 และ KT315 จะปิดด้วยแรงดันไฟฟ้าที่แน่นอน ในขณะที่ในวงจรก่อนหน้า ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตจะปิดและเปิดขึ้นครั้งที่สอง การจัดเรียงชิ้นส่วนที่หลากหลาย:

ฉันใช้มันประมาณหกเดือนจนกระทั่งเลนส์แตก ทำให้หน้าสัมผัสภายใน LED เสียหาย มันยังคงใช้งานได้ แต่มีเพียงสามเซลล์จากหกเซลล์เท่านั้น ดังนั้นฉันจึงทิ้งมันไว้เป็นของขวัญ :) ฉันจะบอกคุณว่าทำไมระบบป้องกันภาพสั่นไหวโดยใช้ LED เพิ่มเติมจึงดีมาก สำหรับผู้ที่สนใจอ่านอาจมีประโยชน์เมื่อออกแบบตัวปรับแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือข้ามไปที่ตัวเลือกสุดท้าย

เรามาเริ่มกันที่การรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ใครก็ตามที่ทำการทดลองจะรู้ดีว่าสิ่งนี้สำคัญแค่ไหนในฤดูหนาวหรือฤดูร้อน ดังนั้นในสองสิ่งนี้ ไฟฉายอันทรงพลังระบบต่อไปนี้ทำงาน: เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ช่องสารกึ่งตัวนำจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถผ่านได้ มากกว่าอิเล็กตรอนมากกว่าปกติจึงดูเหมือนว่าความต้านทานของช่องสัญญาณลดลงดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านจึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบเดียวกันนี้ทำงานบนเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดกระแสที่ผ่าน LED ก็เพิ่มขึ้นโดยการปิดทรานซิสเตอร์ทั้งหมดให้ถึงระดับหนึ่งนั่นคือความเสถียร แรงดันไฟฟ้า (ทำการทดลองในช่วงอุณหภูมิ -21 ...+50 องศาเซลเซียส) ฉันรวบรวมวงจรโคลงจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตและสงสัยว่า "ทำผิดพลาดได้อย่างไร!" มีคนแนะนำวงจรของตัวเองสำหรับการจ่ายไฟเลเซอร์ ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 5 องศาจะเตรียมเลเซอร์สำหรับการดีดออก ดังนั้นให้คำนึงถึงความแตกต่างเล็กน้อยนี้ด้วย!

ตอนนี้เกี่ยวกับ LED เอง ใครก็ตามที่เคยเล่นกับแรงดันไฟฟ้าของ LED จะรู้ดีว่าเมื่อเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้กระแสไฟก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นเมื่อแรงดันไฟขาออกของโคลงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทรานซิสเตอร์ (KT361) จะทำปฏิกิริยาได้ง่ายกว่าตัวแบ่งตัวต้านทานแบบธรรมดาหลายเท่า (ซึ่งต้องการอัตราขยายที่รุนแรง) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของตัวปรับแรงดันไฟฟ้าต่ำและลด จำนวนชิ้นส่วน

ไฟฉาย LED รุ่นที่สาม

เรามาดำเนินการตามโครงการสุดท้ายที่ฉันพิจารณาและใช้งานจนถึงทุกวันนี้ ประสิทธิภาพนั้นสูงกว่ารูปแบบก่อนหน้านี้ และความสว่างของแสงก็สูงขึ้น และโดยธรรมชาติแล้ว ฉันซื้อเลนส์โฟกัสเพิ่มเติมสำหรับ LED และยังมีแบตเตอรี่ 4 ก้อน ซึ่งประมาณความจุเท่ากับ 14A*ชั่วโมง ครูใหญ่เอล โครงการ:

วงจรค่อนข้างเรียบง่ายและประกอบในรูปแบบ SMD ไม่มี LED หรือทรานซิสเตอร์เพิ่มเติมที่กินกระแสไฟเกิน เพื่อความเสถียรใช้ TL431 และนี่ก็เพียงพอแล้ว ประสิทธิภาพอยู่ที่ 88 - 99% ถ้าคุณไม่เชื่อฉันลองคำนวณดู ภาพถ่ายของอุปกรณ์โฮมเมดที่ทำเสร็จแล้ว:

ใช่โดยวิธีการเกี่ยวกับความสว่างที่นี่ฉันอนุญาตให้จ่ายไฟ 3.9 โวลต์ที่เอาต์พุตของวงจรและใช้งานมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว LED ยังมีชีวิตอยู่มีเพียงหม้อน้ำเท่านั้นที่จะอุ่นขึ้นเล็กน้อย แต่ใครก็ตามที่ต้องการสามารถตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลงได้โดยเลือกตัวต้านทานเอาต์พุต R2 และ R3 (ฉันแนะนำให้คุณทำเช่นนี้กับหลอดไส้เมื่อคุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วให้เชื่อมต่อ LED) ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ Levsha Lesha (Alexey Stepanov) อยู่กับคุณ

อภิปรายบทความไฟฉาย LED อันทรงพลัง

แหล่งกำเนิดแสง LED ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้บริโภค ไฟ LED เป็นที่นิยมโดยเฉพาะ มีหลายวิธีในการรับไฟฉาย LED: คุณสามารถซื้อได้ในร้านค้าหรือทำด้วยตัวเอง

ไฟฉาย LED มือถือ

หลายคนที่เข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยก็ด้วยเหตุผลหลายประการชอบที่จะทำอุปกรณ์ให้แสงสว่างด้วยมือของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นบทความนี้จะกล่าวถึงตัวเลือกต่างๆ สำหรับวิธีสร้างไฟฉายพกพาแบบไดโอดของคุณเอง

ข้อดีของหลอดไฟ LED

ปัจจุบัน LED ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง มันสามารถสร้างฟลักซ์การส่องสว่างที่สว่างที่กำลังต่ำและยังมีคุณลักษณะทางเทคนิคเชิงบวกอื่น ๆ อีกมากมาย
ควรทำไฟฉายของคุณเองจากไดโอดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• LED แต่ละดวงไม่แพง
• การประกอบทุกด้านสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยมือของคุณเอง
• อุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบโฮมเมดสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ (สองหรือหนึ่งก้อน)

บันทึก! เนื่องจาก LED ใช้พลังงานต่ำในระหว่างการใช้งาน มีหลายรูปแบบที่แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวให้พลังงานแก่อุปกรณ์ หากจำเป็นสามารถเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเหมาะสมได้

• ความพร้อมใช้งานของไดอะแกรมอย่างง่ายสำหรับการประกอบ

ไฟ LED และการเรืองแสงของพวกเขา

นอกจากนี้หลอดไฟที่ได้จะมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟแบบอะนาล็อกมาก ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกสีเรืองแสงใดก็ได้ (สีขาว สีเหลือง สีเขียว ฯลฯ) โดยธรรมชาติแล้วสีที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่นี่จะเป็นสีเหลืองและสีขาว แต่ถ้าคุณต้องการจัดแสงพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองบางอย่าง คุณสามารถใช้ไฟ LED ที่มีสีเรืองแสงที่หรูหรากว่าได้

สามารถใช้หลอดไฟได้ที่ไหนและมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

บ่อยครั้งที่มีสถานการณ์เมื่อคุณต้องการแสงสว่าง แต่ไม่มีวิธีติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบอยู่กับที่ ในสถานการณ์เช่นนี้ โคมไฟแบบพกพา จะช่วยได้ ไฟฉายมือถือ LED ซึ่งสามารถทำด้วยแบตเตอรี่ตั้งแต่หนึ่งก้อนขึ้นไป จะพบการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน:

• สามารถใช้ทำงานในสวนได้
• ส่องสว่างตู้เสื้อผ้าและห้องอื่น ๆ ที่ไม่มีแสงสว่าง
• ใช้ในโรงรถเมื่อตรวจสอบยานพาหนะในหลุมตรวจสอบ

บันทึก! หากต้องการโดยการเปรียบเทียบกับไฟฉายมือถือคุณสามารถสร้างหลอดไฟที่สามารถติดตั้งบนพื้นผิวใดก็ได้ได้อย่างง่ายดาย ในกรณีนี้ไฟฉายจะไม่สามารถพกพาได้อีกต่อไป แต่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่นิ่ง

ที่จะทำมันด้วยตัวเอง ไฟฉาย LEDประเภทแมนนวลคุณต้องจำไว้ก่อนอื่นคือข้อเสียของไดโอด การกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ LED ที่แพร่หลายอย่างแท้จริงนั้นถูกขัดขวางโดยข้อบกพร่องเช่นลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เชิงเส้นหรือลักษณะแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบันรวมถึงการมีแรงดันไฟฟ้าที่ "ไม่สะดวก" สำหรับแหล่งจ่ายไฟ ในเรื่องนี้หลอดไฟ LED ทั้งหมดมีตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าพิเศษที่ทำงานจากอุปกรณ์เก็บพลังงานแบบเหนี่ยวนำหรือหม้อแปลงไฟฟ้า ในเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มประกอบโคมไฟด้วยมือของคุณเองอย่างอิสระคุณต้องเลือกแผนภาพที่จำเป็น
เมื่อวางแผนที่จะสร้างไฟฉายมือถือจาก LED จำเป็นต้องคำนึงถึงแหล่งจ่ายไฟด้วย คุณสามารถสร้างโคมไฟโดยใช้แบตเตอรี่ (สองหรือหนึ่งก้อน)
ลองดูตัวเลือกต่างๆ สำหรับวิธีสร้างไฟฉายพกพาแบบไดโอด

วงจรพร้อม LED สว่างเป็นพิเศษ DFL-OSPW5111Р

วงจรนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สองก้อนแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่หนึ่งก้อน แผนภาพการประกอบ ประเภทนี้อุปกรณ์ให้แสงสว่างมีรูปแบบดังต่อไปนี้:

แผนภาพการประกอบไฟฉาย

วงจรนี้จะถือว่าหลอดไฟใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA ในกรณีนี้ LED DFL-OSPW5111P สว่างเป็นพิเศษที่มีประเภทเรืองแสงสีขาวซึ่งมีความสว่าง 30 Cd และการใช้กระแสไฟ 80 mA จะถูกใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสง
หากต้องการสร้างไฟฉายขนาดเล็กของคุณเองจากไฟ LED ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ คุณจะต้องตุนวัสดุต่อไปนี้:

• แบตเตอรี่สองก้อน "แท็บเล็ต" ธรรมดาก็เพียงพอแล้ว แต่สามารถใช้แบตเตอรี่ประเภทอื่นได้
• “ช่อง” สำหรับจ่ายไฟ

บันทึก! ทางเลือกที่ดีที่สุดจะมี "ช่อง" สำหรับใส่แบตเตอรี่ซึ่งสร้างจากเมนบอร์ดตัวเก่า

• ไดโอดสว่างเป็นพิเศษ

ไดโอดสว่างเป็นพิเศษสำหรับไฟฉาย

• ปุ่มที่จะเปิดโคมไฟแบบโฮมเมด
• กาว.

เครื่องมือที่คุณต้องการในสถานการณ์นี้คือ:

• ปืนกาว
• บัดกรีและหัวแร้ง

เมื่อรวบรวมวัสดุและเครื่องมือทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเริ่มทำงานได้:

• ครั้งแรกจากอันเก่า เมนบอร์ดถอดช่องใส่แบตเตอรี่ออก สำหรับสิ่งนี้เราจำเป็นต้องมีหัวแร้ง

บันทึก! การบัดกรีชิ้นส่วนควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้หน้าสัมผัสกระเป๋าเสียหายในกระบวนการ

• ปุ่มเปิดไฟฉายควรบัดกรีเข้ากับขั้วบวกของกระเป๋า หลังจากนี้ขา LED จะถูกบัดกรีเข้าไปเท่านั้น
• ขาที่สองของไดโอดจะต้องบัดกรีเข้ากับขั้วลบ
• ผลลัพธ์จะเป็นเรื่องง่าย วงจรไฟฟ้า. เมื่อกดปุ่มจะปิดลงซึ่งจะทำให้แหล่งกำเนิดแสงเรืองแสง
• หลังจากประกอบวงจรแล้ว ให้ติดตั้งแบตเตอรี่และตรวจสอบการทำงาน

โคมพร้อม

หากประกอบวงจรอย่างถูกต้องแล้วเมื่อคุณกดปุ่มไฟ LED จะสว่างขึ้น หลังจากตรวจสอบแล้ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของวงจร สามารถเติมกาวร้อนที่บัดกรีไฟฟ้าของหน้าสัมผัสได้ หลังจากนั้นเราก็ใส่โซ่ไว้ในเคส (คุณสามารถใช้จากไฟฉายเก่าได้) และใช้เพื่อสุขภาพของคุณ
ข้อดีของวิธีการประกอบนี้คือโคมไฟมีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อได้ง่าย

ตัวเลือกการประกอบที่สอง

อีกวิธีหนึ่งในการทำ LED ไฟฉายแบบโฮมเมด– ใช้โคมไฟเก่าที่หลอดไฟขาด ในกรณีนี้ คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ด้วยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวได้ แผนภาพต่อไปนี้จะใช้สำหรับการประกอบ:

แผนภาพการประกอบไฟฉาย

การประกอบตามโครงการนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

• นำวงแหวนเฟอร์ไรต์ (สามารถถอดออกได้ หลอดไฟนีออน) และพันสายไฟรอบๆ 10 รอบ ลวดควรมีหน้าตัด 0.5-0.3 มม.
• หลังจากที่เราพันได้ 10 รอบเราก็ทำการแตะหรือวนซ้ำแล้วหมุน 10 รอบอีกครั้ง

แหวนเฟอร์ไรต์แบบห่อ

• ต่อไปตามแผนภาพเราเชื่อมต่อหม้อแปลง, LED, แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่แบบนิ้วเดียวก็เพียงพอแล้ว) และทรานซิสเตอร์ KT315 คุณยังสามารถเพิ่มตัวเก็บประจุเพื่อเพิ่มความสว่างได้อีกด้วย

วงจรประกอบ

หากไดโอดไม่สว่างแสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนขั้วของแบตเตอรี่ หากไม่ได้ผล แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่ และคุณต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของทรานซิสเตอร์และแหล่งกำเนิดแสง ตอนนี้เราเสริมไดอะแกรมของเราด้วยรายละเอียดที่เหลือ ไดอะแกรมควรมีลักษณะดังนี้:

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

เมื่อรวมตัวเก็บประจุ C1 และไดโอด VD1 ไว้ในวงจร ไดโอดจะเริ่มส่องสว่างมากขึ้น

การแสดงแผนภาพด้วยการเพิ่มเติม

ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกตัวต้านทาน วิธีที่ดีที่สุดคือติดตั้งตัวต้านทานปรับค่าได้ 1.5 kOhm หลังจากนี้คุณจะต้องค้นหาสถานที่ที่ LED จะส่องสว่างที่สุด ต่อไป การประกอบไฟฉายด้วยแบตเตอรี่หนึ่งก้อนมีขั้นตอนต่อไปนี้:

• ตอนนี้เราแยกชิ้นส่วนโคมไฟเก่า
• เราตัดวงกลมออกจากไฟเบอร์กลาสด้านเดียวแคบ ๆ ซึ่งควรตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อติดตั้งไฟ

บันทึก! ควรเลือกทุกส่วนของวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหมาะสม

ชิ้นส่วนที่มีขนาดเหมาะสม

• ต่อไปเราจะทำเครื่องหมายกระดาน หลังจากนั้นเราก็ตัดฟอยล์ด้วยมีดแล้วดีบุกบอร์ด ในการทำเช่นนี้หัวแร้งจะต้องมีปลายพิเศษ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยการพันลวดกว้าง 1-1.5 มม. ที่ปลายเครื่องมือ ปลายลวดจะต้องลับให้คมและกระป๋อง มันควรมีลักษณะเช่นนี้

ปลายหัวแร้งที่เตรียมไว้

• ประสานชิ้นส่วนเข้ากับบอร์ดที่เตรียมไว้ มันควรมีลักษณะเช่นนี้:

บอร์ดเสร็จแล้ว

• หลังจากนั้นเราเชื่อมต่อบอร์ดบัดกรีเข้ากับวงจรดั้งเดิมและตรวจสอบการทำงานของมัน

ตรวจสอบการทำงานของวงจร

หลังจากตรวจสอบแล้วคุณจะต้องบัดกรีทุกส่วนให้ดี สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องบัดกรี LED อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับหน้าสัมผัสที่ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวด้วย ผลลัพธ์ควรเป็นดังนี้:

บอร์ดพร้อม LED แบบบัดกรี

ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการใส่ทุกอย่างเข้าไปในไฟฉาย หลังจากนั้นก็สามารถเคลือบเงาขอบกระดานได้

ไฟฉาย LED สำเร็จรูป

ไฟฉายนี้สามารถใช้พลังงานได้แม้แบตเตอรี่หมดเพียงก้อนเดียว

โครงร่างการประกอบที่หลากหลาย

ในการประกอบไฟฉาย LED ด้วยมือของคุณเอง คุณสามารถใช้วงจรและตัวเลือกการประกอบที่หลากหลาย เมื่อเลือกวงจรที่เหมาะสมคุณสามารถสร้างไฟส่องสว่างแบบกระพริบได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรใช้ไฟ LED กะพริบแบบพิเศษ วงจรดังกล่าวมักประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และไดโอดหลายตัวซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานต่างๆ รวมถึงแบตเตอรี่ด้วย
มีตัวเลือกในการประกอบหลอดไฟไดโอดแบบมือถือเมื่อคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลย ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถใช้รูปแบบต่อไปนี้:

ครั้งหนึ่งฉันเคยสั่ง LED SMD 5630 จากประเทศจีนสำหรับหุ่นยนต์ในอนาคต ซึ่งฉันประกอบมาครึ่งปีแล้ว และตอนนี้มีไดโอดจำนวนมากมาถึง ทั้งอ่าว และส่วนเกินจำเป็นต้องใช้ที่ไหนสักแห่ง :) ฉันตัดสินใจประกอบ แสงไฟสำหรับประตูทางเข้าบ้าน เมื่อเริ่มทำการทดลอง ปรากฎว่าคุณสามารถสร้างโคมไฟอย่างดีเพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ของบ้านได้ และที่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างสามารถทำจากวัสดุเหลือใช้ได้! 🙂

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือรวบรวม วัสดุที่จำเป็นกล่าวคือ:

1. ฝา kefir หรือนมเป็นพื้นฐานของตัวไฟฉาย
2. ไฟ LED SMD 5630 หรือ 5730
3. ตัวต้านทาน 3.3 – 12 โอห์ม (ขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงาน)
4. แผงวงจรหรือแผงวงจรพิมพ์
5. สายไฟ
6. Plexiglas - เป็นฝาครอบตัวเรือน
7. แบตเตอรี่ 3.7 โวลต์หรือแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์

ในบทความนี้ ฉันใช้ไฟ LED SMD 5630 ที่มีแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์และกระแส 150 มิลลิแอมป์ แหล่งพลังงานคือแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่มีความจุ 5,000 mAh และแรงดันไฟฟ้า 3.8 โวลต์ ที่แรงดันไฟฟ้านี้จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทาน 3.3 โอห์ม แต่ถ้าไม่มีฉันต้องใช้ 2.2 โอห์ม

เมื่อแบตเตอรี่หมด แรงดันไฟฟ้าจะลดลงและโดยทั่วไปจะไม่เกิน 3.6 โวลต์ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับระดับความต้านทาน 2.2 โอห์ม

แผงวงจรชิ้นเล็กๆ เหมาะสำหรับติด LED และตัวต้านทาน

เราประสานไดโอด ตัวต้านทาน และสายไฟตามแผนภาพ

แผนภาพแสดงค่าตัวต้านทาน 3.7 และ 5 โวลต์ เพื่อให้เรืองแสงสว่างขึ้นคุณสามารถเพิ่ม LED เพิ่มเติมได้ - 3, 4 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของฝาครอบตัวเรือนและความสว่างที่ต้องการ

หลังจากนี้คุณควรตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยจ่ายไฟให้กับสายไฟที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้คุณสามารถยึดบอร์ดเข้ากับฝาครอบโดยใช้กาวร้อน

เราสอดสายไฟผ่านรูด้านข้างของฝาครอบและยึดด้วยกาวร้อน

ตอนนี้เราติดฝาครอบลูกแก้วโปร่งใสโดยใช้กาวซุปเปอร์หนึ่งวินาที

ฉันตัดฝาออกโดยใช้เม็ดมะยม 44 มม. และไขควงจากแผ่นลูกแก้ว

ติดกาวตามขอบกระจก อาจเป็นจุดหรือเป็นเส้นทึบก็ได้

กดตัวไฟฉายให้แน่นแล้วกดค้างไว้สักครู่

ฝาครอบอยู่ในสถานที่ ไฟฉายเกือบจะพร้อมแล้ว

สามารถปิดรูตรงกลางไฟฉายที่ได้จากการเจาะลูกแก้วเป็นวงกลมได้โดยใช้ปลั๊กเฟอร์นิเจอร์

ตัวไฟฉายพร้อมแล้ว หากต้องการคุณสามารถถูลูกแก้วด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ได้พื้นผิวด้าน ในภาพด้านล่าง ด้านซ้ายเป็นไฟฉายที่มีกระจกใส และด้านขวา - มีกระจกฝ้าที่ใช้ กระดาษทราย.

เชื่อมต่อไฟฉายทั้งสองดวงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

นี่คือลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

โคมไฟเหล่านี้สว่างพอที่จะส่องสว่างทั่วทั้งห้อง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแบ็คไลท์บนชั้นหนังสือได้

หรือบนชั้นวางเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้า

เพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการทำกิจกรรมต่อเนื่องในความมืดบุคคลนั้นจำเป็นต้องมีแสงประดิษฐ์ คนดึกดำบรรพ์ขับไล่ความมืดด้วยการจุดไฟเผากิ่งไม้ แล้วจึงเกิดคบเพลิงและเตาน้ำมันก๊าด และหลังจากการประดิษฐ์ต้นแบบแบตเตอรี่สมัยใหม่โดย Georges Leclanche นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2409 และหลอดไส้ในปี พ.ศ. 2422 โดย Thomson Edison David Mizell ก็มีโอกาสจดสิทธิบัตรไฟฉายไฟฟ้าตัวแรกในปี พ.ศ. 2439

ตั้งแต่นั้นมาใน แผนภาพไฟฟ้าตัวอย่างไฟฉายใหม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งในปี 1923 นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย Oleg Vladimirovich Losev ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการเรืองแสงในซิลิคอนคาร์ไบด์และจุดเชื่อมต่อ p-n และในปี 1990 นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้าง LED ที่มีประสิทธิภาพการส่องสว่างมากขึ้นได้ ทำให้สามารถแทนที่หลอดไส้ได้ หลอดไฟฟ้า. การใช้ LED แทนหลอดไส้เนื่องจาก LED ใช้พลังงานต่ำทำให้สามารถเพิ่มเวลาการทำงานของไฟฉายด้วยความจุแบตเตอรี่และตัวสะสมเท่ากันซ้ำ ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือของไฟฉายและลบข้อ จำกัด ทั้งหมดในทางปฏิบัติ พื้นที่ใช้งาน

ไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้ที่คุณเห็นในรูปถ่ายมาหาฉันเพื่อซ่อมแซมโดยร้องเรียนว่าไฟฉาย Lentel GL01 ของจีนที่ฉันซื้อเมื่อวันก่อนราคา 3 ดอลลาร์ไม่สว่างแม้ว่าไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่จะเปิดอยู่ก็ตาม

การตรวจสอบโคมไฟภายนอกทำให้เกิดความประทับใจในเชิงบวก เคสหล่อคุณภาพสูง ที่จับและสวิตช์ที่สะดวกสบาย ก้านปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายในครัวเรือนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สามารถพับเก็บได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเก็บสายไฟ

ความสนใจ! เมื่อทำการถอดประกอบและซ่อมแซมไฟฉาย หากเชื่อมต่อกับเครือข่ายก็ควรระมัดระวัง การสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ไม่มีการป้องกันกับสายไฟและชิ้นส่วนที่ไม่มีฉนวนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

วิธีแยกชิ้นส่วนไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟ Lentel GL01

แม้ว่าไฟฉายจะต้องได้รับการซ่อมแซมตามการรับประกัน แต่การจดจำประสบการณ์ของฉันในระหว่างการซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้าที่ชำรุดตามการรับประกัน (กาต้มน้ำมีราคาแพงและองค์ประกอบความร้อนในนั้นไหม้ดังนั้นจึงไม่สามารถซ่อมด้วยมือของฉันเองได้) ฉัน ตัดสินใจซ่อมเอง

มันง่ายที่จะถอดแยกชิ้นส่วนตะเกียง ก็เพียงพอแล้วที่จะหมุนวงแหวนที่ยึดไว้เป็นมุมทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย กระจกป้องกันแล้วดึงกลับ จากนั้นคลายเกลียวสกรูสองสามตัว ปรากฎว่าวงแหวนถูกยึดเข้ากับลำตัวโดยใช้การเชื่อมต่อแบบดาบปลายปืน

หลังจากถอดครึ่งหนึ่งของตัวไฟฉายออก การเข้าถึงส่วนประกอบทั้งหมดก็ปรากฏขึ้น ทางด้านซ้ายของภาพคุณสามารถเห็นแผงวงจรพิมพ์ที่มีไฟ LED ซึ่งติดตัวสะท้อนแสง (ตัวสะท้อนแสง) โดยใช้สกรูสามตัว ตรงกลางมีแบตเตอรี่สีดำที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จักมีเพียงเครื่องหมายขั้วของขั้วต่อเท่านั้น ทางด้านขวาของแบตเตอรี่คือแผงวงจรพิมพ์ ที่ชาร์จและข้อบ่งชี้ ด้านขวาเป็นปลั๊กไฟแบบก้านยืดหดได้

เมื่อตรวจสอบ LED อย่างใกล้ชิด พบว่ามีจุดดำหรือจุดบนพื้นผิวเปล่งแสงของคริสตัลของ LED ทั้งหมด เป็นที่ชัดเจนแม้จะไม่ได้ตรวจสอบ LED ด้วยมัลติมิเตอร์ว่าไฟฉายไม่สว่างเนื่องจากความเหนื่อยหน่าย

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สีดำคล้ำบนคริสตัลของ LED สองดวงที่ติดตั้งเป็นไฟแบ็คไลท์บนแผงแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ ในหลอดไฟและแถบ LED LED หนึ่งดวงมักจะไม่ทำงาน และทำหน้าที่เป็นฟิวส์เพื่อป้องกันไม่ให้ LED อื่นๆ ไหม้ และไฟ LED ทั้งเก้าดวงในไฟฉายก็ล้มเหลวในเวลาเดียวกัน แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไม่สามารถเพิ่มเป็นค่าที่อาจทำให้ LED เสียหายได้ เพื่อหาสาเหตุ ฉันต้องวาดแผนภาพวงจรไฟฟ้า

ค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวของไฟฉาย

วงจรไฟฟ้าของไฟฉายประกอบด้วยสองส่วนที่สมบูรณ์ตามหน้าที่ ส่วนของวงจรที่อยู่ทางด้านซ้ายของสวิตช์ SA1 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ชาร์จ และส่วนของวงจรที่แสดงทางด้านขวาของสวิตช์จะให้แสงสว่าง

เครื่องชาร์จทำงานดังนี้ แรงดันไฟฟ้าจากเครือข่ายในครัวเรือน 220 V จะจ่ายให้กับตัวเก็บประจุจำกัดกระแส C1 จากนั้นไปยังวงจรเรียงกระแสบริดจ์ที่ประกอบบนไดโอด VD1-VD4 จากวงจรเรียงกระแสจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขั้วแบตเตอรี่ ตัวต้านทาน R1 ทำหน้าที่คายประจุตัวเก็บประจุหลังจากถอดปลั๊กไฟฉายออกจากเครือข่าย วิธีนี้จะช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตจากการคายประจุของตัวเก็บประจุในกรณีที่มือของคุณสัมผัสปลั๊กสองพินพร้อมกันโดยไม่ตั้งใจ

LED HL1 เชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวต้านทานจำกัดกระแส R2 ในทิศทางตรงกันข้ามกับไดโอดบนขวาของบริดจ์ ปรากฎว่าจะสว่างเสมอเมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเครือข่ายแม้ว่าแบตเตอรี่จะชำรุดหรือถูกตัดการเชื่อมต่อ จากวงจร

สวิตช์โหมดการทำงาน SA1 ใช้เพื่อเชื่อมต่อกลุ่ม LED ที่แยกจากกันเข้ากับแบตเตอรี่ ดังที่คุณเห็นจากแผนภาพ ปรากฎว่าหากไฟฉายเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำหรับการชาร์จและสวิตช์เลื่อนอยู่ในตำแหน่ง 3 หรือ 4 แรงดันไฟฟ้าจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ก็จะไปที่ไฟ LED ด้วย

หากมีคนเปิดไฟฉายและพบว่าใช้งานไม่ได้และไม่รู้ว่าต้องตั้งสวิตช์เลื่อนไปที่ตำแหน่ง "ปิด" ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของไฟฉายให้เชื่อมต่อไฟฉายเข้ากับเครือข่าย สำหรับการชาร์จจากนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หากมีแรงดันไฟกระชากที่เอาต์พุตของเครื่องชาร์จ LED จะได้รับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่คำนวณไว้อย่างมาก กระแสที่เกินกระแสที่อนุญาตจะไหลผ่าน LED และพวกมันจะไหม้ เมื่อแบตเตอรี่กรดมีอายุมากขึ้นเนื่องจากซัลเฟตของแผ่นตะกั่ว แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ไฟ LED ดับด้วย

วิธีแก้ปัญหาวงจรอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือการเชื่อมต่อแบบขนานของ LED เจ็ดดวงซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากลักษณะแรงดันไฟฟ้าของ LED แม้แต่ LED ชนิดเดียวกันก็แตกต่างกัน ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่าน LED ก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เมื่อเลือกค่าของตัวต้านทาน R4 ตามกระแสสูงสุดที่อนุญาตที่ไหลผ่าน LED หนึ่งในนั้นอาจโอเวอร์โหลดและล้มเหลวและสิ่งนี้จะนำไปสู่กระแสไฟเกินของ LED ที่เชื่อมต่อแบบขนานและพวกมันก็จะไหม้ด้วย

การทำงานซ้ำ (ปรับปรุงใหม่) ของวงจรไฟฟ้าของไฟฉาย

เห็นได้ชัดว่าความล้มเหลวของไฟฉายเกิดจากข้อผิดพลาดของผู้พัฒนาแผนภาพวงจรไฟฟ้า หากต้องการซ่อมแซมไฟฉายและป้องกันไม่ให้แตกหักอีกครั้ง คุณต้องทำใหม่ เปลี่ยนไฟ LED และทำการเปลี่ยนแปลงวงจรไฟฟ้าเล็กน้อย

เพื่อให้ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ส่งสัญญาณว่ากำลังชาร์จจริง ไฟ LED HL1 จะต้องเชื่อมต่อเป็นอนุกรมกับแบตเตอรี่ ในการส่องสว่าง LED ต้องใช้กระแสหลายมิลลิแอมป์และกระแสไฟที่ชาร์จจากเครื่องชาร์จควรอยู่ที่ประมาณ 100 mA

เพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้เพียงพอที่จะถอดโซ่ HL1-R2 ออกจากวงจรในตำแหน่งที่ระบุด้วยกากบาทสีแดงและติดตั้งตัวต้านทาน Rd เพิ่มเติมที่มีค่าเล็กน้อย 47 โอห์มและกำลังอย่างน้อย 0.5 W ขนานกัน . กระแสประจุที่ไหลผ่าน Rd จะสร้างแรงดันตกคร่อมประมาณ 3 V ซึ่งจะจ่ายกระแสที่จำเป็นสำหรับไฟแสดง HL1 ขณะเดียวกันจุดเชื่อมต่อระหว่าง HL1 และ Rd จะต้องต่อเข้ากับขา 1 ของสวิตช์ SA1 ดังนั้น ด้วยวิธีง่ายๆไม่รวมความเป็นไปได้ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องชาร์จไปยัง LED EL1-EL10 ขณะชาร์จแบตเตอรี่

ในการปรับขนาดของกระแสที่ไหลผ่าน LED EL3-EL10 ให้เท่ากัน จำเป็นต้องแยกตัวต้านทาน R4 ออกจากวงจร และเชื่อมต่อตัวต้านทานแยกต่างหากด้วยค่าเล็กน้อย 47-56 โอห์มในอนุกรมกับ LED แต่ละตัว

แผนภาพไฟฟ้าหลังการดัดแปลง

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวงจรทำให้เนื้อหาข้อมูลของตัวบ่งชี้การชาร์จของไฟฉาย LED จีนราคาไม่แพงเพิ่มขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างมาก ฉันหวังว่าผู้ผลิตไฟฉาย LED จะทำการเปลี่ยนแปลงวงจรไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ของตนหลังจากอ่านบทความนี้

ภายหลังการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แผนภูมิวงจรรวมออกมาตามรูปวาดด้านบน หากคุณต้องการส่องสว่างไฟฉายเป็นเวลานานและไม่ต้องการความสว่างสูงคุณสามารถติดตั้งตัวต้านทานจำกัดกระแส R5 เพิ่มเติมได้ซึ่งทำให้เวลาการทำงานของไฟฉายโดยไม่ต้องชาร์จใหม่จะเพิ่มเป็นสองเท่า

ซ่อมไฟฉายแบตเตอรี่ LED

หลังจากการถอดชิ้นส่วน สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคืนค่าฟังก์ชันการทำงานของไฟฉาย จากนั้นจึงเริ่มอัปเกรด

การตรวจสอบไฟ LED ด้วยมัลติมิเตอร์ยืนยันว่ามีข้อผิดพลาด ดังนั้น LED ทั้งหมดจึงต้องถูกบัดกรีออก และรูว่างจากการบัดกรีเพื่อติดตั้งไดโอดใหม่

เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว บอร์ดได้ติดตั้งหลอด LED จากซีรีย์ HL-508H ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. มีไฟ LED ประเภท HK5H4U จากหลอดไฟ LED เชิงเส้นที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคคล้ายกัน พวกมันมีประโยชน์ในการซ่อมตะเกียง เมื่อบัดกรี LED เข้ากับบอร์ด คุณต้องจำไว้ว่าให้สังเกตขั้ว โดยขั้วบวกจะต้องเชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่

หลังจากเปลี่ยน LED แล้ว PCB ก็เชื่อมต่อกับวงจร ความสว่างของ LED บางดวงแตกต่างจากดวงอื่นเล็กน้อยเนื่องจากตัวต้านทานจำกัดกระแสทั่วไป เพื่อกำจัดข้อเสียเปรียบนี้ จำเป็นต้องถอดตัวต้านทาน R4 ออก และแทนที่ด้วยตัวต้านทานเจ็ดตัว ซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับ LED แต่ละตัว

ในการเลือกตัวต้านทานเพื่อให้แน่ใจว่า LED ทำงานอย่างเหมาะสมที่สุด จะมีการวัดการพึ่งพากระแสที่ไหลผ่าน LED กับค่าของความต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมที่แรงดันไฟฟ้า 3.6 V เท่ากับแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ตะเกียง

ตามเงื่อนไขการใช้ไฟฉาย (ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟของอพาร์ทเมนท์หยุดชะงัก) ไม่จำเป็นต้องใช้ความสว่างสูงและช่วงการส่องสว่างดังนั้นจึงเลือกตัวต้านทานด้วยค่าเล็กน้อยที่ 56 โอห์ม ด้วยตัวต้านทานจำกัดกระแสดังกล่าว LED จะทำงานในโหมดแสงและการใช้พลังงานจะประหยัด หากคุณต้องการบีบความสว่างสูงสุดจากไฟฉายคุณควรใช้ตัวต้านทานดังที่เห็นจากตารางโดยมีค่าเล็กน้อย 33 โอห์มและสร้างโหมดการทำงานของไฟฉายสองโหมดโดยเปิดกระแสทั่วไปอื่น - ตัวต้านทาน จำกัด (ในแผนภาพ R5) ที่มีค่าเล็กน้อย 5.6 โอห์ม

หากต้องการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมกับ LED แต่ละตัว คุณต้องเตรียมแผงวงจรพิมพ์ก่อน ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องตัดเส้นทางกระแสไฟใดๆ ที่เหมาะกับ LED แต่ละตัว และสร้างแผ่นสัมผัสเพิ่มเติม เส้นทางที่ไหลผ่านบนกระดานได้รับการปกป้องด้วยชั้นวานิชซึ่งจะต้องขูดออกด้วยใบมีดจนถึงทองแดงดังที่แสดงในรูปถ่าย จากนั้นบัดกรีแผ่นสัมผัสเปลือยด้วยบัดกรี

จะดีกว่าและสะดวกกว่าในการเตรียมแผงวงจรพิมพ์สำหรับติดตั้งตัวต้านทานและบัดกรีหากติดตั้งบอร์ดบนตัวสะท้อนแสงมาตรฐาน ในกรณีนี้พื้นผิวของเลนส์ LED จะไม่เกิดรอยขีดข่วนและจะสะดวกกว่าในการทำงาน

การเชื่อมต่อบอร์ดไดโอดหลังการซ่อมแซมและปรับปรุงให้ทันสมัยกับแบตเตอรี่ไฟฉายแสดงให้เห็นว่าความสว่างของ LED ทั้งหมดเพียงพอสำหรับการส่องสว่างและความสว่างเท่ากัน

ก่อนที่ฉันจะมีเวลาในการซ่อมแซมหลอดไฟดวงเก่า หลอดไฟดวงที่สองก็ได้รับการซ่อมแซมโดยมีข้อบกพร่องแบบเดียวกัน บนตัวไฟฉายจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและ ข้อกำหนดทางเทคนิคฉันหามันไม่เจอ แต่เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการผลิตและสาเหตุของการพัง ผู้ผลิตก็คนเดียวกันคือถั่วเลนเทลจีน

เมื่อพิจารณาจากวันที่บนตัวไฟฉายและแบตเตอรี่ อาจพิสูจน์ได้ว่าไฟฉายมีอายุสี่ปีแล้ว และเจ้าของระบุว่าไฟฉายทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ เห็นได้ชัดว่าไฟฉายใช้งานได้นานด้วยคำเตือน “อย่าเปิดขณะชาร์จ!” บนฝาบานพับซึ่งปิดช่องซึ่งซ่อนปลั๊กไว้เพื่อเชื่อมต่อไฟฉายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ในรุ่นไฟฉายนี้ LED จะรวมอยู่ในวงจรตามกฎ โดยมีการติดตั้งตัวต้านทาน 33 โอห์มเป็นอนุกรมกับแต่ละตัว ค่าตัวต้านทานสามารถรับรู้ได้ง่ายด้วยการเข้ารหัสสีโดยใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์ การตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์พบว่า LED ทั้งหมดผิดปกติและตัวต้านทานก็เสียหายเช่นกัน

การวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวของ LED แสดงให้เห็นว่าเนื่องจากซัลเฟตของแผ่นแบตเตอรี่กรด ความต้านทานภายในจึงเพิ่มขึ้น และส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จเพิ่มขึ้นหลายครั้ง ในระหว่างการชาร์จไฟฉายจะเปิดอยู่กระแสไฟผ่าน LED และตัวต้านทานเกินขีด จำกัด ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลว ฉันต้องเปลี่ยนไม่เพียงแต่ไฟ LED เท่านั้น แต่ยังต้องเปลี่ยนตัวต้านทานทั้งหมดด้วย จากสภาพการทำงานของไฟฉายที่กล่าวมาข้างต้น ตัวต้านทานที่มีค่าเล็กน้อย 47 โอห์มจะถูกเลือกเพื่อทดแทน ค่าตัวต้านทานสำหรับ LED ประเภทใดก็ได้สามารถคำนวณได้โดยใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์

การออกแบบวงจรบ่งชี้โหมดการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

ไฟฉายได้รับการซ่อมแซมแล้ว และคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงวงจรแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ได้ ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องตัดแทร็กบนแผงวงจรพิมพ์ของเครื่องชาร์จและบ่งชี้ในลักษณะที่โซ่ HL1-R2 ที่ด้าน LED ถูกตัดการเชื่อมต่อจากวงจร

แบตเตอรี่ AGM แบบตะกั่วกรดคายประจุจนหมด และการพยายามชาร์จด้วยเครื่องชาร์จมาตรฐานไม่ประสบผลสำเร็จ ฉันต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้แหล่งจ่ายไฟแบบอยู่กับที่ซึ่งมีฟังก์ชันจำกัดกระแสโหลด แบตเตอรี่ใช้แรงดันไฟฟ้า 30 V ในขณะที่ในช่วงแรกใช้กระแสไฟฟ้าเพียงไม่กี่ mA เมื่อเวลาผ่านไปกระแสเริ่มเพิ่มขึ้นและหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นเป็น 100 mA หลังจากชาร์จเต็มแล้ว แบตเตอรี่ก็ถูกติดตั้งไว้ในไฟฉาย

การชาร์จแบตเตอรี่ AGM ตะกั่วกรดที่คายประจุจนหมดด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการจัดเก็บระยะยาวทำให้คุณสามารถคืนค่าฟังก์ชันการทำงานได้ ฉันได้ทดสอบวิธีการนี้กับแบตเตอรี่ AGM มากกว่าสิบครั้ง แบตเตอรี่ใหม่ที่ไม่ต้องการชาร์จจากเครื่องชาร์จมาตรฐานจะกลับคืนสู่ความจุเดิมเกือบเมื่อชาร์จจากแหล่งจ่ายคงที่ที่แรงดันไฟฟ้า 30 V

แบตเตอรี่หมดหลายครั้งโดยเปิดไฟฉายในโหมดการทำงานและชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จมาตรฐาน กระแสไฟชาร์จที่วัดได้คือ 123 mA โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่ 6.9 V น่าเสียดายที่แบตเตอรี่หมดและเพียงพอที่จะใช้งานไฟฉายได้ 2 ชั่วโมง นั่นคือความจุของแบตเตอรี่ประมาณ 0.2 Ah และจำเป็นต้องเปลี่ยนไฟฉายสำหรับการใช้งานในระยะยาว

วางโซ่ HL1-R2 บนแผงวงจรพิมพ์สำเร็จแล้ว และจำเป็นต้องตัดเส้นทางกระแสไฟเพียงเส้นเดียวในมุมดังที่แสดงในรูปถ่าย ความกว้างของการตัดต้องมีอย่างน้อย 1 มม. การคำนวณค่าตัวต้านทานและการทดสอบในทางปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าเพื่อให้การทำงานที่เสถียรของตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้ตัวต้านทาน 47 โอห์มที่มีกำลังอย่างน้อย 0.5 W

ภาพถ่ายแสดงแผงวงจรพิมพ์ที่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสบัดกรีแบบบัดกรี หลังจากการปรับเปลี่ยนนี้ ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นเฉพาะในกรณีที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จจริงเท่านั้น

ความทันสมัยของสวิตช์โหมดการทำงาน

เพื่อให้การซ่อมแซมและปรับปรุงหลอดไฟให้ทันสมัย ​​จำเป็นต้องบัดกรีสายไฟที่ขั้วสวิตช์อีกครั้ง

ในรุ่นของไฟฉายที่กำลังซ่อมแซม จะใช้สวิตช์แบบเลื่อนสี่ตำแหน่งเพื่อเปิด หมุดกลางในรูปภาพที่แสดงเป็นแบบทั่วไป เมื่อสไลด์สวิตช์อยู่ในตำแหน่งซ้ายสุด ขั้วต่อทั่วไปจะเชื่อมต่อกับขั้วต่อด้านซ้ายของสวิตช์ เมื่อเลื่อนสวิตช์เลื่อนจากตำแหน่งซ้ายสุดไปยังตำแหน่งหนึ่งไปทางขวา พินทั่วไปของสวิตช์จะเชื่อมต่อกับพินที่สอง และเมื่อมีการเลื่อนสไลด์เพิ่มเติม ตามลำดับไปยังพิน 4 และ 5

ไปที่เทอร์มินัลทั่วไปตรงกลาง (ดูรูปด้านบน) คุณต้องบัดกรีสายไฟที่มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์จหรือไฟ LED ได้ ไปที่พินแรกคุณสามารถบัดกรีลวดที่มาจากเมนบอร์ดหลักด้วยไฟ LED ไปยังพินที่สองคุณสามารถบัดกรีตัวต้านทานจำกัดกระแส R5 ที่ 5.6 โอห์มเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไฟฉายเป็นโหมดการทำงานประหยัดพลังงานได้ บัดกรีตัวนำที่มาจากเครื่องชาร์จไปยังพินขวาสุด วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้คุณเปิดไฟฉายในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่

ซ่อมแซมและปรับปรุงให้ทันสมัย
ไฟสปอร์ตไลท์ LED แบบชาร์จไฟได้ "Foton PB-0303"

ฉันได้รับไฟฉาย LED ที่ผลิตในจีนอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าสปอตไลท์ LED Photon PB-0303 สำหรับการซ่อมแซม ไฟฉายไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด การพยายามชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉายโดยใช้เครื่องชาร์จไม่สำเร็จ

ไฟฉายทรงพลัง มีราคาแพง ราคาประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าฟลักซ์ส่องสว่างของไฟฉายสูงถึง 200 เมตรตัวกล้องทำจากพลาสติก ABS ที่ทนต่อแรงกระแทกและในชุดประกอบด้วยที่ชาร์จแยกต่างหากและสายสะพายไหล่

ไฟฉาย LED โฟตอนมีการบำรุงรักษาที่ดี หากต้องการเข้าถึงวงจรไฟฟ้า เพียงคลายเกลียววงแหวนพลาสติกที่ยึดกระจกป้องกันออก แล้วหมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองที่ LED

เมื่อทำการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ การแก้ไขปัญหาจะเริ่มต้นด้วยแหล่งจ่ายไฟเสมอ ดังนั้นขั้นตอนแรกคือการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่กรดโดยใช้มัลติมิเตอร์ที่เปิดอยู่ในโหมด มันคือ 2.3 V แทนที่จะเป็น 4.4 V ที่ต้องการ แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดว่าเครื่องชาร์จไม่ทำงาน ไฟฉายถูกใช้จนแบตเตอรี่หมดและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานส่งผลให้แบตเตอรี่หมดลึก

ยังคงต้องตรวจสอบความสามารถในการให้บริการของ LED และองค์ประกอบอื่น ๆ ในการทำเช่นนี้ให้ถอดแผ่นสะท้อนแสงออกโดยคลายเกลียวสกรูหกตัวออก บนแผงวงจรพิมพ์มีไฟ LED เพียงสามดวงคือชิป (ชิป) ในรูปหยดทรานซิสเตอร์และไดโอด

สายไฟห้าเส้นเดินจากบอร์ดและแบตเตอรี่ไปที่ด้ามจับ เพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของพวกเขา จึงจำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนออก ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้ไขควงปากแฉกเพื่อคลายเกลียวสกรูสองตัวที่อยู่ในไฟฉายซึ่งอยู่ติดกับรูที่สายไฟเข้าไป

หากต้องการถอดที่จับไฟฉายออกจากตัวจะต้องย้ายออกจากสกรูยึด ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สายไฟขาดออกจากบอร์ด

ปรากฎว่าไม่มีองค์ประกอบวิทยุอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในปากกา สายไฟสีขาวสองเส้นถูกบัดกรีเข้ากับขั้วของปุ่มเปิด/ปิดไฟฉาย และสายไฟที่เหลือเข้ากับขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ ลวดสีแดงถูกบัดกรีไปที่พิน 1 ของตัวเชื่อมต่อ (การกำหนดหมายเลขนั้นมีเงื่อนไข) ปลายอีกด้านถูกบัดกรีเข้ากับอินพุตบวก แผงวงจรพิมพ์. ตัวนำสีน้ำเงินขาวถูกบัดกรีไปที่หน้าสัมผัสที่สอง ส่วนปลายอีกด้านถูกบัดกรีเข้ากับแผ่นลบของแผงวงจรพิมพ์ ลวดสีเขียวถูกบัดกรีที่พิน 3 ซึ่งปลายที่สองถูกบัดกรีเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่

แผนภาพวงจรไฟฟ้า

เมื่อจัดการกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ในด้ามจับแล้วคุณสามารถวาดแผนภาพวงจรไฟฟ้าของไฟฉายโฟตอนได้

จากขั้วลบของแบตเตอรี่ GB1 แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังพิน 3 ของตัวเชื่อมต่อ X1 จากนั้นจากพิน 2 ผ่านตัวนำสีน้ำเงินขาวจะจ่ายให้กับแผงวงจรพิมพ์

ตัวเชื่อมต่อ X1 ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ว่าเมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ พิน 2 และ 3 จะเชื่อมต่อถึงกัน เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว พิน 2 และ 3 จะถูกถอดออก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตัดการเชื่อมต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรจากเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ ช่วยลดโอกาสที่จะเปิดไฟฉายโดยไม่ตั้งใจขณะชาร์จแบตเตอรี่

จากขั้วบวกของแบตเตอรี่ GB1 แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยัง D1 (ไมโครวงจรชิป) และตัวปล่อย ทรานซิสเตอร์สองขั้วประเภท S8550. CHIP ดำเนินการเฉพาะฟังก์ชันของทริกเกอร์ โดยอนุญาตให้ปุ่มเปิดหรือปิดการเรืองแสงของ LED EL (⌀8 มม., สีเรืองแสง - สีขาว, กำลังไฟ 0.5 W, การใช้กระแสไฟ 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตก 3 V) เมื่อคุณกดปุ่ม S1 จากชิป D1 เป็นครั้งแรก แรงดันไฟฟ้าบวกจะถูกนำไปใช้กับฐานของทรานซิสเตอร์ Q1 จากนั้นจะเปิดขึ้นและแรงดันไฟฟ้าจะจ่ายให้กับ LED EL1-EL3 ไฟฉายจะเปิดขึ้น เมื่อคุณกดปุ่ม S1 อีกครั้ง ทรานซิสเตอร์จะปิดและไฟฉายจะปิดลง

จากมุมมองทางเทคนิค โซลูชันวงจรดังกล่าวไม่มีการศึกษา เนื่องจากจะเพิ่มต้นทุนของไฟฉาย ลดความน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกที่ทางแยกของทรานซิสเตอร์ Q1 มากถึง 20% ของแบตเตอรี่ ความจุหายไป การแก้ปัญหาวงจรดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลหากสามารถปรับความสว่างของลำแสงได้ ในรุ่นนี้แทนที่จะติดตั้งปุ่มก็เพียงพอที่จะติดตั้งสวิตช์เชิงกล

น่าแปลกใจที่ในวงจร LED EL1-EL3 เชื่อมต่อขนานกับแบตเตอรี่เหมือนกับหลอดไส้โดยไม่มีองค์ประกอบจำกัดกระแส เป็นผลให้เมื่อเปิดเครื่องกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน LED ซึ่งมีขนาด จำกัด เท่านั้น ความต้านทานภายในแบตเตอรี่และเมื่อชาร์จเต็มแล้ว กระแสไฟฟ้าอาจเกินค่าที่อนุญาตสำหรับ LED ซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลว

ตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

เพื่อตรวจสอบความสามารถในการซ่อมบำรุงของไมโครวงจร ทรานซิสเตอร์ และไฟ LED แหล่งภายนอกแหล่งจ่ายไฟที่มีฟังก์ชันจำกัดกระแสไฟฟ้ามีขั้วแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง กระแสตรง 4.4 V ไปยังพินไฟ PCB โดยตรง ค่าจำกัดปัจจุบันตั้งไว้ที่ 0.5 A

หลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด ไฟ LED จะสว่างขึ้น หลังจากกดอีกครั้งพวกเขาก็ออกไป ไฟ LED และไมโครวงจรพร้อมทรานซิสเตอร์นั้นสามารถใช้งานได้ สิ่งที่เหลืออยู่คือการหาแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

การกู้คืนแบตเตอรี่กรด

เนื่องจากแบตเตอรี่กรด 1.7 A หมดประจุจนหมด และที่ชาร์จมาตรฐานมีข้อบกพร่อง ฉันจึงตัดสินใจชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟที่อยู่นิ่ง เมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่เพื่อชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ 9 V กระแสไฟชาร์จจะน้อยกว่า 1 mA แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 30 V - กระแสเพิ่มขึ้นเป็น 5 mA และหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้านี้ก็อยู่ที่ 44 mA แล้ว จากนั้นแรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 12 V กระแสลดลงเหลือ 7 mA หลังจากชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแรงดันไฟฟ้า 12 V เป็นเวลา 12 ชั่วโมง กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 mA และแบตเตอรี่จะถูกชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้านี้เป็นเวลา 15 ชั่วโมง

อุณหภูมิของกล่องแบตเตอรี่อยู่ภายในขีดจำกัดปกติ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสไฟชาร์จไม่ได้ใช้เพื่อสร้างความร้อน แต่ใช้เพื่อสะสมพลังงาน หลังจากชาร์จแบตเตอรี่และสรุปวงจรซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่างแล้ว ให้ทำการทดสอบ ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ที่ได้รับการฟื้นฟูจะส่องสว่างต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นความสว่างของลำแสงก็เริ่มลดลงจึงปิดลง

ด้วยวิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้น ฉันต้องฟื้นฟูการทำงานของแบตเตอรี่กรดขนาดเล็กที่คายประจุจนหมดหลายครั้ง ตามที่แสดงในทางปฏิบัติแล้ว เฉพาะแบตเตอรี่ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ซึ่งถูกลืมไประยะหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเรียกคืนได้ แบตเตอรี่กรดที่หมดอายุการใช้งานแล้วไม่สามารถกู้คืนได้

ซ่อมเครื่องชาร์จ

การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ที่หน้าสัมผัสของขั้วต่อเอาต์พุตของเครื่องชาร์จพบว่าไม่มีอยู่

เมื่อพิจารณาจากสติกเกอร์ที่ติดไว้บนตัวอะแดปเตอร์ มันเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ทำให้เกิดความไม่เสถียร ความดันคงที่ 12 V พร้อมกระแสโหลดสูงสุด 0.5 A ในวงจรไฟฟ้าไม่มีองค์ประกอบใดที่จำกัดปริมาณกระแสไฟชาร์จจึงเกิดคำถามว่าทำไมแหล่งจ่ายไฟธรรมดาจึงถูกใช้เป็นเครื่องชาร์จ

เมื่อเปิดอะแดปเตอร์จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของสายไฟที่ถูกไฟไหม้ซึ่งบ่งชี้ว่าขดลวดหม้อแปลงไหม้หมด

การทดสอบความต่อเนื่องของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าพบว่ามีการชำรุด หลังจากตัดเทปชั้นแรกที่หุ้มฉนวนขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ก็ค้นพบฟิวส์ความร้อนซึ่งออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิการทำงานที่ 130°C การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าอย่างไร ขดลวดปฐมภูมิและเทอร์มอลฟิวส์เสีย

การซ่อมแซมอะแดปเตอร์ไม่สามารถทำได้ในเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากจำเป็นต้องกรอกลับขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงและติดตั้งฟิวส์ความร้อนใหม่ ฉันแทนที่มันด้วยอันที่คล้ายกันที่มีอยู่ในมือด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ 9 V จะต้องบัดกรีสายไฟแบบยืดหยุ่นพร้อมขั้วต่ออีกครั้งจากอะแดปเตอร์ที่ถูกไฟไหม้

ภาพถ่ายแสดงภาพวาดวงจรไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ (อะแดปเตอร์) ที่ถูกไฟไหม้ของไฟฉาย LED โฟตอน อะแดปเตอร์ทดแทนถูกประกอบขึ้นตามรูปแบบเดียวกันโดยมีแรงดันเอาต์พุต 9 V เท่านั้น แรงดันไฟฟ้านี้ค่อนข้างเพียงพอที่จะจ่ายกระแสการชาร์จแบตเตอรี่ที่ต้องการด้วยแรงดันไฟฟ้า 4.4 V

เพื่อความสนุกสนาน ฉันเชื่อมต่อไฟฉายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟใหม่และวัดกระแสไฟชาร์จ ค่าของมันคือ 620 mA และอยู่ที่แรงดันไฟฟ้า 9 V ที่แรงดันไฟฟ้า 12 V กระแสไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 900 mA ซึ่งเกินความจุโหลดของอะแดปเตอร์และกระแสการชาร์จแบตเตอรี่ที่แนะนำอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจึงถูกไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

การสรุปแผนภาพวงจรไฟฟ้า
ไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้ "โฟตอน"

เพื่อกำจัดการละเมิดวงจรเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และยาวนาน จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงวงจรไฟฉายและแก้ไขแผงวงจรพิมพ์

ภาพถ่ายแสดงแผนภาพวงจรไฟฟ้าของไฟฉาย LED โฟตอนที่ถูกแปลงแล้ว องค์ประกอบวิทยุที่ติดตั้งเพิ่มเติมจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน ตัวต้านทาน R2 จำกัดกระแสการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ที่ 120 mA หากต้องการเพิ่มกระแสไฟชาร์จ คุณต้องลดค่าตัวต้านทานลง ตัวต้านทาน R3-R5 จะจำกัดและปรับกระแสที่ไหลผ่าน LED EL1-EL3 ให้เท่ากันเมื่อเปิดไฟฉาย มีการติดตั้ง LED EL4 พร้อมตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟ R1 ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อระบุกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากผู้พัฒนาไฟฉายไม่ได้ดูแลเรื่องนี้

ในการติดตั้งตัวต้านทานจำกัดกระแสบนบอร์ด รอยพิมพ์ที่พิมพ์จะถูกตัดดังที่แสดงในรูปภาพ ตัวต้านทานจำกัดกระแสประจุ R2 ถูกบัดกรีที่ปลายด้านหนึ่งของแผ่นสัมผัส ซึ่งลวดบวกที่มาจากเครื่องชาร์จเคยถูกบัดกรีมาก่อน และลวดบัดกรีถูกบัดกรีไปที่ขั้วที่สองของตัวต้านทาน ลวดเพิ่มเติม (สีเหลืองในรูปภาพ) ถูกบัดกรีเข้ากับแผ่นสัมผัสเดียวกันซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่

ตัวต้านทาน R1 และไฟ LED EL4 ถูกวางไว้ที่ด้ามจับไฟฉาย ถัดจากขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ X1 พินแอโนด LED ถูกบัดกรีเข้ากับพิน 1 ของตัวเชื่อมต่อ X1 และตัวต้านทานจำกัดกระแส R1 ถูกบัดกรีไปที่พินที่สองซึ่งเป็นแคโทดของ LED ลวด (สีเหลืองในภาพ) ถูกบัดกรีเข้ากับเทอร์มินัลที่สองของตัวต้านทานโดยเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลของตัวต้านทาน R2 แล้วบัดกรีเข้ากับแผงวงจรพิมพ์ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง สามารถใส่ตัวต้านทาน R2 ไว้ที่ด้ามจับไฟฉายได้ แต่เนื่องจากจะร้อนขึ้นเมื่อชาร์จ ฉันจึงตัดสินใจวางไว้ในพื้นที่ที่ว่างมากขึ้น

เมื่อทำการสรุปวงจรจะใช้ตัวต้านทานชนิด MLT ที่มีกำลัง 0.25 W ยกเว้น R2 ซึ่งออกแบบมาสำหรับ 0.5 W EL4 LED เหมาะสำหรับแสงทุกประเภทและทุกสี

ภาพนี้แสดงสัญลักษณ์การชาร์จในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ การติดตั้งตัวบ่งชี้ทำให้ไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย ความสมบูรณ์ของแหล่งจ่ายไฟ และความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่ออีกด้วย

วิธีเปลี่ยน CHIP ที่ถูกไฟไหม้

หากทันใดนั้น CHIP - วงจรไมโครพิเศษที่ไม่มีเครื่องหมายในไฟฉาย LED โฟตอนหรือวงจรที่คล้ายกันซึ่งประกอบตามวงจรที่คล้ายกัน - ล้มเหลวจากนั้นเพื่อคืนค่าการทำงานของไฟฉายก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยสวิตช์เชิงกลได้สำเร็จ

ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องถอดชิป D1 ออกจากบอร์ดและแทนที่จะใช้สวิตช์ทรานซิสเตอร์ Q1 ให้เชื่อมต่อสวิตช์เชิงกลธรรมดาดังที่แสดงในแผนภาพไฟฟ้าด้านบน สามารถติดตั้งสวิตช์บนตัวไฟฉายแทนปุ่ม S1 หรือในตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมได้

ซ่อมแซมและดัดแปลงไฟฉาย LED
14Led Smartbuy โคโลราโด

ไฟฉาย LED Smartbuy Colorado หยุดเปิดแม้ว่าจะติดตั้งแบตเตอรี่ AAA ใหม่สามก้อนก็ตาม

ตัวกล้องกันน้ำทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ชุบผิวและมีความยาว 12 ซม. ไฟฉายดูมีสไตล์และใช้งานง่าย

วิธีตรวจสอบความเหมาะสมของแบตเตอรี่ในไฟฉาย LED

การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแหล่งพลังงานดังนั้นแม้ว่าจะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ในไฟฉายแล้ว แต่การซ่อมแซมควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแบตเตอรี่เหล่านั้น ใน ตะเกียง Smartbuyแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งในภาชนะพิเศษซึ่งเชื่อมต่อเป็นอนุกรมโดยใช้จัมเปอร์ เพื่อให้เข้าถึงแบตเตอรี่ไฟฉายได้ คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนโดยหมุนฝาหลังทวนเข็มนาฬิกา

ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ในภาชนะโดยสังเกตขั้วที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ขั้วยังระบุอยู่บนภาชนะด้วย จึงต้องเสียบเข้ากับตัวไฟฉายโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย "+" กำกับอยู่

ก่อนอื่นจำเป็นต้องตรวจสอบหน้าสัมผัสทั้งหมดของคอนเทนเนอร์ด้วยสายตา หากมีร่องรอยของออกไซด์อยู่ จะต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสให้เงางามโดยใช้กระดาษทราย หรือต้องขูดออกไซด์ออกด้วยใบมีด เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันซ้ำของหน้าสัมผัส สามารถหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่องชนิดบางๆ ได้

ถัดไปคุณต้องตรวจสอบความเหมาะสมของแบตเตอรี่ ในการทำเช่นนี้เมื่อแตะโพรบของมัลติมิเตอร์ในโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคุณจะต้องวัดแรงดันไฟฟ้าที่หน้าสัมผัสของภาชนะ แบตเตอรี่สามก้อนเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแต่ละก้อนควรมีแรงดันไฟฟ้า 1.5 V ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของภาชนะจึงควรเป็น 4.5 V

หากแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าที่ระบุไว้จำเป็นต้องตรวจสอบขั้วที่ถูกต้องของแบตเตอรี่ในภาชนะและวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อนแยกกัน บางทีอาจมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นั่งลง

หากทุกอย่างเป็นไปตามลำดับแบตเตอรี่ คุณจะต้องใส่ภาชนะเข้าไปในตัวไฟฉาย สังเกตขั้ว ขันสกรูที่ฝาปิดและตรวจสอบการทำงานของมัน ในกรณีนี้คุณต้องใส่ใจกับสปริงในฝาครอบซึ่งแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังตัวไฟฉายและส่งไปยังไฟ LED โดยตรง ไม่ควรมีร่องรอยการกัดกร่อนที่ปลาย

วิธีตรวจสอบว่าสวิตช์ทำงานถูกต้องหรือไม่

หากแบตเตอรี่ดีและหน้าสัมผัสสะอาด แต่ไฟ LED ไม่ติดคุณต้องตรวจสอบสวิตช์

ไฟฉาย Smartbuy Colorado มีสวิตช์ปุ่มกดแบบปิดผนึกซึ่งมีตำแหน่งคงที่สองตำแหน่ง โดยปิดสายไฟที่มาจากขั้วบวกของภาชนะบรรจุแบตเตอรี่ เมื่อคุณกดปุ่มสวิตช์เป็นครั้งแรก หน้าสัมผัสจะปิด และเมื่อคุณกดอีกครั้ง หน้าสัมผัสจะเปิดขึ้น

เนื่องจากไฟฉายมีแบตเตอรี่ คุณจึงสามารถตรวจสอบสวิตช์โดยใช้มัลติมิเตอร์ที่เปิดอยู่ในโหมดโวลต์มิเตอร์ได้ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาหากคุณดูที่ LED ให้คลายเกลียวส่วนหน้าแล้ววางไว้ข้างๆ จากนั้นให้แตะตัวไฟฉายด้วยโพรบมัลติมิเตอร์หนึ่งตัว และแตะครั้งที่สองที่หน้าสัมผัสซึ่งอยู่ลึกตรงกลางของชิ้นส่วนพลาสติกที่แสดงในรูปภาพ

โวลต์มิเตอร์ควรแสดงแรงดันไฟฟ้า 4.5 V หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าให้กดปุ่มสวิตช์ หากทำงานปกติ แรงดันไฟฟ้าจะปรากฏขึ้น มิฉะนั้นจะต้องซ่อมแซมสวิตช์

การตรวจสอบสุขภาพของไฟ LED

หากขั้นตอนการค้นหาก่อนหน้านี้ล้มเหลวในการตรวจจับข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัสที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับบอร์ดด้วย LED ความน่าเชื่อถือของการบัดกรีและการบริการ

แผงวงจรพิมพ์ที่มีไฟ LED ปิดผนึกอยู่นั้นจะถูกยึดไว้ที่ส่วนหัวของไฟฉายโดยใช้วงแหวนเหล็กที่มีสปริง ซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจากขั้วลบของภาชนะบรรจุแบตเตอรี่จะถูกส่งไปยัง LED ตามแนวตัวไฟฉายพร้อมกัน ภาพถ่ายแสดงวงแหวนจากด้านข้างที่กดเข้ากับแผงวงจรพิมพ์

แหวนยึดได้รับการแก้ไขค่อนข้างแน่น และจะถอดออกได้โดยใช้อุปกรณ์ที่แสดงในรูปภาพเท่านั้น คุณสามารถงอตะขอจากแถบเหล็กด้วยมือของคุณเอง

หลังจากถอดวงแหวนยึดออกแล้ว แผงวงจรพิมพ์ที่มีไฟ LED ดังแสดงในรูปภาพก็ถูกถอดออกจากส่วนหัวของไฟฉายอย่างง่ายดาย การไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสดึงดูดสายตาของฉันทันที ไฟ LED ทั้ง 14 ดวงเชื่อมต่อแบบขนานและเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงผ่านสวิตช์ การเชื่อมต่อ LED เข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากปริมาณกระแสที่ไหลผ่าน LED นั้นถูกจำกัดด้วยความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เท่านั้น และอาจทำให้ LED เสียหายได้ อย่างดีที่สุดจะช่วยลดอายุการใช้งานได้อย่างมาก

เนื่องจากไฟ LED ทั้งหมดในไฟฉายเชื่อมต่อแบบขนาน จึงไม่สามารถตรวจสอบได้เมื่อเปิดมัลติมิเตอร์ในโหมดการวัดความต้านทาน ดังนั้นแผงวงจรพิมพ์จึงได้รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งภายนอก 4.5 V โดยมีขีดจำกัดกระแส 200 mA ไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้น เห็นได้ชัดว่าปัญหาเกี่ยวกับไฟฉายเกิดจากการสัมผัสที่ไม่ดีระหว่างแผงวงจรพิมพ์กับวงแหวนยึด

ปริมาณการใช้ไฟฉาย LED ในปัจจุบัน

เพื่อความสนุกสนาน ฉันวัดปริมาณการใช้กระแสไฟของ LED จากแบตเตอรี่เมื่อเปิดโดยไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแส

กระแสไฟเกิน 627 mA ไฟฉายติดตั้งไฟ LED ประเภท HL-508H ซึ่งกระแสไฟในการทำงานไม่ควรเกิน 20 mA LED 14 ดวงเชื่อมต่อแบบขนาน ดังนั้นปริมาณการใช้กระแสไฟทั้งหมดไม่ควรเกิน 280 mA ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่าน LED จึงมากกว่าสองเท่าของกระแสที่ได้รับการจัดอันดับ

โหมดบังคับการทำงานของ LED ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากจะทำให้คริสตัลร้อนเกินไป และเป็นผลให้ LED ล้มเหลวก่อนเวลาอันควร ข้อเสียเพิ่มเติมคือแบตเตอรี่หมดเร็ว พวกเขาจะเพียงพอหากไฟ LED ไม่ดับก่อนเป็นเวลาทำงานไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

การออกแบบไฟฉายไม่อนุญาตให้บัดกรีตัวต้านทานจำกัดกระแสแบบอนุกรมกับ LED แต่ละดวง ดังนั้นเราจึงต้องติดตั้งตัวต้านทานแบบทั่วไปหนึ่งตัวสำหรับ LED ทั้งหมด ต้องกำหนดค่าตัวต้านทานโดยการทดลอง ในการทำเช่นนี้ ไฟฉายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่กางเกง และแอมมิเตอร์เชื่อมต่อกับช่องว่างในสายบวกเป็นอนุกรมพร้อมตัวต้านทาน 5.1 โอห์ม กระแสไฟประมาณ 200 mA เมื่อติดตั้งตัวต้านทาน 8.2 โอห์ม ปริมาณการใช้กระแสไฟคือ 160 mA ซึ่งตามการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเพียงพอสำหรับการให้แสงสว่างที่ดีในระยะอย่างน้อย 5 เมตร ตัวต้านทานไม่ร้อนเมื่อสัมผัส ดังนั้นกำลังไฟจึงจะเกิดความร้อน

การออกแบบโครงสร้างใหม่

หลังจากการศึกษาพบว่าสำหรับการใช้งานไฟฉายที่เชื่อถือได้และทนทานจำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทานจำกัดกระแสเพิ่มเติมและทำซ้ำการเชื่อมต่อของแผงวงจรพิมพ์ด้วย LED และวงแหวนยึดด้วยตัวนำเพิ่มเติม

หากก่อนหน้านี้จำเป็นต้องให้บัสเชิงลบของแผงวงจรพิมพ์สัมผัสกับตัวไฟฉายจากนั้นเนื่องจากการติดตั้งตัวต้านทานจึงจำเป็นต้องกำจัดหน้าสัมผัส ในการทำเช่นนี้ มุมหนึ่งจะถูกกราวด์จากแผงวงจรพิมพ์ตลอดเส้นรอบวงทั้งหมด จากด้านข้างของเส้นทางที่กระแสไหลผ่าน โดยใช้ตะไบเข็ม

เพื่อป้องกันไม่ให้แหวนหนีบสัมผัสกับรางที่ไหลผ่านเมื่อติดตั้งแผงวงจรพิมพ์ ฉนวนยางสี่ตัวที่มีความหนาประมาณสองมิลลิเมตรจึงถูกติดกาวไว้ด้วยกาว Moment ดังที่แสดงในรูปถ่าย ฉนวนสามารถทำจากวัสดุอิเล็กทริกใดก็ได้ เช่น พลาสติกหรือกระดาษแข็งหนา

ตัวต้านทานถูกบัดกรีไว้ล่วงหน้ากับวงแหวนจับยึด และลวดชิ้นหนึ่งถูกบัดกรีไปที่รางด้านนอกสุดของแผงวงจรพิมพ์ วางท่อฉนวนไว้เหนือตัวนำ จากนั้นจึงบัดกรีลวดเข้ากับขั้วที่สองของตัวต้านทาน

หลังจากอัพเกรดไฟฉายด้วยมือของคุณเอง มันก็เริ่มเปิดขึ้นอย่างเสถียรและลำแสงก็ส่องสว่างวัตถุได้ดีในระยะมากกว่าแปดเมตร นอกจากนี้ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยังเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่า และความน่าเชื่อถือของไฟ LED ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่า

การวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวของไฟ LED จีนที่ซ่อมแซมแล้วพบว่าทั้งหมดล้มเหลวเนื่องจากวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมาไม่ดี ยังคงเป็นเพียงการค้นหาว่าสิ่งนี้ทำโดยเจตนาเพื่อประหยัดส่วนประกอบและลดอายุการใช้งานของไฟฉาย (เพื่อให้ผู้คนซื้อใหม่มากขึ้น) หรือเป็นผลมาจากการไม่รู้หนังสือของนักพัฒนา ฉันโน้มเอียงไปสู่สมมติฐานแรก

ซ่อมไฟฉาย LED RED 110

ซ่อมแซมไฟฉายที่มีแบตเตอรี่กรดในตัว ผู้ผลิตจีนแบรนด์สีแดง. ไฟฉายมีตัวส่งสัญญาณสองตัว: อันหนึ่งมีลำแสงอยู่ในรูปของลำแสงแคบและอีกอันปล่อยแสงแบบกระจาย

ภาพถ่ายแสดงลักษณะของไฟฉาย RED 110 ฉันชอบไฟฉายทันที รูปร่างที่สะดวก, โหมดการทำงานสองโหมด, ห่วงสำหรับคล้องคอ, ปลั๊กแบบยืดหดได้สำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับการชาร์จ ในไฟฉาย ส่วนไฟ LED แบบกระจายกำลังส่องสว่าง แต่ลำแสงแคบไม่ส่องแสง

ในการซ่อมแซม อันดับแรกเราคลายเกลียววงแหวนสีดำที่ยึดตัวสะท้อนแสงออก จากนั้นจึงคลายเกลียวสกรูเกลียวปล่อยหนึ่งตัวในบริเวณบานพับ กรณีแยกออกเป็นสองส่วนได้อย่างง่ายดาย ทุกชิ้นส่วนยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยและถอดออกได้ง่าย

วงจรเครื่องชาร์จถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบคลาสสิก จากเครือข่าย ผ่านตัวเก็บประจุจำกัดกระแสที่มีความจุ 1 μF แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังบริดจ์วงจรเรียงกระแสที่มีไดโอดสี่ตัว จากนั้นไปยังขั้วแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังไฟ LED ลำแสงแคบจ่ายผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแส 460 โอห์ม

ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์ด้านเดียว สายไฟถูกบัดกรีโดยตรงกับแผ่นสัมผัส รูปร่างแผงวงจรพิมพ์แสดงไว้ในรูปถ่าย

ไฟ LED ด้านข้าง 10 ดวงเชื่อมต่อแบบขนาน แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้พวกเขาผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแสทั่วไป 3R3 (3.3 โอห์ม) แม้ว่าตามกฎแล้วจะต้องติดตั้งตัวต้านทานแยกต่างหากสำหรับ LED แต่ละตัว

ที่ การตรวจสอบภายนอกไม่พบข้อบกพร่องในไฟ LED ลำแสงแคบ เมื่อจ่ายไฟผ่านสวิตช์ไฟฉายจากแบตเตอรี่ มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ขั้ว LED และทำให้ร้อนขึ้น เห็นได้ชัดว่าคริสตัลแตก และได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ ความต้านทานอยู่ที่ 46 โอห์มสำหรับการเชื่อมต่อโพรบเข้ากับขั้วต่อ LED LED เกิดข้อผิดพลาดและจำเป็นต้องเปลี่ยน

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สายไฟจึงถูกบัดกรีออกจากบอร์ด LED หลังจากปล่อย LED ออกจากตะกั่วแล้ว ปรากฎว่า LED ถูกยึดอย่างแน่นหนาโดยระนาบทั้งหมดของด้านหลังบนแผงวงจรพิมพ์ เพื่อแยกมันออก เราต้องซ่อมบอร์ดในขาโต๊ะ จากนั้น วางปลายมีดที่แหลมคมตรงทางแยกของ LED และกระดาน แล้วใช้ค้อนทุบที่ด้ามมีดเบาๆ ไฟ LED เด้งออก

ตามปกติแล้ว ไม่มีเครื่องหมายบนตัวเครื่อง LED ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดพารามิเตอร์และเลือกการทดแทนที่เหมาะสม จากขนาดโดยรวมของ LED แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และขนาดของตัวต้านทานจำกัดกระแส พบว่า LED ขนาด 1 W (กระแสไฟ 350 mA แรงดันตก 3 V) เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยน จาก "ตารางอ้างอิงพารามิเตอร์ของ LED SMD ยอดนิยม" LED LED6000Am1W-A120 สีขาวได้รับเลือกสำหรับการซ่อมแซม

แผงวงจรพิมพ์ที่ติดตั้ง LED ทำจากอลูมิเนียมและในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจาก LED ดังนั้นเมื่อทำการติดตั้งจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน้าสัมผัสความร้อนที่ดีเนื่องจากการที่ระนาบด้านหลังของ LED แนบชิดกับแผงวงจรพิมพ์อย่างแน่นหนา ในการทำเช่นนี้ก่อนที่จะปิดผนึกจะมีการทาแผ่นระบายความร้อนบนพื้นที่สัมผัสของพื้นผิวซึ่งใช้ในการติดตั้งหม้อน้ำบนโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์

เพื่อให้แน่ใจว่าระนาบ LED เข้ากับบอร์ดได้พอดี ก่อนอื่นคุณต้องวางไว้บนระนาบและงอลีดขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เบี่ยงเบนไปจากระนาบ 0.5 มม. ถัดไป บัดกรีเทอร์มินัลด้วยการบัดกรี ทาซิลิโคน และติดตั้ง LED บนบอร์ด จากนั้นกดลงบนกระดาน (สะดวกถ้าใช้ไขควงโดยถอดบิตออก) และอุ่นสายไฟด้วยหัวแร้ง จากนั้นให้ถอดไขควงออกแล้วกดด้วยมีดที่ส่วนโค้งของตะกั่วไปที่บอร์ดแล้วให้ความร้อนด้วยหัวแร้ง หลังจากที่บัดกรีแข็งตัวแล้ว ให้ถอดมีดออก เนื่องจากคุณสมบัติของสปริงของลีด LED จะถูกกดเข้ากับบอร์ดอย่างแน่นหนา

เมื่อติดตั้ง LED จะต้องสังเกตขั้ว จริงอยู่ ในกรณีนี้ หากเกิดข้อผิดพลาด สามารถเปลี่ยนสายไฟแรงดันได้ LED ได้รับการบัดกรีแล้ว และคุณสามารถตรวจสอบการทำงานและวัดการสิ้นเปลืองกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าตกได้

กระแสที่ไหลผ่าน LED คือ 250 mA แรงดันตกคือ 3.2 V ดังนั้นการใช้พลังงาน (คุณต้องคูณกระแสด้วยแรงดัน) คือ 0.8 W เป็นไปได้ที่จะเพิ่มกระแสการทำงานของ LED โดยลดความต้านทานลงเหลือ 460 โอห์ม แต่ฉันไม่ได้ทำเช่นนี้เนื่องจากความสว่างของแสงนั้นเพียงพอ แต่ LED จะทำงานในโหมดที่เบากว่า ให้ความร้อนน้อยลง และเวลาการทำงานของไฟฉายต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะเพิ่มขึ้น

การตรวจสอบความร้อนของ LED หลังจากใช้งานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแสดงให้เห็นการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ทำความร้อนได้ไม่เกินอุณหภูมิ 45°C การทดลองในทะเลแสดงให้เห็นระยะการส่องสว่างที่เพียงพอในความมืดมากกว่า 30 เมตร

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กรดตะกั่วในไฟฉาย LED

แบตเตอรี่กรดที่เสียในไฟฉาย LED สามารถแทนที่ด้วยแบตเตอรี่กรดที่คล้ายกันหรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) หรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ (Ni-MH) AA หรือ AAA

โคมไฟจีนที่กำลังซ่อมแซมได้ติดตั้งแบตเตอรี่ตะกั่วกรด AGM ขนาดต่างๆ โดยไม่มีเครื่องหมายด้วยแรงดันไฟฟ้า 3.6 โวลต์ ตามการคำนวณ ความจุของแบตเตอรี่เหล่านี้อยู่ในช่วง 1.2 ถึง 2 A×ชั่วโมง

ลดราคาคุณสามารถค้นหาแบตเตอรี่กรดที่คล้ายกันจากผู้ผลิตรัสเซียสำหรับ UPS 4V 1Ah Delta DT 401 ซึ่งมีแรงดันเอาต์พุต 4 V ความจุ 1 Ah ซึ่งมีราคาสองสามดอลลาร์ หากต้องการเปลี่ยน ให้บัดกรีสายไฟทั้งสองใหม่อีกครั้งโดยสังเกตขั้ว

หลังจากใช้งานมาหลายปี ไฟฉาย LED Lentel GL01 ซึ่งได้รับการซ่อมแซมตามที่อธิบายไว้ตอนต้นของบทความก็ถูกนำกลับมาให้ฉันซ่อมแซมอีกครั้ง การวินิจฉัยพบว่าแบตเตอรี่กรดหมดอายุการใช้งานแล้ว

ซื้อแบตเตอรี่ Delta DT 401 มาทดแทน แต่ปรากฎว่าขนาดทางเรขาคณิตนั้นใหญ่กว่าแบตเตอรี่ที่ชำรุด แบตเตอรี่ไฟฉายมาตรฐานมีขนาด 21x30x54 มม. และสูงกว่า 10 มม. ฉันต้องปรับเปลี่ยนตัวไฟฉาย ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อ แบตเตอรี่ใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันจะพอดีกับตัวไฟฉาย

ตัวหยุดในกรณีนี้ถูกถอดออก และส่วนหนึ่งของแผงวงจรพิมพ์ที่เคยบัดกรีตัวต้านทานและ LED หนึ่งตัวก่อนหน้านี้ถูกตัดออกด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ

หลังจากการดัดแปลง แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการติดตั้งอย่างดีในตัวไฟฉาย และตอนนี้ฉันหวังว่าจะมีอายุการใช้งานนานหลายปี

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กรดตะกั่ว
แบตเตอรี่ AA หรือ AAA

หากไม่สามารถซื้อแบตเตอรี่ 4V 1Ah Delta DT 401 ได้ก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยแบตเตอรี่ปากกาชนิด AA หรือ AAA ขนาด AA หรือ AAA สามก้อนซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 1.2 V สำหรับสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้ว เชื่อมต่อแบตเตอรี่สามก้อนแบบอนุกรมโดยสังเกตขั้วโดยใช้สายบัดกรี อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนดังกล่าวไม่สามารถทำได้ในเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาของแบตเตอรี่ AA ขนาด AA คุณภาพสูงสามก้อนอาจสูงกว่าต้นทุนการซื้อไฟฉาย LED ใหม่

แต่ที่รับประกันได้ว่าวงจรไฟฟ้าของไฟฉาย LED รุ่นใหม่ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่ต้องดัดแปลงอีกด้วย ดังนั้นฉันจึงคิดว่าการทดแทน แบตเตอรี่ตะกั่วแนะนำให้ใช้ไฟฉายที่ได้รับการดัดแปลงเนื่องจากจะช่วยให้การทำงานของไฟฉายเชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปี และเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอที่ได้ใช้ไฟฉายที่คุณซ่อมแซมและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปัจจุบันมีการใช้แถบ LED ทุกที่ และบางครั้งคุณอาจพบแถบดังกล่าวหรือแถบที่มีไฟ LED ไหม้ในสถานที่ต่างๆ แต่มีไฟ LED ที่ใช้งานได้ทั้งหมดมากมายและน่าเสียดายที่ต้องทิ้งของดี ๆ แบบนี้ฉันต้องการใช้มันที่ไหนสักแห่ง นอกจากนี้ยังมีเซลล์แบตเตอรี่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะดูองค์ประกอบของแบตเตอรี่ Ni-Cd (นิกเกิล-แคดเมียม) ที่ "เสีย" จากขยะทั้งหมดนี้คุณสามารถสร้างไฟฉายแบบโฮมเมดที่ดีได้ซึ่งน่าจะดีกว่าไฟฉายจากโรงงาน

แถบ LED วิธีการตรวจสอบ

ตามกฎแล้วแถบ LED ได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์และประกอบด้วยส่วนที่เป็นอิสระหลายส่วนที่เชื่อมต่อแบบขนานเพื่อสร้างแถบ ซึ่งหมายความว่าหากองค์ประกอบใดล้มเหลว เฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสูญเสียฟังก์ชันการทำงาน ส่วนที่เหลือ แถบ LEDทำงานต่อไป

จริงๆ แล้ว คุณเพียงแค่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์กับจุดสัมผัสพิเศษที่อยู่บนเทปแต่ละชิ้น ในเวลาเดียวกัน แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังทุกส่วนของเทป และจะชัดเจนว่าบริเวณที่ไม่ทำงานอยู่ที่ไหน

แต่ละเซ็กเมนต์ประกอบด้วยไฟ LED 3 ดวงและตัวต้านทานจำกัดกระแสที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม ถ้าเราหาร 12 โวลต์ด้วย 3 (จำนวน LED) เราจะได้ 4 โวลต์ต่อ LED นี่คือแรงดันไฟฟ้าของ LED หนึ่งตัว - 4 โวลต์ ฉันขอเน้นย้ำเนื่องจากวงจรทั้งหมดถูกจำกัดด้วยตัวต้านทาน แรงดันไฟฟ้า 3.5 โวลต์ก็เพียงพอสำหรับไดโอด เมื่อทราบแรงดันไฟฟ้านี้แล้ว เราก็สามารถทดสอบ LED ใดๆ บนแถบได้โดยตรงทีละดวง ซึ่งสามารถทำได้โดยการสัมผัสขั้ว LED ที่มีโพรบเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า 3.5 โวลต์

เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คุณสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม หรือที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับ LED โดยตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 5 โวลต์ และในทางทฤษฎีแล้ว LED อาจไหม้จากกระแสไฟสูงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องชาร์จผ่านตัวต้านทาน 100 โอห์ม ซึ่งจะจำกัดกระแสไฟ

ฉันสร้างอุปกรณ์ง่ายๆ ให้กับตัวเอง - ชาร์จจากโทรศัพท์มือถือด้วยจระเข้แทนปลั๊ก สะดวกมากสำหรับการเปิดโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่แทน "กบ" และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตรวจสอบไฟ LED

สำหรับ LED ขั้วของแรงดันไฟฟ้ามีความสำคัญ หากคุณสับสนระหว่างเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบ ไดโอดจะไม่สว่างขึ้น นี่ไม่ใช่ปัญหา ปกติแล้วขั้วของ LED แต่ละตัวจะระบุไว้บนเทป ถ้าไม่เช่นนั้น คุณต้องลองทั้งสองวิธี ไดโอดจะไม่เสื่อมสภาพจากข้อดีหรือข้อเสียที่ปะปนกัน

หลอดไฟ LED

สำหรับไฟฉายจำเป็นต้องสร้างหน่วยเปล่งแสงซึ่งเป็นหลอดไฟ จริงๆ แล้ว คุณต้องถอด LED ออกจากแถบและจัดกลุ่มตามรสนิยมและสีของคุณ ตามปริมาณ ความสว่าง และแรงดันไฟฟ้า

ในการถอดออกจากเทปฉันใช้มีดงานฝีมือค่อยๆ ตัดไฟ LED ออกโดยตรงด้วยชิ้นส่วนของสายไฟนำไฟฟ้าของเทป ฉันพยายามประสานมัน แต่ยังไงฉันก็ไม่สามารถทำได้ดี ฉันหยุดเก็บได้ประมาณ 30-40 ชิ้น มีมากเกินพอสำหรับไฟฉายและงานฝีมืออื่นๆ

ควรเชื่อมต่อไฟ LED ตาม กฎง่ายๆ: 4 โวลต์สำหรับไดโอดแบบขนาน 1 ตัวขึ้นไป นั่นคือหากชุดประกอบได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟไม่เกิน 5 โวลต์ ไม่ว่าจะมี LED กี่ดวงก็ตาม จะต้องบัดกรีแบบขนานกัน หากคุณวางแผนที่จะจ่ายไฟให้กับชุดประกอบจาก 12 โวลต์ คุณจะต้องจัดกลุ่ม 3 ส่วนติดต่อกันโดยมีจำนวนไดโอดเท่ากันในแต่ละส่วน นี่คือตัวอย่างของชุดประกอบที่ฉันบัดกรีจาก LED 24 ดวงโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนติดต่อกัน 8 ชิ้น มันถูกออกแบบมาสำหรับ 12 โวลต์

แต่ละส่วนในสามส่วนขององค์ประกอบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้าประมาณ 4 โวลต์ แต่ละส่วนเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ดังนั้นชุดประกอบทั้งหมดจึงใช้ไฟ 12 โวลต์

มีคนเขียนว่า LED ไม่ควรเชื่อมต่อแบบขนานโดยไม่มีตัวต้านทานจำกัดแต่ละตัว บางทีนี่อาจจะถูกต้อง แต่ฉันไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังกล่าว สำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานในความคิดของฉัน การเลือกตัวต้านทานจำกัดกระแสสำหรับองค์ประกอบทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า และไม่ควรเลือกโดยการวัดกระแส แต่โดยการรู้สึกถึงการทำงานของ LED เพื่อให้ความร้อน แต่จะเพิ่มเติมในภายหลัง

ฉันตัดสินใจสร้างไฟฉายที่ใช้พลังงานจากเซลล์นิกเกิลแคดเมียม 3 เซลล์จากแบตเตอรี่ไขควงที่ใช้แล้ว แรงดันไฟฟ้าของแต่ละองค์ประกอบคือ 1.2 โวลต์ ดังนั้น 3 องค์ประกอบที่ต่ออนุกรมกันจึงได้ 3.6 โวลต์ เราจะมุ่งเน้นไปที่ความตึงเครียดนี้

เมื่อเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ 3 เซลล์เข้ากับไดโอดคู่ขนาน 8 ตัว ฉันจึงวัดกระแส - ประมาณ 180 มิลลิแอมป์ มีการตัดสินใจที่จะสร้างองค์ประกอบเปล่งแสงจากไฟ LED 8 ดวงซึ่งจะพอดีกับตัวสะท้อนแสงของสปอตไลท์ฮาโลเจน

ฉันเอาไฟเบอร์กลาสฟอยล์ขนาดประมาณ 1 ซม. X 1 ซม. เป็นฐานซึ่งจะพอดีกับไฟ LED 8 ดวงในสองแถว ฉันตัดแถบแยก 2 เส้นในกระดาษฟอยล์ - หน้าสัมผัสตรงกลางจะเป็น "-" ส่วนปลายสุดทั้งสองจะเป็น "+"

สำหรับการบัดกรีชิ้นส่วนขนาดเล็กดังกล่าว หัวแร้ง 15 วัตต์ของฉันมากเกินไปหรือปลายมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถทำปลายสำหรับการบัดกรีส่วนประกอบ SMD ได้จากลวดไฟฟ้าขนาด 2.5 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าทิปใหม่จะอยู่ในรูขนาดใหญ่ในตัวทำความร้อน คุณสามารถงอลวดลงครึ่งหนึ่งหรือเพิ่มลวดเข้าไปในรูขนาดใหญ่ได้

ฐานเคลือบด้วยโลหะบัดกรีและขัดสน และไฟ LED จะถูกบัดกรีในการสังเกตขั้ว แคโทด (“-”) จะถูกบัดกรีไปที่แถบตรงกลาง และขั้วบวก (“+”) จะถูกบัดกรีไปที่แถบด้านนอก สายเชื่อมต่อถูกบัดกรีแล้วแถบด้านนอกเชื่อมต่อกับจัมเปอร์

คุณต้องตรวจสอบโครงสร้างที่บัดกรีโดยเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 3.5-4 โวลต์หรือผ่านตัวต้านทานเข้ากับเครื่องชาร์จโทรศัพท์ อย่าลืมเกี่ยวกับขั้วสวิตชิ่ง สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการสร้างแผ่นสะท้อนแสงสำหรับไฟฉายฉันเอาแผ่นสะท้อนแสงจากหลอดฮาโลเจน องค์ประกอบแสงต้องยึดอย่างแน่นหนาในแผ่นสะท้อนแสง เช่น ด้วยกาว

น่าเสียดายที่ภาพถ่ายไม่สามารถถ่ายทอดความสว่างของแสงที่ส่องสว่างของโครงสร้างที่ประกอบเข้าด้วยกันได้ แต่ฉันจะพูดด้วยตัวเอง: ความแวววาวไม่ได้แย่เลย!

แบตเตอรี่

ในการจ่ายไฟให้ไฟฉาย ฉันตัดสินใจใช้เซลล์แบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ไขควงที่ "เสีย" ฉันเอาองค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการออกจากเคส ไขควงใช้แบตเตอรี่นี้เป็นเวลา 5-10 นาทีและเสียชีวิตตามเวอร์ชันของฉัน องค์ประกอบของแบตเตอรี่นี้อาจเหมาะสมสำหรับการใช้งานไฟฉาย ท้ายที่สุดแล้ว ไฟฉายต้องใช้กระแสไฟต่ำกว่าไขควงมาก

ฉันปลดองค์ประกอบสามอย่างออกจากการเชื่อมต่อทั่วไปทันที พวกมันจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่ 3.6 โวลต์

ฉันวัดแรงดันไฟฟ้าในแต่ละองค์ประกอบแยกกัน - ทั้งหมดมีค่าประมาณ 1.1 V มีเพียงอันเดียวที่แสดง 0 เห็นได้ชัดว่านี่เป็นกระป๋องที่ผิดปกติ มันอยู่ในถังขยะ ส่วนที่เหลือจะยังคงให้บริการ สำหรับฉัน ชุดประกอบแอลอีดีสามกระป๋องก็เพียงพอแล้ว

หลังจากท่องอินเทอร์เน็ตแล้วฉันก็ได้ข้อสรุป ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของแต่ละองค์ประกอบคือ 1.2 โวลต์ธนาคารควรชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้า 1.4 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าบนธนาคารที่ไม่มีโหลด) การปล่อยประจุไม่ควรต่ำกว่า 0.9 โวลต์ - หากประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ ต่ออนุกรมกันไม่ต่ำกว่า 1 โวลต์ต่อองค์ประกอบ คุณสามารถชาร์จด้วยกระแสไฟหนึ่งในสิบของความจุ (ในกรณีของฉัน 1.2A/h = 0.12A) แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจสูงกว่านี้ก็ได้ (ไขควงชาร์จไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ซึ่งหมายความว่ากระแสไฟชาร์จอยู่ที่ อย่างน้อย 1.2A) สำหรับการฝึก/การฟื้นตัว จะมีประโยชน์ที่จะคายประจุแบตเตอรี่ไปที่ 1 V โดยมีโหลดอยู่บ้างแล้วชาร์จอีกครั้งหลายๆ ครั้ง ในเวลาเดียวกัน ให้ประมาณเวลาทำงานโดยประมาณของไฟฉาย

ดังนั้นสำหรับสามองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมพารามิเตอร์มีดังนี้: แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ 1.4X3 = 4.2 โวลต์, แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย 1.2X3 = 3.6 โวลต์, กระแสไฟชาร์จ - เครื่องชาร์จมือถือที่มีโคลงที่ฉันทำเองจะให้อะไร

จุดเดียวที่ไม่ชัดเจนคือวิธีวัดแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำของแบตเตอรี่ที่คายประจุแล้ว ก่อนเชื่อมต่อหลอดไฟ แรงดันไฟฟ้าขององค์ประกอบทั้งสามคือ 3.5 โวลต์ เมื่อเชื่อมต่อเป็น 2.8 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าจะกลับคืนอย่างรวดเร็วเมื่อตัดการเชื่อมต่ออีกครั้งเป็น 3.5 โวลต์ ฉันตัดสินใจสิ่งนี้: เมื่อโหลดแรงดันไฟฟ้าไม่ควรต่ำกว่า 2.7 โวลต์ (0.9 V ต่อองค์ประกอบ) หากไม่มีโหลดเป็นที่พึงปรารถนาว่าจะเป็น 3 โวลต์ (1 V ต่อองค์ประกอบ) อย่างไรก็ตาม การคายประจุจะใช้เวลานาน ยิ่งคุณคายประจุนานเท่าไร แรงดันไฟฟ้าก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเท่านั้น และจะหยุดการลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อไฟ LED ติดสว่าง!

ฉันคายประจุแบตเตอรี่ที่คายประจุแล้วออกเป็นเวลาหลายชั่วโมง บางครั้งบางครั้งก็ปิดไฟสักครู่ ผลลัพธ์คือ 2.71 V เมื่อเชื่อมต่อหลอดไฟและ 3.45 V โดยไม่มีโหลด ฉันไม่กล้าคายประจุอีกต่อไป ฉันสังเกตว่าไฟ LED ยังคงส่องสว่างอยู่แม้ว่าจะสลัวก็ตาม

เครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม

ตอนนี้คุณต้องสร้างที่ชาร์จสำหรับไฟฉาย ข้อกำหนดหลักคือแรงดันเอาต์พุตไม่ควรเกิน 4.2 V

หากคุณวางแผนที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ชาร์จจากแหล่งใดๆ ที่มากกว่า 6 โวลต์ - มีความเกี่ยวข้อง วงจรง่ายๆบน KR142EN12A นี่เป็นวงจรขนาดเล็กทั่วไปสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมและเสถียร อะนาล็อกต่างประเทศของ LM317 นี่คือแผนภาพของเครื่องชาร์จบนชิปนี้:

แต่โครงการนี้ไม่เหมาะกับความคิดของฉัน - ความคล่องตัวและความสะดวกสบายสูงสุดในการชาร์จ ท้ายที่สุดสำหรับอุปกรณ์นี้คุณจะต้องสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมวงจรเรียงกระแสหรือใช้แหล่งจ่ายไฟสำเร็จรูป ฉันตัดสินใจทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือและได้ ช่องเสียบยูเอสบีและคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องมีวงจรที่ซับซ้อนกว่านี้:

ทรานซิสเตอร์สนามผลสำหรับวงจรนี้สามารถนำมาจากเมนบอร์ดที่ผิดปกติและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฉันตัดมันออกจากการ์ดแสดงผลเก่า มีทรานซิสเตอร์ดังกล่าวมากมายบนเมนบอร์ดใกล้กับโปรเซสเซอร์และไม่เพียงเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลือกของคุณ คุณต้องป้อนหมายเลขทรานซิสเตอร์ในการค้นหา และตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลว่าเป็นเอฟเฟกต์สนามที่มีช่อง N

ฉันใช้วงจรไมโคร TL431 เป็นซีเนอร์ไดโอด พบได้ในเครื่องชาร์จมือถือเกือบทุกเครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ บล็อกชีพจรโภชนาการ ต้องเชื่อมต่อพินของไมโครวงจรนี้ดังรูป:

ฉันประกอบวงจรบนแผ่น PCB และจัดเตรียมช่องเสียบ USB สำหรับเชื่อมต่อ นอกจากวงจรแล้ว ฉันยังบัดกรี LED หนึ่งดวงใกล้กับซ็อกเก็ตเพื่อระบุการชาร์จ (แรงดันไฟฟ้านั้นจ่ายให้กับพอร์ต USB)

คำอธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับแผนภาพเพราะ วงจรการชาร์จจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เสมอจำเป็นต้องใช้ไดโอด VD2 เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุผ่านองค์ประกอบโคลง เมื่อเลือก R4 คุณจะต้องได้แรงดันไฟฟ้า 4.4 V ที่จุดทดสอบที่ระบุคุณจะต้องวัดโดยถอดแบตเตอรี่ออก 0.2 โวลต์เป็นการสำรองสำหรับการดึงออก และโดยทั่วไป 4.4 V จะไม่เกินแรงดันไฟฟ้าที่แนะนำสำหรับเซลล์แบตเตอรี่สามเซลล์

วงจรเครื่องชาร์จสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างมาก แต่คุณจะต้องชาร์จจากแหล่งจ่าย 5 V เท่านั้น (พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ตรงตามข้อกำหนดนี้) หาก ที่ชาร์จโทรศัพท์ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ามากขึ้น - ไม่สามารถใช้งานได้ ตามรูปแบบที่เรียบง่าย ตามทฤษฎีแล้ว แบตเตอรี่สามารถชาร์จใหม่ได้ ในทางปฏิบัติ นี่คือวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์จากโรงงานหลายแห่ง

ข้อจำกัดกระแสไฟ LED

เพื่อป้องกันไฟ LED ร้อนเกินไป และในเวลาเดียวกันก็ลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟจากแบตเตอรี่ คุณต้องเลือกตัวต้านทานจำกัดกระแส ฉันเลือกมันโดยไม่มีเครื่องมือใดๆ ประเมินความร้อนด้วยการสัมผัสและควบคุมความสว่างของแสงที่ส่องสว่างด้วยตา ต้องทำการเลือกกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วโดยต้องพบค่าที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความร้อนและความสว่าง ฉันมีตัวต้านทาน 5.1 โอห์ม

ชั่วโมงทำงาน

ฉันทำการชาร์จและการคายประจุหลายครั้งและได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้: เวลาในการชาร์จ - 7-8 ชั่วโมงโดยที่หลอดไฟเปิดอย่างต่อเนื่องแบตเตอรี่จะคายประจุถึง 2.7 V ในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดเครื่องไปสักสองสามนาที แบตเตอรี่จะกลับคืนมาได้เล็กน้อยและสามารถทำงานได้อีกครึ่งชั่วโมง และต่อเนื่องหลายครั้ง ซึ่งหมายความว่าไฟฉายจะทำงานได้เป็นเวลานานหากไม่ได้เปิดไฟตลอดเวลา แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้น แม้ว่าคุณจะใช้งานจริงโดยไม่ต้องปิดเครื่อง แต่ก็ควรจะเพียงพอสำหรับสองสามคืน

แน่นอนว่าคาดว่าจะใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่หยุดชะงัก แต่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่ถูกนำมาจากแบตเตอรี่ไขควงที่ "เสีย"

ที่อยู่อาศัยไฟฉาย

ต้องวางอุปกรณ์ที่ได้ไว้ที่ไหนสักแห่งเพื่อสร้างเคสที่สะดวก

ฉันต้องการที่จะวางแบตเตอรี่ด้วย ไฟฉาย LEDในท่อน้ำโพลีโพรพีลีน แต่กระป๋องไม่พอดีกับท่อขนาด 32 มม. เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อมีขนาดเล็กกว่ามาก ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจเลือกข้อต่อสำหรับโพลีโพรพีลีนขนาด 32 มม. ฉันใช้ข้อต่อ 4 อันและปลั๊ก 1 อันแล้วติดกาวเข้าด้วยกัน

ด้วยการติดทุกอย่างไว้ในโครงสร้างเดียวทำให้เราได้โคมไฟขนาดใหญ่มากซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. หากคุณใช้ท่ออื่นคุณสามารถลดขนาดของตะเกียงได้อย่างมาก

โดยพันเทปพันสายไฟทั้งหมดไว้เพื่อ มุมมองที่ดีที่สุดเราได้รับโคมนี้:

คำหลัง

โดยสรุป ฉันอยากจะพูดสักสองสามคำเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ไม่ใช่ทุกพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ที่สามารถชาร์จไฟฉายนี้ได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถในการโหลด 0.5 A ควรจะเพียงพอ สำหรับการเปรียบเทียบ: โทรศัพท์มือถือเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจแสดงการชาร์จ แต่ในความเป็นจริงไม่มีการชาร์จ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคอมพิวเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ ไฟฉายก็จะชาร์จด้วย

โครงการสำหรับ ทรานซิสเตอร์สนามผลสามารถใช้ชาร์จเซลล์แบตเตอรี่ 1 หรือ 2 เซลล์จาก USB คุณเพียงแค่ต้องปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม