TDA2822 เป็นแอมพลิฟายเออร์เสียงในตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งในโหมดโมโนหรือสเตอริโอ แอมพลิฟายเออร์บนชิปนี้มีไว้สำหรับการใช้งานที่ต้องการแอมพลิฟายเออร์เสียงขนาดเล็ก โดยมีการใช้กระแสไฟต่ำ เช่น สามารถใช้เป็นแอมพลิฟายเออร์หูฟังได้ ฉันมีหูฟังเหล่านี้ พวกเขาเล่นจากคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ แต่เมื่อฟังเพลงจากโทรศัพท์ มีพลังงานไม่เพียงพออย่างชัดเจน การเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงดังกล่าว ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีเงินสำรองเหลืออยู่บ้าง

แรงดันไฟฟ้า: 1.8 – 15 โวลต์
ขีดสุด กำลังขับ: 1.4 วัตต์
ปริมาณการใช้กระแสไฟขณะโหลด: R=32 โอห์มและ U=6 โวลต์อยู่ในโหมดพักผ่อน 0.1 มิลลิแอมป์และระหว่างดำเนินการจะผันผวนภายใน 10-20 นาที.

ด้านบนคุณจะเห็นวงจรของแอมพลิฟายเออร์ขนาดเล็กที่ใช้ TDA2822 สามารถปรับระดับเสียงได้โดยใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 10 kOhm แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์เหมาะสำหรับการจ่ายไฟให้กับวงจร (จะมีกำลังขับสูงสุด ไม่รวมอิมพีแดนซ์ของลำโพง) แต่จะทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า ไมโครเซอร์กิตไม่ร้อนเลย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นระบายความร้อน บนบอร์ดแรกจะมีสกรูขนาดใหญ่แยกต่างหากสำหรับอินพุตเอาต์พุตและแหล่งจ่ายไฟ

สามารถดาวน์โหลดแผงวงจรพิมพ์ได้ที่นี่:

นี่คืออีกแผนภาพวงจรสำหรับเชื่อมต่อไมโครวงจรนี้รวมถึงแผงวงจรพิมพ์สองตัวซึ่งสะดวกกว่าในการสร้างแอมพลิฟายเออร์หูฟังโดยหนึ่งในนั้นมีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุต่ำกว่า ติดพื้นผิวและในกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่สอง มีการวาดแทร็กสำหรับซ็อกเก็ตสำหรับแจ็ค 3.5 มม. คุณสามารถแก้ไขแทร็กและจุดเพื่อให้เหมาะกับตัวเชื่อมต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยบอร์ดดังกล่าวคุณจะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ (แหล่งสัญญาณเสียง) ผ่านสายพิเศษที่มีแจ็คสองตัวและหูฟังตามลำดับเข้ากับขั้วต่อบนบอร์ด

(ดาวน์โหลด: 1371)

ฉันตัดสินใจสร้างแอมพลิฟายเออร์โดยใช้วงจรที่สองโดยใช้ตัวต้านทาน (10k, 4.7) และตัวเก็บประจุเซรามิกแบบยึดพื้นผิว 100 nF (smd) ภาพถ่ายแสดงรอยทางที่วาดด้วย tsaponlak และเครื่องหมายพาร์เมนท์ และกระดานที่เสร็จแล้วหลังจากการกัดด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์

การปรับระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงจะทำให้คุณไม่พอใจ ในกรณีของฉันมันเป็นปุ่มปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ ช่วงนั้นน้อยเกินไป เพื่อปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงความแรงของเสียง ให้เพิ่มตัวต้านทานผันแปรขนาดเล็กที่มีความต้านทานประมาณ 10-50 kOhm เพื่อควบคุมความแรงของเสียงอินพุต

เคส NM5 ขนาด 57x38x19 และราคาไร้สาระคือตัวเลือกที่เหมาะกับบอร์ดของฉัน บอร์ดเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบเราเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการสำหรับช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุต ในตัวเครื่องยังมีพื้นที่สำหรับแหล่งพลังงาน ในความคิดของฉัน วางไว้ตรงนั้นจะดีกว่า แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์พร้อมกับโมดูลการชาร์จ เช่น จาก USB เป็นผลให้เราได้รับแอมพลิฟายเออร์ขนาดกะทัดรัดที่ยอดเยี่ยมสะดวกสบายสำหรับหูฟังและลำโพงขนาดเล็กในราคาที่ไม่แพง

ฉันใช้เครื่องขยายเสียงนี้สำหรับขนาดเล็ก หูฟังคอมพิวเตอร์เสียงออกมาค่อนข้างดี แต่เมื่อระดับเสียงสูงคุณภาพเสียงจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างที่คุณเห็น ฉันประกอบวงจรโดยใช้ TDA2822 ในแพ็คเกจ DIP-8 และบัดกรีส่วนหัวเข้ากับบอร์ดเพื่อความสะดวก กำลังขับจะขึ้นอยู่กับความต้านทานของหูฟังและแรงดันไฟจ่าย เราไม่ต้องการอะไรมาก ไม่อยากหูหนวก ควรให้ลำโพงเป็น 2x1W/4 Ohm

และสุดท้ายฉันจะบอกว่าฉันแนะนำให้ประกอบวงจรดังกล่าวสำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น ไม่จริง เสียงคุณภาพสูงคุณจะไม่ได้รับผลลัพธ์เดียวกันจากแอมพลิฟายเออร์ทางอุตสาหกรรมและราคาแพง แต่สำหรับคนทั่วไปก็เพียงพอแล้ว นี่คือวิดีโอเพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของเสียงที่ส่งออกจากวงจรดังกล่าว

เราทุกคนชอบฟังเพลงผ่านหูฟัง เนื่องจากไม่สามารถเล่นเพลงผ่านลำโพงได้เสมอไป โดยเฉพาะในช่วงดึกของวันหรือบนระบบขนส่งสาธารณะ แต่คุณภาพเสียงนั้นไม่ดีพอเสมอไป หนึ่งในสัญญาณของสิ่งนี้คือแอมพลิฟายเออร์ในตัวในอุปกรณ์เล่นภาพ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป ในบทความนี้ ฉันจะบอกวิธีสร้างแอมพลิฟายเออร์หูฟังด้วยมือของคุณเอง ชุดคิท จะช่วยคุณในการประกอบ คุณสามารถสั่งซื้อได้โดยใช้ลิงก์ท้ายบทความ

ในการสร้างแอมพลิฟายเออร์หูฟังด้วยมือของคุณเอง คุณจะต้อง:
* หัวแร้ง ฟลักซ์ บัดกรี
* เครื่องบัดกรีมือสาม
* เครื่องตัดด้านข้าง
* ตัวทำละลาย 646 หรือน้ำมันเบนซิน galosh
* แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันเอาต์พุต 12V
*หูฟัง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์การเล่นอื่นๆ

ขั้นตอนแรก.
ชุดนี้มาพร้อมกับสองด้าน แผงวงจรพิมพ์คุณภาพดีมากและมีรูเคลือบโลหะ นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการประกอบ จึงมีคำแนะนำที่แสดงวงจรเครื่องขยายเสียงและพิกัดส่วนประกอบสำหรับ การติดตั้งที่ถูกต้องบนกระดาน

ก่อนอื่นเราติดตั้งตัวต้านทานบนกระดานโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าของพวกมันเนื่องจากมีการลงนามบนกระดาษแผ่นหนึ่งที่ติดกาวไว้ จากนั้นเราใส่ตัวเก็บประจุเซรามิกที่ไม่มีขั้วแล้วใส่ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแบบขั้วโดยสังเกตค่าและขั้วบวกคือสายยาวและลบคือหน้าสัมผัสตรงข้ามแถบสีขาวบนเคส บนกระดานหน้าสัมผัสลบคือ ระบุด้วยครึ่งวงกลมสีเทา เพื่อระบุการทำงานของแอมพลิฟายเออร์นั้นมีที่บนบอร์ดสำหรับ LED สีแดง เราติดตั้งขายาวในตำแหน่งที่ระบุด้วยสามเหลี่ยมและขาสั้นลบในรูที่มีแถบอยู่ข้างๆ

ขั้นตอนที่สอง
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบวิทยุหลุดออกระหว่างการบัดกรี เราจึงงอขั้วต่อไว้ที่ด้านหลังของบอร์ด ต่อไปเราซ่อมบอร์ดด้วยอุปกรณ์บัดกรี "มือที่สาม" และใช้ฟลักซ์กับหน้าสัมผัสหลังจากนั้นเราก็บัดกรีลีดโดยใช้หัวแร้งและบัดกรี เราลบโอกาสในการขายส่วนเกินออกโดยใช้เครื่องตัดด้านข้าง เมื่อถอดหมุดด้วยเครื่องตัดด้านข้าง โปรดใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากคุณอาจนำรางออกจากบอร์ดโดยไม่ตั้งใจ

จากนั้นเราติดตั้งส่วนประกอบที่เหลือ ได้แก่ ตัวต้านทานแบบปรับได้, ช่องเสียบสายไฟ, ช่องเสียบสองช่องสำหรับวงจรขนาดเล็ก, นำโดยกุญแจบนเคสและบอร์ดในรูปแบบของช่องรวมถึงช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุตเสียง

เราบัดกรีส่วนประกอบและใช้ฟลักซ์เพื่อการบัดกรีที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังเอาส่วนที่เกินของสายวัดออกโดยใช้เครื่องตัดด้านข้าง

หลังจากการบัดกรีจะได้บอร์ดต่อไปนี้

เรากำจัดฟลักซ์ที่ตกค้างออกจากบอร์ดโดยใช้แปรงและตัวทำละลาย 646 หรือน้ำมันเบนซิน galosh นี่คือลักษณะของกระดานที่สะอาด

ขั้นตอนที่สาม
ตอนนี้เราติดตั้งไมโครวงจรในซ็อกเก็ตพิเศษตามคีย์บนเคสและบอร์ด

ต่อไป เรามาประกอบเคสกันก่อน ขั้นแรกให้ลองบนบอร์ดแล้วลอกฟิล์มป้องกันออกจากส่วนต่างๆ ของเคส เรายึดเสาด้วยเกลียวเป็นสี่รูที่ด้านล่างโดยใช้ไขควงปากแฉก

จากนั้นติดตั้งบอร์ดที่มีแผงด้านข้างพร้อมรูสำหรับเชื่อมต่อซ็อกเก็ตบนชั้นวาง

หลังจากนั้นเราก็ประกอบชิ้นส่วนที่เหลือและยึดฝาครอบด้านบนด้วยสกรู

ณ จุดนี้ แอมพลิฟายเออร์หูฟังถือว่าพร้อมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการทดสอบ

ขั้นตอนที่สี่
สำหรับ งานเต็มเปี่ยมเครื่องขยายเสียงต้องใช้ไฟ 12 V เราเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับซ็อกเก็ตผ่านปลั๊กและเสียบปลั๊กแจ็ค 3.5 มม. ทั้งสองด้านโดยอันหนึ่งไปที่โทรศัพท์และอีกอันหนึ่งเข้ากับแอมพลิฟายเออร์เสียบปลั๊กหูฟังเข้าไปในซ็อกเก็ตที่มีข้อความว่า OUT และเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูง ระดับเสียงจะถูกปรับโดยการหมุนปุ่มตัวต้านทานแบบปรับค่าได้

ฉันอยากจะสร้างแอมพลิฟายเออร์หูฟังแยกต่างหากมาเป็นเวลานานแล้ว - ฉันไม่มีเวลาเลย แม้ว่าฉันจะซื้อหูฟังมาสองปีแล้วก็ตาม ไม่มีอะไรพิเศษ Sennheiser HD 558 แต่เสียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับฉัน
ฉันตรวจสอบไดอะแกรมจำนวนมากและอ่านข้อมูลและฟอรัมมากมาย ฉันต้องการให้วงจรเรียบง่ายและเสียงคุณภาพสูง เมื่อนึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันจึงได้ข้อสรุปว่าหูฟังต้องการพลังงานค่อนข้างน้อย และ op-amp บางชนิดที่ขับเคลื่อนโดยทรานซิสเตอร์ หรือเพียงแค่ op-amp ทรงพลังที่มี THD+N ต่ำ ซึ่งเป็น "ไดรเวอร์" ที่ควรพูด มีความเหมาะสม จากนั้นไมโครชิปจาก TI ก็ปรากฏขึ้น TPA6120 ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้

โดยแก่นของมันคือ op-amp ที่ทรงพลังและรวดเร็วมาก โดยมี THD+N ต่ำมาก (ตามนั้น อย่างน้อยสำหรับฉัน). หลังจากท่องเว็บบน Google เล็กน้อยเกี่ยวกับการรวมและการออกแบบวงจรไมโครต่างๆ ฉันพบตัวเลือกที่ดีสำหรับตัวเองบนเว็บไซต์หนึ่งของ Pavel Ruzicka มือสมัครเล่นวิทยุเช็ก ไมโครโฟนเชื่อมต่อโดยใช้วงจรที่ไม่กลับด้าน โดยมีโพเทนชิโอมิเตอร์ 50 kOhm จาก ALPS บริษัทญี่ปุ่นชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นอินพุต ฉันตัดสินใจใช้ตัวเลือกนี้เท่านั้น

วงจรขยายเสียงหูฟังที่ใช้ TPA6120 และแหล่งจ่ายไฟ

เวอร์ชันของฉันของโครงการ

หน่วยพลังงาน

หลังจากศึกษาเอกสารข้อมูลของ TPA6120 แล้ว ฉันยังคงทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับวงจร ตัวเก็บประจุแบบบล็อกที่เรียกว่าในต้นฉบับคือแบบฟิล์ม แต่ในเอกสารข้อมูลขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ตัวเก็บประจุแบบเซรามิก SMD และแม้จะอยู่ใกล้กับขั้วจ่ายไฟให้มากที่สุดเพื่อกำจัดการกระตุ้นของเครื่องขยายเสียงที่อาจเกิดขึ้น
ตามความเป็นจริง ฉันตื่นเต้นและกลัวที่สุด ไมโครวงจรทำงานเร็วมาก

PowerPAD อันน่าสะพรึงกลัวนั้นพ่ายแพ้แล้ว

เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการผลิต PCB แบบสองด้าน จึงตัดสินใจสร้างบอร์ดแบบด้านเดียว แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นอีก เนื่องจากไมโครชิปมีพลังมากตามขนาดของมัน จึงมีแผ่นระบายความร้อนที่ "หน้าท้อง" - PowerPAD ซึ่งบัดกรีเข้ากับแผ่นใต้วงจรไมโครและยังทำหน้าที่เป็นลวดทั่วไปด้วย
ฉันปัดความคิดอันไม่พึงประสงค์ออกไปและตัดสินใจว่าจะประสานมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่สิ่งแรกก่อน

ฉันเริ่มมองหาส่วนประกอบที่จำเป็น และมันก็ชัดเจนทันทีว่าคนในพื้นที่ไม่มี TPA6120 ไม่ต้องพูดถึง ALPS พี่ชายชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่ช่วยอีกครั้งเขาสั่งไมโครวงจร TPA6120 และโพเทนชิออมิเตอร์ ALPS จาก Aliexpress
ฉันซื้อที่อยู่อาศัย หม้อแปลง และสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ จากคนในท้องถิ่น หลังจากที่ทุกอย่างอยู่ในมือแล้ว อีก 4 เดือนผ่านไปก่อนที่ฉันจะหยิบ... เหล็กขึ้นมา

เมื่อออกแบบบอร์ดเครื่องขยายเสียง ฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตำแหน่งของตัวต้านทานตามเอกสารข้อมูล เพื่อให้มีระยะห่างที่สั้นที่สุดจากขาของอินพุตและเอาต์พุตไปยังตัวต้านทาน เพื่อไม่ให้มีการกระตุ้น และตอนนี้กระดานก็ถูกแกะสลัก เจาะ และบรรจุกระป๋องแล้ว และที่นี่ฉันเริ่มคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิธีการประสาน PowerPAD ที่ยุ่งยากนี้และจะทำอย่างไรกับมันโดยทั่วไป

กลับมาบนอินเทอร์เน็ต ฉันพบวิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจในฟอรัมใดฟอรัมหนึ่ง หากไม่มีปืนบัดกรีและ PCB สองด้านที่มีรูที่เป็นโลหะจะมีทางเดียวเท่านั้น: เจาะรูใต้ไมโครวงจรและพยายามบัดกรีหม้อน้ำแบบโฮมเมดเข้ากับ PowerPAD ของไมโครวงจร

ฉันลองตัวเลือกที่แนะนำนี้:เจาะรูขนาด 1.5 มม. นำลวดทองแดงบรรจุกระป๋องและพันเป็นเกลียวรอบสว่านขนาด 0.8 มม. (ฉันพันไว้รอบเข็ม) ยาว 2-3 ซม. Microcircuit อยู่ในตำแหน่งและคว้าแล้วเกลียวจะลดลงเป็น หลุมและสิ่งทั้งหมดทอดด้วยหัวแร้ง 40 วัตต์ ตามธรรมชาติด้วยการเติมบัดกรีและฟลักซ์ เป้าหมายไม่ได้เป็นเพียงการบัดกรีเกลียวเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้แน่ใจว่าขอบของแผ่น PowerPAD นั้นถูกบัดกรีเข้ากับแผงวงจรพิมพ์ด้วย

นี่คือระบบระบายความร้อนของฉันสำหรับ TPA6120 คุณเห็น “สปริง” ประหลาดๆ ตรงกลางไหม?

ฉันถือหัวแร้งไว้สองสามวินาทีแล้ว ทุกอย่างได้ผล!ทุกอย่างกลายเป็นง่ายกว่าที่ฉันคิด ขอบคุณคนใจดีสำหรับไอเดียครับ!

เสียง

บอร์ดพร้อมแล้ว ฉันเชื่อมต่อทุกอย่างด้วยสายไฟ ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ไม่มีเอาต์พุตคงที่ ฉันเชื่อมต่อ DAC, Senheiser ของฉัน เปิด "The Dark Side Of The Moon" และเพลิดเพลิน... อาจเป็นไปได้ว่าการอธิบายเสียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของมันเป็นงานที่ไร้คุณค่า คุณเพียงแค่ต้องได้ยินมันด้วยตัวเอง .
โดยทั่วไปฉันจะบอกว่าฉันชอบเสียงตลอดช่วงความถี่ทั้งหมด โดยหูมีการบิดเบือนน้อยที่สุดสำหรับฉันไม่มีเลย ฉันเคยฟังของฉัน หูฟังเซนไฮเซอร์ HD 558 พร้อมบิวท์อิน การ์ดเสียง. ตอนนี้ฉันจำพวกเขาไม่ได้แล้ว! เสียงเบสปรากฏและเสียงมีรายละเอียดมาก

ทั้งหมด

เราร้องเพลง. ไม่มีความตื่นเต้นใด ๆ และขอบคุณพระเจ้า โชคดีที่มีการใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้ ฉันสงสัยว่าคอยล์จะระบายความร้อนได้ดีดังนั้นฉันจึงปล่อยมันไว้หนึ่งชั่วโมงพร้อมกับเสียงเพลงในระดับเสียงที่เหมาะสมแตะไมโครคอยล์ - มันให้ความรู้สึกประมาณ 30-35 องศา คอยล์อุ่น ส่วนแผ่นด้านหลังก็อุ่นเล็กน้อยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าไมโครคอยล์บัดกรีได้ตามปกติ ความร้อนจะกระจายได้ดี และนั่นคือจุดที่ทำให้ฉันสงบลง

และสิ่งที่ยากและเจ็บปวดที่สุดสำหรับฉันก็เริ่มต้นขึ้น - รวบรวมทุกอย่างเข้าในเคส สองสามเย็นกับสว่าน คีม ไขควง ตะไบ และภาษาอนาจารมากมาย! ไชโย ฉันยัดกระดานเข้าไปในเคส เคสใหญ่เกินไปสำหรับแอมพลิฟายเออร์ แต่สะดวกในการติดตั้งและดูแข็งแกร่งกว่าในกล่องขนาดใหญ่ เหลือเพียงงานเดียวเท่านั้น: สร้างจารึกที่แผงด้านหน้า แต่นั่นเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

เนื่องจากมีข้อมูลและรูปถ่ายจำนวนมาก บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกคุณจะได้เรียนรู้ ข้อมูลโดยย่อซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปสู่งานที่กำลังจะมาถึง ในส่วนที่สอง ผมจะอธิบายพร้อมทั้งแชร์ความประทับใจหลังจากได้ฟังแล้ว

โครงการ
พื้นฐานคือวงจร SRPP แบบไม่มีหม้อแปลงแบบคลาสสิกโดยใช้หลอดวิทยุ 6n6p ผู้เขียนคือ Oleg Ivanov ไดอะแกรมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและนำกลับมาทำใหม่โดยฉัน เราเลือกเรตติ้งขององค์ประกอบวิทยุของเราเองและเปลี่ยนส่วนหนึ่งของวงจรจ่ายไฟ คุณสามารถใช้วงจรเรียงกระแสบน kenotron หรือใช้สะพานไดโอดได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีแก้ไขแรงดันแอโนด

การเลือกใช้ไดโอดบริดจ์หรือคีโนตรอนในวงจรเรียงกระแสถือเป็นเรื่องของทุกคน ไดโอดมีแรงดันไฟฟ้าตกที่แอโนดน้อยที่สุด ไม่มีภาระดังกล่าวบนหม้อแปลง และไม่จำเป็นต้องพันไส้หลอดแยกต่างหาก สำหรับวงจร ULF ของหลอดส่วนใหญ่ ไดโอด 1N4007 ค่อนข้างเหมาะสม

การแก้ไขแรงดันไฟฟ้าของ Kenotron เป็นวิธีการคลาสสิกในเทคโนโลยีหลอดไฟ หลายๆ คนชอบวิธีนี้เนื่องจากคำนึงถึงความสวยงามและมีข้อได้เปรียบเหนือไดโอดเซมิคอนดักเตอร์บางประการ

ข้อดีของแผนการให้อาหาร kenotronic:
— การจ่ายแรงดันแอโนดที่ราบรื่นซึ่งช่วยให้คุณยืดอายุการใช้งานของหลอดวิทยุแอมพลิฟายเออร์ (คีโนตรอนที่ให้ความร้อนทางอ้อม)
- ขาดกระแสผ่านและย้อนกลับเกือบสมบูรณ์
— ข้อ จำกัด ของกระแสไฟกระชากในขณะที่เปิดเครื่องเนื่องจากการทำความร้อนที่ราบรื่นของแคโทดและการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวกรอง LC ของวงจรไฟฟ้าแอโนด
— การลดขนาดของพัลส์กระแสสำหรับการชาร์จตัวเก็บประจุตัวกรอง

ข้อเสียของโภชนาการคีโนตรอน ได้แก่:
- สูง ความต้านทานภายในเนื่องจากแรงดันแอโนดลดลง
— อายุการใช้งานที่จำกัดของ kenotron
— ในการจ่ายไฟให้กับ kenotron จำเป็นต้องมีการม้วนไส้หลอดเพิ่มเติมและเอาต์พุตของจุดกึ่งกลางของขดลวดแอโนดของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
-หากเลือกองค์ประกอบตัวกรองไม่ถูกต้อง kenotron อาจล้มเหลวเนื่องจากกระแสไหลเข้า

เพื่อกำจัดการเต้นเป็นจังหวะของแรงดันแอโนด จะใช้โช้กที่มีความเหนี่ยวนำประมาณ 5 H (ในแนวทางอย่างละเอียด การเหนี่ยวนำจะถูกคำนวณตามระลอกคลื่นของแหล่งจ่ายไฟ ULF) ในวงจรนี้ใช้ตัวเหนี่ยวนำ D31-5-0.14

เค้าโครง
เพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจร มักจะสร้างต้นแบบขึ้นมา ในขณะที่ทำงานกับเค้าโครง คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนตำแหน่งของส่วนประกอบวิทยุ เปลี่ยนเค้าโครง ปรับเปลี่ยนวงจร และยังแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้ซ้ำๆ เครื่องขยายเสียงหลอด. เค้าโครงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำ เค้าโครงของวงจรสามารถทำได้โดยการติดตั้งแบบ "บนสายไฟ" หรือใช้ชั้นวางสำหรับติดตั้ง ฐานไม้อัดสำหรับรุ่นนี้กลึงง่าย สามารถเจาะรูได้ดีและดัดงอเป็นไฟล์ได้ สิ่งสำคัญในการถอดวงจรคือการสร้างบัสกราวด์ (ลบ) ที่ดี
การติดตั้งบนเขียงหั่นขนมแตกต่างจากการติดตั้งขั้นสุดท้ายบนแชสซี เมื่อประกอบแอมพลิฟายเออร์หลอดสำเร็จรูป ไม่อนุญาตให้ใช้สายไฟยาวและการวางองค์ประกอบวงจรหลวมบนแชสซี

องค์ประกอบแชสซีและตัวเครื่องของแอมป์หลอด
แชสซีต้องทำจากเหล็กและปลอกป้องกันสำหรับหม้อแปลงก็ทำจากวัสดุนี้เช่นกัน เหล็กเป็นวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าการใช้งานจะป้องกันการรบกวนประเภทต่าง ๆ และลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
คุณสามารถตัดแชสซีจากแผ่นโลหะได้อย่างอิสระเช่นจากเหล็กมุงหลังคา อาคารเก่าจาก หน่วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเลือกกล่องโลหะที่มีขนาดเหมาะสม คุณไม่ควรลืมท่อระบายอากาศแบบเตารีด (ท่อ)

เคสป้องกันสำหรับหม้อแปลงทำโดยการเปรียบเทียบกับแชสซีหรือใช้โซลูชันสำเร็จรูป (กล่องโลหะต่างๆ ขวดแก้วสแตนเลส) ควรทำรูระบายอากาศในปลอกป้องกันเพื่อกำจัดอากาศอุ่น

ในขั้นตอนการออกแบบแชสซี คุณควรคิดถึงแนวคิดนี้ ปริทัศน์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องทาสีที่ตัวถังก่อนจึงจะยึดสิ่งใดๆ เข้ากับตัวถังได้ หากจะใช้การซ้อนทับตกแต่งต่าง ๆ คุณควรคิดล่วงหน้าและเจาะรูสำหรับการติดตั้ง

ส่วนประกอบวิทยุ

เพื่อป้องกันความล้มเหลว ความร้อนสูงเกินไป และความอิ่มตัว เราเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังสำรอง ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าในตัวกรองวงจรไฟฟ้าแอโนดยังใช้แรงดันไฟฟ้า 20% อีกด้วย เพื่อลดอิทธิพลของอุณหภูมิและปัจจัยบรรยากาศภายนอก เราเลือกตัวต้านทานโซเวียตที่มีการสำรองพลังงานน้อย ช่องเสียบสัญญาณอินพุต-เอาต์พุตและตัวเรือนตัวเก็บประจุต้องแยกออกจากแชสซี ตัวเก็บประจุแบบแบ่งควรเป็นตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม

ก่อนการติดตั้ง ให้เลือกส่วนประกอบวิทยุโดยการวัดด้วยมัลติมิเตอร์ใกล้กับค่าที่กำหนดตามแผนภาพ ควรตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย บ่อยครั้ง เพื่อประหยัดลวดทองแดง ในตอนแรกหม้อแปลงไม่ได้ถูกพันที่โรงงาน ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าไม่มีโหลดขนาดใหญ่ ขดลวดปฐมภูมิและสิ่งนี้จะส่งผลต่อเสียงฮัมของหม้อแปลงด้วย

เครื่องมือในการทำงาน
สำหรับ ทำงานสบายเมื่อสร้างแอมป์หลอด เครื่องมือประปาทั้งหมดจะทำ ที่จับอิเล็กทริกของเครื่องมือจะต้องไม่ทำให้ฉนวนเสียหาย จะต้องแก้ไขส่วนใหญ่หากไม่ใช่เกือบทุกอย่างด้วยไฟล์และไฟล์เข็ม

หากต้องการเจาะรูในโครงโลหะ ให้ใช้สว่านขั้นบันไดรูปทรงกรวย คุณยังสามารถใช้หลายวิธีเพื่อสร้างรูขนาดใหญ่สำหรับช่องเสียบหลอดไฟ ตัวอย่างเช่น ใช้เข็มทิศวาดวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการและเจาะรูให้แน่นตามแนวเส้น จากนั้นใช้ตะไบเข็มเพื่อบดจัมเปอร์ระหว่างรูทั้งสอง วิธีการเจาะที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้เครื่องเจาะ แต่ผู้ผลิตหลอดไฟส่วนใหญ่มักใช้สว่านหรือไขควงธรรมดา

ในการบัดกรีวงจร ให้ใช้หัวแร้งที่ทรงพลังในการบัดกรีสายไฟหนา ส่วนประกอบวิทยุจะถูกบัดกรีด้วยหัวแร้งที่มีกำลังไฟต่ำกว่าเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไป มีดหรือมีดผ่าตัดที่มีความคมเหมาะสำหรับการปอกฉนวนสายไฟและฉนวนเคลือบเงาบนสายไฟ (เมื่อปอก พยายามอย่าบดลวดทองแดงเอง) แหนบที่ดีจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นมากและสามารถใช้เป็นแผงระบายความร้อนได้

คาลิปเปอร์จะช่วยได้ คำจำกัดความที่แม่นยำขนาดของชิ้นส่วนและจะช่วยกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางและรูสำหรับชิ้นส่วนเหล่านั้นด้วย ใช้ไม้บรรทัดและเข็มทิศเพื่อทำเครื่องหมายหลุม การมีไมโครมิเตอร์ในคลังแสงวิทยุสมัครเล่น ทำให้คุณสามารถกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดได้อย่างง่ายดาย

ตำแหน่งของส่วนประกอบวิทยุบนแชสซี
เราวางหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ด้านบนของตัวเครื่อง - ซึ่งจะป้องกันวงจรเอาต์พุตจากการรบกวนที่มาจากหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อวิทยุและแจ็คอินพุต/เอาต์พุตสัญญาณเสียงอยู่ห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า ช่องเสียบที่จะจ่ายและถอดสัญญาณเสียง รวมถึงตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ของตัวควบคุมระดับเสียงนั้นตั้งอยู่ใกล้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แผงด้านหน้าใกล้กับไฟเอาท์พุต
ควรวางแผงวิทยุไว้บนตัวเครื่องเพื่อให้เครื่องขยายเสียงไม่มีการติดตั้งองค์ประกอบวิทยุสามชั้น พื้นที่ว่างปานกลางในห้องใต้ดินของแอมพลิฟายเออร์จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวงจรได้อย่างรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงองค์ประกอบวิทยุในระหว่างการซ่อมแซม

การเดินสายวงจร
การออกแบบโคมไฟเกือบทั้งหมดใช้การติดตั้งบนผนัง ด้วยวิธีการเชื่อมต่อนี้ การใช้สายไฟจะลดลง การเชื่อมต่อส่วนประกอบวิทยุทั้งหมดทำด้วยขั้วต่อของตัวเอง ส่วนหนึ่งของวงจรถูกบัดกรีเข้ากับกลีบของแผงหลอดไฟ

วงจรถูกต่อกราวด์เข้ากับตัวถังเพียงจุดเดียว โดยทดลอง จุดนั้นจะถูกเลือกให้ห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า บัสลบทำจากลวดทองแดงหนาและต่อสายดินที่จุดต่อลงดินทั่วไปจุดเดียวกับที่เลือกสำหรับการต่อลงดิน

ก่อนที่จะบัดกรีลวด ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวนอย่างระมัดระวัง ไม่แนะนำให้ขันสายไฟของแหล่งจ่ายแอโนด (วงจรแอโนด) และกริดควบคุมให้เป็นมัดให้แน่นวางขนานหรือใกล้กัน

หน้าตัดของสายไฟตัวนำจะต้องสอดคล้องกับการใช้พลังงานของกระแสไส้หลอดและขั้วบวกของหลอดไฟ ตัวอย่างเช่น หากหลอดไฟของคุณตามข้อมูลหนังสือเดินทาง ใช้กระแสไส้หลอด 600 mA ดังนั้นควรเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดตามค่ากระแสสูงสุดที่อนุญาต สำหรับกระแส 600mA ตามตารางค่าที่อนุญาตสำหรับสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.56 มม. สำหรับหลอดหลายหลอด ควรรวมกระแสไฟทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเลือกสายไฟที่เหมาะสมของหน้าตัดที่ต้องการตามนั้น ในทำนองเดียวกันจะกำหนดค่ากระแสที่อนุญาตซึ่งขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือตัวเหนี่ยวนำสามารถทนได้

เพื่อกำจัดพื้นหลังและการรบกวนเพิ่มเติม เส้นลวดจะถูกบิด (เส้นลวดสองเส้นถูกบิดไปตามความยาวเหมือน "ผมเปีย") พื้นหลังและการรบกวนจะถูกตัดออกเนื่องจากองค์ประกอบสลับของกระแสรบกวนไหลผ่านตัวนำไส้หลอดในทิศทางแอนติเฟสและดังนั้นจึงได้รับการชดเชยร่วมกัน

นอกจากนี้ เพื่อขจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง ขดลวดฟิลาเมนต์จะต่อกราวด์ผ่านจุดกึ่งกลางเทียมโดยใช้ตัวต้านทานสองตัวที่มีค่าความต้านทานเท่ากัน ตัวต้านทานที่มีลำดับ 100 โอห์ม - 200 โอห์มจะถูกปิดผนึกพร้อมกับสายไฟจากหลอดไส้เข้ากับช่องเสียบหลอดไฟ ปลายบางส่วนของขั้วต่อตัวต้านทานเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ส่วนขั้วต่ออิสระอีกด้านหนึ่งจะถูกบัดกรีเข้ากับใบมีดด้านหนึ่งและกับใบมีดไส้หลอดที่สองของช่องเสียบหลอดไฟ จุดที่ต่อตัวต้านทานอยู่จะต่อสายดินกับบัสลบ หากหม้อแปลงมีขั้วต่อตรงกลางที่ขดลวดฟิลาเมนต์และแรงดันไฟฟ้าบนหม้อแปลงเท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด ให้ต่อสายดินโดยไม่ใช้ตัวต้านทาน (จุดกึ่งกลางเดียวกัน)

สายไฟสามารถต่อแบบขนานจากเต้ารับหนึ่งไปอีกเต้ารับได้ แทนที่จะใช้สายไฟแยกกัน เพื่อความสะดวกในการเดินสายวงจรสายไฟจะถูกบัดกรีเข้ากับซ็อกเก็ตหลอดไฟก่อนและซ็อกเก็ตจะเปิดอยู่ด้านข้างซึ่งจะช่วยให้ติดตั้งองค์ประกอบวิทยุได้สะดวกที่สุด สายไฟแอโนดจากอิเล็กโทรไลต์สุดท้ายของสาขาแหล่งจ่ายไฟด้วย "ส้อม" ไปยังช่องเสียบหลอดไฟ

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับหูฟัง
วงจรนี้ใช้หูฟังฮังการีที่มีความต้านทานสูง FDS-26-600 โดยมีความต้านทานคอยล์ของลำโพงแต่ละตัวที่ 600 โอห์ม หูฟังที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำกว่ายังไม่ได้รับการทดสอบกับแอมพลิฟายเออร์นี้ เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด คุณอาจต้องติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเสียงเอาท์พุต (TVZ) โดยปกติแล้ว TVZ จะถูกหมุนกลับภายใต้ความต้านทานโหลด ในกรณีของเรา โหลดคือหูฟัง ซึ่งความต้านทานเหมาะสำหรับวงจรนี้

บนอินเทอร์เน็ตในฟอรัมหนึ่งที่อุทิศให้กับหัวข้อ Tube ฉันพบตารางที่มีข้อมูลจากการทดลองที่ดำเนินการกับวงจรแอมพลิฟายเออร์ (โปรดเขียนในความคิดเห็นที่มีการทดลองดำเนินการและในฟอรัมใดเพื่อให้ผู้เขียน สามารถระบุได้ในบทความ) ตามที่ฉันเข้าใจผู้เขียนไม่ได้ใช้ TVZ

เพิ่ม:ผู้เยี่ยมชมไซต์ Andrei ชี้ไปที่ผู้เขียนการทดลอง พารามิเตอร์ของหลอดวิทยุถ่ายโดย Ignatenko Yuri Vasilievich ลิงก์ไปที่

การ์ดเสียงบางรุ่นไม่สามารถให้เสียงที่ดังและมีคุณภาพสูงได้ จากนั้นแอมพลิฟายเออร์หูฟังจะเข้ามาช่วยคุณ เหตุผลในการประกอบแอมพลิฟายเออร์หูฟังอาจมีระดับเสียงไม่เพียงพอ (สาเหตุหลัก) หรือคุณภาพเสียงไม่ดี (เสียง/ดนตรีผิดเพี้ยนมาก) หากต้องการเพิ่มระดับเสียงและคุณภาพเสียง เพียงเชื่อมต่อสเตจเอาต์พุตเพิ่มเติมเป็นอนุกรมกับการ์ดเสียง ซึ่งเราจะเห็นในแผนภาพด้านล่าง:

ค่าสัมประสิทธิ์ฮาร์มอนิกสำหรับการตอบสนองความถี่เชิงเส้นจาก 20 เฮิรตซ์ถึง 20 kHz ของแอมพลิฟายเออร์ดังกล่าวมีค่าเพียง 0.1% และแอมพลิฟายเออร์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ไม่เพียง แต่กับการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำเช่นวิทยุ โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่น MP3, แล็ปท็อป และเน็ตบุ๊ก

เรามาดูแผนภาพกันดีกว่า ใน ULF แบบ 2 ขั้นตอนดังกล่าวจะใช้ทรานซิสเตอร์ที่มีระดับเสียงรบกวนภายในต่ำกว่าซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องขยายเสียง สามารถใช้ทรานซิสเตอร์อะไรก็ได้สิ่งสำคัญคือ p-n-p หรือ การเปลี่ยนแบบ n-n-nใกล้เคียงกันและกำลังของทรานซิสเตอร์เท่ากันและต้องติดตั้งทรานซิสเตอร์ T2 บนหม้อน้ำที่มีพื้นที่ 5-8 cm2 เพราะที่ส่วนที่เหลือกระแส 120 mA จะผ่านไป และจะทำให้ทรานซิสเตอร์ T2 ร้อนขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ ร้อนเกินไปหรือแม้กระทั่งเหนื่อยหน่าย (เช่น T1 สามารถใส่ KT361, KT3107 และ T2 เราสามารถใส่ KT805, KT815) ใช้แผ่นอลูมิเนียมหรือทองแดงเป็นหม้อน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถระบายความร้อนได้ดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องขยายเสียงอันทรงพลังคุณสามารถใช้เครื่องทำความเย็นซึ่งจะทำให้หม้อน้ำเย็นลง โซ่ ข้อเสนอแนะประกอบด้วยองค์ประกอบ R6, R7, C5 ทรานซิสเตอร์ T2 ทำงานในโหมดคลาส A ตัวต้านทาน R1 และ R2 ต้องมีอย่างน้อย 2 วัตต์ ตัวต้านทานที่เหลือต้องมีขนาด 0.25 วัตต์แต่ละตัว

ตอนนี้เรามาดูแหล่งจ่ายไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องขยายเสียง หากคุณกำลังจะใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟหลัก คุณจะต้องประกอบหน่วยจ่ายไฟ (แหล่งจ่ายไฟ) อย่างแน่นอน หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกระแสทุติยภูมิขนาดเล็กอย่างน้อย 250 mA และแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ 16-24 โวลต์ ต่อไปเราจะประกอบวงจรเรียงกระแสแรงดันไฟฟ้าซึ่งสามารถประกอบได้จากไดโอด 4 ตัวที่ออกแบบมาสำหรับกระแสอย่างน้อย 250 mA และแรงดันไฟฟ้า 25 โวลต์ (แต่จะดีกว่าถ้าใช้แบบสำรองเสมอหรือไม่) หรือคุณสามารถซื้อสะพานไดโอดสำเร็จรูปในตลาดวิทยุได้ ต่อไปหลังจากสะพานไดโอดเราจะประกอบตัวปรับแรงดันไฟฟ้า จำเป็นต้องมีตัวปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เสียงในหูฟังไม่ลดลงระหว่างเสียงเบส เช่น เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าไม่กระโดดและเสียงไม่ผิดเพี้ยน สามารถติดตั้งทรานซิสเตอร์ได้โดยใช้กำลังไฟปานกลาง เช่น KT805, KT817, KT815, KT803 เราต้องติดทรานซิสเตอร์เข้ากับหม้อน้ำ นอกจากนี้ตัวเก็บประจุ C4, C5, C6 ยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ช่วยขจัดเสียงรบกวน ตัวต้านทาน R4 และ R5 มีบทบาทในการจำกัดกระแสที่ฐานของทรานซิสเตอร์ ดังนั้นจึงตั้งค่าเกนที่แน่นอน เราเห็นซีเนอร์ไดโอดที่ฐานของทรานซิสเตอร์ หากเราต้องการแรงดันไฟฟ้าที่เอาท์พุต 15 โวลต์ เราก็ตั้งค่าซีเนอร์ไดโอดไว้ที่ 15 โวลต์ ถ้าที่ 20 โวลต์ เราก็ตั้งไว้ที่ 20 โวลต์ แต่ในกรณีนี้คือ 15 โวลต์ เราเห็นซีเนอร์ไดโอด 2 ตัวของยี่ห้อ D814A ซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแต่ละอันออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 7.5 โวลต์ (นั่นคือโดยรวมแล้วเราจะได้ 15 โวลต์ (7.5 + 7.5 = 15)) โปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับซีเนอร์ไดโอดจะต้องเกิน 1-1.5 โวลต์สำหรับการทำงานปกติ แผนภาพแหล่งจ่ายไฟอยู่ด้านล่าง:

หากคุณต้องการคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น ฉันแนะนำให้คุณประกอบวงจรขนาดเล็กและเรียบง่ายอีกวงจรหนึ่งที่เรียกว่าการควบคุมโทนเสียง การควบคุมโทนเสียงจะช่วยคุณในการปรับเพลง/เสียงขณะฟัง (เช่น คุณสามารถเพิ่มเสียงเบสได้มากขึ้น หรือในทางกลับกัน ลบออกทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้ที่ความถี่ใดก็ได้) ความลึกของการควบคุมความถี่ของวงจรดังกล่าวคือ 20 เดซิเบล วงจรนี้รวมถึงการเรียงซ้อนเพิ่มเติมบนทรานซิสเตอร์ (ทรานซิสเตอร์ KT315, KT342) ซึ่งชดเชยการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานปกติของเครื่องขยายเสียง วงจรนี้จะขับเคลื่อนโดยโคลงที่จ่ายกำลังให้กับแอมพลิฟายเออร์ คุณเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อสายไฟของวงจรของเราขนานกับสายไฟของเครื่องขยายเสียง ตัวต้านทานอยู่ที่ 47 kOhm ถ้าเป็นสเตอริโอก็เพิ่มเป็นสองเท่า จำเป็นต้องติดตั้งความต้านทานเพิ่มเติมที่เอาต์พุต เนื่องจากเอาต์พุตมีความไวสูงและเราต้องลดความไวนี้ลง เราเลือกตัวต้านทานในช่วง 10...150 kOhm เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด แผนภาพบล็อกโทน:

ตอนนี้เราเชื่อมต่อการควบคุมโทนเสียงในการ์ดเสียงหลังจากควบคุมโทนเสียงเราเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงและจากเครื่องขยายเสียงเราไปที่หูฟัง)) เครื่องขยายเสียงไม่ต้องการการตั้งค่าใด ๆ - ทุกอย่างใช้งานได้ทันที! และที่สำคัญสายที่ต่อจากการ์ดเสียงไปแอมป์/โทนคอนโทรลสายนี้จะต้องหุ้มฉนวนเพื่อลด เสียงพื้นหลัง. ชีลด์เป็นลวดที่ล้อมรอบด้วยตาข่ายโลหะ เราปล่อยให้ลวดบวกอยู่ข้างใน และป้องกันขั้วบวกด้วยเครื่องหมายลบ เช่น นาทีประสานกับตารางนี้