Kako narediti močno LED svetilko. Doma narejena cree LED svetilka. Polnilec za nikelj-kadmijeve baterije
Vprašanje varčevanja z energijo je danes bolj aktualno kot kdaj koli prej. Žarnice z žarilno nitko porabijo veliko električne energije, vendar ne zagotavljajo vedno ustrezne osvetlitve. Zamenjale so jih LED ulične luči, hišne in avtomobilske svetilke. Preberite, če želite izvedeti, kako narediti svojo LED svetilko.
Orodja:
Materiali:
Eden najpreprostejših načinov izdelave LED svetilke je, da uporabite ohišje nedelujoče stare in vanj namestite posamezne LED diode. To vam omogoča izdelavo LED luči z lastnimi rokami brez dodatnega truda. Ko pa je delo narejeno iz nič, je treba delati bolj skrbno in odgovorno. Predstavljamo vam tri sheme hkrati, po katerih lahko naredite močno in ekonomično diodno svetilko. V vsaki od predlaganih shem priporočamo uporabo LED z močjo 3 W. Barvo sijaja lahko izberete po lastni presoji (toplo ali hladno). Toda za dom bo bolj prijetna topla barva, ki daje prostoru pastelne barve. Na ulici je bolje uporabiti hladno - bo nekoliko svetlejše. Diagram LED svetilke št. 1
V območju 3,7-14 voltov to vezje kaže odlično stabilnost delovanja. Upoštevajte, da se lahko učinkovitost zmanjša, ko se napetost poveča. Na izhodu lahko nastavite napetost na 3,7 in jo vzdržujete v celotnem območju. Z uporom R3 nastavite izhodno napetost, vendar je ne zmanjšajte preveč. Izračunati je treba največji tok na LED1, kot tudi največjo dovoljeno napetost na LED2. Če bo vašo svetilko napajal Li-ion baterija, potem bo učinkovitost 90-95%. 4,2 volta zagotavlja učinkovitost znotraj 90%. 3,8 – 95 %. Izračunate ga lahko s preprosto formulo: P = U x I. Izbrana LED bo porabila 0,7 A pri 3,7 voltov. Izračunajmo: 0,7 x 3,7 = 2,59 W. Od dobljenega števila odštejemo napetost baterije in jo pomnožimo s trenutno porabo: (4,2 – 3,7) x 0,7 = 0,35 W. In zdaj lahko enostavno ugotovite natančno učinkovitost: (100 / (2,59 + 0,37)) x 2,59 = 87,5%. Na radiatorju morajo biti nameščene močne LED diode. Lahko se vzame iz računalniška enota prehrana. Uporabite lahko naslednjo razporeditev delov:
Upoštevajte, da se v tem primeru tranzistor ne dotika plošče. Naredite naslednje:
Diagram LED svetilke št. 2
Druga možnost je precej ekonomična. Potrebovali boste KT819, KT315 in KT361. Z njihovo pomočjo lahko naredite dober stabilizator, čeprav bodo izgube nekoliko večje kot v prejšnji različici. Shema je precej podobna prvi, vendar je vse narejeno ravno nasprotno. Napetost napaja kondenzator C4. Glavna razlika je v tem, da se izhodni tranzistor odpre z uporom R1 in KT315. V prvi shemi je samo KT315 zaprt in odprt. Vsi deli morajo biti nameščeni na naslednji način:
Dodatna LED dioda zagotavlja dobro stabilizacijo. Naslednje informacije bodo v pomoč pri ustvarjanju drugih nizkonapetostnih stabilizatorjev.
Diagram LED svetilke št. 3
Zadnja obravnavana shema nam omogoča znatno povečanje učinkovitosti in večjo svetlost. V tem primeru boste potrebovali štiri baterije s skupno kapaciteto najmanj 13 Ah in dodatno goriščno lečo za LED. V tem primeru ni potrebe po dodatni LED. Vse je izvedeno v SMD izvedbi brez tranzistorjev, ki porabljajo dodatno energijo. Hvala temu roku življenjska doba baterije opazno poveča. Stabilizator je lahko TL431. Še več, učinkovitost lahko variira od 90 do 99 odstotkov, kar je več kot dobro. Najbolje je, da nastavite izhod na 3,9 voltov. Hkrati LED diode ne bodo izgorele več mesecev ali celo let. Čeprav je rahlo segrevanje radiatorja povsem možno. Ampak je normalno. Naredite svetilko iz 1,5 VČe ne rabiš razumeti kompleksne sheme Za zmogljivo svetilko vam ponujamo tudi preprost način, s katerim lahko naredite najpreprostejše (čeprav precej šibke) LED luči za vaš dom. Ta svetilka je povsem dovolj za domačo uporabo. Za lažje delo lahko vzamete staro svetilko z žarilno nitko in delate z njo. Postopek je naslednji:
Ko je vezje pripravljeno, dioda sveti z največjo svetlostjo in vse deluje, lahko nadaljujete na zaključna dela.
Izdelana svetilka lahko polno in dolgo deluje tudi na izpraznjeni bateriji. Če baterije sploh ni, bo lučka zasvetila tudi z nestandardno baterijo. Na primer, če v krompir vstavite dve žici iz različnih kovin in priključite LED. Ni dejstvo, da boste potrebovali to metodo, vendar so primeri različni. Prejete LED luči dobre povratne informacije od kupcev zaradi nizke porabe energije, nizkih stroškov in zanesljivosti. Žarnice z žarilno nitko danes še zdaleč niso najboljša možnost. In zdaj veste, kako sami narediti LED svetilko z uporabo razpoložljivih materialov. |
Za varnost in možnost nadaljevanja aktivnih dejavnosti v temi potrebuje oseba umetno razsvetljavo. Primitivni ljudje so temo pregnali s kurjenjem drevesnih vej, nato so si omislili baklo in petrolejko. In šele po izumu prototipa sodobne baterije francoskega izumitelja Georgesa Leclancheja leta 1866 in žarnice z žarilno nitko leta 1879 Thomsona Edisona je David Mizell leta 1896 dobil priložnost patentirati prvo električno svetilko.
Od takrat v električni diagram novi vzorci svetilk, nič se ni spremenilo, dokler leta 1923 ruski znanstvenik Oleg Vladimirovič Losev ni našel povezave med luminiscenco silicijevega karbida in p-n spojem, leta 1990 pa znanstvenikom ni uspelo ustvariti LED z večjo svetlobno učinkovitostjo, ki bi lahko nadomestila žarnico z žarilno nitko. žarnica. Uporaba LED namesto žarnic z žarilno nitko je zaradi nizke porabe energije LED omogočila večkratno podaljšanje časa delovanja svetilk z enako kapaciteto baterij in akumulatorjev, večjo zanesljivost svetilk in praktično odpravo vseh omejitev glede področje njihove uporabe.
LED polnilna svetilka, ki jo vidite na fotografiji, je prišla k meni na popravilo s pritožbo, da kitajska svetilka Lentel GL01, ki sem jo kupil prejšnji dan za 3 $, ne sveti, čeprav indikator napolnjenosti baterije sveti.
Zunanji pregled luči je naredil pozitiven vtis. Kakovostno litje ohišja, udoben ročaj in stikalo. Vtične palice za priključitev na gospodinjsko omrežje za polnjenje baterije so izvlečne, kar odpravlja potrebo po shranjevanju napajalnega kabla.
Pozor! Pri razstavljanju in popravljanju svetilke, če je priključena na omrežje, bodite previdni. Dotikanje nezaščitenih delov telesa do neizoliranih žic in delov lahko povzroči električni udar.
Kako razstaviti polnilno svetilko Lentel GL01 LED
Čeprav je bila svetilka predmet garancijskega popravila, sem se spomnil svojih izkušenj med garancijskim popravilom pokvarjenega električnega kotlička (kotliček je bil drag in grelni element v njem je pregorel, zato ga ni bilo mogoče popraviti z lastnimi rokami), sem odločil, da bom sam popravil.
Laterno je bilo enostavno razstaviti. Dovolj je, da obroček, ki ga pritrdi, obrnete za rahel kot v nasprotni smeri urinega kazalca. zaščitno steklo in ga povlecite nazaj, nato pa odvijte nekaj vijakov. Izkazalo se je, da je obroč pritrjen na telo z bajonetnim priključkom.
Po odstranitvi ene od polovic telesa svetilke se je pojavil dostop do vseh njegovih komponent. Na sliki levo vidite tiskano vezje z LED diodami, na katero je s tremi vijaki pritrjen reflektor (reflektor). V sredini je črna baterija z neznanimi parametri, tam je le oznaka polarnosti sponk. Desno od baterije je tiskano vezje polnilec in indikacije. Na desni je napajalni vtič z izvlečnimi palicami.
Ob natančnejšem pregledu LED diod se je izkazalo, da so na sevalnih površinah kristalov vseh LED diod črne lise oziroma pike. Tudi brez preverjanja LED z multimetrom je postalo jasno, da svetilka ni zasvetila zaradi izgorelosti.
Na kristalih dveh LED, nameščenih kot osvetlitev ozadja na plošči za prikaz polnjenja baterije, so bila tudi črna območja. V LED svetilkah in trakovih ena LED običajno odpove in kot varovalka ščiti druge pred izgorevanjem. In vseh devet LED v svetilki je odpovedalo hkrati. Napetost na bateriji se ni mogla povečati na vrednost, ki bi lahko poškodovala LED. Da bi ugotovil razlog, sem moral narisati električni diagram.
Iskanje vzroka okvare svetilke
Električni tokokrog svetilke je sestavljen iz dveh funkcionalno zaključenih delov. Del vezja, ki se nahaja levo od stikala SA1, deluje kot polnilnik. In del vezja, prikazan desno od stikala, zagotavlja sijaj.
Polnilec deluje na naslednji način. Napetost iz gospodinjskega omrežja 220 V se napaja na kondenzator za omejevanje toka C1, nato pa na mostni usmernik, sestavljen na diodah VD1-VD4. Iz usmernika se napetost dovaja na sponke akumulatorja. Upor R1 služi za praznjenje kondenzatorja po odstranitvi vtiča svetilke iz omrežja. To preprečuje električni udar zaradi izpraznitve kondenzatorja v primeru, da bi se vaša roka po nesreči dotaknila dveh nožic vtiča hkrati.
LED HL1, zaporedno povezana z uporom za omejevanje toka R2 v nasprotni smeri z zgornjo desno diodo mostu, kot se izkaže, vedno zasveti, ko je vtič vstavljen v omrežje, tudi če je baterija okvarjena ali odklopljena iz vezja.
Stikalo za način delovanja SA1 se uporablja za priključitev ločenih skupin LED na baterijo. Kot je razvidno iz diagrama, se izkaže, da če je svetilka priključena na omrežje za polnjenje in je drsnik stikala v položaju 3 ali 4, potem napetost iz polnilnika baterij gre tudi na LED.
Če oseba prižge svetilko in ugotovi, da ne deluje, in ne vedoč, da mora biti drsnik stikala v položaju "izklopljeno", o čemer v navodilih za uporabo svetilke nič ne piše, priključi svetilko na omrežje. za polnjenje, potem na stroške Če pride do napetostnega sunka na izhodu polnilnika, bodo LED-diode prejele bistveno višjo napetost od izračunane. Skozi LED diode bo stekel tok, ki presega dovoljeni tok in bodo izgorele. Ko se kislinska baterija stara zaradi sulfatizacije svinčenih plošč, se napetost polnjenja baterije poveča, kar vodi tudi do izgorelosti LED.
Druga rešitev vezja, ki me je presenetila, je vzporedna vezava sedmih LED, kar je nesprejemljivo, saj so tokovno-napetostne karakteristike celo LED istega tipa različne in zato tudi tok, ki teče skozi LED, ne bo enak. Zaradi tega lahko pri izbiri vrednosti upora R4 na podlagi največjega dovoljenega toka, ki teče skozi LED, ena od njih preobremeni in odpove, kar bo povzročilo prevelik tok vzporedno povezanih LED, ki bodo tudi izgorele.
Predelava (modernizacija) električnega tokokroga svetilke
Postalo je očitno, da je bila napaka svetilke posledica napak razvijalcev njenega električnega diagrama. Če želite popraviti svetilko in preprečiti, da bi se znova pokvarila, jo morate znova narediti, zamenjati LED diode in narediti manjše spremembe v električnem tokokrogu.
Da indikator napolnjenosti baterije dejansko signalizira, da se polni, mora biti LED HL1 povezana zaporedno z baterijo. Za osvetlitev LED je potreben tok več miliamperov, tok, ki ga dovaja polnilnik, pa mora biti približno 100 mA.
Za zagotovitev teh pogojev je dovolj, da verigo HL1-R2 odklopite iz vezja na mestih, označenih z rdečimi križci, in vzporedno z njim namestite dodaten upor Rd z nazivno vrednostjo 47 Ohmov in močjo najmanj 0,5 W . Polnilni tok, ki teče skozi Rd, bo povzročil padec napetosti za približno 3 V na njem, kar bo zagotovilo potreben tok za osvetlitev indikatorja HL1. Istočasno mora biti povezovalna točka med HL1 in Rd priključena na pin 1 stikala SA1. torej na preprost način možnost dovajanja napetosti iz polnilnika na LED EL1-EL10 med polnjenjem baterije bo izključena.
Za izenačitev velikosti tokov, ki tečejo skozi LED EL3-EL10, je potrebno iz vezja izključiti upor R4 in zaporedno z vsako LED povezati ločen upor z nazivno vrednostjo 47-56 Ohmov.
Električna shema po spremembi
Manjše spremembe vezja so povečale informacijsko vsebino indikatorja napolnjenosti poceni kitajske LED svetilke in močno povečale njeno zanesljivost. Upam, da bodo proizvajalci LED svetilk po branju tega članka spremenili električna vezja svojih izdelkov.
Po posodobitvi el shema vezja dobila obliko kot na zgornji risbi. Če morate svetilko osvetliti dlje časa in ne potrebujete visoke svetlosti njenega sijaja, lahko dodatno namestite tokovno omejevalni upor R5, zahvaljujoč kateremu se bo čas delovanja svetilke brez ponovnega polnjenja podvojil.
Popravilo baterijske LED svetilke
Po razstavljanju morate najprej obnoviti delovanje svetilke, nato pa se lotiti nadgradnje.
Preverjanje LED z multimetrom je potrdilo, da so pokvarjene. Zato je bilo treba za namestitev novih diod odspajkati vse LED diode in osvoboditi luknje spajkanja.
Po videzu sodeč je bila plošča opremljena s cevnimi LED diodami iz serije HL-508H s premerom 5 mm. Na voljo so bile LED diode tipa HK5H4U iz linearne LED svetilke s podobnimi tehničnimi lastnostmi. Prav so prišli za popravilo luči. Pri spajkanju LED na ploščo ne pozabite upoštevati polarnosti, anoda mora biti priključena na pozitivni pol baterije ali baterije.
Po zamenjavi LED je bilo PCB priključeno na vezje. Svetlost nekaterih LED je bila nekoliko drugačna od drugih zaradi skupnega upora za omejevanje toka. Da bi odpravili to pomanjkljivost, je potrebno odstraniti upor R4 in ga zamenjati s sedmimi upori, zaporedno povezanimi z vsako LED.
Za izbiro upora, ki zagotavlja optimalno delovanje LED, smo izmerili odvisnost toka, ki teče skozi LED, od vrednosti zaporedno vezanega upora pri napetosti 3,6 V, ki je enaka napetosti baterijo svetilka
Na podlagi pogojev za uporabo svetilke (v primeru motenj v oskrbi z električno energijo v stanovanju) visoka svetlost in razpon osvetlitve nista bila potrebna, zato je bil upor izbran z nominalno vrednostjo 56 Ohmov. S takim uporom za omejevanje toka bo LED delovala v svetlobnem načinu, poraba energije pa bo ekonomična. Če morate iz svetilke iztisniti največjo svetlost, uporabite upor, kot je razvidno iz tabele, z nominalno vrednostjo 33 ohmov in naredite dva načina delovanja svetilke z vklopom drugega skupnega toka - omejevalni upor (v diagramu R5) z nazivno vrednostjo 5,6 Ohmov.
Za zaporedno priključitev upora na vsako LED morate najprej pripraviti tiskano vezje. Če želite to narediti, morate na njej izrezati katero koli tokovno pot, primerno za vsako LED, in narediti dodatne kontaktne ploščice. Tokovne poti na plošči so zaščitene s plastjo laka, ki ga je treba postrgati z rezilom noža do bakra, kot na fotografiji. Nato gole kontaktne ploščice pokositrite s spajkalom.
Bolje in bolj priročno je pripraviti tiskano vezje za montažo uporov in spajkanje le-teh, če je plošča nameščena na standardni reflektor. V tem primeru površina leč LED ne bo opraskana in delo bo bolj priročno.
Priključitev diodne plošče po popravilu in posodobitvi na baterijo svetilke je pokazala, da je svetlost vseh LED diod zadostna za osvetlitev in enako svetilnost.
Preden sem imel čas popraviti prejšnjo svetilko, je bila popravljena druga z isto napako. Na telesu svetilke so podatki o proizvajalcu in Tehnične specifikacije Nisem ga našel, a sodeč po načinu izdelave in vzroku okvare je proizvajalec isti, kitajski Lentel.
Na podlagi datuma na ohišju svetilke in na bateriji je bilo mogoče ugotoviti, da je svetilka stara že štiri leta in je po besedah lastnika svetilka delovala brezhibno. Očitno je, da je svetilka zdržala dolgo časa zahvaljujoč opozorilnemu znaku "Ne vklopite med polnjenjem!" na pokrovu na tečajih, ki pokriva predal, v katerem je skrit vtič za priklop svetilke na električno omrežje za polnjenje baterije.
V tem modelu svetilke so LED diode vključene v tokokrog v skladu s pravili, z vsako je zaporedno nameščen upor 33 ohmov. Vrednost upora je mogoče zlahka prepoznati z barvnim kodiranjem s spletnim kalkulatorjem. Preverjanje z multimetrom je pokazalo, da so vse LED diode pokvarjene, pokvarjeni so bili tudi upori.
Analiza vzroka okvare LED diod je pokazala, da se je zaradi sulfacije kislinskih plošč akumulatorja povečal njegov notranji upor in posledično se je njegova polnilna napetost večkrat povečala. Med polnjenjem je bila svetilka vklopljena, tok skozi LED in upore je presegel mejo, kar je povzročilo njihovo okvaro. Zamenjati sem moral ne samo LED, ampak tudi vse upore. Glede na zgoraj navedene pogoje delovanja svetilke so bili za zamenjavo izbrani upori z nazivno vrednostjo 47 ohmov. Vrednost upora za katero koli vrsto LED je mogoče izračunati s spletnim kalkulatorjem.
Preoblikovanje vezja za prikaz načina polnjenja baterije
Svetilka je bila popravljena in lahko začnete spreminjati vezje za prikaz polnjenja baterije. Za to je potrebno prerezati stezo na tiskanem vezju polnilnika in indikacije tako, da je veriga HL1-R2 na strani LED odklopljena od vezja.
Svinčeno-kislinski AGM akumulator je bil globoko izpraznjen, poskus polnjenja s standardnim polnilnikom pa je bil neuspešen. Baterijo sem moral polniti s stacionarnim napajalnikom s funkcijo omejevanja obremenitvenega toka. Na baterijo je bila priključena napetost 30 V, medtem ko je v prvem trenutku porabila le nekaj mA toka. Sčasoma je tok začel naraščati in po nekaj urah narasel na 100 mA. Po popolnem polnjenju je bila baterija nameščena v svetilko.
Polnjenje globoko izpraznjenih svinčenih AGM baterij s povečano napetostjo zaradi dolgotrajnega shranjevanja vam omogoča, da obnovite njihovo funkcionalnost. Metodo sem preizkusil na baterijah AGM več kot ducat-krat. Nove baterije, ki se ne želijo polniti iz standardnih polnilnikov, se s polnjenjem iz konstantnega vira pri napetosti 30 V povrnejo na skoraj prvotno kapaciteto.
Baterija se je večkrat izpraznila z vklopom svetilke v delovnem načinu in napolnjena s standardnim polnilcem. Izmerjen polnilni tok je bil 123 mA, napetost na sponkah baterije 6,9 V. Žal je bila baterija izrabljena in je zadoščala za 2 uri delovanja svetilke. To pomeni, da je bila zmogljivost baterije približno 0,2 Ah in za dolgotrajno delovanje svetilke jo je treba zamenjati.
Veriga HL1-R2 na tiskanem vezju je bila uspešno nameščena, prerezati pa je bilo treba le eno tokovno pot pod kotom, kot na fotografiji. Širina reza mora biti najmanj 1 mm. Izračun vrednosti upora in testiranje v praksi sta pokazala, da je za stabilno delovanje indikatorja napolnjenosti baterije potreben upor 47 Ohm z močjo najmanj 0,5 W.
Na fotografiji je tiskano vezje s spajkanim uporom za omejevanje toka. Po tej spremembi indikator napolnjenosti baterije zasveti le, če se baterija dejansko polni.
Posodobitev stikala za način delovanja
Za dokončanje popravila in posodobitve luči je potrebno ponovno spajkati žice na sponkah stikala.
Pri modelih svetilk, ki se popravljajo, se za vklop uporablja drsno stikalo s štirimi položaji. Srednji žebljiček na prikazani fotografiji je splošen. Ko je drsnik stikala v skrajnem levem položaju, je skupni priključek povezan z levim priključkom stikala. Pri premikanju drsnika stikala iz skrajnega levega položaja v en položaj na desno se njegov skupni zatič poveže z drugim zatičem in z nadaljnjim premikanjem drsnika zaporedno na zatiča 4 in 5.
Na srednji skupni priključek (glej sliko zgoraj) morate spajkati žico, ki prihaja iz pozitivnega pola baterije. Tako bo mogoče baterijo priključiti na polnilec ali LED. Na prvi pin lahko prispajkate žico, ki prihaja iz glavne plošče z LED diodami, na drugega pa lahko prispajkate tokovno omejevalni upor R5 5,6 Ohmov, da lahko svetilko preklopite v način varčevanja z energijo. Prispajkajte vodnik, ki prihaja iz polnilnika, na skrajni desni zatič. Tako ne boste mogli prižgati svetilke, medtem ko se baterija polni.
Popravilo in posodobitev
LED polnilni reflektor "Foton PB-0303"
V popravilo sem prejel še eno kopijo serije kitajskih LED svetilk z imenom Photon PB-0303 LED spotlight. Svetilka se ni odzvala ob pritisku gumba za vklop; poskus polnjenja baterije svetilke s polnilnikom ni bil uspešen.
Svetilka je močna, draga, stane približno 20 dolarjev. Po navedbah proizvajalca svetlobni tok svetilke doseže 200 metrov, ohišje je izdelano iz ABS plastike, odporne na udarce, v kompletu pa sta ločen polnilnik in naramnica.
Svetilka Photon LED je primerna za vzdrževanje. Za dostop do električnega tokokroga preprosto odvijte plastični obroč, ki drži zaščitno steklo, in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, ko gledate LED.
Pri popravilu katere koli električne naprave se odpravljanje težav vedno začne pri viru napajanja. Zato je bil prvi korak merjenje napetosti na sponkah kislinskega akumulatorja z uporabo multimetra, vklopljenega v načinu. Bil je 2,3 V, namesto zahtevanih 4,4 V. Baterija je bila popolnoma izpraznjena.
Pri priključitvi polnilnika se napetost na sponkah akumulatorja ni spremenila, postalo je očitno, da polnilnik ne deluje. Svetilko smo uporabljali do popolne izpraznjenosti baterije, nato pa je dolgo časa nismo uporabljali, kar je povzročilo globoko izpraznitev baterije.
Še vedno je treba preveriti uporabnost LED in drugih elementov. Da bi to naredili, smo odstranili reflektor, za katerega smo odvili šest vijakov. Na tiskanem vezju so bile samo tri LED diode, čip (čip) v obliki kapljice, tranzistor in dioda.
Pet žic je šlo iz plošče in baterije v ročaj. Da bi razumeli njihovo povezavo, jo je bilo treba razstaviti. To storite tako, da s križnim izvijačem odvijete dva vijaka znotraj svetilke, ki sta bila nameščena poleg luknje, v katero so šle žice.
Če želite ročaj svetilke odstraniti s telesa, ga morate odmakniti od pritrdilnih vijakov. To je treba storiti previdno, da ne odtrgate žic s plošče.
Kot se je izkazalo, v peresu ni bilo radioelektronskih elementov. Dve beli žici smo spajkali na sponke gumba za vklop/izklop svetilke, ostale pa na konektor za priklop polnilnika. Na pin 1 konektorja je bila spajkana rdeča žica (oštevilčenje je pogojno), drugi konec pa je bil spajkan na pozitivni vhod tiskano vezje. Na drugi kontakt je bil prispajkan modro-bel vodnik, katerega drugi konec je bil prispajkan na negativno ploščico tiskanega vezja. Zelena žica je bila prispajkana na nožico 3, katere drugi konec je bil prispajkan na negativni pol baterije.
Shema električnega vezja
Ko se ukvarjate z žicami, skritimi v ročaju, lahko narišete električni diagram svetilke Photon.
Z negativnega pola akumulatorja GB1 se napetost dovaja na pin 3 konektorja X1 in nato z njegovega pin 2 preko modro-belega vodnika na tiskano vezje.
Konektor X1 je zasnovan tako, da sta pina 2 in 3 med seboj povezana, ko vtič polnilnika ni vstavljen vanj. Ko je vtič vstavljen, sta zatiča 2 in 3 odklopljena. To zagotavlja samodejni odklop elektronskega dela vezja od polnilnika, s čimer se odpravi možnost nenamernega vklopa svetilke med polnjenjem baterije.
S pozitivnega priključka baterije GB1 se napetost napaja na D1 (mikrovezje-čip) in oddajnik bipolarni tranzistor tipa S8550. CHIP opravlja samo funkcijo sprožilca, ki omogoča gumb za vklop ali izklop sijaja EL LED (⌀8 mm, barva sijaja - bela, moč 0,5 W, poraba toka 100 mA, padec napetosti 3 V.). Ko prvič pritisnete gumb S1 iz čipa D1, se na osnovo tranzistorja Q1 napaja pozitivna napetost, odpre se in napajalna napetost se napaja na LED EL1-EL3, svetilka se vklopi. Ko ponovno pritisnete gumb S1, se tranzistor zapre in svetilka ugasne.
S tehničnega vidika je takšna rešitev vezja nepismena, saj poveča stroške svetilke, zmanjša njeno zanesljivost, poleg tega pa zaradi padca napetosti na stičišču tranzistorja Q1 do 20% baterije zmogljivost se izgubi. Takšna rešitev vezja je upravičena, če je mogoče prilagoditi svetlost svetlobnega snopa. V tem modelu je bilo namesto gumba dovolj namestiti mehansko stikalo.
Presenetljivo je bilo, da so v vezju LED EL1-EL3 povezane vzporedno z baterijo kot žarnice z žarilno nitko, brez elementov za omejevanje toka. Kot rezultat, ko je vklopljen, skozi LED diode teče tok, katerega velikost je omejena le notranji upor baterija in ko je popolnoma napolnjena, lahko tok preseže dovoljeno vrednost za LED, kar bo povzročilo njihovo okvaro.
Preverjanje delovanja električnega tokokroga
Za preverjanje uporabnosti mikrovezja, tranzistorja in LED iz zunanji vir napajalnik s funkcijo omejevanja toka je bil dobavljen s pravilno polariteto napetosti enosmerni tok 4,4 V neposredno na napajalne zatiče PCB. Trenutna mejna vrednost je bila nastavljena na 0,5 A.
Po pritisku na gumb za vklop so LED diode zasvetile. Po ponovnem pritisku so ugasnili. LED diode in mikrovezje s tranzistorjem so se izkazali za uporabne. Vse, kar ostane, je ugotoviti baterijo in polnilec.
Obnova kislinske baterije
Ker je bil akumulator 1,7 A popolnoma izpraznjen, standardni polnilec pa je bil pokvarjen, sem se odločil, da ga bom polnil iz stacionarnega napajalnika. Pri priključitvi baterije za polnjenje na napajalnik z nastavljeno napetostjo 9 V je bil polnilni tok manjši od 1 mA. Napetost so povečali na 30 V - tok se je povečal na 5 mA, po eni uri pri tej napetosti pa je bil že 44 mA. Nato se je napetost zmanjšala na 12 V, tok je padel na 7 mA. Po 12 urah polnjenja baterije pri napetosti 12 V je tok narasel na 100 mA in baterijo smo s tem tokom polnili 15 ur.
Temperatura ohišja baterije je bila v normalnih mejah, kar je nakazovalo, da polnilni tok ni bil uporabljen za ustvarjanje toplote, temveč za akumulacijo energije. Po polnjenju baterije in dokončanju vezja, ki bo obravnavano v nadaljevanju, so bili izvedeni testi. Svetilka z obnovljeno baterijo je neprekinjeno svetila 16 ur, nato pa je svetlost žarka začela upadati in je bila zato ugasnjena.
Z zgoraj opisano metodo sem moral večkrat obnoviti delovanje globoko izpraznjenih majhnih kislinskih baterij. Kot je pokazala praksa, je mogoče obnoviti le uporabne baterije, ki so bile nekaj časa pozabljene. Kislinskih akumulatorjev, ki jim je iztekla življenjska doba, ni mogoče obnoviti.
Popravilo polnilnika
Merjenje vrednosti napetosti z multimetrom na kontaktih izhodnega konektorja polnilnika je pokazalo njegovo odsotnost.
Sodeč po nalepki na ohišju adapterja je bil napajalnik tisti, ki je proizvedel nestabilizirano stalen pritisk 12 V z največjim obremenitvenim tokom 0,5 A. V električnem tokokrogu ni bilo elementov, ki bi omejevali količino polnilnega toka, zato se je pojavilo vprašanje, zakaj je bil kot polnilec uporabljen navaden napajalnik?
Ko je bil adapter odprt, se je pojavil značilen vonj po zažgani električni napeljavi, kar je kazalo na pregorelo navitje transformatorja.
Preizkus kontinuitete primarnega navitja transformatorja je pokazal, da je pokvarjen. Po rezanju prve plasti traku, ki izolira primarno navitje transformatorja, je bila odkrita toplotna varovalka, zasnovana za delovno temperaturo 130 °C. Preverjanje je pokazalo, kako primarno navitje, in toplotna varovalka sta pokvarjeni.
Popravilo adapterja ni bilo ekonomsko izvedljivo, saj je bilo potrebno previti primarno navitje transformatorja in namestiti novo termično varovalko. Zamenjal sem ga s podobnim, ki je bil pri roki, z enosmerno napetostjo 9 V. Gibljivi kabel s konektorjem je bilo treba ponovno spajkati iz zgorelega adapterja.
Na fotografiji je risba električnega tokokroga pregorelega napajalnika (adapterja) svetilke Photon LED. Nadomestni adapter je bil sestavljen po isti shemi, le z izhodno napetostjo 9 V. Ta napetost je povsem zadostna za zagotavljanje potrebnega polnilnega toka baterije z napetostjo 4,4 V.
Za šalo sem svetilko priklopil na nov napajalnik in izmeril polnilni tok. Njegova vrednost je bila 620 mA, in to pri napetosti 9 V. Pri napetosti 12 V je bil tok približno 900 mA, kar je znatno preseglo nosilnost adapterja in priporočeni polnilni tok baterije. Zaradi tega je primarno navitje transformatorja zaradi pregrevanja izgorelo.
Dokončanje sheme električnega tokokroga
LED polnilna svetilka "Photon"
Za odpravo kršitev vezja, da bi zagotovili zanesljivo in dolgoročno delovanje, so bile izvedene spremembe v vezju svetilke in spremenjeno tiskano vezje.
Na fotografiji je shema električnega vezja predelane svetilke Photon LED. Dodatno nameščeni radijski elementi so prikazani modro. Upor R2 omejuje polnilni tok baterije na 120 mA. Če želite povečati polnilni tok, morate zmanjšati vrednost upora. Upori R3-R5 omejujejo in izenačujejo tok, ki teče skozi LED EL1-EL3, ko je svetilka osvetljena. LED EL4 s serijsko vezanim tokovno omejevalnim uporom R1 je nameščena za prikaz procesa polnjenja baterije, saj razvijalci svetilke za to niso poskrbeli.
Za namestitev uporov za omejevanje toka na ploščo so bile natisnjene sledi izrezane, kot je prikazano na fotografiji. Upor za omejevanje polnilnega toka R2 smo na enem koncu prispajkali na kontaktno ploščico, na katero je bila predhodno prispajkana pozitivna žica, ki prihaja iz polnilnika, in spajkana žica je bila prispajkana na drugi priključek upora. Dodatna žica (na fotografiji rumena) je bila spajkana na isto kontaktno ploščo, namenjena priključitvi indikatorja napolnjenosti baterije.
Upor R1 in indikatorska LED EL4 sta bila nameščena v ročaju svetilke, poleg konektorja za priklop polnilnika X1. Zatič anode LED je bil prispajkan na zatič 1 konektorja X1, upor za omejevanje toka R1 pa je bil prispajan na drugi zatič, katodo LED. Žica (na fotografiji rumena) je bila spajkana na drugi priključek upora, ki ga povezuje s priključkom upora R2, spajkanega na tiskano vezje. Upor R2 bi zaradi lažje namestitve lahko dal v ročaj svetilke, a ker se pri polnjenju segreje, sem se odločil, da ga postavim na bolj prost prostor.
Pri dokončanju vezja so bili uporabljeni upori tipa MLT z močjo 0,25 W, razen R2, ki je zasnovan za 0,5 W. EL4 LED je primeren za vse vrste in barve svetlobe.
Ta fotografija prikazuje indikator polnjenja, medtem ko se baterija polni. Namestitev indikatorja je omogočila ne le spremljanje procesa polnjenja baterije, temveč tudi spremljanje prisotnosti napetosti v omrežju, zdravja napajanja in zanesljivosti njegove povezave.
Kako zamenjati pregoreli ČIP
Če nenadoma odpove CHIP - specializirano neoznačeno mikrovezje v svetilki Photon LED ali podobno, sestavljeno po podobnem vezju, ga je mogoče za obnovitev delovanja svetilke uspešno zamenjati z mehanskim stikalom.
Če želite to narediti, morate s plošče odstraniti čip D1 in namesto tranzistorskega stikala Q1 priključiti navadno mehansko stikalo, kot je prikazano na zgornji električni shemi. Stikalo na ohišju svetilke lahko namestite namesto gumba S1 ali na drugo primerno mesto.
Popravilo in predelava LED svetilke
14Led Smartbuy Colorado
LED lučka se je prenehala prižigati Smartbuy Colorado, čeprav so bile vstavljene tri baterije AAA nove.
Vodoodporno ohišje je bilo izdelano iz anodizirane aluminijeve zlitine in je imelo dolžino 12 cm, svetilka je bila videti elegantna in enostavna za uporabo.
Kako preveriti ustreznost baterij v LED svetilki
Popravilo katere koli električne naprave se začne s preverjanjem vira napajanja, zato je treba popravilo začeti s preverjanjem kljub dejstvu, da so bile v svetilko nameščene nove baterije. V svetilki Smartbuy so baterije nameščene v posebnem vsebniku, v katerem so zaporedno povezane z mostički. Če želite dobiti dostop do baterij svetilke, jo morate razstaviti tako, da zavrtite zadnji pokrov v nasprotni smeri urnega kazalca.
Baterije je treba namestiti v posodo, pri čemer je treba upoštevati polarnost, ki je navedena na njem. Na posodici je navedena tudi polarnost, zato jo je treba v ohišje svetilke vstaviti s stranjo, na kateri je označen znak “+”.
Najprej je potrebno vizualno preveriti vse kontakte posode. Če so na njih sledi oksidov, je treba kontakte očistiti do sijaja z uporabo brusni papir ali strgajte oksid z rezilom noža. Da preprečite ponovno oksidacijo kontaktov, jih lahko namažete s tanko plastjo poljubnega strojnega olja.
Nato morate preveriti ustreznost baterij. Če želite to narediti, morate z dotikom sond multimetra, vklopljenega v načinu merjenja enosmerne napetosti, izmeriti napetost na kontaktih posode. Tri baterije so vezane zaporedno in vsaka mora proizvajati napetost 1,5 V, zato mora biti napetost na sponkah posode 4,5 V.
Če je napetost nižja od navedene, je potrebno preveriti pravilno polarnost baterij v posodi in izmeriti napetost vsake posebej. Morda je le eden od njih sedel.
Če je z baterijami vse v redu, morate posodo vstaviti v ohišje svetilke, pri tem pa upoštevati polarnost, priviti pokrovček in preveriti njegovo delovanje. V tem primeru morate biti pozorni na vzmet v pokrovu, skozi katero se napajalna napetost prenaša na telo svetilke in od njega neposredno na LED. Na njegovem koncu ne sme biti sledi korozije.
Kako preveriti, ali stikalo deluje pravilno
Če so baterije dobre in so kontakti čisti, vendar LED diode ne svetijo, potem morate preveriti stikalo.
Svetilka Smartbuy Colorado ima zaprto stikalo z dvema fiksnima položajema, ki zapira žico, ki prihaja iz pozitivnega pola posodice za baterijo. Ob prvem pritisku na stikalo se njegovi kontakti zaprejo, ob ponovnem pritisku pa se odprejo.
Ker svetilka vsebuje baterije, lahko stikalo preverite tudi z multimetrom, vklopljenim v voltmetrskem načinu. Če želite to narediti, ga morate zavrteti v nasprotni smeri urinega kazalca, če pogledate LED diode, odvijte njegov sprednji del in ga odložite. Nato se z eno multimetrsko sondo dotaknite ohišja svetilke, z drugo pa kontakta, ki se nahaja globoko v središču plastičnega dela, prikazanega na fotografiji.
Voltmeter mora pokazati napetost 4,5 V. Če napetosti ni, pritisnite stikalo. Če deluje pravilno, se bo pojavila napetost. V nasprotnem primeru je treba stikalo popraviti.
Preverjanje zdravja LED
Če prejšnji koraki iskanja niso odkrili napake, morate na naslednji stopnji preveriti zanesljivost kontaktov, ki napajajo napajalno napetost na plošči z LED, zanesljivost njihovega spajkanja in uporabnost.
Tiskano vezje z vgrajenimi LED diodami je pritrjeno v glavi svetilke z jeklenim vzmetnim obročem, preko katerega se napajalna napetost iz negativne pole ohišja baterije istočasno dovaja na LED diode vzdolž telesa svetilke. Na fotografiji je prstan prikazan s strani, s katero pritiska na tiskano vezje.
Zadrževalni obroč je pritrjen precej tesno in ga je bilo mogoče odstraniti le z napravo, prikazano na fotografiji. Takšen kavelj lahko upognete iz jeklenega traku z lastnimi rokami.
Po odstranitvi pritrdilnega obroča smo tiskano vezje z LED diodami, ki je prikazano na fotografiji, enostavno odstranili z glave svetilke. Takoj mi je padla v oči odsotnost uporov za omejevanje toka, vseh 14 LED diod je bilo povezanih vzporedno in neposredno na baterije preko stikala. Priključitev LED diod neposredno na baterijo je nesprejemljiva, saj je količina toka, ki teče skozi LED diode, omejena samo z notranjim uporom baterij in lahko poškoduje LED diode. V najboljšem primeru bo to močno skrajšalo njihovo življenjsko dobo.
Ker so bile vse LED diode v svetilki povezane vzporedno, jih ni bilo mogoče preveriti z multimetrom, vklopljenim v načinu merjenja upora. Zato je bilo tiskano vezje napajano z enosmerno napajalno napetostjo iz zunanjega vira 4,5 V s tokovno mejo 200 mA. Zasvetile so vse LED diode. Postalo je očitno, da je problem svetilke slab stik med tiskanim vezjem in pritrdilnim obročem.
Trenutna poraba LED svetilke
Za šalo sem izmeril trenutno porabo LED diod iz baterij, ko so bile prižgane brez upora za omejevanje toka.
Tok je bil več kot 627 mA. Svetilka je opremljena z LED diodami tipa HL-508H, katerih delovni tok ne sme presegati 20 mA. 14 LED diod je povezanih vzporedno, zato skupna poraba toka ne sme presegati 280 mA. Tako je tok, ki teče skozi LED, več kot podvojil nazivni tok.
Takšen prisilni način delovanja LED je nesprejemljiv, saj vodi do pregrevanja kristala in posledično do prezgodnje okvare LED. Dodatna slabost je, da se baterije hitro izpraznijo. Dovolj bodo, če LED diode ne izgorejo prej, za največ eno uro delovanja.
Zasnova svetilke ni omogočala spajkanja tokovno omejevalnih uporov zaporedno z vsako LED, zato smo morali namestiti enega skupnega za vse LED. Vrednost upora je bilo treba določiti eksperimentalno. Da bi to naredili, so svetilko napajale baterije za hlače, ampermeter pa je bil zaporedno povezan z režo v pozitivni žici z uporom 5,1 Ohm. Tok je bil približno 200 mA. Pri namestitvi upora 8,2 Ohma je bila poraba toka 160 mA, kar je, kot so pokazali testi, povsem dovolj za dobro osvetlitev na razdalji najmanj 5 metrov. Upor se na dotik ni segrel, zato bo zadostovala kakršna koli moč.
Preoblikovanje strukture
Po študiji je postalo očitno, da je za zanesljivo in trajno delovanje svetilke potrebno dodatno namestiti upor za omejevanje toka in podvojiti povezavo tiskanega vezja z LED diodami in pritrdilnim obročem z dodatnim vodnikom.
Če je bilo prej potrebno, da se negativno vodilo tiskanega vezja dotakne telesa svetilke, je bilo zaradi namestitve upora potrebno odstraniti stik. Da bi to naredili, smo s tiskanega vezja po celotnem obodu, s strani tokovnih poti, z iglo pilo odbrusili vogal.
Da se vpenjalni obroč pri pritrjevanju tiskanega vezja ne bi dotaknil tokovnih tirnic, smo nanj z lepilom Moment nalepili štiri gumijaste izolatorje debeline približno dva milimetra, kot je prikazano na fotografiji. Izolatorji so lahko izdelani iz katerega koli dielektričnega materiala, na primer plastike ali debelega kartona.
Upor je bil predhodno prispajkan na vpenjalni obroč, kos žice pa je bil prispajkan na skrajni zunanji tir tiskanega vezja. Čez vodnik smo namestili izolirno cev, nato pa žico prispajkali na drugi priključek upora.
Po preprosti nadgradnji svetilke z lastnimi rokami se je začela stabilno vklopiti in svetlobni žarek je dobro osvetlil predmete na razdalji več kot osem metrov. Poleg tega se je življenjska doba baterije več kot potrojila, zanesljivost LED diod pa se je večkrat povečala.
Analiza vzrokov okvare popravljenih kitajskih LED luči je pokazala, da so vse odpovedale zaradi slabo zasnovanih električnih vezij. Ostaja le ugotoviti, ali je bilo to storjeno namerno, da bi prihranili na komponentah in skrajšali življenjsko dobo svetilk (da bi več ljudi kupilo nove) ali kot posledica nepismenosti razvijalcev. Nagibam se k prvi domnevi.
Popravilo LED svetilke RED 110
Popravljena je bila svetilka z vgrajeno kislinsko baterijo kitajski proizvajalec Blagovna znamka RED. Svetilka je imela dva oddajnika: enega s snopom v obliki ozkega snopa in enega z razpršeno svetlobo.
Na fotografiji je izgled svetilke RED 110. Svetilka mi je bila takoj všeč. Priročna oblika ohišja, dva načina delovanja, zanka za obešanje okoli vratu, izvlečni vtič za priklop na električno omrežje za polnjenje. V svetilki je razpršen del LED svetil, ozek žarek pa ne.
Za popravilo smo najprej odvili črni obroček, s katerim je pritrjen reflektor, nato pa odvili en samorezni vijak v predelu tečaja. Ohišje se zlahka loči na dve polovici. Vsi deli so bili pritrjeni s samoreznimi vijaki in jih je bilo enostavno odstraniti.
Vezje polnilnika je bilo izdelano po klasični shemi. Iz omrežja je bila preko kondenzatorja za omejevanje toka s kapaciteto 1 μF napetost napajana na usmerniški most štirih diod in nato na sponke akumulatorja. Napetost od akumulatorja do LED z ozkim snopom je bila dovedena preko 460 Ohm tokovno omejujočega upora.
Vsi deli so bili nameščeni na enostranskem tiskanem vezju. Žice so spajkane neposredno na kontaktne ploščice. Videz Tiskano vezje je prikazano na fotografiji.
Vzporedno je bilo povezanih 10 LED stranskih luči. Napajalna napetost jim je bila dobavljena prek skupnega upora za omejevanje toka 3R3 (3,3 Ohma), čeprav je treba po pravilih za vsako LED namestiti ločen upor.
pri zunanji pregled Na LED z ozkim snopom ni bilo ugotovljenih napak. Ko je bilo napajanje prek stikala svetilke iz baterije, je bila napetost na sponkah LED in se je segrela. Postalo je očitno, da je kristal zlomljen, kar je bilo potrjeno s testom kontinuitete z multimetrom. Upornost je znašala 46 ohmov za kakršno koli povezavo sond s priključki LED. LED je bila pokvarjena in jo je bilo treba zamenjati.
Zaradi lažjega delovanja so bile žice odspajkane iz LED plošče. Po sprostitvi vodnikov LED iz spajke se je izkazalo, da je LED tesno oprijeta s celotno ravnino hrbtne strani na tiskanem vezju. Da bi ga ločili, smo morali pritrditi ploščo v namizne templje. Nato postavite oster konec noža na stičišče LED in plošče ter rahlo udarite po ročaju noža s kladivom. LED je odskočila.
Kot običajno na ohišju LED ni bilo nobenih oznak. Zato je bilo treba določiti njegove parametre in izbrati ustrezno zamenjavo. Na podlagi skupnih dimenzij LED, napetosti akumulatorja in velikosti tokovno omejevalnega upora je bilo ugotovljeno, da bi bila za zamenjavo primerna 1 W LED (tok 350 mA, padec napetosti 3 V). Iz »Referenčne tabele parametrov priljubljenih SMD LED« je bila za popravilo izbrana bela LED LED6000Am1W-A120.
Tiskano vezje, na katerem je nameščena LED dioda, je izdelano iz aluminija in hkrati služi odvajanju toplote od LED diode. Zato je treba pri namestitvi zagotoviti dober toplotni stik zaradi tesnega prileganja zadnje ravnine LED na tiskano vezje. Da bi to naredili, smo pred tesnjenjem na kontaktne površine površin nanesli termično pasto, ki se uporablja pri namestitvi radiatorja na računalniški procesor.
Da bi zagotovili tesno prileganje ravnine LED na ploščo, jo morate najprej postaviti na ravnino in rahlo upogniti vodnike navzgor, tako da odstopajo od ravnine za 0,5 mm. Nato pocinkajte sponke s spajkanjem, nanesite termalno pasto in namestite LED na ploščo. Nato ga pritisnite na ploščo (to je priročno narediti z izvijačem z odstranjenim nastavkom) in segrejte vodnike s spajkalnikom. Nato odstranite izvijač, ga z nožem pritisnite na pregib vodnika na ploščo in ga segrejte s spajkalnikom. Ko se spajka strdi, odstranite nož. Zaradi vzmetnih lastnosti vodnikov bo LED dioda tesno pritisnjena na ploščo.
Pri nameščanju LED je treba upoštevati polarnost. Res je, da bo v tem primeru, če pride do napake, mogoče zamenjati žice za napajanje napetosti. LED je spajkana in lahko preverite njeno delovanje ter izmerite porabo toka in padec napetosti.
Tok, ki teče skozi LED, je bil 250 mA, padec napetosti je bil 3,2 V. Zato je bila poraba energije (tok morate pomnožiti z napetostjo) 0,8 W. Možno je bilo povečati delovni tok LED z zmanjšanjem upora na 460 Ohmov, vendar tega nisem storil, saj je bila svetlost sijaja zadostna. Toda LED bo delovala v lažjem načinu, manj se segrevala in čas delovanja svetilke z enim polnjenjem se bo povečal.
Preverjanje ogrevanja LED po eni uri delovanja je pokazalo učinkovito odvajanje toplote. Segrelo se je do temperature največ 45°C. Preskusi na morju so pokazali zadosten obseg osvetlitve v temi, več kot 30 metrov.
Zamenjava svinčeve baterije v LED svetilki
Okvarjeno kislinsko baterijo v svetilki LED je mogoče zamenjati s podobno kislinsko baterijo ali litij-ionsko (Li-ion) ali nikelj-metal-hidridno (Ni-MH) baterijo AA ali AAA.
Kitajske luči v popravilu so bile opremljene s svinčeno-kislinskimi AGM baterijami različnih velikosti brez oznak z napetostjo 3,6 V. Po izračunih je zmogljivost teh baterij od 1,2 do 2 A×ure.
V prodaji lahko najdete podobno kislinsko baterijo ruskega proizvajalca za 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, ki ima izhodno napetost 4 V s kapaciteto 1 Ah in stane nekaj dolarjev. Če ga želite zamenjati, preprosto ponovno spajkajte obe žici in pri tem upoštevajte polarnost.
Po nekaj letih delovanja mi je svetilka Lentel GL01 LED, katere popravilo je bilo opisano na začetku članka, spet prišla k meni na popravilo. Diagnostika je pokazala, da je kislinski akumulator iztekel svojo življenjsko dobo.
Kot nadomestna je bila kupljena baterija Delta DT 401, vendar se je izkazalo, da so njene geometrijske dimenzije večje od pokvarjene. Standardna baterija svetilke je imela dimenzije 21x30x54 mm in je bila višja za 10 mm. Moral sem spremeniti ohišje svetilke. Torej, preden kupite nova baterija Prepričajte se, da se prilega ohišju svetilke.
Odstranili smo omejevalnik v ohišju in z nožno žago odrezali del tiskanega vezja, iz katerega smo predhodno prispajkali upor in eno LED.
Po spremembi se je nova baterija dobro vgradila v ohišje svetilke in upam, da bo zdržala več kot eno leto.
Zamenjava svinčenega akumulatorja
AA ali AAA baterije
Če baterije 4V 1Ah Delta DT 401 ni mogoče kupiti, jo lahko uspešno zamenjate s poljubnimi tremi baterijami AA ali AAA velikosti AA ali AAA pen-type, ki imajo napetost 1,2 V. Za to zadostuje povežite tri baterije v seriji, pri čemer upoštevajte polarnost, z uporabo spajkalnih žic. Vendar pa takšna zamenjava ni ekonomsko izvedljiva, saj lahko cena treh visokokakovostnih AA baterij velikosti AA preseže stroške nakupa nove LED svetilke.
Toda kje je zagotovilo, da v električnem tokokrogu nove LED svetilke ni napak in je tudi ne bo treba spreminjati. Zato menim, da zamenjava svinčena baterija v modificirani svetilki je priporočljivo, saj bo zagotovilo zanesljivo delovanje svetilke še nekaj let. In vedno bo veselje uporabljati svetilko, ki ste jo sami popravili in posodobili.
Izdelava lastne LED svetilke
LED svetilka s 3-voltnim pretvornikom za LED 0,3-1,5V 0.3-1.5
VLEDsvetilka
Običajno modra ali bela LED za delovanje potrebuje 3 - 3,5 V; to vezje vam omogoča napajanje modre ali bele LED z nizko napetostjo iz ene baterije AA.Običajno, če želite prižgati modro ali belo LED potrebujete da mu zagotovite 3 - 3,5 V, kot iz 3 V litijeve gumbaste celice.
podrobnosti:
Svetleča dioda
Feritni obroč (~10 mm premera)
Žica za navijanje (20 cm)
1kOhm upor
N-P-N tranzistor
Baterija
Parametri uporabljenega transformatorja:
Navitje, ki vodi do LED, ima ~45 ovojev, navitih z 0,25 mm žico.
Navitje, ki poteka do baze tranzistorja, ima ~30 ovojev 0,1 mm žice.
Osnovni upor ima v tem primeru upornost približno 2K.
Namesto R1 je priporočljivo namestiti nastavitveni upor in doseči tok skozi diodo ~22 mA; pri novi bateriji izmerite njen upor in jo nato zamenjajte stalni upor prejeti apoen.
Sestavljeno vezje bi moralo delovati takoj.
Obstajata samo 2 možna razloga, zakaj shema ne deluje.
1. konci navitja so pomešani.
2. premalo ovojev osnovnega navitja.
Generacija izginja s številom obratov<15.
Žične kose položite skupaj in jih ovijte okoli obroča.
Povežite oba konca različnih žic skupaj.
Vezje se lahko namesti v ustrezno ohišje.
Uvedba takega vezja v svetilko, ki deluje na 3V, znatno podaljša čas delovanja iz enega kompleta baterij.
Možnost, da svetilko napaja ena baterija 1,5 V.
Tranzistor in upor sta nameščena znotraj feritnega obroča
Bela LED deluje na prazno baterijo AAA.
Možnost modernizacije "svetilka - pero"
Vzbujanje blokirnega oscilatorja, prikazanega na diagramu, se doseže s transformatorsko sklopko na T1. Napetostni impulzi, ki nastanejo v desnem (glede na vezje) navitju, se dodajo napetosti vira napajanja in se napajajo na LED VD1. Seveda bi bilo mogoče odstraniti kondenzator in upor v osnovnem vezju tranzistorja, vendar je možna okvara VT1 in VD1 pri uporabi blagovnih znamk baterij z nizkim notranjim uporom. Upor nastavi način delovanja tranzistorja, kondenzator pa prepušča RF komponento.V vezju je bil uporabljen tranzistor KT315 (kot najcenejši, vendar kateri koli drug z mejno frekvenco 200 MHz ali več) in uporabljena je bila super svetla LED. Za izdelavo transformatorja boste potrebovali feritni obroč (približne velikosti 10x6x3 in prepustnost približno 1000 HH). Premer žice je približno 0,2-0,3 mm. Na obroču sta naviti dve tuljavi po 20 ovojev.
Če obroča ni, lahko uporabite valj podobne prostornine in materiala. Za vsako tuljavo morate samo naviti 60-100 obratov.
Pomembna točka : tuljave morate naviti v različnih smereh.
Fotografije svetilke:
stikalo je v gumbu "nalivno pero", sivi kovinski valj pa vodi tok.
Izdelamo cilinder po standardni velikosti baterije.
Lahko je izdelan iz papirja ali uporabite kos katere koli toge cevi.
Ob robovih valja naredimo luknje, ga ovijemo s pokositrano žico in konce žice napeljemo v luknjice. Oba konca pritrdimo, vendar na enem koncu pustimo kos prevodnika, da lahko pretvornik povežemo s spiralo.
Feritni obroček ne bi sodil v lanterno, zato je bil uporabljen valj iz podobnega materiala.
Cilinder, izdelan iz induktorja iz starega televizorja.
Prva tuljava ima približno 60 obratov.
Potem drugi spet zaniha v nasprotno smer za 60 oz. Tuljave se držijo skupaj z lepilom.
Sestavljanje pretvornika:
Vse se nahaja znotraj našega ohišja: spajkamo tranzistor, kondenzator, upor, spajkamo spiralo na valj in tuljavo. Tok v navitjih tuljave mora iti v različnih smereh! To pomeni, da če navijete vsa navitja v eno smer, potem zamenjajte vodnike enega od njih, sicer ne bo prišlo do generiranja.
Rezultat je naslednji:
Vse vstavimo notri, matice pa uporabimo kot stranske čepe in kontakte.
Na eno od matic spajkamo vodnike tuljave, na drugo pa oddajnik VT1. Prilepite ga. Označimo sklepe: kjer imamo izhod iz tuljav, postavimo "-", kjer izhod iz tranzistorja s tuljavo postavimo "+" (tako da je vse kot v bateriji).
Zdaj morate narediti "lampodiodo".
Pozor: Na podstavku mora biti minus LED.
Montaža:
Kot je razvidno iz slike, je pretvornik "nadomestek" za drugo baterijo. Toda za razliko od njega ima tri kontaktne točke: s plusom baterije, s plusom LED in skupnim telesom (skozi spiralo).Njegova lokacija v prostoru za baterije je specifična: mora biti v stiku s pozitivnim polom LED.
Moderna svetilkaz LED načinom delovanja, ki ga napaja stalni stabilizirani tok.
Tokovno stabilizatorsko vezje deluje na naslednji način:
Ko je tokokrog priključen na napajanje, sta tranzistorja T1 in T2 zaklenjena, T3 je odprt, ker je na njegovih vratih skozi upor R3 napetost za odklepanje. Zaradi prisotnosti induktorja L1 v vezju LED se tok gladko poveča. Ko se tok v LED vezju poveča, se poveča padec napetosti v verigi R5-R4; takoj ko doseže približno 0,4 V, se odpre tranzistor T2, sledi mu T1, ta pa zapre tokovno stikalo T3. Povečanje toka se ustavi, v induktorju se pojavi samoindukcijski tok, ki začne teči skozi diodo D1 skozi LED in verigo uporov R5-R4. Takoj, ko se tok zmanjša pod določen prag, se tranzistorja T1 in T2 zapreta, T3 se odpre, kar bo privedlo do novega cikla kopičenja energije v induktorju. V normalnem načinu se nihajni proces pojavi pri frekvenci reda desetine kilohercev.
O podrobnostih:
Namesto tranzistorja IRF510 lahko uporabite IRF530 ali kateri koli n-kanalni preklopni tranzistor z učinkom polja s tokom nad 3 A in napetostjo nad 30 V.
Dioda D1 mora imeti Schottkyjevo pregrado za tok več kot 1A; če namestite celo navaden visokofrekvenčni tip KD212, bo učinkovitost padla na 75-80%.
Induktor je domač, navit je z žico, ki ni tanjša od 0,6 mm, ali bolje - s snopom več tanjših žic. Približno 20-30 ovojev žice na oklepno jedro B16-B18 je potrebnih z nemagnetno režo 0,1-0,2 mm ali blizu ferita 2000 NM. Če je mogoče, se debelina nemagnetne reže izbere eksperimentalno glede na največjo učinkovitost naprave. Dobre rezultate je mogoče doseči s ferite iz uvoženih induktorjev, nameščenih v stikalnih napajalnikih, pa tudi v varčnih žarnicah. Takšna jedra so videti kot tuljava niti in ne potrebujejo okvirja ali nemagnetne reže. Zelo dobro se obnesejo tuljave na toroidnih jedrih iz stisnjenega železnega prahu, ki jih najdemo v računalniških napajalnikih (nanje so navite tuljave izhodnega filtra). Nemagnetna reža v takih jedrih je zaradi proizvodne tehnologije enakomerno porazdeljena po celotnem volumnu.
Enako stabilizatorsko vezje je mogoče uporabiti v povezavi z drugimi baterijami in baterijami z galvanskimi celicami z napetostjo 9 ali 12 voltov brez kakršne koli spremembe v vezju ali ocenah celic. Višja kot je napajalna napetost, manj toka bo svetilka porabila iz vira, njena učinkovitost bo ostala nespremenjena. Delovni stabilizacijski tok se nastavi z upori R4 in R5.
Po potrebi lahko tok povečate na 1A brez uporabe toplotnih odvodov na delih, samo z izbiro upora nastavitvenih uporov.
Polnilnik baterij lahko pustite "originalen" ali sestavite po kateri koli od znanih shem ali celo uporabite zunaj, da zmanjšate težo svetilke.
LED svetilka iz kalkulatorja B3-30
Pretvornik temelji na vezju kalkulatorja B3-30, katerega stikalno napajanje uporablja transformator debeline le 5 mm in ima dva navitja. Uporaba impulznega transformatorja iz starega kalkulatorja je omogočila izdelavo varčne LED svetilke.
Rezultat je zelo preprosto vezje.
Napetostni pretvornik je izdelan po vezju enocikličnega generatorja z induktivno povratno informacijo na tranzistorju VT1 in transformatorju T1. Impulzna napetost iz navitja 1-2 (v skladu s shemo vezja kalkulatorja B3-30) se popravi z diodo VD1 in napaja na ultra-svetlo LED HL1. Filter kondenzatorja C3. Zasnova temelji na kitajski svetilki, ki je zasnovana za namestitev dveh baterij AA. Pretvornik je nameščen na tiskanem vezju iz enostranske folije iz steklenih vlaken debeline 1,5 mm.Slika 2dimenzije, ki nadomestijo eno baterijo in se namesto nje vstavijo v svetilko. Na konec plošče, označen z znakom "+", je prispajkan kontakt iz dvostransko foliranega steklenih vlaken s premerom 15 mm, obe strani sta povezani z mostičkom in pocinkani s spajkanjem.Po namestitvi vseh delov na ploščo sta končni kontakt "+" in transformator T1 napolnjena s talilnim lepilom za povečanje trdnosti. Različica postavitve lanterne je prikazana naSlika 3in je v posameznem primeru odvisno od vrste uporabljene svetilke. V mojem primeru svetilka ni bila potrebna nobenih predelav, reflektor ima kontaktni obroček, na katerega je prispajkan negativni pol tiskanega vezja, sama plošča pa je na reflektor pritrjena s talilnim lepilom. Sklop tiskanega vezja z reflektorjem je vstavljen namesto ene baterije in pritrjen s pokrovom.
Napetostni pretvornik uporablja majhne dele. Upori tipa MLT-0,125, kondenzatorja C1 in C3 so uvoženi, do 5 mm višine. Dioda VD1 tipa 1N5817 s Schottkyjevo pregrado, če je ni, lahko uporabite katero koli usmerniško diodo z ustreznimi parametri, po možnosti germanijevo zaradi manjšega padca napetosti na njej. Pravilno sestavljenega pretvornika ni treba prilagajati, razen če so navitja transformatorja obrnjena; v nasprotnem primeru jih zamenjajte. Če zgornji transformator ni na voljo, ga lahko naredite sami. Navijanje se izvaja na feritnem obroču standardne velikosti K10 * 6 * 3 z magnetno prepustnostjo 1000-2000. Oba navitja sta navita z žico PEV2 s premerom od 0,31 do 0,44 mm. Primarno navitje ima 6 ovojev, sekundarno navitje pa 10 ovojev. Po namestitvi takega transformatorja na ploščo in preverjanju njegovega delovanja ga je treba nanj pritrditi s talilnim lepilom.Testi svetilke z baterijo AA so predstavljeni v tabeli 1.
Med testiranjem je bila uporabljena najcenejša baterija AA, ki je stala le 3 rublje. Začetna napetost pod obremenitvijo je bila 1,28 V. Na izhodu pretvornika je bila izmerjena napetost na super-svetli LED 2,83 V. Znamka LED ni znana, premer 10 mm. Skupna poraba toka je 14 mA. Skupni čas delovanja svetilke je bil 20 ur neprekinjenega delovanja.
Ko napetost baterije pade pod 1 V, svetlost opazno pade.
| Čas, h | V baterija, V | V pretvorba, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Domača LED svetilka
Osnova je svetilka VARTA, ki se napaja z dvema AA baterijama:
Ker imajo diode zelo nelinearno tokovno-napetostno karakteristiko, je treba svetilko opremiti z vezjem za delo z LED diodami, ki bo zagotavljalo konstantno svetilnost ob praznjenju baterije in delovalo pri najnižji možni napajalni napetosti.
Osnova napetostnega stabilizatorja je mikro močnostni povečevalni DC/DC pretvornik MAX756.
Glede na navedene karakteristike deluje, ko se vhodna napetost zmanjša na 0,7V.
Diagram povezave - tipično:
Namestitev se izvede z zgibno metodo.Elektrolitski kondenzatorji - tantal CHIP. Imajo nizek serijski upor, kar nekoliko izboljša učinkovitost. Schottky dioda - SM5818. Dušilke je bilo treba povezati vzporedno, saj ni bilo ustreznega poimenovanja. Kondenzator C2 - K10-17b. LED diode - super svetle bele L-53PWC "Kingbright".
Kot je razvidno iz slike, se celotno vezje zlahka prilega praznemu prostoru svetlobne enote.
Izhodna napetost stabilizatorja v tem vezju je 3,3 V. Ker je padec napetosti na diodah v območju nazivnega toka (15-30 mA) približno 3,1 V, je bilo treba dodatnih 200 mV ugasniti z uporom, ki je zaporedno povezan z izhodom.
Poleg tega majhen serijski upor izboljša linearnost obremenitve in stabilnost vezja. To je posledica dejstva, da ima dioda negativen TCR, in ko se segreje, se njen padec napetosti naprej zmanjša, kar vodi do močnega povečanja toka skozi diodo, ko se napaja iz napetostnega vira. Ni bilo potrebe po izenačevanju tokov skozi vzporedno vezane diode - na oko ni bilo opaznih razlik v svetlosti. Poleg tega so bile diode iste vrste in vzete iz iste škatle.
Zdaj o zasnovi oddajnika svetlobe. Kot je razvidno iz fotografij, LED diode v vezju niso tesno zaprte, ampak so odstranljiv del strukture.
Originalna žarnica je razdrobljena, na prirobnici so narejeni 4 rezi na 4 straneh (ena je že bila). 4 LED diode so razporejene simetrično v krogu. Pozitivni priključki (po diagramu) so prispajkani na podnožje v bližini rezov, negativni priključki pa so vstavljeni z notranje strani v osrednjo luknjo podstavka, odrezani in prav tako prispajkani. "Lampodiode" se vstavi namesto običajne žarnice z žarilno nitko.Testiranje:
Stabilizacija izhodne napetosti (3,3 V) se je nadaljevala, dokler se napajalna napetost ni znižala na ~1,2 V. Obremenitveni tok je bil približno 100 mA (~ 25 mA na diodo). Nato se je izhodna napetost začela gladko zmanjševati. Vezje je prešlo v drug režim delovanja, v katerem se ne stabilizira več, ampak oddaja vse, kar lahko. V tem načinu je deloval do napajalne napetosti 0,5V! Izhodna napetost je padla na 2,7V, tok pa s 100mA na 8mA.
Malo o učinkovitosti.
Učinkovitost vezja je približno 63% s svežimi baterijami. Dejstvo je, da imajo miniaturne dušilke, ki se uporabljajo v vezju, izjemno visoko ohmsko upornost - približno 1,5 ohmaRešitev je obroč iz µ-permaloja s prepustnostjo približno 50.
40 obratov žice PEV-0,25, v enem sloju - izkazalo se je, da je približno 80 μG. Aktivni upor je približno 0,2 Ohma, tok nasičenja pa je po izračunih več kot 3A. Spremenimo izhodni in vhodni elektrolit na 100 μF, čeprav ga lahko brez ogrožanja učinkovitosti zmanjšamo na 47 μF.
Vezje LED svetilkena DC/DC pretvorniku iz Analog Device - ADP1110.
Standardno tipično povezovalno vezje ADP1110.
Ta pretvorniški čip je po specifikacijah proizvajalca na voljo v 8 različicah:
| Model | Izhodna napetost |
| ADP1110AN | Nastavljiv |
| ADP1110AR | Nastavljiv |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Mikrovezja z indeksoma "N" in "R" se razlikujejo le po vrsti ohišja: R je bolj kompakten.
Če ste kupili čip z indeksom -3,3, lahko preskočite naslednji odstavek in pojdite na postavko »Podrobnosti«.
Če ne, vam predstavljam še en diagram:
Doda dva dela, ki omogočata pridobitev potrebnih 3,3 voltov na izhodu za napajanje LED.
Vezje je mogoče izboljšati z upoštevanjem, da svetleče diode za delovanje potrebujejo vir toka in ne vir napetosti. Vezje spremenimo tako, da proizvede 60 mA (20 za vsako diodo), napetost diod pa se nam samodejno nastavi, enako 3,3-3,9 V.
upor R1 se uporablja za merjenje toka. Pretvornik je zasnovan tako, da ko napetost na zatiču FB (Feed Back) preseže 0,22 V, preneha povečevati napetost in tok, kar pomeni, da je vrednost upora R1 enostavno izračunati R1 = 0,22 V/In, v našem primeru 3,6 Ohm. To vezje pomaga stabilizirati tok in samodejno izbrati zahtevano napetost. Na žalost bo napetost na tem uporu padla, kar bo povzročilo zmanjšanje učinkovitosti, vendar je praksa pokazala, da je manjša od presežka, ki smo ga izbrali v prvem primeru. Izmeril sem izhodno napetost in je bila 3,4 - 3,6V. Tudi parametri diod pri taki povezavi naj bodo čim bolj enaki, sicer skupni tok 60 mA ne bo enakomerno porazdeljen mednje in spet dobimo različne svetilnosti.
Podrobnosti
1. Primerna je katera koli dušilka od 20 do 100 mikrohenrijev z majhnim (manj kot 0,4 ohma) uporom. Diagram prikazuje 47 µH. Lahko ga naredite sami - navijte približno 40 ovojev žice PEV-0,25 na obroč iz µ-permaloja s prepustnostjo približno 50, velikosti 10x4x5.
2. Schottkyjeva dioda. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ali podobno. Analog Device NE PRIPOROČA uporabe 1N4001
3. Kondenzatorji. 47-100 mikrofaradov pri 6-10 voltih. Priporočljivo je, da uporabite tantal.
4. Upori. Z močjo 0,125 vatov in uporom 2 ohmov, po možnosti 300 kohmov in 2,2 kohmov.
5. LED diode. L-53PWC - 4 kosi.
Napetostni pretvornik za napajanje bele LED DFL-OSPW5111P s svetlostjo 30 cd pri toku 80 mA in širino vzorca sevanja približno 12°.
Tok, ki ga porabi baterija 2,41 V, je 143 mA; v tem primeru skozi LED teče tok približno 70 mA pri napetosti 4,17 V. Pretvornik deluje pri frekvenci 13 kHz, električni izkoristek je približno 0,85.
Transformator T1 je navit na obročastem magnetnem jedru standardne velikosti K10x6x3 iz ferita 2000NM.
Primarno in sekundarno navitje transformatorja sta navita hkrati (t.j. v štirih žicah).
Primarno navitje vsebuje - 2x41 obratov žice PEV-2 0,19,
Sekundarno navitje vsebuje 2x44 obratov žice PEV-2 0,16.
Po navijanju so priključki navitij povezani v skladu s shemo.
Tranzistorje KT529A strukture p-n-p lahko zamenjate s KT530A strukture n-p-n, v tem primeru je treba spremeniti polarnost povezave baterije GB1 in LED HL1.
Deli so nameščeni na reflektor s stensko montažo. Prepričajte se, da ni stika med deli in pločevinasto ploščo svetilke, ki napaja minus baterije GB1. Tranzistorja sta med seboj pritrjena s tanko medeninasto objemko, ki zagotavlja potreben odvod toplote, nato pa prilepljena na reflektor. LED je nameščena namesto žarnice z žarilno nitko tako, da štrli 0,5 ... 1 mm iz vtičnice za njeno namestitev. To izboljša odvajanje toplote iz LED in poenostavi njeno namestitev.
Ob prvem vklopu se napajanje iz baterije napaja preko upora z uporom 18 ... 24 ohmov, da ne poškodujete tranzistorjev, če so sponke transformatorja T1 nepravilno priključene. Če LED ne sveti, je potrebno zamenjati skrajne sponke primarnega ali sekundarnega navitja transformatorja. Če to ne pripelje do uspeha, preverite uporabnost vseh elementov in pravilno namestitev.
Pretvornik napetosti za napajanje industrijske LED svetilke.
Pretvornik napetosti v LED svetilko
Diagram je vzet iz Zetexovega priročnika za uporabo mikrovezja ZXSC310.ZXSC310- LED pogonski čip.
FMMT 617 ali FMMT 618.
Schottky dioda- skoraj vse znamke.
Kondenzatorja C1 = 2,2 µF in C2 = 10 µFza površinsko montažo je 2,2 µF vrednost, ki jo priporoča proizvajalec, C2 pa se lahko dobavlja od približno 1 do 10 µF
Induktor 68 mikrohenrijev pri 0,4 A
Induktivnost in upor sta nameščena na eni strani plošče (kjer ni tiskanja), vsi ostali deli so nameščeni na drugi strani. Edini trik je narediti 150 miliohmski upor. Izdelamo ga lahko iz železne žice 0,1 mm, ki jo dobimo z razpletanjem kabla. Žico žarimo z vžigalnikom, temeljito obrišemo s finim brusnim papirjem, konce pokositrimo in v luknjice na plošči prispajkamo približno 3 cm dolg kos. Nato morate med postopkom nastavitve izmeriti tok skozi diode, premakniti žico, hkrati pa s spajkalnikom segreti mesto, kjer je spajkana na ploščo.Tako dobimo nekaj podobnega reostatu. Ko dosežete tok 20 mA, se spajkalnik odstrani in nepotreben kos žice se odreže. Avtor je prišel do dolžine približno 1 cm.
Svetilka na viru napajanja
riž. 3.Svetilka na vir toka, s samodejnim izenačevanjem toka v LED, tako da imajo lahko LED poljubne parametre (LED VD2 nastavi tok, ki ga ponavljajo tranzistorji VT2, VT3, zato bodo tokovi v vejah enaki)
Seveda bi morali biti tudi tranzistorji enaki, vendar razpon njihovih parametrov ni tako kritičen, zato lahko vzamete bodisi diskretne tranzistorje, ali če najdete tri integrirane tranzistorje v enem paketu, so njihovi parametri čim bolj enaki . Poigrajte se s postavitvijo LED, izbrati morate par LED-tranzistor, tako da bo izhodna napetost minimalna, kar bo povečalo učinkovitost.
Uvedba tranzistorjev je izravnala svetlost, vendar imajo upor in napetost na njih pade, zaradi česar pretvornik poveča izhodno raven na 4 V. Za zmanjšanje padca napetosti na tranzistorjih lahko predlagate vezje na sl. 4, to je spremenjeno tokovno ogledalo, namesto referenčne napetosti Ube = 0,7 V v vezju na sliki 3 lahko uporabite vir 0,22 V, vgrajen v pretvornik, in ga vzdržujete v kolektorju VT1 z operacijskim ojačevalnikom , prav tako vgrajen v pretvornik.
riž. 4.Svetilka na vir toka, s samodejnim izenačevanjem toka v LED diodah in z izboljšano učinkovitostjo
Ker Izhod operacijskega ojačevalnika je tipa "odprt kolektor", treba ga je "povleči" do napajalnika, kar naredi upor R2. Upori R3, R4 delujejo kot delilnik napetosti v točki V2 za 2, tako da bo operacijski ojačevalnik vzdrževal napetost 0,22*2 = 0,44 V v točki V2, kar je 0,3 V manj kot v prejšnjem primeru. Ni mogoče vzeti še manjšega delilnika, da bi znižali napetost v točki V2. bipolarni tranzistor ima upor Rke in med delovanjem bo na njem padla napetost Uke, za pravilno delovanje tranzistorja mora biti V2-V1 večji od Uke, za naš primer je 0,22V čisto dovolj. Bipolarne tranzistorje pa je mogoče nadomestiti s tranzistorji z učinkom polja, pri katerih je upor odtoka-vira veliko nižji, kar bo omogočilo zmanjšanje delilnika, tako da bo razlika V2-V1 zelo nepomembna.
Plin.Dušilko je treba vzeti z minimalnim uporom, posebno pozornost je treba posvetiti največjemu dovoljenemu toku, mora biti približno 400 -1000 mA.
Ocena ni tako pomembna kot največji tok, zato Analog Devices priporoča nekaj med 33 in 180 µH. V tem primeru teoretično, če ne boste pozorni na dimenzije, potem večja kot je induktivnost, tem bolje v vseh pogledih. Vendar v praksi to ne drži povsem, saj nimamo idealne tuljave, ima aktivni upor in ni linearen, poleg tega ključni tranzistor pri nizkih napetostih ne bo več proizvedel 1,5A. Zato je bolje preizkusiti več tuljav različnih tipov, oblik in različnih nazivnih vrednosti, da bi izbrali tuljavo z največjim izkoristkom in najnižjo minimalno vhodno napetostjo, tj. tuljavo, s katero bo svetilka svetila čim dlje.
Kondenzatorji.C1 je lahko karkoli. Bolje je vzeti C2 s tantalom, ker Ima nizko odpornost, kar poveča učinkovitost.
Schottky dioda.Vsak za tok do 1A, po možnosti z minimalnim uporom in minimalnim padcem napetosti.
Tranzistorji.Vsak s kolektorskim tokom do 30 mA, koeficient. ojačitev toka približno 80 s frekvenco do 100 MHz, primeren je KT318.
LED diode.Uporabite lahko belo NSPW500BS s sijem 8000 mcd od Power Light Systems.
Napetostni transformatorADP1110 ali njegova zamenjava ADP1073, za njegovo uporabo bo treba spremeniti vezje na sliki 3, uporabiti induktor 760 µH in R1 = 0,212/60 mA = 3,5 Ohm.
Svetilka na ADP3000-ADJ
Opcije:
Napajanje 2,8 - 10 V, izkoristek pribl. 75%, dva načina svetlosti - polna in polovična.
Tok skozi diode je 27 mA, v načinu polovične svetlosti - 13 mA.
Da bi dosegli visoko učinkovitost, je priporočljivo uporabiti komponente čipa v vezju.
Pravilno sestavljeno vezje ne potrebuje prilagajanja.
Slabost vezja je visoka (1,25V) napetost na vhodu FB (pin 8).
Trenutno se proizvajajo DC/DC pretvorniki s FB napetostjo okoli 0,3 V, zlasti Maxim, na katerih je mogoče doseči učinkovitost nad 85%.
Diagram svetilke za Kr1446PN1.
Upori R1 in R2 so senzor toka. Operacijski ojačevalnik U2B - ojača napetost, vzeto iz tokovnega senzorja. Ojačenje = R4 / R3 + 1 in je približno 19. Zahtevano ojačenje je takšno, da ko je tok skozi upora R1 in R2 60 mA, izhodna napetost vklopi tranzistor Q1. S spreminjanjem teh uporov lahko nastavite druge vrednosti stabilizacijskega toka.
Načeloma ni potrebe po vgradnji operacijskega ojačevalnika. Preprosto, namesto R1 in R2 je nameščen en 10 Ohm upor, od njega se signal skozi 1 kOhm upor dovaja na osnovo tranzistorja in to je to. Ampak. To bo povzročilo zmanjšanje učinkovitosti. Na uporu 10 ohmov pri toku 60 mA se 0,6 volta - 36 mW - zaman razprši. Če uporabimo operacijski ojačevalnik, bodo izgube:
na 0,5 ohmskem uporu pri toku 60 mA = 1,8 mW + poraba samega op-amp je 0,02 mA pri 4 voltih = 0,08 mW
= 1,88 mW - bistveno manj kot 36 mW.
O komponentah.
Namesto KR1446UD2 lahko deluje kateri koli operacijski ojačevalnik majhne moči z nizko minimalno napajalno napetostjo; OP193FS bi bil bolj primeren, vendar je precej drag. Tranzistor v ohišju SOT23. Manjši polarni kondenzator - tip SS za 10 voltov. Induktivnost CW68 je 100 μH za tok 710 mA. Čeprav je izklopni tok pretvornika 1 A, deluje dobro. Dosegel je najboljši izkoristek. LED diode sem izbral glede na čim bolj enak padec napetosti pri toku 20 mA. Svetilka je sestavljena v ohišju za dve AA bateriji. Prostor za baterije sem skrajšal na velikost AAA baterij in v sproščenem prostoru sestavil to vezje s stensko montažo. Etui, ki ustreza trem baterijam AA, deluje dobro. Namestiti boste morali le dva in namestiti vezje namesto tretjega.
Učinkovitost nastale naprave.
Vhod U I P Izhod U I P Učinkovitost
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Zamenjava žarnice svetilke "Zhuchek" z modulom podjetjaLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Dobimo bleščeče svetilko, z zelo rahlim pritiskom (v primerjavi z žarnico).
Predelava sheme in parametrov modula.
StepUP DC-DC pretvorniki ADP1110 pretvorniki iz analognih naprav.
Napajanje: 1 ali 2 1,5 V bateriji, delovanje ohranjeno do Uinput = 0,9 V
Poraba:
*z odprtim stikalom S1 = 300mA
*pri zaprtem stikalu S1 = 110mA
LED elektronska svetilka
Napaja samo eno baterijo AA ali AAA AA na mikrovezju (KR1446PN1), ki je popoln analog mikrovezja MAX756 (MAX731) in ima skoraj enake lastnosti.
Svetilka temelji na svetilki, ki kot vir energije uporablja dve bateriji velikosti AA AA.
Pretvorniška plošča je nameščena v svetilki namesto druge baterije. Na enem koncu plošče je prispajkan kontakt iz pokositrene pločevine za napajanje vezja, na drugem pa je LED. Na priključke LED je nameščen krog iz istega kositra. Premer kroga naj bo nekoliko večji od premera podnožja reflektorja (0,2-0,5 mm), v katerega je vstavljena kartuša. Eden od vodnikov diode (negativni) je spajkan na krog, drugi (pozitivni) gre skozi in je izoliran s kosom PVC ali fluoroplastične cevi. Namen krožka je dvojen. Zagotavlja konstrukcijo potrebno togost in hkrati služi za zapiranje negativnega kontakta vezja. Svetilka z okovjem se vnaprej odstrani iz luči in na njeno mesto se namesti vezje z LED. Pred namestitvijo na ploščo se LED kabli skrajšajo tako, da se zagotovi tesno prileganje brez zračnosti. Običajno je dolžina vodnikov (brez spajkanja na ploščo) enaka dolžini štrlečega dela popolnoma privitega podnožja svetilke.
Diagram povezave med ploščo in baterijo je prikazan na sl. 9.2.
Nato se svetilka sestavi in preveri njena funkcionalnost. Če je vezje pravilno sestavljeno, nastavitve niso potrebne.
Zasnova uporablja standardne namestitvene elemente: kondenzatorje tipa K50-35, dušilke EC-24 z induktivnostjo 18-22 μH, LED s svetlostjo 5-10 cd s premerom 5 ali 10 mm. Seveda je mogoče uporabiti druge LED diode z napajalno napetostjo 2,4-5 V. Vezje ima zadostno rezervo moči in vam omogoča napajanje celo LED s svetlostjo do 25 cd!
O nekaterih rezultatih testiranja tega dizajna.
Tako predelana svetilka je s “svežo” baterijo nemoteno, v vključenem stanju, delovala več kot 20 ur! Za primerjavo, ista svetilka v "standardni" konfiguraciji (to je s svetilko in dvema "svežima" baterijama iz iste serije) je delovala le 4 ure.
In še ena pomembna točka. Če uporabljate baterije za ponovno polnjenje v tej zasnovi, je enostavno spremljati stanje njihove izpraznjenosti. Dejstvo je, da se pretvornik na mikrovezju KR1446PN1 stabilno zažene pri vhodni napetosti 0,8-0,9 V. In sij LED je dosledno svetel, dokler napetost na bateriji ne doseže tega kritičnega praga. Sijalka bo pri tej napetosti seveda še vedno gorela, vendar o njej težko govorimo kot o pravem viru svetlobe.
riž. 9.2Slika 9.3
Tiskano vezje naprave je prikazano na sl. 9.3, razporeditev elementov pa na sl. 9.4.
Vklop in izklop svetilke z enim gumbom
Vezje je sestavljeno z uporabo čipa CD4013 D-trigger in tranzistorja z učinkom polja IRF630 v načinu "off". trenutna poraba vezja je praktično 0. Za stabilno delovanje D-sprožilca sta na vhod mikrovezja priključena filtrirni upor in kondenzator, katerih funkcija je odpraviti odboj kontakta. Bolje je, da neuporabljenih zatičev mikrovezja ne priključite nikjer. Mikrovezje deluje od 2 do 12 voltov; kateri koli močan tranzistor z učinkom polja lahko uporabite kot stikalo za vklop, ker Upornost odtoka-vira tranzistorja na učinku polja je zanemarljiva in ne obremenjuje izhoda mikrovezja.
CD4013A v paketu SO-14, analog K561TM2, 564TM2
Enostavna generatorska vezja.
Omogoča napajanje LED z napetostjo vžiga 2-3V od 1-1,5V. Kratki impulzi povečanega potenciala odklenejo p-n spoj. Učinkovitost se seveda zmanjša, vendar vam ta naprava omogoča, da "stisne" skoraj celoten vir iz avtonomnega vira energije.Žica 0,1 mm - 100-300 obratov s pipo iz sredine, navita na toroidni obroč.
LED svetilka z nastavljivo svetlostjo in Beacon načinom
Napajanje mikrovezja - generatorja z nastavljivim delovnim ciklom (K561LE5 ali 564LE5), ki krmili elektronski ključ, v predlagani napravi poteka iz povečevalnega napetostnega pretvornika, ki omogoča napajanje svetilke iz enega 1,5 galvanskega člena. .Pretvornik je izdelan na tranzistorjih VT1, VT2 po vezju transformatorskega samooscilatorja s pozitivno povratno informacijo toka.
Generatorsko vezje z nastavljivim delovnim ciklom na zgoraj omenjenem čipu K561LE5 je bilo nekoliko spremenjeno, da bi izboljšali linearnost regulacije toka.
Minimalna poraba toka svetilke s šestimi vzporedno povezanimi super svetlimi belimi LED diodami L-53MWC proizvajalca Kingbnght je 2,3 mA.Odvisnost porabe toka od števila LED diod je premo sorazmerna.
Način "Beacon", ko LED diode močno utripajo pri nizki frekvenci in nato ugasnejo, se izvaja tako, da nastavite nadzor svetlosti na največjo vrednost in ponovno vklopite svetilko. Želeno frekvenco svetlobnih utripov prilagodimo z izbiro kondenzatorja SZ.
Učinkovitost svetilke se ohrani, ko se napetost zmanjša na 1,1 V, čeprav se svetlost znatno zmanjša
Kot elektronsko stikalo se uporablja poljski tranzistor z izoliranimi vrati KP501A (KR1014KT1V). Glede na krmilno vezje se dobro ujema z mikrovezjem K561LE5. Tranzistor KP501A ima naslednje mejne parametre: napetost odtoka-vira - 240 V; napetost gate-source - 20 V. odvodni tok - 0,18 A; moč - 0,5 W
Dovoljeno je povezati tranzistorje vzporedno, po možnosti iz iste serije. Možna zamenjava - KP504 s poljubnim črkovnim indeksom. Za tranzistorje z učinkom polja IRF540 je napajalna napetost mikrovezja DD1. napetost, ki jo ustvari pretvornik, je treba povečati na 10 V
V svetilki s šestimi vzporedno povezanimi LED L-53MWC je poraba toka približno enaka 120 mA, ko je drugi tranzistor priključen vzporedno na VT3 - 140 mA
Transformator T1 je navit na feritnem obroču 2000NM K10-6"4.5. Navitja so navita v dveh žicah, pri čemer je konec prvega navitja povezan z začetkom drugega navitja. Primarno navitje vsebuje 2-10 ovojev, sekundar - 2 * 20 obratov Premer žice - 0,37 mm razred - PEV-2 Induktor je navit na istem magnetnem vezju brez vrzeli z isto žico v eni plasti, število obratov je 38. Induktivnost induktorja je 860 μH
Pretvorniško vezje za LED od 0,4 do 3V- deluje na eno AAA baterijo. Ta svetilka poveča vhodno napetost na želeno napetost s preprostim pretvornikom DC-DC.
Izhodna napetost je približno 7 W (odvisno od napetosti vgrajenih LED).
Izdelava naglavne LED svetilke
Kar zadeva transformator v DC-DC pretvorniku. To moraš narediti sam. Na sliki je prikazano, kako sestaviti transformator.
Druga možnost za pretvornike za LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Svetilka s svinčeno zaprto baterijo s polnilcem.
Svinčeno-kislinske zaprte baterije so trenutno najcenejše. Elektrolit v njih je v obliki gela, zato baterije omogočajo delovanje v kateri koli prostorski legi in ne proizvajajo škodljivih hlapov. Odlikuje jih velika vzdržljivost, če ni dovoljeno globoko praznjenje. Teoretično se ne bojijo preobremenitve, vendar tega ne bi smeli zlorabljati. Akumulatorske baterije lahko napolnite kadarkoli, ne da bi čakali, da se popolnoma izpraznijo.
Svinčeno-kislinske zaprte baterije so primerne za uporabo v prenosnih svetilkah, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, v poletnih kočah in v proizvodnji.
Slika 1. Vezje električne svetilke
Električna shema svetilke s polnilnikom za 6-voltno baterijo, ki omogoča na enostaven način preprečiti globoko izpraznitev baterije in s tem podaljšati njeno življenjsko dobo, je prikazana na sliki. Vsebuje tovarniško ali doma izdelan transformatorski napajalnik ter polnilno in preklopno napravo, nameščeno v ohišju svetilke.
V avtorski različici se kot transformatorska enota uporablja standardna enota, namenjena za napajanje modemov. Izhodna izmenična napetost enote je 12 ali 15 V, bremenski tok je 1 A. Takšne enote so na voljo tudi z vgrajenimi usmerniki. Primerni so tudi za ta namen.
Izmenična napetost iz transformatorske enote se napaja v polnilno in preklopno napravo, ki vsebuje vtič za priključitev polnilnika X2, diodni most VD1, tokovni stabilizator (DA1, R1, HL1), baterijo GB, preklopno stikalo S1 , stikalo v sili S2, žarnica z žarilno nitko HL2. Vsakič, ko je preklopno stikalo S1 vklopljeno, se napetost akumulatorja napaja na rele K1, njegovi kontakti K1.1 se zaprejo in dovajajo tok na osnovo tranzistorja VT1. Tranzistor se vklopi, prehaja tok skozi žarnico HL2. Izklopite svetilko s preklopom stikala S1 v prvotni položaj, v katerem je baterija odklopljena od navitja releja K1.
Dovoljena napetost praznjenja baterije je izbrana pri 4,5 V. Določena je s preklopno napetostjo releja K1. Dovoljeno vrednost izpustne napetosti lahko spremenite z uporabo upora R2. Z večanjem vrednosti upora se dovoljena praznjenjska napetost povečuje in obratno. Če je napetost akumulatorja pod 4,5 V, se rele ne bo vklopil, zato na osnovo tranzistorja VT1, ki vklopi žarnico HL2, ne bo dovedena napetost. To pomeni, da je treba baterijo napolniti. Pri napetosti 4,5 V osvetlitev, ki jo proizvaja svetilka, ni slaba. V nujnih primerih lahko svetilko vklopite pri nizki napetosti s tipko S2, pod pogojem, da najprej vklopite preklopno stikalo S1.
Konstantno napetost lahko napajamo tudi na vhod polnilno-preklopne naprave, ne da bi pri tem upoštevali polarnost priključenih naprav.
Če želite svetilko preklopiti v način polnjenja, morate priključiti vtičnico X1 bloka transformatorja na vtič X2, ki se nahaja na ohišju svetilke, nato pa vtič (ni prikazan na sliki) bloka transformatorja priključiti na omrežje 220 V. .
V tej izvedbi se uporablja baterija s kapaciteto 4,2 Ah. Zato se lahko polni s tokom 0,42 A. Baterija se polni z enosmernim tokom. Trenutni stabilizator vsebuje samo tri dele: integrirani napetostni stabilizator DA1 tipa KR142EN5A ali uvožen 7805, LED HL1 in upor R1. LED, poleg tega, da deluje kot stabilizator toka, služi tudi kot indikator načina polnjenja baterije.
Nastavitev električnega tokokroga svetilke se zmanjša na prilagoditev polnilnega toka baterije. Polnilni tok (v amperih) je običajno izbran tako, da je desetkrat manjši od številčne vrednosti kapacitete baterije (v amper-urah).
Če ga želite konfigurirati, je najbolje, da sestavite tokovno stabilizatorsko vezje ločeno. Namesto obremenitve akumulatorja priključite ampermeter s tokom 2...5 A na priključno točko med katodo LED in uporom R1.Z izbiro upora R1 nastavite izračunani polnilni tok z ampermetrom.
Rele K1 – reed stikalo RES64, potni list RS4.569.724. Žarnica HL2 porabi približno 1A toka.
Tranzistor KT829 se lahko uporablja s katerim koli črkovnim indeksom. Ti tranzistorji so kompozitni in imajo visoko tokovno ojačenje 750. To je treba upoštevati pri zamenjavi.
V avtorski različici je čip DA1 nameščen na standardnem rebrastem radiatorju z dimenzijami 40x50x30 mm. Upor R1 je sestavljen iz dveh zaporedno povezanih žičnih uporov moči 12 W.
Shema:
POPRAVILO LED SVETILKE
Ocene delov (C, D, R)C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (dovoljena napetost 400V, največji tok 300 mA.)
Prispeva:
polnilni tok = 65 - 70mA.
napetost = 3,6V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Tukaj si lahko ogledate, do česa so pripeljali rezultati poskusa.
Vezje, ki je predstavljeno vaši pozornosti, je bilo uporabljeno za napajanje LED svetilke, polnjenje mobilnega telefona iz dveh kovinskih hidritnih baterij in pri ustvarjanju mikrokrmilniške naprave radijskega mikrofona. V vsakem primeru je bilo delovanje vezja brezhibno. Seznam, kjer lahko uporabljate MAX1674, se lahko nadaljuje še dolgo.
Najlažji način, da dobite bolj ali manj stabilen tok skozi LED, je, da jo prek upora povežete z nestabiliziranim napajalnim krogom. Upoštevati je treba, da mora biti napajalna napetost vsaj dvakrat večja od delovne napetosti LED. Tok skozi LED se izračuna po formuli:
I led = (Umaks. napajanje - U delovna dioda) : R1
Ta shema je izjemno preprosta in v mnogih primerih upravičena, vendar jo je treba uporabiti tam, kjer ni potrebe po varčevanju z električno energijo in ni visokih zahtev glede zanesljivosti.
Bolj stabilna vezja na osnovi linearnih stabilizatorjev:
Kot stabilizatorje je bolje izbrati nastavljive ali fiksne stabilizatorje napetosti, vendar naj bo čim bližje napetosti na LED ali verigi zaporedno povezanih LED.
Stabilizatorji, kot je LM 317, so zelo primerni.
nemško besedilo:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Te LED diode so 3,6 V/20 mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, tudi habe ich den 100nF-Kondenzator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Viri:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Skoraj vsak ribič, lovec ali amaterski vrtnar se je moral pogosto soočiti s potrebo po premikanju ali opravljanju različnih del v temi. Kompaktne žepne svetilke ne morejo vedno v celoti »prerezati teme« ... Predstavljam vam ta 100 W LED čudež, ki ga je mogoče narediti njihov roke.
Za začetek sem pobrskal po »smetnjakih moje domovine« in našel radiator za hlajenje procesorja. Idealno bi bilo LED diodo namestiti na Peltierjev element (za učinkovitejše hlajenje). Potem sem šel v lokalno gradbeno trgovino in kupil potrebno domači izdelki podrobnosti.
Med potjo se je pojavilo vprašanje glede bodočega ohišja svetilke ... Ni bilo smisla "ponovno izumljati kolesa", zato sem se odločil vzeti že pripravljeno ohišje iz stare 6V svetilke
Korak 1:
Prva stvar, ki jo morate storiti, je sestaviti baterijski sklop.
2. korak:
Namestimo LED in povežemo žice. Ožičenje je bilo nameščeno v skladu s shemo, prikazano v videu.
3. korak: Pripravite telo svetilke
Ker pri delovanju močnega svetlobnega vira nastaja znatna količina toplote, je treba v ohišju izrezati prezračevalne luknje. Zaprli jih bomo s prezračevalnimi rešetkami.
4. korak: Preizkusni zagon
Ta članek vam bo pomagal ugotoviti, kako narediti močno LED svetilko za vašo spletno stran, vrt ali kočo. Takšna svetilka porabi veliko manj električne energije, poleg tega pa je v trgovini izjemno težko kupiti dovolj dobro svetilko po dostopni ceni. Zato, če je mogoče, naredite sami.
Gradnja takšne luči ni tako težka in ta postopek ne bo vzel veliko časa. Cena svetilke bo nekajkrat nižja od tiste, kupljene v trgovini, sam artikel pa je zagotovo boljše kakovosti. Potrebovali boste majhen nabor orodij (naveden spodaj), vašo potrpežljivost, vztrajnost in seveda željo po delu. Uporaba takšne luči je odvisna od vaše domišljije: lahko se nahaja na vrtu, vrtu, verandi, garaži, gazebu, kleti. Spodaj si podrobneje oglejmo eno preprosto možnost za izdelavo LED svetilke.
Nabor orodij za opravljanje dela
Boste potrebovali:
- LED žarnice (nekaj kosov);
- upori;
- visokokakovostno lepilo (super lepilo ali gradbeno lepilo);
- plošča (po možnosti aluminij, če pa ni na voljo, se lahko uporabi drug zanesljiv material);
- reflektor;
- kos plastike;
- stara svetilka.
Za začetek boste potrebovali diagram (št. 1), ki ga boste izdelali sami. Od vsega dela je to najbolj delovno intenzivno. Če nimate izkušenj z delom z elektroniko, vam bo zelo težko narediti prvo vezje. V takšnih primerih vam bo na pomoč priskočil internet (na različnih mestih spletnega mesta lahko najdete možnosti, kjer se ob izpolnjevanju teh polj pred vami prikaže polnopravni pripravljen diagram, s katerim boste delati naprej).
Vezje električne svetilke
Dokončanje: montaža instrumenta
Začetek temelji na ponovni pritrditvi LED z drugo plastjo super lepila. Treba je opozoriti, da če se svetilka naknadno poškoduje, zamenjava žarnic ni tako enostavna, saj danes izdelujejo precej obstojno lepilo, ki ga je precej težko odstraniti, zato z njim previdno.
Spajkanje upora
Uporabite pihalnik za spajkanje uporov na LED. Med delom se poskušajte ne dotikati kontaktov. Pred delom morate obrezati konce LED.
Spajkalni zatiči
Eden od težkih korakov pri izdelavi svetilke LED je spajkanje vodnikov žarnice na sam vtič. Za svetilko boste potrebovali čisto navaden vtič, ki se uporablja za žarnice z žarilno nitko. Označite terminala "+" in "–" - to je storjeno, da jih v prihodnosti ne zamenjate. Oznake lahko naredite z markerjem ali pa naredite enega od kablov daljšega od drugega (to ne vpliva na delovanje svetilke). Spajkajte vse zatiče.
Preverjanje in nalaganje kontaktov
Ko se ta celotna struktura "postavi" (po približno 20 minutah), jo morate priključiti na napajanje in preveriti njeno delovanje. Če je vse v redu in žarnice svetijo, lahko začnete s polnjenjem kontaktov, kar naredite z navadnim voskom ali parafinom. V tem primeru je bolje, da stopljeni vosek potegnete v brizgo in ga vlijete v kontakte. To je treba storiti tako, da se v prihodnosti ne morejo dotikati drug drugega in s tem povzročiti kratek stik.
Delo z reflektorji
Zdaj pa preidimo na reflektorje. Zahvaljujoč reflektorju, ki je sestavljen iz halogenske žarnice, bo naša svetilka zelo močna. Lučko počasi odstranite iz nje in odstranite smolo (to lahko storite s pinceto ali starim izvijačem).
Montaža svetilke
Na tej stopnji moramo popolnoma sestaviti svetilko. Najprej pritrdimo vse kontakte (imeti bi morali "disk", na katerem so vaše diode) v reflektorje. Prepričajte se, da se vsi deli tesno prilegajo drug drugemu. Po potrebi lahko aluminij upognete (je mehak) ali pa ga na pravih mestih tesneje pritrdite.
Končno utrjevanje in zaključek del
Pri polnjenju kontaktov s plastiko (ne uporabljajte voska, ker ni primeren - tukaj bo potrebna zanesljivejša pritrditev), ga priključite na vir napajanja (na primer na najpreprostejšo 12-vatno baterijo) ali na vtič sama. Počakajte, da se vse strdi, nato odstranite vse odvečne kable. Priključite napravo na vir napajanja, preverite, ali je v svetilki kratek stik (čas preverjanja naj bo vsaj 2 minuti), ali je vse zaprto in tesno pritrjeno. Če vse deluje in ni znakov okvare, potem lahko mirno rečete, da je vaša super zmogljiva LED svetilka pripravljena za uporabo.
