Dober dan. Pri odpravljanju težav in popravilu elektronske opreme je prvi korak vedno izpraznitev kondenzatorjev, ki so prisotni v vezju. V nasprotnem primeru neprevidni serviser tvega, da bo dobil energijo ...

V preteklosti je bilo mogoče elektronske sprejemnike in ojačevalce najti v vsakem domu. Pri oblikovanju so uporabili kondenzatorje velika zmogljivost ki so še dolgo časa držali nevarno raven napolnjenosti tudi potem, ko so bili odklopljeni iz omrežja. Za tem je prišlo obdobje televizorjev s katodnimi cevmi. Zahvale gredo tehnični napredek Dandanes so televizorji opremljeni z ravnimi LED zasloni in morda se vam zdi, da vse sodobne naprave prehajajo na nizkonapetostna digitalna vezja, toda v čem je potem problem?

Pravzaprav je odgovor na površini. Nizkonapetostne naprave se napajajo iz relativno varnih linearnih napajalnikov (v nadaljevanju LPS). So učinkoviti, lahki, vendar je v njih glavna nevarnost. Z drugimi besedami, "volk v ovčji koži".

LIP usmerja omrežno napetost in zagotavlja konstantno napetost približno 330 V (za omrežna napetost 230 V in 170 V za omrežno napetost 120 V), nato pa se lahko uporablja za napajanje enega ali drugega odseka/komponente vezja. Izkazalo se je, da je oljna slika. Majhne, ​​lične črne skrinjice, prek katerih so povezani prenosniki, monitorji in druge naprave, imajo namreč precej visoke napetosti, ki so lahko smrtonosne.

Filtrirni kondenzatorji v napajalniku se polnijo z visoko enosmerno napetostjo in obdržijo napolnjenost še dolgo časa, potem ko vtič izvlečete iz vtičnice. Prav zaradi tega so na ohišjih nalepke z varnostnimi opozorili: »Ne odpirajte škatle«.

Vezje, predstavljeno v članku, deluje s potencialno nevarno napetostjo. Ne poskušajte ga sestaviti v strojno opremo, če ne razumete popolnoma načela njegovega delovanja in/ali nimate izkušenj z delom z visoko napetostjo. V vsakem primeru vsa dejanja izvajate na lastno odgovornost in tveganje.

1. korak: Načelo delovanja razkladalne verige

Na internetu lahko najdete kar nekaj člankov/videoposnetkov, v katerih ljudje praznijo kondenzatorje tako, da preprosto na kratko sklenejo njihove sponke, v ta namen pa uporabljajo izvijač. Preprosto ljudstvo ima pregovor: »Ni pomembna ne metoda ne način, pomemben je rezultat«, zato v našem primeru ni pomemben le rezultat, ampak tudi, kako je bil dosežen. Točno to mislim - ta metoda deluje. Popolnoma izprazni kondenzator. Toda ali je to prav ali narobe ...? Seveda ne. Ta vrsta razelektritve lahko poškoduje kondenzator, poškoduje izvijač in povzroči nepopravljivo škodo vašemu zdravju.

Da bi praznjenje potekalo v pravilni smeri, je potrebno postopoma odstranjevati nakopičen naboj. Načeloma nam ni treba čakati na popolno razelektritev, dovolj je, da počakamo določen čas, da se napetost dovolj zniža. Zdaj bomo ugotovili, kako dolgo čakati.

Relativno varna raven preostale napolnjenosti je 5 % prvotne. Da nivo napolnjenosti pade na želeno raven, mora preteči čas, ki je enak 3RC (C je kapacitivnost prevodnika; R je vrednost upora upora). Opomba "relativno varno" preostali naboj pri 5 % se lahko spreminja. Na primer, za 10 kV, 5% - 500 V. Za napetost 500V, 5% - 25V.

Na žalost ne moremo enostavno priključiti upora (prek upora bo prišlo do praznjenja) na kondenzator in čakati. Zakaj? Sedeti s štoparico in spremljati čas ni zelo priročno, kajne?

Veliko bolj priročno bi bilo imeti vizualni znak, ki nas obvešča, da je proces praznjenja "končan" in da je napetost padla na varno raven.

Na internetu lahko najdete majhno preprost diagram za praznjenje kondenzatorjev z zunanjo indikacijo. Poskušali bomo razumeti načelo njegovega delovanja, narediti spremembe s povečanjem števila diod in sestaviti končano plovilo.

Uporabite verigo treh zaporedno povezanih standardnih diod 1N4007 (D1, D2, D3), da nastavite pravilno pritrdilno točko, kjer lahko povežemo LED z njenim tokovno omejevalnim uporom. 3 zaporedno povezane diode bodo zagotovile napetost približno 1,6 V, kar je dovolj za vklop LED. LED bo ostala prižgana, dokler napetost na anodi D3 ne pade pod skupno napetost niza.

Uporabili bomo rdečo LED z nizkim tokom (Kingbright WP710A10LID), ki ima normalno 1,7V napetost naprej in se vklopi že pri prednjem toku 0,5 mA, kar nam omogoča uporabo samo 3 diod. Glede na majhen tok, ki teče skozi LED, bo vrednost tokovnega omejevalnega upora razmeroma visoka 2700 ohmov 1/4 W.

Upor za praznjenje kondenzatorja je upor 3 W, 2200 ohmov, ki je ocenjen za največjo vhodno napetost 400 V. To zadostuje za delovanje z standardni bloki prehrana. Upoštevajte, da če pogledate podatkovni list za diodo 1N4007, boste videli nazivno napetost naprej 1 V, tako da bi mislili, da sta dve diodi dovolj za vklop LED. Pravzaprav ne, saj je napetost 1V naprej za 1N4007 zasnovana za prenos toka 1A naprej, vrednosti, ki je ne bomo nikoli dosegli (upajmo), ker bi to pomenilo, da bi na vhod vezja uporabili 2200V. Prednji tok v našem območju delovanja je približno 500-600 mV, zato potrebujemo tri diode.

Vedno upoštevajte pogoje, za katere so navedeni parametri v podatkovnem listu. Ali se uporabljajo v vašem vezju? Morda se ne bi smeli ustaviti na prvi strani in nadaljevati z opazovanjem značilnih krivulj!

2. korak: Pravilen vzorec razkladanja

Zgornji diagram je koristen za ponazoritev principa delovanja, vendar ga ne smemo ponavljati ali uporabljati v praksi, ker je precej nevaren. Nevarnost je v načinu priključitve kondenzatorja (oziroma v pravilni polarnosti) (priključek Vcc mora biti pozitiven glede na priključek GND), sicer tok ne bo stekel skozi verigo diod D1-D2-D3! Zato, če slučajno priključite kondenzator nepravilno, tok ne bo tekel in bo polna vhodna napetost tekla na nožice LED1 kot povratna napetost. Če je uporabljena povratna napetost višja od nekaj voltov, bo LED1 izgorela in ostala ugasnjena. To vas lahko navede na domnevo, da kondenzator ni napolnjen, čeprav je še vedno ...

Da bi bilo vezje varno, je treba zagotoviti simetrično pot za tok, ko se kondenzator izprazni, ko je Vcc-GND negativen. To lahko enostavno storite z dodajanjem D4-D5-D6 in LED2, kot je prikazano na diagramu. Ko je Vcc - GND pozitiven, bo tok tekel samo skozi D1-D2-D3 in LED1. Ko je Vcc-GND negativen, bo tok tekel samo skozi D4-D5-D6 in LED2. Tako bomo ne glede na uporabljeno polariteto vedno vedeli, ali je kondenzator napolnjen in kdaj napetost pade na varno raven.

3. korak: Stanovanje

Zdaj, ko razumemo, kako vezje deluje, je čas, da razmislimo o primeru. Vse to je mogoče urediti bodisi v obliki sonde bodisi v obliki majhne škatle, ki jo je priročno hraniti na delovnem mestu in jo povezati s kondenzatorjem s sondami.

Naredimo majhno okroglo škatlo iz dveh polovic s plastičnimi obrobami. Prileganje je bilo zelo tesno, zato vijaki niso bili potrebni.

Luknja na vrhu ohišja mora biti velikosti aluminijastega "gumba", ki bo pomagal ohladiti razelektritveni upor. "Gumb" je bil strojno izdelan iz aluminijaste palice in nato rezkan na enem koncu, da drži upor na mestu in zagotavlja dober prenos toplote. Obstaja tudi majhna luknja, ki jo lahko uporabite za pritrditev dodatnega zunanjega hladilnika.

Pomembno je, da se "gumb" in telo dobro prilegajo. Kot boste videli v naslednjem koraku, gumb tudi pomaga držati vse komponente na mestu. Dimenzije ohišja 19 mm x 50 mm.

4. korak: Sestavite vse skupaj

Ostaja le še montaža, posebno pozornost je treba nameniti izolaciji. Takšna napetost ni šala! Nekaj ​​točk:

• Bodite pozorni na aluminijast "gumb", ki je prevodnik do zunanje strani škatle. "Gumb" mora biti izoliran od vezja. Priporočljivo je, da uporabite tesnilno maso na osnovi silikona ali epoksidno smolo za pritrditev komponent v ohišje, potem ko ste preizkusili sklop.
• Bakrena mreža okoli upora ga varno drži na mestu v reži in poveča prenos toplote na "gumb".
• Uporabite posebne žice, ki so zasnovane za napetost 600 V. Nikar ne pomislite, da bi zgrabili prvo žico, ki jo srečate in je zasnovana za neznano napetost.

To je vse. Uspešno in predvsem varno odvajanje!

Kondenzatorji se pogosto uporabljajo v gospodinjskih električnih aparatih in elektronski opremi. Ko so priključeni na vir energije, shranijo električni naboj, nato pa se lahko uporabljajo za napajanje različnih naprav in naprav ali preprosto kot vir polnjenja. Pred razstavljanjem ali popravilom gospodinjski aparat ali elektronske naprave, morate izprazniti njen kondenzator. To lahko pogosto storite varno z navadnim izolacijskim izvijačem. Vendar pa v primeru večjih kondenzatorjev, ki se običajno ne uporabljajo v elektronske naprave, v gospodinjskih aparatih pa je bolje sestaviti posebno napravo za praznjenje in jo uporabiti. Najprej preverite, ali je kondenzator napolnjen in po potrebi izberite ustrezen način za njegovo izpraznitev.

Pozor: Informacije v tem članku so zgolj informativne narave.

Koraki

Preverite, ali je kondenzator napolnjen

Odklopite kondenzator iz vira napajanja.Če je kondenzator še vedno priključen na vezje, ga odklopite iz vseh virov napajanja. Običajno je to dovolj, da izklopite gospodinjski aparat ali odklopite kontakte akumulatorja v avtomobilu.

• Če imate opravka z avtomobilom, poiščite akumulator v pokrovu motorja in s ključem ali nasadnim ključem odvijte matico, ki drži kabel na negativnem (-) priključku. Po tem odstranite kabel iz terminala, da odklopite baterijo.
• Doma običajno zadošča, da aparat izključite iz vtičnice, če pa tega ne morete storiti, poiščite razdelilno ploščo in izklopite te varovalke oz. odklopniki, ki nadzorujejo oskrbo z električno energijo v prostoru, ki ga potrebujete.

1. Izberite največje območje enosmerne napetosti na vašem multimetru ( enosmerni tok). Največja napetost je odvisna od znamke multimetra. Obrnite gumb na sredini multimetra tako, da kaže na najvišjo možno napetost.

   • Najvišjo vrednost napetosti je treba izbrati, da dobite pravilne odčitke ne glede na količino naboja na kondenzatorju.

2. Povežite kable multimetra s sponkami kondenzatorja. Iz pokrova kondenzatorja morata štrleti dve palici. Preprosto se dotaknite rdeče sonde multimetra na en priključek in s črno sondo na drugi priključek kondenzatorja. Testne kable pritiskajte proti sponkam, dokler se na zaslonu multimetra ne prikaže odčitek.

   • Morda boste morali odpreti napravo ali z nje odstraniti nekaj delov, da pridete do kondenzatorja. Če ne najdete ali dosežete kondenzatorja, preverite uporabniški priročnik.
   • Obeh sond multimetra se ne dotikajte enega terminala, saj bodo to dale napačne odčitke.
   • Ni pomembno, katera sonda je pritisnjena na kateri terminal, saj bo v vsakem primeru trenutna vrednost enaka.

3. Bodite pozorni na odčitke, ki presegajo 10 voltov. Odvisno od tega, s čim imate opravka, lahko multimeter odčita od nekaj voltov do sto voltov. Na splošno se napetosti nad 10 voltov štejejo za precej nevarne, saj lahko povzročijo električni udar.

   • Če multimeter pokaže manj kot 10 voltov, kondenzatorja ni treba izprazniti.
   • Če je odčitek multimetra med 10 in 99 volti, izpraznite kondenzator z izvijačem.
   • Če je napetost na kondenzatorju višja od 100 voltov, je varneje uporabiti šok napravo kot izvijač.

   Izpraznite kondenzator z izvijačem

   1. Roke držite stran od terminalov. Napolnjen kondenzator je zelo nevaren in se njegovih sponk nikoli ne dotikajte. Kondenzatorja prijemajte samo ob straneh.

      • Če se dotaknete dveh priključkov ali ju pomotoma skrajšate z orodjem, lahko doživite boleč električni udar ali opekline.

   2. Izberite izolacijski izvijač. Običajno imajo ti izvijači gumijast ali plastičen ročaj, ki ustvarja izolacijsko pregrado med vašimi rokami in kovinskim delom izvijača. Če nimate izolacijskega izvijača, kupite takšnega, pri katerem na embalaži jasno piše, da je neprevoden. Mnogi izvijači celo navajajo, za katere napetosti so zasnovani.

      • Če niste prepričani, ali je vaš izvijač izolacijski, je bolje kupiti nov izvijač.
      • Izolacijski izvijač lahko kupite v trgovini. gospodinjski izdelki ali blago za avto.
      • Uporabite lahko ploski ali križni izvijač.

   3. Preverite, ali je ročaj izvijača poškodovan. Ne uporabljajte izvijača z gumijastim ali plastičnim ročajem, če je zlomljen, okrušen ali počen. Skozi takšno poškodbo lahko tok doseže vaše roke, ko izpraznite kondenzator.

      • Če je ročaj vašega izvijača poškodovan, kupite nov izolacijski izvijač.
      • Izvijača s poškodovanim ročajem ni treba zavreči, le ne uporabljajte ga za praznjenje kondenzatorja ali za druga dela na električnih delih in napravah.

   4. Držite kondenzator z eno roko na dnu. Ko praznite kondenzator, ga morate trdno držati, zato ga z nedominantno roko primite za cilindrične stranice blizu podnožja. Upognite prste v obliko črke "C" in jih ovijte okoli kondenzatorja. Držite prste proč od vrha kondenzatorja, kjer so priključki.

      • Kondenzator držite tako, da vam je udobno. Ni ga treba preveč stiskati.
      • Kondenzator držite blizu podnožja, da preprečite, da bi iskre prišle na vaše prste, ko se prazni.

   5. Postavite izvijač na oba terminala. Kondenzator držite navpično, s priključki obrnjenimi proti stropu, z drugo roko pa držite izvijač in ga hkrati pritisnite ob oba priključka.

      • Hkrati boste slišali zvok električne razelektritve in videli iskro.
      • Prepričajte se, da se izvijač dotika obeh sponk, sicer se kondenzator ne bo izpraznil.

   6. Ponovno se dotaknite kondenzatorja, da preverite, ali je izpraznjen. Preden se ohlapno dotaknete kondenzatorja, odstranite izvijač in se znova dotaknite obeh sponk ter preverite, ali obstaja iskra. To ne bo povzročilo praznjenja, če ste popolnoma izpraznili kondenzator.

      • Ta korak je previdnostni ukrep.
      • Ko ste prepričani, da je kondenzator izpraznjen, lahko z njim varno nadaljujete delo.
      • Če želite, lahko z multimetrom preverite tudi, ali je kondenzator izpraznjen.

   Izdelajte in uporabite napravo za praznjenje

   1. Kupite bakreno žico s premerom 2 milimetra, upor z nazivnim uporom 20 kOhm in disipacijsko napetostjo 5 W ter 2 sponki krokodilca. Naprava za praznjenje je le upor in nekaj žice za povezavo s kondenzatorjem. Vse to lahko kupite v trgovini s strojno ali elektro opremo.

      • Z uporabo sponk lahko enostavno povežete žico s sponkami kondenzatorja.
      • Potrebovali boste tudi izolacijski trak ali film in spajkalnik.

   2. Odrežite dva kosa žice, dolga približno 15 centimetrov. Natančna dolžina ni pomembna, če lahko upor povežete s kondenzatorjem. V večini primerov bi moralo biti dovolj 15 centimetrov, čeprav je včasih potrebno več.

      • Kosi žice morajo biti dovolj dolgi, da povežejo sponke upora in kondenzatorja.
      • Za lažje delo odrežite žico z majhnim robom.

   3. Odstranite izolacijski premaz z obeh koncev vsakega kosa žice za približno 0,5 centimetra. Vzemite odstranjevalec žice in z žice odstranite izolacijski premaz, pri čemer pazite, da ne poškodujete sredine žice. Če teh klešč nimate, z nožem ali britvico zarežite oblogo in nato s prsti izvlecite žico.

      • Na obeh koncih žice mora biti čista kovina.
      • Odstranite dovolj izolacijske prevleke, da boste lahko odstranjene konce spajkali na sponke in sponke.

   4. Prispajkajte en konec vsakega kosa žice na priključek upora. Ena žica štrli iz obeh koncev upora. Ovijte konec enega kosa žice okoli prvega terminala upora in ga spajkajte. Nato en konec drugega kosa žice ovijte okoli drugega uporovnega priključka in ga prav tako spajkajte.

      • Rezultat je upor z dolgimi žicami na vsakem koncu.
      • Za zdaj pustite druge konce žic proste.

   5. Spajkalne spoje ovijte z izolirnim trakom ali skrčljivo folijo. Preprosto ovijte spajkalne spoje s trakom. Tako jih boste tesneje pritrdili in izolirali od zunanjih stikov. Če boste uporabljali to napravo znova namestite plastično izolacijsko cev na konec žice in jo potisnite čez območje spajkanja.

Za široko uporabo v vsakdanjem življenju mikrovalovne pečice Pojavljajo se mikrovalovi in ​​v njihovem delovanju se pojavlja veliko število motenj in okvar. Veliko ljudi, ki so se s tem srečali, zanima, kako sami preveriti mikrovalovni kondenzator. Tukaj lahko najdete odgovor na to vprašanje.

Mikrovalovni kondenzator

Načelo naprave

Kondenzator je naprava, ki ima sposobnost shranjevanja določenega naboja električne energije. Sestavljen je iz dveh vzporedno nameščenih kovinskih plošč, med katerimi je dielektrik. Povečanje površine plošče poveča akumulirani naboj v napravi.

Obstajata dve vrsti kondenzatorjev: polarni in nepolarni. Vse polarne naprave so elektrolitske. Njihova zmogljivost je od 0,1 ÷ 100000 µF.

Pri preverjanju polarne naprave je pomembno upoštevati polarnost, ko je pozitivni priključek priključen na pozitivni priključek, negativni priključek pa na negativni priključek.

Polarni kondenzatorji so visokonapetostni, medtem ko imajo nepolarni kondenzatorji nizko kapacitivnost.

Mikrovalovna pečica, ki prikazuje lokacijo kondenzatorja

Napajalno vezje mikrovalovnega magnetrona vključuje diodo, transformator in kondenzator. Preko njih gre na katodo do 2, 3 kilovolte.

Kondenzator je velik del, ki tehta do 100 gramov. Nanj je priključen diodni vodnik, drugi na telesu. V bližini bloka se nahaja tudi valj. Ta posebna jeklenka je visokonapetostna varovalka. Ne sme dovoliti, da se magnetron pregreje.

Lokacija kondenzatorja

Kako izprazniti kondenzator v mikrovalovni pečici

Izpraznite ga lahko na naslednje načine:

Po izklopu iz napajanja se kondenzator izprazni tako, da njegove sponke previdno zaprete z izvijačem. Dober izcedek kaže na njegovo dobro stanje. Ta način praznjenja je najpogostejši, čeprav nekateri menijo, da je nevaren in lahko povzroči škodo in uniči napravo.

Praznjenje kondenzatorja z izvijači

Visokonapetostni kondenzator ima vgrajen upor. Deluje tako, da izprazni del. Naprava se nahaja pod najvišja napetost(2 kV), zato ga je treba odvajati predvsem v ohišje. Dele z zmogljivostjo nad 100 uF in napetostjo 63 V je bolje izprazniti skozi upor 5-20 kOhmov in 1 - 2 W. V ta namen se konci upora združijo s sponkami naprave za določeno število sekund, da se odstrani naboj. To je potrebno, da preprečimo nastanek močne iskre. Zato morate skrbeti za osebno varnost.

Kako preveriti visokonapetostni mikrovalovni kondenzator

Visokonapetostni kondenzator preverimo tako, da ga povežemo z žarnico 15 W X 220 V. Nato izklopimo kombinirani kondenzator in žarnico iz vtičnice. Ko je del v delovnem stanju, bo svetilka svetila 2-krat manj kot običajno. Če pride do okvare, žarnica močno sveti ali pa sploh ne sveti.

Preverjanje z žarnico

Mikrovalovni kondenzator ima kapaciteto 1,07 mF, 2200 V, zato je testiranje s podporo multimetra povsem preprosto:

1. Multimeter je treba priključiti tako, da izmerimo upor, in sicer največji upor. Napravite do 2000k v svoji napravi.

2. Nato morate nenapolnjeno napravo priključiti na sponke multimetra, ne da bi se jih dotaknili. V delovnem stanju bodo odčitki postali 10 kOhm in šli v neskončnost (na monitorju 1).

3. Nato morate zamenjati terminale.

4. Ko se na monitorju multimetra, ko ga priključite na napravo, nič ne spremeni, je naprava pokvarjena, če je ničla, pomeni, da je v njej okvara. Če je v napravi stalen odčitek upora, tudi majhna vrednost, to pomeni, da v napravi pušča. Treba ga je spremeniti.

Preverjanje z multimetrom

Preverjanje z multimetrom

Ti testi se izvajajo pri nizki napetosti. Pogosto okvarjene naprave ne kažejo težav pri nizki napetosti. Zato morate za testiranje uporabiti megohmmeter z napetostjo, ki je enaka napetosti kondenzatorja, ali pa boste potrebovali zunanji vir visoke napetosti.

Preprosto ga je nemogoče preizkusiti z multimetrom. To bo le pokazalo, da pečine ni in kratek stik. Če želite to narediti, ga morate povezati z delom v načinu ohmmetra - v dobrem stanju bo pokazal nizek upor, ki se bo v določenem številu sekund povečal za nedoločen čas.

Iz pokvarjenega kondenzatorja pušča elektrolit. Zmogljivosti ni težko določiti s posebno napravo. Morate ga povezati, nastaviti na višjo vrednost in se dotakniti sponk na sponke. Preverite s predpisi. Če so razlike majhne (± 15%), je del uporaben, če pa jih ni ali so bistveno nižje od običajnih, pomeni, da je postal neuporaben.

Za testiranje dela z ohmmetrom:

1. Potrebno je odstraniti zunanji pokrov in sponke.

2. Izpraznite ga.

3. Preklopite multimeter, da preizkusite upornost 2000 kiloohmov.

4. Preglejte sponke za mehanske napake. Slab kontakt bo negativno vplival na kakovost meritve.

5. Sponke priključite na konce naprave in opazujte numerične meritve. Ko se številke začnejo spreminjati takole: 1…10…102,1, to pomeni, da je del v delovnem stanju. Ko se vrednosti ne spremenijo ali se pojavi ničla, naprava ne deluje.

6. Za naslednji test je treba napravo izprazniti in ponovno potrditi.

Preverjanje z ohmmetrom

Preverjanje z ohmmetrom

Prav tako je možno preizkusiti kondenzator za odkrivanje motenj s testerjem. Če želite to narediti, morate nastaviti meritve v kiloohmih in si ogledati test. Ko se terminala dotakneta, mora upor pasti skoraj na nič in se v nekaj sekundah povečati na odčitek na zaslonu 1. Ta proces bo najpočasnejši, če vključite meritve deset in sto kiloohmov.

Preizkus kondenzatorja

Preizkušeni so tudi dovodni kondenzatorji magnetrona v mikrovalovni pečici. S sponkami naprave se je treba dotakniti terminala magnetrona in njegovega ohišja. Ko zaslon prikazuje 1, kondenzatorji delujejo. Ko se pojavi odčitek upora, to pomeni, da je eden od njih pokvarjen ali pušča. Zamenjati jih je treba z novimi deli.

Preverjanje uporabnosti dovodnih kondenzatorjev

Eden od razlogov za okvaro kondenzatorja je izguba dela kapacitivnosti. Postane drugačen, ne kot na telesu.

Težko je najti to kršitev s podporo ohmmetra. Potrebujete senzor, ki ga nima vsak multimeter. Lom v delu se ne zgodi zelo pogosto zaradi mehanskih obremenitev. Veliko pogosteje se pojavljajo kršitve zaradi okvare in izgube zmogljivosti.

Mikrovalovna pečica ne proizvaja mikrovalovnega segrevanja zaradi dejstva, da obstaja puščanje v delu, ki ga navaden ohmmeter ne zazna. Zato je treba namensko testirati del s podporo meggerja z visoko napetostjo.

Preskusni koraki bodo naslednji:

1. V načinu ohmmetra morate nastaviti največjo mejo meritev.
2. S sondami merilne naprave se dotaknemo zatičev dela.
3. Ko se na zaslonu prikaže "1", nam kaže, da je upor večji od 2 megaohmov, torej v delovnem stanju; v drugi različici bo multimeter pokazal nižjo vrednost, kar pomeni, da del ne deluje in je postal neuporabna.

Preden začnete popravljati vse električne naprave, se morate prepričati, da ni električne energije.

Po preverjanju delov je treba sprejeti ukrepe za zamenjavo tistih, ki niso v delovnem stanju, z novimi, naprednejšimi.

Praznjenje kondenzatorja v ohišje

Konstantno napetost in nastavi napetost na svojih krokodilih na 12 voltov. Vzamemo tudi 12-voltno žarnico. Sedaj vstavimo kondenzator med eno sondo napajalnika in žarnico:

Ne, ne gori.

Če pa to storite neposredno, zasveti:

Iz tega sledi zaključek: Enosmerni tok ne teče skozi kondenzator!

Če sem iskren, v samem začetnem trenutku uporabe napetosti tok še vedno teče delček sekunde. Vse je odvisno od kapacitivnosti kondenzatorja.

Kondenzator v izmeničnem tokokrogu

Torej, da ugotovimo, ali izmenični tok teče skozi kondenzator, potrebujemo alternator. Mislim, da bo ta frekvenčni generator v redu:

Ker je moj kitajski generator zelo šibek, bomo namesto obremenitve z žarnico uporabili preprosto 100 Ohm. Vzemimo tudi kondenzator s kapaciteto 1 mikrofarad:

Spajkamo nekaj takega in pošljemo signal iz frekvenčnega generatorja:

Potem se loti posla. Kaj je osciloskop in kaj se z njim uporablja, preberite tukaj. Uporabili bomo dva kanala hkrati. Na enem zaslonu bosta hkrati prikazana dva signala. Tukaj na zaslonu že vidite motnje iz 220-voltnega omrežja. Ne bodite pozorni.

Napajali bomo izmenično napetost in opazovali signale, kot pravijo profesionalni elektroniki, na vhodu in izhodu. Istočasno.

Vse bo izgledalo nekako takole:

Torej, če je naša frekvenca nič, potem to pomeni stalen tok. Kot smo že videli, kondenzator ne prepušča enosmernega toka. Zdi se, da je bilo to urejeno. Toda kaj se zgodi, če uporabite sinusoid s frekvenco 100 Hertz?

Na zaslonu osciloskopa sem prikazal parametre, kot sta frekvenca in amplituda signala: F je frekvenca Ma – amplituda (ti parametri so označeni z belo puščico). Prvi kanal je zaradi lažjega zaznavanja označen z rdečo, drugi pa z rumeno.

Rdeči sinusni val prikazuje signal, ki nam ga daje kitajski frekvenčni generator. Rumeni sinusni val je tisto, kar dobimo že pri obremenitvi. V našem primeru je obremenitev upor. No, to je vse.

Kot lahko vidite na zgornjem oscilogramu, dovajam sinusni signal iz generatorja s frekvenco 100 Hertz in amplitudo 2 voltov. Na uporu že vidimo signal z enako frekvenco (rumeni signal), vendar je njegova amplituda nekje 136 milivoltov. Poleg tega se je izkazalo, da je signal nekoliko "kosmat". To je posledica tako imenovanega "". Šum je signal z majhno amplitudo in naključnimi spremembami napetosti. Lahko ga povzročijo radijski elementi sami, lahko pa tudi motnje, ki jih ujame okolica. Na primer, upor "zveni" zelo dobro. To pomeni, da je "kosmatost" signala vsota sinusoide in šuma.

Amplituda rumenega signala se je zmanjšala in celo graf rumenega signala se premakne v levo, torej je pred rdečim signalom ali v znanstvenem jeziku se zdi fazni zamik. Pred nami je faza, ne sam signal.Če bi bil signal sam pred nami, bi se signal na uporu pojavil prej kot signal, ki se nanj nanaša prek kondenzatorja. Rezultat bi bilo nekakšno potovanje skozi čas :-), kar pa je seveda nemogoče.

Fazni premik- To razlika med začetnima fazama dveh izmerjenih količin. V tem primeru napetost. Za merjenje faznega premika mora obstajati pogoj, da ti signali enako frekvenco. Amplituda je lahko poljubna. Spodnja slika prikazuje prav ta fazni zamik ali, kot ga tudi imenujemo, fazna razlika:

Povečajmo frekvenco na generatorju na 500 Hertzov

Upor je že prejel 560 milivoltov. Fazni zamik se zmanjša.

Frekvenco povečamo na 1 kiloherc

Na izhodu že imamo 1 volt.

Frekvenco nastavite na 5 kilohercev

Amplituda je 1,84 volta in fazni zamik je očitno manjši

Povečajte na 10 kilohercev

Amplituda je skoraj enaka kot na vhodu. Fazni premik je manj opazen.

Nastavili smo 100 kilohercev:

Faznega premika skoraj ni. Amplituda je skoraj enaka kot na vhodu, to je 2 volta.

Od tu potegnemo globoke zaključke:

Višja kot je frekvenca, manjši upor ima kondenzator izmenični tok. Fazni zamik se zmanjša z naraščajočo frekvenco skoraj na nič. Vklopljeno za nedoločen čas nizke frekvence njegova vrednost je 90 stopinj ozπ/2 .

Če narišete del grafa, boste dobili nekaj takega:

Napetost sem narisal navpično, frekvenco pa vodoravno.

Tako smo se naučili, da je upornost kondenzatorja odvisna od frekvence. Toda ali je to odvisno samo od frekvence? Vzemimo kondenzator z zmogljivostjo 0,1 mikrofarada, to je nominalne vrednosti 10-krat manjše od prejšnjega, in ga ponovno zaženimo pri istih frekvencah.

Poglejmo in analizirajmo vrednosti:

Previdno primerjajte vrednosti amplitude rumenega signala pri isti frekvenci, vendar z različnimi vrednostmi kondenzatorja. Na primer, pri frekvenci 100 Hertzov in vrednosti kondenzatorja 1 μF je bila amplituda rumenega signala 136 milivoltov, pri isti frekvenci pa je bila amplituda rumenega signala, vendar s kondenzatorjem 0,1 μF, že 101 milivoltov (v resnici zaradi motenj še manj). Pri frekvenci 500 Hertz - 560 milivoltov oziroma 106 milivoltov, pri frekvenci 1 Kilohertz - 1 Volt in 136 milivoltov itd.

Od tu se sklep nakazuje sam: Ko se vrednost kondenzatorja zmanjša, se njegov upor poveča.

S fizikalnimi in matematičnimi transformacijami so fiziki in matematiki izpeljali formulo za izračun upora kondenzatorja. Prosim ljubite in spoštujte:

Kje, X C je upornost kondenzatorja, Ohm

P - konstantna in je enaka približno 3,14

F– frekvenca, merjena v Hertzih

Z– kapacitivnost, merjena v Faradih

Torej, frekvenco v tej formuli postavite na nič hercev. Frekvenca nič hercev je enosmerni tok. Kaj se bo zgodilo? 1/0=neskončnost ali zelo visok upor. Skratka, prekinjen tokokrog.

Zaključek

Če pogledam naprej, lahko rečem, da smo v tem poskusu dobili (visokoprepustni filter). Z uporabo preprostega kondenzatorja in upora ter namestitvijo takega filtra na zvočnik nekje v avdio opremi bomo v zvočniku slišali samo piskajoče visoke tone. Toda frekvenca nizkih tonov bo s takim filtrom zadušena. Odvisnost upora kondenzatorja od frekvence se zelo pogosto uporablja v radijski elektroniki, zlasti v različnih filtrih, kjer je treba zatreti eno frekvenco in prepustiti drugo.