Lavfrekvensforsterkeren er satt sammen ved hjelp av åtte silisiumtransistorer, i henhold til en veldig vanlig design på Internett kjent som en "Ultralineær Klasse A-forsterker." Jeg gjentok kretsen og samlet den hovedsakelig fra husholdningskomponenter. I det første trinnet brukte jeg transistorer (KT501I i krets T1; 2 stk.), deretter (KT608B i krets T2; 2 stk.), i utgangstrinnet vi brukte (KT808A i krets T3-T4; 4 stk.), mengde er angitt for stereoversjonen. Dobbeltkanals kretskort opprettet i Layout 6. Alle elementer er plassert på kretskort, bortsett fra de kraftige KT808A og likeretterdiodene KD202V. For å unngå bruk av isolerende puter, er utgangstransistorene installert på separate aluminiumskjøleribber. Likeretteren er laget i henhold til en brokrets med KD202V-dioder, som også er installert på små radiatorer (det er ingen kjøleribber på bildet).

De utjevnende elektrolytiske kondensatorene til likeretteren har en total kapasitet på mer enn 10 000 mikrofarad. Hvis du bruker en diodebro, for eksempel KBU810, så kan den plasseres på kretskortet på stedet som er beregnet for det og gjerne med en liten plate festet for kjøling (det er praktisk å bruke en bro med et hull for å feste kjøleribben). For tvungen kjøling kan du også bruke en vifte som vil blåse på elementer som genererer mye varme. Kretskortet gir også plass til å installere en femampers spenningsregulator LM338T i et TO-220-hus med et rør av flere tilleggselementer og plass til en kjøleradiator for den. Hvis det ikke er behov for stabilisator, trenger ikke disse elementene å monteres, men da må du installere en jumper på brettet mellom kl.

Sporene er inn- og utkontaktene. LM338T-brikker (se figur). Kretsskjemaet viser en annen versjon av stabilisatoren. For å undertrykke selveksitering av forsterkeren, er det installert en korreksjonskrets anbefalt i forskjellige publikasjoner mellom T3-emitteren og den negative ledningen, bestående av en seriekoblet MLT-2-motstand med en motstand på 10 ohm og en kondensator med en kapasitet på 0,1 μF. Kraftnedtrappingstransformator med en effekt på 90 W, sekundærviklingen er laget av ledning med en diameter på 1 mm, utgangsvekselspenningen er 22 volt. Bildet viser to alternativer

ULF med og uten stabilisator, også i en av dem er andre transistorer installert, T1 - KT3107B, T2 - KT961B, T3-T4 samme KT808A, se bilde. UMZCH ble testet med et hjemmelaget toveis høyttalersystem, som består av en 4GD-35 bredbåndshøyttaler (8 GDSH-1) frekvensområde 63 - 12500 Hz, og en 3GD-31 høyfrekvenshøyttaler (5 GDV-1- 8) frekvensområde 2800 - 20000 Hz. Inne er det et filter for høyfrekvenshøyttaleren som består av en 8 Ohm motstand og en 2 µF kondensator koblet i serie. (se bilde). Det akustiske labyrinthuset er laget av 16 mm sponplater, for å eliminere fremmede skravrende lyder som kan dukke opp fra resonans, veggene på huset innvendig var dekket med lydabsorberende materiale, jeg brukte preget skumgummi, dimensjonene til hver høyttaler er : høyde 1000 mm, bredde 270 mm, dybde 300 mm .

Høyttalermotstanden er ca. 5 ohm. Oscilloskopskjermen viser et signal med en frekvens på 1000 Hz. og en spenning på 0,7 volt tilført fra generatoren lydfrekvenser til inngangen til forsterkeren og følgelig utgangssignalet ved maksimalt volum med en ekvivalent belastning tilkoblet i stedet for akustikk, en PEV-motstand med en motstand på 5 Ohm og en effekt på 7,5 W. UMZCH-testresultater: Utgangseffekten er omtrent 6,5 W. på kanalen er det en liten bakgrunn, lyden er behagelig, jeg vil lytte. Lydsignalet ble levert fra den lineære utgangen til Sony DVP-NS308-spilleren. Forsterkeren fungerte i lang tid (mer enn 1 time) med litt mer enn gjennomsnittlig effekt og viste gode resultater, den eneste ulempen er oppvarmingen av utgangen

Transistorer. Jeg målte temperaturen med et multimeter, festet et termoelement nær bunnen av KT808A, testeren viste 65 grader under drift, ved romtemperatur 25. Jeg hørte ikke stor forskjell når jeg spilte mellom begge versjonene av sammenstillingen, men med stabilisatoren ble bakgrunnen merkbart redusert. Oppsettet er enkelt og beskrevet mange ganger. Hvis installasjonen er riktig og det ikke er noen feil, slå på forsterkeren og ved hjelp av trimmemotstand R1, still spenningen ved emitteren til transistoren T3 til halvparten av strømforsyningen (jeg fikk 13,5 V, med en inngang på 27 V.) Deretter slår du av strømmen, løsner ledningen som går til T3-samleren. og koble et amperemeter inn i gapet, bruk deretter strøm igjen og se på avlesningene til enheten; dette er hvilestrømmen til utgangstransistorene; ved å endre motstanden til motstanden R6 velger vi den i henhold til tabellen.

1. Hvorfor passer antennen til 75 ohm-kabelen? Min stereo krever en 50 ohm antenne. Hvordan koordinere antennen og RK-50-kabelen i dette tilfellet?

   Svar Slett

2. I følge tradisjonen (siden unionstiden) leveres alle TV-antenner med en kabel med en karakteristisk impedans på 75 Ohm. Ved bruk av individuelle TV-antenner du kan bruke samme kabel og koble de samme antennene til mottakeren. I praksis er forskjellen i overgangen fra 75 til 50 ohm ( Europeisk standard), mest sannsynlig vil du ikke legge merke til det. Hvis du vil gjøre alt ærlig, bruk Fig. 1.
   Balansetilpasningsanordningen (U - albue) må lages med en 75 Ohm kabel. Til koblingspunktet (til U-albuen), koble en seksjon bestående av to parallelle kabler med en karakteristisk impedans på 75 Ohm og en lengde lik L2 (fig. 1), og fra denne seriekoblede seksjonen føres en reduksjonskabel med en karakteristisk impedans på 50 ohm.
   

   Svar Slett

3. Hei Vyacheslav Yurievich! Jeg tenker, la meg skrive og spørre. Som de sier, vær enklere og folk vil bli tiltrukket av deg. Jeg deler din holdning – det er ingen å snakke med.
   Problemet mitt er dette. Jeg bor i forstedene, TV-signalet er ikke nok. Vi installerer forsterkere på antennene. Noe fungerer ikke for meg, jeg må klatre opp på taket. Og hjemme er det en innendørsantenne med en forsterker, med klokke og 12 V-utgang. En annen ring med en diameter på ca 20 cm, slik jeg forstår det, for relé. Og jeg må gjøre det selektivt på 24 (498 MHz) og 53 (730 MHz) kanaler som digital, bakkenett fjernsyn nå sendes på i Kursk og dermed øke signalnivået.

   Svar Slett

4. Hallo.
   Jeg anbefaler å gå til artikler dedikert til hjemmelagde antenner for å motta over-the-air-sendinger. digital-TV, som er i denne bloggen. Her er den siste artikkelen.
   "Hjemmelaget antenne for mottak av bakkenett digital-TV."
   Den inneholder lenker til tidligere artikler. Det vil også være nyttig å lese kommentarene til disse artiklene.
   

   Svar Slett

5. Jeg håper at et år senere er temaet VHF-antenner fortsatt aktuelt? :)
   Jeg støtt på følgende problem: vi har ofte strømbrudd på hytten vår, vi må slå på inverterbelysning, det er 220 volt i hele huset, ren sinus, som inverterprodusenten hevder. Men her er en merkelig ting - følsomheten til VHF-mottakeren reduseres merkbart, nei, de stasjonene som sender fra 100 til 107 MHz fungerer som om ingenting hadde skjedd, men de i 88-94 MHz-området forsvinner praktisk talt i "suset".
   Det samme (nedgang i følsomhet) ble forresten lagt merke til om jeg kobler 12 volt strøm direkte fra batteriet til radioen, der batteriene skal stå)
   Jeg bestemte meg for å lage en antenne med en diskontinuerlig lineær vibrator, i henhold til formlene dine, viser det seg at spennet til ett aluminiumsrør er 163 cm + 4 cm gap + 163 rør, totalt er den totale lengden med et gap 3,3 meter .
   Spørsmålene er:
   1) Jeg tror riktig, den totale lengden L inkluderer et gap på 40 mm, så legges det til to rør, så hva ville den totale lengden L vært i henhold til formelen?
   2) Jeg fant aluminiumsrør bare fra gardiner, diameteren deres er 33 mm, ikke for tykk?
   3) Hvordan er koaksialkabelen som passer til musikksenteret riktig festet? den sentrale ledningen kan enkelt kobles til den uttrekkbare teleskopantennen på radioen eller fjerne den og lodde direkte til mottakerkortet. Og hvor skal man koble til kabelkappen?
   4) Jeg fikk "løkken" til U-albuen til kabel L1 i henhold til formelen på 1,66 meter, som den skal være, bare heng, rett den inn i en ring, en oval, eller flette den :), er det viktig hvordan skal den festes? Eller er det lengden som betyr noe? Er det mulig å brette den i to og teipe den til en stang?
   5) Skal vi anta at alt som er loddet eller skrudd skal være godt isolert fra regn?
   6) Dachaen er plassert under en kraftledning, dette påvirker også mottakskvaliteten (selv om når strømmen er fra strømnettet, hentes de nødvendige stasjonene, men uten "stereo") Hvis kraftledningen påvirker, hvordan fjerne denne påvirkningen?

   Med uv. Alexei. Ural.

   Svar Slett

   Svar

   Hei, Alexey.
   I formlene la du ikke merke til divisjonen med 2, og tok ikke hensyn til forkortningsfaktoren K = 1,51 for en koaksialkabel. Reduser derfor spennvidden til vibratorene med 2 ganger, og sløyfen U med 1,51 ganger (lengden på sløyfen vil være 1 meter). I praksis plasseres løkken vinkelrett på vibratoren med en jevn bøy i midten. Med tykke rør vil svingen (den totale lengden på to vibratorer) være enda mindre, omtrent 1,3 meter. De har også sine egne koeffisienter, du må se etter grafer.
   Angående punkt 3. For å koble til en ekstern antenne, er det bedre å lage en separat antennekontakt (kontakt), og eliminere påvirkningen fra den uttrekkbare antennen. Koble den sentrale kjernen av kabelen til tilkoblingspunktet til piskeantennen, og koble kabelflettingen til det bakkede, trykte sporet, plassert i umiddelbar nærhet til mottakerantennens ledningspunkt. Som regel er jordsporet mottakerens minus; den har et større område sammenlignet med andre trykte ledere; alle minusene til elektrolytiske kondensatorer, rotoren til en variabel kondensator, spoleskjermer, husdeler av kontakter og brytere er loddet. på den. Om nødvendig kan du bruke minus på strømkontakten eller strømbeholderen.
   Men angående støyimmunitet så ville det vært bedre å sette sammen antennen, som er på bilde 12. Det er en aktiv lenke til et eget innlegg med anbefalinger for montering og dimensjoner. Her er hun.
   Hjemmelaget plastantenne for FM-området (88,5 - 108 MHz)
   I fremtiden kan antennen forbedres ved å øke antall elementer som vil danne strålingsmønsteret og som et resultat øke dens støyimmunitet.
   

   Slett

6. Selvfølgelig! Beregning ved hjelp av formlene i bildene. Løkke U-albue L1 (0,75 x 3,33): 1,51 = 1,653 meter. Eller som du har L1 = (3x3,33) : 4) : 1,51 = 1,653 meter. Alt er riktig, ikke en meter... selv om ja, du har ikke tallet 0,75, jeg tror det er 75 ohm, men likevel har både du og den andre formelen samme resultat - lengde L1 på U-albuen = 1.653 meter. Og koeffisienten på 1,51 er allerede brukt i beregningene.

   Angående vibratoren, på bildet er formelen L = 3,33: 2 = 1,65 cm I formelen på bildet er det ingen deling av den resulterende mengden med ytterligere 1,5
   Oops:) JEG TAKK FEIL OG JEG VAR IKKE FORSIKTIG! Du har en merknad nedenfor om koeffisienten 1,51, som betyr 1,65: 1,51 = 1,092 meter. Dette betyr at lengden på røret er 48 cm. + 4 cm. gap + 48cm. rør = 100 cm. Ikke sant? Materialet mitt vil være kobber, jeg kunne ikke finne aluminium.

   Og når det gjelder U-albuen, er alt så nøyaktig at jeg beregnet det på nytt ved å dele med en faktor på 1,51 L1 = 1,653 cm og L2 = 0,55 cm. Er den totale lengden på løkken to ganger spennvidden til vibratoren?

   Akk, jeg har ikke sett metallrør i butikkene våre, selgerne trekker på skuldrene.
   Ja, og hvordan beregnet du de totale dimensjonene på 1350 x 110 av denne antennen? Og i denne U-albuesløyfen er det ikke noe segment L2?

   I dag "ga" de strøm og mottakerens følsomhet til teleskopantennen økte igjen; før dette ble radioen drevet av en omformer som ga 220 volt. Hvorfor det? Mottakereffekten er 18 watt, invertereffekten er 300 watt... det ser ut til, hva er forskjellen? inverter eller bynett? Samme effekt hvis jeg kobler direkte bilbatteri ved 55 a/t reduseres også følsomheten...

   Slett

7. Et oppfølgingsspørsmål: hvis det er en spesiell stikkontakt for en antenne, så når du kobler til en ekstern, fjern i dette tilfellet standard teleskopantennen, løs den eller brett den sammen kompakt som forutsatt i designen for å bære?

   Slett

8. Hallo. Jeg foreslo at du skulle lage en Pistolkors vibrator og størrelsen på U-albuesløyfen 1 meter lang (halve bølgelengden tatt i betraktning forkortningsfaktoren 1,51) refererer til den. Denne antennen er mer støybestandig. Alt har blitt beregnet lenge, det er grafer og tabeller. Forkortingsfaktoren i figuren gjelder kun 75 Ohm koaksialkabel og har ingenting med rør å gjøre. Derfor er spennvidden (total størrelse) til den delte vibratoren laget av to rør 1,6 m med et snitt på 40 mm.
   Den totale størrelsen på Pistolkors-vibratoren viste seg å være på denne måten, siden med andre bøyninger kunne røret sprekke. I praksis brukes ved denne frekvensen en topp-til-topp på 0,47 bølgelengder, og den totale sløyfebredden er 80 mm.
   Nettverksledninger eller eksterne strømledninger påvirker parametrene til antennen, ettersom dens fortsettelse eller, teknisk sett, fungerer som en motvekt. I ett eller annet tilfelle kan effektiviteten forverres eller forbedres, noe som fører til en endring i følsomhet. Plasseringen av mottakeren og dens høyde i forhold til bakken påvirker også.
   Det er umulig å få ren sinus fra en inverter. Den vil fortsatt være mettet med korte pulser, som skaper interferens over et bredt spekter av frekvenser, noe som direkte forringer følsomheten til mottakeren. Ledningen fra omformeren er en antenne som sender ut et bredt spekter av interferens som faller innenfor mottakerens driftsområde.
   Vanligvis er en bryter installert (to retninger med en sentral posisjon) ved siden av kontakten til den eksterne antennen og den innebygde. Den sentrale terminalen til bryteren er koblet til antenneledningspunktet. Alle koblinger gjøres så korte som mulig.
   

   Slett

9. Takk for rådet! Jeg bestemte meg for å lage to antenner, begynte med en lineær delt antenne, og deretter Pistolkorsa. Jeg skal eksperimentere.
   Fortell meg, hvordan lodder du flettet til en koaksialkabel? På en eller annen måte tok verken kolofonium eller fluss det, jeg måtte bare vri de to endene....

   Slett

10. Jeg nøster opp flettet til koaksialkabelen i form av en vifte, og renser (skraper) med en skarp kniv alle årer i forskjellige plan. Deretter kobler jeg flettene til alle koaksialkabler, spredt ut som en vifte, i en bukett i ett plan slik at hver ledning av viften om mulig ligger mellom ledningene til en annen vifte, som å krysse fingre, og vrir buketten. Jeg lodder vrien oppnådd på denne måten. Hvis det i tillegg brukes aluminiumstape i koaksialkabelen, er det verken involvert i vridning eller lodding. Loddingen skal være skjelett, det vil si at hver ledning skal være synlig under loddelaget. Det er praktisk å bruke rørformet loddemetall med kolofonium. Jeg anbefaler på det sterkeste ikke å bruke aktive flussmidler og syrer. For stivhet bruker jeg en metallklemme som strammer alle koaksialkabler og gir ekstra elektrisk kontakt for flettene.
    Lykke til!
    

    Slett

11. Alt ordnet seg!
    
    
    

    Slett

12. Flott!
    Bare i tilfelle, la meg minne deg på at forsterkningen til den laget antennen og Pistolkors vibratorsløyfe er den samme og utgjør 0 dB. Den eneste forskjellen er i støyimmunitet - vibratorkabelen har det bedre.
    1. Ikke bekymre deg for mye om diameteren på røret, prøv det. Hold deg til dimensjoner på 0,47 bølgelengde, som vil være 1,44 meter og en vibratorbredde på 80 cm Lengden på U-albuen forblir uendret - 1 meter.
    2. Radiobølger forplanter seg over overflaten av metallet og alt annet har ingen reell basis.
    For å oppnå antenneforsterkningen, hvis du ikke er plaget av dimensjonene, bruk artikkelen "Hjemmelaget bølgekanalantenne laget av metallplast."
    Det er en tegning av en 4-elements antenne. Vibratoren din er allerede laget. For å oppnå antenneforsterkning legges det til en reflektor, og antennen har allerede en enveis retning og har på grunn av dette en forsterkning (5 dB). For større forsterkning er regissører installert.
    

    Slett

13. Alt ordnet seg!
    Jeg laget den første antennen av et aluminiumsrør med en diameter på 40 mm, gap 45 mm, spennvidde 130 cm.
    Rekkevidden fra 88 til 100 MHz kom til live, og dette er radiostasjonene til regionsenteret 70 km fra meg.
    Nå planlegger jeg en Pistolkors vibrator. Men det er et problem her: av en eller annen grunn har vi ikke metall-plastrør til salgs. Jeg tok ut et 6 mm kobberrør, 310 cm langt.
    1) kan den brukes med samme dimensjoner som i beskrivelsen din eller bør dimensjonene være forskjellige?
    2) som barn hørte jeg at hvis du fyller antennerørene med jernspåner, blir signalet forsterket, men det forårsaker visstnok forstyrrelser for naboene, og dette, sier de, kan ikke gjøres, fordi kan identifiseres og straffes. Tror du dette bare er historier eller har grunnlag i virkeligheten?

    Slett

14. Hei, HabarUral.
    Jeg er glad for deg at alt ordnet seg. Men hvorfor kommentaren gjentas er uklart. Men i min forrige kommentar gjorde jeg en feil, 80 cm skal leses som 8 cm eller 80 mm. I forrige århundre kunne mottaksantenner forårsake interferens pga hjemmelagde mottakere, satt sammen i henhold til den superregenerative detektorkretsen. På grunn av deres enkelhet og utmerkede følsomhet, var slike mottakere populære blant radioamatører. Ulempen med slike mottakere er at de sender ut et bredt spekter av interferens i luften. Ja, det er på tide å gå til en annen lenke.
    Hjemmelaget antenne laget av metall for FM-området (87,5 - 108 MHz).
    

    Slett

15. Vyacheslav Yurievich! Tusen takk! Det ser ut som jeg ikke trenger en annen antenne lenger, i dag tok jeg GoldStar-bilradioen i stedet for den vanlige Panasonic-radioen, og se og se! Antall radiostasjoner har doblet seg i området fra 72 til 96 MHz, kvaliteten er utmerket. Dette var ikke tilfelle hos Panasonic, men jeg var veldig fornøyd med det, men her, et slikt gjennombrudd! Jeg tror at i bilradioen, i kretsløpet til selve radioen, er det støyeliminerende enheter (biler avgir fortsatt forstyrrelser) eller er kvaliteten på eldre generasjons mottakere bedre og høyere følsomhet? På en eller annen måte slo GoldStar (nå dette merket LG) seg ned i min dacha for alltid, med denne antennen (lineær delt vibrator) på loftet.
    Med uv. Alexei.

    Slett

Vyacheslav Yurievich! På forhånd takk for emnet ditt "Hjemmelagde antennedesign for mottakere med VHF (FM) rekkevidde." Jeg har liten erfaring i denne saken, men jeg trenger virkelig en FM-antenne (88-108MG) til SONY ST-A35L-tuneren (jeg bruker 1 meter ledning i stedet for antennen). Jeg prøvde å kopiere antennen din fra to aluminiumsrør (rørene jeg brukte var fra skistaver med en diameter på 16 mm). Lengden på hvert rør var 81 cm (bilde 4), gapet mellom rørene var 4 cm (alt ble gjort i henhold til bilde 6), jeg brukte en 75 Ohm TV-kabel, skrudde midten av kabelen til det ene aluminiumsrøret, og flettet til det andre røret som på bilde 6. Koblet den andre enden av kabelen til tuneren til FM-kontakten på 75Om, senter for en skrue, flette for en klemme. Nesten ingenting har endret seg angående mottak av stasjoner, kanskje jeg gjorde noe galt. Jeg bor i en 5-etasjers bygning med en 9-etasjers bygning som blokkerer fronten.

Svar Slett

Svar

God dag. Som jeg husker er aluminiumsskistavrør belagt med maling eller farget lakk som må skrapes av for bedre kontakt.
I dag sender de fleste FM-sendere et signal med vertikal polarisering, så du bør prøve å plassere antennestrukturen vertikalt. Ved horisontal polarisering må antennen plasseres parallelt med bakken og planet orientert mot senderen.
Hvis mottakeren er i 5. etasje, vil du ikke merke forskjellen mellom 1 meter ledningen og denne antennen.
Disse antennene brukes når mottakeren er på bakkenivå eller i et skyggeområde og ved å heve antennen over dette nivået, ved hjelp av en koaksialkabel, kan du sikre pålitelig kommunikasjon med senderen.
Denne antennen har en forsterkning på 0 dB. Forsterkningen til multi-element antenner måles fra denne designen. Hvis du tror at forsterkningen i mottaksbanen ikke er nok, må du lage en flerelementsantenne. for eksempel "bølgekanal", den kalles også "Uda-Yagi" eller "Yagi".
Når du lager en vanlig delt vibrator, vil det være mer riktig å bruke figur 1.


Slett

God dag! Jeg pusset skistavrørene ved kabeltilkoblingspunktene. Mottakeren er plassert i 3. etasje (en bygning på 5 etasjer) i et rom 3 ganger 4 meter nær vinduet, fra vinduet foran er det en 9-etasjers bygning ca. 200 meter unna. Det er ingen måte å plassere antennen på taket. Det er 5 lysdioder på mottakeren som viser det mottatte signalet (på nesten alle radiostasjoner som mottakeren min mottar, lyser kun én lysdiode, noen ganger om kvelden to lysdioder). Du har sikkert rett, jeg må bygge en antenne med høy forsterkning. Kan du gi meg en link til antennen?

Slett

Hallo. Når du mottar en radiostasjon, har du prøvd å plassere antennen vertikalt (flettet nederst), og deretter horisontalt? Hvordan påvirket forskjellige antenneposisjoner nivåindikatoren (på pærene)? Ved horisontal polarisering av senderen, bør antennen roteres (uten å berøre den med hendene) i et horisontalt plan for å finne maksimalt mottaksnivå for å sikre optimal orientering mot senderen.
De beste resultatene oppnås med antennen på bilde 12, selv om en slik antenne teoretisk heller ikke har noen forsterkning. Kanskje spiller materialet (plastmetall) det er laget av en viktig rolle her.
Hjemmelaget antenne laget av plast for FM-serien.
Antenner er mer komplekse, det vil si antenner med forsterkning, ved disse frekvensene er de større i størrelse, men rent for referanse presenterer jeg en tegning av en "bølgekanal" -antenne. Han er i dette innlegget
Hjemmelaget desimeter "bølgekanal" antenne laget av plast.
Dimensjonene til vibratoren og reflektoren og avstandene mellom dem er i forrige innlegg. Alt annet kan enkelt beregnes fra tegningen.

Slett

Jeg har et Technix musikksenter. frekvensområde strukket fra 66 til 108, andre etasje, nordvest, skyggeområde. I rommet mottar jeg trygt på frekvensene 101-108, stasjoner av interesse for meg i området 71-94, kontinuerlig sus. Jeg la merke til at hvis jeg slår på en bærbar datamaskin, og enda mer en ekstra skjerm til den, øker interferensen. Det jeg gjorde var å ta en vanlig teleskopisk innendørs TV-antenne og sette den på balkongen, mottaket ble bedre, men det var ingen stereo, så tok jeg bare en stang og flyttet antennen en og en halv meter utenfor balkongen, vridd den - mottakelsen ble rett og slett nydelig! Tilsynelatende har du det samme problemet - forstyrrelser fra husholdningsapparater, utstyr og ledninger, kanskje naboen din har en datamaskin med en skjerm bak veggen, overfor tuneren din. Prøv å flytte antennen utenfor husets vegg, bare åpne vinduet, fest antennen og plasser strukturen utenfor vinduet, roter den... Jeg er sikker på at mottaket vil bli bedre. Og så er det et spørsmål om teknologi for å konsolidere det hele.

Svar Slett

Hallo. Jeg prøvde å snu antennen til horisontal og vertikal posisjon, bar den rundt i rommet, det var ingen sterk effekt. En ting jeg la merke til var at forsterkningen ikke økte, men det var mindre interferens i mottaket, og forsterkningen avtok på noen stasjoner. Jeg skal også prøve HabarUrals råd - ta det ut av vinduet. Det er også en idé å installere en forsterker fra en polsk antenne på antennen.

Svar Slett

Takk for artikkelen om emnet FM-antenner for tunere. Jeg laget en delt antenne av 16 mm aluminiumsrør, men fikk ingen effekt. Jeg vil være takknemlig hvis du gir meg råd om hva som er galt eller "hvordan gjøre det riktig."
Leilighet i sentrum av Samara, hus på et høydepunkt, etasje 11, veggene er silikatmurstein, men alle loggiaene er foret med bølgepapp (dette er nesten hele omkretsen av leiligheten, med vinduer). Etter mine konsepter skal signalet være veldig bra. YMAHA-tuner, følsomhetsegenskaper nedenfor:
SEKSJON FM
Innstillingsområde
[USA og Canada-modeller] ................... 87,5 – 107,9 MHz
[Andre modeller] ................................... 87,50 – 108,00 MHz
50 dB stille følsomhet (IHF, 100 % mod.)
Mono/stereo............... 2,0 mV (17,3 dBf) /25 mV (39,2 dBf)
Selektivitet (400 kHz) ................................................... ..... 70 dB
Signal til støyforhold (IHF)
Mono/stereo................................................ .... .... 76 dB/70 dB
Harmonisk forvrengning (1 kHz)
Mono/stereo................................................ .... ......0,2 %/0,3 %
Stereoseparasjon (1 kHz) ................... 42 dB
Frekvensrespons......20 Hz – 15 kHz +0,5, –2 dB
Mottaket på den originale kablede antennen (ca. 1,4 meter) er støyende; når ledningen er montert vertikalt, er mottaket bedre; min "gåing" i nærheten påvirker kvaliteten på mottak og forstyrrelser.
Jeg har laget antennen i henhold til anbefalingene dine, alt fungerer, men ikke mye bedre enn standard ledningsantennen.
Det er også interferens, antenneretningen er vertikal. Det øvre røret er koblet til den sentrale kobberkjernen, det nedre er koblet til den flettede 75 Ohm-kabelen, selve kabelen føres gjennom det nedre røret for enkelhets skyld (inne i røret) - kanskje dette er en feil. Kanskje er det mye støy i huset og årsaken er bare dette Wi-Fi-nettverk(sendere) på dette punktet i leiligheten er det ca 10 "synlige". (et par av mine og fra naboer).
Jeg ville legge ved et bilde av antennen og dens plassering, men jeg kunne ikke gjøre det i dette bloggvinduet.
Jeg vil være en slave hvis du gir meg beskjed epostadresse Jeg kan sende deg et bilde.

Vennlig hilsen,
Alexei
[e-postbeskyttet]

Svar Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Takk for svaret ditt. Det er ingen feil med følsomheten til tuneren, jeg sjekket den i henhold til de originale instruksjonene (selvfølgelig kan det være en feil der også. Jeg vil tenke på å flytte antennen til ytterveggen av huset, selv om dette ikke er det enkelt, hvis du gjør det bra må du henge ut av vinduet i tau, og dette er 11. etasje.
Svar på noen spørsmål.

1) Jeg kjørte en 75 ohm kabel inne i antennerøret koblet til den ytre fletten - i teorien kan dette påvirke kvaliteten på antennen eller ikke?

3) Jeg så på salg en 75 ohm koaksialkabel med to skjermer (sentral kjerne, isolasjon, første skjerm, isolasjon, andre skjerm, ytre isolasjon) Kan du redusere interferens ved å bruke en slik kabel?

Vennlig hilsen,
Alexei
[e-postbeskyttet]

Svar Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.

Takk for svar. Jeg skal lage en ekstern antenne på fasaden. Jeg skal plassere 81 cm aluminiumsrør inne i et polypropylen (ikke-forsterket) vannrør, med en 4 cm PCB-sylinder mellom dem. Det ytre røret skal gi beskyttelse for antennen mot nedbør og annet.

1) Er det forskjell på hvilke rør som skal brukes, aluminium eller kobber (begge 14 mm med 1 mm vegg)?
2) Ved bruk av kabel med to skjermer, bør begge skjermene kobles til antennestrålen (aluminiumsrør)? eller som et alternativ bare en ekstern skjerm (eller en intern skjerm)?

Vennlig hilsen,
Alexei
[e-postbeskyttet]

Svar Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Spørsmålet er rent teoretisk.
Opprinnelige data: Jeg bor i regionsenteret, i 8. etasje i skyggesonen til FM-radiosendere. Radiosendere er på bakken og foran den ligger huset bak bakken. Høyden på bakken er 150 meter Huset ligger 70-80 meter lavere fra bakkens høyeste punkt. I retning av senderne er det armert betonghus. Det er ingen direkte synlighet til senderantennene verken fra disse husene eller fra leiligheten min. Det er 15 FM-stasjoner i byen. Mottakerens eksterne antenne (ledninger 145 mm) fanger opp 12 og 3 i stereomodus. Jeg installerte antennen (180 cm kobbertråd med en diameter på 4 mm isolert) og skrudde den sentrale kjernen av RK-75-ledningen til den ene enden av ledningen uten lodding. 75 ohm kabelflettetråden ble stående uvirksom - ikke skrudd fast. ekstern mottaker antenneinngang - 75 ohm. Han tok den resulterende vibratoren til balkongen - 100 cm fra bygningens vegg. Alle 15 stasjonene fungerer i stereomodus.

Ulempen er at vibratoren på balkongen tar mye plass (den ble plassert både vertikalt og horisontalt).

Spørsmålet i seg selv er om det er mulig å gjøre antennen mindre ved å la 75 cm kobbertråd (en kvart bølge av midt-FM-området) ligge vertikalt, og resten av den - 105 cm - vridd i 90 grader i form av en spiral med en diameter på 8-10 cm (du får 4-5 omdreininger for antennebasen)? Bør jeg bruke en flettet koaksialkabel (kan skrus fast i en kobbertråd 24 mm fra punktet der den sentrale kjernen på materen er festet (som i en antenne med folie)? Blir det effekt av en slik oppgradering?

Teoretisk spørsmål - mellom bygningene er det et gap på omtrent 100 meter inn i et åpent felt, i motsatt retning fra sendeantennene til byen vår, 80 km unna er det et annet regionalt senter. Hvis jeg bruker en retningsbestemt UHF TV-antenne med en forsterker (11 reflektorer og en regissør) drevet fra 220 volt mot gapet mellom hus i et annet regionalt senter, vil jeg kunne høre radiostasjoner fra en annen by i samme kvalitet som fra sendere av byen min? UHF TV-antennen i bygda krever demontering, derfor er spørsmålet teoretisk. Takk for hjelpen.
Andrey.

Svar Slett

Svar

Hei Andrei. I teorien brukes en kvartbølgelengde av ledning, i dette tilfellet skal lengden være 75 cm (for 100 MHz). Et slikt stykke ledning vil fungere som en antenne hvis det settes direkte inn i antennekontakten til mottakeren. Når du kobler en ledning til en koaksialkabel, trenger den en motvekt. Disse er 3 - 4 stykker tråd like lange (ca. 75 cm), festet til kabelflettingen, ved krysset mellom den sentrale lederen, og rettet nedover i 120 grader fra vertikalen, med like bjelker. En slik antenne vil bli kalt Ground plane (se forespørsel om bilder). Ledningen er mye dårligere sammenlignet med en teleskopantenne, siden den har et matchende rekkevidde med inngangen på omtrent 10 MHz, og i dette tilfellet fungerer et rør laget av messing, kobber eller aluminium bedre (gode antenner er laget av plast) . Tatt i betraktning avkortningskoeffisienten, når diameteren på røret øker, reduseres lengden. For å forenkle løsningen av problemet, i stedet for motvektsbjelker, brukes et rør med større diameter på selve vibratoren, gjennom hvilken en koaksialkabel føres.
Jeg anbefaler ikke å bruke en desimeterantenne, selv om den har et meters bølgeområde på 56 MHz - 250 MHz (en delt vibrator med et spenn på 2 meter).
Jeg anbefaler i tillegg å bruke en reflektor (reflektor), som vist på bilde 10. Jeg brukte en byggeregel av aluminium som reflektor. Dette kan være en metallpinne ca. 1,5 meter lang, installert parallelt med vibratoren i en avstand på 45 - 60 cm, bak den. En slik reflektor, kombinert med en vibrator, gir en gevinst på hele 5 dB.
Mangelen på stereofonisk modus på noen stasjoner innendørs er mulig på grunn av tilstedeværelsen av interferens som skaper en overbelastning av inngangsbanen. I dette tilfellet bør ramme- eller sløyfeantenner foretrekkes. Prøv en sløyfeantenne. Dette er en ring av ledning 2,7 meter lang, koblet direkte til antennekontakten på mottakeren (kropp og senter).
Forresten, jeg forbereder et innlegg på sløyfeantennen, jeg tror det vil bli sendt til hjemmeside en uke senere. Sammenlignet med en teleskopantenne yter rammen mye bedre under interferensforhold.


Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Takk for det fullstendige svaret. Jeg gjør også fremskritt. Jeg vil fortelle deg om dem og be deg om å vurdere hva som har blitt gjort for å forbedre utformingen av antennen fra de tilgjengelige materialene, som jeg vil snakke om nedenfor.
Så av en 4 mm kobbertråd i en vinylfletting, 180 cm lang, laget jeg en vibrator (75 cm) og vridd resten (105 cm) inn i en spiral som base (stativ) for vibratoren. Resultatet ble et stativ på 3 hele sirkler (i gjennomsnitt 35 cm i omkrets). Til mottakeren, ved inngangen til den eksterne antennen, koblet jeg RK-75-kabelen (med en diameter på 2 mm - størrelsen på en fyrstikk for fjerning gjennom balkongdøren uten å bore ytterligere hull). Type F PRM-uttak.Antennekabel 20 meter lang (fra radiobutikk fra 80-tallet). Han dro ham rundt i rommet og førte ham ut på balkongen. Jeg vred resten inn i en sirkel med samme diameter som spolene til kobberstangen og satte den på vibratoren og trykket på spiralbasen til antennen. Jeg koblet til materen og vibratoren slik: den sentrale kjernen på punktet der kobbertråden ble bøyd med 75 cm (det viste seg å være 1/4 av bølgelengden til det midterste FM-området), materflettet ble koblet til enden av kobbertråden på motsatt side av vibratoren, ved enden av basisspiralen. Jeg loddet ikke noe, bare vridd. Jeg plasserte den resulterende antennen på balkongen, i vinduskarmen helt i hjørnet. Balkongen er innglasset med metall-plastvinduer. Avstanden fra husets betongvegg til antennen er 110 cm Siden antennen er montert i hjørnet av balkongen, fungerer aluminiumskantene på balkongvinduene som en skjerm. Avstanden mellom vibratoren og vinduene er 8-10 cm.
Resultat. Jeg fanger alle FM-stasjoner i byen min i stereomodus, 15 stasjoner. Pluss to stasjoner i det regionale senteret, som ligger 40 km unna. De sender på FM-frekvensene sine i stereomodus, men jeg fanger dem i monomodus og én ukjent stasjon i god monokvalitet fra et nærområde. Totalt - 18 stasjoner. Ytterligere stasjoner er et resultat av refleksjon av bølger fra nabohus som ligger 10-12 meter over mine. Bydelssenteret ligger på motsatt side av jernbetongbygget. Det vil si at jeg er ganske fornøyd med resultatet, men det klør fortsatt å forbedre noe med mottak av bølger uten å flytte antennen utenfor balkongen.
Hva kan bli gjort:
1. Skjerm spiralen under vibratoren i en avstand på 75 cm og endre tilkoblingen av mateflettet til det opprettede skjoldet.
2. Reduser lengden på materen uten å danne trådsvinger på bunnen av vibratoren til 7 meter (jeg har ikke tenkt å øke tykkelsen på RK-75-tråden - den er for tykk, dette forbedret ikke mottaket, Jeg prøvde).
3. Lag en fullverdig dipol på 1/4 bølgelengde av et PVC-vannrør ved å vikle kobbertråd med en diameter på 2 mm på et 20 mm PVC-rør 75 cm langt på begge sider.
4. Lag en Pistolsky-vibrator med U-tilpasning av et metall-plastrør.

Er det mulig å forbedre en eksisterende antenne med liten innsats?
Andrey.

Slett

Hei Andrei.
På slutten av dette innlegget har jeg plassert figur #3 “Double Helix Antenna”. Hvis noe slikt skjer, blir det ikke bedre. Alle antenner som er omtalt i dette innlegget, det være seg en delt vibrator eller en Pistolkors-løkke, er enkeltelementsantenner og har praktisk talt ingen forsterkning. Så Pistolkors-sløyfen har en forsterkning på 0 dB, og fra denne (den anses som ideell) antennen måles forsterkningen til alle andre antenner. Først da vil antennen ha forsterkning når den har et ensrettet mønster, for eksempel på grunn av en reflektor eller direktører.
Til slutt forsto jeg ikke. For ikke å ta antennen ut på balkongen, prøvde du å koble direkte til antennekontakten på mottakeren: en kvart bølgelengde ledning (75 cm), rør, spiraler, en bølgering (2,7 m)? Tross alt kan du motta det reflekterte signalet fra hus.
Som et kvartbølgesegment eller sløyfe brukte jeg koaksialkabel, hvis ledende lag er den ytre fletten.

Slett

Takk for konsultasjonen. Ja, tilsynelatende er resultatet en dobbel spiralformet antenne, kanskje ikke akkurat i størrelse, men mottakskvaliteten er ganske tilfredsstillende for bystasjoner. Og for langdistansemottak er det Internett og AUX-inngang på mottakeren. Andrey.

Svar Slett

Svar

1. Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
   Antennekløen forsvinner ikke. Ikke lenger når det gjelder å motta FM-radiobølger, jeg har allerede "lekt nok" med dette, og laget 6 typer antenner for mottakeren min. Problemer kom fra uventede steder. min kone sier - fjern søppelet ditt fra balkongen eller lag en akseptabel antenne for øyet mitt på balkongen og mottakeren din.
   Vi ble enige om at et PVC-rør som sto i hjørnet av balkongen passet (i hjørnet - vekk fra husets vegg i en avstand på 110 cm). Det nytter ikke å ta antennen utenfor, fordi... Jeg oppnådde mottak av alle radiostasjoner i byen min i stereomodus ved å bruke forskjellige antenner plassert på balkongen.

   Hvilke alternativer har jeg: PVC-rør (ikke metall), dvs. radiotransparent. Innvendig diameter er 10 mm Det er en 2 mm flettet ledning fra en 380 volt elektrisk kabel ca 12 meter lang, og en 4 mm flettet RK-75 kabel. Det er et ønske om å plassere antennen inne i et PVC-rør (vi sørger for estetikk) og oppgaven er å sørge for maksimal kvalitet mottak av FM-radiostasjoner i byen din.

   Mottaksresultater oppnådd med eksisterende og tidligere laget antenner:
   1. Intern antenne på mottakeren - 3 stasjoner i stereomodus - 9 i mono.
   2. Ekstern antenne 145 mm laget av ledning og en "F" type kontakt (følger med mottakeren) - 12 stereostasjoner, 3 monostasjoner. Følsom for folk som går rundt i rommet, fordi... uten flette.
   3. 180 cm pinne på balkongen (4 mm flettet kobbertråd) - 15 stasjoner i stereomodus.
   4. Hjemmelaget av en 180 cm pin - 75 cm vibrator og resten i form av 3 spiraler under basen - 13 stasjoner i stereo og 3 stasjoner i mono (2 stasjoner fra naboregionen).
   5. Dippole fra RK-75-kabelen (vi fester 75 cm av fletten uten å vri den ut, men ved å skru den med tape til materen under 75 cm av vibratoren - den sentrale kjernen av RK-75-kabelen) - 15 stasjoner i stereo og 2 stasjoner i monomodus (2 stasjoner fra en naboregion).
   6. Pistolkorsa vibrator laget av metall-plastrør, som du viste ovenfor. Rør med en diameter på 20 mm. Derfor viste dimensjonene seg å være litt annerledes enn i artikkelen din: lengde 139 cm, bredde 110 mm med koordineringen av en U-albue 1 meter lang - jeg fikk ikke "WOW ”-effekt, bortsett fra et slag mot hodet med en kjevle for tap av estetikk på balkongen fra kona som krever at dette monsteret fjernes fra balkongen. Faktisk - 15 stasjoner i stereo, 3 stasjoner i mono (3 stasjoner i naboregionen). Båndbredden som stasjonen fanges opp i i stereomodus har økt til +/- 0,5 MHz. Først ble jeg glad for dette, men så skjønte jeg at det var ille. Selektiviteten til mottakeren ble dårligere - stasjonene begynte å overlappe hverandre, fordi de er tett plassert på radioen (102,2 og 102,7; 105,7 og 105,9; 106,6 og 106,8; 106,8 og 107,2). I dette tilfellet tok det lengre tid enn vanlig å stille inn mottakeren til ønsket frekvens med en vernier. Fra dette konkluderte jeg med at det er bedre å ha en mindre kraftig antenne. Selv om, ifølge teorien, har alle antenner uten reflektor og direktør en forsterkning på 0 dB.

   Nå er hovedsaken selve spørsmålet for deg.
   Hvilket alternativ ville være bedre gitt de første dataene beskrevet ovenfor, for ikke å ødelegge materialet igjen:
   1. Dippole fra antennekabel Plasser RK-75 i et plastrør og det er det - det er enkelt å flytte PVC-røret med kabelen nederst langs balkongen og installere det til ønsket høyde uten å lime ledningen til glasset med tape.
   2. Bøy et stykke RK-75-tråd 3 meter langt i to og legg det inne i et plastrør. Koble sammen flettet og den sentrale kjernen til RK-75-kabelen plassert i røret. Koble den andre enden av denne løkken med en lengde på L/2 til materen: en til den sentrale kjernen, og den andre til flettet uten en matchende U-albue. L-300 cm - bølgelengden på det midtre FM-området.
   3. Den skiller seg fra 2. ved at vi i stedet for en sløyfe gjør et kabelbrudd på toppen av røret og får en dipol med lengden L/2 med den eneste forskjellen at motvekten til vibratoren roteres 180 grader , dvs. både vibratoren og motvekten er plassert parallelt inne i PVC-røret, og ikke rotert 180 grader.
   Hva er ditt råd?
   Med all respekt, Andrew.

   Slett

2. Hei Andrei.
   På slutten av innlegget plasserte jeg figur 4. Prøv å sette sammen og teste en slik antenne. Halvparten av plastrøret må dekkes med næringsmiddelgodkjent aluminiumsfolie, og koaksialkabelens flette skal strammes til folien med en klemme. Du må lage et hull i midten av røret for å trekke ut flettet på koaksialkabelen og lodde vibratoren. For å unngå å ødelegge materialet, må du først lage en mock-up av antennen med papp. Lykke til.
   

   Slett

3. Jeg skal prøve denne antennen. Best de godes fiende. PVC-røret mitt i plast (til rørleggerarbeid for lodding) viste seg også å være aluminium! Jeg oppdaget glansen da jeg lagde et hull til kabelen helt i kanten under plasten. Desperat. Deretter satte jeg antennen inne i PVC-røret i henhold til punkt 5 i mitt forrige innlegg (kvartbølgedipol på en koaksialkabel). Jeg trodde at siden det var en skjerm, hadde mottaket blitt dårligere, men uventet ble det bedre for meg: det var flere stasjoner i en annen region og stasjoner i byen min jobbet i stereomodus. Wow! Det er ingen elektrisk forbindelse mellom flettet og den sentrale kjernen med røret ved dipolen min. Det kan bare være spor. Men for en effekt! Hvordan kan jeg prøve den foreslåtte antennen i fig. 4 artikler – jeg avslutter abonnementet.
   Med all respekt, Andrew.

   Slett

Jeg rapporterer. Antennealternativet i henhold til figur 4 fungerer dårligere enn dipolalternativet i henhold til punkt 5 i mitt innlegg datert 7.2.18 11:16. Hvordan kommer dette til uttrykk? Stasjoner som ikke er i din region har forsvunnet. Bystasjoner er alle i stereo. Fungerer kobberflettet folie dårlig? Jeg viklet folien rundt kabelen, festet kabelflettingen mellom foliesvingene og strammet den med tape. Jeg pakket også hele kabelens lengde inn i folie med tape. På vibratoren koblet jeg flettet til den sentrale kjernen. Jeg beholdt dimensjonene til vibratoren (700 mm), gapet med motvekten (40 mm) og selve motvekten (750 mm) som i figur 4. Jeg plasserte den i et plastrør - jeg merket ingen forbedringer.
Jeg ville prøve en halvbølgevibrator matet fra den ene enden, men jeg leste på Internett at den ikke fungerer bedre enn en kvartbølgedipol og må justeres av transformatoren. Selv om den har et godt strålingsmønster (presset til bakken) og anmeldelser fra praktiserende radioamatører.
Det er kabel igjen for ett eksperiment til. Hvilken skal vi gjennomføre? Jeg er tilbøyelig til alternativ 2 i min forrige forsøksplan, nemlig: "2. Bøy et stykke RK-75-tråd 3 meter langt i to og plasser det inne i et plastrør. Koble sammen fletten og den sentrale kjernen til RK-75-en kabel plassert i røret. Den andre enden av denne sløyfelengden L/2 kobles til materen: en til den sentrale kjernen, og den andre til flettet uten en matchende U-albue. L-300 cm er bølgelengden til midten av FM-området." Godkjenner du, sett fra teori og praksis?
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

OK. La oss korrigere teknologien, prøv å koble kabelflettingen til folie viklet rundt et 75 cm rør og dekket med tape.Samtidig tar vi vibratoren utenfor røret og fester den til eventuelt dielektrikum som er satt inn i røret. For eksempel fester vi en vibrator til et dielektrikum til en pinne 40-60 cm lang med tape. Høyden på strukturen vil være: 200 cm rør + 70 cm vibrator.

Hvis røret vårt i alle fall har et aluminiumslag i et polyuretanskummiljø (PP-R/AL/PP-R - dette er rørmerkingen jeg har), hvordan skiller alternativet du foreslår seg fra en delt kvart- bølge dipol på et metall-plast hvitt rør eller ikke delt dipol, som fungerer bra for meg på en vanlig RK-75-4 til en minimumskostnad?

Du kan eliminere aluminium i røret kun ved å bruke en plastkabelkanal for ledningene, velge en 20 mm kvadratisk side, og plassere selve kabelkanalen i isolasjon (vi gjør motvekten tykkere), som vi pakker 75 cm matfolie på. og koble den til kabelflettingen. Diameteren til et slikt design vil være 35-40 mm og under folien - 25-30 mm. Da vil det være et rent eksperiment, men det er ingen estetikk i det.
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

Jeg laget en antenne i henhold til fig. 4 i artikkelteksten ved hjelp av din teknologi. Rundt røret viklet jeg 75 cm folie, jeg skrudde RK-75 kabelflettingen til den med tape gjennom et par omdreininger med folie. Jeg festet forbindelsen med elektrisk tape og tape. Siden røret er PVC med aluminium, flyttet jeg vibratoren utenfor røret. Jeg satte en passende pinne inn i røret fra siden av den skrudde folien og bandt vibratoren til den med elektrisk tape (70 cm + 4 cm gap). Sammen med rør og vibrator fikk vi en 2-meters struktur (et annet rørstykke). Teknologisk viste en slik antenne seg å være mer komplisert enn en kontinuerlig dipol laget av koaksialkabel, hvor flettet fjernes fra vibratoren - den sentrale kjernen av RK-75-kabelen og bundet til den eksterne isolasjonen til materen med elektrisk kontakt av fletten uten å gå i stykker. Den andre delen av dipolen oppnådd på denne måten festes til kabelen med tape langs hele lengden på 75 cm fra punktet der flettet fjernes fra kabelen. 75 cm sentral kjerne isolert og 75 cm flette fjernet fra kabelen og tvunnet til kobbertråd ca. 2 mm tykk. Mekanisk var denne ledningen koblet til flettet. Dette er i stedet for en "strømpe", laget av flette, vendt tilbake (jeg kunne ikke gjøre det). Jeg valgte denne antennen som grunnlag for sammenligning basert på lydmetoden til stasjoner som ikke er i min region og høyfrekvent interferens mellom stasjoner (analog tuner).

Resultat: Antennebasen til sammenligningen fanger opp 12 stasjoner i stereo og 3 stasjoner i mono, ikke fra regionen i anstendig kvalitet. Dipoldesign med folie viklet til røret - 12 stasjoner i stereomodus og 1 stasjon i grei kvalitet utenfor regionen i monomodus. Høyfrekvent fløyte er høyere når du beveger deg fra stasjon til stasjon på denne antennen. Siden det er to antenner ved siden av hverandre på balkongen og jeg kun bytter til en ekstern antenne på mottakeren, først den ene antennen, så den andre, kan jeg sammenligne uten å miste følelsen av mottak fra den forrige antennen. Ledningene er de samme RK-75-4. Materlengden til sammenligningsbaseantennen er 2 meter mindre. Den totale lengden på ledningene er 5 og 7 meter.
Røret er 200 cm, så med en vibrator er det 270 cm, for ikke å lage hull i det, siden det er laget av aluminium. Men jeg fant et stykke av det samme røret, men kortere, og med en vibrator ble resultatet en struktur lik den første antennen - 2 meter hver. Materen går gjennom røret i begge tilfeller. I prinsippet skjedde det ikke noe mirakel. Begge antennene er omtrent like (alle er vridd uten lodding, på grunn av dette produserer den andre antennen mer interferens og kabelen er også lengre. Kablene kobles til mottakeren med standard forskjellige "F"-kontakter).

Jeg prøver et annet antennealternativ og avslutter med eksperimentene. Takk for hjelp og råd.
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

Likevel fungerer antennen vist i figur 4 i artikkelen bedre. Hvis du skaper like forhold og fjerner PVC-røret fra sammenligningsbaseantennen, fanger den ikke 3 stasjoner i naboregionen, men bare de 12 stasjonene i stereomodus med samme interferens (HF-fløyte mellom stasjoner). Jeg skrev om røret ovenfor - det fungerer som en skjerm for å fjerne HF-interferens i en kontinuerlig dipol, og i antennen som vist i fig. 4 artikler det er ingen slik skjerm for en vibrator. Under like eksperimentelle forhold endret alt seg akkurat det motsatte.

Svar Slett

Den nye antennen er basert på Pistolkors vibrator. PVC-rør (grønt, ikke metall-plast) med en diameter på 20 mm, lengde 2000 mm. Ledningen fra under 380 volt-kabelen er flerkjernet - 16 1,5 mm kobbertråder vevd inn i en isolerende kappe. Litt tung i vekt. Jeg kuttet av 3 meter. I endene lager jeg en ring for å feste en koaksialkabel med en diameter på 3 mm. Jeg deler ledningen i to (bøy den). Jeg flytter litt på den ene siden i forhold til den andre slik at det er en avstand på 40 mm mellom ringene når løkken er helt utstrukket. Fra slutten knytter jeg en ledning til PVC-røret på to motsatte sider av røret, i 180 grader. Jeg trekker den og fester den etter 10-15 cm med elektrisk tape eller tape. Og så videre til enden av ledningene (til ringene). Resultatet er en løkke med følgende dimensjoner: ledningstykkelse 6 mm i gummiert isolasjon, avstand mellom ledninger - 20 mm, tatt i betraktning isolasjon - 23-24 mm. Jeg lager en meterlang matchende enhet av et stykke RK-75 koaksialkabel. Jeg bretter et stykke 110 mm kabel i to og binder det med elektrisk tape (10 mm per vridning av den sentrale kjernen). Resultatet ble 500 mm. Jeg kobler den ene sentrale kjernen av den matchende enheten til den ene enden av løkken (ved enkel vridning), og kobler den andre enden av sløyfen til den andre sentrale kjernen av den matchende enheten. Jeg kobler den sentrale kjernen til RK-75-4 koaksialkabelen med en kobbernetting til en sløyfering (hvilken som helst). Jeg kobler sammen de tre endene av fletten (to fra den matchende enheten og en fra koaksialkabelen) ved å vri og pakke dem med 40 mm bred matfolie flere omganger og feste dem med elektrisk tape. Avstanden mellom løkkeringene er 40 mm (den ene er høyere enn den andre langs røret på motsatte sider). Jeg kobler kabelen til den matchende enheten på tre steder med elektrisk tape. Jeg fester hele strukturen til den matchende enheten med kabelen til PVC-røret med elektrisk tape eller tape. Hele strukturen viste seg å være nøyaktig 2000 mm (1500 mm antenne og 500 mm matchende enhet). Jeg kobler den til en FM-stereomottaker og en ekstern antenne via en "F"-kontakt. Jeg tar antennen ut på balkongen og plasserer den vertikalt i hjørnet av balkongen, der jeg plasserte alle tidligere antenner. Der oppnås en kunstig reflektor fra krysset mellom to metall-plastrammer og en aluminiumskontakt. Jeg slår på mottakeren.

3-4 stasjoner fanges opp i stereo, resten i monomodus. Resultatet tilfredsstilte meg ikke. Jeg snudde antennen horisontalt, plasserte den på vinduskarmen på balkongen og pekte den mot himmelen. Jeg begynte å snu på mottakerens vernier og et mirakel skjedde. Stasjoner i stereomodus høres ut som om du sitter i en konsertsal. Dyp stereoeffekt, ingen forstyrrelser og klar lyd. Jeg oppnådde dette etter 2 ukers eksperimentering med forskjellige antenner.
Sammenlignet med antennen i figur 4 i artikkelen. Lyden i stereomodus er vesentlig forskjellig fra den nye antennen - lyden er roligere og det er ingen slik dybde på stereoeffekten, selv om stereosignalet i form av en lyspære lyser opp uten å blinke, d.v.s. Bølgeinnstillingen er god.

Egendommer. Antennen viste seg å være snevert retningsbestemt med god støyreduksjon, og på grunn av aluminiumskjernen i form av et PVC-rør, også med forsterkning, tilsynelatende. Den fungerer også i en vinkel på 45 grader, men ikke alle stasjoner er i stereomodus.
Her er opplevelsen av eksperimentelt utvalg av antenner for urban lytting til stereo FM. Mottaker - Sangean WR-12. Kabelen ventet i vingene i 30 år og ga til slutt fordel for eieren.
Takk for din oppmerksomhet.
Leggingsteknologi. Vi trenger ideelt sett å legge ledningen i form av et rektangel, hvor høyden er 2 ganger større enn basen. Vi lager et 2 cm gap på en av de vertikale sidene - i midten. For en ledning på 306 cm får vi et rektangel: 306/2/3=51 cm - dette er lengden på basen. 51*2 = 102 er høyden på rammen. Hvorfor akkurat denne rammestørrelsen - ingen matchende enheter er nødvendig. På punktet hvor koaksialkabelen er tilkoblet vil det være en motstand på 75 ohm. Vi fester kabelen til rammen slik: en flette til den ene enden av bruddet på den ene siden av rammen, og en sentral kjerne til den andre enden. Dette er ideelle leggeforhold. Men hvis vinduet allerede er 51 cm eller 1-2 cm bredere, må du passe rammen langs vinduets bredde (opp til glassperlene på trerammen, og for plastvinduer - opp til glassholderne- klipp).

Mens jeg gjorde, målte jeg bredden og høyden på plastvinduet ved hjelp av glasset. Den ene var 51,5 cm bred og 130 cm høy, og den ved siden av var 3 cm mindre i bredden. Jeg måtte lage to rammer på tilstøtende vinduer og i tillegg var vinduene plassert i 90 grader - dette er vinkelen på balkongen . Jeg målte 50 cm opp fra bunnen av vinduet langs glasset og festet en av endene på ledningen med vanlig tape, og gjorde en 1 cm sving mot vinduskarmen i 90 grader. Så legger vi ledningen ned til enden av vinduet, dvs. til bunnen. Vi festet hjørnet med tape. Vi gikk langs bunnen til motsatt side av rammen - vi fikk bunnen av rammen og halvparten av den ene siden av rammen med et gap for kabelen. Vi la ledningen opp til en høyde på 102 cm Vi festet hjørnet med tape - det øvre hjørnet av rammen. Deretter horisontalt til motsatt side av rammen. Vi sikret hjørnet og ned til det brast. For å lage et gap på 2 cm i gapet på siden (jeg har høyre side av den første rammen), bøyer vi ledningen mot plasten på rammen og fester gapet med tape, og lar de nakne endene av ledningen for feste en koaksialkabel med en motstand på 75 ohm. For å hindre at ledningen henger fester vi den med tape hver 10.-15. cm, både vertikalt og horisontalt. Vi kobler ikke til kabelen.

Svar Slett

Vi fester det andre stykket ledning 306 cm til det tilstøtende vinduet, men ved hjelp av en annen teknologi. Vi må koble to rammer til en kabel, så vi taper bruddet på den andre ledningen til plastrammen med tape (det vil være 2 cm). Vi fikk ledninger 2 cm parallelle med hverandre langs bredden av rammen, 7 cm, og i midten var det et sted for å koble kabelen til mottakeren. Deretter strekker vi ledningen rundt omkretsen av vinduet for å lage en ramme med identiske bunn- og toppsider. Først fester vi hjørnene, og deretter er ledningen mellom hjørnene 10-15 cm.

Vi får to rammer på tilstøtende vinduer, men den ene er strengt tatt langs et rektangel på 51 X 102 cm, og den andre er mindre, ved å strekke gapet til det forbinder med gapet på siden av den andre rammen (jeg fikk 7 cm iht. til bredden på vindusrammen). Vi kobler koaksen med to rammer ved bruddpunktet. Jeg koblet den sentrale kjernen på toppen, og fletten nederst i gapet. Jeg vridd ledningene - de er alle kobber. Det er klart at det ikke er og ikke er verdt å lodde på vinduet.

Retningen til rammene er en i 30 grader til tårnet til sendesenteret, og den andre i 120 grader. I en avstand på 110 cm bak den første rammen er det en betongvegg av bygget som fungerer som reflektor. I en avstand på 320 cm er en annen betongvegg av bygningen en reflektor for den andre rammen. Siden de to rammene på vinduene er i en vinkel på 90 grader og med reflektorer, viste hovedloben av strålingsmønsteret til de to rammene seg å være i en vinkel fra sendesenteret med 80-90 grader fra sendesenteret. Polarisering - vertikal av to rammer, fordi gapet er i høyden, ikke ved bunnen av den rektangulære rammen.

Som et resultat er alle radiostasjonene i byen din i stereomodus med god lyddybde og stereoeffekt. Vi fanger repeatere på andre frekvenser til regionale sentre og 2 programmer fra en naboregion i stereomodus. Den beste antennen jeg har testet og beskrevet ovenfor.

Vi forbedrer stereoeffekten på grunn av den kapasitive komponenten og bredden på rammetråden. Jeg byttet ut den vanlige 1 mm tykke ledningen under rammen med en dobbel 1,5 mm wire, hver wire som et bølgetau (nuddel). Jeg koblet endene av de parallelle ledningene i krysset med koaksialkabelen og la ledningene i stedet for de tidligere brukte. To stykker dobbel kabel, 306 cm hver. Jeg fikk en bedre stereoeffekt og et litt bredere strålingsmønster, å dømme etter volumet av dårlig mottatte radiostasjoner fra repeatere til regionale sentre (det reduserte). Jeg bestemte meg for å ikke endre ledningen tilbake (til en enkjerne).
Jeg skriver for de som ønsker å ha en gjør-det-selv-antenne i form av rammer på et balkongvindu.

Med all respekt, Andrew

Svar Slett

FM-antenne basert på en antenne laget av ølbokser, men uten dem.
TV-antenner med horisontal polarisering er laget av ølbokser. For FM-mottak trenger du en vertikal.
Jeg bestemte meg for å gjennomføre et eksperiment med vannflasker (1,5 liter plast). Jeg helte omtrent 1 liter vann i en (for stabiliteten til strukturen). Hettene på to flasker ble festet sammen med en bolt og en skive i midten. Jeg skrudde de festede korkene på en tom 1,5 liters flaske, og den andre på en flaske vann. Vi har en plastflaske stående oppå en annen. Ta folie til baking (jeg har folie 29 cm bred og 11 mikron tykk). Jeg skrudde 3 omdreininger på bunnflasken (den viste seg helt fra bunnen til 2 cm fra korken). Jeg festet folien med tape på 3 steder: i midten, fra kanten nær bunnen og 2 cm fra kanten av folien nær lokket. Han tok av den øverste flasken og gjorde det samme med den. Han skrudde på korken og koblet sammen de to flaskene. Vi tar en 75 ohm koaksialkabel og lager en U-type matchende enhet 1 meter lang. Vi kobler den med en vri til en koaksialkabel: tre fletter sammen; vri to sentrale kjerner (en fra materen og den andre fra den matchende enheten) sammen og la en fri ende på 3 cm for feste til folien; Vi eksponerer den sentrale kjernen til den andre enden av den matchende enheten 3 cm. Vi kobler alt slik: vi setter inn to vridde sentrale kjerner mellom foliesvingene på bunnflasken og stram dem med tape, presser dem til flasken; vi gjør det samme med et stykke ledning 7-10 cm langt og fester en slutten av den til den andre, øverste flasken. Vi trengte et stykke ledning slik at vi kunne skru av flaskene og erstatte vannet med sand når det tørket ut av snøen. Vi kobler den andre enden av ledningen med en vri til den frie sentrale kjernen til den matchende enheten. Det er det - antennen er klar. Vi gjennomfører tester. Jeg skrudde den matchende enheten med tape til bunnboksen, selv om det ville være riktig å plassere den i 90 grader i forhold til flaskene. Vi ser etter plass på balkongen, i vinduskarmen. Retningsmønsteret er sirkulært ved antennen, og flytter flaskene i en avstand på 39 cm fra den armerte betongveggen - vi får et retningsmønster bort fra den armerte betongveggen (39 cm er 0,13 bølgelengder i 300 cm (midt-FM) område). Vi velger høyden på installasjonen av flaskene på vinduskarmen slik at de er i midten mellom taket (armert betongplate) og gulvet - samme plate. Vi slår på mottakeren - alle by-FM-stasjoner i stereomodus over hele bredden av FM-området fra 88 til 108 MHz. Stereolyden i receiveren er ikke flat, den er voluminøs, sammenlignbar med stereolyden fra en dobbel firkantet antenne (mitt innlegg over fra 21. februar). avstanden mellom folien til de to flaskene var 10 cm mellom festepunktene for materen til folien (anbefalt 7,5). Det er klart at det ikke vil være mulig å gjennomføre et eksperiment ved å redusere denne avstanden. Generelt, for en bærbar mottaker er et av alternativene en ekstern antenne.

3. For bedre kontakt mellom flettet og den sentrale kjernen av kabelen til folien (uten en matchende enhet fester vi den sentrale ledningen og flettet til forskjellige flasker mellom foliesvingene) - skrudde M6-skiver og satte dem deretter inn mellom svingene av flettet til en dybde på 1 cm og presset dem med tape til flasken i 2 omdreininger.
4. Høyden på strukturen er 66 cm, omkretsen på flaskene er 28 cm.. Flaskene er uten innsnevring ved armen i midten av flasken.
5. Folien kan bindes til et papprør, og etterlater et gap mellom foliesvingene på 7,5 - 10 cm (jo større diameter røret er, desto større er avstanden mellom endene på folien). Folie kan limes på papp, men dette gir mye limforbruk. Siden folien klamrer seg til gjenstander under transport og går i stykker, er det bedre å pakke den med tape langs hele lengden.
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

God ettermiddag, V.Yu.
Vi bytter til magnetiske antenner for mottak av FM-radiostasjoner i tette bygninger og balkongvinduer. Jeg laget en rammeantenne av ett stykke kobbertråd med en diameter på 3 mm for et balkongglass med en omkrets på 306 cm med et gap i den større siden av rektangelet (43x110, gap 2 cm). Jeg byttet ut en tidligere installert antenne av samme størrelse, men laget av fleksibel ledning 2x1,5 mm. Resultatene imponerte meg ikke. Antennen viste seg å være smalbåndet (innstillingen var 100 MHz). Ved frekvenser over 107 og under 97 MHz ble det følt betydelig signaldempning. Jeg leste at en sløyfeantenne med en rammeomkrets på mindre enn en fjerdedel av bølgelengden er mer følsom for den magnetiske komponenten i bølgen enn den elektriske. Den andre forutsetningen er at ved frekvenser som er multipler av bølgelengden er det resonans. En sløyfeantenne er effektiv når rammeomkretsen er lik bølgelengden. En idé oppsto - å lage en ramme med en frekvens som er et multiplum av bølgelengden, men mindre enn en fjerdedel.
Jeg begynte å telle - 100 MHz - gjennomsnittsfrekvensen til FM-området (med en bølgelengde på 300 cm), men hva om vi øker frekvensen 5 ganger? Vi får 500 MHz og en bølgelengde på 60 cm. Da fås rammen med sider på 10x20 cm. Med slike sideforhold kreves ingen koordinering. Vi vil lage et gap på en av de små sidene av rektangelet på 2 cm (vi kutter og bøyer ledningen til sidene 1 cm hver). Faktisk begynner vi å bøye ledningen (Ф=3mm) fra den ene enden: 1-4-20-10-20-4-1 = 60 cm Siden jeg ikke oppfordrer til lodding i eksperimenter, brukte jeg en 1 cm vinyl flettet wire som en klemanordning. Jeg satte den sentrale kjernen av koaksialet inn i den og festet den (trakk den) på enden av rammen. Koaksial flette til den andre enden av rammen. Det er det - antennen er klar. RK-75 kabel med kobberfletting (slik at antennen og koaksialmaterialet er det samme). Kabellengde - 40 cm (det var akkurat et slikt stykke uten bruk). Begynte å teste.
Et rom i et armert betonghus. inget resultat. Den fanger opp noe, men det er fall i signalnivået fra forskjellige stasjoner.
Jeg gikk ut på balkongen med antennen - jeg plasserte den ved siden av metall-plastrammen i vinduskarmen og også i hjørnet av balkongen (plate på toppen, plate under, balkongvegg - armert betong), 0,17 bølgelengde fra vegg - 50 cm.
Og så begynte bittet - jeg hadde ikke tid til å skyte både stor og veldig stor fisk, i betydningen en FM-stasjon etter hverandre med høyt signalnivå. Alle stasjoner er i stereomodus i sin by og et par stasjoner i mono i naboregionen (80 km).
Jeg fortsatte å teste ved å flytte rammen på vinduskarmen opp og ned, til venstre og høyre. Jeg fant ut at jo nærmere metall-plastvinduet, jo bedre signal. Jeg beregnet avstanden fra den armerte betongveggen riktig. Andre steder ble signalet svekket, men var ikke sammenlignbart med signalnivået i rommet. Jeg lot rammen stå på stedet med det sterkeste signalnivået og koblet til en kabel på 11 meter. Jeg sitter i rommet og hører på en så liten antenne og nyter signalnivået og lydkvaliteten. Signalnivået i dB for alle stasjoner er 475 dB, og en metall-plastfaseantenne med sirkler på 73,5 cm viste resultatet på samme balkong, men på et annet sted (motsatt) - 479 dB. Men dimensjonene er ikke sammenlignbare på balkongen. Jeg fikk takknemlighet for dette fra min kone.
Slik syntetiserte rester av kunnskap om radioteknikk i praksis en antenne egnet for bruk under mine forhold. Øvelse er sannhetskriteriet!!!
Takk for nettstedet og kreative ideer for nye utviklinger.
Andrey.

Svar Slett

Radiokringkasting på ultrakorte bølger utføres ved hjelp av frekvensmodulasjon (FM) og okkuperer følgende frekvensbånd:

• VHF – 65,9-74 MHz
• FM1 – 87,5-95 MHz
• FM2 – 98-108 MHz

VHF-båndet ble brukt i sovjettiden og brukes i dag i Russland. Radiostasjoner fra andre land opererer i FM-båndene. Det er ikke vanskelig å lage en rørradiomottaker med egne hender.. Hovedvanskene ligger i å sette opp og justere designet. Hvis lydutstyr kan justeres med øret, siden det er enkelt å sjekke tilstedeværelsen og passasjen av et signal gjennom kretsene, trenger du en SSG (Standard Signal Generator) og et oscilloskop for å konfigurere radiobølgeenheter. GSS lar deg konfigurere radiomottaksenheter som opererer i alle radiobånd med amplitude- eller frekvensmodulasjon. Hvis nøyaktig justering av rekkevidden og produksjonen av en skala med driftsfrekvenser ikke er nødvendig, kan du klare deg uten en generator.

Med fremkomsten av transistorer og integrerte kretser ble rørdesign glemt i noen tid. I dag bruker radioamatører i økende grad til vakuumrør i sine design. Hjemmelaget VHF rør radiomottaker kan monteres på en lampe. Kretsen bruker superregeneratorprinsippet. Slike enheter bruker et lite antall radiokomponenter. De er svært sensitive. Ulempen med superregenerative mottakere er støy i høyttalerne i mangel av et nyttig signal.

VHF-mottakeren er satt sammen på en 6Zh5P fingerpentode. En brolikeretter brukes som strømkilde, og gir 100-120 V likespenning. Alle kondensatorer, bortsett fra overgangskondensatoren, er keramiske. Spole L inneholder 4 vindinger kobbertråd med en diameter på 1 mm. Det er best å bruke sølvbelagt eller fortinnet ledning. Vanligvis drives lampefilamenter fra en vekselspenning på 6,3 V, men i dette tilfellet, for å redusere bakgrunnsvekselstrømmen, konstant trykk fra en separat likeretter.

Komplett krets av en VHF-FM-mottaker med en lavfrekvent forsterker. Avhengig av type utgangstransformator, kan enheten bruke en høyimpedanshodetelefon eller en 4-8 ohm høyttaler.

I strømforsyningskretsen til lampenettene er det en elektrolytisk kondensator på 50,0 uF ved 200 V. En variabel motstand i kontrollnettkretsen til utgangslampen regulerer volumet av signalet.

Enkel DIY-rørmottaker

En VHF-mottaker med frekvensmodulasjon kan lages med en annen design. Dette er en superregenerativ detektor som er designet for å motta radiostasjoner i området fra 36 til 75 MHz. Du kan montere en rørradiomottaker med egne hender på en lampe 6Zh3P eller 6Zh5P.

Kretsen beholder de grunnleggende betegnelsene til den opprinnelige kretsen. Signalet mates til inngangen til lavfrekvente forsterkeren gjennom en 5000 pF kondensator. Kondensator C1 er en tuning keramisk eller luftkondensator. Spolene L1 og L2 er rammeløse. De er viklet på dor med en diameter på 15 mm. L1 inneholder 7 vindinger fortinnet kobbertråd med en diameter på 1,5 mm, og L2 inneholder 3 eller 4 vindinger av samme tråd. Antall omdreininger velges eksperimentelt. Avstanden mellom spolene bestemmes under prosessen med å sette opp kretsen. For å motta stasjoner i FM-området (88-104 MHz), må antall omdreininger på L1-spolen reduseres til 4.

For å gjøre dette, etter å ha slått på strømmen, ved å rotere knappen til den variable motstanden R2, må du oppnå superregenerering. Dette er en susende lyd i høyttalerne. Deretter, ved å rotere innstillingskondensatoren C1, må du sørge for at effekten er tilstede i hele området. Generasjonsfeil elimineres ved å velge induktoromdreininger, endre kapasitans C4 eller motstand R1 og kondensator C2. Deretter kobles en piskeantenne (et stykke ledning) til og stasjonen stilles inn. Når et signal vises, forsvinner susingen og radiostasjonen kan høres. Du kan endre frekvensen til det mottatte området ved å flytte fra hverandre og komprimere svingene til spolen L1.

Maksimal tillatt spenning ved anoden til radiolampen er 300 V. For å redusere bakgrunnsvekselstrømmen er det bedre å levere strøm til lampens glødetråd fra en separat likeretter. Den ferdige og konfigurerte strukturen må plasseres i en metallskjerm, slik det gjøres i industrielle mottakere.



Trenger du spesialistråd?

Legg igjen en forespørsel, så ringer vi deg tilbake innen 48 timer!

For bare kort tid siden ble det mest hjemmelaget utstyr brukt til å operere på 145 MHz-båndet. VHF-transvertere var populære blant radioamatører, hvorav mange var sammenlignbare i størrelse med transceiveren som ble brukt med den. Radioamatører konverterte nedlagte industrielle VHF-radioer av Palma-typen til amatør-VHF 145 MHz-båndet, og skaffet en radiostasjon som opererer på flere kanaler. Så ble "Viols", og senere "Mayaks", som opererer på førti kanaler, tilgjengelig for radioamatører. Disse radiostasjonene så rett og slett fantastiske ut i sine evner!

For øyeblikket kan du relativt billig kjøpe flerkanals bærbare VHF-sendere fra verdenskjente selskaper - " YAESU", "KENWOOD", "ALINCO ", som når det gjelder parametere og brukervennlighet er betydelig overlegen både hjemmelaget utstyr i 145 MHz-området og konvertert industrielt utstyr - "Palms", "Beacons", "Violas".

Men for å jobbe gjennom en repeater hjemmefra, på kontoret, mens du kjører eller jobber fra en bil, trenger du en antenne som er mer effektiv enn den som brukes sammen med en bærbar "gummibånd"-radiostasjon. Når du bruker en stasjonær "merket" VHF-stasjon, er det ofte tilrådelig å bruke en hjemmelaget VHF-antenne med den, siden en anstendig "merket" utendørs antenne 145 MHz-båndet er ikke billig.

Dette materialet er dedikert til produksjon av enkle hjemmelagde antenner som er egnet for bruk med stasjonære og bærbare VHF-radiostasjoner.

Egenskaper til 145 MHz-antenner

På grunn av det faktum at for produksjon av antenner i 145 MHz-området, brukes vanligvis tykk ledning - med en diameter på 1 til 10 mm (noen ganger brukes tykkere vibratorer, spesielt i kommersielle antenner), er antenner i 145 MHz-området. bredbånd. Dette gjør det ofte mulig, når du lager en antenne nøyaktig til de spesifiserte dimensjonene, å klare seg uten den. tilleggsinnstillinger på 145 MHz-båndet.

For å konfigurere bånd 145-antenner MHz Du må ha en SWR-måler. Dette kan enten være en hjemmelaget enhet eller en industriell. På 145 MHz-båndet bruker radioamatører praktisk talt ikke broantennemotstandsmålere, på grunn av den tilsynelatende kompleksiteten til deres korrekte produksjon. Selv om det er mulig å nøyaktig bestemme inngangsimpedansen til VHF-antenner med nøye produksjon av bromåleren og dermed dens korrekte drift på dette området. Men selv om du bare bruker en gjennomgående SWR-måler, er det fullt mulig å stille inn hjemmelagde VHF-antenner. Effekt 0,5 W, som leveres av importerte bærbare radiostasjoner i " LAV "og innenlandske bærbare VHF-radiostasjoner av Dnepr-typen,"Viola", "VEBR" er ganske tilstrekkelig for drift av mange typer SWR-målere. Modus " LAV » lar deg stille inn antenner uten frykt for svikt i utgangstrinnet til radiostasjonen ved hvilken som helst inngangsimpedans til antennen.

Før du begynner å stille inn VHF-antennen, er det lurt å forsikre seg om at SWR-måleravlesningene er korrekte. Det er en god idé å ha to SWR-målere designet for å operere i 50 og 75 Ohm overføringsveier. Når du setter opp VHF-antenner, er det lurt å ha en kontrollantenne, som enten kan være et "gummibånd" fra en bærbar radiostasjon eller en hjemmelaget kvartbølgenål. Når du stiller inn en antenne, måles nivået av feltstyrke som skapes av den innstilte antennen i forhold til kontrollantennen. Dette gjør det mulig å bedømme den komparative effektiviteten til den innstilte antennen. Hvis du bruker en standard kalibrert feltstyrkemåler for målinger, kan du selvfølgelig få et nøyaktig estimat av antennens ytelse. Ved bruk av en kalibrert feltmåler er det enkelt å måle antennestrålingsmønsteret. Men selv ved å bruke hjemmelagde feltstyrkemålere under målinger og kun ha fått et kvalitativt bilde av fordelingen av elektromagnetisk feltstyrke, kan man fullt ut trekke en konklusjon om effektiviteten til den innstilte antennen og omtrent estimere dens strålingsmønster.

La oss vurdere praktiske design av VHF-antenner.

Enkle antenner

Den enkleste utendørs VHF-antennen (fig. 1) kan lages ved hjelp av en antenne som fungerer sammen med en bærbar radiostasjon. På vindusrammen, fra utsiden (fig. 2) eller fra innsiden, er et metallhjørne festet til en forlengelse av treblokk, i midten av hvilken det er en stikkontakt for tilkobling av denne antennen. Det er nødvendig å bestrebe seg på å sikre at koaksialkabelen som fører til antennen har minimum nødvendig lengde. 4 motvekter på hver 50 cm lange festes i hjørnets kanter Det er nødvendig å sikre god elektrisk kontakt mellom motvektene og antennekontakten med metallhjørnet. Radioens forkortede tvinnede antenne har en inngangsimpedans på 30-40 ohm, så en koaksialkabel med en karakteristisk impedans på 50 ohm kan brukes til å drive den. Ved å bruke helningsvinkelen til motvektene kan du endre inngangsimpedansen til antennen innenfor visse grenser, og derfor matche antennen med koaksialkabelen. I stedet for det merkede "elastiske båndet" kan du midlertidig bruke en antenne laget av kobbertråd med en diameter på 1-2 mm og en lengde på 48 cm, som settes inn i antennekontakten med den skarpe enden.

Figur 1 Enkel utendørs VHF-antenne

Figur 2 Design av en enkel utendørs VHF-antenne

En VHF-antenne laget av koaksialkabel med den ytre fletten fjernet fungerer pålitelig. Kabelen er innebygd i en RF-kontakt som ligner på kontakten til en "proprietær" antenne (fig. 3). Lengden på koaksialkabelen som brukes til å lage antennen er 48 cm. Denne antennen kan brukes sammen med en bærbar radiostasjon for å erstatte en ødelagt eller tapt standardantenne.

Figur 3 Enkel hjemmelaget VHF-antenne

For raskt å produsere en ekstern VHF-antenne kan du bruke en koaksialkabel på 2-3 meter lang, som avsluttes med kontakter som tilsvarer antennekontakten til radiostasjonen og antennen. Antennen kan kobles til et slikt stykke kabel ved hjelp av en høyfrekvent T-stykke (fig. 4). I dette tilfellet kobles en gummibåndantenne fra den ene enden av t-stykket, og motvekter 50 cm lange skrus på fra den andre enden av t-stykket, eller en annen type radiojording for VHF-antennen kobles gjennom kontakten.

Figur 4 Enkel ekstern VHF-antenne

Hjemmelagde bærbare radioantenner

Hvis standardantennen til en bærbar radiostasjon går tapt eller ødelagt, kan du lage en hjemmelaget vridd VHF-antenne. For å gjøre dette, bruk en base - polyetylenisolasjon av en koaksialkabel med en diameter på 7-12 mm og en lengde på 10-15 cm, som først er viklet 50 cm kobbertråd med en diameter på 1-1,5 mm. Det er veldig praktisk å bruke en måler til å konfigurere en vridd antenne frekvensegenskaper, men du kan også bruke en vanlig SWR-måler. Til å begynne med bestemmes resonansfrekvensen til den sammensatte antennen, deretter, ved å bite av en del av svingene, forskyve, skyve fra hverandre svingene til antennen, stilles den vridde antennen inn til resonans ved 145 MHz.

Denne prosedyren er ikke veldig komplisert, og ved å sette opp 2-3 vridde antenner, kan en radioamatør konfigurere nye vriddantenner på bokstavelig talt 5-10 minutter, selvfølgelig, hvis de ovennevnte enhetene er tilgjengelige. Etter å ha stilt inn antennen, er det nødvendig å fikse svingene enten ved hjelp av elektrisk tape, eller ved å bruke en cambric fuktet i aceton, eller ved å brukevarmekrympeslange. Etter å ha fikset svingene, er det nødvendig å igjen sjekke frekvensen til antennen og om nødvendig justere den ved hjelp av de øvre svingene.

Det skal bemerkes at i "merkede" forkortede vridde antenner brukes varmekrympbare rør for å fikse antennelederen.

Halvbølgefeltantenne

Til effektivt arbeid For kvartbølgeantenner må flere kvartbølgemotvekter brukes. Dette kompliserer designet for en kvartbølgefeltantenne, som må plasseres i rommet i forhold til VHF-senderen. I dette tilfellet kan du bruke en VHF-antenne med en elektrisk lengde på λ/2, som ikke krever motvekter for driften, og gir et strålingsmønster presset til bakken og enkel installasjon For en antenne med en elektrisk lengde på λ/2, er det et problem med å matche dens høye inngangsimpedans med en koaksialkabel med lav bølgeimpedans. En antenne med en lengde på λ/2 og en diameter på 1 mm vil ha en inngangsimpedans på 145 MHz-båndet på ca 1000 Ohm. Matching med en kvartbølgeresonator, som er optimal i dette tilfellet, er ikke alltid praktisk i praksis, siden det krever å velge tilkoblingspunktene til koaksialkabelen til resonatoren for effektiv drift og finjustering av antennepinnen til resonans. Resonatordimensjonene for 145 MHz-området er også relativt store. Destabiliserende faktorer på antennen når den matches ved hjelp av en resonator vil være spesielt uttalt.

Med lav effekt tilført til antennen kan imidlertid ganske tilfredsstillende tilpasning oppnås ved bruk av en P-krets, tilsvarende det som er beskrevet i litteraturen. Diagrammet av en halvbølgeantenne og dens matchende enhet er vist i fig. 5. Lengden på antennepinnen velges litt kortere eller lengre enn lengden λ/2. Dette er nødvendig fordi selv med en liten forskjell i den elektriske lengden til antennen fra λ/2, reduseres den aktive motstanden til antenneimpedansen merkbart, og dens reaktive del i det innledende stadiet øker litt. Som et resultat er det mulig å matche en slik forkortet antenne ved hjelp av en P-krets med større effektivitet enn å matche en antenne med en lengde på nøyaktig λ/2. Det er å foretrekke å bruke en antenne med en lengde litt lengre enn λ/2.

Figur 5 VHF-antennetilpasning ved bruk av en P-krets

Den matchende enheten brukte luftavstemmingskondensatorer av typen KPVM-1. Spole L 1 inneholder 5 vindinger sølvbelagt tråd med en diameter på 1 mm, viklet på en dor med en diameter på 6 mm og en stigning på 2 mm.

Det er ikke vanskelig å sette opp antennen. Ved å inkludere en SWR-måler i antennekabelbanen og samtidig måle nivået av feltstyrke som skapes av antennen ved å endre kapasitansen til variable kondensatorer C1 og C2, komprimere og strekke svingene til spolen L 1 oppnå minimumsavlesningene til SWR-måleren og følgelig de maksimale avlesningene til feltstyrkemåleren. Hvis disse to maksimumene ikke faller sammen, må du endre lengden på antennen litt og gjenta justeringen på nytt.

Tilpasningsanordningen ble plassert i et hus loddet av folieglassfiber med dimensjoner 50*30*20 mm. Når du arbeider fra en stasjonær arbeidsstasjon til en radioamatør, kan antennen plasseres i vindusåpningen. Når du arbeider i felten, kan antennen henges i den øvre enden fra et tre ved hjelp av en fiskesnøre, som vist i fig. 6. En 50 ohm koaksialkabel kan brukes til å drive antennen. Bruk av en 75 Ohm koaksialkabel vil øke effektiviteten til antennetilpasningsenheten litt, men vil samtidig kreve å konfigurere radioutgangstrinnet til å fungere med en 75 Ohm belastning.

Figur 6 Antenneinstallasjon for feltbruk

Foliebaserte vindusantenner

Basert på selvklebende folie som brukes i trygghetsalarmsystemer, kan det bygges svært enkle design av vindus-VHF-antenner. Denne folien kan kjøpes med en selvklebende base. Etter å ha frigjort den ene siden av folien fra det beskyttende laget, trykker du den ganske enkelt mot glasset og folien fester seg umiddelbart. Folie uten klebende base kan limes til glasset med lakk eller lim av typen Moment. Men for dette må du ha litt ferdigheter. Folien kan til og med festes til vinduet med tape.

Med passende opplæring er det fullt mulig å lage en høykvalitets loddet forbindelse mellom den sentrale kjernen og flettet av en koaksialkabel med aluminiumsfolie. Basert på personlig erfaring krever hver type slik folie sin egen fluss for lodding. Noen typer folie kan loddes godt selv ved bruk av kun kolofonium, noen kan loddes med loddeolje, andre typer folie krever bruk av aktive flussmidler. Fluksen må testes på den spesifikke typen folie som brukes til å lage antennen før installasjon.

Gode ​​resultater oppnås ved å bruke et folieglassfibersubstrat for lodding og festing av folien, som vist i fig. 7. Et stykke folieglassfiberlaminat limes på glasset ved hjelp av Momentlim, antennefolien loddes til kantene av folien, koaksialkabelens kjerner loddes til kobberfolien til glassfiberlaminatet i kort avstand fra folien. Etter lodding skal forbindelsen beskyttes med fuktbestandig lakk eller lim. Ellers kan det oppstå korrosjon av denne forbindelsen.

Figur 7 Koble antennefolien til koaksialkabelen

La oss analysere de praktiske designene til vindusantenner bygget på basis av folie.

Vertikal vindusdipolantenne

Diagrammet av en vertikal dipolvindus-VHF-antenne basert på folie er vist i fig. 8.

Figur 8 Vinduet vertikal dipol VHF-antenne

Kvartbølgepolen og motvekten er plassert i en vinkel på 135° for å sikre at inngangsimpedansen til antennesystemet nærmer seg 50 ohm. Dette gjør det mulig å bruke en koaksialkabel med en bølgeimpedans på 50 Ohm for å drive antennen og bruke antennen i forbindelse med bærbare radiostasjoner, hvis utgangstrinnet har en slik inngangsimpedans. Koaksialkabelen skal gå vinkelrett på antennen langs glasset så lenge som mulig.

Foliebasert vindusløkkeantenne

VHF-antennen for rammevinduet vist i fig. vil fungere mer effektivt enn en vertikal dipolantenne. 9. Når antennen mates fra en sidevinkel, er den maksimale utstrålte polarisasjonen plassert i vertikalplanet, når antennen mates i bunnvinkelen, er den maksimale utstrålte polarisasjonen i horisontalplanet. Men i enhver posisjon av matepunktene sender antennen ut en radiobølge med kombinert polarisering, både vertikal og horisontal. Denne omstendigheten er svært gunstig for kommunikasjon med bærbare og mobile radiostasjoner, hvis plassering av antennene vil endres mens de beveger seg.

Figur 9 Rammevindu VHF-antenne

Inngangsimpedansen til vindusslyngeantennen er 110 ohm. For å matche denne motstanden med en koaksialkabel med en karakteristisk impedans på 50 ohm, en kvartbølgeseksjon påkoaksialkabel med en karakteristisk impedans på 75 Ohm. Kabelen skal gå vinkelrett på antenneaksen så lenge som mulig. Slyngeantennen har en forsterkning ca. 2 dB høyere enn dipolvindusantennen.

Når du lager vindusantenner fra folie med en bredde på 6-20 mm, krever de ikke tuning og opererer betydelig i frekvensområdetbredere enn 145 MHz amatørbåndet. Hvis den resulterende resonansfrekvensen til antennene viser seg å være lavere enn den nødvendige, kan dipolen justeres ved å symmetrisk kutte av folien fra endene. Slyngeantennen kan konfigureres ved hjelp av en jumper laget av samme folie som ble brukt til å lage antennen. Folien lukker antenneplaten i hjørnet, på motsatt side av strømpunktene. Når den er konfigurert, kan kontakten mellom jumperen og antennen oppnås enten ved å lodde eller bruke teip. Slik tape bør presse jumperen fast nok til antenneoverflaten for å sikre pålitelig elektrisk kontakt med den.

Betydelige effektnivåer kan leveres til antenner laget av folie - opptil 100 watt eller mer.

Utendørs vertikal antenne

Når du plasserer en antenne utenfor et rom, oppstår alltid spørsmålet om å beskytte åpningen av koaksialkabelen mot atmosfæriske påvirkninger, ved å bruke en antennestøtteisolator av høy kvalitet, fuktbestandig ledning for antenner, etc. Disse problemene kan løses ved å lage en beskyttet utendørs VHF-antenne. Utformingen av en slik antenne er vist i fig. 10.

Figur 10 Beskyttet utendørs VHF-antenne

Det lages et hull i midten av et 1 meter langt vannrør av plast som en koaksialkabel kan passe tett inn i. Deretter tres kabelen dit, stikker ut av røret, frilegges i en avstand på 48 cm, kabelskjermen tvinnes og loddes i lengde 48 cm Kabelen med antennen føres tilbake i røret. Standard plugger plasseres på toppen og bunnen av røret. Å fuktsikre hullet der koaksialkabelen går inn er ikke vanskelig. Dette kan gjøres ved å bruke silikonforsegling for biler eller hurtigherdende bilepoksy. Resultatet er en vakker, fuktsikker, beskyttet antenne som kan fungere under påvirkning av værforhold i mange år.

For å feste vibratoren og antennemotvekten inni, kan du bruke 1-2 papp- eller plastskiver, tett plassert på antennevibratorene. Røret med antennen kan installeres på en vindusramme, på en ikke-metallisk mast eller plasseres på et annet praktisk sted.

Enkel koaksial kolineær antenne

En enkel koaksial VHF-antenne kan lages av koaksialkabel. For å beskytte denne antennen mot atmosfæriske påvirkninger, kan et stykke vannrør brukes, som beskrevet i forrige avsnitt. Utformingen av en kolinær koaksial VHF-antenne er vist i fig. elleve.

Figur 11 Enkel kollineær VHF-antenne

Antennen gir en teoretisk forsterkning på minst 3 dB større enn en kvartbølge vertikal. Den krever ikke motvekter for driften (selv om deres tilstedeværelse forbedrer ytelsen til antennen) og gir et retningsmønster nær horisonten. BeskrivelseEn slik antenne har gjentatte ganger dukket opp på sidene til innenlandsk og utenlandsk amatørradiolitteratur, men den mest vellykkede beskrivelsen ble presentert i litteraturen.

Antennedimensjoner i fig. 11 er angitt i centimeter for en koaksialkabel med en forkortningsfaktor på 0,66. De fleste koaksialkabler med polyetylenisolasjon har denne forkortningsfaktoren. Dimensjonene til den matchende løkken er vist i fig. 12. Uten bruk av denne sløyfen kan SWR til antennesystemet overstige 1,7. Hvis antennen er innstilt under 145 MHz-området, er det nødvendig å forkorte den øvre delen litt, hvis høyere, så forleng den. Selvfølgelig er optimal innstilling mulig ved proporsjonalt å forkorte og forlenge alle deler av antennen, men dette er vanskelig å gjøre under amatørradioforhold.

Figur 12 Dimensjoner på matchende løkke

Til tross for den store størrelsen på plastrøret som kreves for å beskytte denne antennen mot atmosfæriske påvirkninger, er bruken av en kolineær antenne av denne designen ganske tilrådelig. Antennen kan flyttes bort fra bygningen ved hjelp av trelameller, som vist i fig. 13. Antennen tåler betydelig strøm tilført den, opptil 100 watt eller mer, og kan brukes sammen med både stasjonære og bærbare VHF-radiostasjoner. Å bruke en slik antenne sammen med bærbare radiostasjoner med lav effekt vil gi størst effekt.

Figur 13 Installasjon av kollineær antenne

Enkel kollineær antenne

Denne antennen ble satt sammen av meg på samme måte som utformingen av en ekstern bilantenne som brukes i en mobilradiotelefon. For å konvertere det til 145 MHz amatørbåndet endret jeg proporsjonalt alle dimensjonene til "telefon"-antennen. Resultatet var en antenne, diagrammet som er vist i fig. 14. Antennen gir et horisontalt strålingsmønster og en teoretisk forsterkning på minst 2 dB over en enkel kvartbølgestift. En koaksialkabel med en karakteristisk impedans på 50 Ohm ble brukt til å drive antennen.

Figur 14 Enkel kollineær antenne

En praktisk antennedesign er vist i fig. 15. Antennen var laget av et helt stykke kobbertråd med en diameter på 1 mm. Spole L 1 inneholdt 1 meter av denne tråden, viklet på en dor med en diameter på 18 mm, avstanden mellom svingene var 3 mm. Når designet er laget nøyaktig etter størrelse, krever antennen praktisk talt ingen justering. Det kan være nødvendig å justere antennen litt ved å komprimere og strekke spolens svinger for å oppnå minimum SWR. Antennen ble plassert i et vannrør av plast. Inne i røret ble antenneledningen festet ved hjelp av biter av skumplast. Fire kvartbølgemotvekter ble installert i den nedre enden av røret. De ble gjenget og festet til et plastrør ved hjelp av muttere. Motvekter kan være 2-4 mm i diameteravhengig av evnen til å kutte tråder på dem. For deres produksjon kan du bruke kobber-, messing- eller bronsetråd.

Figur 15 Design av en enkel kollineær antenne

Antennen kan monteres på trelameller på balkongen (som vist i fig. 13). Denne antennen tåler betydelige strømnivåer som påføres den.

Denne antennen kan betraktes som en forkortet HF-antenne med en sentral forlengelsesspole. Faktisk viste antenneresonansen målt ved hjelp av en bromotstandsmåler i HF-området å ligge i frekvensområdet 27,5 MHz. Åpenbart, ved å variere diameteren på spolen og dens lengde, men opprettholde lengden på viklingstråden, kan du sikre at antennen fungerer både i VHF-området på 145 MHz og i et av HF-båndene - 12 eller 10 meter. For å operere på HF-båndene er det nødvendig å koble fire motvekter med en lengde på λ/4 for det valgte HF-båndet til antennen. Denne doble bruken av antennen vil gjøre den enda mer allsidig.

Eksperimentell 5/8-bølgeantenne

Når du utfører eksperimenter med radiostasjoner i 145 MHz-området, er det ofte nødvendig å koble antennen som testes til utgangstrinnet for å kontrollere driften av radiostasjonens mottaksbane eller for å justere senderens utgangstrinn. For disseFor mange formål har jeg brukt en enkel 5/8-bølge VHF-antenne i lang tid, hvis beskrivelse ble gitt i litteraturen.

Denne antennen består av en seksjon av kobbertråd med en diameter på 3 mm, som i den ene enden er koblet til en forlengelsesspole og den andre til en tuningseksjon. En gjenge kuttes i enden av ledningen som er koblet til spolen, og i den andre enden loddes en tuningseksjon laget av kobbertråd med en diameter på 1 mm. Antennen matches med en koaksialkabel med en karakteristisk impedans på 50 eller 75 Ohm ved å koble til forskjellige svinger på spolen, og tuningseksjonen kan forkortes litt. Antennediagrammet er vist i fig. 16. Antennedesignet er vist i fig. 17.

Figur 16 Diagram av en enkel 5/8-bølge VHF-antenne

Figur 17 Design av en enkel 5/8-bølge VHF-antenne

Spolen er laget på en plexiglass sylinder med en diameter på 19 mm og en lengde på 95 mm. I endene av sylinderen er det en gjenge som antennevibratoren er skrudd inn på den ene siden, og på den andre siden skrus den til et stykke folieglassfiber som måler 20*30 cm, som fungerer som "bakken" til antenne. På baksiden var det limt en magnet på den fragammel høyttaler, som et resultat av at antennen kan festes til vinduskarmen, til varmeradiatoren, til andre jerngjenstander.

Spolen inneholder 10,5 vindinger tråd med en diameter på 1 mm. Spoletråden er jevnt fordelt over hele rammen. Uttaket til koaksialkabelen er laget fra den fjerde omdreining fra den jordede enden. Antennevibratoren er skrudd inn i spolen, en kontaktlamell er satt inn under den, som den "varme" enden av forlengelsesspolen er loddet til. Den nedre enden av spolen er loddet til antennens jordfolie. Antennen gir SWR i kabelen ikke dårligere enn 1:1,3. Tuning av antennen utføres ved å forkorte den øvre delen med en tang, som i utgangspunktet gjøres litt lengre enn nødvendig.

Jeg utførte eksperimenter med å installere denne antennen på vindusglass. I dette tilfellet ble en vibrator i utgangspunktet 125 centimeter lang laget av aluminiumsfolie limt til midten av vinduet. Samme forlengerspole ble brukt og ble montert på vinduskarmen. Motvektene var laget av folie. Endene av antennen og motvektene ble bøyd litt for å passe på vindusglasset. En visning av en 5/8-vindus-bølge VHF-antenne er vist i fig. 18. Antennen stilles enkelt inn til resonans ved gradvis å forkorte vibratorfolien ved hjelp av et blad, og gradvis bytte spolen til minimum SWR. Vindusantennen ødelegger ikke det indre av rommet og kan brukes som en permanent antenne for drift på 145 MHz-båndet fra hjemmet eller kontoret.

Figur 18 Vindu 5/8 – bølge VHF-antenne

Effektiv bærbar radioantenne

I tilfeller hvor kommunikasjon med standard gummibånd ikke er mulig, kan en halvbølgeantenne brukes. Den krever ikke "jord" for driften, og ved arbeid over lange avstander gir den en gevinst på opptil 10 dB sammenlignet med et standard "gummibånd". Dette er ganske realistiske tall, tatt i betraktning at den fysiske lengden på en halvbølgeantenne er nesten 10 ganger lengre enn gummibåndet.

Halvbølgeantennen drives av spenning og har en høy inngangsimpedans som kan nå 1000 Ohm. Derfor krever denne antennen en matchende enhet når den brukes sammen med en radiostasjon som har en utgang på 50 ohm. Et av alternativene for en matchende enhet basert på en P-krets er allerede beskrevet i dette kapittelet. Derfor, for variasjon, for denne antennen vil vi vurdere å bruke en annen matchende enhet laget på en parallellkrets. Når det gjelder driftseffektivitet, er disse matchende enhetene omtrent like. Diagrammet av en halvbølge VHF-antenne sammen med en matchende enhet på en parallellkrets er vist i fig. 19.

Figur 19 Halvbølge VHF-antenne med matchende enhet

Kretsspolen inneholder 5 vindinger sølvbelagt kobbertråd med en diameter på 0,8 mm, viklet på en dor med en diameter på 7 mm langs en lengde på 8 mm. Å sette opp matchende enheten innebærer å sette den opp ved å bruke den variable kondensatoren C1 på kretsen L 1C1 inn i resonans, ved hjelp av en variabel kondensator C2 reguleres koblingen av kretsen med utgangen til senderen. Til å begynne med er kondensatoren koblet til den tredje omdreining av spolen fra den jordede enden. Variable kondensatorer C1 og C2må være med luftdielektrisk.

For antennevibratoren er det lurt å bruke en teleskopantenne. Dette vil gjøre det mulig å bære halvbølgeantennen i en kompakt sammenfoldet tilstand. Dette gjør det også enklere å konfigurere antennen sammen med en ekte transceiver. Når du først setter opp antennen, er lengden 100 cm. Under oppsettprosessen kan denne lengden justeres litt for bedre antenneytelse. Det anbefales å lage passende merker på antennen slik at du senere kan installere antennen direkte til resonanslengden fra dens sammenfoldede posisjon. Boksen der matchende enheten er plassert må være laget av plast for å redusere spolekapasitetentil "bakken", kan være laget av folieglassfiberlaminat. Dette avhenger av de faktiske driftsforholdene til antennen.

Antennen stilles inn ved hjelp av feltstyrkeindikatoren. Ved å bruke en SWR-måler er det kun tilrådelig å stille inn en antenne hvis den ikke betjenes på radiohuset, men når en koaksial forlengelseskabel brukes sammen med den.

Når du bruker antennen to ganger, er det laget to merker på radiohuset og ved bruk av en koaksial forlengelseskabel på antennepinnen, tilsvarende en - maksimalt nivå feltstyrke når antennen opererer på radiohuset, og den andre risikoen tilsvarer minimum SWR ved bruk av en forlengelseskabel i forbindelse med antennen. Vanligvis er disse to merkene litt forskjellige.

Vertikale kontinuerlige antenner med gamma-tilpasning

Vertikale antenner laget av en enkelt vibrator er vindbestandige, enkle å installere og tar liten plass. For å utføre dem kan du bruke kobberrør, en elektrisk ledning av aluminium med en diameter på 6-20 mm. Disse antennene kan ganske enkelt matches med en koaksialkabel med en karakteristisk impedans på både 50 og 75 Ohm.

Veldig enkel å implementere og lett å konfigurere er en kontinuerlig halvbølge VHF-antenne, hvis design er vist i fig. 20. Gamma-tilpasning brukes til å drive den gjennom en koaksialkabel. Materialet som antennevibratoren og gammatilpasningen er laget av må være det samme, for eksempel kobber eller aluminium. På grunn av gjensidig elektrokjemisk korrosjon av mange materialepar, er det uakseptabelt å bruke forskjellige metaller for å utføre antenne- og gamma-tilpasning.

Figur 20 Kontinuerlig halvbølge VHF-antenne

Hvis et bart kobberrør brukes til å lage antennen, er det tilrådelig å justere gamma-tilpasningen til antennen ved å bruke en kortslutningsjumper som vist i fig. 21. I dette tilfellet rengjøres overflaten av pinnen og gamma-tilpasningslederen forsiktig og ved hjelp av en bar wireklemme som vist i fig. 21a oppnå et minimum SWR i koaksialantennestrømkabelen. Deretter, på dette tidspunktet, blir gamma-tilpasningsledningen litt flatet, boret og koblet med en skrue til antenneoverflaten, som vist i fig. 21b. Det er også mulig å bruke lodding.

Figur 21 Sette opp gammatilpasning av en kobberantenne

Hvis det brukes en aluminiumsledning fra en strømkabel i plastisolasjon til antennen, er det lurt å la denne isolasjonen stå for å forhindre korrosjon av aluminiumtråden ved sur nedbør, noe som er uunngåelig i urbane miljøer. I dette tilfellet justeres antennens gammatilpasning ved hjelp av en variabel kondensator, som vist i fig. 22. Denne variable kondensatoren må beskyttes nøye mot fuktighet. Hvis det ikke er mulig å oppnå en SWR i kabelen på mindre enn 1,5, må gammatilpasningslengden reduseres og justeringen må gjentas på nytt.

Figur 22 Sette opp gammatilpasning av en kobberantenne av aluminium

Hvis du har nok plass og materialer, kan du installere en kontinuerlig vertikal bølge VHF-antenne. Bølgeantennen fungerer mer effektivt enn halvbølgeantennen vist i fig. 20. En bølgeantenne gir et strålingsmønster nærmere horisonten enn en halvbølgeantenne. Bølgeantennen kan matches ved hjelp av metodene vist i fig. 21 og 22. Utformingen av bølgeantennen er vist i fig. 23,

Figur 23 Kontinuerlig vertikal bølge VHF-antenne

Når du lager disse antennene, er det ønskelig at koaksialstrømkabelen er vinkelrett på antennen minst 2 meter. Bruk av en balun sammen med en kontinuerlig antenne vil øke effektiviteten. Ved bruk av en balun er det nødvendig å bruke symmetrisk gamma-tilpasning. Tilkoblingen til balunen er vist i fig. 24.

Figur 24 Koble en balun til en kontinuerlig antenne

Enhver annen kjent balanseringsanordning kan også brukes som en antennebalun. Når du plasserer antennen i nærheten av ledende objekter, kan det hende du må redusere lengden på antennen litt på grunn av innflytelsen fra disse objektene på den.

Rund VHF-antenne

Hvis den romlige plasseringen av vertikale antenner vist i fig. 20 og fig. 23 i sin tradisjonelle vertikale posisjon er vanskelig, kan de plasseres ved å brette antenneplaten til en sirkel. Posisjonen til halvbølgeantennen vist i fig. 20 i en "rund" versjon er vist i fig. 25, og bølgeantennen vist i fig. 23 i fig. 26. I denne posisjonen gir antennen kombinert vertikal og horisontal polarisering, noe som er gunstig for kommunikasjon med mobile og bærbare radiostasjoner. Selv om nivået av vertikal polarisering teoretisk vil være høyere med sidematingen av runde VHF-antenner, er denne forskjellen i praksis ikke veldig merkbar, og sidematingen av antennen kompliserer installasjonen. Sidematingen til den sirkulære antennen er vist i fig. 27.

Figur 25 Kontinuerlig rund vertikal halvbølge VHF-antenne

Figur 26 Kontinuerlig rund vertikal bølge VHF-antenne

Figur 27 Sidemating av runde VHF-antenner

En rund VHF-antenne kan plasseres innendørs, for eksempel mellom vindusrammer, eller utendørs, på en balkong eller på taket. Ved plassering av en sirkulær antenne i et horisontalt plan får vi et sirkulært strålingsmønster i horisontalplanet og driften av antennen med horisontal polarisering. Dette kan være nødvendig i noen tilfeller når du utfører amatørradiokommunikasjon.

Passiv "forsterker" av en bærbar stasjon

Når du tester bærbare radioer eller jobber med dem, er det noen ganger ikke nok "bare litt" strøm for pålitelig kommunikasjon. Jeg laget en passiv "forsterker" for bærbare VHF-stasjoner. En passiv "forsterker" kan legge til opptil 2-3 dB til en radiostasjons on-air-signal. Dette er ofte nok til pålitelig å åpne squelchen til korrespondentstasjonen og sikre pålitelig drift. Utformingen av en passiv "forsterker" er vist i fig. 28.

Figur 28 Passiv "forsterker"

Den passive "forsterkeren" er en ganske stor hermetisk kaffeboks (jo større jo bedre). En kontakt som ligner på antennekontakten til en radiostasjon settes inn i bunnen av boksen, og en kobling for tilkobling til antennekontakten er forseglet i lokket på boksen. 4 motvekter 48 cm lange er loddet til dunken.. Ved arbeid med en radiostasjon slås denne "forsterkeren" på mellom standardantennen og radiostasjonen. På grunn av den mer effektive "bakken", øker styrken til det utsendte signalet på mottaksstedet. Andre antenner kan brukes sammen med denne "forsterkeren", for eksempel en λ/4-pinne laget av kobbertråd, enkelt satt inn i antennekontakten.

Bredbånds undersøkelsesantenne

Mange importerte bærbare radiostasjoner gir mottak ikke bare i amatørområdet 145 MHz, men også i undersøkelsesområdene 130-150 MHz eller 140-160 MHz. I dette tilfellet, for vellykket mottak i overvåkingsbåndene, der en vridd antenne innstilt til 145 MHz ikke fungerer effektivt, kan du bruke en bredbånds VHF-antenne. Antennediagrammet er vist i fig. 29 og dimensjonene for ulike driftsområder er gitt i tabell. 1.

Figur 29 Bredbånd VHF vibrator

Tabell 1 Dimensjoner på bredbånd VHF-antenne

Tabell 1

Rekkevidde, MHz	130-150	140-160
Størrelse A, cm
Størrelse B, cm

For å betjene antennen kan du bruke en koaksialkabel med en karakteristisk impedans på 50 Ohm. Antenneplaten kan være laget av folie og limt til vinduet. Du kan lage antenneplaten av en aluminiumsplate, eller ved å trykke den på et stykke folieglassfiber av passende størrelse. Denne antennen kan motta og sende i de angitte frekvensområdene med høy effektivitet.

Sikksakk antenne

Noen langdistansetjeneste VHF-radiostasjoner bruker antenner som består av sikksakk-antenner. Radioamatører kan også prøve å bruke elementer av et slikt antennesystem til sitt arbeid. Visningen av en elementær sikksakk-antenne inkludert i utformingen av en kompleks VHF-antenne er vist i fig. tretti.

Figur 30 Elementær sikksakkantenne

Sikksakk-elementærantennen består av en halvbølgedipolantenne, som leverer spenning til halvbølgevibratorene. I ekte antenner brukes opptil fem slike halvbølgevibratorer. En slik antenne har et smalt strålingsmønster presset mot horisonten. Typen polarisering som sendes ut av antennen er kombinert - vertikal og horisontal. For å betjene antennen anbefales det å bruke en balun.

I antenner som brukes i servicekommunikasjonsstasjoner, er en reflektor laget av et metallnett vanligvis plassert bak de elementære sikksakk-antennene. Reflektoren sikrer enveis retningsvirkning av antennen. Avhengig av antall vibratorer som er inkludert i antennen og antall sikksakk-antenner koblet sammen, kan du oppnå den nødvendige antenneforsterkningen.

Radioamatører bruker praktisk talt ikke slike antenner, selv om de er enkle å lage for amatør-VHF-båndene på 145 og 430 MHz. For å lage antenneplaten kan du bruke aluminiumstråd med en diameter på 4-12 mm fra en strømkabel. I den innenlandske litteraturen ble en beskrivelse av en slik antenne, for stoffet som en stiv koaksialkabel ble brukt til, gitt i litteraturen.

Kharchenko-antenne i 145 MHz-området

Kharchenko-antennen er mye brukt i Russland for TV-mottak og i offisiell radiokommunikasjon. Men radioamatører bruker den til å operere på 145 MHz-båndet. Denne antennen er en av de få som fungerer svært effektivt og krever praktisk talt ingen justering. Kharchenko-antennediagrammet er vist i fig. 31.

Figur 31 Kharchenko-antenne

For å betjene antennen kan du bruke enten 50 eller 75 Ohm koaksialkabel. Antennen er bredbånd, opererer i et frekvensbånd på minst 10 MHz på 145 MHz-båndet. For å lage et enveis strålingsmønster, brukes et metallnett bak antennen, plassert i en avstand på (0,17-0,22)λ.

Kharchenko-antennen gir en lobebredde på strålingsmønsteret i vertikale og horisontale plan nær 60°. For å begrense strålingsmønsteret ytterligere, brukes passive elementer i form av vibratorer 0,45λ lange, plassert i en avstand på 0,2λ fra diagonalen til rammekvadrat. For å skape et smalt strålingsmønster og øke forsterkningen til antennesystemet, brukes flere kombinerte antenner.

145 MHz sløyferetningsantenner

En av de mest populære retningsantennene for drift i 145 MHz-båndet er sløyfeantenner. De vanligste i 145 MHz-båndet er to-element sløyfeantenner. I dette tilfellet oppnås det optimale forholdet mellom kostnad og kvalitet. Diagrammet av en to-elements sløyfeantenne samt dimensjonene til omkretsen til reflektoren og det aktive elementet er vist i fig. 32.

Figur 32 VHF-slyngeantenne

Antenneelementer kan lages ikke bare i form av en firkant, men også i form av en sirkel eller delta. For å øke strålingen til den vertikale komponenten, kan antennen mates fra siden. Inngangsimpedansen til en to-elements antenne er nær 60 ohm, og både 50 ohm og 75 ohm koaksialkabel er egnet for drift. Forsterkningen til en VHF-slyngeantenne med to elementer er minst 5 dB (over dipolen) og strålingsforholdet i forover- og bakoverretningen kan nå 20 dB. Når du arbeider med denne antennen, er det nyttig å bruke en balun.

Sirkulær polarisert sløyfeantenne

En interessant sirkulært polarisert sløyfeantennedesign har blitt foreslått i litteraturen. Antenner med sirkulær polarisering brukes til kommunikasjon gjennom satellitter. Antennemating med dobbel sløyfe med 90 faseskift° lar deg syntetisere en radiobølge med sirkulær polarisering. Strømforsyningskretsen for sløyfeantenne er vist i fig. 33. Når du designer en antenne, er det nødvendig å ta hensyn til at lengden L kan være rimelig, og lengden λ/4 må tilsvare bølgelengden i kabelen.

Figur 33 Sirkulært polarisert sløyfeantenne

For å øke forsterkningen kan denne antennen brukes sammen med en rammereflektor og regissør. Rammen må kun drives gjennom en balun. Den enkleste balanseringsanordningen er vist i fig. 34.

Figur 34 Den enkleste balanseanordningen

Industrielle antenner i 145 MHz-området

For øyeblikket kan du finne et stort utvalg av merkede antenner for 145 MHz-området på salg. Hvis du har penger, kan du selvfølgelig kjøpe hvilken som helst av disse antennene. Vær oppmerksom på at det er tilrådelig å kjøpe solide antenner som allerede er innstilt til 145 MHz-området. Antennen må ha et beskyttende belegg for å beskytte den mot korrosjon av sur nedbør, som kan falle i en moderne by. Teleskopantenner er upålitelige i byforhold og kan svikte over tid.

Ved montering av antenner må du nøye følge alle anvisninger i monteringsanvisningen, og ikke spare på silikonfett for vanntetting av kontakter, teleskopforbindelser og skruforbindelser i matchende enheter.

Litteratur

1. I. Grigorov (RK 3 ZK ). Matchende enheter i 144 MHz-området//Radioamatør. HF og VHF.
-1997.-№ 12.- S.29.

2.Barry Bootle. (W9YCW) Hairpin Match for Collinear – Coaxial Arrau//QST.-1984.-Oktober.-P.39.

3.Doug DeMaw (W1FB) Bygg din egen 5/8-bølgeantenne for 146 MHz//QST.-1979.-Juni.-P.15-16.

4. S. Bunin. Antenne for kommunikasjon via satellitt // Radio.- 1985.- nr. 12.- P. 20.

5.D.S.Robertson,VK5RN "Quadraquad" – Sirkulær polarisering på den enkle måten //QST.-April.-1984.
-side 16-18.

Kommentarer (28):

#1 Filyuk Victor 31. oktober 2014

Hallo. Så vidt jeg forstår ligger mottaksfrekvensen til apparatet innenfor VHF "vår rekkevidde" Hvordan må man endre spoledataene slik at man kan dekke hele FM-området??? .Takk skal du ha.

#2 rot 31. oktober 2014

For FM-området må du redusere antall omdreininger på induktor L1. Verdien av antall omdreininger velges eksperimentelt; utvidelse/redusering av avstanden mellom svingene på spolen påvirker også driftsfrekvensen til L1C2-kretsen.

For området 65,8-73 (MHz) må transistoren være P416 med bokstaven B eller en annen høyere frekvens.
For området 88-108 (MHz) trenger du en transistor med høyere frekvens enn P416B. For den nye serien kan du prøve å bruke GT308B-G (terskel 120 MHz), samt KT361 med hvilken som helst bokstav (terskel 250 MHz) eller KT3107 (terskel 200 MHz).

#3 V. Borovkov 1. desember 2014

Hallo! Jeg er på en eller annen måte ikke sikker på at selv regenereringsstøy, et nyttig signal, vil bli hørt i hodetelefoner (telefoner), støyen er veldig liten. Lagde du en slik mottaker selv og fungerte den for deg?? Jeg er i hvert fall ikke sikker, men jeg lurer på om det er mulig at det vil fungere som skrevet...

P416 p-n-p, og KT603 n-p-n.. vær forsiktig når du gir nybegynnere analoger.. eller du må spesifisere Kt603 for å endre polariteten..*** bare for moro skyld jeg samlet inn.. et par stasjoner fungerer i nærheten av Kiev...

#5 rot 25. desember 2014

mars, takk for meldingen. Omtalen av KT603 ble fjernet fra artikkelen for ikke å forvirre nykommere. Nå er det ganske mange høyfrekvente transistorer som kan erstatte den gamle germanium P416.

Jeg tror ikke at P416 ikke lenger er der; det er fortsatt mange på lager, fra P401 til 416*422, gamle GT308, etc. Men germanium fungerer generelt bedre. (Jeg sender det til den som trenger det..)

#7 rot 26. desember 2014

Ja, det er fortsatt slike transistorer på loppemarkeder; jeg kjøpte nylig flere GT308-er for småpenger - selgerne ble overrasket over at noen fortsatt trengte disse sjeldenhetene))
Germanium-transistorer har noen fordeler fremfor silisium-transistorer. I artikkelen Tube-transistor ULF for hodetelefoner er det en plate som sammenligner de fysiske egenskapene til silisium og germanium.
La meg gi deg en kort oppsummering fordelene med germanium fremfor silisium:

• tettheten er mer enn 2 ganger høyere;
• mobiliteten til elektroner og hull er omtrent 3 ganger høyere;
• Levetiden til et elektron er 2 ganger høyere.

For radiomottak og lydgjengivelsesutstyr kan germanium vise seg å være veldig interessant! I tillegg kan germaniumtransistorer brukes til å sette sammen svært økonomiske design, for eksempel:

• Økonomiske radioer med lavspent strømforsyning (0,3-0,7V) fra et jordbatteri;

Derfor vil i denne designen også en VHF-mottaker på en transistor være et pluss bruk av germanium transistor.

#8 Clide 7. januar 2015

Hei, jeg er en nybegynner i denne bransjen. Vennligst skriv til kontoen til kondensatorene C1 og C3 hvilke måleenheter som er der, og hvor viktig er kapasitansen angitt i diagrammet

#9 rot 8. januar 2015

Kondensator C1 = 12 pF (picoFarad) - her kan du tillate noe avvik, mest sannsynlig vil ikke kapasitansen til kondensatoren innenfor 10-15 pF påvirke driften.
Kondensator C3 = 36 pF (picoFarad) - i denne kretsen er et minimumsavvik ønskelig, du kan prøve 30-40 pF.

Dessuten kan enhver kapasitans, hvis den nøyaktige verdien ikke er tilgjengelig, legges sammen fra flere kondensatorer ved å koble dem parallelt - i dette tilfellet summeres kapasitansen til alle kondensatorene.
Eksempel: du trenger en 36pF kondensator - vi kobler to kondensatorer 10pF og 25pF parallelt, du får 35pF, som er ganske egnet for installasjon i en krets.

#10 Clide 16. januar 2015

Hallo igjen. Tusen takk for hjelpen, takket være deg har jeg satt sammen min første mottaker!
Ps: Tar lett opp FM :)

P416B-transistoren kan erstattes med en GT308A eller annen høyfrekvent N-P-N-struktur. Her går vi igjen... ikke N-P-N men P-N-P.

#12 root 16. januar 2015

Da jeg rettet artikkelen gjorde jeg en feil på grunn av uforsiktighet. Hvorfor er jeg så knyttet til N-P-N, det ser ut til å være på grunn av nær kommunikasjon med kretsene på KT315)) Rettet! Takk, mars.

Clide, dette er flott! Hvis du ikke har noe imot, skriv ned hvilke deler du endret og hvilke hodetelefoner du brukte.

#13 Clide 16. januar 2015

Transistor p422 c1 og c3 30pf hver C2 - KPE med luftspalte, L1 11mm (dette er forresten helt klart et AA-batteri) 10 omdreininger med et tverrsnitt på 0,4mm. Hodetelefonutgangen fra spilleren er gjennom en 500-1000 Ohm motstand, og også parallelt med 500 Ohm motstanden gjennom en kondensator setter jeg utgangene på UHF-forsterkeren
Siden transistoren er ganske svak, er jeg redd for å brenne den med min mangel på teoretisk kunnskap

#14 Clide 28. januar 2015

Jeg trenger hjelp igjen, generelt la jeg til ett forsterkertrinn på en sammensatt transistor, mottakeren ble høyere, alt så ut til å være som det skulle, men da jeg økte effekten fra 2,5V til 5V begynte det å fungere omvendt, nemlig å skape veldig sterk interferens, fullstendig jamming av TV, og mottakerfunksjonen forsvinner nesten helt. Fortell meg i det minste omtrent hvorfor dette kan skje.

Her er et komplett diagram over denne fienden av naboer.
Og ja, jeg brente fortsatt den gamle transistoren ved et uhell)

#15 root 29. januar 2015

Ganske fungerende løsning. Kretsen blir en sender fordi du ga KT603-transistoren mye strøm - prøv å bytte ut 100 Ohm-motstanden med en 2-5 kOhm variabel motstand og eksperiment, prøv også å redusere kapasitansen til inngangskondensatoren med 10 µF til 0,47 - 1 µF eller mindre. Verdiene som skal endres er uthevet i rødt på diagrammet ditt.

I artikkelen Scheme of a VHF (FM) super-regenerator med to transistorer er det en lignende løsning; du kan prøve å koble forsterkeren på samme måte bare med en sammensatt transistor.

Her er noen diagrammer og artikler der du kan hente ideer og kunnskap om enkle hjemmelagde FM-radiomottakere ved hjelp av transistorer:

• En enkel regenerativ VHF-FM-mottaker med fire transistorer
• Supergenerative transistor VHF-mottakere med lavspent strømforsyning (1,5V)
• Transistor VHF (FM) mottakere med ring stereo dekoder

#16 Clide 29. januar 2015

Ja, 100 ohm-motstanden var faktisk skyld i forstyrrelsen. Jeg installerte midlertidig en variabel og installerte en 1 µF kondensator. Jeg ble kvitt forstyrrelsen, men dessverre, av en eller annen grunn, nekter mottakeren fortsatt å fungere normalt ved 5 volt, nemlig lyden er veldig forvrengt, og overdreven følsomhet vises, hvor du må snu den mikron for mikron, og du kan ikke bevege seg. Generelt tror jeg at dette er en slags funksjon i transistoren, jeg vil se etter en annen, jeg prøver, hvis det ikke fungerer, vil jeg redusere spenningen og det er det, eller jeg skal sett den sammen med en annen krets

#17 root 29. januar 2015

Koble til 5V-strømforsyningen og prøv å plassere en 200-300 kOhm variabel motstand i stedet for R1, vri på knappen og se hvordan driften av mottakeren endres.

I forsterkerkretsen bytter du ut 280 Ohm motstanden med 2-3 kOhm, og velger driftsmodus med 52 kOhm motstanden du har i kretsen.

Prøv å installere en GT313 eller GT311 transistor. De har en grensefrekvens på omtrent 400 MHz. Den første p-n-p-strukturen er den samme som P416, P422. Andre n-p-n, endres polariteten til strømforsyningen. GT313 kan finnes i SCM-blokker eller VHF-blokker av sovjetiske radiomottakere som Okaen, etc.

#19 Sergey 10. oktober 2018

Hvilken motstand p1 ser jeg bare ikke?

#20 root 10. oktober 2018

Sergey, motstanden til motstanden R1 er 330 kOhm (330 000 Ohm).

#21 Alexander Compromister 11. oktober 2018

Jeg har et spørsmål, forslag og kommentar: For det første, hvorfor har motstand R1 en relativt høy effekt på 0,5 W i stedet for den vanlige effekten på 0,125 W (se Zakharov-Sapozhnikov-diagram)? - I denne forbindelse kan spole L1 vikles direkte på motstand R1 (men du må velge antall omdreininger). – Dette er for det andre, og for det tredje, en merknad: I følge ESKD-reglene er strømbryteren trukket i motsatt retning, d.v.s. ikke fra strømkilden, men fra lasten.

#22 root 12. oktober 2018

Diagrammet er tegnet på nytt. Motstand R1 har lav effekt, kan settes til 0,125 W eller hvilken som helst annen effekt. Spole L1 er rammeløs.

#23 Kostya 6. mai 2019

Hallo. Jeg gjør et kurs i henhold til opplegget ditt. Hjelp til valg av høyttaler. Jeg koblet til høyttaleren, men den suser ikke engang. Flere detaljer hvis mulig!

#24 root 6. mai 2019

Hallo. Du kan ikke koble 4-8 ohm høyttalere eller 16-50 ohm hodetelefoner direkte til denne kretsen. Hvis du gjør dette, vil transistoren svikte. Kretsen er designet for å koble til telefoner med en motstand på 1600-2200 ohm. For å bruke slike høyttalere og hodetelefoner må du koble til en matchende transformator.

En miniatyr matchende transformator kan fjernes fra en gammel radiomottaker eller lages av deg selv.

Du må koble den til kretsen med vikling I med en motstand på mer enn 1 kOhm, og til høyttaleren eller hodetelefonene med vikling II, med en motstand på flere titalls ohm.

#25 Alexander Compromister 7. mai 2019

Er en transformator fra en abonnenthøyttaler egnet?

#26 root 8. mai 2019

Alexander, det vil gjøre det, men avspillingsvolumet vil være lavere enn å bruke en transformator fjernet fra en bærbar radio.

#27 Alexander Compromister 8. mai 2019

Er det mulig å bruke modus D på utgangstransistoren i dette tilfellet og øke spenningen? - Hvilken verdi av samplingsfrekvens bør jeg velge i dette tilfellet? - Ja, åpenbart fd>=2fв, men hva skal vi ta lik fв?

#28 Seawar 8. mai 2019

Dette er en analog krets. Utgangstransistoren fungerer samtidig som en inngangstransistor - en lokal oscillator, en switcher, en AMP og en VLF. Det er mulig (og optimalt) å koble til den ekstra ULF, og velge hvilken modus du ønsker - på høyre side.