Hjemmelaget enkel enkelttransistor VHF FM-mottaker. Gjør-det-selv rør VHF mottaker Hjemmelagde mini VHF mottaker kretser

Litt historie.

I journalen "Radio" nr. 9 for 1965 Radiodesigneren «Yunost» ble beskrevet. Dette var et av de første sovjetiske settene for å sette sammen en lommeradio - en "transistor", som de ble kalt da. Han er kjær for meg som et minne. Dette er nøyaktig hva foreldrene mine ga meg i 1973. Vi kjøpte den på det sentrale varehuset i Melitopol, hvor vi var på besøk hos tanten min. Kroppen hadde en behagelig "sjøbølge"-farge - som på bildet på nettstedet "Domestic Radio Engineering of the 20th Century".

Jeg satte den sammen da, men læreren min hjalp meg med å sette den opp på engelsk, Valery Nikolaevich, som selv var en ivrig radioamatør. Senere, i huset fra denne radiodesigneren, satte jeg sammen en mottaker i henhold til et veldig populært opplegg på en gang. Og så gikk han seg vill et sted i rom-tid...

Med hjelp av kolleger fra nettsted "Innenriksradioteknikk på 1900-tallet" Jeg klarte å finne en sak fra denne designeren. Nesten samme farge, men helt tom. Senere klarte vi å finne to "halve lik" av en senere modifikasjon av denne designeren - "Yunost KP-101". Dekselet er selvfølgelig ikke lenger så vakkert, men dimensjonene på brettene og monteringsbeslagene er de samme for begge settene. Det var da ideen oppsto om å sette sammen en mottaker i bygningen til den første "Youth". Det er svært få stasjoner som for øyeblikket sender i MF- eller LW-båndene, men for eksempel i det "øvre" VHF-båndet i St. Petersburg er det nå rundt 30 av dem i drift. Så valget var åpenbart - VHF-mottaker for mottaksstasjoner i området 87,5 ... 108,0 MHz.

Mottakerkrets.

Neste trinn er utviklingen av et kretsskjema. Et fullstendig transistorisert alternativ ble ikke engang vurdert fordi det er veldig vanskelig å konfigurere. Jeg vurderte heller ikke IC-er med lav IF (KR174XA34, TDA7021 liker dem) - jeg hadde allerede erfaring med å designe mottakere med dem, og jeg likte ikke disse enhetene. Derfor foreslo en løsning seg selv - en superheterodyne på en "single-chip" mottaker IC. Det er et stort utvalg av mikrokretser i denne klassen, alle har omtrent de samme parameterne. Derfor, når jeg valgte, ble jeg veiledet av tilgjengeligheten, prisen, "kablingen" og enkel oppsett. For alle disse parameterne likte jeg det mest TEA5710. Dessuten har det allerede vært positiv erfaring med å produsere mottakere på den (fig. 2, 3).

Fig.2 Fig.3

Denne IC bruker to båndpassfiltre og en detektor basert på en piezokeramisk diskriminator. Dette lar deg få en fullt konfigurert IF-detektorenhet... uten å konfigurere den i det hele tatt. Og dette gjør det veldig, veldig enkelt å sette opp mottakeren som en helhet. Faktisk gjenstår det bare å stille inn rekkevidden og justere forsterkningens enhetlighet over hele området. I prinsippet kan dette gjøres selv uten instrumenter, "ved øret."

TEA5710-tilkoblingskretsen er standard, fra dataarket. Jeg "spionerte" noen øyeblikk i boken B.Yu. Semenov "Moderne tuner med egne hender". Spesielt en bufferkaskadeenhet for tilkobling av en digital vekt. Han hjalp meg mye da jeg gjorde det første oppsettet av den ferdige mottakeren - spesifiserte parametrene til spolene og kondensatorene til den lokale oscillatoren og forhåndsvelgeren. I prinsippet trenger ikke denne enheten å monteres - bare la det være tomme plasser på brettet. Hvis du lager spoler i henhold til anbefalingene som er gitt, og KPI-overlappingen ikke skiller seg mye fra det som er angitt i diagrammet, vil du, med en høy grad av sannsynlighet, "komme" inn i ønsket område.

Den andre halvdelen av mottakeren er ULF. Først ønsket jeg å montere den på en laveffekt ULF IC. Jeg rotet gjennom mye litteratur og oppslagsverk, men til min overraskelse fant jeg ikke noe passende... Enten er det stereo (men du trenger mono), så er strømmen høy, da er ikke forsyningsspenningen egnet , da er strømforbruket høyt, så er saken "plan" (men jeg ville ha DIP), så finner du det i prinsippet ikke i butikkene... Generelt, til slutt bestemte jeg meg for å lage ULF på diskrete elementer . Først var det en idé om å lage en transformator, som i den originale "Youth". Men han forlot det raskt, siden det ikke er lett å finne transformatorer i disse dager. Så var det en idé om å lage den ved hjelp av moderne transistorer. Og så kom jeg tilfeldigvis over en krets på gamle MP-bokser med veldig gode parametere. Jeg satte sammen en prototype av denne forsterkeren, kjørte den i forskjellige moduser, "lyttet" med et oscilloskop og hvordan den reproduserte musikk - jeg likte det. Og problemet med ULF ble løst til fordel for denne forsterkeren.

Som et resultat ble en slik mottakerkrets "født" (fig. 4) .

Egentlig er det ingen vits i å beskrive arbeidet hennes. Mottaksdelen er omfattende beskrevet i dataarket på TEA5710 IC (og i den nevnte boken av Semenov). ULF er beskrevet i detalj i den nevnte artikkelen av Polyakov (alt dette er i arkivet - lenke over). Jeg vil bare merke meg noen få punkter.

TEA5710 IC får strøm fra +5 V, for dette formålet er en spenningsstabilisator basert på 78L05 IC (elementene C13 C14 DA2 C15 C16) montert på brettet. Buffertrinnet for den digitale vekten får strøm fra den (elementene C12 R2 R3 VT1 R4). Som allerede nevnt, hvis du ikke planlegger å koble til en skala, kan disse elementene ganske enkelt ikke installeres på brettet. Ingen jumpere eller modifikasjoner trenger å gjøres.

Selve mottakerens IC er "hard" byttet til "FM"-modus (det 14. benet er koblet til "jord"). TEA5710 har også en AM-bane, men i dette tilfellet brukes den ikke. HL1 LED er en indikator på finjustering. Det er bedre å bruke en rød LED med en diameter på 3 mm. Jeg klarte å "klemme" den mellom tuning- og volumknappene.

Trykt kretskort.

Basert på dette opplegget ble et trykt kretskort utviklet, dimensjonene er nøyaktig de samme som det "originale" Yunost-kortet - 86 x 53 mm (fig. 5).

Det er ganske vanskelig å utvikle et brett der dimensjonene, hull for montering i dekselet og for høyttaleren, samt plasseringen av kontrollene (volumkontroll og justeringskontroller) allerede er bestemt... I veldig lang tid gang jeg "lidt" med plasseringen av IC. Til tider var det et stort ønske om å "bryte" det ... Vel, det "passet" ikke inn på noen måte ... Og kravene til ledninger er ganske motstridende. På den ene siden må du plassere forhåndsvelgeren og lokaloscillatorspolene så langt fra hverandre som mulig, på den andre siden må du plassere dem nærmere kontrollenheten og IC, som uansett ikke passer... Og også ledningen til den "vanlige" ledningen... Men alt ble mer eller mindre normalt da jeg fant ut å snu huset. IC-en er bokstavelig talt noen få grader med klokken. Det var ikke mange hoppere, bare 3 stykker, men de er der...

Bretttegningen er laget i formatet til programmet Sprint Layout - 5. i filkatalogen.

I tillegg inneholder det samme mye referanse og annet materiale designet for å hjelpe i arbeidet med å lage en mottaker.

Platen er laget av ensidig folieglassfiberlaminat med en tykkelse på 1,5 mm etter LUT-metoden. Alle hull skal bores før trimming Platene er "true to size", siden monteringshullene er plassert helt i kanten av brettet, og hvis du borer det unøyaktig, kan du ganske enkelt rive det fra hverandre. Deretter må brettet rengjøres med fint sandpapir (1000 ... 2000), fortinnes og vaskes med alkohol (aceton).

KPE - fra den kinesiske mottakeren. Den har 2 seksjoner for AM (som ikke brukes), 2 seksjoner for VHF med en maksimal kapasitans på ca. 20 pF og 4 trimmere med en maksimal kapasitans på 8 pF. KPI-pinnene er hovedfesteelementet, siden selve KPI-en er festet til brettet i revers.

Piezokeramiske filtre (fig. 7) du kan bruke alle båndpass ( ikke-avvisning– vær oppmerksom på dette!) ved 10,7 MHz. De finnes også i mange kinesiske mottakere. Finnes noen ganger i vanlige og nettbutikker. Som den piezokeramiske diskriminatoren. Dette kan kanskje vise seg å være den mest knappe delen i denne mottakeren. Jeg vil også påpeke at dette IKKE KVARTS!

Sneller. Det er bare tre av dem (fig. 8).

L1 – rammeløs, inneholder 2,5 omdreininger med PEL- eller PEV-tråd med en diameter på 0,4 ... 0,6 mm. Spolen er viklet på en dor med en diameter på 6 mm (for eksempel skaftet til en bor). Ingen oppsett nødvendig. Etter installasjon på brettet kan du fikse det med noen dråper parafin (dråpe fra et brennende stearinlys).

L2 – inneholder 3 vindinger med PEL- eller PEV-tråd med en diameter på 0,4 ... 0,6 mm

L3 – inneholder 2 omdreininger med PEL- eller PEV-tråd med en diameter på 0,4 ... 0,6 mm

L2 og L3 er viklet på polystyrenrammer med en diameter på 5 mm med en tuningkjerne laget av kobber eller messing, M3 eller M4. Finner du rammer med spor, er det enda bedre. Etter vikling, før installasjon på brettet, er det tilrådelig å fikse svingene med parafin.

Transistorer i ULF (fig. 9) kan brukes fra hvilken som helst av P10 - P16, MP37 - MP42-seriene med passende konduktivitet. Det er nødvendig å velge par med nære odds. får VT3-VT4 og VT5-VT6. Det anbefales å bruke plaststativ for installasjonen.

Motstander - enhver utgangseffekt 0,125 ... 0,25 W.

Variabel motstand - innenlands eller importert ("hjul") med en bryter, motstand 4,7 - 47 kOhm.

Kondensatorer (ikke-polare) – liten keramikk. Det anbefales å bruke film som C17. Elektrolytter - alle av høy kvalitet (vanligvis importert).

Høyttaler - innenlands (0,1 GD-6, 0,2 GD-1, etc.) eller importert (jeg brukte en 8-Ohm høyttaler fra en gammel systemenhet RS) med en motstand på 6 - 8 Ohm og passende dimensjoner.

Antenne - teleskopisk, 400 - 600 mm - uansett hva du finner, egnet i størrelse og design.

Montering og konfigurasjon.

Det anbefales å utføre montering og konfigurasjon omtrent i denne rekkefølgen.

Først lodder vi tre hoppere (fig. 13). Deretter installerer vi alle faste motstander og kondensatorer, IF-filtre, vind og lodder alle kretsene. Kort sagt, alle passive komponenter. Vi installerer en stabilisator IC på brettet og sjekker utgangsspenningen - det skal være. + 5 V. Før du slår det på for første gang, er det lurt å vaske brettet fra loddesiden med alkohol. Etter dette installerer vi ULF-transistorer (VT2 ... VT6), matchet i par. La oss sjekke alt på nytt. I stedet for R7 slår vi på midlertidig konstant motstand på 1,0 MOhm pluss en 470 Kom trimmer i serie med den.

Vi kobler høyttaleren, kortslutter den negative C18 til jord, kobler til Krona. Deretter kobler vi til en milliammeter ved grensen "20 mA" i stedet for strømbryteren og kontrollerer strømforbruket til forsterkeren. Han d.b. ca 5 mA. Deretter, i stedet for strømbryteren, plasserer vi midlertidig en jumper og kontrollerer spenningen på "minus" C19. Det skal være halvparten av forsyningsspenningen. Dette oppnår vi ved å velge R7 (endre motstanden til trimmemotstanden). Deretter måler vi den totale motstanden og loddet i en konstant motstand. Jeg fikk ca 1,3 MOhm.

Etter dette kan du "lytte" til den med en generator og et oscilloskop, eller bare sende inn et signal fra en hvilken som helst kilde, for eksempel den samme PC-en. Naturligvis må minus C18 løftes fra bakken før dette. Forsterkeren skal høres høyt og tydelig ut, uten overtoner eller hørbar forvrengning (og den "skriker" veldig høyt!).

Installer deretter KPI og variabel motstand. Dette er kanskje det vanskeligste stadiet når du installerer mottakeren. KPI-er kommer i forskjellige høyder. Så det er bedre å gjøre det på denne måten. Vi bestemmer hvor utgangene til FM-seksjonene er. Den enkleste måten er å bruke en kapasitansmåler. Hvis det ikke er der, så er de med stor sannsynlighet på siden der konklusjonen ble gjort i den øvre delen av KPI (sirklet inn i rødt på bildet) (fig. 14).

Tuningskiven fra Yunost har nøyaktig samme sete som på den importerte KPIen, men i den "native" KPIen er den festet med en M3-skrue med forsenket hode, og i den importerte – med en M2.5-skrue. Jeg plasserte en skive laget av mykt materiale under skruen (den kan for eksempel være laget av cambric) og skiven viste seg å være godt festet (sirkelt i rødt i fig. 6).

Deretter installerer vi KPI på brettet uten lodding, og installerer brettet inn i saken og sørg for å feste den med monteringsskruer. Vi setter ønsket plassering av KPI og bestemmer hvor mye den må heves over brettet. I mitt tilfelle viste det seg å være 3 mm. Deretter kuttet jeg ut 4 små hjørner fra 3 mm tykk plast og limte dem til KPE med dikloretan (fig. 15).

Vi setter trimmerne til midtposisjon, installer kontrollenheten på brettet og fikser den i etuiet. Hvis alt passer som det skal, lodd KPI direkte på plass. Du kan i tillegg "gripe" den til brettet med noen dråper smeltelim fra en pistol.

Lignende "pine" venter med en variabel motstand. Ledningene må først forlenges med ledninger. Dessuten må installasjonen gjøres "på stedet" (fig. 16).

Først etter dette kan du installere TEA 5710 IC. Du kan ganske enkelt lodde den inn i brettet, eller du kan installere den på en stikkontakt. Jeg kom ikke over 24-beins paneler med en stigning på 1,778 mm og et raster på 10 mm, men du kan enkelt finne en 30-bein. Ved å fjerne de "ekstra" 6 kontaktene får vi det vi trenger.

Fig.17 Fig.18

Nok en gang vasker vi brettet veldig nøye fra flussrester og "i lyset" ser på all loddingen i IC-området. Vi lodder strømforsyningen, høyttaleren og antennen - et stykke ledning en halv meter til en meter lang (fig. 17). Etter å ha forsikret deg om at det ikke er noen tilfeldige hoppere mellom sporene, slår du på mottakeren. Umiddelbart skulle vi høre en karakteristisk "susende" lyd. Vi må prøve å stille inn på en stasjon og bestemme hvilken del av rekkevidden vi er innenfor. Det er her en digital vekt kan være til stor hjelp, som kan kobles til buffertrinnet på felteffekttransistor. Hvis du ikke har en digital skala eller frekvensmåler, kan du prøve å stille inn mottakeren ved hjelp av en industriell mottaker.

Drei KPI-justeringsskiven mot klokken til den stopper, og bruk justeringen lokaloscillatorspoler L3 la oss stille inn på det meste Nedre» båndstasjon (87,5 MHz, i St. Petersburg er dette "Road Radio"). Vri deretter KPI med klokken til den stopper og bruker trimmer C9 stille inn på stasjonen" topp» stasjon (i St. Petersburg er dette "Russian Radio", 107,8 MHz). Disse justeringene må gjentas flere ganger fordi de er avhengige av hverandre.

Forhåndsvelgeren justeres på lignende måte: "bunn" - med spole L2, "topp" - trimmer C6 i henhold til maksimalt uforvrengt volum av stasjoner. For mer presis tuning kan antennelengden reduseres.

Spole L1 trenger ikke justeres.

Litt om antennen. Først bestemte jeg meg for å lage en "trykt" og installere den på samme sted der den magnetiske sto i den "originale" Youth. Til feste brukte jeg 2 doble trådhjørner. For å si det mildt, jeg er ikke god på antenner, så jeg tegnet bare 2 alternativer i form av "slanger". Den totale lengden på lederen til en slange var 440 mm, den andre - 390 mm. Men det viste seg at disse antennene fungerer veldig dårlig ... Jeg prøvde begge deler, valgte parametrene til kretsene, prøvde å lage en slags "dipol" av dem - alt forgjeves. Kanskje det er trykte antenner for dette området, kanskje den riktige matchingen må gjøres - jeg vet ikke, jeg gjentar nok en gang, jeg er ikke god på antenner. Så langt ser jeg bare én løsning - en teleskopantenne. Og jeg vil ikke "slå hull" i kroppen...(Fig. 18, 19).

Selv om det allerede måtte lages ett hull - for finjusterings-LED'en (mellom innstillingsskiven og volumkontrollen - alt er "på grensen til en feil" når det gjelder plassering). Du må også installere den på plass, etter å ha merket hullet i toppdekselet på mottakeren tidligere.

Deretter installerer vi brettet i kassen ved å bruke standard Yunost-braketter. (Fig.20). Under monteringsskruene, som er plassert nærmere kontrollenheten og volumkontrollen, er det viktig å plassere skiver laget av isolasjonsmateriale.

Lukking bakdeksel og nyte arbeidet vårt (fig. 21). JMontering av en teleskopantenne er opp til den som ønsker det og hvem som kan finne hvilken antenne...

Vitsan Sergey Viktorovich

Saint Petersburg,

VHF FM-mottakeren som tilbys lesere (se figur) er laget på grunnlag av en dmed en PLL, utviklet på en gang av en radioamatør fra Krasnodar A. Zakharov (se "Radio", 1985, nr. 12 , s. 28-30).

Radiofrekvenstrinnet til mottakeren er satt sammen på transistor VT1 og er en frekvensomformer med en kombinert lokal oscillator, som samtidig utfører funksjonene til en synkron detektor. Mottakerantennen er hodetelefonledningen. Signalet fra kringkastingsstasjonen som mottas av den sendes til inngangskretsen L1C2, innstilt på gjennomsnittsfrekvensen til det mottatte VHF-området (70 MHz) og deretter til basen av transistoren VT1. Som en lokal oscillator er denne transistoren koblet i henhold til OB-kretsen, og som en frekvensomformer - i henhold til OE-kretsen. Lokaloscillatoren er innstilt i frekvensområdet 32,9...36,5 MHz, slik at frekvensen til dens andre harmoniske ligger innenfor grensene til VHF-kringkastingsområdet (65,8...73 MHz). L2C5-kretsen er innstilt til en frekvens som er halvparten av L1C2-inngangskretsen, og siden konverteringen skjer ved den andre harmoniske av lokaloscillatoren, ser forskjellsfrekvensen ut til å ligge i lydfrekvensområdet. Differansefrekvenssignalet forsterkes av den samme transistoren VT1, som i likhet med en synkron detektor er koblet i henhold til OB-kretsen.

Forsterkeren til 3H-mottakeren er to-trinns. Forforsterkningstrinnet er laget på transistor VT2, og effektforsterkningstrinnet er laget på transistor VT3. Lytt til mottatte sendinger på hodetelefonen BF1 (TM-4). utgangseffekt 3Ch forsterker på en belastning med en motstand på 8 Ohm når den drives av ett element A332 (1,5 V) - 3 mW, som er ganske nok til å fungere på en hodetelefon. Strømmen som forbrukes av mottakeren fra strømkilden, overstiger ikke 10 mA.

Mottakeren kan monteres i alle små hus. Veggmontert installasjon. Motstander - MLT-0.125, oksidkondensatorer - K50-6, trimmere - alle med luftdielektrisk, resten er KM, KLS. Spolene L1 og L2 er rammeløse. Den indre diameteren til viklingen er 5, stigningen er 2 mm. Spole L1 inneholder 6 (med tap fra midten), og L2 - 20 omdreininger med PEV-2 0,56 ledning. Spolene L3, L4 inneholder hver 200 omdreininger med PEL 0,06 ledning. De er viklet på en ferritt (M400NN) stang med en diameter på 2 og en lengde på 10 mm til to ledninger. Transistor VT1 kan erstattes med KT3102B, og mottakerens følsomhet vil øke.

Oppsett av mottakeren begynner med en 3CH-forsterker. Driftsmodusen til transistorene VT2, VT3 settes ved å velge motstand R5 inntil kollektorhvilestrømmen til transistoren VT3 er lik 6...9 mA. Lokaloscillatormodusen reguleres ved å velge motstand R1, nivået til den andre harmoniske til lokaloscillatoren er av kondensator C6. Grensene for det mottatte frekvensområdet settes ved å endre induktansen til spolen L2. Inngangskretsen justeres med kondensator C2, med fokus på det maksimale oppbevaringsbåndet for signaler fra mottatte radiostasjoner. Mottakeren stilles inn i henhold til rekkevidden ved hjelp av kondensator C7.

Konfigurasjonsanbefalinger: C7 kan ikke vris mye. I stedet kan du fange stasjonen ved å endre lengden (induktansen) på L2-spolen. Kondensator C2 brukes til finjustering. Når du har plukket opp en stasjon, dreier du C2 til lyden blir klar. Ja, og du må kanskje velge strømforsyning for mottakeren. Siden 1,5V angitt i diagrammet ikke var nok i mitt tilfelle. Drives med ca. 7 volt. Er det mulig å også legge til en antenne til den nedre terminalen til kondensator C1 i diagrammet? Men dette er helt døvt.

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Valør	Mengde	Merk	Notisblokken min
VT1-VT3	Bipolar transistor	KT315B	3		Til notisblokk
C1, C5, C6	Kondensator	12 pF	3		Til notisblokk
C2, C7	Trimmer kondensator	6-25 pF	2		Til notisblokk
C3	Kondensator	3000 pF	1		Til notisblokk
C4, C8, C9		5 µF 10 V	3		Til notisblokk
C10	Kondensator	100 pF	1		Til notisblokk
C11	Elektrolytisk kondensator	50 µF 10 V	1		Til notisblokk
R1, R4, R6	Motstand	100 kOhm	3		Til notisblokk
R2	Motstand	100 Ohm	1		Til notisblokk
R3	Motstand	1,3 kOhm	1		Til notisblokk
R5	Motstand	5 kOhm	1		Til notisblokk
L1-L4	Induktor		4	Selvlaget

Veldig bra mottaker for alle bølger. Du trykker på en tast, og planetens flerspråklige skravling bryter umiddelbart inn i rommet. Du er klar over alle dagens hendelser.

Men denne mottakeren har en ulempe. Atmosfæriske og industrielle forstyrrelser forvrenger noen ganger musikksendinger så mye at det er bedre å slå av radioen. Vi tilbyr en vei ut av denne situasjonen. Bygg en VHF-mottaker og rommet ditt vil bli fylt med ren musikk, aldri avbrutt av forstyrrelser.

Skjematiske diagrammer av høyfrekvente mottakerenheter er vist i figur 1 og 3.

Figur 1 viser et diagram over VHF-enheten og bredbåndsinngangskretser: en koblingsspole med antenne L1 og en oscillerende krets dannet av spole L2 og kondensatorene C1-C2. Det mottatte høyfrekvente signalet fra radiostasjonen fra kretsen mates til en høyfrekvent forsterker (UHF), satt sammen på triode T1. Transistoren kobles i henhold til en felles basekrets og sikrer stabil drift av kaskaden ved VHF-frekvenser i området 65,8-73,0 MHz).

Kollektorkretsen til triode T1 inkluderer en selektiv oscillerende krets L4-C4-C5-C6. Kretsen justeres jevnt innenfor driftsområdet ved hjelp av en variabel kondensator C4.

Fra UHF-kretsen tilføres signalet til emitteren til transistoren T2. Den fungerer som en høyfrekvensomformer.

Lokaloscillatoren er satt sammen i henhold til en krets med induktiv-kapasitiv kobling. Akkurat som UHF-kaskaden, inneholder den en avstembar krets L4-C13-C14-C16, som er kontinuerlig innstilt ved hjelp av en variabel kondensator. Mellomfrekvensen er 10,7 MHz.

Blandedelen av omformeren er laget i henhold til standard design. Signalene fra lokaloscillatoren og den mottatte radiostasjonen leveres til emitteren til transistoren T2.

Dens kollektorkrets inkluderer en belastning - et båndpassfilter L5-C15, innstilt til en mellomfrekvens.

De nødvendige likestrømsmodusene til transistorene T1 og T2 er tilveiebrakt av basisforspenningen. Den velges av motstandene R3 og R6 inkludert i delekretsen.

Figur 3 er et skjematisk diagram av en tre-trinns mellomfrekvensforsterker og frekvensdetektor, laget på triodene T3, T4, T5 og diodene D1 og D2. Individuelle trinn av forsterkeren lastes på filtrene L7-C20; L9-C24; L11-C36, som er innstilt til en mellomfrekvens på 10,7 MHz (kapasitans C20 og C24 er 160 hver, C29-150 og C30 -300 pcF). Kommunikasjon mellom trinnene utføres ved hjelp av spoler L8, L10, L12, induktivt koblet til sløyfene.

De nødvendige modusene til DC-mellobestemmes av motstandene R9, R15, R21 inkludert i spenningsdelerene.

Forsterkeren er koblet gjennom spole L6 til den høyfrekvente delen av mottakerkretsen.

Det er få hjemmelagde deler - dette er konturspoler og brett. Eventuelle motstander og kondensatorer er egnet for mottakeren. Det er sant at før du kjøper dem, må du avklare hvordan mottakeren vil se ut. Hvis stasjonær, kan du bruke vanlige deler, hvis bærbare, så små: motstander som ULM, VS-0.125, kondensatorer som KT-1a, KLS, K10-7V, EM, K-50-6, etc.

En dobbel blokk av variable kondensatorer C4-C13 med en maksimal kapasitet på 20-30 pF kan velges enten ferdig eller konvertert fra en blokk for transistormottakere ved å fjerne det nødvendige antallet rotor- og statorplater.

Hvis kun én VHF-radiostasjon mottas i ditt område, kan enheten erstattes med separate keramiske tuning-kondensatorer av typen KPK-M, og mottakerinnstillingen kan gjøres fast. Lag rammer for konturspoler av plexiglass eller polystyren. Du kan selvfølgelig også velge ferdige, fabrikkproduserte (se fig. 2).

Spole L1 til inngangskretsen inneholder 5 omdreininger, og L2 - 6 omdreininger med PEL- eller PEV-ledning 0,15-0,18. Spole L3 til UHF-kretsen inneholder 11 vindinger kobbertråd uten isolasjon 0,4-0,51 mm. Vikling L1 og L2 sving til sving, og L3 med en stigning på 1 mm.

Vikle den høyfrekvente chokespolen Dr på rad på den keramiske basen til en motstand type BC-0.125. Viklingen består av 25 vindinger av PEL eller PEV ledning 0,12-0,15. Spoleledningene er loddet direkte til motstandsledningene. Heterodyne spolen L4 er viklet i trinn på 1 mm med samme ledning som L3. Den skal inneholde 8 omdreininger med et trykk fra 3. omdreining, regnet fra siden av utgangen koblet til den positive bussen. Høyfrekvente spoler med avstemmingskjerner av karbonyljern. Du finner slike trimmere i panserkjerner av typen SB-1a eller SB-12a. De har en M4-gjenge og en høyde på 10 mm.

Sløyfespolene til mellomfrekvensfiltrene L5, L7, L9, L11 er viklet tett på rad med PELSHO-0,15 ledning, 18 omdreininger hver. Kommunikasjonsspolene er viklet på samme måte som de forrige, med PEL eller PEV-0.1 ledning. Spole L6 inneholder 2, L8 og L10 - 3 hver, og L11 - 6 omdreininger. Spole L12 inneholder 2x15 omdreininger. Den er viklet inn i to ledninger samtidig. De enkelte delene av spolen er koblet i serie - slutten av den ene til begynnelsen av den andre.

Mellomfrekvensfilterspolene er utstyrt med 100NN ferrittkjerner presset inn i gjengede plastplugger. Slike kjerner er kommersielt tilgjengelige og brukes i kortbølgespoler til industrielle radiomottakere "Meridian", "Russland", etc. Spolene er innelukket i metallskjermer som brukes i mellomfrekvenskretsene til de samme mottakerne.

For å sikre induktiv kobling mellom spolene L4, L13 og L12, lag 5x5 mm hull i bunnen av skjermene deres.

Det er tilrådelig å plassere høyfrekvente delen på et eget brett laget av foliegetinax eller PCB og, etter montering, omslutte den i en felles rektangulær skjerm, noe som vil lette oppsettet.

En lavfrekvent forsterker kan settes sammen ved hjelp av en transformatorløs krets. Den er koblet til IF-kortet ved punktene 4 og "-".

Etter installasjonen, start oppsett. Det kan utføres uten en standard signalgenerator. Bruk først et DC milliammeter eller voltmeter for å stille inn driftsmodusene til transistorene. Kollektorstrømmene bør være i området 0,9-1,0 mA. Etter dette kobler du en ekstern fjernsynsantenne til mottakerinngangen, setter innstillingskjernene til sløyfespolene i midtposisjon og prøver å stille inn på stasjonen ved å rotere aksen til kondensatorenheten. Hvis dette mislykkes, bør justeringen gjentas, kun ved å bruke innstillingskjernen til den lokale oscillatorkretsen. Etter å ha oppnådd mottak, juster alle kretser til maksimalt signal, ikke glem lydkvaliteten på overføringen. Nøyaktigheten ved innstilling av frekvensdetektorkretsen er spesielt viktig her.

Radiokringkasting på ultrakorte bølger utføres ved hjelp av frekvensmodulasjon (FM) og okkuperer følgende frekvensbånd:

VHF – 65,9-74 MHz
FM1 – 87,5-95 MHz
FM2 – 98-108 MHz

VHF-båndet ble brukt i sovjettiden og brukes i dag i Russland. Radiostasjoner fra andre land opererer i FM-båndene. Det er ikke vanskelig å lage en rørradiomottaker med egne hender.. Hovedvanskene ligger i å sette opp og justere designet. Hvis lydutstyr kan justeres med øret, siden det er enkelt å kontrollere tilstedeværelsen og passasjen av et signal gjennom kretsene, trenger du en SSG (Standard Signal Generator) og et oscilloskop for å konfigurere radiobølgeenheter. GSS lar deg konfigurere radiomottaksenheter som opererer i alle radiobånd med amplitude- eller frekvensmodulasjon. Hvis nøyaktig justering av rekkevidden og produksjonen av en skala med driftsfrekvenser ikke er nødvendig, kan du klare deg uten en generator.

Med fremkomsten av transistorer og integrerte kretser ble rørdesign glemt i noen tid. I dag tyr radioamatører i økende grad til elektroniske rør i designene deres. Hjemmelaget VHF rør radiomottaker kan monteres på en lampe. Kretsen bruker superregeneratorprinsippet. Slike enheter bruker et lite antall radiokomponenter. De er svært sensitive. Ulempen med superregenerative mottakere er støy i høyttalerne i mangel av et nyttig signal.

VHF-mottakeren er satt sammen på en 6Zh5P fingerpentode. En brolikeretter brukes som strømkilde, og gir 100-120 V likespenning. Alle kondensatorer, bortsett fra overgangskondensatoren, er keramiske. Spole L inneholder 4 vindinger kobbertråd med en diameter på 1 mm. Det er best å bruke sølvbelagt eller fortinnet ledning. Vanligvis drives lampefilamenter fra en vekselspenning på 6,3 V, men i dette tilfellet for å redusere bakgrunnen vekselstrøm, gjelder konstant trykk fra en separat likeretter.

Komplett krets av en VHF-FM-mottaker med en lavfrekvent forsterker. Avhengig av type utgangstransformator, kan enheten bruke en høyimpedanshodetelefon eller en 4-8 ohm høyttaler.

I strømforsyningskretsen til lampenettene er det en elektrolytisk kondensator på 50,0 uF ved 200 V. En variabel motstand i kontrollnettkretsen til utgangslampen regulerer volumet av signalet.

Enkel DIY-rørmottaker

En VHF-mottaker med frekvensmodulasjon kan lages med en annen design. Dette er en superregenerativ detektor som er designet for å motta radiostasjoner i området fra 36 til 75 MHz. Du kan montere en rørradiomottaker med egne hender på en lampe 6Zh3P eller 6Zh5P.

Kretsen beholder de grunnleggende betegnelsene til den opprinnelige kretsen. Signalet mates til inngangen til lavfrekvente forsterkeren gjennom en 5000 pF kondensator. Kondensator C1 er en tuning keramisk eller luftkondensator. Spolene L1 og L2 er rammeløse. De er viklet på dor med en diameter på 15 mm. L1 inneholder 7 vindinger fortinnet kobbertråd med en diameter på 1,5 mm, og L2 inneholder 3 eller 4 vindinger av samme tråd. Antall omdreininger velges eksperimentelt. Avstanden mellom spolene bestemmes under prosessen med å sette opp kretsen. For å motta stasjoner i FM-området (88-104 MHz), må antall omdreininger på L1-spolen reduseres til 4.

For å gjøre dette, etter å ha slått på strømmen, ved å rotere knappen til den variable motstanden R2, må du oppnå superregenerering. Dette er en susende lyd i høyttalerne. Deretter, ved å rotere innstillingskondensatoren C1, må du sørge for at effekten er tilstede i hele området. Generasjonsfeil elimineres ved å velge induktoromdreininger, endre kapasitans C4 eller motstand R1 og kondensator C2. Deretter kobles en piskeantenne (et stykke ledning) til og stasjonen stilles inn. Når et signal vises, forsvinner susingen og radiostasjonen kan høres. Du kan endre frekvensen til det mottatte området ved å flytte fra hverandre og komprimere svingene til spolen L1.

Maksimal tillatt spenning ved anoden til radiolampen er 300 V. For å redusere bakgrunnsvekselstrømmen er det bedre å levere strøm til lampens glødetråd fra en separat likeretter. Den ferdige og konfigurerte strukturen må plasseres i en metallskjerm, slik det gjøres i industrielle mottakere.

Trenger du spesialistråd?

Legg igjen en forespørsel, så ringer vi deg tilbake innen 48 timer!

Hvorfor passer antennen til 75 ohm-kabelen? Min stereo krever en 50 ohm antenne. Hvordan koordinere antennen og RK-50-kabelen i dette tilfellet?
Svar Slett
I følge tradisjonen (siden unionstiden) leveres alle TV-antenner med en kabel med en karakteristisk impedans på 75 Ohm. Når du bruker individuelle TV-antenner, kan du bruke samme kabel og koble de samme antennene til mottakeren. I praksis er forskjellen i overgangen fra 75 til 50 ohm ( Europeisk standard), mest sannsynlig vil du ikke legge merke til det. Hvis du vil gjøre alt ærlig, bruk Fig. 1.
Balansetilpasningsanordningen (U - albue) må lages med en 75 Ohm kabel. Til koblingspunktet (til U-albuen), koble en seksjon bestående av to parallelle kabler med en karakteristisk impedans på 75 Ohm og en lengde lik L2 (fig. 1), og fra denne seriekoblede seksjonen føres en reduksjonskabel med en karakteristisk impedans på 50 ohm.
Svar Slett
Hei Vyacheslav Yurievich! Jeg tenker, la meg skrive og spørre. Som de sier, vær enklere og folk vil bli tiltrukket av deg. Jeg deler din holdning – det er ingen å snakke med.
Problemet mitt er dette. Jeg bor i forstedene, TV-signalet er ikke nok. Vi installerer forsterkere på antennene. Noe fungerer ikke for meg, jeg må klatre opp på taket. Og hjemme er det en innendørsantenne med en forsterker, med klokke og 12 V-utgang. En annen ring med en diameter på ca 20 cm, slik jeg forstår det, for relé. Og jeg må gjøre den selektiv for 24 (498 MHz) og 53 (730 MHz) kanaler som digitale sendinger nå sendes på, terrestrisk fjernsyn i Kursk og derved øke signalnivået.
Svar Slett
Hallo.
Jeg anbefaler å gå til artikler dedikert til hjemmelagde antenner for å motta over-the-air-sendinger. digital-TV, som er i denne bloggen. Her er den siste artikkelen.
"Hjemmelaget antenne for mottak av bakkenett digital-TV."
Den inneholder lenker til tidligere artikler. Det vil også være nyttig å lese kommentarene til disse artiklene.
Svar Slett
Jeg håper at et år senere er temaet VHF-antenner fortsatt aktuelt? :)
Jeg støtt på følgende problem: vi har ofte strømbrudd på hytten vår, vi må slå på inverterbelysning, det er 220 volt i hele huset, ren sinus, som inverterprodusenten hevder. Men her er en merkelig ting - følsomheten til VHF-mottakeren reduseres merkbart, nei, de stasjonene som sender fra 100 til 107 MHz fungerer som om ingenting hadde skjedd, men de i 88-94 MHz-området forsvinner praktisk talt i "suset".
Det samme (nedgang i følsomhet) ble forresten lagt merke til om jeg kobler 12 volt strøm direkte fra batteriet til radioen, der batteriene skal stå)
Jeg bestemte meg for å lage en antenne med en diskontinuerlig lineær vibrator, i henhold til formlene dine, viser det seg at spennet til ett aluminiumsrør er 163 cm + 4 cm gap + 163 rør, totalt er den totale lengden med et gap 3,3 meter .
Spørsmålene er:
1) Jeg tror riktig, den totale lengden L inkluderer et gap på 40 mm, så legges det til to rør, så hva ville den totale lengden L vært i henhold til formelen?
2) Jeg fant aluminiumsrør bare fra gardiner, diameteren deres er 33 mm, ikke for tykk?
3) Koaksialkabel som passer musikksenter, hvordan feste den riktig? den sentrale ledningen kan enkelt kobles til den uttrekkbare teleskopantennen på radioen eller fjerne den og lodde direkte til mottakerkortet. Og hvor skal man koble til kabelkappen?
4) Jeg fikk "løkken" til U-albuen til kabel L1 i henhold til formelen på 1,66 meter, som den skal være, bare heng, rett den inn i en ring, en oval eller flette den :), er det viktig hvordan skal den festes? Eller er det lengden som betyr noe? Er det mulig å brette den i to og teipe den til en stang?
5) Skal vi anta at alt som er loddet eller skrudd skal være godt isolert fra regn?
6) Dachaen er plassert under en kraftledning, dette påvirker også mottakskvaliteten (selv om når strømmen er fra strømnettet, hentes de nødvendige stasjonene, men uten "stereo") Hvis kraftledningen påvirker, hvordan fjerne denne påvirkningen?
Med uv. Alexei. Ural.
Svar Slett
Svar
Selvfølgelig! Beregning ved hjelp av formlene i bildene. Løkke U-albue L1 (0,75 x 3,33): 1,51 = 1,653 meter. Eller som du har L1 = (3x3,33) : 4) : 1,51 = 1,653 meter. Alt er riktig, ikke en meter... selv om ja, du har ikke tallet 0,75, jeg tror det er 75 ohm, men likevel har både du og den andre formelen samme resultat - lengde L1 på U-albuen = 1.653 meter. Og koeffisienten på 1,51 er allerede brukt i beregningene.
Angående vibratoren, på bildet er formelen L = 3,33: 2 = 1,65 cm I formelen på bildet er det ingen deling av den resulterende mengden med ytterligere 1,5
Oops:) JEG TAKK FEIL OG JEG VAR IKKE FORSIKTIG! Du har en merknad nedenfor om koeffisienten 1,51, som betyr 1,65: 1,51 = 1,092 meter. Dette betyr at lengden på røret er 48 cm. + 4 cm. gap + 48cm. rør = 100 cm. Ikke sant? Materialet mitt vil være kobber, jeg kunne ikke finne aluminium.
Og når det gjelder U-albuen, så er alt så nøyaktig at jeg beregnet det på nytt ved å dele med en faktor på 1,51 L1 = 1,653 cm og L2 = 0,55 cm. Er den totale lengden på løkken to ganger spennvidden til vibratoren?
Akk, jeg har ikke sett metallrør i butikkene våre, selgerne trekker på skuldrene.
Ja, og hvordan beregnet du de totale dimensjonene på 1350 x 110 av denne antennen? Og i denne U-albuesløyfen er det ikke noe segment L2?
I dag "ga" de elektrisitet og mottakerens følsomhet til teleskopantennen økte igjen; før dette ble radioen drevet av en inverter som ga 220 volt. Hvorfor det? Mottakereffekten er 18 watt, invertereffekten er 300 watt... det ser ut til, hva er forskjellen? inverter eller bynett? Samme effekt hvis jeg kobler direkte til et 55 ah bilbatteri, reduseres også følsomheten...
Slett
Et oppfølgingsspørsmål: hvis det er en spesiell stikkontakt for en antenne, så når du kobler til en ekstern, fjern i dette tilfellet standard teleskopantennen, løs den, eller fold den sammen kompakt som foreskrevet i designen for å bære?
Slett
Hallo. Jeg foreslo at du skulle lage en Pistolkors vibrator og størrelsen på U-albuesløyfen 1 meter lang (halve bølgelengden tatt i betraktning forkortningsfaktoren 1,51) refererer til den. Denne antennen er mer støybestandig. Alt har blitt beregnet lenge, det er grafer og tabeller. Forkortingsfaktoren i figuren gjelder kun 75 Ohm koaksialkabel og har ingenting med rør å gjøre. Derfor er spennvidden (total størrelse) til den delte vibratoren laget av to rør 1,6 m med et snitt på 40 mm.
Den totale størrelsen på Pistolkors-vibratoren viste seg å være på denne måten, siden med andre bøyninger kunne røret sprekke. I praksis brukes ved denne frekvensen en topp-til-topp på 0,47 bølgelengder, og den totale sløyfebredden er 80 mm.
Nettverksledninger eller eksterne strømledninger påvirker parametrene til antennen, ettersom dens fortsettelse eller, teknisk sett, fungerer som en motvekt. I ett eller annet tilfelle kan effektiviteten forverres eller forbedres, noe som fører til en endring i følsomhet. Plasseringen av mottakeren og dens høyde i forhold til bakken påvirker også.
Det er umulig å få ren sinus fra en inverter. Den vil fortsatt være mettet med korte pulser, som skaper interferens over et bredt spekter av frekvenser, noe som direkte forringer følsomheten til mottakeren. Ledningen fra omformeren er en antenne som sender ut et bredt spekter av interferens som faller innenfor mottakerens driftsområde.
Vanligvis er en bryter installert (to retninger med en sentral posisjon) ved siden av kontakten til den eksterne antennen og den innebygde. Den sentrale terminalen til bryteren er koblet til antenneledningspunktet. Alle koblinger gjøres så korte som mulig.
Slett
Takk for rådet! Jeg bestemte meg for å lage to antenner, begynte med en lineær delt antenne, og deretter Pistolkorsa. Jeg skal eksperimentere.
Fortell meg, hvordan lodder du flettet til en koaksialkabel? På en eller annen måte tok verken kolofonium eller fluss det, jeg måtte bare vri de to endene....
Slett
Jeg nøster opp flettet til koaksialkabelen i form av en vifte, og renser (skraper) med en skarp kniv alle årer i forskjellige plan. Deretter kobler jeg flettene til alle koaksialkabler, spredt ut som en vifte, i en bukett i ett plan slik at hver ledning av viften om mulig ligger mellom ledningene til en annen vifte, som å krysse fingre, og vrir buketten. Jeg lodder vrien oppnådd på denne måten. Hvis det i tillegg brukes aluminiumstape i koaksialkabelen, er det verken involvert i vridning eller lodding. Loddingen skal være skjelett, det vil si at hver ledning skal være synlig under loddelaget. Det er praktisk å bruke rørformet loddemetall med kolofonium. Jeg anbefaler på det sterkeste ikke å bruke aktive flussmidler og syrer. For stivhet bruker jeg en metallklemme som strammer alle koaksialkabler og gir ekstra elektrisk kontakt for flettene.
Lykke til!
Slett
Alt ordnet seg!

Slett
Flott!
Bare i tilfelle, la meg minne deg på at forsterkningen til den laget antennen og Pistolkors vibratorsløyfe er den samme og utgjør 0 dB. Den eneste forskjellen er i støyimmunitet - vibratorkabelen har det bedre.
1. Ikke bekymre deg for mye om diameteren på røret, prøv det. Hold deg til dimensjoner på 0,47 bølgelengde, som vil være 1,44 meter og en vibratorbredde på 80 cm Lengden på U-albuen forblir uendret - 1 meter.
2. Radiobølger forplanter seg over overflaten av metallet og alt annet har ingen reell basis.
For å oppnå antenneforsterkningen, hvis du ikke er plaget av dimensjonene, bruk artikkelen "Hjemmelaget bølgekanalantenne laget av metallplast."
Det er en tegning av en 4-elements antenne. Vibratoren din er allerede laget. For å oppnå antenneforsterkning legges det til en reflektor, og antennen har allerede en enveis retning og har på grunn av dette en forsterkning (5 dB). For større forsterkning er regissører installert.
Slett
Alt ordnet seg!
Jeg laget den første antennen av et aluminiumsrør med en diameter på 40 mm, gap 45 mm, spennvidde 130 cm.
Rekkevidden fra 88 til 100 MHz kom til live, og dette er radiostasjonene til regionsenteret 70 km fra meg.
Nå planlegger jeg en Pistolkors vibrator. Men det er et problem her: av en eller annen grunn har vi ikke metall-plastrør til salgs. Jeg tok ut et 6 mm kobberrør, 310 cm langt.
1) kan den brukes med samme dimensjoner som i beskrivelsen din eller bør dimensjonene være forskjellige?
2) som barn hørte jeg at hvis du fyller antennerørene med jernspåner, blir signalet forsterket, men det forårsaker visstnok forstyrrelser for naboene, og dette, sier de, kan ikke gjøres, fordi kan identifiseres og straffes. Tror du dette bare er historier eller har grunnlag i virkeligheten?
Slett
Hei, HabarUral.
Jeg er glad for deg at alt ordnet seg. Men hvorfor kommentaren gjentas er uklart. Men i min forrige kommentar gjorde jeg en feil, 80 cm skal leses som 8 cm eller 80 mm. I forrige århundre kunne mottaksantenner forårsake interferens pga hjemmelagde mottakere, satt sammen i henhold til den superregenerative detektorkretsen. På grunn av deres enkelhet og utmerkede følsomhet, var slike mottakere populære blant radioamatører. Ulempen med slike mottakere er at de sender ut et bredt spekter av interferens i luften. Ja, det er på tide å gå til en annen lenke.
Hjemmelaget antenne laget av metall for FM-området (87,5 - 108 MHz).
Slett
Vyacheslav Yurievich! Tusen takk! Det ser ut som jeg ikke trenger en annen antenne lenger, i dag tok jeg GoldStar-bilradioen i stedet for den vanlige Panasonic-radioen, og se og se! Antall radiostasjoner har doblet seg i området fra 72 til 96 MHz, kvaliteten er utmerket. Dette var ikke tilfelle hos Panasonic, men jeg var veldig fornøyd med det, men her, et slikt gjennombrudd! Jeg tror at i bilradioen, i kretsløpet til selve radioen, er det støyeliminerende enheter (biler avgir fortsatt forstyrrelser) eller er kvaliteten på eldre generasjons mottakere bedre og høyere følsomhet? På en eller annen måte slo GoldStar (nå dette merket LG) seg ned i min dacha for alltid, med denne antennen (lineær delt vibrator) på loftet.
Med uv. Alexei.
Slett

Vyacheslav Yuryevich! På forhånd takk for emnet ditt "Hjemmelagde antennedesign for mottakere med VHF (FM)-området." Jeg har liten erfaring i denne saken, men jeg trenger virkelig en FM-antenne (88-108MG) til SONY ST-A35L-tuneren (jeg bruker 1 meter ledning i stedet for antennen). Jeg prøvde å kopiere antennen din fra to aluminiumsrør (rørene jeg brukte var fra skistaver med en diameter på 16 mm). Lengden på hvert rør var 81 cm (bilde 4), gapet mellom rørene var 4 cm (alt ble gjort i henhold til bilde 6), jeg brukte en 75 Ohm TV-kabel, skrudde midten av kabelen til det ene aluminiumsrøret, og flettet til det andre røret som på bilde 6. Koblet den andre enden av kabelen til tuneren til FM-kontakten på 75Om, senter for en skrue, flette for en klemme. Nesten ingenting har endret seg angående mottak av stasjoner, kanskje jeg gjorde noe galt. Jeg bor i en 5-etasjers bygning med en 9-etasjers bygning som blokkerer fronten.

Svar Slett

Svar

God dag. Så vidt jeg husker er aluminiumsrørene til skistaver belagt med maling eller farget lakk som må skrapes av for å bedre kontakt.
I dag sender de fleste FM-sendere et signal med vertikal polarisering, så du bør prøve å plassere antennestrukturen vertikalt. Ved horisontal polarisering må antennen plasseres parallelt med bakken og planet orientert mot senderen.
Hvis mottakeren er i 5. etasje, vil du ikke merke forskjellen mellom 1 meter ledningen og denne antennen.
Disse antennene brukes når mottakeren er på bakkenivå eller i et skyggeområde og ved å heve antennen over dette nivået, ved hjelp av en koaksialkabel, kan du sikre pålitelig kommunikasjon med senderen.
Denne antennen har en forsterkning på 0 dB. Forsterkningen til multi-element antenner måles fra denne designen. Hvis du tror at forsterkningen i mottaksbanen ikke er nok, må du lage en flerelementsantenne. for eksempel "bølgekanal", den kalles også "Uda-Yagi" eller "Yagi".
Når du lager en vanlig delt vibrator, vil det være mer riktig å bruke figur 1.

Slett

God dag! Jeg pusset skistavrørene ved kabeltilkoblingspunktene. Mottakeren er plassert i 3. etasje (en bygning på 5 etasjer) i et rom 3 ganger 4 meter nær vinduet, fra vinduet foran er det en 9-etasjers bygning ca. 200 meter unna. Det er ingen måte å plassere antennen på taket. Det er 5 lysdioder på mottakeren som viser det mottatte signalet (på nesten alle radiostasjoner som mottakeren min mottar, lyser kun én lysdiode, noen ganger om kvelden to lysdioder). Du har sikkert rett, jeg må bygge en antenne med høy forsterkning. Kan du gi meg en link til antennen?

Slett

Hallo. Når du mottar en radiostasjon, har du prøvd å plassere antennen vertikalt (flettet nederst), og deretter horisontalt? Hvordan påvirket forskjellige antenneposisjoner nivåindikatoren (på pærene)? Ved horisontal polarisering av senderen, bør antennen roteres (uten å berøre den med hendene) i et horisontalt plan for å finne maksimalt nivå mottak for å sikre optimal orientering mot senderen.
De beste resultatene oppnås med antennen på bilde 12, selv om en slik antenne teoretisk heller ikke har noen forsterkning. Kanskje spiller materialet (plastmetall) det er laget av en viktig rolle her.
Hjemmelaget plastantenne for FM-bånd.
Antenner er mer komplekse, det vil si antenner med forsterkning, ved disse frekvensene er de større i størrelse, men rent for referanse presenterer jeg en tegning av en "bølgekanal" -antenne. Han er i dette innlegget
Hjemmelaget desimeter "bølgekanal" antenne laget av plast.
Dimensjonene til vibratoren og reflektoren og avstandene mellom dem er i forrige innlegg. Alt annet kan enkelt beregnes fra tegningen.

Slett

Jeg har et Technix musikksenter. frekvensområde strukket fra 66 til 108, andre etasje, nordvest, skyggeområde. I rommet mottar jeg trygt på frekvensene 101-108, stasjoner av interesse for meg i området 71-94, kontinuerlig sus. Jeg la merke til at hvis jeg slår på en bærbar datamaskin, og enda mer en ekstra skjerm til den, øker interferensen. Det jeg gjorde var å ta en vanlig teleskopisk innendørs TV-antenne og sette den på balkongen, mottaket ble bedre, men det var ingen stereo, så tok jeg bare en stang og flyttet antennen en og en halv meter utenfor balkongen, vridd den - mottakelsen ble rett og slett nydelig! Tilsynelatende har du det samme problemet - forstyrrelser fra husholdningsapparater, utstyr og ledninger, kanskje naboen din har en datamaskin med en skjerm bak veggen, overfor tuneren din. Prøv å flytte antennen utenfor husets vegg, bare åpne vinduet, fest antennen og plasser strukturen utenfor vinduet, roter den... Jeg er sikker på at mottaket vil bli bedre. Og så er det et spørsmål om teknologi for å konsolidere det hele.

Svar Slett

Hallo. Jeg prøvde å snu antennen til horisontal og vertikal posisjon, bar den rundt i rommet, det var ingen sterk effekt. En ting jeg la merke til var at forsterkningen ikke økte, men det var mindre forstyrrelser i mottaket, og på noen stasjoner avtok forsterkningen. Jeg skal også prøve HabarUrals råd - ta det ut av vinduet. Det er også en idé å installere en forsterker fra en polsk antenne på antennen.

Svar Slett

Takk for artikkelen om emnet FM-antenner for tunere. Jeg laget en delt antenne av 16 mm aluminiumsrør, men fikk ingen effekt. Jeg vil være takknemlig hvis du gir meg råd om hva som er galt eller "hvordan gjøre det riktig."
Leilighet i sentrum av Samara, hus på et høydepunkt, etasje 11, veggene er silikatmurstein, men alle loggiaene er foret med bølgepapp (dette er nesten hele omkretsen av leiligheten, med vinduer). Etter mine konsepter skal signalet være veldig bra. YMAHA-tuner, følsomhetsegenskaper nedenfor:
SEKSJON FM
Innstillingsområde
[USA og Canada-modeller] ................... 87,5 – 107,9 MHz
[Andre modeller] ................................... 87,50 – 108,00 MHz
50 dB stille følsomhet (IHF, 100 % mod.)
Mono/stereo............... 2,0 mV (17,3 dBf) /25 mV (39,2 dBf)
Selektivitet (400 kHz) ................................................... ..... 70 dB
Signal til støyforhold (IHF)
Mono/stereo................................................ .... .... 76 dB/70 dB
Harmonisk forvrengning (1 kHz)
Mono/stereo................................................ .... ......0,2 %/0,3 %
Stereoseparasjon (1 kHz) ................... 42 dB
Frekvensrespons........ 20 Hz – 15 kHz +0,5, –2 dB
Mottaket på den originale kablede antennen (ca. 1,4 meter) er støyende; når ledningen er montert vertikalt, er mottaket bedre; min "gåing" i nærheten påvirker kvaliteten på mottak og forstyrrelser.
Jeg har laget antennen i henhold til anbefalingene dine, alt fungerer, men ikke mye bedre enn standard ledningsantennen.
Det er også interferens, antenneretningen er vertikal. Det øvre røret er koblet til den sentrale kobberkjernen, det nedre er koblet til den flettede 75 Ohm-kabelen, selve kabelen føres gjennom det nedre røret for enkelhets skyld (inne i røret) - kanskje dette er en feil. Kanskje er det mye støy i huset og årsaken er bare dette Wi-Fi-nettverk(sendere) på dette punktet i leiligheten er det ca 10 "synlige". (et par av mine og fra naboer).
Jeg ville legge ved et bilde av antennen og dens plassering, men jeg kunne ikke gjøre det i dette bloggvinduet.
Jeg vil være en slave hvis du gir meg beskjed epostadresse Jeg kan sende deg et bilde.

Vennlig hilsen,
Alexei
[e-postbeskyttet]

Svar Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Takk for svaret ditt. Det er ingen feil med følsomheten til tuneren, jeg sjekket den i henhold til de originale instruksjonene (selvfølgelig kan det være en feil der også. Jeg vil tenke på å flytte antennen til ytterveggen av huset, selv om dette ikke er det enkelt, hvis du gjør det bra må du henge ut av vinduet i tau, og dette er 11. etasje.
Svar på noen spørsmål.

1) Jeg kjørte en 75 ohm kabel inne i antennerøret koblet til den ytre fletten - i teorien kan dette påvirke kvaliteten på antennen eller ikke?

3) Jeg så på salg en 75 ohm koaksialkabel med to skjermer (sentral kjerne, isolasjon, første skjerm, isolasjon, andre skjerm, ytre isolasjon) Kan du redusere interferens ved å bruke en slik kabel?

Vennlig hilsen,
Alexei
[e-postbeskyttet]

Svar Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.

Takk for svar. Jeg skal lage en ekstern antenne på fasaden. Jeg skal plassere 81 cm aluminiumsrør inne i et polypropylen (ikke-forsterket) vannrør, med en 4 cm PCB-sylinder mellom dem. Det ytre røret skal gi beskyttelse for antennen mot nedbør og annet.

1) Er det forskjell på hvilke rør som skal brukes, aluminium eller kobber (begge 14 mm med 1 mm vegg)?
2) Ved bruk av kabel med to skjermer, bør begge skjermene kobles til antennestrålen (aluminiumsrør)? eller som et alternativ bare en ekstern skjerm (eller en intern skjerm)?

Vennlig hilsen,
Alexei
[e-postbeskyttet]

Svar Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Spørsmålet er rent teoretisk.
Opprinnelige data: Jeg bor i regionsenteret, i 8. etasje i skyggesonen til FM-radiosendere. Radiosendere er på bakken og foran den ligger huset bak bakken. Høyden på bakken er 150 meter Huset ligger 70-80 meter lavere fra bakkens høyeste punkt. I retning av senderne er det armert betonghus. Det er ingen direkte synlighet til senderantennene verken fra disse husene eller fra leiligheten min. Det er 15 FM-stasjoner i byen. Mottakerens eksterne antenne (ledninger 145 mm) fanger opp 12 og 3 i stereomodus. Jeg installerte antennen (180 cm kobbertråd med en diameter på 4 mm isolert) og skrudde den sentrale kjernen av RK-75-ledningen til den ene enden av ledningen uten lodding. 75 ohm kabelflettetråden ble stående uvirksom - ikke skrudd fast. ekstern mottaker antenneinngang - 75 ohm. Han tok den resulterende vibratoren til balkongen - 100 cm fra bygningens vegg. Alle 15 stasjonene fungerer i stereomodus.

Ulempen er at vibratoren på balkongen tar mye plass (den ble plassert både vertikalt og horisontalt).

Spørsmålet i seg selv er om det er mulig å gjøre antennen mindre ved å la 75 cm kobbertråd (en kvart bølge av midt-FM-området) ligge vertikalt, og resten av den - 105 cm - vridd i 90 grader i form av en spiral med en diameter på 8-10 cm (du får 4-5 omdreininger for antennebasen)? Bør jeg bruke en flettet koaksialkabel (kan skrus fast i en kobbertråd 24 mm fra punktet der den sentrale kjernen på materen er festet (som i en antenne med folie)? Blir det effekt av en slik oppgradering?

Teoretisk spørsmål - mellom bygningene er det et gap på omtrent 100 meter inn i et åpent felt, i motsatt retning fra sendeantennene til byen vår, 80 km unna er det et annet regionalt senter. Hvis jeg bruker en retningsbestemt UHF TV-antenne med en forsterker (11 reflektorer og en regissør) drevet fra 220 volt mot gapet mellom hus i et annet regionalt senter, vil jeg kunne høre radiostasjoner fra en annen by i samme kvalitet som fra sendere av byen min? UHF TV-antennen i bygda krever demontering, derfor er spørsmålet teoretisk. Takk for hjelpen.
Andrey.

Svar Slett

Svar

Hei Andrei. I teorien brukes en kvartbølgelengde av ledning, i dette tilfellet skal lengden være 75 cm (for 100 MHz). Et slikt stykke ledning vil fungere som en antenne hvis det settes direkte inn i antennekontakten til mottakeren. Når du kobler en ledning til en koaksialkabel, trenger den en motvekt. Disse er 3 - 4 stykker tråd like lange (ca. 75 cm), festet til kabelflettingen, ved krysset mellom den sentrale lederen, og rettet nedover i 120 grader fra vertikalen, med like bjelker. En slik antenne vil bli kalt Ground plane (se forespørsel om bilder). Ledningen er mye dårligere sammenlignet med en teleskopantenne, siden den har et matchende rekkevidde med inngangen på omtrent 10 MHz, og i dette tilfellet fungerer et rør laget av messing, kobber eller aluminium bedre (gode antenner er laget av plast) . Tatt i betraktning avkortningskoeffisienten, når diameteren på røret øker, reduseres lengden. For å forenkle løsningen av problemet, i stedet for motvektsbjelker, brukes et rør med større diameter på selve vibratoren, gjennom hvilken en koaksialkabel føres.
Jeg anbefaler ikke å bruke en desimeterantenne, selv om den har et meters bølgeområde på 56 MHz - 250 MHz (en delt vibrator med et spenn på 2 meter).
Jeg anbefaler i tillegg å bruke en reflektor (reflektor), som vist på bilde 10. Jeg brukte en byggeregel av aluminium som reflektor. Dette kan være en metallpinne ca. 1,5 meter lang, installert parallelt med vibratoren i en avstand på 45 - 60 cm, bak den. En slik reflektor, kombinert med en vibrator, gir en gevinst på hele 5 dB.
Mangelen på stereofonisk modus på noen stasjoner innendørs er mulig på grunn av tilstedeværelsen av interferens som skaper en overbelastning av inngangsbanen. I dette tilfellet bør ramme- eller sløyfeantenner foretrekkes. Prøv en sløyfeantenne. Dette er en ring av ledning 2,7 meter lang, koblet direkte til antennekontakten på mottakeren (kropp og senter).
Forresten, jeg forbereder et innlegg om sløyfeantennen; jeg tror det vil bli sendt til hovedsiden om en uke. Sammenlignet med en teleskopantenne yter rammen mye bedre under interferensforhold.

Slett

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Takk for det fullstendige svaret. Jeg gjør også fremskritt. Jeg vil fortelle deg om dem og be deg om å vurdere hva du har gjort når det gjelder å forbedre utformingen av antennen fra de tilgjengelige materialene, som jeg vil snakke om nedenfor.
Så av en 4 mm kobbertråd i en vinylfletting, 180 cm lang, laget jeg en vibrator (75 cm) og vridd resten (105 cm) inn i en spiral som base (stativ) for vibratoren. Resultatet ble et stativ på 3 hele sirkler (i gjennomsnitt 35 cm i omkrets). Til mottakeren, ved inngangen til den eksterne antennen, koblet jeg RK-75-kabelen (med en diameter på 2 mm - størrelsen på en fyrstikk for fjerning gjennom balkongdøren uten å bore ytterligere hull). Type F PRM-uttak.Antennekabel 20 meter lang (fra radiobutikk fra 80-tallet). Han dro ham rundt i rommet og førte ham ut på balkongen. Jeg vred resten inn i en sirkel med samme diameter som spolene til kobberstangen og satte den på vibratoren og trykket på spiralbasen til antennen. Jeg koblet til materen og vibratoren slik: den sentrale kjernen på punktet hvor kobbertråden ble bøyd med 75 cm (det viste seg å være 1/4 av bølgelengden til det midterste FM-området), materflettet ble koblet til enden av kobbertråden på motsatt side av vibratoren, ved enden av basisspiralen. Jeg loddet ikke noe, bare vridd. Jeg plasserte den resulterende antennen på balkongen, i vinduskarmen helt i hjørnet. Balkongen er innglasset med metall-plastvinduer. Avstanden fra husets betongvegg til antennen er 110 cm Siden antennen er montert i hjørnet av balkongen, fungerer aluminiumskantene på balkongvinduene som en skjerm. Avstanden mellom vibratoren og vinduene er 8-10 cm.
Resultat. Jeg fanger alle FM-stasjoner i byen min i stereomodus, 15 stasjoner. Pluss to stasjoner i det regionale senteret, som ligger 40 km unna. De sender på FM-frekvensene sine i stereomodus, men jeg fanger dem i monomodus og én ukjent stasjon i god monokvalitet fra et nærområde. Totalt - 18 stasjoner. Ytterligere stasjoner er et resultat av refleksjon av bølger fra nabohus som ligger 10-12 meter over mine. Bydelssenteret ligger på motsatt side av jernbetongbygget. Det vil si at jeg er ganske fornøyd med resultatet, men det klør fortsatt å forbedre noe med mottak av bølger uten å flytte antennen utenfor balkongen.
Hva kan bli gjort:
1. Skjerm spiralen under vibratoren i en avstand på 75 cm og endre tilkoblingen av mateflettet til det opprettede skjoldet.
2. Reduser lengden på materen uten å danne trådsvinger på bunnen av vibratoren til 7 meter (jeg har ikke tenkt å øke tykkelsen på RK-75-tråden - den er for tykk, dette forbedret ikke mottaket, Jeg prøvde).
3. Lag en fullverdig dipol på 1/4 bølgelengde av et PVC-vannrør ved å vikle kobbertråd med en diameter på 2 mm på et 20 mm PVC-rør 75 cm langt på begge sider.
4. Lag en Pistolsky-vibrator med U-tilpasning av et metall-plastrør.

Er det mulig å forbedre en eksisterende antenne med liten innsats?
Andrey.

Slett

Hei Andrei.
På slutten av dette innlegget har jeg plassert figur #3 “Double Helix Antenna”. Hvis noe slikt skjer, blir det ikke bedre. Alle antenner som er omtalt i dette innlegget, det være seg en delt vibrator eller en Pistolkors-løkke, er enkeltelementsantenner og har praktisk talt ingen forsterkning. Så Pistolkors-sløyfen har en forsterkning på 0 dB, og fra denne (den anses som ideell) antennen måles forsterkningen til alle andre antenner. Først da vil antennen ha forsterkning når den har et ensrettet mønster, for eksempel på grunn av en reflektor eller direktører.
Til slutt forsto jeg ikke. For ikke å ta antennen ut på balkongen, prøvde du å koble direkte til antennekontakten på mottakeren: en kvart bølgelengde ledning (75 cm), rør, spiraler, en bølgering (2,7 m)? Tross alt kan du motta det reflekterte signalet fra hus.
Som et kvartbølgesegment eller sløyfe brukte jeg koaksialkabel, hvis ledende lag er den ytre fletten.

Slett

Takk for konsultasjonen. Ja, tilsynelatende er resultatet en dobbel spiralformet antenne, kanskje ikke akkurat i størrelse, men mottakskvaliteten er ganske tilfredsstillende for bystasjoner. Og for langdistansemottak er det Internett og AUX-inngang på mottakeren. Andrey.

Svar Slett

Svar

Vyacheslav Yurievich, god ettermiddag.
Antennekløen forsvinner ikke. Ikke lenger når det gjelder å motta FM-radiobølger, jeg har allerede "lekt nok" med dette, og laget 6 typer antenner for mottakeren min. Problemer kom fra uventede steder. min kone sier - fjern søppelet ditt fra balkongen eller lag en akseptabel antenne for øyet mitt på balkongen og mottakeren din.
Vi ble enige om at et PVC-rør som sto i hjørnet av balkongen passet (i hjørnet - vekk fra husets vegg i en avstand på 110 cm). Det nytter ikke å ta antennen utenfor, fordi... Jeg oppnådde mottak av alle radiostasjoner i byen min i stereomodus ved å bruke forskjellige antenner plassert på balkongen.
Hvilke alternativer har jeg: PVC-rør (ikke metall), dvs. radiotransparent. Innvendig diameter er 10 mm Det er en 2 mm flettet ledning fra en 380 volt elektrisk kabel ca 12 meter lang, og en 4 mm flettet RK-75 kabel. Det er et ønske om å plassere antennen inne i et PVC-rør (vi sørger for estetikk) og oppgaven er å sikre maksimal kvalitet på mottak av FM-radiostasjoner i din by.
Mottaksresultater oppnådd med eksisterende og tidligere laget antenner:
1. Intern antenne på mottakeren - 3 stasjoner i stereomodus - 9 i mono.
2. Ekstern antenne 145 mm laget av ledning og en "F" type kontakt (følger med mottakeren) - 12 stereostasjoner, 3 monostasjoner. Følsom for folk som går rundt i rommet, fordi... uten flette.
3. 180 cm pinne på balkongen (4 mm flettet kobbertråd) - 15 stasjoner i stereomodus.
4. Hjemmelaget av en 180 cm pin - 75 cm vibrator og resten i form av 3 spiraler under basen - 13 stasjoner i stereo og 3 stasjoner i mono (2 stasjoner fra naboregionen).
5. Dippole fra RK-75-kabelen (vi fester 75 cm av fletten uten å vri den ut, men ved å skru den med tape til materen under 75 cm av vibratoren - den sentrale kjernen av RK-75-kabelen) - 15 stasjoner i stereo og 2 stasjoner i monomodus (2 stasjoner fra en naboregion).
6. Pistolkorsa vibrator laget av metall-plastrør, som du viste ovenfor. Rør med en diameter på 20 mm. Derfor viste dimensjonene seg å være litt annerledes enn i artikkelen din: lengde 139 cm, bredde 110 mm med koordineringen av en U-albue 1 meter lang - jeg fikk ikke "WOW ”-effekt, bortsett fra et slag mot hodet med en kjevle for tap av estetikk på balkongen fra kona som krever at dette monsteret fjernes fra balkongen. Faktisk - 15 stasjoner i stereo, 3 stasjoner i mono (3 stasjoner i naboregionen). Båndbredden som stasjonen fanges opp i i stereomodus har økt til +/- 0,5 MHz. Først ble jeg glad for dette, men så skjønte jeg at det var ille. Selektiviteten til mottakeren ble dårligere - stasjonene begynte å overlappe hverandre, fordi de er tett plassert på radioen (102,2 og 102,7; 105,7 og 105,9; 106,6 og 106,8; 106,8 og 107,2). I dette tilfellet tok det lengre tid enn vanlig å stille inn mottakeren til ønsket frekvens med en vernier. Fra dette konkluderte jeg med at det er bedre å ha en mindre kraftig antenne. Selv om, ifølge teorien, har alle antenner uten reflektor og direktør en forsterkning på 0 dB.
Nå er hovedsaken selve spørsmålet for deg.
Hvilket alternativ ville være bedre gitt de første dataene beskrevet ovenfor, for ikke å ødelegge materialet igjen:
1. Plasser dipolen fra RK-75-antennekabelen i et plastrør og det er det - det er enkelt å flytte PVC-røret med kabelen under langs balkongen og installere det til ønsket høyde uten å lime ledningen til glasset med tape .
2. Bøy et stykke RK-75-tråd 3 meter langt i to og legg det inne i et plastrør. Koble sammen flettet og den sentrale kjernen til RK-75-kabelen plassert i røret. Koble den andre enden av denne løkken med en lengde på L/2 til materen: en til den sentrale kjernen, og den andre til flettet uten en matchende U-albue. L-300 cm - bølgelengden på det midtre FM-området.
3. Den skiller seg fra 2. ved at vi i stedet for en sløyfe gjør et kabelbrudd på toppen av røret og får en dipol med lengden L/2 med den eneste forskjellen at motvekten til vibratoren roteres 180 grader , dvs. både vibratoren og motvekten er plassert parallelt inne i PVC-røret, og ikke rotert 180 grader.
Hva er ditt råd?
Med all respekt, Andrew.
Slett
Hei Andrei.
På slutten av innlegget plasserte jeg figur 4. Prøv å sette sammen og teste en slik antenne. Halvparten av plastrøret må dekkes med næringsmiddelgodkjent aluminiumsfolie, og koaksialkabelens flette skal strammes til folien med en klemme. Du må lage et hull i midten av røret for å trekke ut flettet på koaksialkabelen og lodde vibratoren. For å unngå å ødelegge materialet, må du først lage en mock-up av antennen med papp. Lykke til.
Slett
Jeg skal prøve denne antennen. Best de godes fiende. PVC-røret mitt i plast (til rørleggerarbeid for lodding) viste seg også å være aluminium! Jeg oppdaget glansen da jeg lagde et hull til kabelen helt i kanten under plasten. Desperat. Deretter satte jeg antennen inne i PVC-røret i henhold til punkt 5 i mitt forrige innlegg (kvartbølgedipol på en koaksialkabel). Jeg trodde at siden det var en skjerm, hadde mottaket blitt dårligere, men uventet ble det bedre for meg: det var flere stasjoner i en annen region og stasjoner i byen min jobbet i stereomodus. Wow! Det er ingen elektrisk forbindelse mellom flettet og den sentrale kjernen med røret ved dipolen min. Det kan bare være spor. Men for en effekt! Hvordan kan jeg prøve den foreslåtte antennen i fig. 4 artikler – jeg avslutter abonnementet.
Med all respekt, Andrew.
Slett

Jeg rapporterer. Antennealternativet i henhold til figur 4 fungerer dårligere enn dipolalternativet i henhold til punkt 5 i mitt innlegg datert 7.2.18 11:16. Hvordan kommer dette til uttrykk? Stasjoner som ikke er i din region har forsvunnet. Bystasjoner er alle i stereo. Fungerer kobberflettet folie dårlig? Jeg viklet folien rundt kabelen, festet kabelflettingen mellom foliesvingene og strammet den med tape. Jeg pakket også hele kabelens lengde inn i folie med tape. På vibratoren koblet jeg flettet til den sentrale kjernen. Jeg beholdt dimensjonene til vibratoren (700 mm), gapet med motvekten (40 mm) og selve motvekten (750 mm) som i figur 4. Jeg plasserte den i et plastrør - jeg merket ingen forbedringer.
Jeg ville prøve en halvbølgevibrator matet fra den ene enden, men jeg leste på Internett at den ikke fungerer bedre enn en kvartbølgedipol og må justeres av transformatoren. Selv om den har et godt strålingsmønster (presset til bakken) og anmeldelser fra praktiserende radioamatører.
Det er kabel igjen for ett eksperiment til. Hvilken skal vi gjennomføre? Jeg er tilbøyelig til alternativ 2 i min forrige forsøksplan, nemlig: "2. Bøy et stykke RK-75-tråd 3 meter langt i to og plasser det inne i et plastrør. Koble sammen fletten og den sentrale kjernen til RK-75-en kabel plassert i røret. Den andre enden av denne sløyfelengden L/2 kobles til materen: en til den sentrale kjernen, og den andre til flettet uten en matchende U-albue. L-300 cm er bølgelengden til midten av FM-området." Godkjenner du, sett fra teori og praksis?
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

OK. La oss korrigere teknologien, prøv å koble kabelflettingen til folie viklet rundt et 75 cm rør og dekket med tape.Samtidig tar vi vibratoren utenfor røret og fester den til eventuelt dielektrikum som er satt inn i røret. For eksempel fester vi en vibrator til et dielektrikum til en pinne 40-60 cm lang med tape. Høyden på strukturen vil være: 200 cm rør + 70 cm vibrator.

Hvis røret vårt i alle fall har et aluminiumslag i et polyuretanskummiljø (PP-R/AL/PP-R - dette er rørmerkingen jeg har), hvordan skiller alternativet du foreslår seg fra en delt kvart- bølge dipol på et metall-plast hvitt rør eller ikke delt dipol, som fungerer bra for meg på en vanlig RK-75-4 til en minimumskostnad?

Du kan eliminere aluminium i røret kun ved å bruke en plastkabelkanal for ledningene, velge en 20 mm kvadratisk side, og plassere selve kabelkanalen i isolasjon (vi gjør motvekten tykkere), som vi pakker 75 cm matfolie på. og koble den til kabelflettingen. Diameteren til et slikt design vil være 35-40 mm og under folien - 25-30 mm. Da vil det være et rent eksperiment, men det er ingen estetikk i det.
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

Jeg laget en antenne i henhold til fig. 4 i artikkelteksten ved hjelp av din teknologi. Rundt røret viklet jeg 75 cm folie, jeg skrudde RK-75 kabelflettingen til den med tape gjennom et par omdreininger med folie. Jeg festet forbindelsen med elektrisk tape og tape. Siden røret er PVC med aluminium, flyttet jeg vibratoren utenfor røret. Jeg satte en passende pinne inn i røret fra siden av den skrudde folien og bandt vibratoren til den med elektrisk tape (70 cm + 4 cm gap). Sammen med rør og vibrator fikk vi en 2-meters struktur (et annet rørstykke). Teknologisk viste en slik antenne seg å være mer komplisert enn en kontinuerlig dipol laget av koaksialkabel, hvor flettet fjernes fra vibratoren - den sentrale kjernen av RK-75-kabelen og bundet til den eksterne isolasjonen til materen med elektrisk kontakt av fletten uten å gå i stykker. Den andre delen av dipolen oppnådd på denne måten festes til kabelen med tape langs hele lengden på 75 cm fra punktet der flettet fjernes fra kabelen. 75 cm sentral kjerne isolert og 75 cm flette fjernet fra kabelen og tvunnet til kobbertråd ca. 2 mm tykk. Mekanisk var denne ledningen koblet til flettet. Dette er i stedet for en "strømpe", laget av flette, vendt tilbake (jeg kunne ikke gjøre det). Jeg valgte denne antennen som sammenligningsgrunnlag basert på lydmetoden til stasjoner som ikke er i min region og høyfrekvent interferens mellom stasjoner (analog tuner).

Resultat: Antennebasen til sammenligningen fanger opp 12 stasjoner i stereo og 3 stasjoner i mono, ikke fra regionen i anstendig kvalitet. Dipoldesign med folie viklet til røret - 12 stasjoner i stereomodus og 1 stasjon i grei kvalitet utenfor regionen i monomodus. Høyfrekvent fløyte er høyere når du beveger deg fra stasjon til stasjon på denne antennen. Siden det er to antenner ved siden av hverandre på balkongen og jeg kun bytter til en ekstern antenne på mottakeren, først den ene antennen, så den andre, kan jeg sammenligne uten å miste følelsen av mottak fra den forrige antennen. Ledningene er de samme RK-75-4. Materlengden til sammenligningsbaseantennen er 2 meter mindre. Den totale lengden på ledningene er 5 og 7 meter.
Røret er 200 cm, så med en vibrator er det 270 cm, for ikke å lage hull i det, siden det er laget av aluminium. Men jeg fant et stykke av det samme røret, men kortere, og med en vibrator ble resultatet en struktur lik den første antennen - 2 meter hver. Materen går gjennom røret i begge tilfeller. I prinsippet skjedde det ikke noe mirakel. Begge antennene er omtrent like (alle er vridd uten lodding, på grunn av dette produserer den andre antennen mer interferens og kabelen er også lengre. Kablene kobles til mottakeren med standard forskjellige "F"-kontakter).

Jeg prøver et annet antennealternativ og avslutter med eksperimentene. Takk for hjelp og råd.
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

Likevel fungerer antennen vist i figur 4 i artikkelen bedre. Hvis du skaper like forhold og fjerner PVC-røret fra sammenligningsbaseantennen, fanger den ikke 3 stasjoner i naboregionen, men bare de 12 stasjonene i stereomodus med samme interferens (HF-fløyte mellom stasjoner). Jeg skrev om røret ovenfor - det fungerer som en skjerm for å fjerne HF-interferens i en kontinuerlig dipol, og i antennen som vist i fig. 4 artikler det er ingen slik skjerm for en vibrator. Under like eksperimentelle forhold endret alt seg akkurat det motsatte.

Svar Slett

Den nye antennen er basert på Pistolkors vibrator. PVC-rør (grønt, ikke metall-plast) med en diameter på 20 mm, lengde 2000 mm. Ledningen fra under 380 volt-kabelen er flerkjernet - 16 1,5 mm kobbertråder vevd inn i en isolerende kappe. Litt tung i vekt. Jeg kuttet av 3 meter. I endene lager jeg en ring for å feste en koaksialkabel med en diameter på 3 mm. Jeg deler ledningen i to (bøy den). Jeg flytter litt på den ene siden i forhold til den andre slik at det er en avstand på 40 mm mellom ringene når løkken er helt utstrukket. Fra slutten knytter jeg en ledning til PVC-røret på to motsatte sider av røret, i 180 grader. Jeg trekker den og fester den etter 10-15 cm med elektrisk tape eller tape. Og så videre til enden av ledningene (til ringene). Resultatet er en løkke med følgende dimensjoner: ledningstykkelse 6 mm i gummiert isolasjon, avstand mellom ledninger - 20 mm, tatt i betraktning isolasjon - 23-24 mm. Jeg lager en meterlang matchende enhet av et stykke RK-75 koaksialkabel. Jeg bretter et stykke 110 mm kabel i to og binder det med elektrisk tape (10 mm per vridning av den sentrale kjernen). Resultatet ble 500 mm. Jeg kobler den ene sentrale kjernen av den matchende enheten til den ene enden av løkken (ved enkel vridning), og kobler den andre enden av sløyfen til den andre sentrale kjernen av den matchende enheten. Jeg kobler den sentrale kjernen til RK-75-4 koaksialkabelen med en kobbernetting til en sløyfering (hvilken som helst). Jeg kobler sammen de tre endene av fletten (to fra den matchende enheten og en fra koaksialkabelen) ved å vri og pakke dem med 40 mm bred matfolie flere omganger og feste dem med elektrisk tape. Avstanden mellom løkkeringene er 40 mm (den ene er høyere enn den andre langs røret på motsatte sider). Jeg kobler kabelen til den matchende enheten på tre steder med elektrisk tape. Jeg fester hele strukturen til den matchende enheten med kabelen til PVC-røret med elektrisk tape eller tape. Hele strukturen viste seg å være nøyaktig 2000 mm (1500 mm antenne og 500 mm matchende enhet). Jeg kobler den til en FM-stereomottaker og en ekstern antenne via en "F"-kontakt. Jeg tar antennen ut på balkongen og plasserer den vertikalt i hjørnet av balkongen, der jeg plasserte alle tidligere antenner. Der oppnås en kunstig reflektor fra krysset mellom to metall-plastrammer og en aluminiumskontakt. Jeg slår på mottakeren.

3-4 stasjoner fanges opp i stereo, resten i monomodus. Resultatet tilfredsstilte meg ikke. Jeg snudde antennen horisontalt, plasserte den på vinduskarmen på balkongen og pekte den mot himmelen. Jeg begynte å snu på mottakerens vernier og et mirakel skjedde. Stasjoner i stereomodus høres ut som om du sitter i en konsertsal. Dyp stereoeffekt, ingen forstyrrelser og klar lyd. Jeg oppnådde dette etter 2 ukers eksperimentering med forskjellige antenner.
Sammenlignet med antennen i figur 4 i artikkelen. Lyden i stereomodus er vesentlig forskjellig fra den nye antennen - lyden er roligere og det er ingen slik dybde på stereoeffekten, selv om stereosignalet i form av en lyspære lyser opp uten å blinke, d.v.s. Bølgeinnstillingen er god.

Egendommer. Antennen viste seg å være snevert retningsbestemt med god støyreduksjon, og på grunn av aluminiumskjernen i form av et PVC-rør, også med forsterkning, tilsynelatende. Den fungerer også i en vinkel på 45 grader, men ikke alle stasjoner er i stereomodus.
Her er opplevelsen av eksperimentelt utvalg av antenner for urban lytting til stereo FM. Mottaker - Sangean WR-12. Kabelen ventet i vingene i 30 år og ga til slutt fordel for eieren.
Takk for din oppmerksomhet.
Leggingsteknologi. Vi trenger ideelt sett å legge ledningen i form av et rektangel, hvor høyden er 2 ganger større enn basen. Vi lager et 2 cm gap på en av de vertikale sidene - i midten. For en ledning på 306 cm får vi et rektangel: 306/2/3=51 cm - dette er lengden på basen. 51*2 = 102 er høyden på rammen. Hvorfor akkurat denne rammestørrelsen - ingen matchende enheter er nødvendig. På punktet hvor koaksialkabelen er tilkoblet vil det være en motstand på 75 ohm. Vi fester kabelen til rammen slik: en flette til den ene enden av bruddet på den ene siden av rammen, og en sentral kjerne til den andre enden. Dette er ideelle leggeforhold. Men hvis vinduet allerede er 51 cm eller 1-2 cm bredere, må du passe rammen langs vinduets bredde (opp til glassperlene på trerammen, og for plastvinduer - opp til glassholderne- klipp).

Mens jeg gjorde, målte jeg bredden og høyden på plastvinduet ved hjelp av glasset. Den ene var 51,5 cm bred og 130 cm høy, og den ved siden av var 3 cm mindre i bredden. Jeg måtte lage to rammer på tilstøtende vinduer og i tillegg var vinduene plassert i 90 grader - dette er vinkelen på balkongen . Jeg målte 50 cm opp fra bunnen av vinduet langs glasset og festet en av endene på ledningen med vanlig tape, og gjorde en 1 cm sving mot vinduskarmen i 90 grader. Så legger vi ledningen ned til enden av vinduet, dvs. til bunnen. Vi festet hjørnet med tape. Vi gikk langs bunnen til motsatt side av rammen - vi fikk bunnen av rammen og halvparten av den ene siden av rammen med et gap for kabelen. Vi la ledningen opp til en høyde på 102 cm Vi festet hjørnet med tape - det øvre hjørnet av rammen. Deretter horisontalt til motsatt side av rammen. Vi sikret hjørnet og ned til det brast. For å lage et gap på 2 cm i gapet på siden (jeg har høyre side av den første rammen), bøyer vi ledningen mot plasten på rammen og fester gapet med tape, og lar de nakne endene av ledningen for feste en koaksialkabel med en motstand på 75 ohm. For å hindre at ledningen henger fester vi den med tape hver 10.-15. cm, både vertikalt og horisontalt. Vi kobler ikke til kabelen.

Svar Slett

Vi fester det andre stykket ledning 306 cm til det tilstøtende vinduet, men ved hjelp av en annen teknologi. Vi må koble to rammer til en kabel, så vi taper bruddet på den andre ledningen til plastrammen med tape (det vil være 2 cm). Vi fikk ledninger 2 cm parallelle med hverandre langs bredden av rammen, 7 cm, og i midten var det et sted for å koble kabelen til mottakeren. Deretter strekker vi ledningen rundt omkretsen av vinduet for å lage en ramme med identiske bunn- og toppsider. Først fester vi hjørnene, og deretter er ledningen mellom hjørnene 10-15 cm.

Vi får to rammer på tilstøtende vinduer, men den ene er strengt tatt langs et rektangel på 51 X 102 cm, og den andre er mindre, ved å strekke gapet til det forbinder med gapet på siden av den andre rammen (jeg fikk 7 cm iht. til bredden på vindusrammen). Vi kobler koaksen med to rammer ved bruddpunktet. Jeg koblet den sentrale kjernen på toppen, og fletten nederst i gapet. Jeg vridd ledningene - de er alle kobber. Det er klart at det ikke er og ikke er verdt å lodde på vinduet.

Retningen til rammene er en i 30 grader til tårnet til sendesenteret, og den andre i 120 grader. I en avstand på 110 cm bak den første rammen er det en betongvegg av bygget som fungerer som reflektor. I en avstand på 320 cm er en annen betongvegg av bygningen en reflektor for den andre rammen. Siden de to rammene på vinduene er i en vinkel på 90 grader og med reflektorer, viste hovedloben av strålingsmønsteret til de to rammene seg å være i en vinkel fra sendesenteret med 80-90 grader fra sendesenteret. Polarisering - vertikal av to rammer, fordi gapet er i høyden, ikke ved bunnen av den rektangulære rammen.

Som et resultat er alle radiostasjonene i byen din i stereomodus med god lyddybde og stereoeffekt. Vi fanger repeatere på andre frekvenser til regionale sentre og 2 programmer fra en naboregion i stereomodus. Den beste antennen jeg har testet og beskrevet ovenfor.

Vi forbedrer stereoeffekten på grunn av den kapasitive komponenten og bredden på rammetråden. Jeg byttet ut den vanlige 1 mm tykke ledningen under rammen med en dobbel 1,5 mm wire, hver wire som et bølgetau (nuddel). Jeg koblet endene av de parallelle ledningene i krysset med koaksialkabelen og la ledningene i stedet for de tidligere brukte. To stykker dobbel kabel, 306 cm hver. Jeg fikk en bedre stereoeffekt og et litt bredere strålingsmønster, å dømme etter volumet av dårlig mottatte radiostasjoner fra repeatere til regionale sentre (det reduserte). Jeg bestemte meg for å ikke endre ledningen tilbake (til en enkjerne).
Jeg skriver for de som ønsker å ha en gjør-det-selv-antenne i form av rammer på et balkongvindu.

Med all respekt, Andrew

Svar Slett

FM-antenne basert på en antenne laget av ølbokser, men uten dem.
TV-antenner med horisontal polarisering er laget av ølbokser. For FM-mottak trenger du en vertikal.
Jeg bestemte meg for å gjennomføre et eksperiment med vannflasker (1,5 liter plast). Jeg helte omtrent 1 liter vann i en (for stabiliteten til strukturen). Hettene på to flasker ble festet sammen med en bolt og en skive i midten. Jeg skrudde de festede korkene på en tom 1,5 liters flaske, og den andre på en flaske vann. Vi har en plastflaske stående oppå en annen. Ta folie til baking (jeg har folie 29 cm bred og 11 mikron tykk). Jeg skrudde 3 omdreininger på bunnflasken (den viste seg helt fra bunnen til 2 cm fra korken). Jeg festet folien med tape på 3 steder: i midten, fra kanten nær bunnen og 2 cm fra kanten av folien nær lokket. Han tok av den øverste flasken og gjorde det samme med den. Han skrudde på korken og koblet sammen de to flaskene. Vi tar en 75 ohm koaksialkabel og lager en U-type matchende enhet 1 meter lang. Vi kobler den med en vri til en koaksialkabel: tre fletter sammen; vri to sentrale kjerner (en fra materen og den andre fra den matchende enheten) sammen og la en fri ende på 3 cm for feste til folien; Vi eksponerer den sentrale kjernen til den andre enden av den matchende enheten 3 cm. Vi kobler alt slik: vi setter inn to vridde sentrale kjerner mellom foliesvingene på bunnflasken og stram dem med tape, presser dem til flasken; vi gjør det samme med et stykke ledning 7-10 cm langt og fester en slutten av den til den andre, øverste flasken. Vi trengte et stykke ledning slik at vi kunne skru av flaskene og erstatte vannet med sand når det tørket ut av snøen. Vi kobler den andre enden av ledningen med en vri til den frie sentrale kjernen til den matchende enheten. Det er det - antennen er klar. Vi gjennomfører tester. Jeg skrudde den matchende enheten med tape til bunnboksen, selv om det ville være riktig å plassere den i 90 grader i forhold til flaskene. Vi ser etter plass på balkongen, i vinduskarmen. Retningsmønsteret er sirkulært ved antennen, og flytter flaskene i en avstand på 39 cm fra den armerte betongveggen - vi får et retningsmønster vekk fra den armerte betongveggen (39 cm er 0,13 bølgelengder i 300 cm (midt-FM) område). Vi velger høyden på installasjonen av flaskene på vinduskarmen slik at de er midt mellom taket (armert betongplate) og gulvet - samme plate. Vi slår på mottakeren - alle by-FM-stasjoner i stereomodus over hele bredden av FM-området fra 88 til 108 MHz. Stereolyden i receiveren er ikke flat, den er voluminøs, sammenlignbar med stereolyden fra en dobbel firkantet antenne (mitt innlegg ovenfor fra 21. februar). avstanden mellom folien til de to flaskene var 10 cm mellom festepunktene for materen til folien (anbefalt 7,5). Det er klart at det ikke vil være mulig å gjennomføre et eksperiment ved å redusere denne avstanden. Generelt, for en bærbar mottaker er et av alternativene en ekstern antenne.

3. For bedre kontakt mellom flettet og den sentrale kjernen av kabelen til folien (uten en matchende enhet fester vi den sentrale ledningen og flettet til forskjellige flasker mellom foliesvingene) - skrudde M6-skiver og satte dem deretter inn mellom svingene av flettet til en dybde på 1 cm og presset dem med tape til flasken i 2 omdreininger.
4. Høyden på strukturen er 66 cm, omkretsen på flaskene er 28 cm.. Flaskene er uten innsnevring ved armen i midten av flasken.
5. Folien kan bindes til et papprør, og etterlater et gap mellom foliesvingene på 7,5 - 10 cm (jo større diameter røret er, desto større er avstanden mellom endene på folien). Folie kan limes på papp, men dette gir mye limforbruk. Siden folien klamrer seg til gjenstander under transport og går i stykker, er det bedre å pakke den med tape langs hele lengden.
Med all respekt, Andrew.

Svar Slett

God ettermiddag, V.Yu.
Vi bytter til magnetiske antenner for mottak av FM-radiostasjoner i tette bygninger og balkongvinduer. Jeg laget en rammeantenne av ett stykke kobbertråd med en diameter på 3 mm for et balkongglass med en omkrets på 306 cm med et gap i den større siden av rektangelet (43x110, gap 2 cm). Byttet tidligere installert antenne samme størrelse, men laget av fleksibel tråd 2x1,5 mm. Resultatene imponerte meg ikke. Antennen viste seg å være smalbåndet (innstillingen var 100 MHz). Ved frekvenser over 107 og under 97 MHz ble det følt betydelig signaldempning. Jeg leste at en sløyfeantenne med en rammeomkrets på mindre enn en fjerdedel av bølgelengden er mer følsom for den magnetiske komponenten i bølgen enn den elektriske. Den andre forutsetningen er at ved frekvenser som er multipler av bølgelengden er det resonans. En sløyfeantenne er effektiv når rammeomkretsen er lik bølgelengden. En idé oppsto - å lage en ramme med en frekvens som er et multiplum av bølgelengden, men mindre enn en fjerdedel.
Jeg begynte å telle - 100 MHz - gjennomsnittsfrekvensen til FM-området (med en bølgelengde på 300 cm), men hva om vi øker frekvensen 5 ganger? Vi får 500 MHz og en bølgelengde på 60 cm. Da fås rammen med sider på 10x20 cm. Med slike sideforhold kreves ingen koordinering. Vi vil lage et gap på en av de små sidene av rektangelet på 2 cm (vi kutter og bøyer ledningen til sidene 1 cm hver). Faktisk begynner vi å bøye ledningen (Ф=3mm) fra den ene enden: 1-4-20-10-20-4-1 = 60 cm Siden jeg ikke oppfordrer til lodding i eksperimenter, brukte jeg en 1 cm vinyl flettet wire som en klemanordning. Jeg satte den sentrale kjernen av koaksialet inn i den og festet den (trakk den) på enden av rammen. Koaksial flette til den andre enden av rammen. Det er det - antennen er klar. RK-75 kabel med kobberfletting (slik at antennen og koaksialmaterialet er det samme). Kabellengde - 40 cm (det var akkurat et slikt stykke uten bruk). Begynte å teste.
Et rom i et armert betonghus. inget resultat. Den fanger opp noe, men det er fall i signalnivået fra forskjellige stasjoner.
Jeg gikk ut på balkongen med antennen - jeg plasserte den ved siden av metall-plastrammen i vinduskarmen og også i hjørnet av balkongen (plate på toppen, plate under, balkongvegg - armert betong), 0,17 bølgelengde fra vegg - 50 cm.
Og så begynte bittet - jeg hadde ikke tid til å skyte både stor og veldig stor fisk, i betydningen en FM-stasjon etter hverandre med høyt signalnivå. Alle stasjoner er i stereomodus i sin by og et par stasjoner i mono i naboregionen (80 km).
Jeg fortsatte å teste ved å flytte rammen på vinduskarmen opp og ned, til venstre og høyre. Jeg fant ut at jo nærmere metall-plastvinduet, jo bedre signal. Jeg beregnet avstanden fra den armerte betongveggen riktig. Andre steder ble signalet svekket, men var ikke sammenlignbart med signalnivået i rommet. Jeg lot rammen stå på stedet med det sterkeste signalnivået og koblet til en kabel på 11 meter. Jeg sitter i rommet og hører på en så liten antenne og nyter signalnivået og lydkvaliteten. Signalnivået i dB for alle stasjoner er 475 dB, og en metall-plastfaseantenne med sirkler på 73,5 cm viste resultatet på samme balkong, men på et annet sted (motsatt) - 479 dB. Men dimensjonene er ikke sammenlignbare på balkongen. Jeg fikk takknemlighet for dette fra min kone.
Slik syntetiserte rester av kunnskap om radioteknikk i praksis en antenne egnet for bruk under mine forhold. Øvelse er sannhetskriteriet!!!
Takk for nettstedet og kreative ideer for nye utviklinger.
Andrey.

Svar Slett