Dobar dan. Prilikom rješavanja problema i popravka elektroničke opreme, prvi korak uvijek je pražnjenje kondenzatora prisutnih u krugu. U suprotnom, neoprezni majstor riskira dobivanje energije...

U prošlosti su se cijevni prijemnici i pojačala mogli pronaći u svakom domu. U svom dizajnu koristili su kondenzatore veliki kapacitet koji su dugo držali opasnu razinu napunjenosti čak i nakon što su bili isključeni s mreže. Nakon toga došla je era televizora s katodnim cijevima. Zahvaljujući tehnički napredak Danas su televizori opremljeni ravnim LED zaslonima i možete imati dojam da sve suvremeni uređaji prelaze na niskonaponske digitalne sklopove, ali u čemu je onda problem?

Zapravo, odgovor leži na površini. Niskonaponski uređaji napajaju se iz relativno sigurnih linearnih izvora napajanja (u daljnjem tekstu LPS). Oni su učinkoviti, lagani, ali u njima leži glavna opasnost. Drugim riječima, "vuk u janjećoj koži".

LIP ispravlja mrežni napon, osiguravajući konstantan napon od oko 330 V (npr mrežni napon 230 V i 170 V za mrežni napon od 120 V), nakon čega se može koristiti za napajanje jednog ili drugog dijela/komponente kruga. Ispada da je to ulje na platnu. Male, uredne crne kutije preko kojih se povezuju prijenosna računala, monitori i drugi uređaji zapravo imaju prilično visoke razine napona, što može biti smrtonosno.

Kondenzatori filtera u napajanju pune se visokim istosmjernim naponom i zadržavaju napunjenost dugo vremena nakon što se utikač izvadi iz utičnice. Upravo iz tog razloga na kućištima postoje naljepnice sa sigurnosnim upozorenjima: “Ne otvaraj kutiju.”

Krug prikazan u članku radi s potencijalno opasnim naponom. Ne pokušavajte ga sastaviti u hardver ako ne razumijete u potpunosti princip njegovog rada i/ili nemate iskustva u radu s visokim naponom. U svakom slučaju, sve radnje izvodite na vlastitu odgovornost i rizik.

Korak 1: Princip rada lanca za istovar

Na internetu možete pronaći dosta članaka/videa u kojima ljudi prazne kondenzatore jednostavnim kratkim spojem njihovih terminala, koristeći odvijač za tu svrhu. Narod ima izreku: „Nije bitan ni metod ni metoda, već je bitan rezultat“, pa u našem slučaju nije bitan samo rezultat, već i kako je do njega došlo. Upravo na to mislim - ova metoda djeluje. Potpuno prazni kondenzator. Ali je li ovo ispravno ili pogrešno...? Naravno da ne. Ova vrsta pražnjenja može oštetiti kondenzator, oštetiti odvijač i uzrokovati nepopravljivu štetu vašem zdravlju.

Kako bi se pražnjenje odvijalo u ispravnom smjeru, potrebno je postupno uklanjati nakupljeni naboj. U principu ne treba čekati da se pražnjenje završi, dovoljno je pričekati određeno vrijeme da napon postane dovoljno nizak. Sada ćemo shvatiti koliko dugo čekati.

Relativno sigurnom preostalom razinom napunjenosti smatra se 5% od izvorne. Da bi razina napunjenosti pala na željenu razinu, potrebno je da prođe vrijeme jednako 3RC (C je kapacitet vodiča; R je vrijednost otpora otpornika). Napomena "relativno siguran" zaostalo punjenje na 5%, može varirati. Na primjer, za 10 kV, 5% - 500 V. Za napon 500V, 5% - 25V.

Nažalost, ne možemo jednostavno spojiti otpornik (kroz otpornik će doći do pražnjenja) na kondenzator i čekati. Zašto? Sjediti sa štopericom i pratiti vrijeme nije baš zgodno, zar ne?

Bilo bi mnogo prikladnije imati vizualni znak koji nas obavještava da je proces pražnjenja "gotov" i da je napon pao na sigurnu razinu.

Na internetu možete pronaći mali jednostavan dijagram za pražnjenje kondenzatora s vanjskom indikacijom. Pokušat ćemo razumjeti načelo njegovog rada, unijeti promjene povećanjem broja dioda i sastaviti gotovu letjelicu.

Upotrijebite lanac od tri standardne 1N4007 diode spojene u seriju (D1, D2, D3) za postavljanje ispravne točke učvršćenja na koju možemo spojiti LED s njegovim otpornikom za ograničavanje struje. 3 diode spojene u seriju dat će napon od oko 1,6V, što je dovoljno za uključivanje LED diode. LED će ostati upaljen sve dok napon na D3 anodi ne padne ispod kombiniranog prednjeg napona niza.

Koristit ćemo crvenu LED slabe struje (Kingbright WP710A10LID), koja ima normalnih 1,7 V napon naprijed i uključuje se već pri struji naprijed od 0,5 mA, što nam omogućuje korištenje samo 3 diode. Prema maloj struji koja teče kroz LED, vrijednost otpornika za ograničavanje struje bit će relativno visoka 2700 ohma 1/4 W.

Otpornik za pražnjenje kondenzatora je otpornik od 3 W, 2200 ohma koji je naznačen za maksimalni ulazni napon od 400 V. To je dovoljno za rad s standardni blokovi prehrana. Imajte na umu da ako pogledate podatkovnu tablicu za 1N4007 diodu, vidjet ćete nominalni prednji napon od 1 V, pa biste pomislili da bi dvije diode bile dovoljne za uključivanje LED-a. Ne baš, budući da je 1V prednji napon za 1N4007 dizajniran za prijenos 1A prednje struje, vrijednost koju nikada nećemo dostići (nadajmo se) jer bi to značilo da bismo primijenili 2200V na ulaz kruga. Prednja struja u našem radnom području je oko 500-600 mV, tako da su nam potrebne tri diode.

Uvijek uzmite u obzir uvjete za koje su parametri navedeni u podatkovnoj tablici. Koriste li se u vašem krugu? Možda ne biste trebali stati na prvoj stranici i nastaviti gledati karakteristične krivulje!

Korak 2: Ispravan uzorak istovara

Gornji dijagram koristan je za ilustraciju principa rada, ali ga ne treba ponavljati niti koristiti u praksi jer je prilično opasan. Opasnost leži u načinu na koji je kondenzator spojen (točnije, u ispravnom polaritetu) (Vcc terminal mora biti pozitivan u odnosu na GND terminal), inače struja neće teći kroz diodni lanac D1-D2-D3! Stoga, ako slučajno neispravno spojite kondenzator, struja neće teći i puni ulazni napon će teći na LED1 pinove kao obrnuti napon. Ako je primijenjeni obrnuti napon veći od nekoliko volti, LED1 će pregorjeti i ostati isključen. To vas može navesti da vjerujete da kondenzator nije napunjen iako još uvijek jest...

Da bi krug bio siguran, potrebno je osigurati simetričan put za struju kada se kondenzator prazni kada je Vcc-GND negativan. To se lako može učiniti dodavanjem D4-D5-D6 i LED2 kao što je prikazano na dijagramu. Kada je Vcc - GND pozitivan, struja će teći samo kroz D1-D2-D3 i LED1. Kada je Vcc-GND negativan, struja će teći samo kroz D4-D5-D6 i LED2. Na taj način, bez obzira na korišteni polaritet, uvijek ćemo znati je li kondenzator napunjen i kada napon padne na sigurnu razinu.

Korak 3: Kućište

Sada kada razumijemo kako sklop radi, vrijeme je da razmislimo o kućištu. Sve se to može posložiti ili u obliku sonde ili u obliku male kutije koju je zgodno držati na radnom mjestu i pomoću sondi spojiti na kondenzator.

Napravimo malu okruglu kutiju od dvije polovice s plastičnim prazninama. Pristajanje je bilo vrlo čvrsto, tako da nisu bili potrebni vijci.

Rupa na vrhu kućišta trebala bi biti veličine aluminijskog "gumba" koji će pomoći u hlađenju otpornika za pražnjenje. "Gumb" je strojno izrađen od aluminijske šipke, a zatim izglodan na jednom kraju kako bi držao otpornik na mjestu i osigurao dobar prijenos topline. Tu je i mala rupa koja se može koristiti za pričvršćivanje dodatnog vanjskog hladnjaka.

Važno je dobro pristajati između "gumba" i tijela. Kao što ćete vidjeti u sljedećem koraku, gumb također pomaže u držanju svih komponenti na mjestu. Dimenzije kućišta 19 mm x 50 mm.

Korak 4: Sastavite sve zajedno

Ostaje još samo sastaviti, posebnu pozornost treba obratiti na izolaciju. Ovakva napetost nije šala! Nekoliko točaka:

• Obratite pažnju na aluminijsko "gumb" koji je vodič prema vanjskom dijelu kutije. "Gumb" mora biti izoliran od kruga. Preporuča se korištenje brtvila na bazi silikona ili epoksidne smole za pričvršćivanje komponenti u kućište nakon što ste testirali sklop.
• Bakrena mreža oko otpornika pomaže da se čvrsto drži na mjestu u utoru i povećava prijenos topline na "gumb".
• Koristite posebne žice koje su dizajnirane za napon od 600V. Nemojte ni pomišljati zgrabiti prvu žicu na koju naiđete, a koja je dizajnirana za nepoznati napon.

To je sve. Uspješan i što je najvažnije siguran pražnjenje!

Kondenzatori se široko koriste u kućanskim električnim aparatima i elektroničkoj opremi. Kada su spojeni na izvor energije, oni pohranjuju električno punjenje, nakon čega se mogu koristiti za napajanje raznih uređaja i uređaja ili jednostavno kao izvor punjenja. Prije rastavljanja ili popravka kućanski aparat ili elektronički uređaj, trebate isprazniti njegov kondenzator. To se često može sigurno učiniti običnim izolacijskim odvijačem. Međutim, u slučaju većih kondenzatora, koji se obično ne koriste u elektronički uređaji, au kućanskim aparatima, bolje je sastaviti poseban uređaj za pražnjenje i koristiti ga. Najprije provjerite je li kondenzator napunjen i po potrebi odaberite odgovarajući način pražnjenja.

Pažnja: Podaci u ovom članku služe samo u informativne svrhe.

Koraci

Provjerite je li kondenzator napunjen

Odvojite kondenzator od izvora napajanja. Ako je kondenzator još uvijek spojen na krug, odspojite ga sa svih izvora napajanja. Obično je to dovoljno da isključite kućanski aparat ili odspojite kontakte akumulatora u automobilu.

• Ako imate posla s automobilom, pronađite bateriju u poklopcu motora i pomoću ključa ili nasadnog ključa olabavite maticu koja drži kabel na negativnom (-) priključku. Nakon toga uklonite kabel iz terminala kako biste odspojili bateriju.
• Kod kuće je obično dovoljno isključiti aparat iz utičnice, ali ako to ne možete učiniti, pronađite razvodnu ploču i isključite te osigurače ili prekidači, koji kontroliraju opskrbu električnom energijom u sobi koja vam je potrebna.

1. Odaberite maksimalni raspon istosmjernog napona na vašem multimetru ( istosmjerna struja). Maksimalni napon ovisi o marki multimetra. Okrenite gumb u sredini multimetra tako da pokazuje najviši mogući napon.

   • Treba odabrati najveću vrijednost napona kako bi se dobila točna očitanja bez obzira na količinu naboja na kondenzatoru.

2. Spojite vodove multimetra na priključke kondenzatora. Iz poklopca kondenzatora bi trebale stršati dvije šipke. Jednostavno dodirnite crvenu sondu multimetra na jedan terminal, a crnu sondu na drugi terminal kondenzatora. Pritiskajte ispitne žice prema terminalima dok se na zaslonu multimetra ne pojavi očitanje.

   • Možda ćete morati otvoriti uređaj ili ukloniti neke dijelove s njega da biste došli do kondenzatora. Ako ne možete pronaći ili doći do kondenzatora, provjerite korisnički priručnik.
   • Ne dodirujte obje sonde multimetra na jedan terminal, jer će to dati netočna očitanja.
   • Nije važno koja je sonda pritisnuta na koji terminal, jer će u svakom slučaju trenutna vrijednost biti ista.

3. Obratite pozornost na očitanja koja prelaze 10 volti. Ovisno o tome s čime imate posla, multimetar može očitati bilo gdje od nekoliko volti do stotina volti. Općenito govoreći, naponi iznad 10 volti smatraju se vrlo opasnima jer mogu uzrokovati strujni udar.

   • Ako multimetar pokazuje manje od 10 volti, nema potrebe za pražnjenjem kondenzatora.
   • Ako je očitanje multimetra između 10 i 99 volti, ispraznite kondenzator pomoću odvijača.
   • Ako je napon na kondenzatoru veći od 100 volti, sigurnije je koristiti šok uređaj nego odvijač.

   Ispraznite kondenzator pomoću odvijača

   1. Držite ruke dalje od terminala. Napunjeni kondenzator je vrlo opasan i nikada se ne smiju dirati njegovi terminali. Kondenzatorom rukujte samo sa strane.

      • Ako dodirnete dva terminala ili ih slučajno spojite alatom, možete doživjeti bolni električni udar ili opekline.

   2. Odaberite izolacijski odvijač. Ovi odvijači obično imaju gumenu ili plastičnu ručku koja stvara izolacijsku barijeru između vaših ruku i metalnog dijela odvijača. Ako nemate izolacijski odvijač, kupite onaj na kojem na pakiranju jasno piše da nije vodljiv. Mnogi odvijači čak pokazuju za koje napone su dizajnirani.

      • Ako niste sigurni je li vaš odvijač izolacijski, bolje je kupiti novi odvijač.
      • Izolacijski odvijač može se kupiti u trgovini. proizvodi za domaćinstvo ili robu za auto.
      • Možete koristiti plosnati ili križni odvijač.

   3. Provjerite ima li na ručki odvijača znakova oštećenja. Nemojte koristiti odvijač s gumenom ili plastičnom drškom ako je slomljen, okrhnut ili napuknut. Kroz takvo oštećenje, struja može doći do vaših ruku kada ispraznite kondenzator.

      • Ako je ručka vašeg odvijača oštećena, kupite novi izolacijski odvijač.
      • Odvijač s oštećenom ručkom nije potrebno baciti, samo ga nemojte koristiti za pražnjenje kondenzatora ili za druge radove na električnim dijelovima i uređajima.

   4. Jednom rukom držite kondenzator za bazu. Kada praznite kondenzator, morate ga čvrsto držati, pa ga nedominantnom rukom uhvatite za cilindrične strane u blizini baze. Savijte prste u obliku slova "C" i omotajte ih oko kondenzatora. Držite prste podalje od vrha kondenzatora gdje se nalaze terminali.

      • Držite kondenzator na način koji vam je udoban. Nema potrebe da ga prejako stežete.
      • Držite kondenzator blizu baze kako biste spriječili da iskre dospiju na vaše prste dok se prazni.

   5. Postavite odvijač na oba priključka. Držite kondenzator okomito, s terminalima okrenutim prema stropu, a drugom rukom držite odvijač i pritisnite ga na oba terminala u isto vrijeme.

      • Istovremeno ćete čuti zvuk električnog pražnjenja i vidjeti iskru.
      • Uvjerite se da odvijač dodiruje oba terminala, inače se kondenzator neće isprazniti.

   6. Ponovno dodirnite kondenzator kako biste provjerili je li ispražnjen. Prije labavog rukovanja kondenzatorom, uklonite odvijač, a zatim ponovno dodirnite oba terminala i provjerite postoji li iskra. Ovo neće uzrokovati nikakvo pražnjenje ako ste potpuno ispraznili kondenzator.

      • Ovaj korak je mjera predostrožnosti.
      • Nakon što ste sigurni da je kondenzator ispražnjen, sigurno je nastaviti raditi s njim.
      • Ako želite, također možete provjeriti je li kondenzator ispražnjen pomoću multimetra.

   Napravite i koristite uređaj za pražnjenje

   1. Kupite bakrenu žicu promjera 2 milimetra, otpornik nazivnog otpora 20 kOhm i napona disipacije 5 W i 2 krokodila. Uređaj za pražnjenje je samo otpornik i neka žica za spajanje na kondenzator. Sve se to može kupiti u trgovini hardverom ili električnom opremom.

      • Pomoću stezaljki možete jednostavno spojiti žicu na stezaljke kondenzatora.
      • Također će vam trebati izolacijska traka ili film i lemilo.

   2. Odrežite dva komada žice dužine oko 15 centimetara. Točna duljina nije važna sve dok možete spojiti otpornik na kondenzator. U većini slučajeva, 15 centimetara bi trebalo biti dovoljno, iako ponekad može biti potrebno više.

      • Komadi žice trebaju biti dovoljno dugi da spoje terminale otpornika i kondenzatora.
      • Odrežite žicu s malom marginom kako biste olakšali rad.

   3. Uklonite izolacijski premaz s oba kraja svakog komada žice za oko 0,5 centimetara. Uzmite alat za skidanje žice i skinite izolacijski sloj s žice, pazeći da ne oštetite sredinu žice. Ako nemate ova kliješta, upotrijebite nož ili oštricu žileta da zarežete oblogu, a zatim izvucite žicu prstima.

      • Na oba kraja žice treba biti čist metal.
      • Uklonite dovoljno izolacijskog premaza da možete zalemiti ogoljene krajeve na priključke i stezaljke.

   4. Zalemite jedan kraj svakog komada žice na priključak otpornika. Jedna žica strši s oba kraja otpornika. Omotajte kraj jednog komada žice oko prvog terminala otpornika i zalemite ga. Zatim omotajte jedan kraj drugog komada žice oko drugog priključka otpornika i također ga zalemite.

      • Rezultat je otpornik s dugim žicama na svakom kraju.
      • Za sada ostavite druge krajeve žica slobodnima.

   5. Zamotajte lemljene spojeve izolacijskom trakom ili stezljivom folijom. Jednostavno omotajte lemljene spojeve trakom. Na taj način ćete ih čvršće pričvrstiti i izolirati od vanjskih kontakata. Ako ćete koristiti ovaj uređaj ponovno stavite plastičnu izolacijsku cijev na kraj žice i gurnite je preko područja lemljenja.

Za široku upotrebu u svakodnevnom životu mikrovalna pećnica Javljaju se mikrovalovi i u njihovom radu dolazi do velikog broja smetnji i kvarova. Mnogi ljudi koji su se s tim susreli zainteresirani su kako sami provjeriti mikrovalni kondenzator. Ovdje možete saznati odgovor na ovo pitanje.

Mikrovalni kondenzator

Princip uređaja

Kondenzator je uređaj koji ima sposobnost pohranjivanja određenog naboja električne energije. Sastoji se od dvije metalne ploče postavljene paralelno, između kojih se nalazi dielektrik. Povećanje površine ploče povećava akumulirani naboj u uređaju.

Postoje 2 vrste kondenzatora: polarni i nepolarni. Svi polarni uređaji su elektrolitički. Njihov kapacitet je od 0,1 ÷ 100000 µF.

Prilikom provjere polarnog uređaja važno je promatrati polaritet, kada je pozitivni terminal spojen na pozitivni terminal, a negativni terminal na negativni terminal.

Polarni kondenzatori su visokonaponski, dok nepolarni imaju niski kapacitet.

Mikrovalna pećnica koja pokazuje položaj kondenzatora

Krug napajanja mikrovalnog magnetrona uključuje diodu, transformator i kondenzator. Kroz njih do 2, 3 kilovolta ide na katodu.

Kondenzator je veliki dio težine do 100 grama. Na njega je spojen diodni vod, drugi na tijelu. Cilindar se također nalazi u blizini bloka. Ovaj određeni cilindar je visokonaponski osigurač. Ne smije dopustiti da se magnetron pregrije.

Položaj kondenzatora

Kako isprazniti kondenzator u mikrovalnoj pećnici

Možete ga isprazniti na sljedeće načine:

Nakon odspajanja od napajanja, kondenzator se isprazni pažljivim zatvaranjem njegovih priključaka odvijačem. Dobar iscjedak ukazuje na njegovo dobro stanje. Ovaj način pražnjenja je najčešći, iako ga neki smatraju opasnim i može oštetiti i uništiti uređaj.

Pražnjenje kondenzatora pomoću odvijača

Visokonaponski kondenzator ima integrirani otpornik. Radi na pražnjenju dijela. Uređaj se nalazi ispod najviši napon(2 kV), pa je stoga potrebno isprazniti ga uglavnom u kućište. Dijelove s kapacitetom većim od 100 uF i naponom od 63 V bolje je isprazniti kroz otpornik od 5-20 kiloOhma i 1 - 2 W. U tu svrhu, krajevi otpornika se kombiniraju sa stezaljkama uređaja na određeni broj sekundi kako bi se uklonio naboj. Ovo je neophodno kako bi se spriječila pojava jake iskre. Stoga morate brinuti o osobnoj sigurnosti.

Kako provjeriti visokonaponski mikrovalni kondenzator

Kondenzator visokog napona provjerava se tako da se spoji sa žaruljom od 15 W X 220 V. Zatim isključite kombinirani kondenzator i žarulju iz utičnice. Kada je dio u radnom stanju, lampa će svijetliti 2 puta manje nego inače. Ako postoji kvar, žarulja jako svijetli ili uopće ne svijetli.

Provjera sa žaruljom

Mikrovalni kondenzator ima kapacitet od 1,07 mF, 2200 V, tako da je testiranje uz pomoć multimetra vrlo jednostavno:

1. Potrebno je spojiti multimetar kako bi se izmjerio otpor, odnosno najveći otpor. Napravite do 2000 tisuća na svom uređaju.

2. Zatim morate spojiti nenapunjeni uređaj na priključke multimetra bez dodirivanja. U radnom stanju, očitanja će postati 10 kOhm, idući do beskonačnosti (na monitoru 1).

3. Zatim morate promijeniti terminale.

4. Kada se, kada ga spojite na uređaj, ništa ne mijenja na monitoru multimetra, to znači da je uređaj pokvaren, kada je nula, to znači da je u kvaru. Ako postoji konstantno očitanje otpora u uređaju, čak i mala vrijednost, to znači da postoji curenje u uređaju. Treba ga promijeniti.

Provjera multimetrom

Provjera multimetrom

Ovi testovi se rade na niskom naponu. Često neispravni uređaji ne pokazuju probleme pri niskom naponu. Stoga za ispitivanje morate koristiti ili megohmmetar s naponom jednakim naponu kondenzatora ili će vam trebati vanjski izvor visokog napona.

Jednostavno ga je nemoguće testirati multimetrom. To će samo pokazati da nema litice i kratki spoj. Da biste to učinili, trebate ga spojiti na dio u ohmmetrskom načinu rada - u dobrom stanju pokazat će nizak otpor, koji će se povećavati na neodređeno vrijeme tijekom određenog broja sekundi.

Neispravan kondenzator ima curenje elektrolita. Nije teško napraviti određivanje kapaciteta posebnim uređajem. Trebate ga spojiti, postaviti na višu vrijednost i dodirnuti terminale na terminale. Provjerite s propisima. Kada su razlike male (± 15%), dio je ispravan, ali kada ih nema ili su znatno niže od normalnih, znači da je postao neupotrebljiv.

Za ispitivanje dijela ohmmetrom:

1. Potrebno je ukloniti vanjski poklopac i terminale.

2. Ispraznite ga.

3. Uključite multimetar za ispitivanje otpora od 2000 kiloohma.

4. Pregledajte terminale za mehaničke nedostatke. Loš kontakt negativno će utjecati na kvalitetu mjerenja.

5. Spojite terminale na krajeve uređaja i promatrajte numerička mjerenja. Kada se brojevi počnu mijenjati ovako: 1…10…102,1, to znači da je dio u radnom stanju. Kada se vrijednosti ne mijenjaju ili se pojavi nula, uređaj ne radi.

6. Za drugi test, uređaj se mora isprazniti i ponovno potvrditi.

Provjera ohmmetrom

Provjera ohmmetrom

Također je moguće ispitati kondenzator za otkrivanje kvarova pomoću ispitivača. Da biste to učinili, morate postaviti mjerenja u kiloomima i gledati test. Kada se terminali dodirnu, otpor bi trebao pasti gotovo na nulu, a za nekoliko sekundi porasti do očitanja na zaslonu 1. Ovaj proces će biti najsporiji kada uključite mjerenja desetaka i stotina kiloOhma.

Posao ispitivanja kondenzatora

Prolazni kondenzatori magnetrona u mikrovalnoj pećnici također se ispituju pomoću ispitivača. Priključcima uređaja potrebno je dodirnuti terminal magnetrona i njegovo kućište. Kada zaslon prikazuje 1, kondenzatori rade. Kada se pojavi očitanje otpora, to znači da je jedan od njih slomljen ili curi. Potrebno ih je zamijeniti novim dijelovima.

Provjera ispravnosti prolaznih kondenzatora

Jedan od razloga neispravnosti kondenzatora je gubitak dijela kapaciteta. Postaje drugačiji, ne kao na tijelu.

Teško je pronaći ovo kršenje uz pomoć ohmmetra. Potreban vam je senzor, koji nema svaki multimetar. Lom dijela se ne događa često zbog mehaničkog naprezanja. Prekršaji zbog kvara i gubitka kapaciteta javljaju se mnogo češće.

Mikrovalna pećnica ne proizvodi mikrovalno zagrijavanje zbog činjenice da postoji curenje u dijelu koji se ne detektira običnim ohmmetrom. Stoga je potrebno namjerno ispitati dio uz podršku meggera pomoću visokog napona.

Testni koraci bit će sljedeći:

1. Morate postaviti maksimalnu granicu mjerenja u ohmmetarskom načinu rada.
2. Koristeći sonde mjernog uređaja, dodirujemo igle dijela.
3. Kada se na zaslonu prikaže "1", to nam pokazuje da je otpor veći od 2 megaohma, dakle, u radnom stanju; u drugoj verziji, multimetar će pokazati nižu vrijednost, što znači da je dio neispravan i postao neupotrebljiv.

Prije nego počnete popravljati sve električne uređaje, morate se uvjeriti da nema struje.

Nakon provjere dijelova moraju se poduzeti mjere za zamjenu onih koji nisu u radnom stanju novim, naprednijim.

Pražnjenje kondenzatora u kućište

Konstantan napon i namjesti napon na njegovim krokodilima na 12 volti. Uzimamo i žarulju od 12 volti. Sada umetnemo kondenzator između jedne sonde napajanja i žarulje:

Ne, ne gori.

Ali ako to učinite izravno, svijetli:

Ovo nameće zaključak: Istosmjerna struja ne teče kroz kondenzator!

Iskreno govoreći, u samom početnom trenutku primjene napona, struja još uvijek teče djelić sekunde. Sve ovisi o kapacitetu kondenzatora.

Kondenzator u krugu izmjenične struje

Dakle, da bismo saznali teče li izmjenična struja kroz kondenzator, potreban nam je alternator. Mislim da će ovaj generator frekvencije biti sasvim u redu:

Budući da je moj kineski generator vrlo slab, umjesto opterećenja žarulje koristit ćemo jednostavnu od 100 Ohma. Uzmimo i kondenzator kapaciteta 1 mikrofarada:

Lemimo nešto poput ovoga i šaljemo signal iz generatora frekvencije:

Zatim se baci na posao. Što je osciloskop i što se s njim koristi pročitajte ovdje. Koristit ćemo dva kanala odjednom. Dva signala će biti prikazana na jednom ekranu odjednom. Ovdje na ekranu već možete vidjeti smetnje iz mreže od 220 volti. Ne obraćajte pozornost.

Primijenit ćemo izmjenični napon i promatrati signale, kako kažu profesionalni elektroničari, na ulazu i izlazu. Istovremeno.

Sve će izgledati otprilike ovako:

Dakle, ako je naša frekvencija nula, to znači konstantnu struju. Kao što smo već vidjeli, kondenzator ne dopušta prolaz istosmjerne struje. Čini se da je ovo riješeno. Ali što se događa ako primijenite sinusoidu s frekvencijom od 100 Hertza?

Na zaslonu osciloskopa prikazao sam parametre kao što su frekvencija i amplituda signala: F je frekvencija mama – amplituda (ovi parametri su označeni bijelom strelicom). Prvi kanal je označen crvenom bojom, a drugi kanal žutom bojom, radi lakšeg uočavanja.

Crveni sinusni val pokazuje signal koji nam daje kineski generator frekvencije. Žuti sinusni val je ono što već dobivamo kod opterećenja. U našem slučaju, opterećenje je otpornik. Pa, to je sve.

Kao što možete vidjeti na gornjem oscilogramu, isporučujem sinusoidalni signal iz generatora s frekvencijom od 100 Hertza i amplitudom od 2 Volta. Na otporniku već vidimo signal iste frekvencije (žuti signal), ali mu je amplituda nekih 136 milivolti. Štoviše, signal se pokazao pomalo "čupavim". To je zbog tzv. Šum je signal s malom amplitudom i nasumičnim promjenama napona. Mogu ga uzrokovati sami radioelementi ili također mogu biti smetnje uhvaćene iz okolnog prostora. Na primjer, otpornik "pravi buku" vrlo dobro. To znači da je "čupavost" signala zbroj sinusoide i šuma.

Amplituda žutog signala se smanjila, a čak se i graf žutog signala pomiče ulijevo, odnosno ispred je crvenog signala, znanstvenim jezikom rečeno, izgleda pomak faze. Predstoji faza, a ne sam signal. Da je sam signal ispred, tada bismo imali signal na otporniku koji se pojavio u vremenu ranije od signala koji je na njega primijenjen preko kondenzatora. Rezultat bi bio nekakvo putovanje kroz vrijeme :-), što je, naravno, nemoguće.

Pomak faze- Ovo razlika između početnih faza dviju mjerenih veličina. U ovom slučaju, napetost. Da bi se izmjerio fazni pomak, mora postojati uvjet da ti signali istu frekvenciju. Amplituda može biti bilo koja. Donja slika prikazuje upravo taj fazni pomak ili, kako se još naziva, fazna razlika:

Povećajmo frekvenciju na generatoru na 500 Hertza

Otpornik je već dobio 560 milivolti. Fazni pomak se smanjuje.

Povećavamo frekvenciju na 1 KiloHertz

Na izlazu već imamo 1 volt.

Postavite frekvenciju na 5 kiloherca

Amplituda je 1,84 volta, a fazni pomak je očito manji

Povećajte na 10 kiloherca

Amplituda je gotovo ista kao na ulazu. Fazni pomak je manje primjetan.

Postavili smo 100 kiloherca:

Skoro da nema faznog pomaka. Amplituda je gotovo ista kao na ulazu, odnosno 2 volta.

Odavde izvlačimo duboke zaključke:

Što je veća frekvencija, kondenzator ima manji otpor naizmjenična struja. Fazni pomak se smanjuje s povećanjem frekvencije gotovo do nule. Uključeno na neodređeno vrijeme niske frekvencije njegova vrijednost je 90 stupnjeva iliπ/2 .

Ako iscrtate dio grafikona, dobit ćete nešto poput ovoga:

Ucrtao sam napon okomito, a frekvenciju vodoravno.

Dakle, naučili smo da otpor kondenzatora ovisi o frekvenciji. Ali ovisi li to samo o frekvenciji? Uzmimo kondenzator kapaciteta 0,1 mikrofarada, odnosno nominalne vrijednosti 10 puta manje od prethodnog, i ponovno ga pustimo na iste frekvencije.

Pogledajmo i analizirajmo vrijednosti:

Pažljivo usporedite vrijednosti amplitude žutog signala na istoj frekvenciji, ali s različitim vrijednostima kondenzatora. Na primjer, pri frekvenciji od 100 Hertza i vrijednosti kondenzatora od 1 μF amplituda žutog signala iznosila je 136 milivolta, a pri istoj frekvenciji amplituda žutog signala, ali s kondenzatorom od 0,1 μF, već je bila 101 milivolt (u stvarnosti čak i manje zbog smetnji). Na frekvenciji od 500 Hertza - 560 milivolti, odnosno 106 milivolti, na frekvenciji od 1 kiloherca - 1 Volt i 136 milivolti, i tako dalje.

Odavde se zaključak nameće sam od sebe: Kako se vrijednost kondenzatora smanjuje, njegov otpor raste.

Koristeći fizičke i matematičke transformacije, fizičari i matematičari su izveli formulu za izračunavanje otpora kondenzatora. Molimo volite i poštujte:

Gdje, X C je otpor kondenzatora, Ohm

P - konstantan i jednak je približno 3,14

F– frekvencija, mjerena u Hercima

S– kapacitet, mjeren u faradima

Dakle, stavite frekvenciju u ovu formulu na nula herca. Frekvencija od nula herca je istosmjerna struja. Što će se dogoditi? 1/0=beskonačno ili vrlo visok otpor. Ukratko, prekinut strujni krug.

Zaključak

Gledajući unaprijed, mogu reći da smo u ovom eksperimentu dobili (high-pass filter). Upotrebom jednostavnog kondenzatora i otpornika i primjenom takvog filtra na zvučnik negdje u audio opremi, u zvučniku ćemo čuti samo piskave visoke tonove. Ali frekvencija basa će biti prigušena takvim filterom. Ovisnost otpora kondenzatora o frekvenciji vrlo se široko koristi u radioelektronici, posebno u raznim filtrima gdje je potrebno potisnuti jednu frekvenciju i propustiti drugu.