چراغ قوه در سفر به طبیعت یا حومه شهر یک چیز ضروری است. در شب، در یک نقشه شخصی یا نزدیک یک چادر، فقط پرتوی از نور در پادشاهی تاریک ایجاد می کند. اما حتی در یک آپارتمان شهری، گاهی اوقات نمی توانید بدون آن کار کنید. به عنوان یک قاعده، سخت است که چیز کوچکی را که زیر تخت یا مبل غلتیده است، بدون چراغ قوه به دست آورید. و اگرچه امروزه دستگاه هایی وجود دارند که چند منظوره هستند و می توانند منبع نور باشند، برخی از خوانندگان ما احتمالاً می خواهند بدانند چگونه با دست خود یک چراغ قوه بسازند. نحوه ساخت یک دستگاه کوچک از اقلام قراضه در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شکل کلاسیک

اکثر طراحی راحت، که در اصل برای سالها بدون تغییر برای چراغ قوه باقی مانده است، طرحی است که شامل:

• بدنه استوانه ای با باتری های هم شکل؛
• بازتابنده با یک لامپ در یک انتهای محفظه؛
• پوشش قابل جابجایی در انتهای دیگر محفظه

و این طرح را می توان با استفاده از وسایل غیر ضروری خانه به دست آورد. اگر با دستان خود فانوس بسازید، طبیعتاً زیبایی اشکالی مانند طرح صنعتی را نخواهید داشت. اما کاربردی خواهد بود و از یک محصول خانگی کارآمد احساسات مثبت زیادی دریافت خواهید کرد.

بنابراین، مشکل اصلی که در نگاه اول حل آن دشوار است، بازتابنده است. اما این فقط پیچیده به نظر می رسد. در واقع، ما توسط اجسام زیادی احاطه شده‌ایم که می‌توانند آماده‌سازی برای طیف وسیعی از بازتابنده‌ها با اندازه‌های مختلف باشند. اینها بطری های پلاستیکی معمولی هستند. سطح داخلی آنها در نزدیکی گردن از نظر شکل بسیار نزدیک به یک بازتابنده ساخته شده در کارخانه است. و به نظر می رسد درب برای نصب یک LED در آن ساخته شده است که بهترین منبع نور امروزی است. این لامپ روشن تر و مقرون به صرفه تر از یک لامپ مینیاتوری است.

ساختن رفلکتور

اینکه شاید نتوانید لوله ای با ابعاد مناسب برای ساخت بدنه پیدا کنید مشکلی نیست. می توان آن را از قسمت های جداگانه به هم چسباند. به عنوان مثال، از خودکارهای یکبار مصرف غیر ضروری. برای فنر کردن کنتاکت ها می توان از مارپیچ استفاده کرد که برای صحافی صفحات استفاده می شود و کنتاکت ها را می توان از ورق فلزی نازک ساخت که ماده اولیه آن یک قوطی حلبی خواهد بود. بنابراین، ما با انتخاب یک بطری پلاستیکی با اندازه دلخواه و انتخاب عناصر باقی مانده شروع می کنیم. هر چه بطری کوچکتر باشد، بازتابنده سفت تر و قوی تر خواهد بود. ساده ترین راه برای بستن قطعات در هنگام مونتاژ استفاده از درزگیر ساختمانی است.

بنابراین، بیایید شروع به ساخت یک چراغ قوه با دستان خود کنیم. با استفاده از یک چاقوی تیز، گردن و قسمت سهموی بدن را از بطری جدا کنید و لبه های آن را با قیچی کوتاه کنید.

برای انعکاس موثر، از فویل استفاده می کنیم که شکلات تخته ای در آن پیچیده شده است. اگر اندازه آن کافی نیست، می توانید یک تکه بزرگتر را از رول فویل در نظر گرفته شده برای پخت محصولات برش دهید. برای حفظ فویل روی سطح، یک لایه نازک درزگیر بمالید. سپس فویل را روی آن فشار داده و تراز می کنیم. اگر چین و چروک داشته باشد، مهم نیست. نکته اصلی این است که تورم وجود نداشته باشد و از شکل پایه پیروی کند.

فویل را با انگشتان خود فشار می دهیم و با صاف کردن ناهمواری ها، یکنواخت ترین سطح ممکن را تشکیل می دهیم. با استفاده از قیچی، لبه های فویل را با پایه پلاستیکی صاف کنید. در امتداد کانتور گردن یک برش با چاقو برای LED ایجاد می کنیم که متعاقباً در این مکان روی سوکت نصب می شود.

آن را از ته درب بطری درست می کنیم، لبه های نخ را با چاقوی تیز برش می دهیم و در صورت لزوم با قیچی کوتاه می کنیم. سپس با استفاده از یک بال یا نوک چاقو دو سوراخ در سوکت ایجاد می کنیم، پایه های ال ای دی را از آنها رد می کنیم و پایه آن را به آن فشار می دهیم. برای نصب صحیح لامپ ال ای دیدر مرکز پوشش، باید فاصله صحیح بین سوراخ ها را بر اساس محل قرارگیری پایه ها در پایه LED انتخاب کنید.

سرنخ های LED را به طرفین خم می کنیم تا لبه های سوکت را لمس کنند. هادی ها را با چرخاندن به آنها وصل می کنیم. اگر پیچش به دلیل خواص هسته سیم یا دلایل دیگر غیر قابل اعتماد باشد، از لحیم کاری استفاده می شود. پس از اتصال سیم ها، سرنخ ها در امتداد سوکت تا می شوند. توصیه می شود عملکرد قطعه دریافتی را با استفاده از باتری های استفاده شده در چراغ قوه بررسی کنید.

سپس یک پد تماسی برای باتری را از یک ورقه قلع که روی سوکت با LED قرار دارد، جدا می کنیم. با چرخاندن یا لحیم کاری لنت - ترمینال را با سیم کوتاهتر وصل می کنیم. ترمینال را به یک فنر وصل می کنیم که به نوبه خود به سوکت وصل می شود. برای بستن عناصر از درزگیر استفاده می کنیم.

سپس سوکت را با ال ای دی داخل رفلکتور می چسبانیم.

پایین و جعبه با باتری

قسمتی از بدنه چراغ قوه روبروی رفلکتور نیز از قسمتی از بطری گردن دار ساخته شده است. اما فقط از گردن با درب. یک پایانه ساخته شده از یک ورق قلع به دیواره داخلی آن چسبانده شده است. یک سیم نیز به آن وصل شده است. این سیم و سیم دوم از LED برای کنترل چراغ قوه استفاده خواهد شد. ترمینال با باتری در تماس است و توسط درپوشی که روی گردن پیچ شده است فشار داده می شود.

دو قسمت اصلی آماده است. حالا باید یک کیس برای باتری ها درست کنیم. برای این کار از قلم های خشک و در نتیجه دیگر نیازی به نوک نمدی استفاده نمی کنیم. فقط بدنه را می گذاریم که طول آن را کوتاه کرده و در امتداد محور در انتها برش می دهیم و دو برآمدگی برای چسب زدن ایجاد می کنیم. قبل از برش، با یک نشانگر، بدنه قلم نمدی را روی قسمت هایی که قرار است چسب بزنید، علامت بزنید.

برجستگی ها را چسب بزنید و به ترتیب به رفلکتور و پشت بچسبانید.

سپس قطعات سوئیچ را از ورق حلبی جدا می کنیم. سیم ها را به آنها سوار می کنیم و قطعات را به بدنه می چسبانیم.

باتری ها را داخل چراغ قوه قرار می دهیم و از آن استفاده می کنیم. البته این یک چراغ قوه کارخانه ای با بازتابنده با کیفیت بالا و پرتو بالا نیست. اما با دستان شما ساخته شده است، این محصول خودتان است که نورپردازی سطح پایین خوبی می دهد و لذت زیادی می بخشد و با پول نمی توان آن را خرید. اکنون شما یک ایده واضح دارید که چقدر آسان است که خودتان یک فانوس بسازید.

چراغ قوه آماده و نور از آن

مسدود کردن - ژنراتوریک مولد پالس های کوتاه مدت است که در فواصل نسبتاً زیاد تکرار می شوند.

یکی از مزایای ژنراتورهای مسدود کننده سادگی نسبی آنها، توانایی اتصال بار از طریق ترانسفورماتور، راندمان بالا و اتصال یک بار به اندازه کافی قدرتمند است.

اسیلاتورهای مسدود کننده اغلب در مدارهای رادیویی آماتور استفاده می شوند. اما ما یک LED از این ژنراتور اجرا خواهیم کرد.

اغلب هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار به یک چراغ قوه نیاز دارید. اما شما همیشه یک باتری یا باتری های 3 ولتی در دست ندارید. این مدار می تواند LED را با قدرت کامل از یک باتری تقریباً مرده اجرا کند.

کمی در مورد طرح جزئیات: هر ترانزیستوری (n-p-n یا p-n-p) را می توان در مدار KT315G من استفاده کرد.

مقاومت باید انتخاب شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حلقه فریت خیلی بزرگ نیست.

و یک دیود فرکانس بالا با افت ولتاژ پایین.

بنابراین، من در حال تمیز کردن کشوی میز خود بودم و یک چراغ قوه قدیمی با یک لامپ رشته ای پیدا کردم که البته سوخته بود و اخیراً نموداری از این ژنراتور را دیدم.

و من تصمیم گرفتم مدار را لحیم کنم و آن را در چراغ قوه قرار دهم.

خب بیایید شروع کنیم:

ابتدا بیایید طبق این طرح مونتاژ کنیم.

یک حلقه فریت می گیریم (من آن را از بالاست بیرون کشیدم لامپ فلورسنت) و 10 دور با سیم 0.5-0.3 میلی متر می پیچیم (می تواند نازک تر باشد، اما راحت نخواهد بود). آن را می پیچیم، یک حلقه یا یک شاخه درست می کنیم و 10 دور دیگر آن را می پیچیم.

اکنون ترانزیستور KT315، یک LED و ترانسفورماتور خود را می گیریم. ما طبق نمودار مونتاژ می کنیم (به بالا مراجعه کنید). من همچنین یک خازن را به موازات دیود قرار دادم، بنابراین روشن تر می درخشید.

بنابراین آنها آن را جمع آوری کردند. اگر LED روشن نشد، قطبیت باتری را تغییر دهید. هنوز روشن نیست، بررسی کنید که LED و ترانزیستور به درستی وصل شده باشند. اگر همه چیز درست است و هنوز روشن نمی شود، ترانسفورماتور به درستی زخمی نشده است. راستش، مدار من هم بار اول کار نکرد.

اکنون نمودار را با جزئیات باقی مانده تکمیل می کنیم.

با نصب دیود VD1 و خازن C1، LED روشن تر خواهد شد.

آخرین مرحله انتخاب مقاومت است. بجای مقاومت ثابتمتغیر را روی 1.5 کیلو اهم تنظیم کنید. و شروع به چرخیدن می کنیم. شما باید مکانی را پیدا کنید که LED در آن بیشتر می درخشد، و باید جایی را پیدا کنید که اگر مقاومت را حتی کمی افزایش دهید، LED خاموش شود. در مورد من 471 اهم است.

خوب، حالا به اصل مطلب نزدیک تر است))

چراغ قوه را جدا می کنیم

یک دایره از فایبرگلاس نازک یک طرفه به اندازه لوله چراغ قوه برش می دهیم.

اکنون می رویم و به دنبال قطعاتی از اندازه های مورد نیاز با اندازه چند میلی متر می گردیم. ترانزیستور KT315

حالا روی تخته را علامت گذاری می کنیم و با چاقوی لوازم التحریر فویل را برش می دهیم.

تخته را قلع و قمع می کنیم

ما اشکالات را در صورت وجود رفع می کنیم.

اکنون برای لحیم کاری تخته به یک نوک مخصوص نیاز داریم، اگر نه، مهم نیست. سیم به ضخامت 1-1.5 میلی متر می گیریم. ما آن را کاملا تمیز می کنیم.

اکنون آن را روی آهن لحیم کاری موجود می پیچیم. انتهای سیم را می توان تیز و قلع کرد.

خب بیایید لحیم کاری قطعات را شروع کنیم.

می توانید از ذره بین استفاده کنید.

خوب، به نظر می رسد همه چیز لحیم شده است، به جز خازن، LED و ترانسفورماتور.

حالا تست اجرا کنید. ما همه این قسمت ها را (بدون لحیم کاری) به "نات" وصل می کنیم

هورا!! اتفاق افتاد. اکنون می توانید بدون ترس تمام قطعات را به طور معمول لحیم کنید

من ناگهان علاقه مند شدم که ولتاژ خروجی چقدر است، بنابراین اندازه گیری کردم

ساختن خودتان یک چراغ قوه LED نسبتاً قدرتمند اصلاً دشوار نیست.

شما فقط به کمی صبر نیاز دارید - و همه چیز قطعاً درست خواهد شد. DIY چراغ قوه های ال ای دیمی توان برای بسیاری از موارد استفاده کرد: در باغ، اطراف خانه، به عنوان لامپ داخلی برای مبلمان و حتی به عنوان چراغ جلو برای ماشین! اما از آنجایی که اکنون خرید یک فانوس LED باغبانی با قیمتی که همه می توانند بخرند دشوار است، بیایید به یک راه ساده برای ساخت آن نگاه کنیم.

چراغ قوه های LED به طور قابل توجهی از دستگاه های روشنایی معمولی دوام بیشتری دارند.

ابزار برای کار

برای کار شما نیاز دارید:

• چندین LED؛
• مقاومت ها؛
• سوپرچسب با کیفیت خوب؛
• صفحه آلومینیومی یا سایر مواد بادوام مشابه؛
• بازتابنده.

بازگشت به مطالب

ترسیم نمودار الکتریکی

اول از همه، شما باید یک نمودار برای اتصال مقاومت ها و ال ای دی ها برای خود بسازید. شاید این پرزحمت ترین قسمت کار روی فانوس باشد. اگر تجربه کار با برق را ندارید، ساختن مدار توسط خودتان دشوار خواهد بود. اما حتی پس از آن، می توانید از سایت های اینترنتی استفاده کنید، جایی که پس از پر کردن فیلدهای مورد نیاز، نمودار به صورت تمام شده روی صفحه ظاهر می شود - به طور خودکار طراحی شده است.

برای پر کردن فرم (یا حتی اگر خودتان نموداری را ترسیم کنید)، باید پارامترهای زیر را به دقت تعیین کنید: ولتاژ منبع تغذیه و LED، تعداد LED ها و قدرت فعلی یک LED. این داده ها معمولاً به عنوان میانگین های آماری در نظر گرفته می شوند و همچنین اغلب بر روی قسمت های مشخص شده نوشته می شوند.

بازگشت به مطالب

ساخت بشقاب برای ال ای دی

برای اینکه ال ای دی ها محکم بسته شوند و چراغ قوه ال ای دی دوام داشته باشد، باید یک صفحه خوب درست کرد که به عنوان نگهدارنده برای آنها عمل کند. ابتدا خودتان یا با استفاده از کامپیوتر، نمودار صفحه ای با سوراخ هایی برای ال ای دی ها را روی کاغذ بکشید (به تعداد کل LED ها سوراخ وجود دارد). نمودار را برش دهید و (می توانید از چسب فوق العاده استفاده کنید) به یک قطعه آلومینیوم نرم وصل کنید. بر اساس طرح مشخص شده روی کاغذ، با استفاده از یک مته معمولی، همان سوراخ ها را در صفحه آلومینیومی با دست خود ایجاد می کنیم.

پس از انجام این مراحل، طبق نمودار، تمام LED ها را داخل سوراخ ها قرار دهید، مراقب باشید که کنتاکت ها گیر نکنند. قرار دادن کاتدها و آندها در یک ردیف به شدت ممنوع است - آنها فقط باید با یکدیگر متناوب شوند. راحت ترین راه برای انجام این کار روی یک سطح صاف با پایه است که لازم است تا LED ها تا حدی در سوراخ ها بیفتند، همانطور که در نسخه تمام شده باید باشد. پس از انجام این کار، باید لامپ‌های LED را با چسب فوق‌العاده محکم کنید.

بازگشت به مطالب

ترتیب مونتاژ نهایی مدار

مونتاژ مدار با چسباندن کنترل LED ها با یک لایه اضافی دیگر از چسب آغاز می شود.به یاد داشته باشید که در صورت آسیب دیدن، تعویض لامپ LED چندان آسان نخواهد بود، زیرا سوپرچسب مدرن کاملاً خوب می‌چسبد، بنابراین با دقت کار کنید.

مقاومت های لحیم کاری

اکنون با استفاده از یک بادگیر معمولی مقاومت ها را به LED ها لحیم کنید. در عین حال سعی کنید مخاطبین را لمس نکنید. به یاد داشته باشید که انتهای LED ها قبل از لحیم کاری باید کمی بریده شوند.

لحیم کاری سرنخ های لامپ

سخت ترین مرحله در مونتاژ مدار، لحیم کردن سرنخ های لامپ به دوشاخه ای است که به منبع برق وارد می شود. مانند یک لامپ رشته ای از یک پلاگین معمولی استفاده می شود. ابتدا نتایج مثبت و منفی را برای خود علامت گذاری کنید تا بعداً آنها را اشتباه نگیرید. این را می توان با علامت گذاری آنها با یک نشانگر انجام داد، یا می توانید به سادگی نتیجه منفی را در مورد 1.5 برابر کوتاهتر کنید - این بر کیفیت چراغ قوه تأثیر نمی گذارد. حالا سرب ها را لحیم کنید.

بررسی و پر کردن مخاطبین

پس از تنظیم کامل این ساختار (پس از حدود 20 دقیقه)، باید آن را به برق وصل کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. اگر همه چیز خوب است و لامپ ها درخشان هستند، می توانید شروع به پر کردن کنتاکت ها کنید که با موم یا پارافین معمولی انجام می شود. در این صورت بهتر است موم ذوب شده را داخل سرنگ بکشید و داخل کنتاکت ها بریزید. این کار باید انجام شود تا در آینده نتوانند یکدیگر را لمس کنند و در نتیجه باعث اتصال کوتاه شوند.

کار با بازتابنده

بیایید به سمت بازتابنده حرکت کنیم. به لطف بازتابنده لامپ هالوژن است که چراغ قوه LED بسیار قدرتمند به نظر می رسد. لامپ را با دقت از روی آن جدا کنید و در صورت امکان از موچین فلزی یا پیچ گوشتی غیرضروری برای جدا کردن رزینی که لامپ را در جای خود نگه داشته است استفاده کنید.

اکنون از نوارهای LED در همه جا استفاده می شود و گاهی اوقات شما با تکه هایی از این نوارها یا نوارهایی با LED مواجه می شوید که در جاهایی سوخته اند. اما تعداد زیادی LED کامل و کارآمد وجود دارد، و حیف است که چنین چیزهای خوبی را دور بریزیم، من می خواهم از آنها در جایی استفاده کنم. سلول های باتری مختلفی نیز وجود دارد. به طور خاص، ما به عناصر یک باتری نیکل-کادمیم (نیکل-کادمیم) "مرده" نگاه خواهیم کرد. از این همه زباله می توانید یک چراغ قوه خانگی خوب بسازید که به احتمال زیاد بهتر از کارخانه است.

نوار LED، نحوه بررسی

به عنوان یک قاعده، نوارهای LED برای ولتاژ 12 ولت طراحی شده اند و شامل بسیاری از بخش های مستقل هستند که به صورت موازی به هم متصل شده اند تا یک نوار را تشکیل دهند. این بدان معنی است که اگر هر عنصری از کار بیفتد، فقط عنصر مربوطه عملکرد خود را از دست می دهد، بخش های باقی مانده نوار LEDادامه کار

در واقع، شما فقط باید ولتاژ تغذیه 12 ولت را به نقاط تماس ویژه ای که روی هر تکه نوار قرار دارد اعمال کنید. در همان زمان، ولتاژ به تمام بخش های نوار تامین می شود و مشخص می شود که مناطق غیر کاری کجا هستند.

هر بخش شامل 3 LED و یک مقاومت محدود کننده جریان است که به صورت سری به هم متصل شده اند. اگر 12 ولت را بر 3 (تعداد LED ها) تقسیم کنیم، به ازای هر LED 4 ولت به دست می آید. این ولتاژ منبع تغذیه یک LED است - 4 ولت. اجازه دهید تاکید کنم، از آنجایی که کل مدار توسط یک مقاومت محدود شده است، ولتاژ 3.5 ولت برای دیود کافی است. با دانستن این ولتاژ، می‌توانیم مستقیماً هر LED روی نوار را به صورت جداگانه آزمایش کنیم. این کار را می توان با لمس پایانه های LED با پروب های متصل به منبع تغذیه با ولتاژ 3.5 ولت انجام داد.

برای این منظور می توانید از آزمایشگاه، منبع تغذیه تنظیم شده یا شارژر تلفن همراه استفاده کنید. اتصال مستقیم شارژر به LED توصیه نمی شود، زیرا ولتاژ آن حدود 5 ولت است و از نظر تئوری LED می تواند از جریان بالا بسوزد. برای جلوگیری از این اتفاق، باید شارژر را از طریق یک مقاومت 100 اهم وصل کنید، این جریان را محدود می کند.

من خودم یک دستگاه ساده ساختم - شارژ کردن از تلفن همراه با تمساح به جای دوشاخه. برای روشن کردن تلفن های همراه بدون باتری، شارژ مجدد باتری به جای "قورباغه" و غیره بسیار راحت است. همچنین برای بررسی LED ها خوب است.

برای یک LED، قطبیت ولتاژ مهم است؛ اگر مثبت را با منفی اشتباه بگیرید، دیود روشن نمی شود. این مشکلی نیست، قطبیت هر LED معمولاً روی نوار نشان داده می شود، اگر نه، پس باید هر دو راه را امتحان کنید. دیود از مزایا و معایب مختلط خراب نمی شود.

لامپ ال ای دی

برای یک چراغ قوه لازم است یک واحد ساطع کننده نور، یک لامپ بسازید. در واقع، شما باید LED ها را از نوار جدا کنید و آنها را بر اساس سلیقه و رنگ خود، با توجه به مقدار، روشنایی و ولتاژ تغذیه گروه بندی کنید.

برای جدا کردن آن از روی نوار، از یک چاقوی کاردستی استفاده کردم، و با احتیاط LED ها را مستقیماً با تکه هایی از سیم های رسانای نوار جدا کردم. سعی کردم آن را لحیم کنم، اما به نوعی نتوانستم آن را به خوبی انجام دهم. با برداشتن حدود 30-40 قطعه، متوقف شدم؛ بیش از اندازه کافی برای یک چراغ قوه و سایر صنایع دستی وجود داشت.

ال ای دی ها باید بر اساس آن متصل شوند قانون ساده: 4 ولت برای 1 یا چند دیود موازی. یعنی اگر مونتاژ از منبعی با ولتاژ حداکثر 5 ولت تغذیه شود، مهم نیست که چقدر LED وجود دارد، باید به صورت موازی لحیم شوند. اگر قصد دارید مونتاژ را از 12 ولت تغذیه کنید، باید 3 بخش متوالی را با تعداد مساوی دیود در هر یک گروه بندی کنید. در اینجا نمونه ای از مجموعه ای است که من از 24 LED لحیم کردم و آنها را به 3 قسمت متوالی 8 تکه تقسیم کردم. برای ولتاژ 12 ولت طراحی شده است.

هر یک از سه بخش این المنت برای ولتاژ حدود 4 ولت طراحی شده است. بخش ها به صورت سری به هم متصل می شوند، بنابراین کل مجموعه با 12 ولت تغذیه می شود.

شخصی می نویسد که LED ها نباید به صورت موازی بدون مقاومت محدود کننده فردی متصل شوند. شاید این درست باشد، اما من روی چنین چیزهای کوچک تمرکز نمی کنم. برای عمر طولانی، به نظر من، انتخاب یک مقاومت محدود کننده جریان برای کل عنصر مهمتر است و باید نه با اندازه گیری جریان، بلکه با احساس LED های عامل برای گرمایش انتخاب شود. اما در ادامه بیشتر در مورد آن.

تصمیم گرفتم چراغ قوه ای بسازم که با 3 سلول نیکل-کادمیم از باتری پیچ گوشتی استفاده شده تغذیه می شود. ولتاژ هر عنصر 1.2 ولت است، بنابراین 3 عنصر متصل به صورت سری 3.6 ولت می دهند. ما روی این تنش تمرکز خواهیم کرد.

با اتصال 3 سلول باتری به 8 دیود موازی، جریان را اندازه گرفتم - حدود 180 میلی آمپر. تصمیم گرفته شد که یک عنصر ساطع کننده نور از 8 LED ساخته شود؛ این عنصر به خوبی در بازتابنده یک نورافکن هالوژن قرار می گیرد.

به عنوان پایه، من یک تکه فایبرگلاس فویل حدود 1cmX1cm برداشتم، 8 LED در دو ردیف قرار می گیرد. من 2 نوار جداکننده را در فویل برش دادم - تماس میانی "-" خواهد بود، دو نوار افراطی "+" خواهد بود.

برای لحیم کاری چنین قطعات کوچکی، لحیم کاری 15 واتی من زیاد است یا بهتر است بگوییم نوک آن خیلی بزرگ است. می توانید از یک قطعه سیم برق 2.5 میلی متری برای لحیم کاری قطعات SMD یک نوک بسازید. برای اطمینان از باقی ماندن نوک جدید در سوراخ بزرگ بخاری، می توانید سیم را از وسط خم کنید یا تکه های سیم اضافی را به سوراخ بزرگ اضافه کنید.

پایه با لحیم کاری و رزین قلع کاری شده است و LED ها با رعایت قطبیت لحیم کاری شده اند. کاتدها ("-") به نوار میانی و آندها ("+") به نوارهای بیرونی لحیم می شوند. سیم های اتصال لحیم کاری شده اند، نوارهای بیرونی با یک جامپر متصل می شوند.

شما باید ساختار لحیم شده را با اتصال آن به منبع 3.5-4 ولت یا از طریق یک مقاومت به شارژر تلفن بررسی کنید. قطبیت سوئیچینگ را فراموش نکنید. تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک بازتابنده برای چراغ قوه بیاوریم؛ من یک بازتابنده از یک لامپ هالوژن گرفتم. عنصر نور باید به طور ایمن در بازتابنده ثابت شود، به عنوان مثال با چسب.

متأسفانه، عکس نمی تواند روشنایی درخشش سازه مونتاژ شده را منتقل کند، اما برای خودم می گویم: خیره شدن اصلا بد نیست!

باتری

برای روشن کردن چراغ قوه، تصمیم گرفتم از سلول های باتری یک باتری پیچ گوشتی "مرده" استفاده کنم. من همه 10 عنصر را از کیس خارج کردم. پیچ گوشتی 5-10 دقیقه روی این باتری کار کرد و از بین رفت، طبق نسخه من، عناصر این باتری ممکن است برای کار با چراغ قوه مناسب باشند. از این گذشته، یک چراغ قوه به جریان بسیار کمتری نسبت به پیچ گوشتی نیاز دارد.

من بلافاصله سه عنصر را از اتصال مشترک جدا کردم، آنها فقط ولتاژ 3.6 ولت تولید می کنند.

من ولتاژ هر عنصر را جداگانه اندازه گرفتم - همه آنها حدود 1.1 ولت بودند، فقط یکی 0 را نشان داد. ظاهراً این یک قوطی معیوب است، در سطل زباله است. بقیه همچنان خدمت خواهند کرد. برای خودم مونتاژ LEDسه قوطی کافی خواهد بود.

بعد از گشت و گذار در اینترنت به این نتیجه رسیدم اطلاعات مهمدر مورد باتری های نیکل کادمیوم: ولتاژ نامی هر عنصر 1.2 ولت است، بانک باید با ولتاژ 1.4 ولت شارژ شود (ولتاژ روی بانک بدون بار)، تخلیه نباید کمتر از 0.9 ولت باشد - اگر چندین سلول تشکیل شده باشد. به صورت سری، سپس کمتر از 1 ولت در هر عنصر نباشد. شما می توانید با جریانی برابر با یک دهم ظرفیت (در مورد من 1.2A/h = 0.12A) شارژ کنید، اما در واقع می تواند بیشتر باشد (پیچ گوشتی بیش از یک ساعت شارژ نمی شود، یعنی جریان شارژ در آن است. حداقل 1.2A). برای آموزش/بازیابی مفید است که باتری را با مقداری بار به ولتاژ 1 ولت تخلیه کرده و دوباره چندین بار شارژ کنید. در همان زمان، زمان تقریبی کارکرد چراغ قوه را تخمین بزنید.

بنابراین، برای سه عنصر متصل به صورت سری، پارامترها به شرح زیر است: ولتاژ شارژ 1.4X3 = 4.2 ولت، ولتاژ اسمی 1.2X3 = 3.6 ولت، جریان شارژ - شارژر موبایل با تثبیت کننده ساخته شده توسط من چه می دهد.

تنها نکته مبهم این است که چگونه می توان حداقل ولتاژ باتری های دشارژ شده را اندازه گیری کرد. قبل از اتصال لامپ من، ولتاژ روی سه المنت 3.5 ولت بود، در هنگام اتصال 2.8 ولت بود، ولتاژ به سرعت پس از قطع شدن دوباره به 3.5 ولت بازگشت. من این تصمیم را گرفتم: با بار، ولتاژ نباید کمتر از 2.7 ولت (0.9 ولت در هر عنصر) باشد، بدون بار، مطلوب است که 3 ولت (1 ولت در هر عنصر) باشد. با این حال، زمان زیادی طول می کشد تا تخلیه شود؛ هر چه بیشتر تخلیه کنید، ولتاژ پایدارتر می شود و با روشن شدن LED ها به سرعت افت نمی کند!

باتری‌های خالی‌شده‌ام را برای چند ساعت خالی کردم، گاهی اوقات لامپ را برای چند دقیقه خاموش کردم. نتیجه 2.71 ولت با لامپ متصل و 3.45 ولت بدون بار بود؛ من جرات تخلیه بیشتر را نداشتم. متذکر می شوم که ال ای دی ها همچنان به درخشش خود ادامه دادند، البته تاریک.

شارژر برای باتری های نیکل کادمیوم

اکنون باید یک شارژر برای چراغ قوه بسازید. شرط اصلی این است که ولتاژ خروجی نباید از 4.2 ولت تجاوز کند.

اگر قصد دارید شارژر را از هر منبع بیش از 6 ولت تغذیه کنید - مربوط است مدار سادهدر KR142EN12A، این یک ریزمدار بسیار رایج برای منبع تغذیه تنظیم شده و تثبیت شده است. آنالوگ خارجی LM317. در اینجا نمودار است شارژردر این تراشه:

اما این طرح در ایده من قرار نمی گرفت - تطبیق پذیری و حداکثر راحتی برای شارژ. پس از همه، برای این دستگاه شما نیاز به ساخت یک ترانسفورماتور با یکسو کننده یا استفاده دارید بلوک آمادهتغذیه. تصمیم گرفتم شارژ باتری را از شارژر تلفن همراه ممکن کنم و پورت USBو یک کامپیوتر برای پیاده سازی آن، به مدار پیچیده تری نیاز دارید:

ترانزیستور اثر میدان برای این مدار را می توان از یک معیوب گرفت مادربردو سایر لوازم جانبی کامپیوتر، آن را از یک کارت گرافیک قدیمی برش دادم. تعداد زیادی از این ترانزیستورها روی مادربرد نزدیک پردازنده و نه تنها وجود دارد. برای اطمینان از انتخاب خود، باید شماره ترانزیستور را در جستجو وارد کنید و از برگه های داده مطمئن شوید که یک اثر فیلد با کانال N است.

من ریزمدار TL431 را به عنوان یک دیود زنر انتخاب کردم؛ تقریباً در هر شارژر موبایل یا دستگاه دیگری یافت می شود. بلوک های پالستغذیه. پایه های این ریز مدار باید مانند شکل به هم وصل شوند:

مدار را روی یک قطعه PCB مونتاژ کردم و یک سوکت USB برای اتصال فراهم کردم. علاوه بر مدار، یک LED را در نزدیکی سوکت لحیم کردم تا شارژ را نشان دهد (این ولتاژ به درگاه USB می رسد).

چند توضیح در مورد نمودارزیرا مدار شارژهمیشه به باتری متصل می شود، دیود VD2 لازم است تا باتری از طریق عناصر تثبیت کننده تخلیه نشود. با انتخاب R4 باید در نقطه تست مشخص شده به ولتاژ 4.4 ولت برسید، باید آن را با باتری قطع شده اندازه گیری کنید، 0.2 ولت ذخیره تخلیه است. و به طور کلی، 4.4 ولت از ولتاژ توصیه شده برای سه سلول باتری تجاوز نمی کند.

مدار شارژر را می توان به طور قابل توجهی ساده کرد، اما اگر فقط باید از منبع 5 ولت شارژ کنید (درگاه USB کامپیوتر این نیاز را برآورده می کند) شارژر تلفنولتاژ بیشتری تولید می کند - نمی توان از آن استفاده کرد. طبق یک طرح ساده شده، از نظر تئوری، باتری ها می توانند دوباره شارژ شوند؛ در عمل، باتری ها در بسیاری از محصولات کارخانه به این ترتیب شارژ می شوند.

محدودیت جریان LED

برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد LED ها و در عین حال کاهش مصرف جریان از باتری، باید یک مقاومت محدود کننده جریان را انتخاب کنید. من آن را بدون هیچ ابزاری انتخاب کردم، گرمایش را با لمس ارزیابی کردم و روشنایی درخشش را با چشم کنترل کردم. انتخاب باید روی یک باتری شارژ شده انجام شود؛ مقدار بهینه بین گرمایش و روشنایی باید پیدا شود. من یک مقاومت 5.1 اهم گرفتم.

ساعات کاری

من چندین بار شارژ و دشارژ انجام دادم و به نتایج زیر رسیدم: زمان شارژ - 7-8 ساعت، با روشن شدن مداوم لامپ، باتری در حدود 5 ساعت به 2.7 ولت تخلیه می شود. اما وقتی چند دقیقه خاموش شود، باتری کمی شارژ خود را به دست می آورد و می تواند نیم ساعت دیگر کار کند و به همین ترتیب چندین بار. این بدان معنی است که اگر چراغ همیشه روشن نباشد، چراغ قوه برای مدت طولانی کار می کند، اما در عمل اینطور است. حتی اگر عملاً بدون خاموش کردن آن استفاده کنید، باید برای چند شب کافی باشد.

البته زمان کار طولانی تری بدون وقفه انتظار می رفت، اما فراموش نکنید که باتری ها از باتری پیچ گوشتی "مرده" گرفته شده اند.

محفظه چراغ قوه

دستگاه به دست آمده باید در جایی قرار گیرد تا نوعی کیس راحت ایجاد شود.

من می خواستم باتری ها را با آن قرار دهم چراغ قوه ال ای دیدر یک لوله آب پلی پروپیلن، اما قوطی ها حتی در یک لوله 32 میلی متری جا نمی شوند، زیرا قطر داخلی لوله بسیار کوچکتر است. در پایان، من روی کوپلینگ های پلی پروپیلن 32 میلی متری مستقر شدم. 4 تا کوپلینگ و 1 فیش گرفتم و با چسب به هم چسبوندم.

با چسباندن همه چیز به یک ساختار، یک فانوس بسیار حجیم به قطر حدود 4 سانتی متر به دست آوردیم، اگر از هر لوله دیگری استفاده کنید، می توانید اندازه فانوس را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

همه چیز را با نوار برق برای بهترین نمای، ما این فانوس را دریافت کردیم:

پس گفتار

در پایان، من می خواهم چند کلمه در مورد بررسی حاصل بگویم. هر پورت USB در رایانه نمی تواند این چراغ قوه را شارژ کند، همه اینها به ظرفیت بار آن بستگی دارد، 0.5 A باید کافی باشد. برای مقایسه: تلفن های همراههنگامی که به برخی از رایانه ها متصل می شوند، ممکن است شارژ را نشان دهند، اما در واقعیت شارژ وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر کامپیوتر گوشی را شارژ کند، چراغ قوه نیز شارژ می شود.

طرح برای ترانزیستور اثر میدانیمی توان از آن برای شارژ 1 یا 2 سلول باتری از USB استفاده کرد، فقط باید ولتاژ را متناسب با آن تنظیم کنید.