من قبلاً چند بررسی در مورد یک چیز مشابه انجام داده ام (عکس را ببینید). من آن دستگاه ها را نه برای خودم، بلکه برای دوستان سفارش دادم. دستگاهی مناسب برای شارژ خانگی و موارد دیگر. من هم حسودی کردم و تصمیم گرفتم برای خودم سفارش بدهم. من نه تنها یک ولت آمپرمتر، بلکه ارزان ترین ولت متر را نیز سفارش دادم. تصمیم گرفتم یک منبع تغذیه برای محصولات خانگی خود جمع کنم. بعد از اینکه محصول را به طور کامل مونتاژ کردم تصمیم گرفتم کدام یک را بگذارم. مطمئناً افرادی علاقه مند خواهند بود.
در 11 نوامبر سفارش داده شد. یه تخفیف کوچیک هم داشت هر چند قیمتش پایینه
بسته بیش از دو ماه رسید. فروشنده آهنگ سمت چپ را از Wedo Express داد. اما هنوز بسته رسید و همه چیز کار می کند. به طور رسمی، هیچ شکایتی وجود ندارد.
از آنجایی که تصمیم گرفتم این دستگاه خاص را در منبع تغذیه خود ادغام کنم، کمی بیشتر در مورد آن به شما خواهم گفت.
این دستگاه در یک کیسه پلاستیکی استاندارد، از داخل "جوش" آمده بود.


محصول در حال حاضر در دسترس نیست. اما این مهم نیست. اکنون پیشنهادات زیادی از فروشندگان با رتبه بندی خوب در مورد علی وجود دارد. علاوه بر این، قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.
دستگاه علاوه بر این در یک کیسه آنتی استاتیک مهر و موم شده بود.

داخل خود دستگاه و سیم ها با کانکتورها قرار دارد.


کانکتورهای کلید دار آن را برعکس وارد نکنید.

اندازه ها به سادگی مینیاتوری هستند.

بیایید به آنچه در صفحه فروشنده نوشته شده است نگاه کنیم.

ترجمه من با تصحیحات:
ولتاژ اندازه گیری شده: 0-100 ولت
- ولتاژ تغذیه مدار: 4.5-30 ولت
-حداقل رزولوشن (V): 0.01V
-مصرف جریان: 15 میلی آمپر
جریان اندازه گیری شده: 0.03-10A
-حداقل وضوح (A): 0.01A
همه چیز یکسان است، اما به طور خلاصه، در کنار محصول.


بلافاصله آن را جدا کردم و متوجه شدم که قطعات جزئی گم شده است.


اما در ماژول های قبلی این مکان توسط یک خازن اشغال شده بود.

اما قیمت آنها نیز تا حد زیادی متفاوت بود.
همه ماژول ها مانند دوقلو هستند. تجربه اتصال نیز وجود دارد. کانکتور کوچک برای تغذیه مدار طراحی شده است. به هر حال، در ولتاژ زیر 4 ولت، نشانگر آبی تقریبا نامرئی می شود. بنابراین، ما مشخصات فنی دستگاه را دنبال می کنیم؛ کمتر از 4.5 ولت تامین نمی کنیم. اگر می خواهید از این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژهای زیر 4 ولت استفاده کنید، باید مدار را از یک منبع جداگانه از طریق یک "کانکتور با سیم های نازک" تغذیه کنید.
جریان مصرفی دستگاه 15 میلی آمپر است (در صورت تغذیه با تاج 9 ولت).
کانکتور با سه سیم ضخیم یک اندازه گیری است.


دو کنترل دقت (IR و VR) وجود دارد. همه چیز در عکس مشخص است. مقاومت ها زشت هستند. بنابراین، من توصیه نمی کنم آن را اغلب بچرخانید (شما آن را می شکنید). سیم های قرمز پایانه های ولتاژ، آبی برای جریان، سیم های سیاه "مشترک" هستند (به یکدیگر متصل هستند). رنگ سیم ها با رنگ نشانگر مطابقت دارد، بنابراین گیج نمی شوید.
تراشه سر بدون نام. زمانی وجود داشت، اما ویران شد.


اکنون با استفاده از تنظیمات مدل P320 دقت قرائت ها را بررسی می کنم. من ولتاژهای کالیبره شده 2 ولت، 5 ولت، 10 ولت، 12 ولت 20 ولت، 30 ولت را به ورودی اعمال کردم. در ابتدا، دستگاه یک دهم ولت را در حدود مشخصی دست کم گرفت. خطا ناچیز است. اما من آن را مطابق با خودم تنظیم کردم.


می توان دید که تقریباً عالی نشان می دهد. من آن را با مقاومت مناسب (VR) تنظیم کردم. هنگام چرخش تریمر در جهت عقربه های ساعت، آن را اضافه می کند و در هنگام چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت، قرائت ها را کاهش می دهد.
اکنون می بینم که چگونه قدرت فعلی را اندازه می گیرد. من مدار را از 9 ولت (به طور جداگانه) تغذیه می کنم و جریان مرجع را از نصب P321 تامین می کنم


حداقل آستانه ای که از آن جریان 30 میلی آمپر شروع به اندازه گیری صحیح می کند.
همانطور که می بینید، جریان را کاملاً دقیق اندازه می گیرد، بنابراین من مقاومت تنظیم را نمی پیچم. دستگاه حتی در جریان های بیشتر از 10 آمپر به درستی اندازه گیری می کند، اما شنت شروع به گرم شدن می کند. به احتمال زیاد محدودیت فعلی به همین دلیل است.


همچنین رانندگی طولانی مدت با جریان 10 آمپر را توصیه نمی کنم.
من نتایج کالیبراسیون دقیق تر را در یک جدول جمع آوری کردم.

من دستگاه را دوست داشتم. اما معایبی دارد.
1. کتیبه های V و A نقاشی شده اند، بنابراین در تاریکی قابل مشاهده نخواهند بود.
2. دستگاه فقط جریان را در یک جهت اندازه گیری می کند.
توجه شما را به این نکته جلب می کنم که دستگاه های به ظاهر یکسان، اما از فروشندگان مختلف، می توانند اساساً با یکدیگر متفاوت باشند. مراقب باش.
فروشندگان اغلب نمودارهای اتصال نادرست را در صفحات خود منتشر می کنند. در این مورد هیچ شکایتی وجود ندارد. من فقط آن را (نمودار) کمی تغییر دادم تا برای چشم قابل درک تر شود.

با این دستگاه به نظر من همه چیز مشخص است. اکنون در مورد دستگاه دوم، در مورد ولت متر به شما می گویم.
من در همان روز سفارش دادم، اما از فروشنده دیگری:

به قیمت 1.19 دلار آمریکا خریداری شده است. حتی با نرخ ارز امروز، این پول مضحک است. از آنجایی که من این دستگاه را نصب نکردم، به طور خلاصه آن را مرور می کنم. با همین ابعاد، اعداد بسیار بزرگتر هستند که طبیعی است.

این دستگاه یک عنصر تنظیم ندارد. بنابراین فقط به شکلی که ارسال شده قابل استفاده است. بیایید به حسن نیت چینی امیدوار باشیم. اما من بررسی می کنم.
نصبش همون p320 هست.

جزئیات بیشتر در قالب جدول


اگرچه معلوم شد که این ولت متر چندین برابر ارزان تر از یک ولتامتر است، اما عملکرد آن برای من مناسب نیست. جریان را اندازه گیری نمی کند. و ولتاژ تغذیه با مدارهای اندازه گیری ترکیب می شود. بنابراین، ولتاژ آن کمتر از 2.6 ولت نیست.
هر دو دستگاه دقیقا ابعاد یکسانی دارند. بنابراین، جایگزینی یکی با دیگری در محصول خانگی شما چند دقیقه است.


تصمیم گرفتم با استفاده از یک ولتامتر جهانی تر منبع تغذیه بسازم. دستگاه ها ارزان هستند. هیچ باری روی بودجه نیست. ولت متر در حال حاضر در انبار خواهد بود. نکته اصلی این است که دستگاه خوب است و همیشه استفاده از آن وجود خواهد داشت. من فقط قطعات گم شده برای منبع تغذیه را از اتاق ذخیره بیرون کشیدم.
من چندین سال است که این ست خانگی را بدون کار دارم.

این طرح ساده اما قابل اعتماد است.

بررسی کامل بودن بی معنی است، زمان زیادی گذشته است، برای ادعای خیلی دیر است. اما انگار همه چیز سر جای خودش است.

مقاومت صاف کننده (شامل) خیلی ضعیف است. من هیچ فایده ای در استفاده از آن نمی بینم. بقیه انجام خواهند داد.
من تمام کاستی های تثبیت کننده های خطی را می دانم. من نه وقت دارم، نه میل و نه فرصتی برای خلق چیزی ارزشمندتر. اگر به منبع تغذیه قدرتمندتر با راندمان بالا نیاز دارید، در مورد آن فکر می کنم. در ضمن همین میشه که من کردم.
ابتدا برد تثبیت کننده را لحیم کردم.
در محل کار یک ساختمان مناسب پیدا کردم.
من ثانویه خلسه حلقوی را به 25 ولت برگرداندم.


من یک رادیاتور قدرتمند برای ترانزیستور برداشتم. من همه اینها را در پرونده قرار دادم.
اما یکی از مهمترین عناصر مدار، مقاومت متغیر است. من از نوع SP5-39B چند چرخشی گرفتم. دقت ولتاژ خروجی بالاترین میزان است.


این چیزی است که اتفاق افتاد.


کمی ناخوشایند، اما کار اصلی تمام شده است. تمام قطعات برقی رو از خودم محافظت کردم، از قطعات برقی هم محافظت کردم :)
فقط کمی روتوش باقی مانده است. من قاب را با اسپری رنگ می کنم و پانل جلویی را جذاب تر می کنم.
همین. موفق باشید!

من ویدیوهای زیادی در مورد تعمیر وسایل الکترونیکی مختلف تماشا می کنم و اغلب ویدیو با عبارت "برد را به LBP وصل کنید و ..." شروع می شود.
به طور کلی، LPS چیز مفید و جالبی است، فقط قیمتش مانند بال هواپیما است و من برای صنایع دستی به دقت کسری میلی ولت نیازی ندارم، کافی است یک سری منبع تغذیه چینی با کیفیت مشکوک را جایگزین کنم. و قادر به تعیین میزان برق مورد نیاز دستگاه بدون ترس از سوختن منبع تغذیه از دست رفته، اتصال و افزایش ولتاژ تا زمانی که کار می کند (روترها، سوئیچ ها، لپ تاپ ها) است و به اصطلاح "عیب یابی با استفاده از روش LBP" است. همچنین یک چیز راحت (این زمانی است که یک اتصال کوتاه روی برد وجود دارد، اما متوجه خواهید شد که کدام یک از هزاران عنصر SMD شکسته شده است، LBP با محدودیت جریان 1A به ورودی ها می چسبد و یک عنصر داغ است. با لمس جستجو می شود - گرمایش = خرابی).

اما به دلیل وزغ نمی توانستم چنین تجملی را بپردازم، اما در حین خزیدن در اطراف پیکابو به یک پست جالب برخوردم که در آن نوشته شده بود چگونه منبع تغذیه رویاهای خود را از چرت و چماق ماژول های چینی جمع کنید.
پس از کاوش بیشتر در این موضوع، مجموعه ای از فیلم ها در مورد نحوه جمع آوری چنین معجزه ای پیدا کردم یک بار دو.
هر کسی می تواند چنین کاردستی را مونتاژ کند و هزینه آن در مقایسه با راه حل های آماده آنقدر گران نیست.
به هر حال، یک کل وجود دارد آلبومجایی که مردم صنایع دستی خود را به نمایش می گذارند.
همه چیز را سفارش دادم و منتظر ماندم.

اساس منبع تغذیه سوئیچینگ 24 ولت 6 آمپر بود (همانطور که در ایستگاه لحیم کاری، اما دفعه بعد بیشتر در مورد آن)

تنظیم ولتاژ و جریان از طریق چنین مبدل - یک محدود کننده عبور می کند.

خوب، نشانگر تا 100 ولت است.

در اصل، این برای کار کردن مدار کافی است، اما من تصمیم گرفتم یک دستگاه کامل بسازم و بیشتر خریدم:

کانکتورهای برق برای کابل شماره هشت

کانکتورهای موز در پانل جلویی و مقاومت های چند چرخشی 10K برای تنظیم صاف.
من همچنین مته، پیچ و مهره، چسب ذوب داغ را در نزدیکترین فروشگاه ساختمانی پیدا کردم و یک درایو CD را از یک واحد سیستم قدیمی پاره کردم.

برای شروع، من همه چیز را روی میز مونتاژ کردم و آن را آزمایش کردم، مدار پیچیده نیست، آن را گرفتم

می دانم که اینها اسکرین شات هایی از یوتیوب هستند، اما من خیلی تنبل هستم که ویدیو را دانلود کنم و فریم ها را از آنجا برش دهم، ماهیت تغییر نخواهد کرد، اما من در حال حاضر نتوانستم منبع تصاویر را پیدا کنم.

پین‌آوت نشانگر من در گوگل پیدا شد.


من لامپ را برای بار مونتاژ کردم و وصل کردم، کار می کند، باید در کیس مونتاژ شود، من یک درایو CD قدیمی دارم (احتمالا هنوز کار می کند، اما فکر می کنم زمان آن رسیده که این استاندارد بازنشسته شود) درایو قدیمی است، زیرا فلز ضخیم و بادوام است، پانل های جلویی از شاخه های مدیر سیستم ساخته شده است.

فهمیدم چه چیزی در پرونده به کجا می‌رود و مونتاژ شروع شد.

من محل قطعات را مشخص کردم، سوراخ هایی ایجاد کردم، قاب قوطی را رنگ کردم و پیچ ها را وارد کردم.

زیر تمام عناصر پلاستیکی از بسته بندی هدفون چسباندم تا از اتصال کوتاه احتمالی روی کیس جلوگیری کنم و زیر مبدل های DC-DC برای برق و خنک کننده USB نیز یک پد حرارتی (با ایجاد بریدگی در پلاستیک زیر آن را که قبلاً تمام پایه های بیرون زده را بریده بودم ، خود پد حرارتی را از درایو برداشتم ، درایور موتور را خنک کرد).

من یک مهره را از داخل پیچ کردم و یک واشر را از یک ظرف پلاستیکی در بالا بریدم تا کف دست ها را بالای بدن بلند کنم.

من همه سیم ها را لحیم کردم زیرا به گیره ها اعتقادی وجود ندارد ، آنها می توانند شل شوند و شروع به گرم شدن کنند.

برای دمیدن از داغ ترین عناصر (تنظیم کننده ولتاژ)، 2 فن 40 میلی متری 12 ولت را در دیوار کناری نصب کردم، از آنجایی که منبع تغذیه همیشه گرم نمی شود بلکه فقط تحت بار گرم می شود، من واقعاً نمی خواهم دائماً به زوزه گوش کنم. از بی صداترین فن ها (بله، ارزان ترین فن ها را گرفتم و به شدت نویز دارند) برای کنترل خنک کننده این ماژول کنترل دما را سفارش دادم، این یک چیز ساده و فوق العاده مفید است، هم می توانید خنک کنید و هم گرم کنید، تنظیم آن آسان است در اینجا دستورالعمل ها وجود دارد.

من آن را روی 40 درجه تنظیم کردم و هیت سینک مبدل داغ ترین نقطه بود.

برای اینکه هوای اضافی رانده نشود، مبدل برق خنک کننده را روی حدود 8 ولت تنظیم کردم.
در پایان، چیزی شبیه به این به دست آوردیم، فضای زیادی در داخل وجود دارد، و می توانید نوعی مقاومت بار اضافه کنید.

از قبل برای ظاهر نهایی، دستگیره ها را سفارش دادم، باید 5 میلی متر از محور مقاومت را جدا می کردم و 2 واشر پلاستیکی در داخل قرار می دادم تا دسته ها به بدنه نزدیک شوند.

و همچنین یک منبع تغذیه کاملا مناسب با یک خروجی USB اضافی داریم که می تواند 3A را برای شارژ تبلت فراهم کند.

این همان چیزی است که منبع تغذیه با پایه های لاستیکی (3M Bumpon Self-Adhesive) همراه با یک ایستگاه لحیم کاری به نظر می رسد.

من از نتیجه راضی هستم، معلوم شد منبع تغذیه کاملاً قدرتمندی با تنظیم روان و در عین حال سبک و قابل حمل است. من گاهی اوقات در جاده کار می کنم و حمل کردن منبع تغذیه کارخانه با ترانسفورماتور حلقوی جالب نیست. ، اما در اینجا به راحتی در یک کوله پشتی جا می شود.

دفعه بعد به شما خواهم گفت که چگونه ایستگاه لحیم کاری را ساختم.

امروزه ماژول های تثبیت کننده ولتاژ سوئیچینگ آماده بر اساس تراشه LM2596 در دسترس قرار گرفته اند.

پارامترهای بسیار بالایی اعلام شده است و هزینه ماژول تمام شده کمتر از هزینه قطعات موجود در آن است. اندازه کوچک تخته جذاب است.
تصمیم گرفتم چند تا بخرم و تست کنم. امیدوارم تجربه من برای آماتورهای رادیویی با تجربه کمتر مفید باشد.

من مانند عکس بالا ماژول ها را از ebay خریداری کردم. اگرچه سایت خازن های جامد 50 ولتی را نشان داد، اما حراج به نام خود عمل کرد. خازن ها معمولی هستند و نیمی از ماژول ها دارای خازن برای ولتاژ 16 ولت هستند.

به سختی می توان آن را تثبیت کننده نامید ...

شاید فکر کنید کافی است یک ترانسفورماتور، یک پل دیودی بردارید، یک ماژول به آنها وصل کنید و یک تثبیت کننده با ولتاژ خروجی 3...30 ولت و جریان تا 2 A (کوتاه مدت) داریم. تا 3 A).
من دقیقا همین کار را کردم. بدون بار همه چیز خوب بود. یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچ 18 ولت و جریان وعده داده شده تا 1.5 آمپر (سیم به وضوح از نظر چشم خیلی نازک بود و به همین ترتیب معلوم شد).
من به یک تثبیت کننده +-18 ولت نیاز داشتم و ولتاژ مورد نیاز را تنظیم کردم.
با بار 12 اهم جریان 1.5 A است، در اینجا شکل موج، 5 V/cell عمودی است.

به سختی می توان آن را تثبیت کننده نامید.
دلیل آن ساده و واضح است: خازن روی برد 200 uF است، فقط برای عملکرد عادی مبدل DC-DC کار می کند. وقتی از منبع تغذیه آزمایشگاهی به ورودی ولتاژ اعمال شد، همه چیز خوب بود. راه حل واضح است: باید تثبیت کننده را از منبعی با امواج کم تغذیه کنید، یعنی یک ظرفیت خازنی بعد از پل اضافه کنید.

در اینجا ولتاژ با بار 1.5 A در ورودی ماژول بدون خازن اضافی است.

با یک خازن اضافی 4700 uF در ورودی، ریپل خروجی به شدت کاهش یافت، اما در 1.5 A هنوز قابل توجه بود. هنگام کاهش ولتاژ خروجی به 16 ولت، خط مستقیم ایده آل (2 ولت / سلول).

افت ولتاژ در ماژول DC-DC باید حداقل 2...2.5 ولت باشد.

اکنون می توانید امواج را در خروجی مبدل پالس تماشا کنید.

ضربان های کوچک با فرکانس 100 هرتز مدوله شده با فرکانس چند ده کیلوهرتز قابل مشاهده است. دیتاشیت روی 2596 یک فیلتر LC اضافی روی خروجی را توصیه می کند. این کاری است که ما انجام خواهیم داد. به عنوان هسته، من از یک هسته استوانه ای از منبع تغذیه کامپیوتر معیوب استفاده کردم و سیم پیچ را در دو لایه با سیم 0.8 میلی متر پیچیدم.

تابلو محل نصب جامپر را با رنگ قرمز نشان می دهد - سیم مشترک دو کانال؛ فلش محل لحیم کاری سیم مشترک را نشان می دهد، اگر از پایانه ها استفاده نمی کنید.

بیایید ببینیم چه اتفاقی برای نبض های HF افتاد.

آنها دیگر آنجا نیستند. ضربان های کوچک با فرکانس 100 هرتز باقی مانده است.
ایده آل نیست، اما بد نیست.
توجه می کنم که با افزایش ولتاژ خروجی، سلف در ماژول شروع به صدا دادن می کند و تداخل RF در خروجی به شدت افزایش می یابد؛ به محض اینکه ولتاژ کمی کاهش یابد (همه اینها با بار 12 اهم)، تداخل و نویز کاملاً کاهش می یابد. ناپدید می شوند.

برای نصب ماژول از "پایه"های خانگی ساخته شده از سیم قلع با قطر 1 میلی متر استفاده کردم.

این کار نصب راحت و خنک کننده ماژول ها را تضمین می کند. میله ها هنگام لحیم کاری بسیار داغ می شوند و مانند پین های ساده حرکت نمی کنند. اگر نیاز به لحیم کردن سیم های خارجی به تخته دارید، همین طراحی راحت است - استحکام و تماس خوب.
برد تعویض ماژول DC-DC را در صورت لزوم آسان می کند.

نمای کلی تخته با چوک هایی از نیمه های نوعی هسته فریت (القایی حیاتی نیست).

نمودار مدار نهایی:

طرح ساده و واضح است.

با بارگذاری طولانی مدت 1 آمپر، قطعات به طور قابل توجهی گرم می شوند: پل دیود، ریز مدار، چوک ماژول، بیشتر از همه چوک (چوک های اضافی سرد هستند). گرمایش در لمس 50 درجه است.

هنگام کار از منبع تغذیه آزمایشگاهی، گرمایش در جریان های 1.5 و 2 A برای چند دقیقه قابل تحمل است. برای کارکرد طولانی مدت با جریان های بالا، سینک حرارتی به یک تراشه و سلف بزرگتر مطلوب است.

با وجود ابعاد کوچک ماژول DC-DC، ابعاد کلی برد قابل مقایسه با یک برد تثبیت کننده آنالوگ است.

نتیجه گیری:

1. ترانسفورماتور با سیم پیچ ثانویه با جریان بالا یا با ذخیره ولتاژ مورد نیاز است؛ در این حالت، جریان بار ممکن است از جریان سیم پیچ ترانسفورماتور بیشتر شود.

2. در جریان های مرتبه 2 A یا بیشتر، یک هیت سینک کوچک به پل دیود و میکرو مدار 2596 مطلوب است.

3. مطلوب است که یک خازن قدرت با ظرفیت بالا داشته باشید، این تأثیر مفیدی بر عملکرد تثبیت کننده دارد. حتی یک ظرف بزرگ و با کیفیت بالا کمی گرم می شود، بنابراین ESR پایین مطلوب است.

4. برای سرکوب ریپل با فرکانس تبدیل، یک فیلتر LC در خروجی مورد نیاز است.

5. این تثبیت کننده مزیت آشکاری نسبت به یک جبران کننده معمولی دارد، زیرا می تواند در طیف وسیعی از ولتاژهای خروجی کار کند؛ در ولتاژهای پایین، ممکن است جریان خروجی بیشتر از آنچه ترانسفورماتور می تواند ارائه دهد به دست آورد.

6. ماژول ها به شما این امکان را می دهند که به سادگی و به سرعت یک منبع تغذیه با پارامترهای خوب بسازید و از مشکلات ساخت برد برای دستگاه های پالس عبور کنید، یعنی برای آماتورهای رادیویی مبتدی خوب هستند.

بسیاری از قبل می‌دانند که من در انواع پاورها ضعف دارم، اما در اینجا یک بررسی دو در یک وجود دارد. این بار یک سازنده رادیویی بررسی می شود که به شما امکان می دهد پایه منبع تغذیه آزمایشگاهی و گونه ای از اجرای واقعی آن را جمع آوری کنید.
من به شما هشدار می دهم، عکس ها و متن های زیادی وجود خواهد داشت، پس قهوه بخرید :)

ابتدا کمی توضیح می دهم که چیست و چرا.
تقریباً همه رادیو آماتورها از چیزی به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی در کار خود استفاده می کنند. چه با کنترل نرم افزاری پیچیده باشد و چه در LM317 کاملاً ساده باشد، هنوز هم تقریباً همان کار را انجام می دهد و بارهای مختلف را در حین کار با آنها نیرو می دهد.
منابع تغذیه آزمایشگاهی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
با تثبیت نبض
با تثبیت خطی
ترکیبی.

اولین آنها شامل یک منبع تغذیه کنترل شده سوئیچینگ یا به سادگی یک منبع تغذیه سوئیچینگ با یک مبدل PWM کاهنده است. من قبلاً چندین گزینه را برای این منابع تغذیه بررسی کرده ام. ، .
مزایا - قدرت بالا با ابعاد کوچک، راندمان عالی.
معایب - ریپل RF، وجود خازن های بزرگ در خروجی

دومی هیچ مبدل PWM روی برد ندارد؛ تمام مقررات به صورت خطی انجام می شود، جایی که انرژی اضافی به سادگی روی عنصر کنترل تلف می شود.
مزایا - عدم وجود تقریباً کامل ریپل، عدم نیاز به خازن های خروجی (تقریبا).
معایب - کارایی، وزن، اندازه.

سومی ترکیبی از نوع اول با نوع دوم است، سپس تثبیت کننده خطی توسط یک مبدل PWM slave buck تغذیه می شود (ولتاژ در خروجی مبدل PWM همیشه در سطح کمی بالاتر از خروجی حفظ می شود، بقیه توسط ترانزیستوری که در حالت خطی کار می کند تنظیم می شود.
یا منبع تغذیه خطی است، اما ترانسفورماتور دارای سیم پیچ های متعددی است که در صورت نیاز سوئیچ می کنند و در نتیجه تلفات عنصر کنترل را کاهش می دهند.
این طرح تنها یک اشکال دارد، پیچیدگی، که بالاتر از دو گزینه اول است.

امروز در مورد نوع دوم منبع تغذیه صحبت خواهیم کرد که یک عنصر تنظیم کننده در حالت خطی کار می کند. اما بیایید با مثال یک طراح به این منبع تغذیه نگاه کنیم، به نظر من این باید جالب تر باشد. از این گذشته، به نظر من، این شروع خوبی برای یک آماتور رادیویی تازه کار برای مونتاژ یکی از دستگاه های اصلی است.
خوب یا همانطور که می گویند منبع تغذیه مناسب باید سنگین باشد :)

این بررسی بیشتر برای مبتدیان است؛ رفقای با تجربه بعید است که چیز مفیدی در آن بیابند.

برای بررسی، یک کیت ساخت و ساز سفارش دادم که به شما امکان می دهد قسمت اصلی منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کنید.
مشخصات اصلی به شرح زیر است (از موارد اعلام شده توسط فروشگاه):
ولتاژ ورودی - 24 ولت AC
ولتاژ خروجی قابل تنظیم - 0-30 ولت DC.
جریان خروجی قابل تنظیم - 2 میلی آمپر - 3 آمپر
ریپل ولتاژ خروجی - 0.01٪
ابعاد برد چاپی 80*80 میلی متر می باشد.

کمی در مورد بسته بندی
طراح در یک کیسه پلاستیکی معمولی که در مواد نرم پیچیده شده بود وارد شد.
در داخل یک کیسه زیپ‌لاک آنتی‌استاتیک، تمام اجزای لازم از جمله برد مدار وجود داشت.

همه چیز در داخل به هم ریخته بود، اما چیزی آسیب ندیده بود؛ برد مدار چاپی تا حدی از اجزای رادیویی محافظت می کرد.

من همه چیزهایی را که در کیت گنجانده شده است فهرست نمی کنم، انجام این کار بعداً در طول بررسی آسان تر است، فقط می گویم که همه چیز به اندازه کافی بود، حتی مقداری باقی مانده.

کمی در مورد برد مدار چاپی
کیفیت عالی است، مدار در کیت گنجانده نشده است، اما تمام امتیازات روی برد مشخص شده است.
تخته دو طرفه است که با ماسک محافظ پوشانده شده است.

پوشش تخته، قلع‌بندی و کیفیت خود PCB عالی است.
من فقط توانستم یک وصله از مهر و موم را در یک مکان جدا کنم و آن هم پس از اینکه سعی کردم یک قطعه غیر اصلی را لحیم کنم (چرا، بعداً خواهیم فهمید).
به نظر من، این بهترین چیز برای یک آماتور رادیویی مبتدی است؛ خراب کردن آن دشوار خواهد بود.

قبل از نصب، نمودار این منبع تغذیه را رسم کردم.

این طرح کاملاً متفکرانه است ، اگرچه بدون کاستی نیست ، اما من در این روند در مورد آنها به شما خواهم گفت.
چندین گره اصلی در نمودار قابل مشاهده است؛ من آنها را با رنگ جدا کردم.
سبز - واحد تنظیم و تثبیت ولتاژ
قرمز - واحد تنظیم و تثبیت جریان
بنفش - واحد نشانگر تغییر به حالت تثبیت جریان
آبی - منبع ولتاژ مرجع.
به طور جداگانه وجود دارد:
1. ورودی پل دیود و خازن فیلتر
2. واحد کنترل قدرت در ترانزیستورهای VT1 و VT2.
3. محافظت از ترانزیستور VT3، خاموش کردن خروجی تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود
4. تثبیت کننده قدرت فن، ساخته شده بر روی تراشه 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 واحد تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی. به دلیل وجود این واحد، منبع تغذیه صرفاً با جریان مستقیم کار نمی کند، بلکه ورودی جریان متناوب از ترانسفورماتور است که مورد نیاز است.
6. خازن خروجی C9، VD9، دیود محافظ خروجی.

ابتدا مزایا و معایب راه حل مدار را شرح خواهم داد.
طرفداران -
داشتن یک تثبیت کننده برای تغذیه فن خوب است، اما فن به 24 ولت نیاز دارد.
من از وجود منبع تغذیه با قطبیت منفی بسیار خوشحالم؛ این کار منبع تغذیه را در جریان ها و ولتاژهای نزدیک به صفر تا حد زیادی بهبود می بخشد.
به دلیل وجود منبع قطبیت منفی، حفاظت به مدار وارد شد؛ تا زمانی که ولتاژ وجود نداشته باشد، خروجی منبع تغذیه خاموش می شود.
منبع تغذیه حاوی منبع ولتاژ مرجع 5.1 ولت است، این امر باعث می شود نه تنها ولتاژ و جریان خروجی را به درستی تنظیم کنید (با این مدار، ولتاژ و جریان از صفر تا حداکثر به صورت خطی، بدون "قوز" و "افت" تنظیم می شود. در مقادیر شدید)، اما کنترل منبع تغذیه خارجی را نیز امکان پذیر می کند، من به سادگی ولتاژ کنترل را تغییر می دهم.
خازن خروجی دارای ظرفیت بسیار کمی است که به شما امکان می دهد با خیال راحت LED ها را آزمایش کنید؛ تا زمانی که خازن خروجی تخلیه نشود و PSU وارد حالت تثبیت جریان شود، هیچ افزایش جریانی وجود نخواهد داشت.
دیود خروجی برای محافظت از منبع تغذیه از تامین ولتاژ قطبی معکوس به خروجی آن ضروری است. درست است، دیود خیلی ضعیف است، بهتر است آن را با یکی دیگر جایگزین کنید.

موارد منفی
شنت اندازه گیری جریان دارای مقاومت بسیار بالایی است، به همین دلیل، هنگام کار با جریان بار 3 آمپر، حدود 4.5 وات گرما روی آن تولید می شود. مقاومت برای 5 وات طراحی شده است، اما گرمایش بسیار بالا است.
پل دیود ورودی از 3 دیود آمپر تشکیل شده است. داشتن دیودهایی با ظرفیت حداقل 5 آمپر خوب است، زیرا جریان عبوری از دیودها در چنین مداری برابر با 1.4 خروجی است، بنابراین در هنگام کار جریان عبوری از آنها می تواند 4.2 آمپر باشد و خود دیودها نیز هستند. برای 3 آمپر طراحی شده است. تنها چیزی که شرایط را آسان می کند این است که جفت دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما این هنوز کاملاً صحیح نیست.
نکته منفی بزرگ این است که مهندسان چینی هنگام انتخاب تقویت کننده های عملیاتی، یک op-amp را با حداکثر ولتاژ 36 ولت انتخاب کردند، اما فکر نمی کردند که مدار منبع ولتاژ منفی داشته باشد و ولتاژ ورودی در این نسخه به 31 محدود شده است. ولت (36-5 = 31). با ورودی 24 ولت AC، DC حدود 32-33 ولت خواهد بود.
آن ها آمپرهای عملیاتی در حالت شدید کار خواهند کرد (36 حداکثر، استاندارد 30 است).

بعداً در مورد مزایا و معایب و همچنین در مورد مدرن سازی بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اکنون به مونتاژ واقعی می پردازم.

ابتدا، بیایید همه چیزهایی را که در کیت موجود است، قرار دهیم. این کار مونتاژ را آسان‌تر می‌کند و به سادگی می‌توانید ببینید که چه چیزی قبلاً نصب شده است و چه چیزی باقی مانده است.

توصیه می‌کنم مونتاژ را با کمترین عناصر شروع کنید، زیرا اگر ابتدا عناصر بالا را نصب کنید، بعداً نصب پایین‌ها ناخوشایند خواهد بود.
همچنین بهتر است با نصب قطعاتی که بیشتر شبیه هم هستند شروع کنید.
من با مقاومت ها شروع می کنم، و این ها مقاومت های 10 کیلو اهم خواهند بود.
مقاومت ها با کیفیت هستند و دقت 1% دارند.
چند کلمه در مورد مقاومت ها مقاومت ها دارای کد رنگی هستند. بسیاری ممکن است این را ناخوشایند بدانند. در واقع، این بهتر از علامت های الفبایی است، زیرا نشانه ها در هر موقعیتی از مقاومت قابل مشاهده هستند.
از کدگذاری رنگ نترسید؛ در مرحله اولیه می توانید از آن استفاده کنید و به مرور زمان می توانید آن را بدون آن شناسایی کنید.
برای درک و کار راحت با چنین اجزایی، فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید که برای یک آماتور رادیویی تازه کار در زندگی مفید خواهد بود.
1. ده رنگ اصلی علامت گذاری
2. مقادیر سری، هنگام کار با مقاومت های دقیق سری E48 و E96 بسیار مفید نیستند، اما چنین مقاومت هایی بسیار کمتر رایج هستند.
هر آماتور رادیویی با تجربه آنها را به سادگی از حافظه فهرست می کند.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
همه فرقه های دیگر در 10، 100 و غیره ضرب می شوند. به عنوان مثال 22k، 360k، 39 اهم.
این اطلاعات چه چیزی را ارائه می دهد؟
و این نشان می دهد که اگر مقاومت از سری E24 باشد، به عنوان مثال، ترکیبی از رنگ ها -
آبی + سبز + زرد در آن غیرممکن است.
آبی - 6
سبز - 5
زرد - x10000
آن ها طبق محاسبات 650k میاد ولی تو سری E24 همچین مقداری وجود نداره یا 620 هست یا 680 یعنی یا رنگش اشتباه تشخیص داده شده یا رنگ عوض شده یا مقاومت داخل نیست سری E24، اما دومی نادر است.

خوب، نظریه کافی است، بیایید ادامه دهیم.
قبل از نصب، من معمولاً با استفاده از موچین، سیم های مقاومت را شکل می دهم، اما برخی افراد برای این کار از یک دستگاه کوچک خانگی استفاده می کنند.
ما عجله ای برای دور انداختن قلمه های سرب نداریم، گاهی اوقات می توانند برای جامپرها مفید باشند.

با تعیین مقدار اصلی، به مقاومت های تک رسیدم.
در اینجا ممکن است دشوارتر باشد؛ شما باید بیشتر با فرقه ها سر و کار داشته باشید.

من قطعات را فوراً لحیم نمی‌کنم، بلکه آنها را گاز می‌گیرم و سرنخ‌ها را خم می‌کنم و ابتدا آنها را گاز می‌گیرم و سپس خم می‌کنم.
این کار خیلی راحت انجام می شود، برد در دست چپ شما (اگر راست دست هستید) گرفته می شود و قطعه در حال نصب همزمان فشرده می شود.
ما برش های جانبی را در دست راست خود داریم، سرنخ ها را گاز می گیریم (گاهی اوقات حتی چندین جزء را به طور همزمان) و بلافاصله سرب ها را با لبه کناری برش های جانبی خم می کنیم.
این همه خیلی سریع انجام می شود، پس از مدتی در حال حاضر خودکار است.

حالا به آخرین مقاومت کوچک رسیده‌ایم، مقدار مورد نیاز و آنچه باقی می‌ماند یکسان است، که بد نیست :)

با نصب مقاومت ها به سراغ دیودها و دیودهای زنر می رویم.
چهار دیود کوچک در اینجا وجود دارد، اینها 4148 محبوب هستند، دو دیود زنر هر کدام 5.1 ولت، بنابراین گیج شدن بسیار دشوار است.
ما همچنین از آن برای نتیجه گیری استفاده می کنیم.

روی تابلو، کاتد با یک نوار نشان داده می شود، درست مانند دیودها و دیودهای زنر.

اگرچه برد دارای ماسک محافظ است، اما همچنان توصیه می‌کنم لیدها را خم کنید تا روی مسیرهای مجاور نیفتند؛ در عکس، سرب دیود از مسیر خم شده است.

دیودهای زنر روی برد نیز به صورت 5V1 مشخص شده اند.

خازن های سرامیکی زیادی در مدار وجود ندارد، اما علامت گذاری آنها می تواند یک آماتور رادیویی تازه کار را گیج کند. ضمناً از سری E24 نیز تبعیت می کند.
دو رقم اول مقدار اسمی در پیکوفاراد است.
رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید به اسم اضافه شود
آن ها برای مثال 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF یا 100nF یا 0.1uF
224 - 220000pF یا 220nF یا 0.22uF

تعداد اصلی عناصر غیرفعال نصب شده است.

پس از آن، به نصب تقویت کننده های عملیاتی می رویم.
من احتمالاً خرید سوکت برای آنها را توصیه می کنم، اما آنها را همانطور که هستند لحیم کردم.
روی برد، و همچنین روی خود تراشه، اولین پین مشخص شده است.
نتایج باقی مانده در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.
عکس محل تقویت کننده عملیاتی و نحوه نصب آن را نشان می دهد.

برای ریز مدارها، من همه پین ​​ها را خم نمی کنم، بلکه فقط یک جفت را خم نمی کنم، معمولاً این پین های بیرونی به صورت مورب هستند.
خوب، بهتر است آنها را طوری گاز بگیرید که حدود 1 میلی متر بالای تخته بیرون بیایند.

تمام است، اکنون می توانید به لحیم کاری بروید.
من از یک لحیم کاری بسیار معمولی با کنترل دما استفاده می کنم، اما یک آهن لحیم کاری معمولی با قدرت حدود 25-30 وات کاملاً کافی است.
لحیم کاری به قطر 1 میلی متر با شار. من به طور خاص مارک لحیم کاری را نشان نمی دهم، زیرا لحیم کاری روی سیم پیچ اصلی نیست (کویل های اصلی 1 کیلوگرم وزن دارند) و افراد کمی با نام آن آشنا هستند.

همانطور که در بالا نوشتم برد از کیفیت بالایی برخوردار است ، به راحتی لحیم می شود ، من از هیچ فلاکس استفاده نکردم ، فقط آنچه در لحیم است کافی است ، فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شار اضافی را از نوک تکان دهید.

اینجا با نمونه لحیم کاری خوب و نه چندان خوب عکس گرفتم.
یک لحیم کاری خوب باید مانند یک قطره کوچک باشد که ترمینال را در بر گرفته است.
اما چند جا در عکس وجود دارد که به وضوح لحیم کاری کافی وجود ندارد. این روی یک تخته دو طرفه با متالیزاسیون اتفاق می افتد (جایی که لحیم کاری نیز به سوراخ می ریزد)، اما این کار را نمی توان روی تخته یک طرفه انجام داد؛ با گذشت زمان، چنین لحیم کاری ممکن است "از بین برود".

پایانه های ترانزیستورها نیز باید از قبل ساخته شوند؛ این کار باید به گونه ای انجام شود که ترمینال در نزدیکی پایه کیس تغییر شکل ندهد (بزرگترها KT315 افسانه ای را به یاد خواهند آورد که پایانه های آن دوست داشتند قطع شوند).
من اجزای قدرتمند را کمی متفاوت شکل می دهم. قالب گیری به گونه ای انجام می شود که قطعه بالای تخته بایستد که در این صورت حرارت کمتری به تخته منتقل می شود و آن را از بین نمی برد.

این همان چیزی است که مقاومت های قدرتمند قالب گیری شده روی یک تخته به نظر می رسند.
تمام اجزا فقط از پایین لحیم شده بودند، لحیم کاری که در بالای برد مشاهده می کنید به دلیل اثر مویین از سوراخ نفوذ کرده است. توصیه می شود لحیم کاری به گونه ای انجام شود که لحیم کاری کمی به بالا نفوذ کند، این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان لحیم کاری و در مورد قطعات سنگین، پایداری بهتر آنها می شود.

اگر قبل از این، پایانه های اجزا را با استفاده از موچین قالب می زدم، برای دیودها از قبل به انبردست های کوچک با فک های باریک نیاز خواهید داشت.
نتیجه گیری تقریباً به همان روشی که برای مقاومت ها شکل می گیرد.

اما در هنگام نصب تفاوت هایی وجود دارد.
اگر برای قطعات با سرب نازک نصب ابتدا اتفاق بیفتد، سپس گاز گرفتن اتفاق می افتد، سپس برای دیودها برعکس است. شما به سادگی پس از گاز گرفتن چنین سربی را خم نمی کنید، بنابراین ابتدا سرب را خم می کنیم، سپس اضافی را گاز می گیریم.

واحد قدرت با استفاده از دو ترانزیستور متصل به مدار دارلینگتون مونتاژ می شود.
یکی از ترانزیستورها روی یک رادیاتور کوچک ترجیحاً از طریق خمیر حرارتی نصب می شود.
کیت شامل چهار پیچ M3 بود که یکی اینجا می رود.

چند عکس از تخته تقریبا لحیم شده. من نصب بلوک های ترمینال و سایر اجزا را توضیح نمی دهم؛ این بصری است و از عکس قابل مشاهده است.
به هر حال، در مورد بلوک های ترمینال، برد دارای بلوک های ترمینال برای اتصال ورودی، خروجی و برق فن است.

من هنوز تخته را نشویید، اگرچه اغلب در این مرحله این کار را انجام می دهم.
این به این دلیل است که هنوز بخش کوچکی برای نهایی کردن وجود دارد.

پس از مرحله مونتاژ اصلی، اجزای زیر باقی می مانند.
ترانزیستور قدرتمند
دو مقاومت متغیر
دو کانکتور برای نصب برد
دو کانکتور با سیم، به هر حال سیم ها بسیار نرم هستند، اما مقطع کمی دارند.
سه پیچ.

در ابتدا، سازنده قصد داشت مقاومت های متغیر را روی خود برد قرار دهد، اما آنها به قدری ناخوشایند قرار می گیرند که من حتی به خود زحمت لحیم کردن آنها را ندادم و آنها را به عنوان نمونه نشان دادم.
آنها بسیار نزدیک هستند و تنظیم آن بسیار ناخوشایند خواهد بود، اگرچه ممکن است.

اما متشکرم که فراموش نکردید سیم‌ها را با کانکتورها اضافه کنید، این بسیار راحت‌تر است.
در این فرم می توان مقاومت ها را روی پنل جلویی دستگاه قرار داد و برد را در جای مناسبی نصب کرد.
در همان زمان، من یک ترانزیستور قدرتمند را لحیم کردم. این یک ترانزیستور دوقطبی معمولی است، اما حداکثر اتلاف توان آن تا 100 وات است (به طور طبیعی، زمانی که روی رادیاتور نصب شود).
سه پیچ باقی مانده است، من حتی نمی دانم کجا از آنها استفاده کنم، اگر در گوشه های تخته، چهار تا مورد نیاز است، اگر یک ترانزیستور قدرتمند را وصل می کنید، آنها کوتاه هستند، به طور کلی این یک راز است.

برد را می توان از هر ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی تا 22 ولت تغذیه کرد (مشخصات 24 است، اما در بالا توضیح دادم که چرا نمی توان از چنین ولتاژی استفاده کرد).
من تصمیم گرفتم از یک ترانسفورماتور استفاده کنم که برای مدت طولانی در اطراف خوابیده بود برای تقویت کننده رمانتیک. چرا برای، و نه از طرف، و چون هنوز در جایی ایستاده نیست :)
این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ برق خروجی 21 ولت، دو سیم پیچ کمکی 16 ولت و سیم پیچ محافظ است.
ولتاژ برای ورودی 220 نشان داده شده است، اما از آنجایی که ما در حال حاضر استاندارد 230 را داریم، ولتاژهای خروجی کمی بالاتر خواهد بود.
توان محاسبه شده ترانسفورماتور حدود 100 وات است.
سیم پیچ های برق خروجی را موازی کردم تا جریان بیشتری دریافت کنم. البته امکان استفاده از مدار یکسو کننده با دو دیود وجود داشت اما بهتر از این کار نمی کرد، بنابراین آن را همان طور که هست گذاشتم.

برای کسانی که نمی دانند چگونه قدرت ترانسفورماتور را تعیین کنند، یک ویدیوی کوتاه تهیه کردم.

اولین اجرای آزمایشی من یک هیت سینک کوچک روی ترانزیستور نصب کردم ، اما حتی در این شکل گرمایش بسیار زیادی وجود داشت ، زیرا منبع تغذیه خطی است.
تنظیم جریان و ولتاژ بدون مشکل اتفاق می افتد، همه چیز بلافاصله کار می کند، بنابراین من می توانم به طور کامل این طراح را توصیه کنم.
عکس اول تثبیت ولتاژ است، دومی جریان است.

ابتدا بررسی کردم که ترانسفورماتور پس از یکسوسازی چه خروجی می دهد، زیرا حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند.
من حدود 25 ولت گرفتم، نه زیاد. ظرفیت خازن فیلتر 3300 μF است، من توصیه می کنم آن را افزایش دهید، اما حتی در این شکل دستگاه کاملاً کاربردی است.

از آنجایی که برای آزمایش بیشتر لازم بود از یک رادیاتور معمولی استفاده شود، من به مونتاژ کل ساختار آینده رفتم، زیرا نصب رادیاتور به طراحی مورد نظر بستگی داشت.
تصمیم گرفتم از رادیاتور Igloo7200 که در اطرافم دراز کشیده بودم استفاده کنم. به گفته سازنده، چنین رادیاتوری قادر است تا 90 وات گرما را از بین ببرد.

این دستگاه از یک محفظه Z2A بر اساس ایده ساخت لهستان استفاده می کند، قیمت آن حدود 3 دلار خواهد بود.

در ابتدا، می خواستم از موردی که خوانندگانم از آن خسته شده اند، که در آن انواع وسایل الکترونیکی را جمع آوری می کنم، دور شوم.
برای انجام این کار، یک کیس کمی کوچکتر انتخاب کردم و یک پنکه مشبک برای آن خریدم، اما نتوانستم تمام مواد را داخل آن قرار دهم، بنابراین یک کیس دوم و بر این اساس، یک فن دوم خریداری کردم.
در هر دو حالت پنکه سانون خریدم، محصولات این شرکت را خیلی دوست دارم و در هر دو حالت پنکه 24 ولتی خریدم.

من برای نصب رادیاتور و برد و ترانسفورماتور اینگونه برنامه ریزی کردم. حتی فضای کمی برای گشاد شدن فیلینگ باقی مانده است.
هیچ راهی برای وارد کردن فن به داخل وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را در بیرون قرار دهیم.

سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم، نخ ها را برش می دهیم و آنها را برای اتصال پیچ می کنیم.

از آنجایی که کیس انتخابی دارای ارتفاع داخلی 80 میلی متر است و برد نیز دارای این اندازه است، رادیاتور را محکم کردم تا برد نسبت به رادیاتور متقارن باشد.

سرنخ های ترانزیستور قدرتمند نیز باید کمی قالب گیری شوند تا با فشار دادن ترانزیستور به رادیاتور تغییر شکل ندهند.

یک انحراف کوچک.
بنا به دلایلی ، سازنده مکانی را برای نصب یک رادیاتور نسبتاً کوچک در نظر گرفت ، به همین دلیل ، هنگام نصب یک رادیاتور معمولی ، معلوم می شود که تثبیت کننده برق فن و کانکتور اتصال آن مانع می شود.
مجبور شدم آنها را از لحیم خارج کنم و جایی که آنها بودند را با چسب ببندم تا به رادیاتور وصل نشود زیرا ولتاژ روی آن وجود دارد.

من نوار اضافی را در قسمت پشتی قطع کردم، در غیر این صورت کاملاً شلخته می شود، طبق فنگ شویی این کار را انجام می دهیم :)

این همان چیزی است که یک برد مدار چاپی با نصب هیت سینک در نهایت به نظر می رسد، ترانزیستور با استفاده از خمیر حرارتی نصب می شود و بهتر است از خمیر حرارتی خوب استفاده شود، زیرا ترانزیستور توان قابل مقایسه با یک پردازنده قدرتمند را تلف می کند. حدود 90 وات
در همان زمان، من بلافاصله یک سوراخ برای نصب برد کنترل سرعت فن ایجاد کردم که در نهایت هنوز باید دوباره سوراخ می شد :)

برای تنظیم صفر، هر دو دستگیره را در سمت چپ باز کردم، بار را خاموش کردم و خروجی را روی صفر تنظیم کردم. حالا ولتاژ خروجی از صفر تنظیم می شود.

بعد چند تست
من صحت حفظ ولتاژ خروجی را بررسی کردم.
دور آرام، ولتاژ 10.00 ولت
1. جریان بار 1 آمپر، ولتاژ 10.00 ولت
2. جریان بار 2 آمپر، ولتاژ 9.99 ولت
3. جریان بار 3 آمپر، ولتاژ 9.98 ولت.
4. جریان بار 3.97 آمپر، ولتاژ 9.97 ولت.
ویژگی ها بسیار خوب هستند، در صورت تمایل، می توان آنها را با تغییر نقطه اتصال مقاومت های بازخورد ولتاژ کمی بیشتر بهبود بخشید، اما برای من، همین که هست کافی است.

سطح ریپل را هم چک کردم، تست با جریان 3 آمپر و ولتاژ خروجی 10 ولت انجام شد.

سطح ریپل حدود 15 میلی ولت بود که بسیار خوب است، اما من فکر می کردم که در واقع امواج نشان داده شده در اسکرین شات به احتمال زیاد از بار الکترونیکی می آیند تا از خود منبع تغذیه.

پس از آن، من شروع به مونتاژ خود دستگاه به عنوان یک کل کردم.
من با نصب رادیاتور با برد برق شروع کردم.
برای این کار محل نصب فن و کانکتور برق را مشخص کردم.
سوراخ کاملاً گرد مشخص نشده است، با "برش های" کوچک در بالا و پایین، آنها برای افزایش استحکام پانل پشتی پس از برش سوراخ مورد نیاز هستند.
بزرگترین مشکل معمولاً سوراخ هایی با شکل پیچیده است، به عنوان مثال، برای اتصال برق.

یک سوراخ بزرگ از توده بزرگی از سوراخ های کوچک بریده می شود :)
یک مته + یک مته 1 میلی متری گاهی اوقات معجزه می کند.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم، سوراخ های زیادی. ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد. نه، برعکس، بسیار سریع است، سوراخ کردن کامل یک پانل حدود 3 دقیقه طول می کشد.

بعد از آن، من معمولاً مته را کمی بزرگتر مثلاً 1.2-1.3 میلی متر تنظیم می کنم و مانند کاتر از آن عبور می کنم، برشی به این صورت می کنم:

بعد از این کار، چاقوی کوچکی را در دست گرفته و سوراخ های به دست آمده را تمیز می کنیم، در عین حال اگر سوراخ کمی کوچکتر بود، پلاستیک را کمی کوتاه می کنیم. پلاستیک کاملا نرم است و کار با آن را راحت می کند.

آخرین مرحله آماده سازی، سوراخ کردن سوراخ های نصب است؛ می توان گفت که کار اصلی روی پانل پشتی تمام شده است.

رادیاتور را با برد و فن نصب می کنیم، نتیجه حاصل را امتحان می کنیم و در صورت لزوم "با یک فایل تمام می کنیم".

تقریباً در همان ابتدا به تجدید نظر اشاره کردم.
کمی روی آن کار خواهم کرد.
برای شروع، تصمیم گرفتم دیودهای اصلی را در پل دیود ورودی با دیودهای شاتکی جایگزین کنم؛ برای این کار چهار قطعه 31DQ06 خریدم. و سپس اشتباه توسعه دهندگان برد را با اینرسی خرید دیود برای همان جریان تکرار کردم، اما برای جریان بالاتر لازم بود. اما همچنان گرمایش دیودها کمتر خواهد بود، زیرا افت دیودهای شاتکی کمتر از دیودهای معمولی است.
دوم اینکه تصمیم گرفتم شانت را تعویض کنم. من نه تنها از این که مثل اتو گرم می شود راضی نبودم، بلکه از افت حدودا 1.5 ولتی که می توان استفاده کرد (به معنای بار) راضی نبودم. برای انجام این کار، من دو مقاومت داخلی 0.27 اهم 1٪ گرفتم (این باعث بهبود پایداری نیز می شود). اینکه چرا توسعه‌دهندگان این کار را انجام نداده‌اند مشخص نیست؛ قیمت راه‌حل کاملاً مشابه نسخه‌ای است که دارای مقاومت اصلی 0.47 اهم است.
خوب، به عنوان یک افزودنی، تصمیم گرفتم خازن اصلی فیلتر 3300 میکروF را با یک Capxon 10000 میکروفنتر با کیفیت بالاتر و خازنی جایگزین کنم.

این همان چیزی است که طراحی حاصل با اجزای جایگزین و یک برد کنترل حرارتی فن نصب شده به نظر می رسد.
معلوم شد که یک مزرعه جمعی کوچک است، و علاوه بر این، هنگام نصب مقاومت های قدرتمند، به طور تصادفی یک نقطه از تخته را پاره کردم. به طور کلی، می توان با خیال راحت از مقاومت های کم قدرت استفاده کرد، به عنوان مثال یک مقاومت 2 وات، من فقط یکی را در انبار نداشتم.

چند جزء نیز به پایین اضافه شد.
یک مقاومت 3.9k، موازی با خارجی ترین کنتاکت های کانکتور برای اتصال یک مقاومت کنترل جریان. برای کاهش ولتاژ تنظیم مورد نیاز است زیرا ولتاژ روی شنت اکنون متفاوت است.
یک جفت خازن 0.22 μF، یکی به موازات خروجی مقاومت کنترل جریان، برای کاهش تداخل، دومی به سادگی در خروجی منبع تغذیه است، به آن نیازی نیست، من به طور تصادفی یک جفت را یکباره خارج کردم. و تصمیم گرفت از هر دو استفاده کند.

کل بخش برق وصل شده است و یک برد با پل دیود و یک خازن برای تغذیه نشانگر ولتاژ روی ترانسفورماتور نصب شده است.
به طور کلی، این برد در نسخه فعلی اختیاری است، اما من نتوانستم دستم را برای روشن کردن نشانگر از حداکثر 30 ولت برای آن بالا ببرم و تصمیم گرفتم از سیم پیچی 16 ولتی اضافی استفاده کنم.

اجزای زیر برای سازماندهی پانل جلویی استفاده شد:
پایانه های اتصال را بارگیری کنید
یک جفت دسته فلزی
کلید برق
فیلتر قرمز، به عنوان فیلتر برای محفظه های KM35 اعلام شده است
برای نشان دادن جریان و ولتاژ، تصمیم گرفتم از بردی که پس از نوشتن یکی از بررسی ها باقی مانده بود استفاده کنم. اما من از اندیکاتورهای کوچک راضی نبودم و به همین دلیل نمونه های بزرگتر با ارتفاع رقم 14 میلی متر خریداری شد و یک برد مدار چاپی برای آنها ساخته شد.

به طور کلی، این راه حل موقتی است، اما من می خواستم آن را با دقت انجام دهم حتی به طور موقت.

چندین مرحله آماده سازی پنل جلویی.
1. یک طرح بندی در اندازه کامل از پانل جلویی بکشید (من از طرح معمول Sprint استفاده می کنم). مزیت استفاده از محفظه های یکسان این است که تهیه یک پانل جدید بسیار ساده است، زیرا ابعاد مورد نیاز از قبل مشخص شده است.
چاپ را به پانل جلویی وصل می کنیم و سوراخ های علامت گذاری را با قطر 1 میلی متر در گوشه سوراخ های مربع / مستطیل دریل می کنیم. از همان مته برای سوراخ کردن مرکز سوراخ های باقی مانده استفاده کنید.
2. با استفاده از سوراخ های به دست آمده، محل های برش را علامت گذاری می کنیم. ما ابزار را به یک برش دیسک نازک تغییر می دهیم.
3. خطوط صاف را به وضوح در جلو، کمی بزرگتر در پشت برش می دهیم تا برش تا حد امکان کامل شود.
4. قطعات برش خورده پلاستیک را بشکنید. من معمولا آنها را دور نمی اندازم زیرا هنوز هم می توانند مفید باشند.

همانند آماده سازی پانل پشتی، سوراخ های حاصل را با استفاده از چاقو پردازش می کنیم.
من توصیه می کنم سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید؛ پلاستیک را گاز نمی گیرد.

ما آنچه را که به دست آورده ایم امتحان می کنیم و در صورت لزوم با استفاده از یک فایل سوزن آن را اصلاح می کنیم.
مجبور شدم سوراخ سوئیچ را کمی باز کنم.

همانطور که در بالا نوشتم، برای نمایشگر تصمیم گرفتم از برد باقی مانده از یکی از بررسی های قبلی استفاده کنم. به طور کلی، این یک راه حل بسیار بد است، اما برای یک گزینه موقت بیش از حد مناسب است، بعداً دلیل آن را توضیح خواهم داد.
نشانگرها و کانکتورها را از روی برد جدا می کنیم، نشانگرهای قدیمی و جدید را صدا می کنیم.
من پینوت هر دو نشانگر را نوشتم تا گیج نشوم.
در نسخه بومی از نشانگرهای چهار رقمی استفاده شد، من از سه رقمی استفاده کردم. از آنجایی که دیگر در پنجره من جا نمی شد. اما از آنجایی که رقم چهارم فقط برای نمایش حرف A یا U مورد نیاز است، از دست دادن آنها حیاتی نیست.
من LED را که حالت حد فعلی را نشان می دهد بین نشانگرها قرار دادم.

من همه چیز لازم را آماده می کنم ، یک مقاومت 50 میلی اهم را از تخته قدیمی لحیم می کنم ، که مانند قبل به عنوان یک شنت اندازه گیری جریان استفاده می شود.
مشکل این شانت همین است. واقعیت این است که در این گزینه من یک افت ولتاژ در خروجی 50 میلی ولت به ازای هر 1 آمپر جریان بار خواهم داشت.
دو راه برای خلاص شدن از شر این مشکل وجود دارد: از دو متر مجزا برای جریان و ولتاژ استفاده کنید، در حالی که ولت متر را از یک منبع تغذیه جداگانه تغذیه کنید.
راه دوم نصب شنت در قطب مثبت منبع تغذیه است. هر دو گزینه به عنوان یک راه حل موقت برای من مناسب نبود، بنابراین تصمیم گرفتم که قدم بر گلوی کمال گرایی خود بگذارم و یک نسخه ساده شده، اما به دور از بهترین، بسازم.

برای طراحی، از پایه های نصب باقی مانده از برد مبدل DC-DC استفاده کردم.
با آنها من یک طراحی بسیار راحت به دست آوردم: برد نشانگر به برد آمپر ولت متر وصل می شود که به نوبه خود به برد ترمینال برق وصل می شود.
حتی بهتر از چیزی که انتظار داشتم معلوم شد :)
من همچنین یک شنت اندازه گیری جریان را روی برد ترمینال پاور قرار دادم.

طراحی پانل جلویی حاصل.

و سپس به یاد آوردم که فراموش کردم دیود محافظ قدرتمندتری نصب کنم. بعدا مجبور شدم لحیمش کنم. من از دیود باقی مانده از تعویض دیودها در پل ورودی برد استفاده کردم.
البته اضافه کردن فیوز خوب است، اما این دیگر در این نسخه وجود ندارد.

اما تصمیم گرفتم مقاومت های کنترل جریان و ولتاژ بهتری نسبت به آنچه سازنده پیشنهاد کرده بود نصب کنم.
نمونه های اصلی کاملاً با کیفیت هستند و روان کار می کنند ، اما اینها مقاومت های معمولی هستند و به نظر من منبع تغذیه آزمایشگاهی باید بتواند ولتاژ و جریان خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
حتی زمانی که به سفارش یک برد منبع تغذیه فکر می کردم، آنها را در فروشگاه دیدم و برای بررسی سفارش دادم، به خصوص که آنها رتبه یکسانی داشتند.

به طور کلی، من معمولاً از مقاومت های دیگری برای چنین اهدافی استفاده می کنم؛ آنها دو مقاومت را در داخل خود برای تنظیم خشن و صاف ترکیب می کنند، اما اخیراً آنها را در فروش پیدا نمی کنم.
آیا کسی آنالوگ وارداتی آنها را می شناسد؟

مقاومت ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند ، زاویه چرخش 3600 درجه یا به عبارت ساده - 10 چرخش کامل است که تغییر 3 ولت یا 0.3 آمپر در هر 1 دور را فراهم می کند.
با چنین مقاومت هایی، دقت تنظیم تقریباً 11 برابر دقیق تر از مقاومت های معمولی است.

مقاومت های جدید در مقایسه با نمونه های اصلی، مطمئناً اندازه آنها قابل توجه است.
در طول مسیر، سیم ها را به مقاومت ها کمی کوتاه کردم، این باید ایمنی نویز را بهبود بخشد.

من همه چیز را در کیس جمع کردم ، در اصل حتی کمی فضای باقی مانده است ، جا برای رشد وجود دارد :)

من سیم پیچ محافظ را به هادی اتصال به زمین متصل کردم ، برد برق اضافی مستقیماً روی پایانه های ترانسفورماتور قرار دارد ، البته این خیلی مرتب نیست ، اما من هنوز گزینه دیگری را ارائه نکرده ام.

بعد از مونتاژ بررسی کنید. همه چیز تقریباً اولین بار شروع شد ، من به طور تصادفی دو رقم را روی نشانگر مخلوط کردم و برای مدت طولانی نمی توانستم بفهمم که چه مشکلی در تنظیم وجود دارد ، پس از تعویض همه چیز همانطور که باید تبدیل شد.

آخرین مرحله چسباندن فیلتر، نصب دستگیره ها و مونتاژ بدنه است.
فیلتر دارای لبه نازک تری در اطراف خود است، قسمت اصلی به داخل پنجره محفظه فرو رفته است و قسمت نازکتر با نوار دو طرفه چسبانده شده است.
دستگیره ها در ابتدا برای قطر شفت 6.3 میلی متر طراحی شده بودند (اگر اشتباه نکنم)، مقاومت های جدید شافت نازک تری دارند، بنابراین مجبور شدم چند لایه هیت شرینک روی شفت قرار دهم.
من تصمیم گرفتم در حال حاضر به هیچ وجه پنل جلویی را طراحی نکنم و این دو دلیل دارد:
1. کنترل ها به قدری بصری هستند که هنوز نکته خاصی در کتیبه ها وجود ندارد.
2. من قصد دارم این منبع تغذیه را اصلاح کنم، بنابراین تغییرات در طراحی پنل جلویی امکان پذیر است.

چند عکس از طرح به دست آمده.
نمای جلویی:

نمای پشتی.
احتمالاً خوانندگان توجه متوجه شده اند که فن به گونه ای قرار گرفته است که به جای پمپاژ هوای سرد بین پره های رادیاتور، هوای گرم را از کیس خارج می کند.
من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم زیرا ارتفاع رادیاتور کمی کمتر از بدنه است و برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل، فن را برعکس نصب کردم. البته این کار راندمان حذف حرارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما اجازه می دهد تا فضای داخل منبع تغذیه کمی تهویه شود.
علاوه بر این، من توصیه می کنم چندین سوراخ در پایین نیمه پایین بدن ایجاد کنید، اما این بیشتر یک اضافه است.

بعد از همه تغییرات، جریان کمی کمتر از نسخه اصلی داشتم و حدود 3.35 آمپر بود.

بنابراین، سعی می کنم مزایا و معایب این تابلو را شرح دهم.
طرفداران
کار عالی.
طراحی مدار تقریباً صحیح دستگاه.
مجموعه کاملی از قطعات برای مونتاژ برد تثبیت کننده منبع تغذیه
به خوبی برای آماتورهای رادیویی مبتدی مناسب است.
در شکل حداقلی خود، علاوه بر این، تنها به یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور نیاز دارد؛ در شکل پیشرفته تر، به یک آمپر ولت متر نیز نیاز دارد.
کاملاً کاربردی پس از مونتاژ، اگرچه با برخی تفاوت های ظریف.
بدون خازن خازنی در خروجی منبع تغذیه، ایمن هنگام تست LED و غیره.

موارد منفی
نوع تقویت کننده های عملیاتی اشتباه انتخاب شده است، به همین دلیل محدوده ولتاژ ورودی باید به 22 ولت محدود شود.
مقدار مقاومت اندازه گیری جریان خیلی مناسب نیست. در حالت حرارتی معمولی خود کار می کند، اما بهتر است آن را تعویض کنید، زیرا گرمایش بسیار زیاد است و می تواند به اجزای اطراف آسیب برساند.
پل دیود ورودی حداکثر کار می کند، بهتر است دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین کنید

نظر من. در طول فرآیند مونتاژ، من این تصور را پیدا کردم که مدار توسط دو نفر متفاوت طراحی شده است، یکی از آنها اصل تنظیم صحیح، منبع ولتاژ مرجع، منبع ولتاژ منفی، حفاظت را اعمال می کند. دومی به اشتباه شنت، تقویت کننده های عملیاتی و پل دیود را برای این منظور انتخاب کرد.
طراحی مدار دستگاه را خیلی دوست داشتم و در قسمت اصلاح ابتدا می خواستم آمپلی فایرهای عملیاتی را تعویض کنم، حتی ریز مدارهایی با حداکثر ولتاژ کاری 40 ولت خریدم، اما بعد از آن نظرم را در مورد اصلاحات تغییر دادم. اما در غیر این صورت راه حل کاملا درست است، تنظیم صاف و خطی است. البته گرمایش وجود دارد، بدون آن نمی توانید زندگی کنید. به طور کلی، همانطور که برای من، این یک سازنده بسیار خوب و مفید برای یک آماتور رادیویی مبتدی است.
مطمئناً افرادی خواهند بود که خواهند نوشت که خرید یک آماده آسان تر است ، اما من فکر می کنم که مونتاژ آن توسط خودتان هم جالب تر است (احتمالاً این مهمترین چیز است) و هم مفیدتر. علاوه بر این، بسیاری از مردم به راحتی در خانه یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور از یک پردازنده قدیمی و نوعی جعبه دارند.

از قبل در مراحل نوشتن بررسی، احساس قوی‌تری داشتم که این بررسی آغازی برای یک سری بررسی‌های اختصاص داده شده به منبع تغذیه خطی خواهد بود؛ من در مورد بهبود فکر می‌کنم -
1. تبدیل مدار نشانگر و کنترل به نسخه دیجیتال، احتمالاً با اتصال به رایانه
2. جایگزینی تقویت کننده های عملیاتی با تقویت کننده های ولتاژ بالا (من هنوز نمی دانم کدام یک)
3. بعد از تعویض آپ امپ، می خواهم دو مرحله سوئیچینگ خودکار انجام دهم و محدوده ولتاژ خروجی را گسترش دهم.
4. اصل اندازه گیری جریان را در دستگاه نمایشگر تغییر دهید تا تحت بار افت ولتاژ نداشته باشد.
5. قابلیت خاموش کردن ولتاژ خروجی را با یک دکمه اضافه کنید.

احتمالاً همین است. شاید چیز دیگری را به خاطر بسپارم و چیزی اضافه کنم، اما بیشتر منتظر نظرات با سؤال هستم.
ما همچنین قصد داریم چندین بررسی دیگر را به طراحان برای آماتورهای رادیویی مبتدی اختصاص دهیم؛ شاید کسی پیشنهاداتی در مورد طراحان خاص داشته باشد.

نه برای افراد ضعیف

ابتدا نمی خواستم آن را نشان دهم، اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال عکس بگیرم.
در سمت چپ منبع تغذیه ای است که سال ها قبل از آن استفاده می کردم.
این یک منبع تغذیه خطی ساده با خروجی 1-1.2 آمپر در ولتاژ حداکثر 25 ولت است.
بنابراین می خواستم آن را با چیزی قوی تر و صحیح تر جایگزین کنم.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +245 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +160 +378

سلام به همه. هر کسی که در الکترونیک کار می کند باید یک . اگر تمایلی به لحیم کاری ندارید یا یک آماتور رادیویی مبتدی هستید، این مقاله مخصوصا برای شما نوشته شده است. بیایید بلافاصله در مورد ویژگی های منبع تغذیه و تفاوت آن با انواع محبوب منابع تغذیه مبتنی بر LM317 یا LM338 صحبت کنیم.

ماژول های منبع تغذیه

ما یک منبع تغذیه سوئیچینگ را جمع می کنیم، اما چیزی را لحیم نمی کنیم، ما به سادگی یک ماژول تنظیم ولتاژ لحیم شده با محدودیت جریان را از چینی ها می خریم، چنین ماژول می تواند 30 ولت 5 آمپر را ارائه دهد. موافق باشید که هر منبع تغذیه آنالوگ قادر به انجام این کار نیست، و چه تلفاتی به صورت گرما دارد، زیرا ترانزیستور یا میکرو مدار ولتاژ اضافی را می گیرد. من در مورد نوع خاصی از ماژول و مدار آن نمی نویسم - انواع مختلفی از آنها وجود دارد.

اکنون نشانگر - در اینجا ما نیز چیزی اختراع نمی کنیم، مانند ماژول کنترل ولتاژ، ماژول نشانگر آماده را می گیریم.

چگونه همه اینها از یک شبکه 220 ولت تغذیه می شود - در ادامه بخوانید. در اینجا دو راه وجود دارد.

1. اولین مورد این است که به دنبال ترانسفورماتور آماده یا بادگیر خود باشید.
2. دوم این است که یک منبع تغذیه سوئیچینگ برای ولتاژ و جریان مورد نیاز بگیرید یا آن را به مشخصات مورد نیاز تغییر دهید.

و بله یادم رفت بگم که ماژول کنترل رو حداکثر 32 ولت بدون عواقب می تونید تامین کنید ولی 30 ولت بهتر از 5 آمپر هست باید مراقب جریان هم باشید چون مدار کنترل 5 آمپر رو تحمل میکنه اما نه بیشتر، اما هر آنچه را که دارد می دهد به همین دلیل در ترانسفورماتور به راحتی می سوزد.

مونتاژ PSU

فرآیند مونتاژ خود جالب تر است. اجازه دهید به شما بگویم که چگونه با اجزاء کار می کنم.

• منبع تغذیه سوئیچینگ از لپ تاپ 19 ولت 3.5 آمپر.
• ماژول کنترل.
• ماژول نمایش

این همه است، بله، فراموش نکردم چیزی اضافه کنم، اما احتمالاً به یک ساختمان قدیمی نیز نیاز داریم. رادیو ماشین شوروی من کار کرد، و هر رادیوی دیگری هم همین کار را انجام می دهد، اما من می خواهم به طور جداگانه از یک درایو DVD PC ستایش کنم.

ما در حال مونتاژ منبع تغذیه آینده خود هستیم، قبل از وصل کردن تخته ها به کیس، باید آنها را عایق بندی کنیم، من یک پشتیبان از فیلم ضخیم تهیه کردم و سپس تمام تخته ها را می توان با نوار دو طرفه وصل کرد.

اما وقتی نوبت به مقاومت های متغیر برای تنظیم ولتاژ و جریان محدود شد، متوجه شدم که آنها را ندارم، خوب، نه اینکه اصلاً آنها را نداشتم - مقدار لازم، یعنی 10 K وجود نداشت. آنها روی برد هستند، و من این کار را انجام دادم: دو متغیر سوخته پیدا کردم (پس حیف نیست)، دستگیره ها را بیرون آوردم و به فکر لحیم کردن آنها به متغیرهایی که روی برد بودند، افتادم، چرا آنها - من آنها را لحیم کردم و پیچ را قلع کردم.

اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد؛ فقط زمانی توانستم آن را در مرکز قرار دهم که این مزخرفات را از طریق هیت شرینک انجام دادم. اما کار کرد، من از آن راضی هستم، و خواهیم فهمید که تا چه زمانی کار خواهد کرد.

اگر بخواهید، می توانید بدنه را رنگ کنید، من این کار را خیلی خوب انجام ندادم، اما بهتر از فلز است.

در نتیجه یک منبع تغذیه آزمایشگاهی بسیار فشرده و سبک با حفاظت از اتصال کوتاه، محدودیت جریان و البته تنظیم ولتاژ داریم. و همه اینها به لطف مقاومت های چند چرخشی که از برد کنترل لحیم شده اند بسیار روان انجام می شود. تنظیم ولتاژ از 0.8 ولت تا 20 بود. حد فعلی از 20 میلی آمپر تا 4 آمپر بود. برای همه موفق باشید، من با شما بودم Kalyan.Super.Bos

در مورد مقاله منبع تغذیه خانگی با استفاده از ماژول های آماده بحث کنید