روز خوب. هنگام عیب یابی و تعمیر تجهیزات الکترونیکی، اولین قدم همیشه تخلیه خازن های موجود در مدار است. در غیر این صورت، یک تعمیرکار بی دقت با خطر افزایش انرژی مواجه می شود...

در گذشته گیرنده ها و تقویت کننده های لوله ای در هر خانه ای یافت می شد. آنها در طراحی خود از خازن استفاده کردند ظرفیت بزرگکه حتی پس از قطع شدن از شبکه برای مدت طولانی همچنان سطح شارژ خطرناکی را حفظ می کنند. پس از این، عصر تلویزیون با لوله های اشعه کاتدی فرا رسید. با تشکر از پیشرفت فنیامروزه تلویزیون ها به صفحه نمایش LED تخت مجهز شده اند و ممکن است این تصور را داشته باشید که همه چیز دستگاه های مدرنآیا به مدارهای دیجیتال ولتاژ پایین سوئیچ می کنید، اما مشکل چیست؟

در واقع، پاسخ در ظاهر نهفته است. دستگاه های ولتاژ پایین از منابع تغذیه خطی نسبتاً ایمن (که از این پس LPS نامیده می شود) تغذیه می شوند. آنها موثر، سبک وزن هستند، اما خطر اصلی در آنها نهفته است. به عبارت دیگر، «گرگی در لباس میش».

LIP ولتاژ شبکه را اصلاح می کند و ولتاژ ثابتی در حدود 330 ولت (برای ولتاژ شبکه 230 ولت و 170 ولت برای ولتاژ شبکه 120 ولت)، پس از آن می توان از آن برای تغذیه یک یا قسمت دیگر / جزء مدار استفاده کرد. معلوم می شود که یک نقاشی رنگ روغن است. جعبه‌های سیاه کوچک و مرتبی که لپ‌تاپ‌ها، مانیتورها و سایر دستگاه‌ها از طریق آنها متصل می‌شوند، در واقع دارای سطوح ولتاژ بسیار بالایی هستند که می‌تواند کشنده باشد.

خازن های فیلتر در منبع تغذیه با ولتاژ ثابت بالا شارژ می شوند و پس از جدا شدن دوشاخه از پریز، شارژ خود را برای مدت طولانی حفظ می کنند. به همین دلیل است که روی کیس ها برچسب هایی با اخطار ایمنی وجود دارد: "جعبه را باز نکنید".

مدار ارائه شده در مقاله با ولتاژ بالقوه خطرناک کار می کند. اگر اصول عملکرد آن را به طور کامل درک نمی کنید و/یا تجربه کار با ولتاژ بالا را ندارید، سعی نکنید آن را در سخت افزار مونتاژ کنید. در هر صورت، شما تمام اقدامات را با خطر و خطر خود انجام می دهید.

مرحله 1: اصل کار زنجیره تخلیه

در اینترنت می‌توانید مقالات/فیلم‌های زیادی را پیدا کنید که در آن‌ها افراد خازن‌ها را با اتصال کوتاه ترمینال‌های خود و با استفاده از پیچ گوشتی برای این منظور تخلیه می‌کنند. عوام ضرب المثلی دارند که می گوید: «نه روش مهم است و نه روش، بلکه نتیجه مهم است» پس در مورد ما فقط نتیجه مهم نیست، بلکه نحوه به دست آوردن آن نیز مهم است. دقیقاً منظور من این است - این روش کار می کند. خازن را کاملاً تخلیه می کند. اما آیا این درست است یا غلط...؟ البته که نه. این نوع تخلیه می تواند به خازن آسیب برساند، به پیچ گوشتی آسیب برساند و آسیب های جبران ناپذیری به سلامت شما وارد کند.

برای اینکه تخلیه در جهت صحیح انجام شود، لازم است شارژ انباشته شده به تدریج حذف شود. اصولاً نیازی نیست منتظر بمانیم تا دشارژ کامل شود، کافی است مدت معینی صبر کنیم تا ولتاژ به اندازه کافی کم شود. حالا مشخص می کنیم که چقدر منتظر بمانیم.

سطح شارژ باقیمانده نسبتاً ایمن 5٪ از شارژ اصلی در نظر گرفته می شود. برای اینکه سطح شارژ به سطح مورد نظر کاهش یابد، لازم است مدت زمانی برابر با 3RC عبور کند (C ظرفیت هادی است؛ R مقدار مقاومت مقاومت است). توجه داشته باشید "نسبتا امن" شارژ باقی ماندهدر 5٪، ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای 10 کیلو ولت، 5٪ - 500 V. برای ولتاژ 500V، 5٪ - 25V.

متأسفانه، ما نمی توانیم به سادگی یک مقاومت (از طریق مقاومت است که تخلیه رخ می دهد) را به خازن وصل کرده و منتظر بمانیم. چرا؟ نشستن با کرونومتر و زمان نظارت خیلی راحت نیست، درست است؟

بسیار راحت‌تر است که یک نشانه بصری داشته باشیم که به ما اطلاع دهد که فرآیند تخلیه به پایان رسیده است و ولتاژ به سطح ایمن کاهش یافته است.

در اینترنت می توانید یک کوچک پیدا کنید نمودار سادهبرای تخلیه خازن های با نشانگر خارجی. ما سعی خواهیم کرد اصل عملکرد آن را درک کنیم، با افزایش تعداد دیودها تغییراتی ایجاد کنیم و کاردستی تمام شده را مونتاژ کنیم.

از زنجیره ای از سه دیود استاندارد 1N4007 که به صورت سری (D1، D2، D3) متصل شده اند استفاده کنید تا نقطه تثبیت صحیح را تنظیم کنید تا بتوانیم LED را با مقاومت محدود کننده جریان آن وصل کنیم. 3 دیود متصل به صورت سری ولتاژی در حدود 1.6 ولت ایجاد می کند که برای روشن کردن LED کافی است. LED تا زمانی که ولتاژ در آند D3 به زیر ولتاژ ترکیبی رو به جلو رشته کاهش یابد، روشن خواهد ماند.

ما از یک LED قرمز جریان کم (Kingbright WP710A10LID) استفاده خواهیم کرد که دارای ولتاژ 1.7 ولت معمولی است. ولتاژ جلوو در حال حاضر با جریان رو به جلو 0.5 میلی آمپر روشن می شود که به ما امکان می دهد فقط از 3 دیود استفاده کنیم. با توجه به جریان کوچکی که از LED عبور می کند، مقدار مقاومت محدود کننده جریان نسبتاً بالا 2700 اهم 1/4 وات خواهد بود.

مقاومت تخلیه خازن یک مقاومت 3 وات و 2200 اهم است که برای حداکثر ولتاژ ورودی 400 ولت نامگذاری شده است. این برای کار با آن کافی است. بلوک های استانداردتغذیه. توجه داشته باشید که اگر به دیتاشیت دیود 1N4007 نگاه کنید، ولتاژ نامی فوروارد 1 ولت را مشاهده خواهید کرد، بنابراین فکر می کنید که دو دیود برای روشن کردن LED کافی است. نه واقعاً، از آنجایی که ولتاژ 1 ولتی برای 1N4007 برای انتقال جریان 1 آمپری طراحی شده است، مقداری که هرگز به آن نخواهیم رسید (امیدواریم) زیرا به این معنی است که ما 2200 ولت را به ورودی مدار اعمال خواهیم کرد. جریان رو به جلو در محدوده عملیاتی ما حدود 500-600 میلی ولت است، بنابراین ما به سه دیود نیاز داریم.

همیشه شرایطی را که پارامترها در دیتاشیت مشخص شده اند در نظر بگیرید. آیا آنها در مدار شما استفاده می شوند؟ شاید شما نباید در صفحه اول توقف کنید و به منحنی های مشخصه نگاه کنید!

مرحله 2: الگوی تخلیه صحیح

نمودار بالا برای نشان دادن اصل عملکرد مفید است، اما نباید تکرار شود یا در عمل استفاده شود زیرا کاملا خطرناک است. خطر در نحوه اتصال خازن (یا بهتر است بگوییم در قطبیت صحیح) است (ترمینال Vcc باید نسبت به ترمینال GND مثبت باشد)، در غیر این صورت جریان از زنجیره دیود D1-D2-D3 عبور نمی کند! بنابراین، اگر اشتباهاً خازن را به اشتباه وصل کنید، جریانی جریان نخواهد داشت و ولتاژ ورودی کامل به عنوان ولتاژ معکوس به پایه های LED1 می رسد. اگر ولتاژ معکوس اعمال شده بیشتر از چند ولت باشد، LED1 می سوزد و خاموش می ماند. این ممکن است شما را به این باور برساند که خازن زمانی که هنوز شارژ است شارژ نمی شود ...

برای ایمن ساختن مدار، لازم است یک مسیر متقارن برای جریان زمانی که خازن تخلیه می شود، زمانی که Vcc-GND منفی است، ارائه شود. این را می توان به راحتی با افزودن D4-D5-D6 و LED2 همانطور که در نمودار نشان داده شده است انجام داد. وقتی Vcc - GND مثبت باشد، جریان فقط از D1-D2-D3 و LED1 عبور می کند. وقتی Vcc-GND منفی باشد، جریان فقط از D4-D5-D6 و LED2 عبور می کند. به این ترتیب، صرف نظر از قطبی که استفاده می شود، ما همیشه می دانیم که آیا خازن شارژ شده است و چه زمانی ولتاژ به سطح ایمن کاهش می یابد.

مرحله 3: بدن

اکنون که متوجه شدیم مدار چگونه کار می کند، وقت آن است که در مورد مورد فکر کنیم. همه اینها را می توان به شکل یک پروب یا به شکل یک جعبه کوچک مرتب کرد که برای نگهداری در محل کار مناسب است و با استفاده از پروب به خازن متصل می شود.

بیایید یک جعبه گرد کوچک از دو نیمه با صفحات پلاستیکی درست کنیم. اتصال بسیار محکم بود، بنابراین نیازی به پیچ نبود.

سوراخ بالای کیس باید به اندازه "دکمه" آلومینیومی باشد که به خنک شدن مقاومت تخلیه کمک می کند. "دکمه" از یک میله آلومینیومی ماشینکاری شد و سپس در یک سر آن آسیاب شد تا مقاومت را در جای خود نگه دارد و از انتقال حرارت خوب اطمینان حاصل کند. همچنین یک سوراخ کوچک وجود دارد که می توان از آن برای اتصال هیت سینک خارجی اختیاری استفاده کرد.

ایجاد تناسب خوب بین "دکمه" و بدن بسیار مهم است. همانطور که در مرحله بعد خواهید دید، دکمه همچنین به نگه داشتن تمام اجزا در جای خود کمک می کند. ابعاد کیس 19 میلی متر در 50 میلی متر.

مرحله 4: همه را کنار هم قرار دهید

تنها چیزی که باقی می ماند مونتاژ است، باید توجه ویژه ای به عایق شود. این نوع تنش شوخی نیست! چند نکته:

• به "دکمه" آلومینیومی که رسانای بیرون جعبه است توجه کنید. "دکمه" باید از مدار جدا شود. توصیه می شود پس از آزمایش مجموعه، از درزگیر مبتنی بر سیلیکون یا رزین اپوکسی برای محکم کردن قطعات در کیس استفاده کنید.
• مش مسی اطراف مقاومت به ثابت نگه داشتن آن در شکاف کمک می کند و انتقال حرارت را به "دکمه" افزایش می دهد.
• از سیم های مخصوصی استفاده کنید که برای ولتاژ 600 ولت طراحی شده اند. حتی به گرفتن اولین سیمی که با ولتاژ نامعلومی طراحی شده است فکر نکنید.

همین. ترخیص موفق و مهمتر از همه بی خطر!

خازن ها به طور گسترده ای در لوازم برقی خانگی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند. هنگامی که به یک منبع انرژی متصل می شوند، ذخیره می شوند شارژ الکتریکی، پس از آن می توان از آنها برای تغذیه دستگاه ها و دستگاه های مختلف یا به سادگی به عنوان منبع شارژ استفاده کرد. قبل از جداسازی یا تعمیر لوازم خانگییا دستگاه الکترونیکی، باید خازن آن را تخلیه کنید. اغلب می توان این کار را با یک پیچ گوشتی عایق معمولی با خیال راحت انجام داد. با این حال، در مورد خازن های بزرگتر که معمولاً در آنها استفاده نمی شود لوازم برقی، و در لوازم خانگی بهتر است دستگاه تخلیه مخصوص مونتاژ و از آن استفاده شود. ابتدا بررسی کنید که آیا خازن شارژ شده است و در صورت لزوم، راه مناسبی را برای تخلیه آن انتخاب کنید.

توجه: اطلاعات این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است.

مراحل

بررسی کنید که آیا خازن شارژ شده است یا خیر

خازن را از منبع تغذیه جدا کنید.اگر خازن همچنان به مدار متصل است، آن را از تمام منابع برق جدا کنید. معمولاً این برای جدا کردن لوازم خانگی یا جدا کردن کنتاکت های باتری در ماشین کافی است.

• اگر با خودرویی سر و کار دارید، باتری را در کاپوت قرار دهید و از آچار یا آچار سوکتی برای باز کردن مهره ای که کابل را روی قطب منفی (-) نگه می دارد، استفاده کنید. پس از این، کابل را از ترمینال جدا کنید تا باتری را جدا کنید.
• در خانه، معمولاً کافی است دستگاه را از پریز جدا کنید، اما اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، تابلوی توزیع را پیدا کنید و آن فیوزها را خاموش کنید یا قطع کننده مدار، که تامین برق اتاق مورد نیاز شما را کنترل می کند.

1. حداکثر محدوده ولتاژ DC را در مولتی متر خود انتخاب کنید ( جریان مستقیم). حداکثر ولتاژ به برند مولتی متر بستگی دارد. دستگیره را در مرکز مولتی متر بچرخانید تا به بالاترین ولتاژ ممکن اشاره کند.

   • حداکثر مقدار ولتاژ باید برای به دست آوردن قرائت صحیح بدون توجه به میزان شارژ خازن انتخاب شود.

2. سیم های مولتی متر را به پایانه های خازن وصل کنید.باید دو میله از پوشش خازن بیرون زده باشد. به سادگی پروب قرمز مولتی متر را به یک ترمینال و پروب مشکی را به ترمینال دوم خازن لمس کنید. سیم‌های تست را روی پایانه‌ها فشار دهید تا زمانی که علامتی روی صفحه نمایش مولتی متر ظاهر شود.

   • ممکن است مجبور شوید دستگاه را باز کنید یا برخی از قطعات را از آن جدا کنید تا به خازن برسید. اگر نمی توانید خازن را پیدا کنید یا به آن دسترسی پیدا نکردید، دفترچه راهنمای مالک خود را بررسی کنید.
   • هر دو پروب مولتی متر را به یک ترمینال لمس نکنید، زیرا این کار باعث خوانش نادرست می شود.
   • فرقی نمی کند که کدام پروب به کدام ترمینال فشار داده شود، زیرا در هر صورت مقدار فعلی یکسان خواهد بود.

3. به قرائت هایی که بیش از 10 ولت هستند توجه کنید.بسته به آنچه که با آن سر و کار دارید، یک مولتی متر می تواند از چند ولت تا صدها ولت را بخواند. به طور کلی، ولتاژهای بالای 10 ولت بسیار خطرناک در نظر گرفته می شوند، زیرا می توانند باعث شوک الکتریکی شوند.

   • اگر مولتی متر کمتر از 10 ولت را نشان دهد نیازی به تخلیه خازن نیست.
   • اگر مقدار مولتی متر بین 10 تا 99 ولت است، خازن را با پیچ گوشتی تخلیه کنید.
   • اگر ولتاژ دو سر خازن بیشتر از 100 ولت باشد، استفاده از دستگاه شوک به جای پیچ گوشتی ایمن تر است.

   خازن را با پیچ گوشتی تخلیه کنید

   1. دست های خود را از ترمینال ها دور نگه دارید.خازن شارژ شده بسیار خطرناک است و هرگز نباید پایانه های آن را لمس کرد. خازن را فقط در کناره ها نگه دارید.

      • اگر دو پایانه را لمس کنید یا به طور تصادفی آنها را با ابزاری کوتاه کنید، ممکن است دچار شوک الکتریکی دردناک یا سوختگی شوید.

   2. یک پیچ گوشتی عایق انتخاب کنید.به طور معمول، این پیچ گوشتی ها یک دسته لاستیکی یا پلاستیکی دارند که یک مانع عایق بین دستان شما و قسمت فلزی پیچ گوشتی ایجاد می کند. اگر پیچ گوشتی عایق ندارید، پیچ گوشتی ای بخرید که به وضوح روی بسته بندی نشان دهد که رسانا نیست. بسیاری از پیچ گوشتی ها حتی نشان می دهند که برای چه ولتاژهایی طراحی شده اند.

      • اگر از عایق بودن پیچ گوشتی خود مطمئن نیستید، بهتر است یک پیچ گوشتی جدید خریداری کنید.
      • یک پیچ گوشتی عایق را می توان در فروشگاه خریداری کرد. کالاهای خانگییا کالا برای ماشین
      • می توانید از پیچ گوشتی سر صاف یا فیلیپس استفاده کنید.

   3. دسته پیچ گوشتی را برای هر گونه آسیب دیدگی بررسی کنید.از پیچ گوشتی با دسته لاستیکی یا پلاستیکی در صورت شکستگی، بریدگی یا ترک استفاده نکنید. از طریق چنین آسیب‌هایی، هنگام تخلیه خازن، جریان می‌تواند به دست شما برسد.

      • اگر دسته پیچ گوشتی شما آسیب دیده است، یک پیچ گوشتی عایق جدید بخرید.
      • نیازی به دور انداختن پیچ گوشتی با دسته آسیب دیده نیست، فقط از آن برای تخلیه خازن یا کارهای دیگر بر روی قطعات و دستگاه های الکتریکی استفاده نکنید.

   4. خازن را با یک دست در پایه نگه دارید.هنگام تخلیه خازن، باید آن را محکم نگه دارید، بنابراین با دست غیر غالب خود آن را از طرفین استوانه ای نزدیک پایه بگیرید. انگشتان خود را به شکل "C" خم کنید و آنها را دور خازن بپیچید. انگشتان خود را از بالای خازن که ترمینال ها در آن قرار دارند دور نگه دارید.

      • خازن را طوری نگه دارید که برای شما راحت باشد. نیازی به فشار زیاد آن نیست.
      • خازن را نزدیک پایه نگه دارید تا هنگام تخلیه جرقه روی انگشتان شما وارد نشود.

   5. یک پیچ گوشتی روی هر دو ترمینال قرار دهید.خازن را به صورت عمودی و پایانه ها رو به سقف نگه دارید و از دست دیگر خود برای نگه داشتن پیچ گوشتی استفاده کنید و آن را همزمان روی هر دو ترمینال فشار دهید.

      • همزمان صدای تخلیه الکتریکی را می شنوید و جرقه ای را می بینید.
      • مطمئن شوید که پیچ گوشتی هر دو پایانه را لمس کند، در غیر این صورت خازن تخلیه نمی شود.

   6. خازن را دوباره لمس کنید تا بررسی کنید که تخلیه شده است.قبل از اینکه خازن را شل نگه دارید، پیچ گوشتی را بردارید و سپس دوباره هر دو پایانه را لمس کنید و جرقه را بررسی کنید. در صورتی که خازن را به طور کامل دشارژ کرده باشید، این کار باعث تخلیه نمی شود.

      • این مرحله یک اقدام احتیاطی است.
      • هنگامی که مطمئن شدید که خازن تخلیه شده است، ادامه کار با آن بی خطر است.
      • در صورت تمایل می توانید بررسی کنید که آیا خازن با استفاده از مولتی متر تخلیه شده است یا خیر.

   یک دستگاه تخلیه بسازید و استفاده کنید

   1. سیم مسی با قطر 2 میلی متر، مقاومت با مقاومت اسمی 20 کیلو اهم و ولتاژ اتلاف 5 وات و 2 گیره تمساح را خریداری کنید. دستگاه تخلیه فقط یک مقاومت و مقداری سیم برای اتصال آن به خازن است. همه اینها را می توان در یک فروشگاه سخت افزار یا لوازم الکتریکی خریداری کرد.

      • با استفاده از گیره ها می توانید به راحتی سیم را به پایانه های خازن وصل کنید.
      • شما همچنین به نوار یا فیلم عایق و یک آهن لحیم کاری نیاز دارید.

   2. دو تکه سیم به طول حدود 15 سانتی متر ببرید.طول دقیق مهم نیست تا زمانی که بتوانید مقاومت را به خازن وصل کنید. در بیشتر موارد، 15 سانتی متر باید کافی باشد، اگرچه گاهی اوقات ممکن است بیشتر مورد نیاز باشد.

      • قطعات سیم باید به اندازه کافی بلند باشند تا پایانه های مقاومت و خازن را به هم وصل کنند.
      • سیم را با حاشیه کوچک ببرید تا کارتان راحت شود.

   3. پوشش عایق را از دو سر هر تکه سیم حدود 0.5 سانتی متر جدا کنید.یک سیم کش را بردارید و پوشش عایق را از سیم جدا کنید، مطمئن شوید که به وسط سیم آسیب نرساند. اگر این انبردست را ندارید، از یک چاقو یا تیغ استفاده کنید تا روکش را بکشید و سپس سیم را با انگشتان خود بیرون بکشید.

      • در دو سر سیم باید فلز تمیزی وجود داشته باشد.
      • به اندازه کافی پوشش عایق را بردارید تا بتوانید انتهای جدا شده را به پایانه ها و گیره ها لحیم کنید.

   4. یک سر هر تکه سیم را به ترمینال مقاومت لحیم کنید.یک سیم از دو سر مقاومت بیرون می زند. انتهای یک تکه سیم را دور اولین ترمینال مقاومت بپیچید و آن را لحیم کنید. سپس یک سر سیم دوم را دور ترمینال مقاومت دوم بپیچید و آن را نیز لحیم کنید.

      • نتیجه یک مقاومت با سیم های بلند در هر انتها است.
      • در حال حاضر، انتهای دیگر سیم ها را آزاد بگذارید.

   5. اتصالات لحیم کاری را با نوار عایق یا فیلم شرینک بپیچید.به سادگی اتصالات لحیم کاری را با چسب بپیچید. به این ترتیب آنها را محکم تر تعمیر می کنید و آنها را از تماس های خارجی جدا می کنید. اگر قصد استفاده دارید این دستگاهدوباره یک لوله عایق پلاستیکی در انتهای سیم قرار دهید و آن را روی قسمت لحیم کاری بلغزانید.

برای استفاده گسترده در زندگی روزمره اجاق های مایکروویوامواج مایکروویو رخ می دهد و تعداد زیادی اختلال و خرابی در عملکرد آنها رخ می دهد. بسیاری از افرادی که با این مورد مواجه شده اند علاقه مند هستند که چگونه خازن مایکروویو را به تنهایی بررسی کنند. در اینجا می توانید پاسخ این سوال را بیابید.

خازن مایکروویو

اصل دستگاه

خازن وسیله ای است که توانایی ذخیره بار مشخصی از برق را دارد. این شامل دو صفحه فلزی است که به صورت موازی نصب شده اند که بین آنها یک دی الکتریک وجود دارد. افزایش سطح صفحه باعث افزایش شارژ انباشته شده در دستگاه می شود.

2 نوع خازن وجود دارد: قطبی و غیر قطبی. تمام دستگاه های قطبی الکترولیتی هستند. ظرفیت آنها از 0.1 ÷ 100000 µF است.

هنگام بررسی یک دستگاه قطبی، رعایت قطبیت، زمانی که ترمینال مثبت به ترمینال مثبت و ترمینال منفی به ترمینال منفی متصل است، مهم است.

خازن های قطبی هستند که دارای ولتاژ بالا هستند، در حالی که خازن های غیر قطبی ظرفیت پایینی دارند.

مایکروویو مکان خازن را نشان می دهد

مدار منبع تغذیه مگنترون مایکروویو شامل دیود، ترانسفورماتور و خازن است. از طریق آنها تا 2، 3 کیلو ولت به کاتد می رود.

خازن قطعه بزرگی است که تا 100 گرم وزن دارد. یک سرب دیود به آن وصل شده است، دومی روی بدنه. یک سیلندر نیز در نزدیکی بلوک قرار دارد. این سیلندر خاص یک فیوز با ولتاژ بالا است. نباید اجازه دهد که مگنترون بیش از حد گرم شود.

محل خازن

نحوه تخلیه خازن در مایکروویو

می توانید آن را به روش های زیر تخلیه کنید:

پس از قطع شدن از منبع تغذیه، خازن با بستن پایانه های آن با یک پیچ گوشتی با دقت تخلیه می شود. ترشح خوب نشان دهنده وضعیت خوب آن است. این روش تخلیه رایج ترین است، اگرچه برخی آن را خطرناک می دانند و می تواند باعث آسیب و تخریب دستگاه شود.

تخلیه خازن با پیچ گوشتی

خازن ولتاژ بالا دارای یک مقاومت یکپارچه است. برای تخلیه قطعه کار می کند. دستگاه در زیر قرار دارد بالاترین ولتاژ(2 کیلو ولت)، و بنابراین نیاز به تخلیه آن به طور عمده به مسکن وجود دارد. بهتر است قطعات با ظرفیت بیش از 100 uF و ولتاژ 63 ولت از طریق یک مقاومت 5-20 کیلو اهم و 1 - 2 وات تخلیه شود. برای این منظور سرهای مقاومت به مدت معینی با پایانه های دستگاه ترکیب می شوند تا شارژ از بین برود. این برای جلوگیری از وقوع یک جرقه قوی ضروری است. بنابراین، شما باید نگران امنیت شخصی باشید.

نحوه بررسی خازن مایکروویو ولتاژ بالا

خازن ولتاژ بالا با اتصال آن به یک لامپ 15 W X 220 V بررسی می شود. سپس خازن ترکیبی و لامپ را از پریز خاموش کنید. هنگامی که قطعه در شرایط کار قرار دارد، لامپ 2 برابر کمتر از حد معمول می درخشد. اگر نقصی وجود داشته باشد، لامپ به شدت می درخشد یا اصلا نمی درخشد.

چک کردن با لامپ

خازن مایکروویو دارای ظرفیت 1.07 mF، 2200 V است، بنابراین آزمایش آن با پشتیبانی از یک مولتی متر بسیار ساده است:

1. برای اندازه گیری مقاومت، یعنی بالاترین مقاومت، لازم است مولتی متر را وصل کنید. در دستگاه خود تا 2000 هزار بسازید.

2. سپس باید دستگاه شارژ نشده را بدون دست زدن به پایانه های مولتی متر وصل کنید. در شرایط عملیاتی، قرائت ها به 10 کیلو اهم تبدیل می شوند و به بی نهایت می روند (در مانیتور 1).

3. سپس باید ترمینال ها را عوض کنید.

4. هنگامی که آن را به دستگاه وصل می کنید، هیچ چیز روی مانیتور مولتی متر تغییر نمی کند، به این معنی است که دستگاه خراب است، زمانی که صفر باشد، به این معنی است که در آن خرابی وجود دارد. اگر مقدار مقاومت ثابتی در دستگاه وجود داشته باشد، حتی مقدار کمی، به معنای نشتی در دستگاه است. نیاز به تغییر دارد.

چک کردن با مولتی متر

چک کردن با مولتی متر

این تست ها در ولتاژ پایین انجام می شود. اغلب دستگاه های معیوب در ولتاژ پایین مشکلی را نشان نمی دهند. بنابراین، برای آزمایش باید از یک مگاهم متر با ولتاژ برابر با ولتاژ خازن استفاده کنید یا به یک منبع ولتاژ بالا خارجی نیاز دارید.

آزمایش آن با مولتی متر به سادگی غیرممکن است. این فقط نشان می دهد که صخره ای وجود ندارد و مدار کوتاه. برای انجام این کار، شما باید آن را در حالت اهم متر به قطعه وصل کنید - در شرایط خوب، مقاومت کم را نشان می دهد، که به طور نامحدود در طول تعداد معینی از ثانیه افزایش می یابد.

خازن معیوب دارای نشت الکترولیت است. تعیین ظرفیت با دستگاه مخصوص کار سختی نیست. شما باید آن را وصل کنید، آن را روی یک مقدار بالاتر تنظیم کنید و پایانه ها را به پایانه ها لمس کنید. با مقررات بررسی کنید. زمانی که تفاوت ها کم باشد (15±%)، قطعه قابل سرویس است، اما زمانی که وجود نداشته باشد یا به طور قابل توجهی کمتر از حد معمول باشد، به این معنی است که غیرقابل استفاده شده است.

برای تست یک قطعه با اهم متر:

1. لازم است پوشش خارجی و پایانه ها را بردارید.

2. آن را تخلیه کنید.

3. مولتی متر را برای تست مقاومت 2000 کیلو اهم تغییر دهید.

4. پایانه ها را از نظر عیوب مکانیکی بررسی کنید. تماس ضعیف بر کیفیت اندازه گیری تأثیر منفی می گذارد.

5. پایانه ها را به انتهای دستگاه متصل کرده و اندازه گیری های عددی را رعایت کنید. وقتی اعداد شروع به تغییر می کنند: 1…10…102.1، به این معنی است که قطعه در شرایط کار قرار دارد. وقتی مقادیر تغییر نمی کنند یا صفر ظاهر می شود، دستگاه کار نمی کند.

6. برای آزمایش دیگر، دستگاه باید دوباره دشارژ شده و تایید شود.

چک کردن با اهم متر

چک کردن با اهم متر

همچنین امکان تست خازن برای تشخیص خرابی با تستر وجود دارد. برای انجام این کار، باید اندازه گیری ها را بر حسب کیلواهم تنظیم کنید و آزمایش را تماشا کنید. وقتی پایانه‌ها لمس می‌شوند، مقاومت باید تقریباً به صفر برسد، و در عرض چند ثانیه به مقدار نمایشگر 1 افزایش می‌یابد. وقتی اندازه‌گیری‌های ده‌ها و صدها کیلو اهم را در نظر بگیرید، این روند کندتر خواهد بود.

کار تست خازن

خازن های ورودی مگنترون در مایکروویو نیز توسط یک تستر تست می شوند. لازم است پایانه مگنترون و محفظه آن را با پایانه های دستگاه لمس کنید. وقتی صفحه نمایش 1 را نشان می دهد، خازن ها در حال کار هستند. هنگامی که یک قرائت مقاومت ظاهر می شود، به این معنی است که یکی از آنها شکسته یا نشتی دارد. آنها باید با قطعات جدید تعویض شوند.

بررسی قابلیت سرویس دهی خازن های تغذیه

یکی از دلایل خرابی خازن از بین رفتن بخشی از ظرفیت خازن است. متفاوت می شود، نه مثل روی بدن.

یافتن این نقض با پشتیبانی از اهم متر دشوار است. شما به یک سنسور نیاز دارید که هر مولتی متری آن را ندارد. شکستگی در یک قطعه اغلب به دلیل استرس مکانیکی اتفاق نمی افتد. تخلفات ناشی از خرابی و از دست دادن ظرفیت بسیار بیشتر رخ می دهد.

مایکروویو به دلیل وجود نشتی در قطعه که توسط اهم متر معمولی تشخیص داده نمی شود، گرمایش مایکروویو تولید نمی کند. بنابراین لازم است قطعه را به صورت هدفمند با تکیه گاه میگر با استفاده از ولتاژ بالا تست کرد.

مراحل آزمون به شرح زیر خواهد بود:

1. شما باید حداکثر حد اندازه گیری را در حالت اهم متر تنظیم کنید.
2. با استفاده از پروب های دستگاه اندازه گیری، پین های قطعه را لمس می کنیم.
3. هنگامی که "1" روی صفحه نمایش منعکس می شود، به ما نشان می دهد که مقاومت بیش از 2 مگا اهم است، بنابراین، در حالت کار، در نسخه دیگری مولتی متر مقدار کمتری را نشان می دهد، به این معنی که قطعه کار نمی کند و غیر قابل استفاده شده است. .

قبل از شروع تعمیر تمام وسایل برقی، باید مطمئن شوید که برق وجود ندارد.

پس از بررسی قطعات، باید اقداماتی انجام شود تا قطعاتی که در شرایط کار نیستند با قطعات جدید و پیشرفته‌تر جایگزین شوند.

تخلیه خازن به محفظه

ولتاژ ثابت و ولتاژ تمساح هایش را روی 12 ولت تنظیم کنید. یک لامپ 12 ولتی هم می گیریم. اکنون یک خازن را بین یک پروب منبع تغذیه و لامپ قرار می دهیم:

نه نمیسوزه

اما اگر مستقیماً این کار را انجام دهید، روشن می شود:

این نتیجه گیری را نشان می دهد: جریان DC از خازن عبور نمی کند!

صادقانه بگویم، در همان لحظه اولیه اعمال ولتاژ، جریان همچنان برای یک ثانیه در جریان است. همه چیز به ظرفیت خازن بستگی دارد.

خازن در مدار AC

بنابراین، برای اینکه بفهمیم آیا جریان AC از خازن عبور می کند یا خیر، به یک دینام نیاز داریم. من فکر می کنم این مولد فرکانس به خوبی عمل می کند:

از آنجایی که ژنراتور چینی من بسیار ضعیف است، به جای بار لامپ از یک 100 اهم ساده استفاده می کنیم. اجازه دهید یک خازن با ظرفیت 1 میکروفاراد نیز بگیریم:

ما چیزی شبیه به این را لحیم می کنیم و یک سیگنال از ژنراتور فرکانس ارسال می کنیم:

سپس دست به کار می شود. اسیلوسکوپ چیست و چه کاربردی دارد اینجا را بخوانید. ما از دو کانال به طور همزمان استفاده خواهیم کرد. دو سیگنال به طور همزمان در یک صفحه نمایش داده می شود. در اینجا روی صفحه نمایش می توانید تداخل شبکه 220 ولتی را مشاهده کنید. توجه نکنید.

همانطور که مهندسان الکترونیک حرفه ای می گویند، ما ولتاژ متناوب اعمال می کنیم و سیگنال ها را در ورودی و خروجی تماشا می کنیم. همزمان.

همه چیز شبیه این خواهد بود:

بنابراین، اگر فرکانس ما صفر باشد، این به معنای جریان ثابت است. همانطور که قبلاً دیدیم، خازن اجازه عبور جریان مستقیم را نمی دهد. به نظر می رسد این موضوع حل شده است. اما اگر یک سینوسی با فرکانس 100 هرتز اعمال کنید چه اتفاقی می افتد؟

در صفحه نمایش اسیلوسکوپ پارامترهایی مانند فرکانس و دامنه سیگنال را نمایش دادم: اف فرکانس است مامان - دامنه (این پارامترها با یک فلش سفید مشخص شده اند). کانال اول با رنگ قرمز و کانال دوم با زرد مشخص شده است تا درک آسانی داشته باشد.

موج سینوسی قرمز سیگنالی را نشان می دهد که مولد فرکانس چینی به ما می دهد. موج سینوسی زرد همان چیزی است که ما در حال حاضر در بار دریافت می کنیم. در مورد ما، بار یک مقاومت است. خوب، این همه است.

همانطور که در اسیلوگرام بالا مشاهده می کنید، من یک سیگنال سینوسی از ژنراتور با فرکانس 100 هرتز و دامنه 2 ولت ارائه می کنم. در مقاومت ما قبلاً سیگنالی با همان فرکانس (سیگنال زرد) می بینیم، اما دامنه آن حدود 136 میلی ولت است. علاوه بر این، سیگنال تا حدودی "شگی" بود. این به دلیل به اصطلاح "". نویز سیگنالی با دامنه کم و تغییرات تصادفی ولتاژ است. این می تواند توسط خود عناصر رادیویی ایجاد شود یا همچنین می تواند تداخلی باشد که از فضای اطراف گرفته می شود. به عنوان مثال، یک مقاومت بسیار خوب "صدا می کند". این بدان معنی است که "شگی" سیگنال مجموع یک سینوسی و نویز است.

دامنه سیگنال زرد کوچکتر شده است و حتی نمودار سیگنال زرد به سمت چپ تغییر می کند، یعنی جلوتر از سیگنال قرمز است یا به زبان علمی ظاهر می شود. تغییر فاز. این مرحله است که جلوتر است، نه خود سیگنال.اگر خود سیگنال جلوتر بود، سیگنال روی مقاومت زودتر از سیگنالی که از طریق خازن به آن اعمال می شود ظاهر می شود. نتیجه یک نوع سفر در زمان خواهد بود :-)، که البته غیرممکن است.

تغییر فاز- این تفاوت بین فازهای اولیه دو کمیت اندازه گیری شده. در این مورد تنش. برای اندازه گیری تغییر فاز، باید شرایطی وجود داشته باشد که این سیگنال ها همان فرکانس. دامنه می تواند هر کدام باشد. شکل زیر همین تغییر فاز را نشان می دهد یا همان طور که به آن می گویند، اختلاف فاز:

بیایید فرکانس ژنراتور را به 500 هرتز افزایش دهیم

مقاومت قبلاً 560 میلی ولت دریافت کرده است. تغییر فاز کاهش می یابد.

فرکانس را به 1 کیلو هرتز افزایش می دهیم

در خروجی ما از قبل 1 ولت داریم.

فرکانس را روی 5 کیلوهرتز قرار دهید

دامنه 1.84 ولت است و تغییر فاز به وضوح کوچکتر است

به 10 کیلوهرتز افزایش دهید

دامنه تقریباً مشابه ورودی است. تغییر فاز کمتر قابل توجه است.

ما 100 کیلوهرتز را تنظیم کردیم:

تقریبا هیچ تغییر فازی وجود ندارد. دامنه تقریباً مشابه ورودی است، یعنی 2 ولت.

از اینجا نتیجه گیری های عمیقی می گیریم:

هرچه فرکانس بالاتر باشد، خازن مقاومت کمتری دارد جریان متناوب. تغییر فاز با افزایش فرکانس به تقریبا صفر کاهش می یابد. به طور نامحدود روشن است فرکانس های پایینمقدار آن 90 درجه یاπ/2 .

اگر یک برش از نمودار را رسم کنید، چیزی شبیه به این خواهید داشت:

من ولتاژ را به صورت عمودی و فرکانس را به صورت افقی رسم کردم.

بنابراین، ما آموخته ایم که مقاومت یک خازن به فرکانس بستگی دارد. اما آیا فقط به فرکانس بستگی دارد؟ بیایید یک خازن با ظرفیت 0.1 میکروفاراد یعنی مقدار اسمی 10 برابر کمتر از خازن قبلی بگیریم و دوباره آن را در همان فرکانس ها اجرا کنیم.

بیایید مقادیر را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم:

مقادیر دامنه سیگنال زرد را در همان فرکانس، اما با مقادیر خازن متفاوت با دقت مقایسه کنید. به عنوان مثال، در فرکانس 100 هرتز و مقدار خازن 1 μF، دامنه سیگنال زرد 136 میلی ولت بود و در همان فرکانس، دامنه سیگنال زرد، اما با خازن 0.1 μF، قبلاً بود. 101 میلی ولت (در واقعیت، حتی کمتر به دلیل تداخل). در فرکانس 500 هرتز - 560 میلی ولت و 106 میلی ولت به ترتیب در فرکانس 1 کیلوهرتز - 1 ولت و 136 میلی ولت و غیره.

از اینجا نتیجه گیری خود را نشان می دهد: با کاهش مقدار خازن، مقاومت آن افزایش می یابد.

فیزیکدانان و ریاضیدانان با استفاده از تبدیل های فیزیکی و ریاضی فرمولی را برای محاسبه مقاومت خازن به دست آورده اند. لطفا محبت کنید و احترام بگذارید:

جایی که، X Cمقاومت خازن، اهم است

پ -ثابت و تقریباً برابر با 3.14 است

اف- فرکانس، با هرتز اندازه گیری می شود

با– ظرفیت خازنی، بر حسب فاراد اندازه گیری می شود

بنابراین، فرکانس را در این فرمول روی صفر هرتز قرار دهید. فرکانس صفر هرتز جریان مستقیم است. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 1/0=بی نهایت یا مقاومت بسیار بالا. خلاصه مدار خرابه

نتیجه

با نگاهی به آینده، می توانم بگویم که در این آزمایش به (فیلتر بالاگذر) دست یافتیم. با استفاده از یک خازن و مقاومت ساده و اعمال چنین فیلتری روی بلندگو در جایی از تجهیزات صوتی، تنها صدای جیر جیر بلندی را در بلندگو خواهیم شنید. اما فرکانس باس توسط چنین فیلتری کاهش می یابد. وابستگی مقاومت خازن به فرکانس در الکترونیک رادیویی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، به ویژه در فیلترهای مختلف که در آن لازم است یک فرکانس سرکوب شود و فرکانس دیگری عبور کند.