Dobrý den. Při odstraňování závad a opravách elektronických zařízení je prvním krokem vždy vybití kondenzátorů přítomných v obvodu. V opačném případě riskuje neopatrný opravář, že získá přísun energie...

V minulosti se lampové přijímače a zesilovače nacházely v každé domácnosti. Ve svém návrhu použili kondenzátory velká kapacita které si udržovaly nebezpečnou úroveň nabití po dlouhou dobu i poté, co byly odpojeny od sítě. Poté přišla éra televizorů s katodovými trubicemi. Díky technický pokrok V dnešní době jsou televizory vybaveny plochými LED obrazovkami a můžete mít dojem, že všechno moderní zařízení přecházíte na nízkonapěťové digitální obvody, ale v čem je potom problém?

Ve skutečnosti je odpověď na povrchu. Nízkonapěťová zařízení jsou napájena z relativně bezpečných lineárních napájecích zdrojů (dále jen LPS). Jsou účinné, lehké, ale právě v nich tkví hlavní nebezpečí. Jinými slovy „vlk v rouše beránčím“.

LIP usměrňuje síťové napětí a poskytuje konstantní napětí asi 330 V (např síťové napětí 230 V a 170 V pro síťové napětí 120 V), poté jej lze použít k napájení jedné nebo druhé části/součásti obvodu. Ukáže se, že jde o olejomalbu. Malé, úhledné černé skříňky, přes které jsou připojeny notebooky, monitory a další zařízení, mají ve skutečnosti poměrně vysoké úrovně napětí, které mohou být smrtelné.

Filtrační kondenzátory v napájecím zdroji jsou nabíjeny vysokým stejnosměrným napětím a po vytažení zástrčky ze zásuvky si udrží své nabití dlouhou dobu. Z tohoto důvodu jsou na pouzdrech nálepky s bezpečnostním upozorněním: „Neotvírejte krabici“.

Obvod uvedený v článku pracuje s potenciálně nebezpečným napětím. Nepokoušejte se jej smontovat do hardwaru, pokud zcela nerozumíte principu jeho fungování a/nebo nemáte zkušenosti s prací s vysokým napětím. V každém případě provádíte všechny akce na vlastní nebezpečí a riziko.

Krok 1: Princip činnosti vykládacího řetězu

Na internetu lze najít poměrně hodně článků/videí, ve kterých lidé vybíjejí kondenzátory prostým zkratováním svorek pomocí šroubováku k tomuto účelu. Obyčejní lidé mají rčení: „Ani metoda, ani metoda není důležitá, ale výsledek je důležitý,“ takže v našem případě není důležitý jen výsledek, ale také to, jak byl získán. To je přesně to, co mám na mysli - tato metoda funguje. Úplně vybije kondenzátor. Ale je to správné nebo špatné...? Samozřejmě že ne. Tento typ výboje může poškodit kondenzátor, poškodit šroubovák a způsobit nenapravitelné poškození vašeho zdraví.

Aby výboj probíhal správným směrem, je nutné nahromaděný náboj odstraňovat postupně. V zásadě nemusíme čekat na úplné vybití, stačí počkat určitou dobu, než se napětí dostatečně sníží. Nyní zjistíme, jak dlouho budeme čekat.

Za relativně bezpečnou zbytkovou úroveň nabití se považuje 5 % původního. Aby úroveň nabití klesla na požadovanou úroveň, je nutné, aby uplynula doba rovnající se 3RC (C je kapacita vodiče; R je hodnota odporu rezistoru). Poznámka "relativně bezpečné" zbytkový náboj při 5% se může lišit. Například pro 10 kV 5% - 500 V. Pro napětí 500V 5% - 25V.

Bohužel nemůžeme jednoduše připojit rezistor (přes rezistor dojde k vybití) ke kondenzátoru a čekat. Proč? Sedět se stopkami a sledovat čas není moc pohodlné, že?

Bylo by mnohem pohodlnější mít vizuální signál, který nás upozorní, že proces vybíjení „skončil“ a napětí kleslo na bezpečnou úroveň.

Na internetu můžete najít malý jednoduché schéma pro vybíjení kondenzátorů s externí indikací. Pokusíme se pochopit princip jeho fungování, provést změny zvýšením počtu diod a sestavit hotové řemeslo.

Pomocí řetězce tří standardních diod 1N4007 zapojených do série (D1, D2, D3) nastavíme správný upevňovací bod, kam můžeme připojit LED s odporem omezujícím proud. 3 sériově zapojené diody poskytnou napětí cca 1,6V, což stačí na rozsvícení LED. LED zůstane svítit, dokud napětí na anodě D3 neklesne pod kombinované propustné napětí stringu.

Použijeme nízkoproudovou červenou LED (Kingbright WP710A10LID), která má normální 1,7V dopředné napětí a zapíná se již při propustném proudu 0,5 mA, což nám umožňuje použít pouze 3 diody. Podle malého proudu procházejícího LED bude hodnota omezovacího odporu proudu relativně vysoká 2700 ohmů 1/4 W.

Vybíjecí rezistor kondenzátoru je 3 W, 2200 ohmový odpor, který je dimenzován na maximální vstupní napětí 400 V. To je dostatečné pro provoz s standardní bloky výživa. Všimněte si, že když se podíváte do datasheetu pro diodu 1N4007, uvidíte nominální propustné napětí 1V, takže byste si mysleli, že dvě diody by stačily k rozsvícení LED. Ne tak docela, protože 1V dopředné napětí pro 1N4007 je navrženo tak, aby přenášelo 1A dopředný proud, což je hodnota, které nikdy nedosáhneme (doufejme), protože by to znamenalo, že bychom na vstup obvodu použili 2200V. Dopředný proud v našem provozním rozsahu je asi 500-600 mV, takže potřebujeme tři diody.

Vždy zvažte podmínky, pro které jsou parametry uvedeny v datovém listu. Používají se ve vašem okruhu? Možná byste se neměli zastavit na první stránce a pokračovat v pohledu na charakteristické křivky!

Krok 2: Opravte vzor vykládání

Výše uvedený diagram je užitečný pro ilustraci principu činnosti, ale neměl by se v praxi opakovat ani používat, protože je poměrně nebezpečný. Nebezpečí spočívá ve způsobu připojení kondenzátoru (nebo spíše ve správné polaritě) (svorka Vcc musí být kladná vůči svorce GND), jinak neteče proud řetězem diod D1-D2-D3! Pokud tedy omylem připojíte kondenzátor nesprávně, nepoteče žádný proud a na piny LED1 poteče plné vstupní napětí jako zpětné napětí. Pokud je použité zpětné napětí vyšší než několik voltů, LED1 zhasne a zůstane zhasnutá. To vás může vést k domněnce, že kondenzátor není nabitý, když stále je...

Aby byl obvod bezpečný, je nutné zajistit symetrickou cestu pro proud, když se kondenzátor vybije, když je Vcc-GND záporná. To lze snadno provést přidáním D4-D5-D6 a LED2, jak je znázorněno na obrázku. Když je Vcc - GND kladná, proud poteče pouze přes D1-D2-D3 a LED1. Když je Vcc-GND záporné, proud poteče pouze přes D4-D5-D6 a LED2. Tímto způsobem, bez ohledu na použitou polaritu, budeme vždy vědět, zda je kondenzátor nabitý a kdy napětí klesne na bezpečnou úroveň.

Krok 3: Bydlení

Nyní, když jsme pochopili, jak obvod funguje, je čas přemýšlet o případu. To vše může být uspořádáno buď ve formě sondy, nebo ve formě malé krabičky, kterou je vhodné mít na pracovišti a připojit ke kondenzátoru pomocí sond.

Udělejme malou kulatou krabičku ze dvou polovin s plastovými polotovary. Usazení bylo velmi těsné, takže nebyly potřeba žádné šrouby.

Otvor v horní části pouzdra by měl mít velikost hliníkového „tlačítka“, které pomůže chladit vybíjecí odpor. "Knoflík" byl vyroben z hliníkové tyče a poté vyfrézován na jednom konci, aby držel rezistor na místě a zajistil dobrý přenos tepla. K dispozici je také malý otvor, který lze použít k připevnění volitelného externího chladiče.

Je důležité, aby mezi „knoflíkem“ a tělem dobře padly. Jak uvidíte v dalším kroku, tlačítko také pomáhá držet všechny součásti na místě. Rozměry pouzdra 19 mm x 50 mm.

Krok 4: Dejte to všechno dohromady

Zbývá pouze sestavit, zvláštní pozornost by měla být věnována izolaci. Tento druh napětí není vtip! Pár bodů:

• Všimněte si hliníkového „tlačítka“, které je vodičem k vnější straně krabice. „Tlačítko“ musí být izolováno od obvodu. Poté, co jste otestovali sestavu, se doporučuje použít tmel na bázi silikonu nebo epoxidovou pryskyřici k zajištění součástí v pouzdru.
• Měděná síť kolem rezistoru pomáhá jej bezpečně držet na místě ve slotu a zvyšuje přenos tepla na „tlačítko“.
• Použijte speciální vodiče, které jsou určeny pro napětí 600V. Ani nepřemýšlejte o tom, že byste chytili první drát, na který narazíte a který je navržen pro neznámé napětí.

To je vše. Úspěšné a hlavně bezpečné vybití!

Kondenzátory jsou široce používány v domácích elektrických spotřebičích a elektronických zařízeních. Po připojení ke zdroji energie se ukládají elektrický náboj, načež je lze použít k napájení různých zařízení a zařízení nebo jednoduše jako zdroj nabíjení. Před demontáží nebo opravou domácí spotřebič nebo elektronické zařízení, musíte vybít jeho kondenzátor. To lze často bezpečně provést pomocí běžného izolačního šroubováku. Nicméně v případě větších kondenzátorů, které se běžně nepoužívají elektronická zařízení, a v domácích spotřebičích je lepší sestavit speciální vypouštěcí zařízení a použít jej. Nejprve zkontrolujte, zda je kondenzátor nabitý a v případě potřeby zvolte vhodný způsob jeho vybití.

Pozornost: Informace v tomto článku slouží pouze pro informační účely.

Kroky

Zkontrolujte, zda je kondenzátor nabitý

Odpojte kondenzátor od zdroje napájení. Pokud je kondenzátor stále připojen k obvodu, odpojte jej od všech zdrojů napájení. Obvykle to stačí k odpojení domácího spotřebiče nebo odpojení kontaktů baterie v autě.

• Pokud máte co do činění s autem, vyhledejte baterii v kapotě a pomocí klíče nebo nástrčného klíče povolte matici, která drží kabel k zápornému (-) vývodu. Poté odpojte kabel od terminálu a odpojte baterii.
• Doma většinou stačí vytáhnout spotřebič ze zásuvky, ale pokud to nezvládnete, najděte si rozvodný panel a vypněte ty pojistky popř. jističe, které řídí dodávku elektřiny do místnosti, kterou potřebujete.

1. Vyberte maximální rozsah stejnosměrného napětí na multimetru ( stejnosměrný proud). Maximální napětí závisí na značce multimetru. Otočte knoflíkem uprostřed multimetru tak, aby ukazoval na nejvyšší možné napětí.

   • Maximální hodnota napětí by měla být zvolena pro získání správných hodnot bez ohledu na množství náboje na kondenzátoru.

2. Připojte vodiče multimetru ke svorkám kondenzátoru. Z krytu kondenzátoru by měly vyčnívat dvě tyče. Jednoduše se dotkněte červené sondy multimetru jedné svorky a černé sondy druhé svorky kondenzátoru. Přitlačte testovací vodiče ke svorkám, dokud se na displeji multimetru nezobrazí údaj.

   • Možná budete muset otevřít zařízení nebo z něj odstranit některé části, abyste se dostali ke kondenzátoru. Pokud kondenzátor nemůžete najít nebo se k němu dostat, podívejte se do uživatelské příručky.
   • Nedotýkejte se obou sond multimetru k jedné svorce, protože by to poskytlo nesprávné údaje.
   • Nezáleží na tom, která sonda je přitlačena ke které svorce, protože v každém případě bude aktuální hodnota stejná.

3. Věnujte pozornost naměřeným hodnotám přesahujícím 10 voltů. V závislosti na tom, s čím máte co do činění, může multimetr odečítat kdekoli od několika voltů až po stovky voltů. Obecně lze říci, že napětí nad 10 voltů je považováno za docela nebezpečné, protože může způsobit úraz elektrickým proudem.

   • Pokud multimetr ukazuje méně než 10 voltů, není třeba vybíjet kondenzátor.
   • Pokud je hodnota multimetru mezi 10 a 99 volty, vybijte kondenzátor pomocí šroubováku.
   • Pokud je napětí na kondenzátoru vyšší než 100 voltů, je bezpečnější použít šokové zařízení než šroubovák.

   Vybijte kondenzátor pomocí šroubováku

   1. Držte ruce mimo dosah terminálů. Nabitý kondenzátor je velmi nebezpečný a nikdy se nedotýkejte jeho svorek. S kondenzátorem manipulujte pouze po stranách.

      • Pokud se dotknete dvou svorek nebo je náhodně zkratujete nástrojem, můžete dostat bolestivý elektrický šok nebo se popálit.

   2. Vyberte izolační šroubovák. Tyto šroubováky mají obvykle gumovou nebo plastovou rukojeť, která vytváří izolační bariéru mezi vašimi rukama a kovovou částí šroubováku. Pokud nemáte izolační šroubovák, kupte si takový, u kterého je na obalu jasně uvedeno, že je nevodivý. Mnoho šroubováků dokonce uvádí, pro jaké napětí jsou určeny.

      • Pokud si nejste jisti, zda váš šroubovák izoluje, je lepší pořídit si šroubovák nový.
      • Izolační šroubovák lze zakoupit v obchodě. Domácí potřeby nebo zboží pro auto.
      • Můžete použít plochý nebo křížový šroubovák.

   3. Zkontrolujte rukojeť šroubováku, zda nejeví známky poškození. Nepoužívejte šroubovák s pryžovou nebo plastovou rukojetí, pokud je zlomený, odštípnutý nebo prasklý. Prostřednictvím takového poškození může proud dosáhnout vašich rukou, když vybíjíte kondenzátor.

      • Pokud je rukojeť šroubováku poškozená, kupte si nový izolační šroubovák.
      • Šroubovák s poškozenou rukojetí není nutné vyhazovat, jen jej nepoužívejte k vybíjení kondenzátoru nebo k jiné práci na elektrických částech a přístrojích.

   4. Uchopte kondenzátor jednou rukou za základnu. Při vybíjení kondenzátoru jej musíte pevně držet, proto jej uchopte nedominantní rukou za válcové strany v blízkosti základny. Ohněte prsty do tvaru „C“ a obtočte je kolem kondenzátoru. Udržujte prsty v dostatečné vzdálenosti od horní části kondenzátoru, kde jsou umístěny vývody.

      • Držte kondenzátor způsobem, který je pro vás pohodlný. Není potřeba ho příliš mačkat.
      • Kondenzátor držte v blízkosti základny, aby se vám při vybíjení nedostaly jiskry na prsty.

   5. Umístěte šroubovák na obě svorky. Kondenzátor držte svisle tak, aby vývody směřovaly ke stropu, a druhou rukou držte šroubovák a přitiskněte jej k oběma vývodům současně.

      • Zároveň uslyšíte zvuk elektrického výboje a uvidíte jiskru.
      • Ujistěte se, že se šroubovák dotýká obou svorek, jinak se kondenzátor nevybije.

   6. Znovu se dotkněte kondenzátoru a zkontrolujte, zda je vybitý. Před volnou manipulací s kondenzátorem vyjměte šroubovák a poté se znovu dotkněte obou svorek a zkontrolujte, zda nevznikla jiskra. To nezpůsobí žádné vybití, pokud jste úplně vybili kondenzátor.

      • Tento krok je preventivním opatřením.
      • Jakmile jste si jisti, že je kondenzátor vybitý, je bezpečné s ním dále pracovat.
      • Pokud si přejete, můžete také zkontrolovat, zda je kondenzátor vybitý pomocí multimetru.

   Vyrobte a použijte vypouštěcí zařízení

   1. Kupte si měděný drát o průměru 2 milimetry, rezistoru s nominálním odporem 20 kOhm a ztrátovým napětím 5 W a 2 krokosvorkami. Vybíjecí zařízení je jen rezistor a nějaký drát pro připojení ke kondenzátoru. To vše lze zakoupit v obchodě s železářstvím nebo elektroinstalací.

      • Pomocí svorek snadno připojíte vodič ke svorkám kondenzátoru.
      • Budete také potřebovat izolační pásku nebo fólii a páječku.

   2. Ustřihněte dva kusy drátu dlouhé asi 15 centimetrů. Přesná délka není důležitá, pokud můžete připojit odpor ke kondenzátoru. Ve většině případů by mělo stačit 15 centimetrů, i když někdy může být potřeba více.

      • Kousky drátu by měly být dostatečně dlouhé pro připojení vývodů rezistoru a kondenzátoru.
      • Odstřihněte drát s malým okrajem, abyste si usnadnili práci.

   3. Odstraňte izolační povlak z obou konců každého kusu drátu asi o 0,5 centimetru. Vezměte odstraňovač izolace z drátu a odstraňte z drátu izolační povlak, dávejte pozor, abyste nepoškodili střed drátu. Pokud tyto kleště nemáte, použijte nůž nebo žiletku k narýhování krytiny a poté drát vytáhněte prsty.

      • Na obou koncích drátu by měl být čistý kov.
      • Odstraňte dostatek izolačního povlaku, abyste mohli odizolované konce připájet ke svorkám a svorkám.

   4. Připájejte jeden konec každého kusu drátu ke svorce odporu. Z obou konců rezistoru vyčnívá jeden drát. Omotejte konec jednoho kusu drátu kolem první svorky rezistoru a připájejte jej. Poté omotejte jeden konec druhého kusu drátu kolem druhé svorky odporu a také jej připájejte.

      • Výsledkem je rezistor s dlouhými dráty na každém konci.
      • Ostatní konce vodičů zatím ponechte volné.

   5. Pájené spoje obalte izolační páskou nebo smršťovací fólií. Jednoduše omotejte pájené spoje páskou. Tímto způsobem je pevněji zafixujete a izolujete od vnějších kontaktů. Pokud se chystáte použít toto zařízení opět nasaďte na konec drátu plastovou izolační trubičku a nasuňte ji přes pájenou oblast.

Pro široké použití v každodenním životě mikrovlnné trouby Mikrovlny se vyskytují a v jejich provozu dochází k velkému počtu poruch a poruch. Mnoho lidí, kteří se s tím setkali, se zajímá o to, jak sami zkontrolovat mikrovlnný kondenzátor. Zde najdete odpověď na tuto otázku.

Mikrovlnný kondenzátor

Princip zařízení

Kondenzátor je zařízení, které má schopnost akumulovat určitý náboj elektřiny. Skládá se ze dvou paralelně instalovaných kovových desek, mezi kterými je dielektrikum. Zvětšením plochy desky se zvýší nahromaděný náboj v zařízení.

Existují 2 typy kondenzátorů: polární a nepolární. Všechna polární zařízení jsou elektrolytická. Jejich kapacita je od 0,1 ÷ 100000 µF.

Při kontrole polárního zařízení je důležité dodržet polaritu, když je kladná svorka připojena ke kladné svorce, a záporná svorka na zápornou svorku.

Právě polární kondenzátory jsou vysokonapěťové, zatímco nepolární kondenzátory mají nízkou kapacitu.

Mikrovlnná trouba ukazuje umístění kondenzátoru

Napájecí obvod mikrovlnného magnetronu obsahuje diodu, transformátor a kondenzátor. Přes ně jde na katodu až 2, 3 kilovolty.

Kondenzátor je velká část o hmotnosti až 100 gramů. Je k němu připojen diodový vývod, druhý na těle. V blízkosti bloku je také umístěn válec. Tento konkrétní válec je vysokonapěťová pojistka. Nemělo by dovolit přehřátí magnetronu.

Umístění kondenzátoru

Jak vybít kondenzátor v mikrovlnné troubě

Můžete jej vybít následujícími způsoby:

Po odpojení od napájení se kondenzátor vybije opatrným uzavřením svorek šroubovákem. Dobrý výboj svědčí o jeho dobrém stavu. Tento způsob vybíjení je nejběžnější, i když jej někteří považují za nebezpečný a může způsobit poškození a zničení zařízení.

Vybíjení kondenzátoru pomocí šroubováků

Vysokonapěťový kondenzátor má integrovaný odpor. Funguje na vybití součásti. Zařízení je umístěno pod nejvyšší napětí(2 kV), a proto je potřeba jej vypouštět převážně do pouzdra. Části s kapacitou větší než 100 uF a napětím 63 V je lepší vybíjet přes odpor 5-20 kiloohmů a 1 - 2 W. Za tímto účelem jsou konce odporu spojeny se svorkami zařízení na určitý počet sekund, aby se odstranil náboj. To je nezbytné, aby se zabránilo výskytu silné jiskry. Proto se musíte starat o osobní bezpečnost.

Jak zkontrolovat vysokonapěťový mikrovlnný kondenzátor

Vysokonapěťový kondenzátor se kontroluje spojením se žárovkou 15 W X 220 V. Dále vypněte kombinovaný kondenzátor a žárovku ze zásuvky. Když je součást v provozuschopném stavu, lampa bude svítit 2krát méně než obvykle. Pokud dojde k poruše, žárovka jasně svítí nebo nesvítí vůbec.

Kontrola pomocí žárovky

Mikrovlnný kondenzátor má kapacitu 1,07 mF, 2200 V, takže jeho testování s podporou multimetru je celkem jednoduché:

1. Multimetr je nutné zapojit tak, aby změřil odpor, a to nejvyšší odpor. Vydělejte na svém zařízení až 2000 tisíc.

2. Poté je třeba připojit nenabité zařízení ke svorkám multimetru, aniž byste se jich dotkli. V provozních podmínkách budou naměřené hodnoty 10 kOhm, jdoucí do nekonečna (na monitoru 1).

3. Poté je třeba vyměnit svorky.

4. Když se při připojení k zařízení na monitoru multimetru nic nezmění, znamená to, že zařízení je rozbité, když je nula, znamená to, že je v něm porucha. Pokud je v zařízení konstantní hodnota odporu, i když malá, znamená to, že v zařízení je netěsnost. Je potřeba to změnit.

Kontrola multimetrem

Kontrola multimetrem

Tyto testy se provádějí při nízkém napětí. Často vadná zařízení nevykazují problémy při nízkém napětí. Proto je pro testování potřeba použít buď megaohmmetr s napětím rovným napětí kondenzátoru, nebo budete potřebovat externí zdroj vysokého napětí.

Testovat to multimetrem prostě nejde. Bude to pouze demonstrovat, že neexistuje žádný útes a zkrat. Chcete-li to provést, musíte jej připojit k součásti v režimu ohmmetru - v dobrém stavu bude vykazovat nízký odpor, který se bude neomezeně zvyšovat během určitého počtu sekund.

Vadný kondenzátor má únik elektrolytu. Stanovení kapacity pomocí speciálního zařízení není obtížné. Musíte jej připojit, nastavit na vyšší hodnotu a dotknout se svorek svorek. Zkontrolujte s předpisy. Když jsou rozdíly malé (± 15 %), díl je provozuschopný, ale když žádné nejsou nebo jsou výrazně nižší než normálně, znamená to, že se stal nepoužitelným.

Chcete-li otestovat součást pomocí ohmmetru:

1. Je nutné sejmout vnější kryt a svorky.

2. Vybijte jej.

3. Přepněte multimetr a otestujte odpor 2000 kiloohmů.

4. Zkontrolujte, zda na svorkách nejsou mechanické závady. Špatný kontakt negativně ovlivní kvalitu měření.

5. Připojte svorky ke koncům zařízení a sledujte numerická měření. Když se čísla začnou měnit takto: 1…10…102,1, znamená to, že díl je v provozuschopném stavu. Když se hodnoty nemění nebo se objeví nula, zařízení nefunguje.

6. Pro další test musí být zařízení vybito a znovu potvrzeno.

Kontrola ohmmetrem

Kontrola ohmmetrem

Je také možné otestovat kondenzátor pro zjištění poruch pomocí testeru. Chcete-li to provést, musíte nastavit měření v kiloohmech a sledovat test. Když se svorky dotknou, odpor by měl klesnout téměř na nulu a během několika sekund se zvýšit na hodnotu na displeji 1. Tento proces bude nejpomalejší, když započítáte měření desítek a stovek kiloohmů.

Testovací úloha kondenzátoru

Průchozí kondenzátory magnetronu v mikrovlnce jsou také testovány testerem. Vývod magnetronu a jeho pouzdra je nutné dotýkat vývody přístroje. Když se na displeji zobrazí 1, kondenzátory fungují. Když se objeví údaj o odporu, znamená to, že jeden z nich je rozbitý nebo netěsný. Je třeba je vyměnit za nové díly.

Kontrola provozuschopnosti průchozích kondenzátorů

Jednou z příčin poruch kondenzátoru je ztráta části kapacity. Stává se to jiné, ne jako na těle.

Je obtížné najít toto porušení s podporou ohmmetru. Potřebujete senzor, který nemá každý multimetr. K rozbití součásti nedochází v důsledku mechanického namáhání příliš často. K porušení v důsledku poruchy a ztráty kapacity dochází mnohem častěji.

Mikrovlnka neprodukuje mikrovlnný ohřev díky tomu, že v části je netěsnost, kterou běžný ohmmetr nezaznamená. Proto je nutné cíleně testovat díl s podporou meggeru pomocí vysokého napětí.

Testovací kroky budou následující:

1. Musíte nastavit maximální limit měření v režimu ohmmetru.
2. Pomocí sond měřicího zařízení se dotýkáme čepů součásti.
3. Když se na displeji objeví „1“, ukazuje nám to, že odpor je více než 2 megaohmy, tedy v provozním stavu; v jiné verzi multimetr ukáže nižší hodnotu, což znamená, že součást je nefunkční a stala se nepoužitelný.

Než začnete opravovat všechna elektrická zařízení, musíte se ujistit, že není napájení.

Po kontrole dílů je třeba přijmout opatření k výměně dílů, které nejsou v provozuschopném stavu, za nové, pokročilejší.

Vybití kondenzátoru do pouzdra

Konstantní napětí a nastavte napětí na jeho krokodýlech na 12 voltů. Bereme také 12voltovou žárovku. Nyní vložíme kondenzátor mezi jednu sondu napájecího zdroje a žárovku:

Ne, nehoří.

Ale pokud to uděláte přímo, rozsvítí se:

To vede k závěru: Kondenzátorem neprotéká stejnosměrný proud!

Abych byl upřímný, v samém počátečním okamžiku přiložení napětí proud stále teče na zlomek sekundy. Vše závisí na kapacitě kondenzátoru.

Kondenzátor ve střídavém obvodu

Abychom tedy zjistili, zda kondenzátorem protéká střídavý proud, potřebujeme alternátor. Myslím, že tento frekvenční generátor bude fungovat dobře:

Protože můj čínský generátor je velmi slabý, místo žárovkové zátěže použijeme jednoduchý 100 Ohmový. Vezměme si také kondenzátor s kapacitou 1 mikrofarad:

Pájíme něco takového a posíláme signál z frekvenčního generátoru:

Pak se pustí do práce. Co je to osciloskop a k čemu slouží, si přečtěte zde. Budeme používat dva kanály najednou. Na jedné obrazovce se zobrazí dva signály najednou. Zde na obrazovce již můžete vidět rušení ze sítě 220 V. Nedávej pozor.

Přivedeme střídavé napětí a budeme sledovat signály, jak říkají profesionální elektronikové, na vstupu a výstupu. Zároveň.

Všechno to bude vypadat nějak takto:

Pokud je tedy naše frekvence nulová, znamená to konstantní proud. Jak jsme již viděli, kondenzátor nepropouští stejnosměrný proud. Zdá se, že se to vyřešilo. Ale co se stane, když použijete sinusoidu s frekvencí 100 Hertzů?

Na displeji osciloskopu jsem zobrazil parametry, jako je frekvence a amplituda signálu: F je frekvence Ma – amplituda (tyto parametry jsou označeny bílou šipkou). První kanál je pro snadnější vnímání označen červeně a druhý žlutě.

Červená sinusovka ukazuje signál, který nám dává čínský frekvenční generátor. Žlutá sinusovka je to, co dostáváme již při zátěži. V našem případě je zátěží rezistor. No, to je vše.

Jak můžete vidět na oscilogramu výše, dodávám sinusový signál z generátoru o frekvenci 100 Hertzů a amplitudě 2 Volty. Na rezistoru již vidíme signál se stejnou frekvencí (žlutý signál), ale jeho amplituda je nějakých 136 milivoltů. Navíc se signál ukázal být poněkud „chlupatý“. To je způsobeno tzv. „“. Šum je signál s malou amplitudou a náhodnými změnami napětí. Může to být způsobeno samotnými rádiovými prvky, nebo může jít i o rušení zachycené z okolního prostoru. Například rezistor velmi dobře „dělá šum“. To znamená, že „střapatost“ signálu je součtem sinusoidy a šumu.

Amplituda žlutého signálu se zmenšila a dokonce i graf žlutého signálu se posouvá doleva, to znamená, že je před červeným signálem, nebo ve vědeckém jazyce to vypadá fázový posun. Je to fáze, která je před námi, nikoli samotný signál. Pokud by byl samotný signál napřed, pak bychom měli signál na rezistoru, aby se objevil včas dříve, než signál na něj přivedený přes kondenzátor. Výsledkem by bylo jakési cestování časem :-), což je ovšem nemožné.

Fázový posun- Tento rozdíl mezi počátečními fázemi dvou měřených veličin. V tomto případě napětí. Aby bylo možné měřit fázový posun, musí existovat podmínka, že tyto signály stejnou frekvenci. Amplituda může být libovolná. Obrázek níže ukazuje právě tento fázový posun nebo, jak se tomu také říká, fázový rozdíl:

Zvyšme frekvenci na generátoru na 500 Hertzů

Rezistor již přijal 560 milivoltů. Fázový posun se zmenšuje.

Frekvenci zvýšíme na 1 KiloHertz

Na výstupu již máme 1 Volt.

Nastavte frekvenci na 5 kilohertzů

Amplituda je 1,84 V a fázový posun je zřetelně menší

Zvyšte na 10 kilohertzů

Amplituda je téměř stejná jako na vstupu. Fázový posun je méně patrný.

Nastavili jsme 100 kilohertzů:

Neexistuje téměř žádný fázový posun. Amplituda je téměř stejná jako na vstupu, tedy 2 Volty.

Odtud vyvozujeme hluboké závěry:

Čím vyšší je frekvence, tím menší odpor má kondenzátor střídavý proud. Fázový posun klesá s rostoucí frekvencí téměř k nule. Na neurčito nízké frekvence jeho hodnota je 90 stupňů respπ/2 .

Pokud vykreslíte část grafu, dostanete něco takového:

Vykreslil jsem napětí vertikálně a frekvenci horizontálně.

Takže jsme se naučili, že odpor kondenzátoru závisí na frekvenci. Ale záleží jen na frekvenci? Vezměme kondenzátor s kapacitou 0,1 mikrofaradu, tedy nominální hodnotu 10x menší než předchozí, a spusťte jej znovu na stejných frekvencích.

Podívejme se a analyzujeme hodnoty:

Pečlivě porovnejte hodnoty amplitudy žlutého signálu na stejné frekvenci, ale s různými hodnotami kondenzátoru. Například při frekvenci 100 Hz a hodnotě kondenzátoru 1 μF byla amplituda žlutého signálu 136 milivoltů a při stejné frekvenci byla amplituda žlutého signálu, ale s kondenzátorem 0,1 μF, již 101 milivoltů (ve skutečnosti ještě méně kvůli rušení). Při frekvenci 500 Hz - 560 milivoltů, respektive 106 milivoltů, při frekvenci 1 kilohertz - 1 volt a 136 milivoltů a tak dále.

Odtud vyplývá závěr: S klesající hodnotou kondenzátoru roste jeho odpor.

Pomocí fyzikálních a matematických transformací odvodili fyzici a matematici vzorec pro výpočet odporu kondenzátoru. Prosím o lásku a úctu:

Kde, X C je odpor kondenzátoru, Ohm

P - konstantní a rovná se přibližně 3,14

F– frekvence, měřená v Hertzech

S– kapacita, měřená ve Faradech

Dejte tedy frekvenci do tohoto vzorce na nulu Hertzů. Frekvence nula Hertzů je stejnosměrný proud. Co se bude dít? 1/0 = nekonečno nebo velmi vysoký odpor. Zkrátka přerušený obvod.

Závěr

Při pohledu do budoucna mohu říci, že v tomto experimentu jsme získali (horní propust). Při použití jednoduchého kondenzátoru a rezistoru a přiložení takového filtru na reproduktor někde v audio zařízení uslyšíme v reproduktoru pouze skřípavé vysoké tóny. Ale basová frekvence bude takovým filtrem utlumena. Závislost odporu kondenzátoru na frekvenci je velmi široce využívána v radioelektronice, zejména v různých filtrech, kde je potřeba jednu frekvenci potlačit a druhou propustit.