SS 667 q5 el feneri nasıl sökülür? CREE diyotta yakınlaştırmalı sahte el feneri. El fenerleri neden kırılıyor?

Herkese selam! Mysku'da bu el feneri ya da şok edici hakkındaki incelemeler beni onu köpek kovucu olarak satın almaya teşvik etti. Cihaz bana kısmen çalışıyor olarak geldi: el feneri parlıyordu, şok cihazı kıvılcım çıkarıyordu, ancak pil şebekeden şarj olmuyordu. Bu nedenle fener söküldü, sonuç olarak benzer bir şey göreceğimi varsaymama rağmen ben de iç içeriği karşısında biraz şok oldum. İncelemem mevcut incelemelere bir ek, yani bu el feneri şok edicinin iç yapısının bir açıklamasıdır.

İncelemeden sonra el fenerini aldım, bu TinyDeal'den ikinci siparişimdi. Sipariş bana yaklaşık 50 gün sonra, "basit" (posta işçilerinin deyimiyle) bir paket içinde, kayıtsız olarak geldi - bu tür paketlerin adreslerine bile posta bildirimi gönderilmiyor. İlk defa böyle bir paket aldım.

Eve getirdim, paketini açtım, inceledim, kontrol ettim. El feneri çalışıyor, şok cihazı oldukça yüksek sesle kıvılcım çıkarıyor, ihtiyacım olan da buydu. Kusurlar arasında, el fenerini kaplayan plastik camda bir çatlak olduğunu hemen fark ettim ve genel olarak camın kendisi biraz bulanıktı. Feneri salladım; içinde hiçbir şey gevşek görünmüyordu.

"Şoklamanın" kapatıldığından emin olmadan "başlat" düğmesine bir kez bastığımda istemsiz olarak şoku kendim üzerinde test ettim. Öyle oldu ki, feneri gövdeden tutuyordum ve elim fenerin "tacına" hafifçe dokundu. Elektrik çarpması kıvılcım boşalması olmadan oldukça güçlüydü ve kontak plakalarına dokunmadığım için tepenin plastiğini deldi. 110 volt ile 30 kV arasında değişen voltaj kaynakları beni defalarca şok etti (yara izleri hala devam ediyor) ve genel olarak buna pek duyarlı değilim çünkü parmaklarımın derisi oldukça pürüzlü. El fenerinin "şok edici" etkisini oldukça güçlü, yaklaşık olarak 220 voltluk bir ağdan gelen elektrik çarpmasına eşit olarak değerlendiriyorum. 380 volt bana yalnızca bir kez çarptı ve bu belki de en tehlikeli durumdu. Bu şoklayıcıdaki kilovolt tamamen görünür etki sağlamak ve kıyafetleri delmek içindir. Amaç kıvılcım yerine şok vermekse, akımın önemli ölçüde artacağı göz önüne alındığında 500 voltluk bir voltaj yeterli olacaktır. Peki akımın uygulandığı yer çok önemlidir.

El feneriyle biraz oynadıktan sonra pili tamamen bitecek noktaya getirmedim ama yine de şarj etmeye karar verdim: El fenerini şarj etmek için elektrik prizine taktığınızda ne olduğu ilginçti. Ortaya çıktı - hiçbir şey! Hiçbir şey! El feneri sapının ucundaki LED yanmıyordu ve tüm göstergelere göre şarj işlemi gerçekleşmiyordu. Tamam, kabloyu kontrol ettim (kabloyu bu kadar kısa yapmayı kim düşündü?!) - kablo iyi durumda. Peki neden şarj olmuyor? Anahtarlara tıkladım - sonuç sıfırdı. İnceleme, şebekeden şarjın yalnızca sapın ucundaki anahtar "Açık" konumdayken gerçekleştiğini, ancak benim durumumda hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor.

Hiç tereddüt etmeden el fenerinin plastik arka tarafını metal olana sabitleyen iki vidayı söktüm. Biraz çaba harcayarak bu plastik parçayı fenerden çıkarıyorum. Ve orada…

Fotoğrafları her şeyi parçalara ayırdıktan sonra çektiğim için bazı fotoğraflar "ileri düzey" görünüyor.

Uzun zamandır böyle bir kolektif çiftlik görmedim... Şarj kablosunu bağlamak için terminallerden gelen teller kapasitöre lehimlenmiştir ve doğrultucu düzeneği kapasitörün terminallerine asılıdır. Doğrultucu düzeneğinin çıkışından gelen teller cihazın derinliklerine iner.

Kurşunun aşırı bükülmesi nedeniyle kondansatörün mahfaza malzemesi bile parçalanmıştı.

Ve asıl önemli olan, tüm bunların hiçbir şey tarafından yalıtılmamasıdır, hatta sadece doğrultuculu iletkenin üzerindeki bir rulo elektrik bandı bile değil. Tellerin ince olduğunu ve yalıtım kalitesinin zarar görmediğini düşünürseniz, kısa devre ve havai fişek bekleyebilirsiniz. Sigorta yok. El feneri içindeki kısa devre, el fenerinin içinde arka kapağı sabitleyen kendinden kılavuzlu vidalardan da kaynaklanabilir. En azından kabloların yüksek voltaj dönüştürücüye olan bağlantılarının yalıtılmış olması iyi, orada ne olduğunu kontrol etmeliydim, lehimleme veya bükme, ama bunu yapmayı unuttum.

Daha sonra, arka kapağın içine daha yakından bakıyoruz ve şarj gösterge LED'inin bir direnç aracılığıyla terminallere lehimlendiğini, yani harici güç uygulandığında hemen yanması ve el feneri açıkken her zaman yanık kalması gerektiğini görüyoruz. ağa bağlı. İnceleme, pil şarj edildiğinde LED'in söndüğünü söylüyor - o fenerde gerçekten bir şarj kontrol cihazı var mı? Bir şeyden şüpheliyim, belki incelemede bir yanlışlık var? Eh, şarj için anahtarın "Açık" konuma getirilmesine gerek olmadığı açıktır, aküyü şarj etmek için değil, yüksek voltajlı jeneratör devresine bağlıdır.

Peki harici güç uygulandığında LED neden yanmıyor? Yeni olduğundan beri bu şekilde hatalı olması pek olası değildir. Ah... Sorun şu... LED, doğrultucuya giden tel ile birlikte aptalca bir şekilde terminalden düştü: kötü lehimleme. Artık neden şarj olmadığı ve LED'in yanmadığı açık. Lehimleyeceğim.

Ancak feneri kısmen söktüğüm için burada duramadım. Üstelik içine iki telin girdiği plastik bir silindirin ucunu zaten gördüm. Aliexpress'deki açıklamasında (inceleme) belirtildiği gibi bunun 400KV'lik bir yüksek voltaj jeneratörü olduğunu tahmin ettim. Ama burada bir voltaj dönüştürücü varsa, pil nerede? Gerilim dönüştürücüyü kendime doğru çektim - pek direnmedi ve yüksek gerilim kablolarının dönüştürücüyü çıkarabilecek kadar uzun olduğuna karar verdim. Ve gerçekten de onu çıkardım, ancak yalnızca çok kısa olduğu ortaya çıkan ve el fenerinin "tacından" çıkardığım ortaya çıkan patlayıcı tellerle birlikte. Bu bir sürprizdi, çünkü patlayıcı tellerin kontaklara lehimlendiğini sanıyordum, ancak bu durumda (Çince) lehimlemenin karşılanamaz bir lüks olduğu ortaya çıktı.

Eh, onu yırttım ve yırttım... Patlayıcı telleri daha fazla sökmeden geri takmak imkansız, bu yüzden fenerin içini boşaltmaya devam ediyorum. Sapın yanında plastik bir parça görebilirsiniz - bir kilitleme halkasıyla sabitlenmiş bir düğme ve anahtar tutucusu.

Her ihtimale karşı, patlayıcı kabloları uçları arasında yaklaşık 1 cm boşluk bırakarak büktüm - patlayıcı dönüştürücünün çalışmasını kontrol etmeye karar verirsem, çıkıştaki aşırı voltaj nedeniyle yanmayacaktır; tellerin uçları farklı yönlere ayrılmıştı. Dayanamadım ve deşarjı sökülmüş olarak kontrol ettim - deşarj var.

Peki plastik "tacı" fenerden nasıl çıkarabilirim? Onu hareket ettirdim ve hafif bir oynama hissettim. İlk başta tacın yapıştırıldığını düşündüm, ancak fenerin metal kısmının kenarına yapıştırılmış bir yazı ile siyah bir şeridin altına iki vidanın gizlendiği ortaya çıktı. Şeridi çıkardım, vidaları söktüm, tepeyi çıkardım ve ardından LED'li plastik bir "kova" ve çok dikkat çekici bir pil masanın üzerine düştü.

İlk başta bataryaya baktığımda çok şaşırdım: Gerçekten 2010'da mı üretildi? Ancak burjuvazi arasında ilk rakam genellikle üretim yılıdır ve pilin 2013 yılına ait olduğu ortaya çıkar. El feneri şarjlı olarak geldiğinden, pilin en azından kendi kendine deşarj olması açısından o kadar da kötü olmadığı söylenebilir. "FEIYU 3.6v 1" işaretindeki türü ve kapasitesi belirsizdir, ancak %100 nikel-kadmiyumdur ve seri bağlı kutularından üçü için yaklaşık 3,8V ölçtüm. Yaklaşık olarak ne kadar kapasite olabilir? Pilin sarkmasını önlemek için kumaş bir pedle bastırıldı (fotoğrafta görülüyor). Yalıtım yok, tek kat elektrik bandı bile yok.

Ayrıca, süper LED sürücüsü için herhangi bir yalıtım yoktur; bir direnç ve hareketli bir direnç, bataryaya kolayca kısa devre yaptırabilir. Ama anladığım kadarıyla direncin mevcut olması zaten iyi, bazen kısayol bile koymuyorlar. Rezuk'un etrafına küçük bir elektrik bandı sardım.

Fenerin camındaki çatlağın nedenini anladım: Şeffaf "fincan" ın yan yüzeyine gömülü kendinden kılavuzlu bir vidaydı. Bunun nedeni, "cam parçasının" çarpık montajıdır - düz yerleştirilirse, kendinden kılavuzlu vida ucuna sadece hafifçe dokunur ve çatlak oluşumuna yol açmaz.

Feneri tekrar birleştirmeye başladım. Sökme sırasında, el feneri modu anahtarındaki "kaydırıcıyı" tamamen boşuna çıkardım ve anahtar ve şok aktivasyon düğmesinin bulunduğu plastik manşon el feneri gövdesinin içine döndü.

Aynı zamanda düğmenin üst kısmı dışarı fırladı ve onu yerine geri döndürmek, manşonu istenen konuma çevirip kaydırıcıyı anahtarın üzerine yerleştirmek benim için biraz çaba gerektirdi.

Sökülen el feneriyle uğraşırken, zayıf lehimlenmiş tellerin anahtardan veya düğmeden düşebileceği gerçeğine zihinsel olarak hazırlıklı olduğumu söylemeliyim, ancak bu sırada telleri epeyce çekmeme rağmen yine de lehimleme devam etti. el fenerini incelemek.

Yüksek voltaj jeneratörünü tekrar fener yuvasına yerleştirdim ve kabloları tepeye kadar götürdüm. Arka kapağı vidalarken vidalar yüksek gerilim jeneratörü mahfazasının plastiğinin içinden geçerek gevşemesini önler. Kablolar tepedeki alüminyum kontak ara parçalarına bağlı değildir; tasarım sadece patlayıcı kablolar ile tepe kontakları arasında küçük bir mesafe sağlar. Aynı zamanda elektrik temasının olup olmadığı da garanti edilemez - bu bir şans meselesidir. Şimdi temas varsa, güçlü titreşim, el fenerinin çarpması veya düşme durumunda teller "kaçabilir" ve ekstra bir kıvılcım aralığı görünecektir. Jeneratörümün yüksek voltaj kablolarında izolasyona hafifçe girintili iletkenler bile vardı; bu nedenle, görünür harici deşarja ek olarak, alüminyum uçlardaki deşarjların bıraktığı yanık izlerinden de anlaşılacağı üzere plastik taç içinde küçük deşarjlar da meydana geldi. . Titreşim vb. nedeniyle alüminyum parçaların dışarı fırlamasını önlemek için bunların tutkalla sabitlenmesi tavsiye edilir.

Patlayıcı teller ile plakalar arasındaki elektrik teması olasılığını arttırmak için, telin merkezi çekirdeğinin yaklaşık 0,3 mm'si dışarı çıkacak şekilde yalıtımı kestim, telleri taçtaki deliklere yerleştirdim ve tacı yerleştirdim yerinde. Bu işlemin tekrarlanması gerekiyordu çünkü tacı takarken birkaç kez teller yerlerinden çıktı. Çok kısa oldukları için kabloları daha iyi sabitlemenin bir yolu yoktur. Bir miktar yapıştırıcının düşmesi mümkündü ama yapmadım, onu parçalara ayırmam gerekeceğini asla bilemezsiniz (neredeyse kesinlikle).

Eh, öyle görünüyor... Şu ana kadar el fenerini monte ettim, her şey çalışıyor, parlıyor, parlıyor ama henüz şarj etmedim ve asıl soru, bunun şarj edilmesi ne kadar sürer? kapasitesi bilinmeyen pil. Bu konuda çalışmış ve kapasitesini bilen biri varsa lütfen bana söylesin. Benzer bir tanım bulamadım.

El fenerini açmadan önce bile TinyDeal'e el fenerinin arızalı olduğunu, şarj olmadığını yazdım ve el fenerinin takılı olduğu ancak "şarj" LED'inin yanmadığı birkaç fotoğraf ekledim. Mağazanın tepkisi ilginçti. TinyDeal ile biraz tartıştıktan sonra bana TD puanı şeklinde 7 dolarlık bir geri ödeme teklif edildi. Veya, 45 doların üzerindeki siparişlerde TD, böyle şok edici bir el fenerini daha ücretsiz göndereceğine söz verdi ki bu çok tuhaf: bu el feneri uzun süredir "tükendi" statüsündeydi. Zaten gözüm TD'de bir el feneri üzerinde olduğundan (sadece bir el feneri, şok edici olmadan), özellikle yakın gelecekte orada büyük bir şey satın almayı planlamadığım için 7 doları iade etmeyi kabul ettim.

Belki bir gün, eğer alışırsam, bu el fenerini USB şarj denetleyicisi ve normal bir LED sürücüsü olan bir lityum pil için ve belki farklı bir LED ile yeniden yapacağım. Doğru, daha güçlü bir LED takmak için, orijinal plastik tutucuyu değiştirmek üzere ısı emici adaptörünü taşlamanız gerekecektir. Asıl soru hangi lityum iyon pilin veya pilin buraya sığacağı, hangi formatta olacağıdır. Kesinlikle 18650 değil, bu yüzden belki daha güçlü bir LED takmak mantıklı olmayabilir.

Belki de el fenerindeki ilk değişiklik, onu USB'den 5V'luk bir voltaj kullanarak pili şarj edecek şekilde dönüştürmek olacaktır, sadece bir direnç takmanız, hatta el fenerine bir mini USB konektörü takmanız yeterlidir. Şarj süresi önemli ölçüde azalacak, ancak bu süreyi kendiniz kontrol etmeniz gerekecek, ancak en önemlisi ağdan şarj ederken havai fişek olasılığı azalacaktır. Henüz yapmadım.

+9 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +24 +58

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra LED Far XM-L T6 farım ara sıra yanmaya, hatta komut vermeden kapanmaya başladı. Kısa süre sonra tamamen açılmayı bıraktı.

Düşündüğüm ilk şey, pil bölmesindeki pilin arızalanmasıydı.

Arka LED FAR göstergesini aydınlatmak için normal bir kırmızı SMD LED kullanılır. Kart üzerinde LED olarak işaretlenmiştir. Beyaz plastikten bir levhayı aydınlatıyor.

Pil bölmesi kafanın arka kısmında yer aldığından bu gösterge geceleri açıkça görülebilmektedir.

Açıkçası bisiklet sürerken ve yol rotalarında yürürken zarar görmez.

100 Ohm'luk bir direnç aracılığıyla, kırmızı SMD LED'in pozitif terminali, FDS9435A MOSFET transistörünün drenajına bağlanır. Böylece el feneri açıldığında hem ana Cree XM-L T6 XLamp LED'e hem de düşük güçlü kırmızı SMD LED'e voltaj sağlanır.

Ana detayları hallettik. Şimdi sana neyin kırıldığını anlatacağım.

El fenerinin güç düğmesine bastığınızda, kırmızı SMD LED'in çok loş bir şekilde parlamaya başladığını görebiliyordunuz. LED'in çalışması, el fenerinin standart çalışma modlarına (maksimum parlaklık, düşük parlaklık ve flaş) karşılık geldi. Kontrol çipi U1'in (FM2819) büyük olasılıkla çalıştığı ortaya çıktı.

Bir düğmeye basmaya normal tepki verdiğinden, sorun belki de yükün kendisindedir - güçlü bir beyaz LED. Cree XM-L T6 LED'e giden kabloları söküp ev yapımı bir güç kaynağına bağladıktan sonra çalıştığına ikna oldum.

Ölçümler sırasında, maksimum parlaklık modunda FDS9435A transistörünün tüketiminin yalnızca 1,2V olduğu ortaya çıktı. Doğal olarak bu voltaj, güçlü Cree XM-L T6 LED'e güç sağlamak için yeterli değildi, ancak kırmızı SMD LED'in kristalinin loş bir şekilde parlaması için yeterliydi.

Devrede elektronik anahtar olarak kullanılan FDS9435A transistörünün arızalı olduğu anlaşıldı.

Transistörü değiştirmek için herhangi bir şey seçmedim ama Fairchild'den orijinal bir P-kanalı PowerTrench MOSFET FDS9435A satın aldım. İşte görünüşü.

Gördüğünüz gibi, bu transistör tam işaretlere ve Fairchild şirketinin ayırt edici işaretine sahiptir ( F ), bu transistörü serbest bırakan.

Orijinal transistörü karta takılı olanla karşılaştırdıktan sonra, el fenerine sahte veya daha az güçlü bir transistörün takıldığı düşüncesi aklıma geldi. Belki evlilik bile. Yine de fener bir yıl bile dayanamadı ve güç unsuru çoktan "toynaklarını atmıştı."

FDS9435A transistörünün pin çıkışı aşağıdaki gibidir.

Gördüğünüz gibi SO-8 kasasının içinde sadece bir transistör var. 5, 6, 7, 8 numaralı pimler birleştirilmiştir ve tahliye pimidir ( D yağmur). 1, 2, 3 numaralı pinler de birbirine bağlıdır ve kaynaktır ( S bizim). 4. pin kapıdır ( G yemek yedi). Sinyal FM2819 (U1) kontrol çipinden geliyor.

FDS9435A transistörünün yerine APM9435, AO9435, SI9435'i kullanabilirsiniz. Bunların hepsi analog.

Transistörün lehimini geleneksel yöntemlerle veya daha egzotik yöntemlerle, örneğin Rose alaşımı kullanarak sökebilirsiniz. Ayrıca kaba kuvvet yöntemini de kullanabilirsiniz - kabloları bir bıçakla kesin, kasayı sökün ve ardından tahtada kalan kabloları çözün.

FDS9435A transistörünü değiştirdikten sonra far düzgün çalışmaya başladı.

Bu, yenileme hakkındaki hikayeyi tamamlıyor. Ama meraklı bir radyo tamircisi olmasaydım her şeyi olduğu gibi bırakırdım. İyi çalışıyor. Ama bazı anlar beni rahatsız etti.

Başlangıçta 819L (24) işaretli mikro devrenin bir osiloskopla donatılmış FM2819 olduğunu bilmediğim için, mikro devrenin farklı çalışma modları altında transistör kapısına hangi sinyali sağladığını görmeye karar verdim. İlginç.

İlk mod açıldığında, FM2819 yongasından FDS9435A transistörünün kapısına -3,4...3,8V beslenir ve bu, pratik olarak aküdeki voltaja (3,75...3,8V) karşılık gelir. Doğal olarak transistörün kapısına P kanalı olduğundan negatif voltaj uygulanır.

Bu durumda transistör tamamen açılır ve Cree XM-L T6 LED üzerindeki voltaj 3,4...3,5V'a ulaşır.

Minimum parlaklık modunda (1/4 parlaklık), U1 çipinden FDS9435A transistörüne yaklaşık 0,97V gelir. Bu, herhangi bir zil ve ıslık olmadan normal bir multimetre ile ölçüm yapmanız durumunda gerçekleşir.

Aslında bu modda transistöre bir PWM (darbe genişlik modülasyonu) sinyali ulaşır. Osiloskop problarını “+” güç kaynağı ile FDS9435A transistörünün kapı terminali arasına bağladıktan sonra bu resmi gördüm.

Osiloskop ekranındaki PWM sinyalinin resmi (zaman/bölüm - 0,5; V/bölüm - 0,5). Tarama süresi mS'dir (milisaniye).

Geçide negatif voltaj uygulandığından osiloskop ekranındaki “resim” ters çevrilir. Yani, artık ekranın ortasındaki fotoğraf bir dürtü değil, aralarında bir duraklama gösteriyor!

Duraklamanın kendisi yaklaşık 2,25 milisaniye (mS) sürer (0,5 mS'nin 4,5 bölümü). Bu anda transistör kapalıdır.

Daha sonra transistör 0,75 mS için açılır. Aynı zamanda XM-L T6 LED'e voltaj verilir. Her darbenin genliği 3V'dur. Ve hatırladığımız gibi multimetre ile sadece 0,97V ölçtüm. Bir multimetre ile sabit voltajı ölçtüğüm için bu şaşırtıcı değil.

Osiloskop ekranındaki an budur. Darbe süresini daha iyi belirlemek için zaman/bölme anahtarı 0,1'e ayarlandı. Transistör açık. Deklanşörün eksi "-" ile işaretlendiğini unutmayın. Dürtü tersine çevrilir.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Burada,

S - görev döngüsü (boyutsuz değer);

Τ - tekrarlama süresi (milisaniye, mS). Bizim durumumuzda süre, açma (0,75 mS) ve duraklama (2,25 mS) toplamına eşittir;

τ - darbe süresi (milisaniye, mS). Bizim için 0,75 mS'dir.

Ayrıca tanımlayabilirsiniz görev döngüsü(D), İngilizce konuşulan ortamda Görev Döngüsü olarak adlandırılır (genellikle elektronik bileşenler için her türlü veri sayfasında bulunur). Genellikle yüzde olarak belirtilir.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (%25). Böylece, düşük parlaklık modunda LED, sürenin yalnızca dörtte biri kadar açık kalır.

İlk defa hesaplama yaptığımda doluluk faktörüm %75 çıktı. Ancak daha sonra FM2819'un veri sayfasında 1/4 parlaklık moduyla ilgili bir satır gördüğümde bir yerde hata yaptığımı fark ettim. Duraklatma ve darbe süresini karıştırdım, çünkü alışkanlıktan dolayı deklanşördeki eksi "-" işaretini artı "+" ile karıştırdım. Bu yüzden tam tersi çıktı.

"STROBE" modunda osiloskop analog ve oldukça eski olduğundan PWM sinyalini görüntüleyemedim. Varlığı görünür olmasına rağmen ekrandaki sinyali senkronize edemedim ve darbelerin net bir görüntüsünü elde edemedim.

FM2819 mikro devresinin tipik bağlantı şeması ve pin çıkışı. Belki birileri bunu faydalı bulacaktır.

LED'in çalışmasıyla ilgili bazı sorunlar da beni rahatsız etti. Daha önce bir şekilde LED ışıklarla hiç ilgilenmemiştim ama şimdi bunu çözmek istedim.

El fenerine takılan Cree XM-L T6 LED'in veri sayfasını incelediğimde akım sınırlama direncinin değerinin çok küçük olduğunu (0,13 Ohm) fark ettim. Evet ve kartta direnç için bir yuva boştu.

FM2819 mikro devresi hakkında bilgi aramak için internette gezinirken, benzer el fenerlerinin birkaç baskılı devre kartının fotoğraflarını gördüm. Bazılarının kendilerine lehimlenmiş dört adet 1 Ohm'luk direnci vardı ve hatta bazılarının "0" (atlama teli) işaretli bir SMD direnci bile vardı ki bu benim görüşüme göre genellikle bir suçtur.

LED doğrusal olmayan bir elemandır ve bu nedenle ona seri olarak bir akım sınırlayıcı direnç bağlanmalıdır.

Cree XLamp XM-L serisi LED'lerin veri sayfasına bakarsanız, maksimum besleme voltajının 3,5V ve nominal voltajın 2,9V olduğunu göreceksiniz. Bu durumda LED'den geçen akım 3A'ya ulaşabilir. İşte veri sayfasındaki grafik.

Bu tür LED'ler için nominal akımın 2,9V voltajda 700 mA akım olduğu kabul edilir.

Spesifik olarak, benim el fenerimde, LED'in karşısındaki voltaj 3,4...3,5V iken LED'den geçen akım 1,2 A idi, bu açıkça çok fazla.

LED üzerinden ileri akımı azaltmak için, önceki dirençler yerine, nominal değeri 2,4 Ohm (boyut 1206) olan dört yenisini lehimledim. Toplam 0,6 Ohm direnç elde ettim (güç kaybı 0,125W * 4 = 0,5W).

Dirençler değiştirildikten sonra LED üzerinden geçen ileri akım 3,15V voltajda 800 mA idi. Bu şekilde LED daha yumuşak bir termal rejim altında çalışacak ve umarım uzun süre dayanacaktır.

1206 boyutundaki dirençler 1/8W (0,125 W) güç dağıtımı için tasarlandığından ve maksimum parlaklık modunda dört akım sınırlayıcı direnç üzerinde yaklaşık 0,5 W güç dağıtıldığından, bunlardan fazla ısının uzaklaştırılması arzu edilir.

Bunun için dirençlerin yanındaki bakır bölgedeki yeşil verniği temizleyip üzerine bir damla lehim lehimledim. Bu teknik genellikle tüketici elektroniği ekipmanlarının baskılı devre kartlarında kullanılır.

Fenerin elektronik dolumunu tamamladıktan sonra baskılı devre kartını yoğuşma ve nemden korumak için PLASTIK-71 vernik (elektrik izolasyonlu akrilik vernik) ile kapladım.

Akım sınırlama direncini hesaplarken bazı inceliklerle karşılaştım. MOSFET transistörünün drenajındaki voltaj, LED besleme voltajı olarak alınmalıdır. Gerçek şu ki, MOSFET transistörünün açık kanalında, kanal direnci (R (ds)on) nedeniyle voltajın bir kısmı kayboluyor.

Akım ne kadar yüksek olursa, transistörün Kaynak-Boşaltma yolu boyunca daha fazla voltaj "yerleşir". Benim için 1,2A akımda 0,33V ve 0,8A - 0,08V idi. Ayrıca, akü terminallerinden karta giden bağlantı kablolarındaki voltajın bir kısmı düşer (0,04V). Çok önemsiz görünebilir, ancak toplamda toplamı 0,12V'a çıkıyor. Yük altında Li-ion aküdeki voltaj 3,67...3,75V'a düştüğünden, MOSFET'teki drenaj zaten 3,55...3,63V'tur.

Başka bir 0,5...0,52V, dört paralel dirençten oluşan bir devre tarafından söndürülür. Sonuç olarak LED, yaklaşık 3 küsur voltluk bir voltaj alır.

Bu makalenin yazıldığı sırada, incelenen farın güncellenmiş bir versiyonu satışa çıktı. Zaten yerleşik bir Li-ion pil şarj/deşarj kontrol panosuna sahiptir ve ayrıca el fenerini avuç içi hareketiyle açmanıza olanak tanıyan bir optik sensör de ekler.

Her şey jd.ru sitesi tarafından düzenlenen inanılmaz bir bedava kampanyayı, yani 10,05 $'dan 10 $'a kupon dağıtımını duyduğumda başladı. Ve sonra başladı...
Bu sitedeki ilk siparişimdi.
Uzun zamandır kendime bir far almak istiyordum ama işte çok ilginç bir teklif ve fiyatı 100 rubleden az, nasıl direnebilirim?!
Devamını merak eden varsa lütfen kesime bakın! Parçalanma hayranları - lütfen dikkatli olun :-)

Sitede ve çevrimdışı olarak çok sayıda değişken odaklı kafa bandı teklifi var, ancak kişisel olarak değişken odaklı kafa bandının para israfı olduğunu düşünüyorum.
Genel olarak, "sihirbazların" nişleri son derece sınırlıdır, ancak bazen faydalı olabilirler.
Her ikisi de çiftliğimde var, ancak daha fazlası aşağıda.
Genel olarak reflektörlü tek hoplu bir kafa bandı arıyordum ve buldum.
El feneri bir ay içinde geldi ve bir karton kutu içinde teslim edildi.

İçeride el fenerinin kendisi ve şarj cihazı bulunur:

Modlar.

El fenerinin üç çalışma modu vardır; modlar, el fenerinin ucundaki bir düğme kullanılarak değiştirilir. Düğme dokunsaldır, yani. örneğin farede olduğu gibi, sabitlenmeden bir tıklamayla.
Modlar döngüsel olarak değişir: güçlü -> orta -> flaş -> kapalı.
Son mod işe yaramaz, zayıf mod yapsalar daha iyi olur.
Modlar, pil paketindeki beyaz ek parçanın kırmızı bir LED ile aydınlatılmasıyla kopyalanır.

Burada akımları ölçtüm:
şöyle bir şey ortaya çıktı:
-Güçlü mod - 1600 mA.
-Orta mod - 550 mA.
Bir el feneri kullanarak ışık akısını hesaplıyoruz:
-Güçlü mod - 600 lümen
-Orta mod - 220 lümen.

Özellikler.

Bakalım Çinliler bize ne vaat ediyor:
-Diode XM-L bin T6 - fena değil.
-1500 lümenlik bir ışık akısı yalandır, şerbetçiotu binden fazla üretemez; bu arada, web sitesi dürüstçe 600 lümenlik bir ışık akısı belirtiyor ki bu aşağı yukarı doğrudur.
-Görünürlük 100 m olarak belirtiliyor, web sitesinde 150 - Öyle inanıyorum.
- Çalışma süresi - 20 saat - yalan, düşük modda ve güçlü pillerde maksimum 14, gerçekte - daha az.
-Nem koruması yalandır ama bitirebilirsiniz.
-Açık - soğuk beyaz 6500K.
-Ayrı bir kutuda bir veya iki adet 18650 pil ile çalışan kit, normal bir priz için şarj etmeyi içerir.
-Fenerin ayarlı üç elastik kayışı vardır (sözde tanga).
-Pürüzsüz (SMO) alüminyum reflektör.
-Alüminyum kasa.

Şarj cihazı.

Şarj etmek şüpheli derecede kolaydır.
Özellikler:

Şarj soketi akü bloğunun üzerinde bulunur ve lastik bir tapa ile kapatılır.
Test denekleri olarak, gerçek kapasitesi yaklaşık 1400 olan, 4000 mAh etiketli ucuz kutular kullandım.
Şarj olması çok uzun sürüyor, 4,23 V'ta kapanıyor.

Sakatatlar ve şarj işlemi

Doluyor:

Şarj işlemi tamamlandı:

KAFA.

Kafa alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve el fenerini soğutmak için kanatlara sahiptir; bir Phillips vida kullanılarak kafa bandına bağlanır.

Kablo deliği silikon dolgu macunu ile kapatılmalıdır.
Çerçeveyi sökün ve camı çıkarın.
O-halkası mevcut:

Camın kenarları işlenmemiştir, çerçeve ile cam arasında ışık akümülatörlü yeşil kauçuk conta bulunmaktadır. Konvoy fenerinin benzer bir lastik bandı seviyesinde oldukça iyi parlıyor.

Reflektör pürüzsüz, alüminyumdur.

Reflektör.

Reflektörün altında diyotlu bir yıldız ve reflektör için bir kılavuz bulunur.

Diyotun altında delik yok, termal macun da yok.
Diğer tarafta bir düğme ve teller var.
Hap ile vücut arasında hiçbir şey yoktur. Çerçevenin dişinden dolayı presleme yapılır.
Vücudun işlenmesi topaldır.
Düğmenin elastik bandı açık mavidir ve ışık akümülatörü yoktur.

Modifikasyon olarak diyotun altına ve hapın oturduğu yerlere termal macun sürdüm. Isınır, bu da ısıyı iyi bir şekilde uzaklaştırdığı anlamına gelir.

Pil takımı ve beyinler.

Pil takımı iki adet 18650 pili barındıracak şekilde tasarlanmıştır.
Piller paralel bağlanır.
Devre, herhangi bir yuvaya takılı bir pilin kullanılmasına izin verir.
Korumalı piller uymuyor, bizzat kontrol ettim.
DİKKAT!
İki pil takarsanız, kötü sonuçlarla karşılaşmamak için bunların aynı marka, kapasitede ve her ikisinin de tam şarjlı olması gerekir.

Pil takımı, çelik bir halkayla sabitlenen lastik bir kapakla donatılmıştır. Sıkıca kapanıyor, şikayet yok. Kapak oldukça ince olduğundan, pilin deşarjından kaynaklanan ısıyı başınızın arkasında hissetme şansınız yüksektir.
Bloğu söküyoruz, bunu yapmak için dört vidayı sökmeniz gerekiyor.
Arka tarafta bir sürücü var.

Gördüğünüz gibi şarj cihazı doğrudan akülere bağlı.
Mikro devre işaretleriyle kim ilgileniyor:
Sol: 2812.
Sağ: 9435 / PDA00096-1S.
Ortada, el fenerinin çalışma modlarını kopyalayan kırmızı bir SMD LED bulunmaktadır.
Kafaya giden teller çok kalın değil.
El feneri parametrelerinin ayarlanabileceğini sanıyorum ancak devre için bir kılavuz bulamadım.
Bloğun dış kısmındaki beyaz parça, pil takımıyla bastırılarak yerinde tutulur; sızdırmazlık için onu dolgu macununun üzerine yerleştirmek iyi bir fikir olacaktır.

Hissetmek.

Kafaya çok iyi oturuyor. Zıplamaya yeterince tepki veriyor, kafanın açısını değiştirmek için belli bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Kontroller pek kullanışlı değil, butonun yan tarafta veya arkada bir yere yerleştirilmesi daha iyi olurdu.

Işık ve diğer fenerlerle karşılaştırma.

Rakipler olarak bir 18650 elemanı üzerinde ikisi yakınlaştırmalı dört farklı el feneri seçtim.
Testteki tüm el fenerleri yeni şarj edilmiş Samsung ICR18650-30B pillerle çalıştırılıyordu; bu pillerden biri farda kullanıldı.

Sırayla:

Konvoy S8. XM-L2-T6-3B (nötr gölge, sipariş ettiğimde daha soğuk olacağını düşünmüştüm), 2,8 A, yaklaşık 1000 lümen, “buruşuk” OP reflektör. Çanta EDC olarak kullanılır.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (nötr gölge), yaklaşık 700 lümen, "kırışık" OP reflektör. Diyot dört kristalden oluşur. Yıllar önce satın aldığım ilk normal el fenerlerimden biri.
Örneğin bir arkadaştan alınmış zoomlu bir Çin feneri. Soğuk diyot XM-L T6, 1,6 A, yaklaşık 600 lümen. Bu el feneri, aynı diyot üzerindeki, aynı parlaklıktaki farklı optik tasarımlara sahip el fenerlerini karşılaştırmanıza olanak tanır.
Yakınlaştırmalı başka bir Çinli, Diyot - nötr CREE XR-E bin R2, 1 A, yaklaşık 260 lümen, uzun zaman önce satın alındı, elektrik işleri ve çeşitli büyük kapların aydınlatılması için çalışma feneri olarak kullanıldı. El feneri aynı zamanda ek aydınlatma olarak küçük nesnelerin fotoğrafını çekmek için de kullanılır ve nötr ışıkla eşit şekilde doldurulması nedeniyle bu konuda çok iyidir.

Geniş bir projektör için fenerin modifikasyonu.
Bu modifikasyonun amacı kısa mesafelerde kullanılmak üzere geniş yumuşak ışıklı bir el feneri elde etmektir.
Her şey son derece basit, çerçeveyi sökün, camı çıkarın, camı laminatör filmi üzerinde dikkatlice çizin, kesin ve pürüzsüz tarafı cama bakacak, buzlu tarafı dışarı bakacak şekilde camın önüne yapıştırın.
Çerçeve filmi güvenilir bir şekilde sabitlediği için her şey çok sıkı duruyor. Ayrıca çıkarılması çok kolaydır.

El feneri çerçevesinden duvara olan mesafe: Tam olarak 1 metre.
Objektife olan mesafe yaklaşık 2,5 metredir.
Duvarın hafif mavimsi bir tonu var.
Kamera parametreleri:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, geniş açı, açık diyafram, aşağıdaki parametrelerle tam manuel mod:

Kafa bandı:

Gerçekte renk mordan çok mavimsidir. Parlak fakat oldukça dar bir sıcak nokta, çok geniş ve tek biçimli yan aydınlatma. Burada ayrıca bir OP reflektörü de olacaktır...

Değiştirilmiş alın:

Konvoy:

Gelişmiş bir koronaya sahip, orta genişlikte yan parlamaya sahip geniş, bulanık sıcak nokta.

Ultraateş:

Diyotun dört kristale sahip olması nedeniyle, sağ ışın atışında görülebilen, merkezde karanlık nokta şeklinde bir artefakt gözlenmektedir.

XM-L T6'yı yakınlaştırın:

Gölge daha mor. ışın özellikle geniş değil. Aydınlatma eşittir.

XR-E'yi yakınlaştırın:

Beyaza en yakın ışık. Kirişin boyutu öncekinden çok farklı değil.

Bire bir. Dikkatli olun, çok fazla trafik var.

Maksimum:

Ortamda:

En düşükte:

Sonuçlar.

Genel olarak satın alma işleminden memnunum. Bu el feneri biraz çalışma gerektiriyor ancak karmaşık değil ve her kullanıcı tarafından erişilebilir. Gerekli olan tek şey termal macunu doğru yerlere sürmek ve birkaç elemanı sızdırmazlık maddesiyle kapatmaktır.
Işık açısından: ışık fena değil, parlak, geniş ama çok parlak ve dar bir sıcak noktayı sevmiyorum.

Bir gelişme olarak, "buruşuk" bir reflektör bulup sipariş etmeye çalışacağım. Geçici bir önlem olarak, laminatör için filmden bir difüzör kesmeye çalışacağım, bu da belli bir çok yönlülük elde etmemi sağlayacak: düşük seviyeli bir ışıklandırmaya ihtiyacım varsa, filmi takacağım. aralık, onu kaldıracağım.
Bu el fenerini satın almanızı öneririm. Bu para için- Daha iyi bir alın koruyucusu bulamazsınız.

Bugün bir LED Çin el fenerini kendiniz nasıl tamir edebileceğiniz hakkında konuşacağız. Ayrıca görsel fotoğraflar ve videolarla LED ışıkları kendi ellerinizle onarmaya yönelik talimatları da dikkate alacağız.

Gördüğünüz gibi şema basittir. Ana elemanlar: akım sınırlayıcı kapasitör, dört diyotlu doğrultucu diyot köprüsü, pil, anahtar, süper parlak LED'ler, el feneri pilinin şarjını gösteren LED.

Şimdi sırayla el fenerindeki tüm öğelerin amacı hakkında konuşalım.

Akım sınırlama kapasitörü. Pil şarj akımını sınırlamak için tasarlanmıştır. Her el feneri tipinin kapasitesi farklı olabilir. Polar olmayan bir mika kapasitör kullanılır. Çalışma voltajı en az 250 volt olmalıdır. Devrede gösterildiği gibi bir dirençle bypass edilmesi gerekir. El fenerini şarj çıkışından çıkardıktan sonra kapasitörü boşaltmaya yarar. Aksi takdirde, el fenerinin 220 volt güç terminallerine yanlışlıkla dokunursanız elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bu direncin direnci en az 500 kOhm olmalıdır.

Doğrultucu köprüsü, en az 300 volt ters gerilime sahip silikon diyotlar üzerine monte edilir.

El feneri pilinin şarjını göstermek için basit bir kırmızı veya yeşil LED kullanılır. Doğrultucu köprüsünün diyotlarından birine paralel olarak bağlanır. Doğru, şemada bu LED'e seri bağlanan direnci belirtmeyi unuttum.

Diğer unsurları konuşmanın bir anlamı yok, zaten her şeyin açık olması lazım.

Bir LED el fenerini onarmanın ana noktalarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ana hatalara ve bunların nasıl düzeltileceğine bakalım.

1. El fenerinin parlaması durdu. Burada pek fazla seçenek yok. Bunun nedeni süper parlak LED'lerin arızası olabilir. Bu, örneğin aşağıdaki durumda gerçekleşebilir. El fenerini şarja taktınız ve yanlışlıkla anahtarı açtınız. Bu durumda akımda keskin bir sıçrama meydana gelecek ve doğrultucu köprüsünün bir veya daha fazla diyotu kırılmış olabilir. Ve bunların arkasında kapasitör buna dayanamayabilir ve kısa devre yapabilir. Aküdeki voltaj keskin bir şekilde artacak ve LED'ler arızalanacaktır. Bu nedenle, atmak istemediğiniz sürece şarj sırasında el fenerini hiçbir durumda açmayın.

2. El feneri açılmıyor. Burada anahtarı kontrol etmeniz gerekiyor.

3. El feneri çok çabuk boşalır. El feneriniz "deneyimli" ise, büyük olasılıkla pilin kullanım ömrü dolmuştur. El fenerini aktif olarak kullanırsanız, bir yıllık kullanımdan sonra pil artık dayanmayacaktır.

Sorun 1: LED el feneri çalışırken açılmıyor veya titriyor

Kural olarak, zayıf temasın nedeni budur. Bunu tedavi etmenin en kolay yolu, tüm iplikleri sıkıca sıkmaktır.
El feneri hiç çalışmıyorsa pili kontrol ederek başlayın. Boşalmış veya hasar görmüş olabilir.

El fenerinin arka kapağını sökün ve mahfazayı akünün negatif terminaline bağlamak için bir tornavida kullanın. El feneri yanıyorsa sorun düğmeli modüldedir.

Tüm LED ışıkların düğmelerinin% 90'ı aynı şemaya göre yapılmıştır:
Düğme gövdesi dişli alüminyumdan yapılmıştır, buraya bir lastik kapak takılır, ardından düğme modülünün kendisi ve gövdeyle temas için bir baskı halkası bulunur.

Sorun çoğunlukla gevşek bir sıkıştırma halkasıyla çözülür.
Bu sorunu çözmek için, fotoğraftaki gibi deliklere yerleştirilmesi ve saat yönünde döndürülmesi gereken ince uçlu veya ince makaslı yuvarlak pense bulmanız yeterlidir.

Halka hareket ederse sorun çözülmüştür. Halka yerinde kalırsa sorun düğme modülünün gövdeyle temasındadır. Sıkıştırma halkasını saat yönünün tersine çevirerek sökün ve düğme modülünü dışarı çekin.
Baskılı devre kartı üzerindeki halkanın veya kenarlığın alüminyum yüzeyinin oksidasyonu nedeniyle sıklıkla zayıf temas meydana gelir (oklarla gösterilir)

Bu yüzeyleri alkolle silmeniz yeterlidir; işlevsellik geri kazanılacaktır.

Düğme modülleri farklıdır. Bazıları baskılı devre kartı üzerinden temas ederken, diğerleri yan yapraklar aracılığıyla el feneri gövdesine temas ediyor.
Temasın daha sıkı olması için bu yaprağı yana doğru bükmeniz yeterli.
Alternatif olarak, yüzeyin daha kalın olması ve temasın daha iyi bastırılması için kalaydan lehim yapabilirsiniz.
Tüm LED ışıklar temelde aynıdır

Artı, pilin pozitif kontağından LED modülünün merkezine gider.
Negatif gövdeden geçer ve bir düğme ile kapatılır.

Muhafazanın içindeki LED modülünün sıkılığını kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır. Bu aynı zamanda LED ışıklarda da yaygın bir sorundur.

Yuvarlak uçlu pense veya pense kullanarak modülü durana kadar saat yönünde çevirin. Dikkatli olun, bu noktada LED'e zarar vermek kolaydır.
Bu eylemler LED el fenerinin işlevselliğini geri yüklemek için yeterli olmalıdır.

El feneri çalıştığında ve modlar değiştirildiğinde daha da kötüleşir, ancak ışın çok loştur veya el feneri hiç çalışmaz ve içeride yanık kokusu vardır.

Sorun 2. El feneri iyi çalışıyor ancak loş veya hiç çalışmıyor ve içeride yanık kokusu var

Büyük ihtimalle sürücü arızalanmıştır.
Sürücü, el feneri modlarını kontrol eden transistörler üzerindeki elektronik bir devredir ve aynı zamanda akünün boşalmasından bağımsız olarak sabit bir voltaj seviyesinden de sorumludur.

Yanmış sürücüyü ve lehimi yeni bir sürücüde çözmeniz veya LED'i doğrudan aküye bağlamanız gerekir. Bu durumda, tüm modları kaybedersiniz ve yalnızca maksimum olanla kalırsınız.

Bazen (çok daha az sıklıkla) LED arızalanır.
Bunu çok basit bir şekilde kontrol edebilirsiniz. LED'in kontak pedlerine 4,2 V/ voltaj uygulayın. Önemli olan kutupları karıştırmamak. LED parlak bir şekilde yanıyorsa sürücü arızalanmıştır, tersi durumda ise yeni bir LED sipariş etmeniz gerekir.

LED'li modülü mahfazadan sökün.
Modüller farklılık gösterir ancak kural olarak bakır veya pirinçten yapılırlar ve

Bu tür el fenerlerinin en zayıf noktası düğmedir. Temas noktaları oksitlenir, bunun sonucunda el feneri loş bir şekilde parlamaya başlar ve ardından tamamen açılmayı bırakabilir.
İlk işaret, normal pilli bir el fenerinin loş bir şekilde parlamasıdır, ancak düğmeye birkaç kez basarsanız parlaklık artar.

Böyle bir fenerin parlamasını sağlamanın en kolay yolu aşağıdakileri yapmaktır:

1. İnce telli bir tel alın ve bir teli kesin.
2. Telleri yayın üzerine sarıyoruz.
3. Pilin kırılmaması için teli büküyoruz. Tel hafifçe çıkıntı yapmalıdır
el fenerinin dönen kısmının üstünde.
4. Sıkıca çevirin. Fazla teli kırıyoruz (yırıyoruz).
Sonuç olarak tel, pilin negatif kısmı ve el feneri ile iyi temas sağlar
uygun parlaklıkta parlayacaktır. Elbette bu tür onarımlar için düğme artık kullanılamıyor, bu nedenle
El fenerinin açılıp kapatılması baş kısmı döndürülerek yapılır.
Çinli adamım birkaç ay bu şekilde çalıştı. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, el fenerinin arkası
dokunulmamalıdır. Başımızı çeviriyoruz.

DÜĞMENİN ÇALIŞMASINI GERİ KAZANDIRMA.

Bugün düğmeyi hayata döndürmeye karar verdim. Düğme plastik bir kasanın içinde bulunur;
Sadece ışığın arkasına bastırıldı. Prensip olarak geri itilebilir, ancak ben bunu biraz farklı yaptım:

1. 2-3 mm derinliğe kadar birkaç delik açmak için 2 mm'lik bir matkap kullanın.
2. Artık düğmeyi kullanarak mahfazayı sökmek için cımbız kullanabilirsiniz.
3. Düğmeyi çıkarın.
4. Düğme tutkal veya mandal olmadan monte edilir, böylece kırtasiye bıçağıyla kolayca sökülebilir.
Fotoğraf, hareketli kontağın oksitlendiğini gösteriyor (ortada düğmeye benzeyen yuvarlak bir şey).
Silgi veya ince zımpara kağıdı ile temizleyip düğmeyi tekrar bir araya getirebilirsiniz, ancak ben hem bu parçayı hem de sabit temas noktalarını ek olarak kalaylamaya karar verdim.

1. İnce zımpara kağıdı ile temizleyin.
2. Kırmızı ile işaretlenmiş alanlara ince bir tabaka uygulayın. Akıyı alkolle siliyoruz,
düğmenin montajı.
3. Güvenilirliği artırmak için düğmenin alt kontağına bir yay lehimledim.
4. Her şeyi tekrar bir araya getirmek.
Onarımdan sonra düğme mükemmel çalışır. Elbette kalay da oksitlenir, ancak kalay oldukça yumuşak bir metal olduğundan oksit filminin
yıkılması kolaydır. Ampullerin merkezi kontağının kalaydan yapılmış olması boşuna değil.

ODAKLANMANIN GELİŞTİRİLMESİ.

Çinli arkadaşımın "sıcak nokta"nın ne olduğuna dair çok belirsiz bir fikri vardı, ben de onu aydınlatmaya karar verdim.
Başlık kısmını sökün.

1. Tahtada küçük bir delik var (ok). Dolguyu bükmek için bir bız kullanın.
Aynı zamanda parmağınızı dışarıdan camın üzerine hafifçe bastırın. Bu, vidanın sökülmesini kolaylaştırır.
2. Reflektörü çıkarın.
3. Sıradan ofis kağıdını alın ve ofis delgisiyle 6-8 delik açın.
Delgeçteki deliklerin çapı, LED'in çapıyla mükemmel şekilde eşleşir.
6-8 adet kağıt pulu kesin.
4. Pulları LED'in üzerine yerleştirin ve reflektörle bastırın.
Burada rondela sayısını denemeniz gerekecek. Bir kaç el fenerinin odaklamasını bu şekilde geliştirdim, pul sayısı 4-6 aralığındaydı. Mevcut hastanın 6 tanesine ihtiyacı vardı.

PARLAKLIĞI ARTIRIN (elektronik hakkında biraz bilgisi olanlar için).

Çinliler her şeyden tasarruf ediyor. Birkaç ekstra detay maliyeti artıracağından kurulumunu yapmıyorlar.

Diyagramın ana kısmı (yeşil ile işaretlenmiş) farklı olabilir. Bir veya iki transistörde veya özel bir mikro devrede (iki parçadan oluşan bir devrem var:
indüktör ve transistöre benzer 3 bacaklı bir IC). Ama kırmızıyla işaretli kısımdan tasarruf ediyorlar. Paralel olarak bir kapasitör ve bir çift 1n4148 diyot ekledim (hiç çekim yapmadım). LED'in parlaklığı yüzde 10-15 arttı.

1. Benzer Çin LED'lerinde LED böyle görünüyor. Yandan bakınca içeride kalın ve ince bacaklar olduğunu görebilirsiniz. İnce bacak bir artıdır. Bu işarete göre yönlendirilmeniz gerekir çünkü tellerin renkleri tamamen öngörülemez olabilir.
2. LED lehimlenmiş haldeyken (arka tarafta) kart böyle görünüyor. Yeşil renk folyoyu belirtir. Sürücüden gelen teller LED'in ayaklarına lehimlenmiştir.
3. Keskin bir bıçak veya üçgen bir törpü kullanarak folyoyu LED'in pozitif tarafından kesin.
Verniği çıkarmak için tüm tahtayı zımparalıyoruz.
4. Diyotları ve kapasitörü lehimleyin. Arızalı bir bilgisayar güç kaynağından diyotları aldım ve yanmış bir sabit diskteki tantal kondansatörü lehimledim.
Artık pozitif kablonun diyotlarla birlikte pede lehimlenmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, el feneri (gözle) 10-12 lümen üretir (sıcak noktalı fotoğrafa bakın),
Minimum modda 9 lümen üreten Phoenix'e bakılırsa.