God eftermiddag, Khabrovsk-bor. Tack så mycket för inbjudan! Och även om det inte är en bra idé att börja med att översätta andras inlägg, kanske någon annan kommer att tycka att det här hemmagjorda projektet är megacoolt.

Detta är en översättning av ett inlägg från Overclock.net-forumet. Användaren Show4Pro bestämde sig för att ta ut hela insidan av sin superdator och hänga upp allt på väggen. Bra idé perfekt genomförd. För den som är intresserad av hur den monterades och hur den fungerar – välkommen till katten.

Senast jag uppdaterade min hemmamaskin var för 1,5 år sedan. Tja, jag funderade på att uppgradera bilen till i7 (innan det fanns Bloomfield), men faktiskt mer kraftfull processor Jag behövde det inte. Jag ville köpa ett nytt fodral - Corsair 900D, för att ersätta den 8 år gamla Super Armor. Men jag ville ha något speciellt, unikt. I Battlestations på Reddit kom jag över en väldigt enkel men elegant lösning – en väggdator. Och det var där hela projektet började.

Tillbehör:

CPU: Intel core i7 950
Moderkort: Asus Rampage III Extreme
Grafikkort: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD-enheter: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
Hårddiskar: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5TB WD Caviar Green
Strömförsörjning: Corsair AX1200i
Ljud: Creative Sound Blaster Zx

Kyl:

Kylning för CPU:
CPU Vattenkylning Radiator EK Supreme HF Full Koppar
Pump Swiftech MCP655 /w Hastighetskontroll
Själva kylaren FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
XSPC RX360 Performance Trippel 120 mm kylare

GPU kylning
Kylfläns för grafikkort EK FC7970 - Acetal+EN
Pumpen och kylaren är samma som för processorn.
Swiftech MCP655/w Hastighetskontroll
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoar - Blodröd
Vattenkylare Watercool MO-RA3 9x120 LT Kylare

Övrig:

Kylsystemrör
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg kompressionskopplingar
Monsoon Free Center Compression Fittings
Phobya Vinklad Clip 90° slangguide
Phobya Terminal Strip Rörklämma/hållare
Själva kylrören (röda) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Fosforiserande köldmedium, blå färg EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Kablar:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair individuellt sleeved modulära kablar

Skapande.

Till att börja med tog jag bilder av alla komponenter i deras faktiska storlekar och satte ihop allt i Photoshop. På så sätt kunde jag flytta dem runt arbetsytan och bestämma hur det skulle se ut. Tja, detta är också nödvändigt för att dra kylrören. Här är ett par layouter:

Jag övergav detta på grund av det tomma utrymmet i det nedre högra hörnet. Och moderkortet hamnade till vänster, även om det borde vara i centrum och uppmärksamma hela panelen.

Det finns också mycket utrymme till höger, även om strömförsörjningen och moderkortet ligger närmare mitten. I slutversion kylrör sträcker sig längs hela högra kanten, plus att två termometrar dök upp där.

Jag överför ritningen av moderkortet till en akrylskiva.

Eftersom videoadaptrarna kommer att vara långt från moderkortet beställde jag PCIe-kortplatsförlängare för varje kort på eBay. Det här är jag som testar hur de fungerar. Men senare fick jag enorma problem med kortens tvärfunktion på grund av billiga oskärmade ledningar. De hamnade ovanpå varandra och skapade allvarliga störningar. Systemet fastnade när BIOS laddades. Det var möjligt att starta den med bara ett kort. Till slut fick jag punga ut för väldigt dyra kablar med bra skydd. Men mer om det senare.

Varorna har kommit!

Det mesta av vattenkylningen kommer från Performance-PC. De gav mig till och med en T-shirt och två musmattor!

Akrylunderlag för moderkort.

Alla akrylpaneler skärs i 45° för att uppnå en glödande kanteffekt.

Hålen borras och fästelementen installeras.
TA-dah!!! Det visar sig att mamman till Rampage III Extreme är eATX-format. Och detta är för ATX-formfaktorn.
Jag gjorde rätt eATX-substrat senare.

Dags att tömma mitt gamla dammiga fodral.

I den gamla datorn sätts skivorna in i Vantec HDCS-lådor, som gör 3 HDD-lådor av 2 5,25"-boxar.

Grafikkort.

Stöd för alla komponenter.

Anpassade pumpfästen i akryl.

Närbild av grov trim gjord med en bordssåg. De kommer att behöva slipas senare.

Det finns ett triangulärt snitt i mitten av varje tallrik. Det kommer att reflektera ljus som projiceras vinkelrätt inuti plattan vid kanterna. Utan ett snitt lyser knappt kanterna.

Testa med lampan tänd på ljudpanelen.

Alla paneler är slipade med 120 grit våtslippapper.

Närbild av slipning.

Alla bakpaneler är förborrade.

Under bordet ligger akrylsnö.

Förbereder att måla rött.
Överraskande nog inkluderade Corsair termiska kuddar på bladen, även om de inte blir varma alls.

Markera alla komponenter på huvudkortet för att markera olika slitsar och hål. Board - 1/4" 48 x 30 fiberboard.

Alla sprickor och hål är markerade på sina ställen.

Jag gör mig redo att skära ut skårorna med en sticksåg.

Jag limmar fast ramen.

Jag målar de inre kanterna svarta - för att matcha färgen på kolfilmen.

Lödning LED-remsor.

Arbetsplats.

LED-remsor. Tillfällig infästning.

Jag limmar en gigantisk vinylfilm. Det här var den grymmaste delen. Jag fick nästan en hjärtattack. Hur man fäster en film på en telefonskärm, bara x1000 till.

Inga bubblor!

Jag använder aluminiumtejp för att dölja lysdioden på framsidan av panelen för hårddiskar, mellan dem.

Min assistent är Tommy.

Alla underlag installeras på sina ställen på det gemensamma kortet med #10 skruvar. Jag skruvade in dem i förberedda hål.

Kontrollerar ljuset.

Kylvätska och kablar har anlänt. Jag använde Bitfenix för komponenterna och Corsair för strömförsörjningen.

Till vänster är Bitfenix, till höger är Corsair. Bitfenix har inte svart värmekrymp på ändarna, så Corsair ser coolare ut.

Röda dragkedjor för att knyta upp hängande trådar.

Baksida. Alla kablar är anslutna.

Vi testar för läckage medan hela systemet ligger på golvet – det gör det lättare att felsöka problem.

Första starten.

Inte laddad. Jag anslöt via iROG USB till den bärbara datorn för att se nedladdningsloggen. Det visade sig att systemet satt fast på VGA BIOS. Jag inaktiverade ett av grafikkorten - allt fungerade. Jag försökte ansluta en annan - det fungerar också. Båda korten är det inte. Gjorde lite forskning och fann att oskärmade PCIe-förlängare med bandkablar är mycket känsliga för EMI. Jag försökte skärma av dem genom att slå in dem i flera lager aluminiumfolie.

Efter 4 lager folie kunde jag få igång båda korten. Men maskinen frös omedelbart så fort jag startade något spel eller någon 3D-redigerare. Dessutom är min Soundblaster också kaskadad med en kabel till 3 x 1 PCIe-kortplatsen, och detta störde också kraftigt driften av videon och hängde upp systemet.
Som ett resultat, med smärta i mitt hjärta, var jag tvungen att beställa dyra skyddade förlängare för PCIe-slots från 3M (ca 100 $ styck)

Skärmade 3M förlängningssladdar på plats. De visade sig vara längre än de tidigare och nu har båda grafikkorten nått PCIe x16.

Ändrade det tidigare ljudet till SoundBlaster Zx. Den här ser fantastisk ut!

Och slutligen

På det här ögonblicket allt fungerar smidigt. Installationen har endast 2 fläktar. Den rör sig knappt på PSU:n, och jag installerade en annan på styrkretsen - den är väldigt tyst. Pumpen går på lägsta effekt, så datorn blev ganska tyst. Det enda irriterande är att det visar sig att vissa komponenter kan höras fungera utanför höljet. I mitt fall är detta surrandet av video- och 1TV-hårddisken.

EK UV-köldmedium är mycket känsligt för ultraviolett strålning. Jag vet att man inte ska blanda kylvätskor för att bevara deras egenskaper, men fan om jag använde den outspädd så skulle jag inte kunna se spolarna i reservoaren. För båda kretsarna använde jag ca 1/8 av burken, resten var destillerat vatten.

Från översättaren

Jag hävdar inte på något sätt något författarskap till detta otroliga projekt. Det är bara det att jag är journalist med en examen i elektronikteknik, och att göra sådana saker är min dröm. Och för att vara ärlig så skulle jag göra ett bord, inte en vägg. Så jag bestämde mig, plötsligt sitter inte alla Khabrovskbor på

...egentligen började allt för många år sedan, runt 78, när jag var fyra år... Vid besök hos släktingar tog de fram en stor järnlåda med verktyg, glödlampor, strömbrytare och liknande ”skräp”, varefter hela hela "besöket" varken sågs eller hördes jag. Förresten, ägaren till den lådan, min farbror, är väldigt raka armar...

För närvarande jobbar jag som snickarförman, jag har länge varit sugen på allt som innehåller mikrokretsar, men från det ögonblick jag köpte min första dator dök tankarna på att "göra något med den" systematiskt i mitt huvud. Sen fick jag reda på vad det var modding... Och från det ögonblicket går det inte en dag utan att tänka på det... Det här är förresten mitt första jobb...

Det räcker nog med introduktion, låt oss gå direkt till saken. Varje modd jag gör börjar med att jag tänker mycket på vad jag vill göra. Som regel gör jag inte ritningar (men förgäves :)), många tankar kommer när jag gör arbetet. Tyvärr, när modden startade, trodde jag inte att jag skulle visa mitt arbete någonstans (på Internet), så det finns inte särskilt många bilder... Nåväl, låt oss börja...

Det hela började förstås med sökandet efter ärendet systemenhet, köptes ett skadat fodral av okänt ursprung, som fungerade som grunden för systemenheten. Tanken var att göra ett träfodral och dessutom skulle det inte vara pinsamt att visa för vänner, men eftersom det här är mitt första verk bestämde jag mig för att fokusera på den klassiska layouten. Hårdvaran köptes helt ny, här är en lista över vad som användes

CPU Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)

Moderkort Asus Maximus Formula

Minne OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 st

Video ATI Radeon HD 3870 (RV670)

Ljudadapter Analoga enheter AD1988B @ Intel 82801IB ICH9

Ljudadapter C-Media CMI8738/C3DX ljudenhet

Diskenhet ST3500320AS ATA-enhet (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) * 2 st

Optisk enhet TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA-enhet

kraftenhet CHIEFTEC CFT-500-A12S

CPU kylare Noctua NH1-U12P

Fans Thermal Take Cyclo Blå Mönster A2450 * 2st

Jag räknar inte de många lysdioderna, neonljusen, kablarna, etc. De verktyg som användes var de som finns tillgängliga i vilken snickeriverkstad som helst... Tyvärr har jag ingen Dremel... Än så länge...

Egentligen började jag med att limma om frontpanelen, basen och locket på systemenheten. Det viktigaste inom snickeri är att inte glömma den gyllene regeln. mäta sju gånger, sedan mäta igen och först sedan skära, så vi skär bort allt överskott senare.

Här är ett foto på den framtida frontpanelen:

Jag ska göra ett litet förtydligande. Till topplock och frontpanel limmade jag om ekpaneler och körde dem till en tjocklek på ca 17-22mm, sedan limmade jag spjälorna längs kanterna. Jag gjorde markeringar på frontpanelen, placerade dem mot järnramen på systemenheten, varefter ett hål gjordes för den 120:e fläkten med hjälp av en balettdansös och en sticksåg. Därefter gör vi sidoväggarna av plywood.

Följande bilder visar hur sidoväggen öppnas. Plus - när du tar bort väggen öppnas den god tillgång till alla interna komponenter i systemenheten, minus – För att kunna öppna den helt måste du flytta lådan bort från väggen... Lyckligtvis behöver du inte öppna den ofta...

När ämnena är klara börjar monteringen av alla delar av den framtida kroppen till varandra. Och även att göra klart alla möjliga småsaker...

Därefter bör du få en praktiskt monterad kropp, redo för vidare bearbetning (slipning, målning)

Efter en tid har gått (det var mycket jobb) börjar jag justera kroppsramen. Grejen är att fläktarna inte passade in, så jag var tvungen att klippa den lite. Tja, eftersom jag inte har en Dremel använder vi en vinkelslip (glöm inte Säkerhetsåtgärder)

Och skära bort allt som störde oss

Låt oss börja förbereda ramen för målning. På grund av begränsade medel beslutades det att begränsa oss till att slipa och måla själva...

Medan det första lagret av färg på sidoväggen torkar, skär ut fönstret (sticksåg, händer) och placera det färdigskurna glaset för limning

Självklart tar målningsprocessen mycket tid, mellanlagren behöver slipas (500-600 sandpapper), målas om osv. och så vidare. Som ett resultat får vi en ram redo för montering.

Men inte alla delar av kroppen är redo för montering, så vi målar "träkomponenten"

Själva målningsprocessen fotograferades av okänd anledning inte, men jag kan säga att allt målades med DUFA-färg, det öppnades 4 gånger med slipning mellan lagren (kornsandpapper 600-800), sedan öppnades det med lack 2 gånger. .. låt oss börja montera... Foto Av någon anledning blev de inte heller gjorda, jag kan bara notera att monteringen skedde under 2 månader (moderkortet saknades, jag väntade på att det skulle levereras) Medan jag var inne "standby-läge" Jag började arbeta med strömförsörjningen.

Jag satte in blå lysdioder, skar ut ett sidofönster, kopplade in en 7-voltsfläkt... I allmänhet är standardprocedurer som syftar till att "förbättra utseendet och prestandaegenskaper" för den här enheten. Fläktarna i höljet är även anslutna till 7 volt (fram) och 5 volt (bak). USB-fackets lock är upplyst, och här finns även datorns strömknapp.

Detta gjorde det möjligt att inte placera strömknappen direkt på frontpanelen. DVD-ROM-facket är också upplyst och istället för öppningsknappen finns en reed switch (placerad precis bakom klistermärkena som senare togs bort :))

Och till sist de sista bilderna

Jag håller just nu på att kläcka planer i mitt huvud för att bygga ett fodral baserat på Core i7. Och, naturligtvis, jag hoppas att detta inte är min sista artikel, jag har också gjort en testströmförsörjning och en mus (mer som att testa fanerteknik).

Gjorde: Mikhail Kopylov

Efter att ha köpt en ny dator eller uppgraderat en gammal uppstår ofta en situation att själva datorfodralet inte längre uppfyller vissa krav. Detta inkluderar ljudnivån, installation av nya delar eller en extra strömförsörjning, kylning. Och i din gammal byggnad alla dessa innovationer kan inte tillgodoses, eller så stiger temperaturnivån helt enkelt till oöverkomliga gränser. Och du börjar leta efter den mest prisvärda lösningen på problemet: att köpa ett nytt fodral eller göra det själv, på egen hand. Den här artikeln kommer att titta på ett exempel på hur man gör ett datorfodral med egna händer eller förbättrar det. Om det behövs kan du titta på videoinstruktioner för att göra fodralet, till exempel:

Som du vet, när du väljer ett datorfodral måste du inte bara tänka på utseendet, även om ett originellt tillvägagångssätt och en icke-standardlösning också är viktiga. Först och främst måste du tydligt förstå att fodralet är en integrerad del av din dator, och inte bara en vacker låda på bordet eller under bordet. Målets utformning måste närma sig med kännedom om saken. Först måste du ta reda på vilka typer och typer av fall det finns, deras skillnader och funktionalitet.

Idag är endast fyra huvudtyper av PC-fodral kända. Det finns naturligtvis många extraordinära lösningar, men mer om det senare. Var och en av dessa typer har sina bra och inte så bra sidor, så det är omöjligt att säga säkert vilken som är bäst. Läs bara deras för- och nackdelar så att du har något att basera din design på. Eller, om du bestämmer dig för att egenproduktion inte är inom dina möjligheter, kommer kriterierna för att köpa ett lämpligt högkvalitativt fodral från tillverkaren att vara tydliga för dig.

Det finns vertikala (torn) och horisontella (skrivbords) versioner av fodralen. Vertikala kapslingar låter dig vanligtvis installera stor kvantitet enheter och alla möjliga andra enheter, och horisontella är mer kompakta.

Den första typen av fall vi ska titta på kallas Small Form Factor.

Denna typ av fodral kännetecknas av sina kompakta dimensioner. Det är särskilt bekvämt för kontorsdatorer, eller för en hemdator om du inte behöver ett särskilt kraftfullt system. Måtten på detta fodral är mycket små (ca 25x25 cm), vilket gör att det enkelt passar in i alla interiörer och tar minimalt med utrymme. Sådana fall har en stor nackdel; sådan miniatyrisering kräver lämplig "fyllning", små delar. Det går till exempel inte längre att sätta in ett modernt kraftfullt grafikkort eller processor i ett sådant fodral. Dessutom kan små dimensioner orsaka kylningsproblem, komponenter kan överhettas, orsaka systemfel och haverier.

Den andra typen av fodral kallas Mini-Tower Form

Ett sådant fodral kan redan användas för en ganska kraftfull kontorsdator eller för ett hemmediacenter. Sådana fall är som regel initialt utrustade med strömförsörjning med en effekt på 400W eller mer. I ett sådant fall kan du montera bra system med en dubbelkärnig processor, installera ett kraftfullt grafikkort, men många moderna komponenter för detta alternativ måste väljas på "mini" -basis. En annan olägenhet är behovet av månatlig dammrengöring.

Den tredje typen av fall kallas Moddle-Tower Form

Denna typ av fall är den mest populära och utbredda. I ett sådant fall kan du enkelt montera ett bra ventilationssystem, flera kraftfulla grafikkort och lägga till ytterligare hårddiskar. Detta fodral är väl lämpat för dem som inte begränsas av storleken på systemenheten. Den här typen av fodral är svår att passa in i interiören, men den ger bra systemprestanda och kommer att tillfredsställa kraven från även ivrig spelare.

Den fjärde typen av fall kallas Big-Tower

Det är mycket sällsynt att hitta ett sådant fodral som en hemdator. Den är märkbart större än alla andra, och dess höjd når minst en halv meter. Detta fodral rymmer inte bara cirka fem bra grafikkort eller hårddiskar, det är lämpligt för att skapa servrar eller en dator som styr andra datorer på kontoret. Detta fodral ger god ventilation, vilket kommer att förhindra att datorn överhettas. Därför är Big-Tower idealisk för de mest avancerade användarna som arbetar inom IT-teknik och särskilt krävande spelare.

Den första punkten som du måste vara uppmärksam på när du väljer eller designar ett fodral är om det interna utrymmet är tillräckligt. Det är nödvändigt att avgöra om du kan placera enheter där för nödvändig kylning av systemenheten och installation av fläktar. Det är nödvändigt att luften cirkulerar fritt inuti höljet, vilket säkerställer kylning av alla delar. Var uppmärksam på strömmen till nätaggregatet (PSU) som finns i fodralet eller köps separat. Det bör vara tillräckligt för det planerade PC-systemet. Du bör också vara uppmärksam på platsen för strömförsörjningen i fodralet. Med stora nätaggregat måste du tänka på att kyla den. Strömförsörjningen behöver bara kyla sig själv.

För optimal kylning och låga ljudnivåer kan strömförsörjningen placeras i följande konfigurationer.

I kretsen, med den övre platsen för strömförsörjningen, får vi följande fördelar:

1. Ganska låg ljudnivå (19 dB) vid installation av en 430 W strömförsörjning, ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 rpm fläkt;
2. Temperaturen på elementen ökar något (+3 grader i strömförsörjningsenheten och +1 grad i fallet);
3. Standardläge;
4. Fritt luftuttag.

Denna design kan monteras ungefär som på bilden nedan.

Företaget SilverStonetek har lanserat produktionen av fodral med bottenmonterad strömförsörjning.

Fördelarna med denna design är:

1. Strömförsörjningen tjänar endast till att kyla sig själv;
2. Det finns inget behov av att göra om strömförsörjningen;
3. Låg tyngdpunkt för PC-fodral.

Nackdelarna inkluderar: överdrivet fläktljud och svår tillgång till luft till strömförsörjningsfläkten.

Materialet som används för att konstruera höljet är i första hand aluminium eller stål, även om många hemmagjorda höljen är gjorda av trä eller plexiglas. Fördelarna med ett aluminiumhölje inkluderar låg vikt och god värmeavledning. Men ett sådant fodral böjs lätt och repor är vanliga. Kostnaden för aluminiumhöljen är högre än för stål. Stålkroppen är mer pålitlig och hållbar. Alla delar i ett sådant fall kommer att vara tillförlitligt skyddade. Dessutom dämpar stål vibrationer bättre, vilket minskar ljudet från datorn.

När du överväger olika höljesdesigner är det viktigt att först bestämma vilka kontakter och gränssnitt du kommer att behöva nu och i framtiden. Många av möjliga alternativ t.ex. behöver du inte en termometer inbyggd i högtalarna, men andra behöver den helt enkelt. Här måste du själv bestämma vilken design och konstruktion du ska välja, utifrån ovanstående. Och glöm inte originaliteten...

DIY datorfodral

Så du bestämde dig för att göra ett hemgjort datorfodral. Detta hölje bör tillåta dig att installera alla möjliga komponenter i det, ge dem snabb åtkomst och tillhandahålla bra kylning. Bostadsalternativ är redan möjliga som ger: nästan fullständig ljudlöshet, hög prestanda, förmågan att öka beräkningspotentialen och enkelt underhåll. Det är sant att ett sådant fall inte kan göras kompakt.

Datorfodralet kan tillverkas av trä med hjälp av tekniken nedan.

Diagrammet visar placeringen av huvudkomponenterna och cirkulationen av luftflöden.

Arbetsritningar av en sådan byggnad kan laddas ner. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Eller titta på bilden nedan.

Datorfodralet är sammansatt av sex väggar och en tvärgående hylla i mitten. Den övre delen av höljet kommer att inrymma moderkortet, processorfläkten, videoadaptrar, och den nedre delen kommer att rymma alla enheter, diskettenhet, kortläsare, hårddiskar och strömförsörjning. Det beslutades att utrusta den nedre delen med endast en fläkt i storleken 120x120x25 mm, eftersom det bara kommer att finnas ett element som behöver forcerad ventilation - det här är strömförsörjningen. I övre del För normal kylning av grafikkort och processorn behöver du installera minst tre fläktar med en standardstorlek på 120x120x25 mm. De är idealiskt placerade på den främre väggen av det framtida fodralet.

Valet av husmaterial bestäms av dina förmågor. Plexiglas eller akryl är ganska dyra. Järnskivor, från vilka det är teoretiskt möjligt att göra samma väska, är oacceptabla, eftersom de kommer att öka väskans vikt avsevärt. Redan med en plåttjocklek på endast 2 mm. Det tillverkade fodralet kommer med största sannolikhet att överstiga 40 kg. Dessutom är metallen svår att bearbeta och dess kostnad är också ganska hög.

I vår version kommer spånskivor att användas för att tillverka kroppen. Dessa är sågspån, pressad till ark med måtten 2660x1660x16 mm (W.D.H.) och impregnerad med speciallim.

Kroppsdelarna är märkta enligt bifogade ritningar och utskurna. Det är inget komplicerat med detta, och du kan beställa det från de som tillverkar möbler. Om du bestämmer dig för att skära ut ämnen själv, behöver du de nödvändiga verktygen: en sticksåg och träfiler.

Du borde sluta med något sånt här. Avsluta kanterna på arbetsstyckena väl sandpapper.

När alla ämnen är gjorda kan du börja montera själva kroppen. Det är nödvändigt att ansluta och säkra delarna enligt ritningarna. Ett hemgjort datorfodral i en delvis monterad form kommer att se ut ungefär så här.

På grund av det faktum att frontpanelen inte bara kommer att användas som ett "luftintag", utan på den kommer att finnas strömknapparna, starta om datorn och alla huvudindikatorer (hårddiskar och hela systemet), måste de vara inbäddad i en träpanel. Det är nödvändigt att göra hål för alla portar, ström- och återställningsknappar och indikeringslysdioder. Allt måste göras noggrant och strikt i storlek.

Lysdioder kan inte fungera direkt från moderkortskontakten, de måste anslutas till den i serie med ett resistansvärde på 480-500 ohm och en effektförlust på 0,25 W. Alla dessa delar kan köpas i vilken radiobutik som helst. Ledningar för att ansluta knappar och lysdioder med moderkort, löds in i Q-Connector, som levereras komplett med ASUS kort. Värmekrympning används som isoleringsmaterial. Detta är ett rör tillverkat av ett speciellt material (polyvinylklorid), som kan ändra sin geometriska form (diameter) vid uppvärmning. I praktiken sätts en bit av ett sådant rör på en tråd, löds fast till en annan och rörbiten flyttas till lödplatsen. Därefter värms den upp lite med en tändare. Efter detta avsmalnar röret runt lödområdet och bildar bra isolering. Krympningsgraden når upp till 30%.

Detta betyder att om diametern på röret är 6 mm, kommer det att ändra sitt värde till nästan 4 mm när det värms upp. Ett sådant rör kan också köpas i alla radiobutiker, och priset är bara 2-4 UAH per meter. Det är tillrådligt att använda ett sådant isoleringsmaterial för att utföra allt arbete som är relaterat till installationen av ledningar för tillverkning av detta hus.

På baksidan av fodralet finns kontakter för in- och utmatning av ström från ~220 V-nätverket och en upplyst strömbrytare.

Du bör vara särskilt uppmärksam på valet av fallfläktar. De måste uppfylla estetiska krav, eftersom de alltid kommer att synas. Frontpanelen är trots allt den som får mest uppmärksamhet. Det är nödvändigt att välja det mesta tysta fläktar, som passar din prestation. Därför eliminerades alternativ som "grill" omedelbart.

Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern fläkt eller liknande är väl lämpad för denna lösning. Hans val var inte bara bestämt tekniska egenskaper, vilket kan avundas många fans. Denna fläkt arbetar med en hastighet av 1500 rpm och den genererade ljudnivån är inte högre än 17 dB, vilket karakteriseras som extremt tyst. En annan fördel är dess unika animerade belysning.

Du kan dock välja en mer "avancerad" modell från denna serie av fläktar, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. I denna modell, som i Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, finns det inga olika animerade emblem, utan Thermaltake-logotypen är "skriven", den ungefärliga temperaturen för den passerande luften visas (inbyggd temperatursensor) och den relativa ljudnivån som fläkten skapar visas också.

Alla dessa fläktar är monterade på frontpanelen med träskruvar ungefär så här:

För att undvika problemet med att böja moderkortets PCB, vilket uppstår på grund av den styva monteringen av kylaren utan en speciell tryckplatta, måste du byta ut denna tryckplatta med något. Du kan välja filt med önskad tjocklek (ca 7-8 mm) och skära ut en fyrkant med dimensionerna något större än hålen för montering av kylaren till processorsockeln Socket LGA 775. Om du tittar på höjden på stativet för montering moderkortet är filten 1-2 mm högre än den, vilket ger den nödvändiga styvheten vid böjning av moderkortets textolit. Filt kan köpas i många byggbutiker eller begagnat på marknader. Kostnaden för en sådan bit kommer att vara cirka 5 till 20 UAH.

I slutet av hela den grova bearbetningen av fallet är det nödvändigt att göra alla nödvändiga hål i moderkortshyllan, genom vilka strömledningar, kablar för hårddiskar, diskettenheter etc. kommer att passera. Först måste du tillfälligt skruva moderkort på plats och markera och signera med en markör alla platser för kontakterna. Sedan, med hjälp av en elektrisk borr och en fil, görs alla dessa hål.

Det enklaste sättet att täcka ett hemmagjort datorfodral är att täcka utsidan av fodralet med självhäftande tejp. Detta material är tillverkat av tjockt papper eller speciell gummerad vaxduk. Färgschemat begränsas endast av din fantasi eller butikens sortiment (från rent vitt till olika fototapeter). Detta självhäftande material säljs i rullar per linjär meter. Det finns två typer av rullbredder: 450 mm och 550 mm. Kostnaden beror på komplexiteten i designen och bredden och ligger vanligtvis i intervallet 11 – 22 UAH per linjär meter. För tillverkningen av detta fodral valdes ett glänsande svart "självhäftande material". Efter att ha gjort beräkningar utifrån ritningarna fastställdes det att fem meter "självhäftande" skulle behövas för att täcka hela kroppen.

För att bearbeta utskärningarna kommer ett annat material att användas, dubbelsidig tejp med en skumbas.

Det är nödvändigt som en tätning på platser där vibrerande komponenter (hårddiskar, enheter) kommer i kontakt med höljets väggar. Skumgummit som remsorna är gjorda av, 14-18 mm breda och 2 mm tjocka, är mycket mjuk i konsistensen och komprimeras till 0,5 mm, samtidigt som den har förmågan att fjädra. Allt detta är väldigt bra för sälen. Närvaron av ett vidhäftande ämne på båda sidor gör att denna tätning kan säkras ordentligt och enskilda komponenter kan säkras med dess hjälp.

Allt som återstår är att göra en "korg" för montering av alla enheter, hårddiskar, diskettenhet och kortläsare. Att använda en standard "korg", som installeras i serielådor, är svårt och obekvämt på grund av den icke-standardiserade platsen installerade enheter. Du kan använda en bit plexiglas 4 mm tjock för dessa ändamål. Du behöver inte mycket av det, ungefär en meter per meter. Skärningen av sådant material utförs med hjälp av en manuell kvarn eller kvarn. Det är inte svårt att göra allt detta arbete. Sedan måste du borra de nödvändiga hålen i arbetsstyckena. Plexiglas är ett ganska ömtåligt material och faller ibland sönder om det hanteras vårdslöst. För att borra ett hål med en diameter på 3,5 mm i det måste du utföra denna operation i tre eller fyra pass, som börjar med en borr med en diameter på 1 mm och slutar med en 3,6 mm. Du måste komma ihåg att borra ur en "hylsa" för att bulthuvudet ska dölja det. För att göra detta behöver du en borr med samma diameter som huvudet. Alla enheter, diskettenheter och kortläsare är säkrade med samma dubbelsidiga tejpförsegling.

För att förhindra att hårddiskar överför sin vibration till korgen och därigenom ökar ljudnivån, kan du säkra dem med fyra suddgummi.

När alla dessa operationer är klara kan du sätta ihop kroppen. Samlade in Nedre delen etui, med en "korg", hårddiskar, enheter, kortläsare, diskettenhet och installerad strömförsörjning ser ut ungefär så här:

När det är färdigmonterat kommer detta fodral att se ut så här:

Efter att ha testat datorns funktion visade ett hemmagjort datorfodral bra temperaturprestanda. Kostnaden för ett hemmagjort fodral visade sig vara betydligt lägre än specialiserade Middle Tower eller Full Tower-fodral. För att göra ett datorfodral med dina egna händer behöver du bara vissa färdigheter i att arbeta med ett lödkolv och ett specialverktyg.

Lite bakgrund från författaren om hur och varför han bestämde sig för att göra sin egen datormodding.
Enligt författaren uppdaterades hans system för 1,5 år sedan, och han bestämde sig för att ändra processorn till en kraftfullare, samt byta sitt gamla Super Armor-fodral till den nya Corsair 900D, och detta verkade vara tillräckligt, men författaren bestämde sig för att inte sluta där, eftersom han ville ha något ovanligt och speciellt, av alla de olika alternativen, gillade han idén med en väggmonterad dator. Det var så det här svåra projektet började.

Låt oss gå vidare till skapelseprocessen.
Författaren började med att fotografera alla komponenter i deras verkliga storlek och använda Photoshop program, så att han kunde flytta alla delar runt arbetsytan och se hur det kan se ut. Det finns flera sådana exempel på bilden. Genom att distribuera alla komponenterna ville författaren uppnå maximal fyllning av det fria utrymmet. I den slutliga versionen kommer kylrören att sträcka sig längs hela högerkanten, och ytterligare två termometrar kommer att placeras.

Därefter togs en akrylskiva av plast, på vilken ritningen av moderkortet överfördes. Eftersom grafikkortet kommer att sitta på tillräckligt avstånd från moderkortet var jag tvungen att köpa förlängningskablar till PCIe-kortplatsen; det rekommenderas att köpa dyrare kablar, eftersom de har fler bra skydd, och de kommer inte att orsaka störningar.

Så här ser några av de beställda komponenterna ut.

Vi skär alla paneler i en vinkel på 45 grader, detta är nödvändigt för att glöden vid kanterna ska bli mer effektiv.

Nu är det dags att riva upp din gamla dator.

På det gamla hårddator Skivorna placerades i speciella Vantec HDCS-lådor; de gör 3 HDD-lådor av 2 st 5,25" sådana.

För att korrekt reflektera ljus görs ett triangulärt snitt i mitten av plattorna, utan det lyser kanterna något.

Alla paneler ska slipas med 120 grit våtslippapper.

När markeringarna är klara skär vi ut speciella slitsar med en elektrisk sticksåg.

Sedan limmas ramen.

Insidan av utskärningarna målades svart, speciellt för att matcha färgen på kolklistermärket.

Nu går vi vidare till att löda LED-remsorna, fixa dem tillfälligt med eltejp och se vad som händer.

Det är dags att limma vinylfilmen, ha tålamod, eftersom processen är mycket påfrestande.

Använd aluminiumtejp för att täcka LED-bakgrundsbelysningen för hårddiskar.

Efter att kylvätskan och det erforderliga antalet ledningar har tagits emot börjar vi anslutningen. För att förhindra att vajrarna hängde, användes en slips.

Kontrollera vattenkylningen för läckor.

Vi startar systemet för första gången.
Den första lanseringen misslyckades, systemet hängde konstant, två grafikkort vägrade fungera, felet var PCIe-förlängare med bandkablar, som visade sig vara mycket känsliga för elektromagnetiska störningar. Det gjordes ett försök att göra ytterligare skydd med hjälp av folie, men detta gav inte mycket resultat.

Det enda som hjälpte till att lösa detta problem var att köpa en mycket dyra kablar som hade erforderligt skydd.

Några sista ord.
Väggdatorn visade sig vara ganska tyst, hela systemet fungerar smidigt, önskat resultat har uppnåtts!
Författaren ger en fotoreportage av den färdiga moddingen.

De flesta användare som har bemästrat en dator på amatörnivå har svårt att föreställa sig en situation när de behöver ändra dess fall. Det förekommer dock ganska ofta. Till exempel kan du ansluta en ny strömförsörjning till ditt system, vilket gör att det gamla fodralet helt enkelt inte passar eller blir så varmt att det blir omöjligt att använda det. Vad ska man göra i ett sådant fall? Det enklaste sättet är att köpa ett nytt fodral, men det är mycket billigare och bekvämare (och naturligtvis mer intressant) att göra det själv. I den här artikeln kommer vi att titta på hur man gör ett PC-fodral med egna händer.

Typer av PC-fodral och deras funktioner

Eftersom vi har bestämt oss för att göra något på egen hand måste vi först bestämma oss för vad som ska hända i slutändan. För att göra detta måste du ta reda på vilken typ av datorfodral som finns. Det finns fyra typer totalt:

1.Moddle-Tower Form
Den mest populära typen idag. Passar bäst för inbitna PC-entusiaster och spelare som inte bryr sig om hur ett nytt fodral passar in i deras rum. Men i utbyte mot en skadad design får de chansen att använda ytterligare hårddiskar eller installera flera grafikkort samtidigt. Tja, för att skydda mot överhettning rekommenderas det starkt att installera ett bra ventilationssystem i en sådan modell.

2. Liten formfaktor
Den största fördelen är dess ringa storlek, lämplig för användning hemma eller på ett trångt kontor där skrivbordsutrymmet är begränsat. Det är där fördelarna med denna modell slutar. Men det finns brister. För det första, på grund av närheten av delar till varandra, kan höljet bli väldigt varmt och efter en tid hotar hela datorn att helt enkelt misslyckas. För det andra måste du arbeta hårt för att välja komponenter av så liten storlek och montera exakt den version av systemet du behöver.

3. Mini Tower Form
Ett mer rationellt och kraftfullt (strömförsörjning - från 400 W) alternativ än det föregående. Baserat på ett sådant fall kan du utrusta ett normalt system med en dubbelkärnig processor. Det är också lämpligt för spelare, eftersom det låter dig installera vanligt grafikkort. Men du kommer fortfarande att behöva kämpa med detaljerna, eftersom många av dem fortfarande kommer att tillhöra samma miniversion som nämns ovan.

4. Big-Tower
Den vertikala modellen, extremt skrymmande (höjd inte mindre än 50 cm) och voluminös (kan rymma till exempel fem hårddiskar), kräver installation av högkvalitativ ventilation, annars kommer den helt enkelt att överhettas och gå sönder. Naturligtvis är det värdelöst för en lekman. Men för kontoret är ett helt fungerande alternativ i form av en kontrolldator. Passar också IT-specialister och speciellt passionerade älskare datorspel installera mer än tre grafikkort samtidigt.

Fördelar med ett hemgjort fodral:

• Kostar ofta mindre än vanliga butiksalternativ.
• Den kan rymma alla fyllningar och ytterligare element som du vill installera på din dator.
• Det kan göras av icke-standardiserade material (låt oss anta att du är en anhängare av miljömässig renhet och definitivt vill ha ett träfodral).
• Det är unikt och ser ut som du vill, eftersom du i det här fallet är både en mästare och en designer på samma gång.

DIY datorfodral. Förberedande skede

Så vi tog reda på vilka typer av fall det finns och valde den typ som passar oss bäst. Innan du börjar aktivt arbeta är det värt att svara på flera viktiga frågor. Detta kommer att hjälpa till att undvika misstag och följaktligen flera omarbetningar i framtiden.

Den första frågan är om det inre utrymmet i fallet är tillräckligt för det du planerar att placera där. Samtidigt, glöm inte ventilationssystemet, det kräver att det finns minst ett minsta avstånd mellan delarna av systemet för luftflöde.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt strömförsörjningen. Det tar inte bara upp lite utrymme inuti PC-fodralet, det behöver också kylas ytterligare på grund av sin höga effekt. Dessutom kan strömförsörjningen bli en källa till fruktansvärt buller som kommer att hemsöka alla invånare i din lägenhet.

Det finns två vägar ut ur denna situation. Vi kan placera strömförsörjningen i den övre delen av höljet, vilket är allmänt erkänt som ett standardalternativ. Samtidigt kommer ljudnivån att reduceras avsevärt, och elementen kommer att värmas upp med maximalt 3° på grund av det fria luftflödet. Alternativet med lägre placering förekommer också, om än inte lika ofta. Det är dock mindre bra, eftersom bruset i det här fallet är mycket mer hörbart och överhettningssituationer uppstår oftare.

Efter att ha tagit itu med det inre utrymmet i den planerade byggnaden går vi vidare till det andra numret av det förberedande skedet. Det handlar också om utseende och funktionalitet: vilket material ska man använda för jobbet?

Oftast är datorfodral gjorda av stål eller aluminium. I det här fallet kommer vi i det första fallet att få en hållbar och tystare modell, i det andra - en lätt som inte värms upp så snabbt. Naturligtvis har varje alternativ sina nackdelar. Således är aluminiumhöljen inte resistenta mot mekanisk skada och är ganska dyra, och stål är mycket tunga.
Förutom metall kan du använda trä eller plexiglas/akryl för arbete. Därefter kommer vi att titta på och förklara på tydlig ryska hur man gör ett datorfodral av dessa material.

Att göra ett datorfodral av trä

Låt oss överväga ett alternativ där kroppen är gjord av spånskiva. Denna modell är bra eftersom den är ganska lätt och mångsidig, d.v.s. alla är närvarande inuti nödvändiga komponenter, inga krusiduller. Vi monterar väskan från sex väggar; det finns också en tvärgående skiljevägg i mitten av väskan, som delar den i två delar. Överst placerar vi videoadaptrar, ett moderkort och fläktar för processorer och ett grafikkort (det måste finnas flera av dem, annars kan överhettning inte undvikas!) på frontväggen. Längst ner kommer det att finnas en hårddisk (en eller flera, beroende på din önskan), en strömförsörjning med en fläkt, en diskenhet, en kortläsare, plus alla enheter.

Vi förbereder väggarna med en speciell träsåg och en sticksåg (det är bättre att jämna ut kanterna med sandpapper för att göra det lättare att sammanfoga delarna). Sedan fäster vi ihop delarna och slutar upp med en sexväggsstruktur. Glöm inte att göra alla nödvändiga hål för knappar och portar på framsidan av fodralet! Annars kommer din dator, till exempel, helt enkelt vara omöjlig att slå på på grund av avsaknaden av en strömknapp. Vid distribution av ledningar, glöm inte isolering! Det enklaste sättet att säkerställa detta är med värmekrympning (detta är ett polyvinylkloridrör som ändrar sin diameter när temperaturen stiger: det sätts på platsen där trådarna löds och värms upp med en tändare, vilket är anledningen till att det passar tätt till ledningarna och ger en bra isolerande effekt).

När du installerar fläktar på toppen, glöm inte deras design! Därför att Det kommer att finnas mer än en kylanordning; alternativet med "hål" på frontpanelen kommer inte längre att vara tillgängligt (fult och obekvämt). Det är bättre att installera en bra fläkt som Termaltake, som kommer att hålla länge och inte skadar utseende hus.

Glöm inte hålen för kontakterna på interna enheter (till exempel en hårddisk) med moderkortet! Efter att ha applicerat fullständiga preliminära markeringar och klippt ut hålen kan du börja designa och täcka vår kropp med självhäftande gummerad film. För att undvika problem på platser med särskilt hårt slitage (till exempel vid trådanslutningspunkter) är det bättre att täcka utskärningarna för hål och drivningar ovanpå filmen med dubbelsidig skumtejp.

Det sista steget av skapandet är installationen av en "korg" för hårddiskar, disketter etc. Vi gör det av plexiglas, och vi fixar enheterna med samma tejp på skumgummi. Efter att ha skapat denna sista del börjar vi monteringen och efter ett tag beundrar vi redan det exklusiva fodralet vi har skapat.

Hur man gör ett datorfodral av plexiglas

Den största nackdelen med detta alternativ är den höga kostnaden. Men ur designsynpunkt är det väldigt attraktivt: du kan komma med vilken form som helst och till och med lägga till ljuseffekter och andra innovationer.

När du arbetar, kom ihåg att plexiglas är ett ömtåligt material, så var försiktig. För arbete behöver vi plexiglas av olika tjocklekar, från 5 till 10 mm. Vi gör först sidoväggarna från det (storleken beror på dina behov), sedan topp- och bottenskydden (tjockleken på botten ska vara större). Observera att storleken på locken måste vara absolut densamma, annars får du problem med monteringen senare! Sedan gör vi vertikala ställ (helst tjockare också, av plexiglas 10 mm). Vi kopplar ihop färdiga delar. Du kan fästa benen på botten för att inte repa vår kropp och förstöra dess utseende.

När du installerar den bakre väggen, glöm inte bort hålen för drivkablarna. Av denna anledning är det bättre att säkra moderkortet inuti i förväg och markera platserna för framtida anslutning med alla nödvändiga delar. På så sätt sparar vi tid och vet i förväg vilka hål vi ska göra och exakt var. Det enklaste sättet att placera själva brädan är på en bit av plexiglas av medeltjocklek och fäst den med dikloretan.

Därefter installerar vi hyllor inuti för hårddiskar och enheter. Det är bättre att göra dem av tunt 5 mm plexiglas. Om du vill göra strukturen styvare kan du täcka sidorna av lådorna för drivenheterna med tjockare plexiglas, men detta är valfritt.

Låt oss börja installera frontväggen. Här, glöm inte hålet för indikatorn (för större skönhet kan du sätta in en glasbit av en annan färg där med samma dikloretan) och på/av-knappar, etc. (du kan ta färdiga knappar från ett annat fodral, placera en tavla med lysdioder under dem och efter det sätta in hela strukturen i vår skapelse). All denna skönhet kan placeras antingen horisontellt eller vertikalt som standard, det ser vackert och ovanligt ut, som hela vår framtida byggnad som helhet.

Så alla väggar är klara, du kan börja montera. Låt oss tillägga att eftersom höljet är planerat att vara helt transparent, kan alla lysdioder och andra belysningselement installeras inuti. Hur som helst kommer det att se vackert ut, men valet av färg, blinkande läge och andra innovationer är enbart en fråga om din smak och fantasi.