Så du är på väg att köpa en ny kamera. Hur kontrollerar man en kamera ordentligt innan man köper så att man inte får en defekt, och hur undviker man att bli offer för bedrägeri? I den här artikeln kommer vi att titta på de grundläggande reglerna för kontroll av kameror. Vi kommer främst att prata om modeller med utbytbar optik. Men de flesta råden kommer också att gälla för kontroll av kompaktor.

Gör dig redo att köpa

För att göra ett framgångsrikt köp är det bättre att förbereda sig hemma innan du går till butiken för att köpa en kamera.

Var tydlig med modellen. Se till att den inte är föråldrad och fortfarande relevant. Studera informationen om det på tillverkarens webbplats: har nyare modeller av samma klass kommit ut med bättre egenskaper? Studera kundrecensioner om den valda kameran på Internet. Att hitta recensioner är väldigt enkelt. Öppna bara valfri sökmotor och skriv "Kamera sådana och sådana recensioner" i sökfältet.

Var köper man en kamera? För att minimera risken för bedrägerier vid köp är det bäst att köpa en kamera i butiker vars rykte du inte tvivlar på. Man ska inte köpa där det är misstänkt billigt. Troligtvis säljer de varor från "grå" partier som inte har en officiell garanti, eller till och med begagnade föremål under sken av nya.

Förvänta dig inte att försäljningsassistenter i en vanlig butik verkligen hjälper dig att välja något. Det är viktigt att förstå att deras uppgift inte är att hitta den bästa kameran till dig, utan att göra den mest lönsamma affären.

Det bästa butiksalternativet är tillverkarens företagsbutik. Här kommer du definitivt inte ha några problem med garantin. Säljarna är professionella och alltid redo att hjälpa till.

Om du är ny inom fotografering och ännu inte har så bra förståelse för fotoutrustning bör du inte köpa begagnade kameror. Det är ganska svårt att kontrollera dem, de kan ha många dolda defekter. Om du bestämmer dig för att köpa en begagnad kamera måste du kontrollera dess körsträcka: hur många bilder som redan har tagits med den. Vi kommer att prata om detta nedan.

När du kontrollerar en kamera är det bättre att ha en förståelse för dess kontroller. Ladda ner instruktionerna från tillverkarens webbplats och studera dem. Se hur fotograferingslägen väljs, hur slutartid, bländare och ljuskänslighet justeras, hur du aktiverar serietagning, hur autofokus aktiveras och avaktiveras, hur bildkvaliteten justeras och hur fokuspunkter väljs. Om du är nybörjare och ännu inte kan något om fotograferingsparametrar är det bättre att bjuda in någon med dig till butiken som kan hjälpa dig att ställa in kameran för en fullständig kontroll.

Tänk på att kameror nästan alltid säljs utan att ett minneskort medföljer. Se till att du har ett minneskort med dig.

Det är bekvämare att kontrollera kvaliteten på testbilder på en stor skärm. Om möjligt, ta din bärbara dator med dig för att se bilder på den.

Kontrollerar kameran

Så vi är i butiken. Framför oss står en låda med önskad kamera. Hur kontrollerar man kameran själv? Låt oss ta reda på det.

Visuell inspektion

Inspektera lådan: det ska inte finnas några mekaniska skador. Hitta garantikortet i kartongen. Kontrollera att detta är tillverkarens officiella garantikort och inte en garanti från ett tredjepartsservicecenter, vilket ofta är fallet med inofficiella "grå" leveranser av fotoutrustning. Kontrollera serienumren på förpackningen, kameran och garantikortet. Kontrollera paketet. Det ska inte finnas några spår av användning på utrustningen. Allt ska vara inslaget i påsar. Det ska inte finnas några fingeravtryck på någonting, än mindre repor. Om spår av användning hittas, lyssna inte på säljarens kommentarer, utan begär bara en annan kopia utan spår av användning.

Om du köper en kamera med ett objektiv, kontrollera linserna för repor eller damm inuti. Installera objektivet på kameran. Det bör inte finnas något spel: linsen måste fästas ordentligt.

Testar kameramekanik

Efter den visuella inspektionen går vi vidare till att testa kameran.

Sätt i batteriet och minneskortet, sätt på kameran. Om batteriet är helt urladdat är det värt att ladda det åtminstone lite. Ta några testbilder i automatiskt läge. Kontrollera om den inbyggda blixten fungerar.

Kontrollera driften under seriefotografering. Slå på serietagning, håll ned avtryckaren: kameran tar kontinuerligt bilder medan knappen hålls ned av fotografen. Ta en liten serie bilder – fem eller sex. På så sätt kontrollerar vi kamerans slutares funktionalitet.

Kontrollerar kameran för defekta pixlar

Det är viktigt att kontrollera kamerasensorn för döda och heta pixlar. Vad är döda och heta pixlar? Du kanske redan har stött på dem på datorskärmar. En död pixel är ett icke-fungerande element i kameramatrisen. På fotografier kommer det att visas som en ljus prick i alla fotografier. En het pixel kommer inte att märkas under vanliga fotograferingsförhållanden, men när du fotograferar med en långsam slutartid eller hög ISO kommer den att förvandlas till en färgad prick i bilden. Utseendet på ett visst antal heta pixlar är acceptabelt när du fotograferar med höga ISO-värden och när du använder slutartider på flera sekunder, men det är ett varningstecken om de visas redan vid ganska låga ISO-värden och när du använder slutartider runt 1/60 s.

Hur kontrollerar jag din kamera för döda och heta pixlar? Här är en detaljerad algoritm för åtgärder:

Täck kameralinsen med ett lock. Fotografering måste göras med locket stängt för att få en svart ram. På en svart bakgrund kommer alla defekta pixlar att vara tydligt synliga.

Slå på kamerans slutarprioritetsläge (S).

Ställ in bildkvaliteten på JPEG med maximal kvalitet.

• Inaktivera autofokus: det låter dig inte ta en bild med linsskyddet stängt.

• Ställ in slutartiden till 1/25 sek och lägsta ISO. Vanligtvis är detta ISO 100.

Ta ett foto. Undersök det i 100 % skala (detta är viktigt: annars kommer defekterna inte att synas). Om extra prickar dyker upp i det svarta fältet på bilden bör du vägra att köpa denna kopia av kameran.

Låt oss nu komplicera uppgiften för kameran: förläng slutartiden till tre sekunder (på kameraskärmen kan den anges som 3”) och höj ISO till 800 enheter.

• Låt oss studera den resulterande ramen. Det är möjligt att heta pixlar visas på den: flerfärgade prickar. Om det finns en eller två av dem är det okej. Om räkningen går upp i tiotals bör du vägra köpa denna kopia av kameran.

Exempel på testbilder. Sådana bilder måste erhållas genom att fotografera med locket stängt vid ovanstående parametrar. De måste ses med 100 % förstoring för att se skillnaden.

Se illustrationer i full skala.

Förresten, defekta pixlar kan inte bara finnas på kamerans matris utan också på skärmen. Titta noga på kamerans LCD-skärm för att se om de finns där.

Bakfokus och frontfokus. Vad det är?

Detta är ett autofokusfel när objektivet systematiskt fokuserar inte på den angivna punkten, utan bakom den (bakfokus) eller framför den (frontfokus). Om du fokuserar felaktigt kanske det inte finns någon skärpa vid den punkt du fokuserade på. Endast DSLR-kameror har bak- och frontfokus. Kompakta och spegellösa kameror lider inte av denna defekt, eftersom deras fokuseringssystem är utformat annorlunda. Fokus bak och fram är inte så skrämmande för ägare av toppmodeller för DSLR: Nikon D7000 nivå eller högre. I dessa kameror kan du finjustera autofokus via menyn.

Hur kontrollerar jag kameran och objektivet för bak- och frontfokus?

Kom ihåg:

Endast ett specialiserat servicecenter kan noggrant diagnostisera närvaron eller frånvaron av fram- och bakfokus. Förresten, tillverkare anser inte att det är en defekt. I ett servicecenter kan autofokus enkelt justeras.

Det är viktigt att förstå att i praktiken ”missar” fotografen nästan alltid med fokusering (man måste också kunna fokusera rätt), samtidigt som kameran gör allt korrekt. Därför, om du systematiskt får suddiga bilder, fundera på om du hanterar enheten korrekt.

Om du köper en kamera komplett med ett objektiv som har en låg bländare (till exempel "whale"-linser 18-55 mm med bländare F/3.5-F5.6), då är närvaron eller frånvaron av främre eller bakre fokus osannolikt arbetsbesked både i butik och vid fortsatt fotografering. På grund av det stora skärpedjupet utjämnas möjliga fokuseringsfel. Så ägare av enheter med "kit" -linser (med vilka enheterna säljs som en uppsättning) bör inte oroa sig för problemet med bak- och frontfokus.

Men om du köper en kamera med ett snabbt objektiv som kräver större fokuseringsnoggrannhet kan du kontrollera det för din egen sinnesfrid enligt följande.

För att göra detta behöver vi bara fotografera något objekt med små detaljer i en vinkel på 45 grader. Testet utförs bäst i naturligt dagsljus.

Låt oss ställa in kameran: ställ in läget på "A", ställ in bländaren på den öppnaste. ISO kan ställas in på "auto".

Autofokus måste vara på.

Låt oss välja en central fokuspunkt.

Låt oss välja ett objekt för att skjuta: det kan vara ett papper eller en låda med några bokstäver, en tidning, en linjal eller ett speciellt testmål.

Låt oss fokusera den centrala punkten på en förutbestämd plats. Det är viktigt att komma ihåg exakt var du fokuserade. När det gäller ett testmål är det nödvändigt att fokusera strikt på den plats som är avsedd för detta. Vanligtvis säger den här platsen "Fokus här". Vi kommer använda ett pappersark i en fyrkant, rita en rak linje i mitten av den. Det är detta vi kommer att fokusera på.

Låt oss ta några bilder, ungefär ett dussin. Vi ser till att fokuspunkten är exakt där vi behöver fokusera. Observera: När kameran har fokuserat kan den inte flyttas framåt eller bakåt. När allt kommer omkring, om avståndet mellan motivet och kameran ändras ens med en millimeter, kommer fokuseringen att förloras och testet blir inte korrekt. Om du misstänker att kameran fortfarande gör ett misstag med fokuseringen, ta några fler testbilder för att se till att felet dyker upp systematiskt.

Låt oss studera bilderna: om fokus på de flesta bildrutor i serien visade sig vara exakt på den punkt som vi fokuserade på, är allt i sin ordning. Om fokus i alla bilder har flyttats framåt eller bakåt från denna punkt, saknas autofokus.

Hur kan du försäkra dig om att kameran du säljer är ny och inte använd? Hur ser man körsträckan för en kamera?

Det finns ofta fall då skrupelfria säljare under täckmantel av ny utrustning säljer begagnad utrustning: visa prover, enheter som returneras av köpare. Om du har misstankar om att kameran som säljs till dig inte är ny, eller om du medvetet har bestämt dig för att köpa en begagnad kamera och vill utvärdera dess kvalitet, är det värt att kontrollera antalet bilder som tagits på kameran. I fallet med en ny kamera bör deras antal vara nära noll. När det gäller begagnad utrustning, ju högre körsträcka, desto sämre är enhetens totala skick och desto mer kan du sänka priset när du förhandlar med säljaren.

Så, hur kan du se hur många bilder som redan har tagits på kameran? När det gäller Canon-kameror är det ganska svårt att kontrollera körsträckan: du måste ansluta kameran till en dator och använda speciella program som EOSinfo eller webbapplikationen eoscount.com; här måste du studera problemet separat för varje kamera modell. När det gäller Nikon-enheter är allt mycket enklare. Öppna bara valfri testbild från kameran du studerar och titta på EXIF-data. Det är viktigt att bilden du studerar är tagen i Jpeg. Du bör inte redigera testbilden i grafiska redigerare: på så sätt kan du förlora nödvändig data. EXIF fotograferar information skriven till en fotofil. Hur ser man EXIF-data? Kort information från EXIF ​​kan ses i många program, men vi behöver visa detaljerad information. Det är bekvämt att göra detta via webbtjänster. Till exempel genom denna regex.info/exif.cgi. Låt oss bara ladda upp den testade bilden dit och tjänsten kommer att visa oss EXIF ​​för denna ram. Vi är intresserade av kolumnen "Shutter Count". Den registrerar hur många gånger slutaren avfyrades.

Tillverkare deklarerar kameraslutarens livslängd: hur många gånger en given slutarmodell kan fungera i genomsnitt innan dess livslängd är förbrukad. Denna siffra är mycket genomsnittlig: ingenting hindrar slutaren från att fungera två eller tre gånger längre för alltid. Men bara genom det kan vi bedöma slutarens övergripande tillförlitlighet och i allmänhet hela innehållet i kameran som helhet. Ju allvarligare enheten är, desto längre livslängd på slutaren.

När det gäller amatörkameror är slutartiden vanligtvis cirka 50-100 tusen operationer. Mer avancerade modeller har cirka 100-150 tusen operationer. Och professionell utrustning har mer än 150 tusen. Om du köper en begagnad kamera och ser att dess körsträcka är nära den angivna slutartiden, så kommer en sådan kamera med största sannolikhet inte att hålla länge och kommer snart att behöva repareras.

Så här kontrollerar du en DSLR-kamera vid köp

Då och då får jag frågor "hur man kontrollerar en DSLR?", "vad ska man kontrollera?", "hur man tar reda på körsträckan", och nu när jag skrev ett svar på en liknande fråga fick jag följande meddelande :

Jag tror att den här påminnelsen kommer att vara användbar.

Jag är en av dem som inte gillar att spendera mer pengar om jag kan spara dem. Jag köpte bara nya DSLR-kameror i en butik två gånger (och detta berodde på att priset redan hade hoppat, och i vår stad hade de ännu inte uppdaterat prislappen). På ett eller annat sätt föredrar jag att ta en fungerande kamera från en lämplig person för 20-40% billigare än kostnaden för en ny. Frågan uppstår alltid: "hur kontrollerar man kameran?" Det fanns ett fall när jag köpte en kamera själv, och matrisen i den var skadad (den brändes ut när du filmade en video, tack vare lasrar för det), förresten, den tog inte värre, jag satte bara en lapp i LR och synkroniserade det ram för bildruta.

VAR SKA MAN BÖRA?

För många är det viktigt att ha alla kvitton och dokument (jag är inte en av dem, men det är alltid en trevlig bonus), om detta är viktigt för dig, kontrollera då att alla siffror på papperslapparna matchar siffrorna på kameran. Nikon (skriv bara/ring teknisk support) och Canon () har onlinekamerakontroller för deras "matthet".

UTSEENDE

Först och främst bör du inspektera kameran. Om det finns skavsår, nagg eller bucklor måste du klargöra hur de togs emot, var inte rädd för dumma frågor.

På min kamera med en körsträcka på 350 000 bildrutor lossnade gummibanden (hej Nikon! Det här är ett standardproblem för dem), det blev små repor på botten (när du ställde kameran på bordet, villigt, med vilje, små repor kvar), skavsår från bältet och avlastning, och det blev även ett par ränder på blixten. De där. inget speciellt, det påverkar inte sättet hon fotograferar på, bara estetiken. Du måste definitivt kontrollera alla switchar och displayer, allt ska fungera felfritt.

BATTERI

Moderna SLR-kameror har inga problem med strömförsörjningen, även en enkel modern digital SLR-kamera kan ta 800-1000 bilder. Även om batteriet laddas ur snabbt finns det nu många bra analoger som kostar en storleksordning billigare än originalet, så det är inte den viktigaste punkten. Men tillståndet för kontakterna inuti batterifacket bör inspekteras för rost (om du fyller kameran med vatten förväntar du dig inget bra).

KAMERA KÖR/SLUTARETEST

Men nu måste du ta reda på kamerornas körsträcka (antalet slutartider). Själva slutaren är en mycket pålitlig sak, till exempel på min Nikon d700-kamera höll den cirka 350-380 tusen operationer, sedan sålde jag kameran, och den lever fortfarande, ett annat exempel - Nikon D3s håller och monteras inte, men på sitt Kontot har redan 800 tusen positiva. I allmänhet är det värt att titta på statistiken här - statistik om slutarutlösare för SLR-kameror.

Hur man tar reda på Nikon slutarsträcka

Nikon döljer inte data om hur många avtryckare som görs; i exif kan du se dessa data med programmet ShowExif_06-16beta ()

Vi ser att körsträckan bara är 209 539 bilder, för Nikon D4 är detta ingenting.

För MAC OS-användare finns det ett standardprogram "viewer.app" - öppna bilden i den och tryck på kommandot + I-kombinationen, gå till fliken "Nikon" och titta på "antal utgåvor".

Hur man tar reda på Canons slutarsträcka

Det är inte så enkelt med Canon. Endast när du ansluter kameran till en kördator.

Lite teori.

Används främst i digitala SLR-kameror fasdetekterande autofokus. Det finns en sensor installerad i kameran och det är med dess hjälp som fasfokusering sker. Detta är ett ganska komplext system som ska fungera i harmoni, men ibland uppstår avvikelser. Resultatet av dessa avvikelser blir upprepade autofokusfel, som kallas bakfokus och frontfokus.

Bakåtfokus— kameran fokuserar regelbundet inte på objektet utan bakom det. Framfokus, fokuserar kameran regelbundet framför motivet.

Det är värt att notera att närvaron av bakre och främre fokus innebär systematiska fel med fokusering; om en ram visar sig vara skarp och den andra inte är det, bör problemet letas efter någon annanstans.

Ett tydligt problem med bak- och frontfokus är synligt när man arbetar med optik med hög bländare (särskilt porträtt, till exempel 50 mm, 85 mm, etc.) - skärpedjupet kommer att vara mycket litet, i detta fall störningar i autofokusdrift kommer att märkas tydligt. Fel i fokuseringen kan kompenseras för ett stort skärpedjup (), till exempel om du ställer in den på f/3.5, f/5.6, f/8 och så vidare.

Genom att aktivera Live View-läget i din DSLR-kamera kan du använda kontrast autofokus typ, med denna typ av fokusering kan det inte finnas bak- och frontfokus, eftersom dess funktion inte kräver separata sensorer; fokuseringen går direkt genom digitalkamerans matris.

KONTROLLERA FOKUSNOGNHETEN

Lämplig en slutsats om närvaron eller frånvaron av bak- och framfokus kan ges av en auktoriserad utrustningstillverkarens servicecenter. Men preliminära Du kan göra testet själv, det är inte svårt, här är ett enkelt sätt att kontrollera:

Som nämnts ovan, om du ser ett upprepat fokuseringsfel i alla bildrutor, så har du troligen bak- eller frontfokus - detta kan enkelt fixas i ett servicecenter, och vissa avancerade kameror har finjusterad autofokus (om det inte finns någon I Jag är för lat för att berätta om det här en dag, men jag ska berätta hemligheten direkt - hela proceduren beskrivs i instruktionerna).

Om det finns andra problem med autofokus än de som beskrivs ovan rekommenderar jag att studera problemet närmare och fundera på att köpa en kamera. Det bästa du kan göra är att skicka kameran till ett servicecenter.

PS. Det finns mål för att testa, till exempel spyderlenscal (4500-6000 rubel).

Om du är osäker, be kompetenta personer om hjälp. Lycka till!

Hur man korrekt kontrollerar en kamera när du köper den. Ingen vill köpa en ny kamera bara för att upptäcka att den är defekt! Jag kommer att försöka beskriva i den här artikeln de grundläggande reglerna för att kontrollera kameror. Vi kommer främst att prata om modeller med utbytbara linser. Men de flesta punkterna är också relevanta för att kontrollera så kallade "tvålådor" eller kompakter.

Innan du köper, försök att bestämma modellen själv. Lita inte på säljare - deras jobb är att sälja mer lönsamt, och du behöver en kamera för specifika ändamål och uppgifter. Det är bättre att kontakta en stor butik med en stabil existenshistoria. Kanske finns det i din stad en märkesbutik från en viss tillverkare - den är mer pålitlig där. Fråga om tillgängligheten för service i din stad och möjligheten att reparera denna modell.

Proffs tar ibland med sig en bärbar dator till butiken för att kontrollera kvaliteten på bilderna. Inte säker på om du kommer att göra detsamma, men tänk på det. Om de tillåter dig att kontrollera, ta en bärbar dator.

Hur man kontrollerar kameran. Visuell inspektion

Börja din inspektion med förpackningslådan - mekanisk skada även på den är inte ett särskilt gott tecken. Se till att du har en tillverkargaranti. Detta är inte samma sak som en servicecentergaranti. Närvaron av en servicecentergaranti i avsaknad av ens omnämnande av tillverkarens garanti indikerar troligen produktens olagliga ursprung. Kontrollera noggrant siffrorna i modell- och serienumret på kameran och på garantikortet.

Det ska inte finnas några märken på själva kamerahuset, förpackningspåsarna är intakta, skärmen är skyddad med ett klistermärke. Det ska inte finnas några spår av fingrar eller repor. Inspektera skruvförbanden, du kommer inte att se några verktygsmärken om allt är i sin ordning. Se till att minneskortet och batterifack lätt öppnas och stängs. Invändiga fack måste ha intakta tätningar. Det finns gummikuddar i greppområdet, så att de inte lossnar.

Minsta avvikelse från parametrarna ovan är en klar anledning att vara försiktig. Om sådana tecken upptäcks kan du i princip kräva att kameran byts ut. Om ett separat objektiv köps till den valda kameran utför vi samma operation med den.

När du är nöjd med utseendet, gå vidare till nästa steg. Vi sätter objektivet på kameran. Vi kontrollerar eventuella motreaktioner.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -256054-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-256054-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(this , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Mekanisk kontroll

Mekanisk testning inkluderar följande:

• Vi kontrollerar hur fritt batteriet och minneskortet är installerat.
• Vi sätter på kameran.
• Batteriladdningen kan vara noll, då behöver du ladda lite.
• Vi tar flera bilder i "automatiskt" läge och kollar hur blixten avfyras.
• Vi slår på burst-fotografering, håll ner slutarkameran tills 5-6 bilder tas i rad (detta görs för att kontrollera slutarens funktionalitet).

Hur man kontrollerar kameramatrisen

Kontrollerar efter döda och heta pixlar

När du undrar hur du kontrollerar en kamera när du köper, måste du definitivt komma ihåg att kontrollera pixlarna. Enkelt uttryckt är döda pixlar icke-fungerande pixlar som visas på ditt foto som små färgade prickar. De är dåliga eftersom de kommer att finnas i absolut alla bågar på samma plats. Vanligtvis kommer du inte ens att märka detta om du inte vet om förekomsten av ett sådant problem. Men ibland händer det att de överlappar något viktigt föremål.

Så här kontrollerar du kamerans matris för döda pixlar:

Du måste inaktivera brusreducering via kameramenyn (om du inte vet hur, fråga säljaren), efter att ha kontrollerat, glöm inte att aktivera den här funktionen.
Ställ in kameran på manuellt fotograferingsläge "M"
Växla fokus till manuellt "MF"-läge,

Testet utförs med linsskyddet stängt. Känsligheten är ISO-800, slutartiden är några sekunder, vilket betyder att du måste trycka på kamerans slutare och ta en bild.

Om du hittar ett litet antal färgade punkter, kom ihåg deras plats och ställ in andra inställningar: ISO-200, slutartid - 1/800 eller kortare.

Hur man kontrollerar en kamera för döda pixlar - exempel på dessa är inringade

Titta på den resulterande bilden igen. Om prickarna finns kvar är dessa "trasiga" pixlar och de kommer att finnas på dessa platser i alla dina bilder. Om de har försvunnit är dessa "heta" pixlar, och de kommer endast att visas vid långa slutartider och höga ISO-värden, d.v.s. när matrisen blir väldigt varm.

Beroende på deras antal, bestäm om du ska köpa en kamera.

Fläckar eller damm på sensorn

För att kontrollera matrisen för damm eller fläckar, som kan förekomma även på nya kameror, måste du:

• Hitta en vanlig, ljus yta - till exempel ett vitt A4-ark.
• Ta ett fotografi av denna yta.

Det resulterande fotot bör inte ha några mörka fläckar, ytan ska vara samma monokromatiska som i livet. Om det finns fläckar, köp inte den här kameran, eftersom rengöring av matrisen är en betaltjänst, och det är ingen idé att börja använda kameran med detta.

Kontrollerar autofokusprestanda

Du måste aktivera autoläget. Växla kameran till punktfokusläge (om du kan välja en fokuspunkt i sökaren är den redan vald).
Välj en mittpunkt.

Mittfokuspunkten ser ut så här

Rikta fokuspunkten i mitten mot ditt valda motiv och tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran fokuserar, tryck sedan på knappen hela vägen och ta ett foto.

Fokusera på olika objekt ett efter ett och välj olika alternativ för att ta bort dessa objekt. De objekt som du siktade mot (platsen där fokuspunkten var riktad i sökaren) ska vara skarpa, närmare och ytterligare objekt kan vara suddiga.

Du kan göra följande experiment. Du kommer att behöva ta ett dussin ramar i en vinkel på 45 grader av något objekt med små detaljer. Testet utförs bäst i naturligt dagsljus.

Låt oss ställa in läget på "A", ställ in bländaren till den öppnaste. ISO kan ställas in på "auto".

Autofokus måste naturligtvis vara på.

Låt oss välja en central fokuspunkt.

Låt oss välja ett objekt för att skjuta: det kan vara ett papper eller en låda med några bokstäver, en tidning, en linjal eller ett speciellt testmål.

Låt oss fokusera den centrala punkten på en förutbestämd plats. Det är viktigt att komma ihåg exakt var du fokuserade. När det gäller ett testmål är det nödvändigt att fokusera strikt på den plats som är avsedd för detta. Vanligtvis säger den här platsen "Fokus här". Vi kommer att använda ett rutigt papper och rita en rak linje i mitten av det. Det är detta vi kommer att fokusera på.

Vi ser till att fokuspunkten är exakt där vi behöver fokusera. Observera: När kameran har fokuserat kan den inte flyttas framåt eller bakåt. När allt kommer omkring, om avståndet mellan motivet och kameran ändras ens med en millimeter, kommer fokuseringen att förloras och testet blir inte korrekt. Om du misstänker att kameran fortfarande gör ett misstag med fokuseringen, ta några fler testbilder för att se till att felet dyker upp systematiskt.

Låt oss studera bilderna: om fokus på de flesta bildrutor i serien visade sig vara exakt på den punkt som vi fokuserade på, är allt i sin ordning. Om fokus i alla bilder har flyttats framåt eller bakåt från denna punkt, saknas autofokus.

Korrekt. Det kan ses att fokus ligger precis där vi siktade: på den svarta linjen

Framfokus: fokus "sprang" framåt.

Bakfokus: fokus låg bakom linjen, inte på den.

Hur kontrollerar man en kameras körsträcka?

Det finns fall då, under täckmantel av ny utrustning, en skrupelfri säljare säljer begagnad utrustning. Detta kan vara ett visningsprov eller en retur från köparen. För att undvika denna situation är det värt att dubbelkolla antalet bilder som tagits. Om kameran är ny bör antalet bildrutor naturligtvis vara nära noll.

Du kan verifiera antalet bilder på olika kameror på olika sätt.

• I Canons är detta mycket svårt: du måste ansluta kameran till en dator och använda speciella program som EOSinfo eller webbapplikationen eoscount.com.
• När det gäller Nikon-enheter är allt mycket enklare. Öppna bara valfri testbild från kameran du studerar och titta på EXIF-data. Det är viktigt att bilden du studerar är tagen i Jpeg. Du bör inte redigera testbilden i grafiska redigerare: på så sätt kan du förlora nödvändig data. EXIF fotograferar information skriven till en fotofil.

Hur ser man EXIF-data? Kort information från EXIF ​​kan ses i många program, men vi behöver visa detaljerad information. Det är bekvämt att göra detta via webbtjänster. Till exempel genom denna regex.info/exif.cgi. Låt oss bara ladda upp den testade bilden dit och tjänsten kommer att visa oss EXIF ​​för denna ram. Vi är intresserade av kolumnen "Shutter Count". Den registrerar hur många gånger slutaren avfyrades.

0

Jag fick flera frågor om kameraverifieringsalgoritmen. Jag kan inte säga att jag har mycket erfarenhet av att köpa kameror, men jag ska försöka modellera situationen utifrån min erfarenhet. Jag ska genast säga att mycket kommer att "överföras" från artikeln om linser.

Innan jag går in på en tråkig beskrivning av verifieringsprocessen igen, skulle jag vilja diskutera en fråga och göra ett tyst uttalande.

Den grundläggande frågan om filosofi som tillämpas på amatörfotografen är: "Ny eller begagnad?" Detta gäller nästan alla möjliga köp relaterade till hobbyn fotografering. Men när den appliceras på kameror låter frågan mest påträngande. Situationen med digitalkameror under de senaste åren har påmint om datormarknaden, där "livscykeln" för en ny produkt bokstavligen mäts i månader, och skillnaderna i nästa produkt är ofta så obetydliga att de bara verkar vara en ursäkt för att höja priset.

Men "att hålla ett eller två steg bakom de nya produkterna", till skillnad från datormarknaden, är nästan omöjligt på kameramarknaden: försäljning och produktion beräknas på ett sådant sätt att efter lanseringen av en ny modell finns det ingen gammal kvar . Därför finns det inga butiker med "inaktuella" kameror från förra årets modell till ett bra pris.

Så är det värt att köpa en ny kamera och betala en premie, med vetskapen om att nästa modell kommer att släppas om bara några månader? Svaret är tydligt endast för personer som är patologiskt intoleranta mot begagnade saker J

Begagnad kamera.

Argument mot":

Det finns en möjlighet att köpa en "död" kamera, med dess livslängd nästan uttömd (den största faran ligger i de "mekaniska" delarna: slutaren och avtryckaren).

Bristande garanti (även om kameror med återstående garanti ofta säljs)

Dolda fel. (Kameran reparerades, fungerar inte korrekt i vissa lägen, "torkades ut" efter att ha blivit blöt + tusen andra möjliga).

Argument för":

Sparade pengar (gör att du kan köpa en annan leksak eller, i värsta fall, kompensera för reparationer om något går sönder)

Ägandekostnad (betydligt mindre pengar går förlorade genom att sälja kameran. Och i 90 % av fallen kommer kameran att säljas J)

Bristande garanti (paradoxalt, men detta är också ett plus: du behöver inte kontakta servicecenter, slösa tid på käbbel - och vilken typ av garantireparation i Ryssland finns det utan bråk? En privat mästare kan lätt hittas, vem för pengar ojämförliga med servicecentret och - återigen - med mer ansvariga för att göra reparationer så snart som möjligt).

Psykologisk barriär. (Ett seriöst argument för om din bekantskap med fotografi precis har börjat: det finns ingen rädsla för något nytt - behandla kameran omedelbart som ett verktyg)

Ny kamera:

Vänd bara på för- och nackdelarna med en begagnad och lägg till "nackdelarna" möjligheten att köpa en defekt kamera, och till "proffsen" de positiva känslorna av en ny sak.

Vilken slutsats drog jag för mig själv? Jag har inte gjort det än... Eller snarare, på logisk nivå, jag är för att köpa en begagnad kamera. Men på det känslomässiga planet - jag gick och köpte en ny Canon 5D mark II - ja, jag ville verkligen... Även om det fanns en ursäkt: det var dags för min son att "övergå" till en fullformatssensor - han fick min Canon 5D (förresten! – köpt begagnad).

Nog med texterna. Nu till uttalandet.

Jag förklarar: Det är omöjligt, vare sig i en butik eller vid ett möte att köpa en begagnad kamera, att HELT testa en modern SLR-kamera. Antalet funktioner, inställningar och förmågor är sådant att du behöver spendera mer än en dag för att noggrant kontrollera dem.

Det återstår att bestämma vilka huvudfunktioner du behöver vara uppmärksam på. Så, över till att kolla kameran.

Den första regeln: var inte rädd för att verka "tråkig": diskutera omedelbart möjligheten att kontrollera kameran och den tid som krävs för detta. Välj en plats som är bekväm att kontrollera. Jag har redan angett anledningen i "Tips för att kontrollera linser":

Fotografering för mig är en hobby som ger mycket glädje. Men ärligt talat, en hobby kräver också ekonomiska utgifter. Kontrollens noggrannhet orsakas just av önskan att få glädje, och inte en massa negativa känslor på grund av köpet av en "otillfredsställande" kamera i bästa fall, och i värsta fall en uppenbart defekt kopia, av vilken - tro mig - det finns finns väldigt, väldigt många både på loppisar och i butik.

Så vad skulle jag ta med mig för att testa:

Bärbar dator. Det är i princip svårt att se något på kameramonitorn och min syn har också svikit oss. Alltså bara med en bärbar dator. Och när du köper en kamera måste du definitivt kontrollera om den fungerar "korrekt" med datorn.

Förstoringsglas

Liten LED ficklampa

Ett tomt minneskort av lämplig typ (var noga med att formatera kortet med en extern kortläsare och formatera det igen i kameran du testar)

Nu själva algoritmen:

Inspektera och testa kameran noggrant innan du kontrollerar funktionaliteten. Ägna 5 minuter åt att vända kameran i dina händer. Vad ska man leta efter?

Fullständighet. För en ny: närvaron av allt som ska finnas (bajonettlock, bälte, batteri, laddare, sladd för anslutning till en dator, garantikort). För en begagnad: hur nära är fullständigheten den köpta varan? Finns ögonmusslan och är alla pluggar på plats? Det är inte ett faktum att ett "butiks"-kit garanterar noggrann hantering av utrustningen; motsatsen kan också vara sant: kameran köptes av en professionell i syfte att säljas vidare efter aktiv användning, men även i det här fallet är den är fortfarande trevligare att köpa varan som en komplett uppsättning. För mig är fullständighet (förekomsten av kartonger, kvitton och dokument, även gamla) också viktigt som bevis på att kameran inte är stulen: sannolikheten för att ett objektiv blir stulet med en kartong och dokument är mycket lägre.

Utseende. Gummiband, skavsår, repor, integritet. Var särskilt uppmärksam på platsen där din hand "greppar" och avtryckaren. Den polerade plasten visar tydligt att kameran har använts hårt – oavsett vad säljaren säger. Nötningen av "skon" på den externa blixten (särskilt på äldre Canon-modeller, där skon ursprungligen målades med svart färg) borde inte vara pinsamt - i hörnen slits färgen av efter 10-20 användningar av blixten. Nikons kameror, den ömma punkten är de skalande gummibanden på kroppen. Var uppmärksam på bältet: "slitet" ska motsvara den deklarerade körsträckan. Titta på det elastiska bandet på ögonmusslan. Använd ett förstoringsglas för inspektion, titta noga på bultar på kroppen - ibland kan man på de trasiga slitsarna och reporna förstå att kameran har tagits isär, vilket betyder att den är reparerad. Vänd kameran i händerna, är det någon del lös inuti? Titta på bajonettfästet - har bytte du ofta objektiv på kameran?

Extern funktionalitet. Hur fäster man linsen? Är det överdrivet spel där objektivet monteras på kameran? "Vrid" hjulen och "växla" spakarna: det ska inte vara löst eller svårigheter. Hur batterifacket och minneskortsfacket öppnar/stänger (särskild uppmärksamhet på det senare).

Invändig vy. Det finns inte mycket att se, men en ficklampa kommer ändå att vara praktisk. Det är osannolikt att ägaren kommer att tillåta dig att titta inuti kameran: om du köper den eller inte är ännu inte klart, och efter att ha tittat på den måste han förmodligen rengöra matrisen ... Lysa en ficklampa inuti minneskortfacket : titta noga för att se om "antennerna" har böjts - att reparera den här enheten är inte billig, men de "böjer" sina antenner väldigt ofta.

Det är här texten slutar och fysiken börjar... Helst måste du hitta användarmanualen för kameran du planerar att köpa i förväg (den är lätt att hitta på Internet) och studera den under en dag.

Låt oss börja kontrollera funktionen.

Se till att ta med dig det objektiv som du använder oftast, vars noggrannhet du är säker på i justeringen (om du inte är rädd för processen att "justera om" alla objektiv för en ny kamera). Om du inte har ett objektiv, be säljaren att ta ett för kontroll; om det inte fungerar, låna det av en vän. Att kontrollera en kamera utan objektiv är som att kontrollera en bil med tom bensintank: bara utseendet, startmotorns och batteriets funktion.

På av. Medan du kontrollerar kameran med objektivet påsatt, slå på och av den flera gånger. Titta på bilden på kamerans display för att se om det finns några döda/heta pixlar: det påverkar inte kamerans funktionalitet, men det kommer att vara irriterande senare, och det är en bra anledning att "förhandla" om du är köpa en begagnad kamera.

Titta länge och noggrant genom sökaren för att se om du kan se dammpartiklar eller annat skräp. Återigen, det påverkar inte funktionaliteten, men det är irriterande, det är inte lätt att rengöra det själv, och det är en anledning att pruta...

Fokusering. Processen upprepar processen att kontrollera objektivets fokus och skärpa (se avsnittet "Hur kontrollerar man objektivet?") med ett tillägg: kontrollera minst två fokuspunkter (den centrala och vilken som helst av ditt val) och autofokusspårningens funktionalitet.

Fungerar i helautomatiskt läge. Även om du är en "sofistikerad" amatörfotograf och själva tanken på att fotografera "automatiskt" är avskyvärd, byt till den hatade "gröna" sektorn och ta några bilder. En av dem är i en mörk scen, då den inbyggda blixten (om sådan finns) ska avfyras automatiskt.

Vitbalans. Ta flera foton av samma scen (inte längre i automatiskt läge), ändra inställningarna för vitbalansen i kameran. Bilderna måste vara olika.

Utdrag. Gå till slutarprioritetsläge (Tv för Canon) och ta flera bilder med olika slutartider. I det här läget, ta ett par bilder för att kontrollera om det finns döda och varma pixlar på matrisen: ställ in slutartiden på 3 - 5 sekunder, ISO 800, fokusera på något objekt och - håll avtryckaren halvt nedtryckt - sätt objektivet locket på linsen och tryck sedan på knappen .

Samma kontroll, men för bländaren (bländarprioritetsläge Av för Canon). Och i det här läget, ta ett par bilder för att kontrollera om matrisen är smutsig: sikta på ett lätt, enhetligt föremål på bländare 22 och ta en bild.

Ställ in fotograferingsläget på "Serial" och ta en serie bilder.

Stäng av kameran. Jag hoppas att du kommer ihåg vilka ögonblicksbilder du tog för att testa vilken del av funktionaliteten? Nej? Det skulle vara en bra idé att spela in medan du går... Stäng av kameran, anslut USB-kabeln och börja ladda ner bilder till den bärbara datorn (förresten, vi kontrollerar även anslutningen till datorn). Vissa kameramodeller är inte synliga för datorn som flyttbara diskar och du kan ladda ner bilder från dem endast med lämpliga drivrutiner. Om detta är ditt fall hjälper en kortläsare.

Datorn måste ha följande program: showexif eller liknande viewer (finns och laddas ner på internet), dead&hotpixeltest (även på internet), program för att kontrollera bildräknaren som kameran tagit (du måste söka på internet och det är inte ett faktum att du kommer att hitta det). Förresten, om du köper Nikon, kan antalet slutaroperationer lätt hittas längst ner i exif-visaren, men för äldre Canon-modeller hjälper inget program - bara tjänsten kan "dra ut" denna information.

Har du laddat ner den? Titta nu på noggrannheten och prestandan för autofokus, på skillnaden i bilder med olika vitbalansinställningar, på närvaron av smuts på matrisen.

Kör "Dead and Hot Pixel Test" och kontrollera om det finns döda och heta pixlar. En viss mängd kan förekomma. "Ommappning" av heta och trasiga pixlar kommer att kosta dig från 1000 rubel. Verifieringsalgoritmen beskrivs i motsvarande artikel - om trasiga och heta pixlar.

Processen har redan dragit ut på en timme, eller hur? Du gjorde förmodligen allt som kunde göras på fältet. Om det inte finns några klagomål, köp det. Ja, vägra och leta vidare. Antalet funktioner i kameran är sådant att att bara "sortera igenom" dem kommer att kräva mer än en arbetsdag, så det är ett lotteri. Genom att följa proceduren som beskrivs ovan har du ökat dina chanser att vinna.

När du köper en kamera, ny eller begagnad, spelar det ingen roll; alla vettiga personer har en berättigad fråga: hur kontrollerar man en kamera vid köp? Naturligtvis, om det här är en digitalkamera, är allt ganska enkelt, men vad ska du göra om du köper den första DSLR i ditt liv? Att kontrollera en DSLR-kamera vid köp kan orsaka naturliga svårigheter. Idag ska vi prata med dig om vad du ska leta efter när du köper en ny kompakt- eller DSLR-kamera. Vi kommer att prata med dig om hur du kontrollerar en begagnad kamera när du köper den i en separat artikel.

Utseende

Ja, även nya enheter måste kontrolleras för externt tillstånd. Det ska inte finnas några nagg, bucklor, sprickor eller skavsår på kroppen. Kameran ska se ut som ny. Redan nu finns det fall av bedrägerier när, istället för en ny kamera, skrupelfria säljare skjuter en begagnad kopia till en godtrogen köpare. För att förhindra att detta händer, försök att köpa kameror i pålitliga och populära butiker.

Men även om säljaren har bevisat sig själv under lång tid, var mer försiktig. De som någonsin har sett lådor med digital utrustning lastas av kommer att förstå varför. Låt oss bara säga att detta vanligtvis inte är den mest noggranna processen, under vilken lådor kan falla, bli deformerade och så vidare. Detta kanske inte påverkar utrustningen på något sätt, men det är värt att kolla igen.

Kontroller

Allt är enkelt här: knapparna måste vara intryckta och fungera korrekt, displayen/displayerna måste visa information korrekt. Det är särskilt värt att uppmärksamma huvudskärmen (för kompaktkameror - den enda). Ta ett foto och se om det finns några defekter i displayen på skärmen.

Ibland visar digitala skärmar så kallade "trasiga" och "brinnande" pixlar. Ta ett foto med lägsta ISO i ett mörkt rum eller med linsskyddet på och se sedan bilden på skärmen. Om du ser gröna/röda prickar på den, bör du överväga en annan kamera. Naturligtvis är döda bildpixlar inte ett så allvarligt problem; de är mer irriterande än något annat, men varför behöver du dessa onödiga bekymmer, eftersom du köper en ny kamera, vilket betyder att allt borde vara bra med den.

Prestanda

Nästa typ av kamerakontroll vid köp är ett test av dess prestanda. Försök att fotografera allt runt omkring, utvärdera prestandan för fokus och själva kameran. Om du vill göra en mer noggrann kontroll av din DSLR-kamera när du köper, är det här vad du behöver göra härnäst.

Kontrollera matrisen för döda pixlar. Det här är inte alls de döda pixlarna som kan dyka upp på skärmen. Summan av kardemumman är att döda pixlar i matrisen kommer att visas som gröna/lila prickar i den resulterande bilden. Förstår du? Detta är mycket värre än döda skärmpixlar. Hur kan du ta reda på vilket tillstånd matrisen är i? I allmänhet är allt enkelt. Du måste ta en svart bild med lägsta ISO-inställningar och brusreducering avstängd. För att få en svart bild, täck bara linsen med ett lock. Sedan ska den resulterande bilden ses på monitorn (helst). Om prickarna är synliga bör du titta mot en annan instans av kameran. Det är värt att notera att de ibland talar om ett visst "acceptabelt antal" döda pixlar. Det betyder att om du hittar döda pixlar efter att du köpt en kamera och det bara finns ett fåtal av dem, är det osannolikt att de kommer att byta ut din kamera mot en annan. Var därför försiktig vid köp.

Kontrollera kamera-linskombinationen för fokus bak/fram. Ett favoritämne för många. Enkelt uttryckt är detta en kontroll av att när du fotograferar fungerar autofokusen som den ska – den träffar precis de objekt du siktar på. Om objekt som borde ha varit i fokus blir suddiga på bilden, är en av de möjliga orsakerna till detta felaktig autofokusering. Ett enkelt test för detta problem är att helt enkelt fotografera med den största bländaren. För nära och avlägsna mål. Om det inte finns några klagomål på skärpan hos huvudobjekten i ramen, fungerar förmodligen allt korrekt.

Det finns dock många fler arbetskrävande sätt att kontrollera kameran för bak-/framfokus. Den enklaste av dem är följande. Du tar och skriver ut ett speciellt mål (fokustestmål - full storlek), installera kameran på ett stativ, placera målet på en horisontell yta, luta kameran så att vinkeln mellan den och arket är 45 grader. Efter det, fokusera på den centrala punkten i mitten av målet och ta ett skott. Eller ännu bättre, några bilder. Du måste fokusera om innan varje bild. Finns det en autofokusförskjutning och hur starkt kan du se på bilden?

Jag tog ett foto som exempel. Jag gjorde det för hand. I allmänhet är resultatet inte dåligt, men du måste förstå att ibland även kameror med korrekt fungerande autofokus i händerna på en nybörjare kan missa dessa mål. Därför är det alltid bättre att kontrollera mot riktiga föremål.

Hur kontrollerar man en kamera vid köp?

Vi tittade på huvudpunkterna med att kontrollera en kamera vid köp, med fokus på SLR-kameror. Om du köper en peka-och-skjut-kamera kommer många av kontrollerna inte att behövas: kontroll av matrisen, bak/fram-fokus - detta är inte relevant för kompakta enheter. Och att kontrollera en SLR-kamera när du köper efter den här artikeln borde bli en mer förståelig process för dig. Jag hoppas att du tyckte att den här artikeln var till hjälp på något sätt. Lycka till med ditt val!

Artiklar