Hur man tar isär ficklampan ss 667 q5. Falsk ficklampa med zoom på CREE-diod. Varför går ficklampor sönder?

Hej alla! Recensioner på Mysku av denna antingen en ficklampa eller en shocker uppmuntrade mig att köpa den som en hundavstötare. Enheten kom till mig att delvis fungera: ficklampan lyste, shockern gnistrade, men batteriet laddades inte från elnätet. Därför demonterades lyktan, som ett resultat av att jag själv blev något chockad över dess interna innehåll, även om jag antog att jag skulle se något liknande. Min recension är ett tillägg till befintliga recensioner, det vill säga en beskrivning av den interna strukturen hos denna ficklampa-shocker.

Jag köpte ficklampan efter recensionen, detta var min andra beställning från TinyDeal. Beställningen kom till mig efter cirka 50 dagar, i ett "enkelt" (som postarbetarna uttryckte det) paket utan någon registrering - postmeddelanden skickas inte ens till adressaten för sådana paket. Det var första gången jag fick ett sådant paket.

Jag tog med den hem, packade upp den, undersökte den, kollade den. Ficklampan fungerar, shockern gnistor ganska högt, vilket är vad jag behövde. Bland defekterna märkte jag omedelbart en spricka på plastglaset som täckte ficklampan, och i allmänhet var själva glaset något grumligt. Jag skakade på lyktan - ingenting verkade vara löst inuti den.

Jag testade ofrivilligt stöten på mig själv när jag tryckte på "start"-knappen en gång utan att se till att "chocken" var avstängd. Det hände så att jag höll lyktan vid kroppen och min hand rörde lätt vid "kronan" på lyktan. Den elektriska stöten var ganska kraftig, utan gnistorladdning, och den genomborrade kronans plast, eftersom jag inte rörde kontaktplattorna. Jag har upprepade gånger blivit chockad av spänningskällor som sträcker sig från 110 volt till 30 kV (ärren finns fortfarande kvar), och i allmänhet är jag inte särskilt känslig för detta, eftersom huden på mina fingrar är ganska grov. Jag bedömer den "chockerande" effekten av ficklampan som ganska stark, ungefär lika med en elektrisk stöt från ett 220-voltsnätverk. 380 volt slog mig bara en gång, och det här var kanske det farligaste fallet. Kilovolten i denna shocker är enbart för den synliga effekten, och för att sticka hål i kläder. Om målet är att chocka snarare än gnista, så skulle en spänning på 500 volt vara tillräcklig, givet att strömmen skulle öka betydligt. Tja, platsen där strömmen appliceras är mycket viktig.

Efter att ha lekt lite med ficklampan tog jag den inte till den punkt där batteriet var helt urladdat, men jag bestämde mig ändå för att ladda den: det var intressant vad som händer när du ansluter ficklampan till elnätet för laddning. Det visade sig - ingenting! Ingenting alls! Lysdioden i änden av ficklampans handtag tändes inte, och enligt alla indikationer skedde ingen laddning. Okej, jag kollade sladden (vem tänkte göra sladden så kort?!) - sladden är bra. Så varför laddar den inte? Jag klickade på omkopplarna - resultatet var noll. Recensionen säger att laddning från elnätet endast sker när omkopplaren i änden av handtaget är i läge "På", men i mitt fall har ingenting förändrats.

Utan att tveka så mycket skruvar jag loss de två skruvarna som fäster plastbaksidan av ficklampan till metallen. Med lite ansträngning tar jag bort denna plastdel från lyktan. Och där…

Jag tog bilder efter att jag hade plockat isär allt, så några av bilderna verkar vara "avancerade".

Jag har inte sett en sådan kollektivgård på länge... ledningarna från terminalerna för att ansluta laddningssladden är lödda till kondensatorn och likriktarenheten som hänger på kondensatorns terminaler. Ledningarna från utgången på likriktarenheten går djupt in i enheten.

Kondensatorn fick till och med sitt husmaterial att smulas sönder på grund av överdriven böjning av ledningen.

Och huvudsaken är att allt detta inte är isolerat av någonting, inte ens bara en rulle elektrisk tejp över ledaren med likriktaren. Om du anser att ledningarna är tunna och kvaliteten på isoleringen inte blir lidande, kan du förvänta dig en kortslutning och fyrverkerier. Det finns ingen säkring. En kortslutning inuti ficklampan kan också orsakas av att självgängande skruvar sticker ut inuti ficklampan som håller fast bakstycket. Det är bra att åtminstone anslutningarna av ledningarna till högspänningsomvandlaren är isolerade, jag borde ha kollat vad som fanns där, lödning eller vridning, men jag glömde att göra detta.

Därefter tittar vi närmare inuti bakstycket och finner att laddningsindikeringslampan är lödd genom ett motstånd till terminalerna, det vill säga att den ska lysa omedelbart när extern ström kopplas till och vara tänd hela tiden medan ficklampan är ansluten till nätverket. Granskningen säger att lysdioden slocknar när batteriet är laddat – finns det verkligen en laddningsregulator i den lyktan? Jag tvivlar på något, det kanske finns en felaktighet i recensionen? Tja, det är tydligt att omkopplaren inte behöver ställas på "På" för laddning, den är ansluten till högspänningsgeneratorkretsen och inte för att ladda batteriet.

Men varför tänds inte lysdioden när extern ström ansluts? Det är osannolikt att den har varit defekt så här sedan ny. Ah... Här är grejen... Lysdioden, tillsammans med tråden som går till likriktaren, ramlade bara dumt av terminalen: dålig lödning. Nåväl, nu är det klart varför det inte finns någon laddning och LED:n lyser inte. Jag löder den.

Men eftersom jag delvis plockade isär lyktan kunde jag inte sluta där. Dessutom såg jag redan änden på en plastcylinder, inuti vilken två ledningar gick. Jag gissade att detta är en 400KV högspänningsgenerator, som dess beskrivning på Aliexpress säger (recension). Men om det finns en spänningsomvandlare här, var är då batteriet? Jag drog spänningsomvandlaren mot mig - den gjorde inte riktigt motstånd, och jag bestämde mig för att högspänningskablarna var tillräckligt långa för att jag kunde ta bort omvandlaren. Och faktiskt tog jag ut den, men bara tillsammans med de explosiva trådarna, som visade sig vara mycket korta, och som jag, visar det sig, slet ut ur ficklampans "krona". Detta var en överraskning, eftersom jag trodde att de explosiva ledningarna var fastlödda i kontakterna, men det visar sig att lödning är en oöverkomlig lyx i det här fallet (på kinesiska).

Nåväl, jag slet ut den och slet ut den... Det är omöjligt att sätta tillbaka de explosiva ledningarna utan ytterligare demontering, så jag fortsätter att gumma lyktan. På sidan av handtaget kan du se en plastdel - en knapp och strömbrytarhållare, säkrad med en låsring.

För säkerhets skull vred jag de explosiva ledningarna och lämnade ett gap på cirka 1 cm mellan deras ändar - om jag bestämmer mig för att kontrollera driften av den explosiva omvandlaren kommer den inte att brinna ut på grund av överspänning vid utgången, vilket skulle hända om ändarna på trådarna var åtskilda i olika riktningar. Jag stod inte ut och kollade urladdningen demonterad - det finns urladdning.

Men hur tar man bort plast-"kronan" från lyktan? Jag rörde på den och kände ett litet spel. Först trodde jag att kronan var limmad, men det visade sig att två skruvar gömdes under en svart remsa med en inskription limmad på kanten av lyktans metalldel. Jag skalade av remsan, skruvade loss skruvarna, tog bort kronan och efter den föll en plasthink med en lysdiod ut på bordet, liksom ett mycket anmärkningsvärt batteri.

Först när jag tittade på batteriet blev jag mycket förvånad: producerades det verkligen 2010? Men bland borgerligheten brukar första siffran vara tillverkningsår och det visar sig att batteriet är från 2013. Eftersom ficklampan kom laddad, så kanske batteriet inte är så dåligt, åtminstone när det gäller självurladdning. Dess typ och kapacitet från märkningen "FEIYU 3.6v 1" är oklart, men det är 100% nickel-kadmium, och jag mätte ungefär 3.8V för tre av dess seriekopplade burkar. Vilken kapacitet kan det vara ungefär? För att förhindra att batteriet dinglade, pressades det med en tygkudde (synligt på bilden). Det finns ingen isolering, inte ens ett lager eltejp.

Dessutom finns det ingen isolering för super-duper LED-drivrutinen - ett motstånd och ett rörligt motstånd kan lätt kortsluta batteriet. Men det faktum att motståndet är närvarande, som jag förstår det, är redan bra; ibland sätter de inte ens en genväg. Jag virade lite eltejp runt rezuken.

Jag förstod orsaken till sprickan i lyktans glas: det var en självgängande skruv inbäddad i sidoytan på den genomskinliga "koppen". Anledningen är den sneda installationen av "glasbiten" - om den placeras rakt, vidrör den självgängande skruven endast något vid dess ände och leder inte till uppkomsten av sprickor.

Jag började sätta ihop lyktan igen. Under demonteringen tog jag helt förgäves bort "slider" från ficklampans lägesomkopplare, och plasthylsan med strömbrytaren och shockeraktiveringsknappen vridna inuti ficklampans kropp.

Samtidigt dök toppen av knappen ut, och det tog lite ansträngning för mig att återställa den till sin plats, vrida hylsan till önskat läge och placera reglaget på strömbrytaren.

Jag måste säga att när jag pysslade med den demonterade ficklampan var jag mentalt förberedd på att de dåligt lödda ledningarna skulle falla av strömbrytaren eller knappen, men ändå höll lödningen upp, även om jag drog i ledningarna ganska mycket under processen att undersöka ficklampan.

Jag stoppade tillbaka högspänningsgeneratorn i lykthuset och drog kablarna till kronan. Vid skruvning av bakstycket passerar skruvarna genom plasten i högspänningsgeneratorhuset, vilket förhindrar att det lossnar. Ledningarna är inte anslutna till aluminiumkontaktinsatserna i kronan, designen ger helt enkelt ett litet avstånd mellan de explosiva ledningarna och kronkontakterna. Samtidigt kan det inte garanteras om det är elektrisk kontakt eller inte – det är en fråga om slumpen. Om det finns kontakt nu, då med starka vibrationer, stötar från ficklampan eller fall, kan ledningarna "rinna iväg" och ett extra gnistgap kommer att uppstå. Högspänningskablarna i min generator hade till och med ledare något indragna i isoleringen; därför inträffade, förutom den synliga yttre urladdningen, även små urladdningar inuti plastkronan, vilket framgår av brännmärkena som lämnats av urladdningarna på aluminiuminsatserna . För att förhindra att aluminiuminsatserna hoppar ut på grund av vibrationer etc., är det lämpligt att fästa dem med lim.

För att öka sannolikheten för elektrisk kontakt mellan de explosiva trådarna och plattorna skar jag av isoleringen så att ungefär 0,3 mm av trådens centrala kärna stack ut från den, satte in ledningarna i hålen i kronan och satte kronan. på plats. Denna operation var tvungen att upprepas, eftersom när man installerade kronan ett par gånger gled ledningarna ut från sina destinationer. Det finns inget sätt att säkra ledningarna bättre, eftersom de är för korta. Det var möjligt att tappa lite lim, men det gjorde jag inte, man vet aldrig att jag måste ta isär det (nästan säkert).

Tja, det verkar vara det... Jag har satt ihop ficklampan hittills, allt fungerar, den lyser, den gnistrar, men jag har inte laddat den än, och huvudfrågan är hur lång tid det tar att ladda den här batteri med okänd kapacitet. Om någon har arbetat med detta och vet dess kapacitet, berätta gärna för mig. Jag kunde inte hitta några liknande beteckningar.

Redan innan jag öppnade ficklampan skrev jag på TinyDeal att ficklampan är trasig, laddas inte och bifogade ett par bilder där ficklampan är inkopplad men "laddar"-lampan inte lyser. Butikens reaktion var intressant. Så, efter lite bråk med TinyDeal, erbjöds jag en återbetalning på $7 i form av TD-poäng. Eller, när man beställde över $45, lovade TD att skicka en annan sådan shocker-ficklampa gratis, vilket är väldigt konstigt: denna ficklampa har haft statusen "utsåld" under lång tid. Eftersom jag redan hade ögonen på en ficklampa på TD (bara en ficklampa, utan en shocker), gick jag med på att returnera 7 spänn, särskilt eftersom jag inte planerar att köpa något stort där inom en snar framtid.

Kanske en dag, om jag kommer runt, kommer jag att göra om den här ficklampan för ett litiumbatteri med en USB-laddningskontroll och en vanlig LED-drivrutin, och kanske med en annan LED. Det är sant att för att installera en mer kraftfull LED, måste du slipa ut kylflänsadaptern för att ersätta den ursprungliga plasthållaren. Huvudfrågan är vilket litiumjonbatteri eller batteri som passar här, vilket format? Absolut inte 18650, så det kanske inte är meningsfullt att installera en kraftfullare LED.

Kanske blir den första modifieringen av ficklampan att konvertera den för att ladda batteriet med en spänning på 5V från USB, du behöver bara installera ett motstånd, kanske till och med koppla in en mini-USB-kontakt i ficklampan. Laddningstiden kommer att minska avsevärt, även om du måste kontrollera den här tiden själv, men viktigast av allt, sannolikheten för fyrverkerier vid laddning från nätverket kommer att minska. Jag har inte gjort det än.

Jag planerar att köpa +9 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +24 +58

Efter att ha arbetat i ungefär ett år började min LED-strålkastare XM-L T6-strålkastare att tändas då och då, eller till och med släckas utan ett kommando. Snart slutade den att slå på helt.

Det första jag tänkte var att batteriet i batterifacket gick sönder.

För att tända den bakre LED-HEADLIGHT-indikatorn används en vanlig röd SMD-LED. Märkt på tavlan som LED. Den lyser upp en platta av vit plast.

Eftersom batterifacket är placerat på baksidan av huvudet är denna indikator tydligt synlig på natten.

Uppenbarligen kommer det inte att skada när man cyklar och går längs vägleder.

Genom ett 100 Ohm motstånd är den positiva terminalen på den röda SMD-lysdioden ansluten till avloppet på FDS9435A MOSFET-transistorn. Sålunda, när ficklampan är påslagen, tillförs spänning till både Cree XM-L T6 XLamp-huvudlampan och den röda SMD-lampan med låg effekt.

Vi har sorterat ut huvuddetaljerna. Nu ska jag berätta vad som är trasigt.

När man tryckte på ficklampans strömknapp kunde man se att den röda SMD-lampan började lysa, men väldigt svagt. Driften av lysdioden motsvarade standarddriftslägena för ficklampan (maximal ljusstyrka, låg ljusstyrka och blixt). Det blev tydligt att kontrollchippet U1 (FM2819) med största sannolikhet fungerar.

Eftersom den svarar normalt på att trycka på en knapp, så ligger kanske problemet i själva belastningen - en kraftfull vit LED. Efter att ha löst ledningarna som går till Cree XM-L T6 LED och kopplat den till en hemmagjord strömkälla, var jag övertygad om att det fungerade.

Under mätningar visade det sig att i läget för maximal ljusstyrka är dräneringen av FDS9435A-transistorn endast 1,2V. Naturligtvis var denna spänning inte tillräcklig för att driva den kraftfulla Cree XM-L T6 LED, men det räckte för den röda SMD LED för att få sin kristall att lysa svagt.

Det blev tydligt att transistorn FDS9435A, som används i kretsen som en elektronisk nyckel, är felaktig.

Jag valde inget för att ersätta transistorn, utan köpte en original P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A från Fairchild. Här är hans utseende.

Som du kan se har denna transistor fullständiga markeringar och det distinkta tecknet för Fairchild-företaget ( F ), som släppte denna transistor.

Efter att ha jämfört originaltransistorn med den som var installerad på tavlan, smög sig tanken in i mitt huvud att en falsk eller mindre kraftfull transistor var installerad i ficklampan. Kanske till och med äktenskap. Ändå höll lyktan inte ens ett år, och kraftelementet hade redan "kastat bort sina hovar."

Pinouten för FDS9435A-transistorn är som följer.

Som du kan se finns det bara en transistor inuti SO-8-höljet. Stift 5, 6, 7, 8 är kombinerade och är avloppsstiftet ( D regn). Stiften 1, 2, 3 är också sammankopplade och är källan ( S vår). Det 4:e stiftet är porten ( Gåt). Det är till detta som signalen kommer från kontrollchippet FM2819 (U1).

Som ersättning för FDS9435A-transistorn kan du använda APM9435, AO9435, SI9435. Dessa är alla analoger.

Du kan avlöda transistorn med antingen konventionella metoder eller mer exotiska, till exempel med Rose-legering. Du kan också använda brute force-metoden - skär av ledningarna med en kniv, demontera höljet och löd sedan av de återstående ledningarna på brädet.

Efter att ha bytt ut FDS9435A-transistorn började strålkastaren att fungera korrekt.

Detta avslutar historien om renoveringen. Men om jag inte vore en nyfiken radiomekaniker hade jag lämnat allt som det är. Det fungerar bra. Men några ögonblick förföljde mig.

Eftersom jag från början inte visste att mikrokretsen märkt 819L (24) är FM2819, beväpnad med ett oscilloskop, bestämde jag mig för att se vilken signal mikrokretsen levererar till transistorgrinden under olika driftlägen. Det är intressant.

När det första läget slås på, matas -3,4...3,8V till FDS9435A-transistorns grind från FM2819-chippet, vilket praktiskt taget motsvarar spänningen på batteriet (3,75...3,8V). Naturligtvis appliceras en negativ spänning på transistorns gate, eftersom den är P-kanal.

I det här fallet öppnas transistorn helt och spänningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4...3,5V.

I minimalt glödläge (1/4 ljusstyrka) kommer cirka 0,97V till FDS9435A-transistorn från U1-chippet. Detta är om du gör mätningar med en vanlig multimeter utan några bells och visselpipor.

I detta läge anländer faktiskt en PWM-signal (pulsbreddsmodulering) till transistorn. Efter att ha anslutit oscilloskopsonderna mellan "+" strömförsörjningen och gateterminalen på FDS9435A-transistorn såg jag den här bilden.

Bild av en PWM-signal på oscilloskopskärmen (tid/division - 0,5; V/division - 0,5). Sveptiden är mS (millisekunder).

Eftersom en negativ spänning appliceras på grinden, vänds "bilden" på oscilloskopskärmen. Det vill säga, nu visar bilden i mitten av skärmen inte en impuls, utan en paus mellan dem!

Själva pausen varar i cirka 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delar av 0,5 mS). I detta ögonblick är transistorn stängd.

Sedan öppnar transistorn i 0,75 mS. Samtidigt tillförs spänning till XM-L T6 LED. Amplituden för varje puls är 3V. Och, som vi minns, mätte jag bara 0,97V med en multimeter. Detta är inte förvånande, eftersom jag mätte konstant spänning med en multimeter.

Detta är ögonblicket på oscilloskopets skärm. Tid/delningsomkopplaren ställdes till 0,1 för att bättre bestämma pulslängden. Transistorn är öppen. Glöm inte att slutaren är markerad med ett minus "-". Impulsen är omvänd.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Där,

S - arbetscykel (dimensionslöst värde);

Τ - upprepningsperiod (millisekunder, mS). I vårt fall är perioden lika med summan av påslagning (0,75 mS) och paus (2,25 mS);

τ - pulslängd (millisekunder, mS). För oss är det 0,75 mS.

Du kan också definiera arbetscykel(D), som i den engelsktalande miljön kallas Duty Cycle (finns ofta i alla möjliga datablad för elektroniska komponenter). Det anges vanligtvis som en procentsats.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). I läget för låg ljusstyrka är således lysdioden påslagen under endast en fjärdedel av perioden.

När jag gjorde beräkningarna för första gången kom min fyllnadsfaktor ut till 75%. Men sedan, när jag såg en rad i databladet på FM2819 om läget för 1/4 ljusstyrka, insåg jag att jag hade skruvat ihop någonstans. Jag blandade helt enkelt ihop paus och pulslängd, för av vana misstog jag minus "-" på slutaren för plus "+". Det var därför det blev tvärtom.

I "STROBE"-läget kunde jag inte se PWM-signalen, eftersom oscilloskopet är analogt och ganska gammalt. Jag kunde inte synkronisera signalen på skärmen och få en tydlig bild av pulserna, även om dess närvaro var synlig.

Typiskt anslutningsschema och pinout för FM2819-mikrokretsen. Kanske någon kommer att ha nytta av det.

Vissa problem relaterade till driften av lysdioden förföljde mig också. Jag hade på något sätt aldrig sysslat med LED-lampor tidigare, men nu ville jag ta reda på det.

När jag tittade igenom databladet för Cree XM-L T6 LED, som är installerad i ficklampan, insåg jag att värdet på det strömbegränsande motståndet var för litet (0,13 Ohm). Ja, och på brädet var en plats för ett motstånd ledig.

När jag surfade på Internet på jakt efter information om FM2819-mikrokretsen såg jag bilder på flera kretskort med liknande ficklampor. Vissa hade fyra 1 Ohm-motstånd lödda till sig, och vissa hade till och med ett SMD-motstånd märkt "0" (bygel), vilket enligt min mening generellt är ett brott.

En lysdiod är ett icke-linjärt element, och därför måste ett strömbegränsande motstånd anslutas i serie med det.

Om du tittar på databladet för Cree XLamp XM-L-seriens lysdioder, kommer du att upptäcka att deras maximala matningsspänning är 3,5V och den nominella spänningen är 2,9V. I detta fall kan strömmen genom lysdioden nå 3A. Här är grafen från databladet.

Märkströmmen för sådana lysdioder anses vara en ström på 700 mA vid en spänning på 2,9V.

Specifikt i min ficklampa var strömmen genom lysdioden 1,2 A när spänningen över den var 3,4...3,5V, vilket helt klart är för mycket.

För att minska framströmmen genom lysdioden, istället för de tidigare motstånden, lödde jag fyra nya med ett nominellt värde på 2,4 Ohm (storlek 1206). Jag fick ett totalt motstånd på 0,6 Ohm (effektförlust 0,125W * 4 = 0,5W).

Efter byte av motstånden var framströmmen genom lysdioden 800 mA vid en spänning på 3,15V. På så sätt kommer lysdioden att fungera under en mildare termisk regim och förhoppningsvis hålla länge.

Eftersom motstånd av storlek 1206 är designade för en effektförlust på 1/8W (0,125 W), och i läget för maximal ljusstyrka, försvinner cirka 0,5 W effekt på fyra strömbegränsande motstånd, är det önskvärt att ta bort överskottsvärme från dem.

För att göra detta rengjorde jag den gröna lacken från kopparområdet bredvid motstånden och lödde en droppe lod på den. Denna teknik används ofta på tryckta kretskort för konsumentelektronik.

Efter att ha avslutat den elektroniska fyllningen av ficklampan, belade jag kretskortet med PLASTIK-71-lack (elektriskt isolerande akryllack) för att skydda det från kondens och fukt.

När jag beräknade det strömbegränsande motståndet stötte jag på några finesser. Spänningen vid MOSFET-transistorns drain bör tas som LED-matningsspänning. Faktum är att på MOSFET-transistorns öppna kanal går en del av spänningen förlorad på grund av kanalresistansen (R (ds)on).

Ju högre strömmen är, desto mer spänning "sätter sig" längs transistorns Source-Drain-bana. För mig var den vid en ström på 1,2A 0,33V och vid 0,8A - 0,08V. Dessutom faller en del av spänningen på anslutningskablarna som går från batteripolerna till kortet (0,04V). Det verkar som en bagatell, men totalt blir det 0,12V. Eftersom under belastning sjunker spänningen på Li-ion-batteriet till 3,67...3,75V, då är dräneringen på MOSFET redan 3,55...3,63V.

Ytterligare 0,5...0,52V släcks av en krets med fyra parallella motstånd. Som ett resultat får lysdioden en spänning på omkring 3-udda volt.

När jag skrev den här artikeln dök en uppdaterad version av den granskade strålkastaren ut till försäljning. Den har redan ett inbyggt Li-ion-batteriladdnings-/urladdningskontrollkort, och lägger även till en optisk sensor som låter dig slå på ficklampan med en handgest.

Det hela började när jag hörde om en otrolig gratisbit organiserad av sajten jd.ru, nämligen distributionen av kuponger för $10 från $10,05. Och så började det...
Detta var min första beställning på denna sida.
Jag har länge velat köpa mig en pannlampa, men här är ett så intressant erbjudande, och priset är mindre än 100 rubel, hur kunde jag motstå?!
Om någon är intresserad av en fortsättning, se gärna klippet! Fans av styckning - snälla var försiktig :-)

Det finns många erbjudanden om pannband med variabel fokus på sajten och offline, men personligen anser jag att ett pannband med variabel fokus är ett slöseri med pengar.
I allmänhet är "magikerns" nisch extremt begränsad, även om de ibland kan vara användbara.
Jag har båda på min gård, men mer om det nedan.
I allmänhet letade jag efter ett pannband med singelhopp med reflektor, och jag hittade det.
Ficklampan kom på en månad, levererad i en kartong.

Inuti finns själva ficklampan och laddaren:

Lägen.

Ficklampan har tre funktionslägen; lägena växlas med en knapp på änden av själva ficklampan. Knappen är taktil, d.v.s. med ett klick utan fixering, till exempel, som på en mus.
Lägen växlar cykliskt: stark -> medium -> strobe -> av.
Det sista läget är värdelöst, det skulle vara bättre om de gjorde ett svagt läge.
Lägena dupliceras genom att den vita insatsen på batteripaketet lyser upp med en röd lysdiod.

Här mätte jag strömmarna:
det blev ungefär så här:
- Starkt läge - 1600 mA.
-Mellanläge - 550 mA.
Med hjälp av en ficklampa beräknar vi ljusflödet:
- Starkt läge - 600 lumen
-Mellanläge - 220 lumen.

Egenskaper.

Låt oss se vad kineserna lovar oss:
-Diod XM-L bin T6 - inte dåligt.
-Ett ljusflöde på 1500 lumen är en lögn, humle kan inte producera mer än tusen, förresten anger hemsidan ärligt ett ljusflöde på 600 lumen, vilket är mer eller mindre sant.
-Synt är angivet på 100m, på hemsidan är det 150 - jag tror det.
- Drifttid - 20 timmar - en lögn, max 14 på lågt läge och kraftfulla batterier, i verkligheten - mindre.
-Fuktskydd är en lögn, men du kan avsluta det.
-Lätt - kall vit 6500K.
- Drivs av ett eller två 18650-batterier i en separat låda, satsen inkluderar laddning för ett vanligt uttag.
-Lyktan har tre elastiska remmar med justering (så kallade stringtrosor).
-Slät (SMO) aluminiumreflektor.
- Aluminiumhölje.

Laddare.

Laddningen är misstänkt enkel.
Egenskaper:

Laddningsuttaget sitter på batteriblocket och stängs med en gummiplugg.
Som testpersoner använde jag billiga burkar märkta som 4000 mAh, med en verklig kapacitet på cirka 1400.
Det tar väldigt lång tid att ladda, den stängs av vid 4,23 V.

Giblets och laddningsprocess

Laddning:

Laddning klar:

Huvud.

Huvudet är tillverkat av aluminiumlegering och har fenor för att kyla ficklampan; det fästs på pannbandet med en Phillips-skruv.

Hålet för kabeln ska tätas med silikontätningsmedel...
Skruva av ramen och ta ut glaset.
O-ring närvarande:

Kanterna på glaset är inte bearbetade, mellan ramen och glaset finns en grön gummitätning med en ljusackumulator. Den lyser ganska bra, i nivå med ett liknande gummiband från Convoy ficklampan.

Reflektorn är slät, aluminium.

Reflektor.

Under reflektorn sitter en stjärna med en diod och en guide för reflektorn.

Det finns inget hål under dioden och det finns inte heller någon termisk pasta.
På andra sidan finns en knapp och sladdar.
Det finns inget mellan p-piller och kroppen. Pressning utförs på grund av gängan på ramen.
Bearbetningen av kroppen är halt.
Knappens elastiska band är ljusblått, utan ljusackumulator.

Som en modifiering applicerade jag termisk pasta under dioden och på de ställen där pillret passar. Det blir varmt, vilket betyder att det tar bort värmen bra.

Batteripaket och hjärnor.

Batteripaketet är utformat för att rymma två 18650-batterier.
Batterierna är parallellkopplade.
Kretsen tillåter användning av ett batteri installerat i valfri kortplats.
Skyddade batterier passar inte, jag kollade det personligen.
UPPMÄRKSAMHET!
Om du sätter i två batterier måste de vara av samma märke, kapacitet och båda fulladdade, för att undvika dåliga konsekvenser.

Batteripaketet är försett med ett gummiskydd, som fästs med en stålring. Den stänger tätt, inga klagomål. Locket är ganska tunt, så du har goda chanser att känna värmen från urladdningen av batteriet på baksidan av ditt huvud.
Vi demonterar blocket; för att göra detta måste du skruva loss fyra skruvar.
Det finns en förare på baksidan.

Som du kan se är laddaren kopplad direkt till batterierna.
Vem är intresserad av mikrokretsmarkeringar:
Vänster: 2812.
Höger: 9435 / PDA00096-1S.
I mitten finns en röd SMD LED som duplicerar ficklampans driftlägen.
Ledningarna som går till huvudet är inte speciellt tjocka.
Jag misstänker att ficklampans parametrar kan justeras, men jag kunde inte hitta en manual för kretsen.
Den vita insatsen på utsidan av blocket hålls på plats genom att trycka på den med batteripaketet, för tätning är det en bra idé att placera den på tätningsmedlet.

Känna.

Den sitter bra på huvudet. Den reagerar adekvat på hopp, för att ändra vinkeln på huvudet måste en viss ansträngning göras. Kontrollerna är inte särskilt bekväma, det skulle vara bättre om knappen var placerad någonstans på sidan eller bakom.

Ljus och jämförelse med andra lyktor.

Som motståndare valde jag fyra olika ficklampor på ett 18650-element, varav två med zoom.
Alla ficklampor i testet drevs av nyladdade Samsung ICR18650-30B-batterier, ett sådant batteri användes i pannlampan.

I ordning:

Konvoj S8. XM-L2-T6-3B (neutral nyans, när jag beställde den trodde jag att det skulle bli kallare), 2,8 A, cirka 1000 lumen, "krymplig" OP-reflektor. Används som väska EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (neutral nyans), cirka 700 lumen, "veckad" OP-reflektor. Dioden består av fyra kristaller. En av mina första normala ficklampor, köpt för många år sedan.
En kinesisk lykta med zoom tagen till exempel från en vän. Kalldiod XM-L T6, 1,6 A, cirka 600 lumen. Denna ficklampa låter dig jämföra ficklampor av olika optiska design, på samma diod med samma ljusstyrka.
En annan kines med zoom, Diode - neutral CREE XR-E bin R2, 1 A, cirka 260 lumen, köpt för länge sedan, använd som fungerande ficklampa för elarbete och belysning av olika stora behållare. Ficklampan används även för att fotografera små föremål som extra belysning, och i denna är den mycket bra på grund av sin jämna fyllning med neutralt ljus.

Modifiering av lyktan för ett brett strålkastarljus.
Syftet med denna modifiering är att få en ficklampa med ett brett mjukt ljus för användning på korta avstånd.
Allt är extremt enkelt, skruva av ramen, ta ut glaset, spåra försiktigt glaset på lamineringsfilmen, klipp ut det och klistra in det framför glaset med den släta sidan mot glaset, den frostade sidan utåt.
Det hela håller väldigt tätt, eftersom ramen på ett tillförlitligt sätt fixerar filmen. Det är också väldigt lätt att ta bort.

Avstånd från ficklampans ram till väggen: 1 meter exakt.
Avståndet till linsen är cirka 2,5 meter.
Väggen har en lätt blåaktig nyans.
Kameraparametrar:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, vidvinkel, öppen bländare, helt manuellt läge med följande parametrar:

Pannband:

I verkligheten är färgen mer blåaktig än lila. En ljus, men ganska smal hot spot, mycket bred och enhetlig sidobelysning. Det skulle också finnas en OP-reflektor här...

Modifierad panna:

Konvoj:

Bred, suddig hotspot med en utvecklad korona, medelbred sidoutstrålning.

Ultrafire:

På grund av det faktum att dioden har fyra kristaller observeras en artefakt i form av en mörk fläck i mitten, synlig på höger strålbild.

Zooma på XM-L T6:

Nyansen är mer lila. strålen är inte speciellt bred. Belysningen är enhetlig.

Zooma på XR-E:

Det ljus som ligger närmast vitt. Storleken på strålen skiljer sig inte mycket från den föregående.

En på en. Var försiktig, det är mycket trafik.

Maximal:

På medium:

Åtminstone:

Slutsatser.

Generellt sett är jag nöjd med köpet. Denna ficklampa kräver en del arbete, men den är inte komplicerad och är tillgänglig för alla användare. Allt som krävs är att sprida termisk pasta på rätt ställen och täta ett par element med tätningsmedel.
När det gäller ljus: ljuset är inte dåligt, ljust, brett, men jag gillar inte en hotspot som är för ljus och smal.

Som en förbättring ska jag försöka hitta och beställa en "krymplig" reflex. Som en tillfällig åtgärd kommer jag att försöka skära ut en diffusor ur film för laminatorn, vilket gör att jag kan uppnå en viss mångsidighet: om jag behöver ett lågnivåljus, fäster jag filmen om jag behöver intervall, jag tar bort det.
Jag rekommenderar att du köper denna ficklampa. För dessa pengar– du kan inte hitta ett bättre pannskydd.

Idag kommer vi att prata om hur man fixar en kinesisk LED-ficklampa själv. Vi kommer också att överväga instruktioner för reparation av LED-lampor med dina egna händer med visuella foton och videor

Som du kan se är schemat enkelt. Huvudelement: strömbegränsande kondensator, likriktardiodbrygga med fyra dioder, batteri, strömbrytare, superstarka lysdioder, LED för att indikera batteriladdning av ficklampan.

Nåväl, nu, i ordning, om syftet med alla element i ficklampan.

Strömbegränsande kondensator. Den är utformad för att begränsa batteriets laddningsström. Dess kapacitet för varje typ av ficklampa kan vara olika. En opolär glimmerkondensator används. Driftspänningen måste vara minst 250 volt. I kretsen måste den förbigås, som visas, med ett motstånd. Det tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att du tagit bort ficklampan från laddningsuttaget. Annars kan du få en elektrisk stöt om du av misstag rör vid ficklampans 220 volts strömuttag. Resistansen för detta motstånd måste vara minst 500 kOhm.

Likriktarbryggan är monterad på kiseldioder med en backspänning på minst 300 volt.

För att indikera laddningen av ficklampans batteri används en enkel röd eller grön lysdiod. Den är parallellkopplad med en av dioderna på likriktarbryggan. Det är sant, i diagrammet glömde jag att indikera motståndet anslutet i serie med denna lysdiod.

Det är ingen mening att prata om de andra elementen, allt borde vara klart ändå.

Jag skulle vilja uppmärksamma dig på huvudpunkterna för att reparera en LED-ficklampa. Låt oss titta på huvudfelen och hur man åtgärdar dem.

1. Ficklampan slutade lysa. Det finns inte många alternativ här. Anledningen kan vara fel på superljusa lysdioder. Detta kan till exempel ske i följande fall. Du lade på ficklampan och slog på strömbrytaren av misstag. I detta fall kommer ett kraftigt hopp i strömmen att inträffa och en eller flera dioder på likriktarbryggan kan vara trasiga. Och bakom dem kanske kondensatorn inte tål det och kommer att kortslutas. Spänningen på batteriet kommer att öka kraftigt och lysdioderna kommer att misslyckas. Så sätt under inga omständigheter på ficklampan under laddning om du inte vill slänga den.

2. Ficklampan tänds inte. Tja, här måste du kontrollera omkopplaren.

3. Ficklampan laddas ur mycket snabbt. Om din ficklampa är "erfaren", har batteriet troligen nått sin livslängd. Om du aktivt använder ficklampan kommer batteriet inte längre att räcka efter ett års användning.

Problem 1: LED-ficklampan tänds inte eller flimrar när du arbetar

Som regel är detta orsaken till dålig kontakt. Det enklaste sättet att behandla det är att dra åt alla trådar ordentligt.
Om ficklampan inte fungerar alls, börja med att kontrollera batteriet. Det kan vara urladdat eller skadat.

Skruva loss bakstycket på ficklampan och använd en skruvmejsel för att ansluta höljet till batteriets minuspol. Om ficklampan tänds ligger problemet i modulen med knappen.

90% av knapparna på alla LED-lampor är gjorda enligt samma schema:
Knappkroppen är gjord av aluminium med en gänga, där sätts ett gummilock, sedan själva knappmodulen och en tryckring för kontakt med kroppen.

Problemet löses oftast med en lös klämring.
För att åtgärda detta problem, hitta bara en rund tång med tunna spetsar eller tunn sax som måste sättas in i hålen, som på bilden, och vridas medurs.

Om ringen rör sig är problemet åtgärdat. Om ringen stannar på plats ligger problemet i knappmodulens kontakt med kroppen. Skruva loss klämringen moturs och dra ut knappmodulen.
Dålig kontakt uppstår ofta på grund av oxidation av aluminiumytan på ringen eller kanten på det tryckta kretskortet (indikeras med pilar)

Torka bara av dessa ytor med alkohol och funktionen kommer att återställas.

Knappmoduler är olika. Vissa har kontakt genom kretskortet, andra har kontakt genom sidobladen till ficklampans kropp.
Böj bara detta kronblad åt sidan så att kontakten blir tätare.
Alternativt kan man göra ett lod av tenn så att ytan blir tjockare och kontakten pressas bättre.
Alla LED-lampor är i princip likadana

Plusen går genom batteriets positiva kontakt till mitten av LED-modulen.
Negativet går genom kroppen och stängs med en knapp.

Det skulle vara en bra idé att kontrollera tätheten hos LED-modulen inuti höljet. Detta är också ett vanligt problem med LED-lampor.

Använd en tång eller en tång för att rotera modulen medurs tills den tar stopp. Var försiktig, det är lätt att skada lysdioden vid det här laget.
Dessa åtgärder bör vara tillräckligt för att återställa funktionaliteten hos LED-ficklampan.

Det är värre när ficklampan fungerar och lägena växlas, men strålen är väldigt svag eller ficklampan fungerar inte alls och det luktar brännande inuti.

Problem 2. Ficklampan fungerar bra, men är svag eller fungerar inte alls och det luktar brännande inuti

Troligtvis har föraren misslyckats.
Föraren är en elektronisk krets på transistorer som styr ficklampans lägen och som även ansvarar för en konstant spänningsnivå, oavsett batteriurladdning.

Du måste lossa den brända drivrutinen och löda i en ny drivrutin, eller koppla lysdioden direkt till batteriet. I det här fallet förlorar du alla lägen och har bara det maximala.

Ibland (mycket mer sällan) slutar lysdioden.
Du kan kontrollera detta mycket enkelt. Anbringa en spänning på 4,2 V/ till lysdiodens kontaktdynor. Det viktigaste är att inte blanda ihop polariteten. Om lysdioden lyser starkt, har föraren misslyckats, om vice versa, måste du beställa en ny lysdiod.

Skruva loss modulen med lysdioden från huset.
Moduler varierar, men som regel är de gjorda av koppar eller mässing och

Den svagaste punkten med sådana ficklampor är knappen. Dess kontakter oxiderar, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt och sedan kan sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med vanligt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.

Det enklaste sättet att få en sådan lykta att lysa är att göra följande:

1. Ta en tunn tråd och skär av en tråd.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den vridbara delen av ficklampan.
4. Vrid hårt. Vi bryter av (riv av) den överflödiga tråden.
Som ett resultat ger tråden god kontakt med den negativa delen av batteriet och ficklampan
kommer att lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis är knappen inte längre tillgänglig för sådana reparationer, så
Att tända och släcka ficklampan görs genom att vrida på huvuddelen.
Min kinesiska kille jobbade så här i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort våra huvuden.

ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTION.

Idag bestämde jag mig för att väcka knappen till liv igen. Knappen sitter i ett plastfodral, vilket
Den är bara intryckt på baksidan av ljuset. I princip går det att trycka tillbaka, men jag gjorde det lite annorlunda:

1. Använd en 2 mm borr för att göra ett par hål till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du använda en pincett för att skruva loss höljet med knappen.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim eller spärrar, så den kan enkelt tas isär med en papperskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (en rund sak i mitten som ser ut som en knapp).
Du kan rengöra den med ett suddgummi eller fint sandpapper och sätta ihop knappen igen, men jag bestämde mig för att ytterligare förtenna både den här delen och de fasta kontakterna.

1. Rengör med fint sandpapper.
2. Applicera ett tunt lager på de områden som är markerade med rött. Vi torkar bort flussmedlet med alkohol,
montering av knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Sätta ihop allt igen.
Efter reparation fungerar knappen perfekt. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Det är inte för inte som den centrala kontakten på glödlampor är gjord av tenn.

FÖRBÄTTRA FOKUS.

Min kinesiska vän hade en mycket vag uppfattning om vad en "hotspot" var, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva loss huvuddelen.

1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl för att vrida ut fyllningen.
Tryck samtidigt lätt med fingret på glaset från utsidan. Detta gör det lättare att skruva loss.
2. Ta bort reflektorn.
3. Ta vanligt kontorspapper och slå 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt med diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Placera brickorna på lysdioden och tryck på den med reflektorn.
Här måste du experimentera med antalet brickor. Jag förbättrade fokuseringen av ett par ficklampor på detta sätt; antalet brickor låg i intervallet 4-6. Den nuvarande patienten behövde 6 av dem.

ÖKA LJUSSTYRKAN (för den som kan lite om elektronik).

Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer kommer att öka kostnaden, så de installerar det inte.

Huvuddelen av diagrammet (markerat med grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en krets av två delar:
induktor och en 3-bens IC som liknar en transistor). Men de sparar på den del som är rödmarkerad. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148 dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på lysdioden ökade med 10-15 procent.

1. Så här ser lysdioden ut i liknande kinesiska. Från sidan kan man se att det är tjocka och tunna ben inuti. Det tunna benet är ett plus. Du måste styras av detta tecken, eftersom färgerna på ledningarna kan vara helt oförutsägbara.
2. Så här ser kortet ut med lysdioden fastlödd (på baksidan). Grön färg indikerar folie. Ledningarna som kommer från föraren är fastlödda på LED:ns ben.
3. Använd en vass kniv eller en triangulär fil och skär folien på den positiva sidan av lysdioden.
Vi slipar hela brädan för att ta bort lacken.
4. Löd dioderna och kondensatorn. Jag tog dioderna från en trasig datorströmkälla och lödde tantalkondensatorn från någon utbränd hårddisk.
Den positiva ledningen måste nu lödas fast i dynan med dioderna.

Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av Phoenix, som producerar 9 lumen i minimumläge.