Det var nödvändigt att mata ut data från GGA- och VTG-paketen till LCD-skärmen, vilket när maximal storlek ett paket med 80 tecken är inte särskilt bekvämt.

Vid felsökning var vi tvungna att visa data från GGA- och VTG-paketen på LCD-skärmen, vilket inte är särskilt bekvämt med tanke på den maximala paketstorleken på 80 tecken.

Denna skam berodde på det faktum att jag hade, vilket var obekvämt att använda, där något alltid kortade ut och hotade den dyrbara COM-porten på min PC. Jag ville göra en helt ny, vacker, i ett snyggt fodral och med vackra ledningar :) En scarf etsades, vars ledningar kan laddas ner i slutet av lappen.

Därefter installerades kortet från ST Microelectronics (en komplett analog), men ett par hryvnia billigare. Naturligtvis respekterar jag Maxim, men jag gillar absolut inte att betala för mycket för triviala saker. Kondensatorerna i selen var inställda på 1 µF 16V tantal, typ A.


Sedan stoppades allt det här in i en byggnad som jag hade legat på tomgång sedan jag var 13 år gammal. Jag skyddade ledningarna från att dras ut med en enkel knut. En mjuk kabel med kontakt för COM-porten lånades från en gammal mus.


En klistermärke med beteckningen på ledningarna trycktes och klistrades på höljet, för att inte ständigt komma ihåg var är pluset och var är minuset :). Ett lager av tejp skyddar den från nötning. Nu har omvandlaren fått lite användbarhet, och den har blivit bekväm att använda. Ha en bra dag.

Genom några enkla manipulationer (vars beskrivning är mer lämplig för Habr) installerades både starthanteraren och arkivet på minneskortet och enheten slogs på. Men efter laddning väntade en svart skärm på mig och den gröna lysdioden på "orange" var tänd.

Nä, inga problem tänkte jag. En UART är kopplad till "orange", jag ansluter till den med en terminal och ser vad som händer. De nödvändiga delarna och tråden köptes och en sådan här kabel löddes (bild under spoilern)

Noob version av kabeln

Alla som är insatta kommer genast att förstå var jag hade fel när jag gjorde en sådan kabel, och det är mer än hälften av de som läser detta. Jag misstänkte att något var fel efter att jag såg krakozyabrerna att min "apelsin" spottade in i terminalen. Det var förståelsen av orsaken till mitt dumma misstag som fick mig att vidta de åtgärder som beskrivs nedan.

1. Vad är skillnaden mellan UART och RS232

Skillnaden är i nivåer. Det seriella gränssnittet implementerat i Orange Pi och andra liknande enheter är baserat på TTL-logik, det vill säga en nollbit motsvarar nollspänningsnivå och en etta motsvarar +5 V. RS232 använder en högre spänningsnivå, upp till 15 V, och en motsvarar - 15 V, och noll +15 V. För att öka kanalens brusimmunitet uppfattas varje spänningsnivå under 3 V modulo som noll. Dataöverföringsprotokollet baserat på en sekvens av logiska värden är absolut detsamma för både UART och RS232. Allt detta illustreras av följande byteöverföringsdiagram

Hur kunde jag glömma detta? När jag arbetade på elloksforskningsinstitutet visste jag de här sakerna. Och så sa han av någon anledning något dumt. Generellt blev det tydligt att det behövdes någon form av nivåomvandlare med signalinversion. Valet föll mot att koppla hela utrustningen till COM-porten som finns på mitt moderkort hemdator. Även om man såklart kunde se mot UART<->USB, eftersom det gamla seriella gränssnittet stadigt tappar relevans. Min tendens är dock att bli mer enkla lösningar vann och den här enheten dök upp som en kandidat för förvärv

Säljs på samma "Ali" för 464 rubel. Detta kunde i princip finnas i butiker eller på radiomarknaden i min stad, men lusten att göra något med händerna var redan väckt. Så jag avvisade idén om att köpa ett gränssnittskort och bestämde mig för att försöka göra en själv.

Jag måste säga att jag i allmänhet är god vän med en lödkolv. I skolan och på universitetet, innan jag köpte min första dator, var lödning av alla möjliga användbara och inte så dumheter min huvudsakliga hobby. Men jag bodde i en by, det var nittiotalet. Det fanns inte mycket pengar, komponenter erhölls genom att demontera radioskräp som kom till synen. Informationskällan var böcker från regionbiblioteket – alla hade inte internet då. Det fanns inga rika instrument heller. Folie PCB och järnklorid var ett legendariskt mirakel. I allmänhet var det svårt.

Efter att ha köpt en dator gick all min passion över till den. Och skickligheten att löda små förstärkare och mottagare har lagts på hyllan. Så jag är en "tekanna". Därför ber jag er att vara överseende med mycket av det jag skriver nedan. Och den här artikeln är i stort sett för dummies som mig.

2. Val av enhetskrets och dess datormodellering

Att hitta ett diagram över en sådan enhet på Internet är en bit av kakan. Det finns verkligen många sådana system. Valet föll på detta beslut

Hjärtat i hela enheten är ett chip av typen MAX232 - en nivåomvandlare som arbetar enligt "laddningspump"-principen. Spänningen höjs från 5 V genom att växelvis ladda externa kondensatorer C4 och C5. I det ögonblick som signalen matas ut till RS232 är dessa kondensatorer seriekopplade och spänningen som ackumuleras i dem läggs ihop. Under omvänd transmission fungerar mikrokretsen som en avdelare. I båda riktningarna för signalöverföring är den inverterad.

Diod VD1 spelar rollen som "idiotsäker" - den stänger strömkretsen när spänning med fel polaritet appliceras.

Innan jag började tillverka enheten bestämde jag mig för att se hur det hela skulle fungera, så jag började med att modellera den framtida enheten i Proteus-miljön. Ett virtuellt stativ monterades för att testa kretsen

Det första jag ville göra var att simulera allt, inklusive strömkretsarna, eftersom jag var intresserad av diodens effekt på kretsens funktion. Som standard, i Proteus, är strömstiften på mikrokretsarna dolda och dras till plus av önskad nivå och jord. För att avblockera dem måste du först visa dolda pins. För att göra detta, gå till menyn Mall -> Ange designfärger och markera rutan Visa dolda stift

Där markerar vi kryssrutorna Draw body och Draw Name. Efter det väljer du hela chippet, inklusive texten som märker stiften, och högerklickar på menyn och väljer Make Device. Vi kommer att bli ombedda att välja ett namn för den nya enheten och spara den. Det är det, efter detta kommer strömkretsarna uttryckligen att inkluderas i simuleringsprocessen.

Därefter kommer vi att överföra något meningsfullt via UART, till exempel bokstaven "A" kodad i ASCII med kod 65 i decimaltalsystemet eller sekvensen 01000001b i binärt. Dessutom, för att initiera en överföring, är det nödvändigt att skicka en startbit med nivån "0", och för att slutföra överföringen, skicka en eller två stoppbitar med nivån "1". Således kommer tidsdiagrammet för en ram som sänds via UART att se ut så här

För att generera en sådan signal använder vi en källa som heter Digital Pattern Generator (DPATTERN) med inställningar som

En pulsbredd på 104 mikrosekunder motsvarar en hastighet på 9600 baud. Vågformen specificeras av ett strängmönster där "L" betyder låg nivå och "F" betyder hög nivå. Följaktligen kommer vår sträng att se ut som "FLFLLLLLFLF". Vi kommer att kontrollera data som tas emot i RS232 med hjälp av en virtuell terminal och ställa in den så här:

Vi kommer inte att använda paritetsbiten, utan kommer att använda en stoppbit. Dessutom, låt oss säga att signalen som levereras till terminalen är inverterad, vilket motsvarar RS232-protokollet. Genom att starta kretssimuleringen får vi ett oscillogram av signalerna och utdata till den virtuella terminalen

Kanal A bär utsignalen som tillförs COM-porten. Kanal B är TTL-ingångssignalen. Den uppskattade bokstaven "A" visas i terminalen. Därför är vi övertygade om att det föreslagna systemet är fullt fungerande. I teorin.

3. Val och inköp av komponenter

Av de butiker som ligger närmast där jag bor där du kan få tag på radiokomponenter är det två som förtjänar uppmärksamhet: butiken "Radio Components" på Budenovsky Prospekt (detta är staden Rostov-on-Don) och "1000 Radio" Components” butik på Nagibina Avenue, mittemot köpcentret Rio. Den sistnämnda kännetecknas av att den har en hemsida, om än ganska gammal, och tydligen slarvigt uppdaterad (och gjord på Joomla...). Efter att ha krupit igenom prislistan kom jag på en lista på vad jag behövde köpa.

Jag ska genast säga att jag noggrant undvek SMD-komponenter på grund av min oerfarenhet. Det var därför jag valde MAX232CPE genomgående version. Jag tog samma elektrolyter och diod. Det visade sig dock att endast MAX232CWE-chippet fanns tillgängligt - samma sak, bara... SMD! Efter att ha funderat en sekund instämde jag i säljarens förslag - vi måste börja någon gång... Det fanns inga 15 V kondensatorer, men det fanns 100 V kondensatorer med samma kapacitet och samma dimensioner. Okej, det är också okej. Istället för en DB-9-hankontakt erbjöds jag en honkontakt. Följande lista erhölls således

Järnklorid, tsaponlack och textolit användes naturligtvis inte fullt ut. Dessutom tog jag inte med det köpta verktyget i den här listan: en enkel lödstation (eftersom jag innan dess bara hade en 40-watts lödkolv med kopparspets), sidoskärare och små tång, metallsax för att klippa PCB, vätska harts-alkohol flux LTI-120 väl och så vidare. I allmänhet kostade detta epos mig cirka 3 000 rubel.

I allmänna komponenter köptes och togs hem. 40-stifts PLS-block sågades av för att rymma det erforderliga antalet kontakter. En av kontakterna tas bort för att säkerställa entydig anslutning. Hålet i hylsblocket som motsvarar det borttagna stiftet är tätat med polyeten.

4. Montera enheten på en brödbräda och kontrollera driften

I princip är detta inte nödvändigt för en så enkel enhet. Men jag är en nybörjare, så innan jag gjorde brädan bestämde jag mig för att testa kretsen i verklig drift.

Det svåraste var med mikrokretsen. För att löda fast den på brödbrädan fick jag stöka med att löda tolv ben till kopparledarna. En monsterspindel med tolv ben kom ut

I det ögonblicket insåg jag två saker: det är bra att jag trots allt köpte en lödstation. Det dåliga är att jag måste pyssla mycket med den här lilla saken. I allmänhet löddes komponenterna till en "brödbräda", kretsen monterades med ett "orange" kort. +5 V ström tagen från "orange" - 2:a stiftet på ett dubbelradigt 40-stifts stiftblock

För att ansluta till enheten användes den spackelterminal, som också är tillgänglig för Linux, och till skillnad från minicom, har färgutdata och inte kräver ytterligare inställningar för att mata in tecken i terminalen från tangentbordet.

I allmänhet började kortet att fungera - rader i startloggen gick över terminalskärmen: först från u-boot och sedan från linux-kärnan

Onödigt att säga hur glad jag var: för det första fungerar schemat korrekt, och för det andra är Linux på "orange" korrekt installerat, det fungerar normalt i fleranvändarläge

Den icke-fungerande HDMI-kontakten och avsaknaden av ett Ethernet-gränssnitt beror därför på själva distributionens konfiguration. Dessa problem kommer naturligtvis att lösas och vi talar inte om dem här. Låt oss därför gå vidare till nästa punkt i programmet

5. PCB layout

Jag gjorde den i Altium Designer. Det är bättre att göra kortlayouten efter att komponenterna har köpts. Kanske, som i mitt fall, kommer du att behöva installera ytterligare komponentbibliotek för Altium. Komponenternas dimensioner och layouten på fotavtrycket för var och en måste motsvara de faktiska tillgängliga delarna. Här gjorde jag ett irriterande misstag, men mer om det nedan.

Jag säger genast - använd inte automatisk ledning. Kanske är detta konfigurerbart, men den automatiska kabeldragningen försökte dra en bana mellan benen på kondensatorerna, vilket, med ett avstånd på 2 mm mellan dem, gör banan ungefär en kvarts millimeter bred, vilket var för brant för mig som en "dummie". Och min intuition antydde att det var tillrådligt att undvika sådana saker. Därför använde jag manuell routing (baserat på resultatet av den automatiska), satte in vägarnas bredd till 0,5 mm i routingreglerna (Design -> Regler -> Routing -> Width)

Dessutom antar Altium som standard att brädan är tvålagers. För att tvinga honom att dirigera ett enkelsidigt kort bör du i ledningsreglerna ange ledningarna i ett lager, säg i Top Layer

Kretsen skrevs in i kretsredigeraren

I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att mikrokretsens fria olödda ingångar (ben 8 och 10) måste dras till marken, annars kommer Altium inte att kompilera kretsen för att överföra den till styrelseredaktören.

Som ett resultat, genom att självständigt mixtra med programmet och lektioner från Alexey Sabunin målet uppnåddes och betalningen gjordes

Alla komponenter som är monterade i hål är placerade på den rena sidan av kretskortet, och mikrokretsen, på grund av SMD-designen, är placerad på sidan av spåren. För att skriva ut kretslayouten behöver du skapa en så kallad Output Job File i enhetsprojektet

Vilket är konfigurerat enligt följande. I listan med konfigurationsalternativ, välj Dokumentationsutdata och klicka på Lägg till ny dokumentationsutdata, välj PCB-utskrifter och kortprojektet relaterat till vår enhet från menyn som visas.

Vi byter namn på dokumentationsobjektet som visas, låt oss kalla det LUT, för translitterationsteknologi (LUT), som vi ska använda för att överföra kortdesignen till koppar. Högerklicka på LUT och välj Konfigurera från snabbmenyn. I inställningarna för de lager som ska skrivas ut, lämna bara två objekt: Top Layer och Multi-layer och markera rutorna som visas på skärmdumpen

Kryssrutan Mirror behövs särskilt för spegling rita på trycket. Detta är viktigt, annars kommer det att visa sig när man överför ritningen till koppar spegelreflektion våra vägar, men vi behöver det inte. Du bör också titta på Page Setup

För att välja pappersstorlek och vara uppmärksam på skalfaktorn (Skala). Vid första utskrift visade det sig vara lika med 1,36 av någon anledning, men borde vara lika med ett

Klicka nu på Skriv ut. Jag har ingen egen skrivare, så jag skrev ut den till PDF med hjälp av Foxit Reader, och tog sedan den resulterande filen på en flash-enhet till sharashka närmast mig, där jag skrev ut ritningen på glansigt fotopapper. Till slut blev det så här

Storleken på skivan var 62 x 39 mm, en bit PCB skars till denna storlek med en metallsax. Tidigare sågade jag textolit med bågfil och ofta (eller snarare alltid) blev det hemskt. Med sax kommer det ut smidigt, utan skräp eller skador på det ledande lagret.

6. Tillverkning av tryckta kretskort

Metoden LUT (laser strykteknik) valdes på grund av dess enkelhet och tillgänglighet. Fungerade som en guide till handling. Jag försökte att inte bryta mot tekniken: jag gick över kopparn med en nollpunkt, avfettade den, dock inte med aceton, eftersom jag inte kunde hitta var jag skulle köpa den, men med en universell avfettningsmedel baserad på lacknafta, köpt på Lerua Merlin. Försiktigt och med möda strök jag smörgåsen av PCB och mönster med ett strykjärn på maxtemperatur. Antingen för att jag gjorde ett misstag någonstans, eller för att jag inte lät arbetsstycket svalna, eller för att de helt enkelt sparade toner på skrivaren i "sharashka", i allmänhet blev det inte särskilt bra

Dock fyllde jag klokt på en Edding 404 permanent markör, med vilken jag, med hjälp av min älskade fru (med hennes avancerade skicklighet i att fodra ögonfransar och rita mönster på naglar), skisserade alla vägar

Därefter späddes en lösning av 6-vattenhaltig järnklorid med en hastighet av cirka 180 gram per 300 ml vatten (vatten togs från kranen, varmt) och skivan kastades in i etskyvetten för att ätas. För att etsa brädan utan att förgifta hans fru utfördes operationen vid solnedgången på balkongen

"Khlonyak" gjorde inte besviken, det finns rykten om att de ofta säljer lågkvalitativa. Etsningen tog 13 minuter, de sista kopparöarna höll på att försvinna mitt framför våra ögon. Det viktigaste är att inte glömma att regelbundet sparka brädan med pincett på kyvetten och övervaka processen. Så snart överskottet av koppar försvinner tar vi brådskande ut brädan och sköljer den med en riklig ström av vatten.

Efter tvätt, avtorkning och torkning kommer sanningens ögonblick. Skyddskåpan måste tas bort. Jag försökte göra det med lacknafta,

Men det gick dåligt. Sedan erbjöd min fru sin nagellackborttagare - detta mirakelelixir tog bort beläggningen omedelbart (jag är fortfarande förskräckt över de reagenser som våra kvinnor använder. Skönhet är en fruktansvärd kraft!)

Markören gjorde inte heller någon besviken – alla stigar överlevde

Efter rengöring av skyddsbeläggningen kan du börja borra hål. Och här gjorde jag ett olyckligt misstag - jag hade inte en 0,5 mm borr, och istället för att skjuta upp ärendet till imorgon, efter att ha köpt den nödvändiga borren, rusade jag och tog en millimeter och trodde att det skulle göra det. Som ett resultat skadade jag många kontaktdynor, lyckligtvis inte illa och inte oåterkalleligt. Men ändå, bråttom aldrig. Som min vän Mark från laboratoriet vid avdelningen för mekatronik vid universitetet i München, där jag gjorde min praktik innan examen, sa: "Dmitry, ta rätt verktyg för varje jobb." Och han hade rätt tusen gånger om.

7. Förtenning av kortet och lödkomponenter

Platser där komponenter löds bör täckas med ett tunt, glänsande lager av lod. Detta är huvudvillkoret för framgångsrikt arbete. Jag tänjde inte hela spåren. För det första var jag rädd för att förvränga dem, och för det andra skulle jag fortfarande täcka brädan med lack. Så jag förtennade bara lödfogarna. För att göra detta, applicera kolofonium-alkoholflux LTI-120 på dem med en borste och använd en lödkolv uppvärmd till 250-300 grader, från vars spets en liten droppe lod hänger, dra den längs de önskade punkterna på brädet . På grund av ökningen av ytspänningen genom flussmedel, sprids lodet över exakt kontaktdynorna.

Efter detta togs "brödbrädan" isär, ledningarna togs bort från mikrokretsen och den löddes först. Använd dina händer eller pincett och placera försiktigt mikrokretsen på sin plats i enlighet med pinouten, så att varje ben upptar sitt eget område. Sedan smörjer vi benraderna med flussmedel. Med korta och exakta rörelser rör vi alla ben i tur och ordning, utan att glömma att löda på lödkolvspetsen (men inte för mycket, en liten droppe räcker). Om allt görs korrekt, löds benen fast på dynan mycket snabbt och noggrant, utan "snot" eller överbryggande grannar. Det tog mig mindre än en minut att löda chippet, och det här är första gången jag gör det här. Inspirerade mig att göra den här bedriften den här videon, vilket jag är mycket tacksam mot dess författare. Allt visade sig verkligen inte vara så läskigt.

Jag kom på resten av detaljerna på liknande sätt. Det viktigaste här är att försiktigt skära av ledningarna på delarna till önskad längd - jag lämnade inte mer än en millimeter av blyet som sticker ut ovanför spåret och böj dem korrekt och försiktigt om det behövs. Det är viktigt, extremt viktigt att inte rusa någonstans och göra allt eftertänksamt. I slutändan är det som hände det som hände

Jag kunde inte komma ifrån "snoppen", men för första gången blev det ganska acceptabelt, även om jag förmodligen kommer att få kritik.

8. Kontrollera kretsar och ett annat irriterande misstag

Efter lödning tvättar vi bort allt flussmedel med alkohol, tar upp en multimeter och ringer alla kretsar för att kontrollera deras ledningsförmåga och överensstämmelse schematiskt diagram. Och här smög det dåliga fram obemärkt. COM-portkontakten visade sig vara spegelkopplad! "Earth" satt på det första benet istället för det femte, Rx på det fjärde istället för det andra. Och jag förstår fortfarande inte hur, för när ledningar i Altium var allt korrekt. Detta förblir ett mysterium för mig. Det finns inget mysterium - helt enkelt att ha en "kvinnlig" kontakt, när jag bildade kretsen i Altium använde jag fortfarande "hanen". Därav spegeldragningen som blev resultatet. Lyckligtvis löste jag det här problemet genom att på lämpligt sätt koppla kabeln avsedd för att ansluta enheten till COM-porten på datorn. Men på grund av detta COM-fel på tavlan visade det sig vara så "proprietärt".

Annars visade sig installationen vara korrekt och jag, efter att ha lossat anslutningskablarna och gjort i ordning arbetsplats, kopplade det nya kortet till "orange" och datorn

Nedladdningslogglinjerna gick över terminalfönstret igen. Jag var glad!

9. Att ge skönhet

För att skydda kontakterna från oxidation och ge enheten ett "industriellt" utseende, målades skivan med grön kaponglack. Alla märken som gjordes före installation med en permanent markör tvättades bort med samma lack. Nåväl... Här är ett foto på den färdiga produkten tillsammans med en uppsättning kablar

Nu kan vi börja förfina mjukvaran ytterligare för "orange". Nu kommer jag inte att vara blind och dum, men kommer att kunna ställa in systemet via en seriell terminal.

Slutsats

Det var intressant. Det är intressant för mig eftersom det är första gången. Den första enheten designad på en dator och monterad på tryckt kretskort med dina egna händer. Och om någon ler ironiskt, låt honom komma ihåg att han också en gång gjorde det här för första gången... Lägg till taggar

(ArticleToC: enabled=yes)

Den lilla USB TTL PL 2303-adaptern är en slags programmerare som används med ett kort för att läsa information från olika sensorer:

• fuktighet;
• temperatur;
• rörelser.

Detta är anledningen till den utbredda användningen av USB TTL PL2303-adaptern i radiostyrda enheter. TTL USB-adaptern är programmerad i C++, d.v.s. USB TTL-adaptern är en "universell buss" för dataöverföring som används i låg- och medelhastighets datorteknik.

För att ansluta den till USB RS232 TTL-adaptern behöver du en fyrtrådskabel. Ett tvinnat par behövs för differentiell anslutning under mottagning och sändning (RX och TX), och de återstående behövs för att mata ström till kringutrustning (GND och +5V).

Förutsatt att den maximala strömmen för sådana enheter inte överstiger 500mA, och för USB - 900mA), är de anslutna utan egen strömkälla.

Trots att för TTL-logik finns 0-5 V tillgängliga standardnivåer, det verkar som om en TTL USB-adapter inte behövs.

Men på grund av det faktum att USB-gränssnittet/protokollet är ganska komplext, kräver det djup kunskap och mikroprocessorer som bearbetar datan att bygga en enhet baserad på det.

Ett annat protokoll kan användas för att hjälpa - UART (UART), som är det vanligaste idag. Bland familjen med många protokoll är den vanligaste RS-232, vanligen kallad COM-porten. Den är den äldsta av alla, men fortfarande aktuell idag.

Den har linjer:

• sänder - TXD;
• värd - RXD.

Om de används för att överföra data finns det inget behov av hårdvarukontroll. För hårdvara används DTS och RTS.

Sändarens utgång är ansluten till mottagarens ingång och vice versa.

RS-232 skiljer sig från standard (5-volts) logik elektrisk princip handlingar. I denna version ligger "0" i intervallet +3 till +12 V, respektive, en ligger i intervallet från -3 till -12.

Slutsats. Syftet med UART USB TTL-adaptrar är att "ansluta" till ett komplext gränssnitt

USB med ett enkelt och "körande" UART-protokoll, stöds av mikrokontroller och arbetar med logiska nivåer 0-5V.

USB RS232 TTL Pl 2303-adaptern är monterad på ett PL2303-chip, vilket skapar en virtuell COM-port på en PC. Används för blinkande enheter med mikrokontroller.

Dess kostnad är 40,84 rubel.

För att leverera till Ukraina måste du betala ytterligare 149,74 rubel.

Huvudfunktioner hos PL2303 USB till TTL-moduladapterkonverterare:

• spänningstyp - vanlig;
• strömförsörjning – 3,3/5 V;
• ändamål - för dator;
• temperaturområde - -40 TILL +85;
• Tillverkare: Diymore.

USB 3,3V 5,5V till TTL miniportadapter

Recension

• Storlek – 36x17,5 mm (LxB);
• Pins: GND, CTS, VCC, TXD, DTR, RXD, RXD;
• Chipset FT232RL;
• Stöder – 5V, 3,3V;
• Pitch – 2,54 mm.

Utmärkt kvalitetsmoduler kostar 100,24 rubel. erbjuds av webbutik https://ru.aliexpress.com/popular/ttl-adapter.html .

För att upptäcka en bil med GPS-adapter USB TTL PL2303 HX RS232-omvandlare

Dess kostnad är 42,7 rubel.

Funktioner inkluderar:

• antistatisk förpackning som förhindrar ackumulering av statisk elektricitet,
• negativt påverkar arbetet;
• hög tillförlitlighet, stabilitet;
• WIN7-stöd.

En produkt som väger 5 gram (utan förpackning) används i elevproduktionsförsök m.m. Dess storlek är 50X15X7 mm. För omvandlare av modellen USB PL2303 - RS232

TL har ett par gränssnitt för anslutning (femstift hane) och PC (USB-standard).

FT232RL USB 3.3V 5.5V till TTL miniport

Dess kostnad är 106,43 rubel. Detta är ett billigt alternativ för att öka möjligheten USB mikrokontroller. För skydd, en 500ma självåterställande säkring för att skydda mot strömöverbelastning.

Egenskaper

• färgen röd;
• strömförsörjning USB-5 eller 3,3 V;
• vikt - 4 gram;
• mått - 43x17 mm.

Dess ringa storlek gör det möjligt att använda den i utvecklingar där storleken på gadgeten är avgörande.

USB till TTL till UART på PL2303-chip

Används för Arduino-programmering.

Omvandlaren på Max3232-chippet omvandlar RS-232-portsignaler till sådana som är lämpliga för användning i digitala kretsar baserade på TTL-teknologier.

Kostar 76,11 rubel.

CP2102 USB 2.0 till TTL UART 6Pin

Består av CP2102-kort, USB2.0 full-speed inbyggd, kristalloscillator, UART-databuss och stöder signaler utan att behöva extern USB modem

• Väger 4 gram;
• LED-indikatorer för: ström, sändning och mottagning;
• Arbetsstatus – 3,3 och 5 V.

Kostar 82,3 rubel.

Nästan alla mikrokontroller har ombord serieport — UART. Den fungerar med ett standardserieprotokoll, vilket innebär att den kan anslutas till en dator utan problem. COM hamn. Men det finns ett problem här - faktum är att datorn RS232 det krävs för logiska nivåer +/- 12 volt, och UART fungerar på fem voltsnivåer. Hur kombinerar man dem? För detta finns det flera alternativ för nivåomvandlarkretsar, men den mest populära är fortfarande baserad på en speciell omvandlare RS232-TTL. Detta är en mikrokrets MAX232 och dess analoger.
Nästan varje företag tillverkar sin egen omvandlare, så detta kommer också att fungera ST232, Och ADM232, Och HIN232. Kretsen är så enkel som tre kopek - ingång, utgång, strömförsörjning och en krets med fem kondensatorer. Kondensatorer är vanligtvis placerade 1uF elektrolyter, men i vissa modifieringar är den installerad 0,1 uF keramik. Jag lödde överallt 0,1 uF keramik och oftast räckte det. :) Fungerar som en klocka. Om på höga hastigheter kommer att misslyckas, då måste du öka kapaciteten.

Det finns förresten också MAX3232 detta är samma sak, men dess uteffekt är inte 5 volt TTL, utan 3,3 volt TTL. Den används för lågspänningsregulatorer.

Jag gjorde mig en sådan universalsladd så att det skulle vara bekvämt att hålla fast vid kontrollerna. UART. För total kompakthet stoppade jag hela kretsen direkt i kontakten, som tur var hade jag det ST232 i soisk korpus. Resultatet blev en halsduk som inte var större än ett rubelmynt. Eftersom det inte fanns några små SMD-kondensatorer till hands var jag tvungen att löda kondensatorerna ovanifrån, vad det än kostade. Huvudsaken är att det fungerar, även om det inte blev särskilt snyggt.

Om du tvivlar på att du kommer att lyckas med en så liten installation, så kopplade jag kortet åt dig till ett standard PDIP-fodral. Den blir lika stor som en tändsticksask, men det finns ingen anledning att hacka den.

Efter montering är det lätt att kontrollera:
Sticks in i kontakten COM hamn. Sätt på 5 volt ström till kretsen och stäng sedan Rx på Tx(för mig är det gröna och gula ledningar).

Då öppnar du åtminstone vilken terminal som helst Hyperterminal, ansluter du till porten och börjar skicka bytes, bör de omedelbart komma tillbaka. Om detta inte händer, kontrollera diagrammet, det finns en karm någonstans.

Om det fungerar är allt annat enkelt. Tråden som kommer från stift 9 på mikrokretsen MAX232 Detta sända stift, sätt honom på din fot RxD kontroller. Och den med ben 10 - tar emot, sätt gärna honom i förvar TxD kontroller.

En del Maisku-läsare minns säkert min recension av en hemmagjord laboratorieströmförsörjning. Nyligen kom gränssnittsomvandlare ikapp den för att ansluta den till en dator.

Jag beställde dem märkbart senare än brädorna, och de tog lång tid, så de kom när jag nästan var klar med allt.
Halsdukarna är billiga, det fanns fler än en, men jag ska recensera deras företag senare (om jag kan komma på ett tema och använda). Säljaren gav det vänstra spåret till någon kinesisk falsk webbplats för spårning (han varnade dock för detta), men eftersom paketet är billigt var han inte särskilt orolig, han höll bara ett öga på deadline för leverans av beställningen.
Men allt kom i perfekt ordning, i ett vitt kuvert, packat i prydliga väskor med spärr.

Det fanns till och med någon form av klistermärke på påsarna med ett nummer, tydligen ett artikelnummer eller något annat, men i allmänhet är detta oviktigt, men jag gav det till säljaren för prydligheten - utmärkt.

Gränssnittsomvandlaren är monterad på den mycket vanliga PL2303 tillverkad av prolific, det här är givetvis inte min favorit FT232, men i princip är det ganska acceptabelt, eftersom jag aldrig har stött på äkta FTDI-mikrokretsar för rimliga pengar, och dessa kort kostar bara slantar (särskilt med tanke på att de på vår marknad kostar 2-3 gånger mer). Ja, det finns ännu mer "goda" priser för dessa brädor, men jag behövde inte 10-50 stycken, så jag tog det så.

Kortet har 3 lysdioder, röd för ström, blå för sändning och grön för mottagning.
Antingen är motstånden felaktigt valda, eller något annat, men det röda lyser så mycket att dina ögon hoppar ut, det blåa lyser svagt och det gröna syns knappt alls. Men eftersom dessa lysdioder inte hade någon mening alls för mig, brydde jag mig inte om att ta itu med dem.
Det finns även en 5-polig kontakt installerad på kortet, till vilken 3,3 Volt, 5 Volt (som jag förstår, faktiskt direkt från USB), RX, TX och General matas ut.
Avgiften uppbärs enligt mest det enklaste schemat, 3,3 Volts uteffekt tas från PL2303, RX dras upp till 5 Volt, TX matar ut en lognivå med en spänning på 5 Volt.
Om du behöver mata ut andra signaler måste du lida.
Alla valörer installerade delar signerad på tavlan, monterad ganska snyggt.

Men som jag skrev ovan behövde jag inte tavlor för att beundra färgade lysdioder, så jag bestämde mig för att omedelbart använda dem, åtminstone en, den andra kommer att vara för något annat hantverk.

Jag förberedde allt som behövdes för att färdigställa dessa brädor och kom igång; i processen kommer jag att notera några funktioner hos dessa brädor.

Jag bestämde mig för att använda omvandlarkortet i min laboratorieströmförsörjning, som jag nyligen publicerade en recension om. Förresten, detta kort (galvaniskt isoleringskort) finns på det gemensamma spåret med frontpanelen.

Själva tillämpningen.

För att göra detta monterade jag ett litet adapterkort, på vilket jag installerade ett optiskt isoleringschip för gränssnittet; eftersom hastigheten är låg köpte jag den billigaste ADUM1201A.

Ja, du kan naturligtvis försöka göra optokopplare med optokopplare, men med tanke på priset på mikrokretsen lite mer än en dollar ville jag inte riktigt, jag kanske bara var lat.
Detta chip låter dig göra galvanisk isolering av gränssnittet vid hastigheter på upp till 10 Mbit (det finns fler höghastighetsversioner, skiljer sig åt med bokstav)

Skivan är "klädd" i mjuk transparent värmekrymp, men eftersom den för min applikation var lite i vägen bestämde jag mig för att korta ner den lite.

Jag behövde inte heller kontakten som var installerad på kortet, eftersom jag tycker att den här typen av anslutning är ganska obekväm när kortet är anslutet direkt till USB, men det beror på vem. Kontakten löddes ganska lätt, jag behövde inte ens sätta på hårtorken, jag nöjde mig med en vanlig lödkolv eftersom fästflikarna på kontakten inte var fastlödda, för den som ska använda en halsduk med denna kontakt, jag skulle rekommendera att löda dem.

Samtidigt lödde jag också ut utgångskontakten; Jord, mottagning, sändning, utgång 5 volt, utgång 3,3 volt matas ut till den.
Alla kontakter är märkta på själva tavlan och motsvarar inskriptionerna.
Jag behövde själva kontakten, men den var lite annorlunda än den som följer med brädan, så jag var tvungen att böja den.
Samtidigt förkortade jag brädan, eftersom den inte ville passa i den fullständiga versionen, och det fanns ingenting på den skurna biten. Det här är den typen av doping, även om det är mer som peeling. :)

Se från en annan vinkel, förmodligen har alla redan gissat varför jag gjorde sådana manipulationer med kontakten.

Jag lödde fast kabeln på bakpanelen, jag tyckte att det var bättre att göra detta innan jag monterade ihop de två brädorna till en konstruktion. Jag använde den enklaste kabeln, 4x0,22 i skärmen, även om den på sådant avstånd förmodligen skulle fungera även genom ett rep.

Jag lödde fast en USB-kontakt på baksidan, satte fast kabeln med dragkedjor och förberedde ett par "öron" från rester av folie-PCB (jag mindes till och med min ungdom när jag gjorde små fodral av glasfiber genom att löda ihop utskurna plåtar) .

Jag lödde fast plattorna i kontakten, det svåraste var att löda dem jämnt, annars kan de gå av när man skruvar fast dem.

Jag skar ett hål i strömförsörjningshuset, borrade hål i monteringsklackarna och skar M3-gängor i dem (vem vet inte, glasfiber gör en ganska bra gänga, du behöver inte ens några muttrar).

Jag installerade hela den här strukturen på sin vanliga plats, och det blev som om den alltid hade funnits där.
Bilden visar att brädan inte skulle passa i sin fulla längd. Men jag mätte det inte ens, det var redan uppenbart från första början.

Lite närmare.

Uppmärksamma läsare kommer att märka en liten halsduk och en dämpare, som inte fanns på bilderna i recensionen. Det här är konsekvenserna av mina experiment med MAX232. När jag ansluter MAX blandade jag ihop det första och andra benet på mikrokretsen med 15 och 16, överbelastade PWM-logikströmförsörjningsstabilisatorn och op-förstärkaren, och det släppte ut magisk rök med ett vackert fyrverkeri.
På en sekund brändes själva PWM ut, brände igenom, 3 operationsförstärkare och indikator. Processorn förblev vid liv. Tack vare detta (det skulle inte ha varit tur, men olyckan hjälpte) gjorde jag om kraftstabilisatorn och ersatte den med en bättre LM5007 (ingångsområde upp till 75 volt, utström upp till 500mA) och kom på principen för att kalibrera detta styrelse (jag fann i allmänhet att denna information på Internet inte uppfylldes). Kalibreringsinformation har lagts till i PSU-granskningen.
Den inbyggda PWM hade inget överbelastningsskydd (det fanns ingen kortslutning), vilket är väldigt tråkigt.

På grund av min lilla missräkning var jag tvungen att installera kontakten på bakpanelen "upp och ner", bokstavligen.

Allt detta är såklart bra, men jag skulle vilja kolla vad jag överhuvudtaget lödde. Jag kopplade den till datorn och började försöka. Men jag fick omedelbart en stor världsomspännande bummer. Mjukvaran fungerade, men eftersom programvaran är från version 6010 fick jag kontroll med ett skift på 1 tecken. 6010-kortet har en diskret minimiströminställning på 10mA, 6005-kortet har 1mA respektive, jag ställde in den på 1 Ampere och fick 100mA.
Naturligtvis kunde detta tillstånd inte passa mig på något sätt och jag gick till Internet.
Jag hittade mjukvara för version 6005 från någon kinesisk elektronikingenjör (eller en avancerad säljare), jag tog bort den gamla, installerade den nya och fick till slut det jag ville ha från första början. Normal styrelse.

Detta har nått den logiska slutsatsen av epos med laboratorieströmförsörjningen, som inkluderar tre (även om formellt fyra) recensioner.
Vad jag fick till slut -

Konverterkortsöversikt -

Sammanfattning.
Fördelar.
Skivorna fungerar perfekt, inga defekter hittades
Säljaren skickade allt tydligt och i tid.
Allt kom i utmärkt skick.
Halsdukarna kostar mig billigare än på marknaden.

Minus.
Lysdioder har olika ljusstyrkor, det spelade ingen roll för mig.
Fästflikarna på kontakten är inte lödda, men detta hjälpte mig till och med.

jag hoppas det denna recension kommer att spara lite pengar för de som letar efter liknande brädor.