Kako razstaviti svetilko ss 667 q5. Lažna svetilka z zoomom na CREE diodi. Zakaj se svetilke pokvarijo?

Pozdravljeni vsi skupaj! Mnenja o tej svetilki ali šokerju na Mysku so me spodbudila, da sem jo kupil kot odganjalec psov. Naprava je prišla do mene delno delujoča: svetilka je svetila, šoker je iskril, vendar se baterija ni polnila iz omrežja. Zato je bila lanterna razstavljena, posledično sem bil tudi sam nekoliko šokiran nad njeno notranjo vsebino, čeprav sem predvideval, da bom videl kaj podobnega. Moj pregled je dodatek k obstoječim pregledom, to je opis notranje zgradbe tega šokerja svetilke.

Svetilko sem kupil po pregledu, to je bilo moje drugo naročilo pri TinyDeal. Naročilo je k meni prispelo po približno 50 dneh, v "preprosti" (kot so rekli poštni uslužbenci) pošiljki brez registracije - poštna obvestila se ne pošiljajo niti naslovnikom za takšne pošiljke. Prvič sem prejela tako pošiljko.

Prinesel sem ga domov, ga razpakiral, pregledal, preveril. Svetilka deluje, šoker kar močno iskri, kar sem potreboval. Med napakami sem takoj opazil razpoko na plastičnem steklu, ki prekriva svetilko, na splošno pa je bilo samo steklo nekoliko motno. Stresel sem z lučjo - v njej ni bilo nič ohlapno.

Nehote sem preizkusil šok na sebi, ko sem enkrat pritisnil gumb "start", ne da bi se prepričal, da je "šoking" izklopljen. Zgodilo se je, da sem lučko držal za telo, z roko pa sem se rahlo dotaknil "krone" luči. Električni udar je bil precej močan, brez iskre in je prebil plastiko krone, saj se kontaktnih plošč nisem dotaknil. Večkrat sem bil šokiran z viri napetosti od 110 voltov do 30 kV (brazgotine še vedno ostajajo), na splošno pa nisem preveč občutljiv na to, saj je koža na prstih precej hrapava. “Šokantni” učinek svetilke ocenjujem kot precej močan, približno enak električnemu udaru iz 220-voltnega omrežja. 380 voltov me je udarilo samo enkrat in to je bil morda najnevarnejši primer. Kilovolti v tem šokerju so zgolj za vidni učinek in za prebadanje oblačil. Če je cilj šok in ne iskra, bi zadostovala napetost 500 voltov, saj bi se tok znatno povečal. No, kraj, kjer se uporablja tok, je zelo pomemben.

Ko sem se malo poigral s svetilko, je nisem pripeljal do točke, ko bi bila baterija popolnoma izpraznjena, sem se pa vseeno odločil, da jo napolnim: zanimivo je, kaj se zgodi, ko svetilko priključiš na električno omrežje za polnjenje. Izkazalo se je - nič! Popolnoma nič! LED na koncu ročaja svetilke ni zasvetila in po vseh znakih polnjenje ni potekalo. V redu, preveril sem kabel (kdo si je mislil narediti kabel tako kratek?!) - kabel je v redu. Zakaj se torej ne polni? Kliknil sem na stikala - rezultat je bil nič. Pregled pravi, da se polnjenje iz električnega omrežja zgodi le, ko je stikalo na koncu ročaja v položaju "Vklop", vendar se v mojem primeru ni nič spremenilo.

Brez velikega obotavljanja odvijem dva vijaka, s katerima je plastični zadnji del svetilke pritrjen na kovinskega. Z malo truda odstranim ta plastični del z lučke. In tam…

Fotografiral sem potem, ko sem vse razstavil, zato se zdi, da so nekatere fotografije "napredne".

Že dolgo nisem videl takšne kolektivne kmetije ... žice iz sponk za priključitev polnilnega kabla so spajkane na kondenzator in sklop usmernika, ki visi na sponkah kondenzatorja. Žice iz izhoda usmerniškega sklopa gredo globoko v napravo.

Kondenzatorju se je zaradi pretiranega upogibanja kabla celo drobil material ohišja.

In glavno je, da vse to ni izolirano z ničemer, niti samo z zvitkom električnega traku čez vodnik z usmernikom. Če menite, da so žice tanke in kakovost izolacije ne trpi, potem lahko pričakujete kratek stik in ognjemet. Ni varovalke. Kratek stik v svetilki lahko povzročijo tudi samorezni vijaki, ki štrlijo iz notranjosti svetilke, s katerimi je pritrjen zadnji pokrov. Dobro je, da so vsaj povezave žic z visokonapetostnim pretvornikom izolirane, moral bi preveriti, kaj je tam, spajkanje ali zvijanje, vendar sem to pozabil storiti.

Nato podrobneje pogledamo notranjost zadnjega pokrova in ugotovimo, da je LED za prikaz napolnjenosti spajkana skozi upor na sponke, kar pomeni, da bi morala zasvetiti takoj, ko je priključeno zunanje napajanje, in ostati prižgana ves čas, ko svetilka povezan z omrežjem. Pregled pravi, da LED ugasne, ko je baterija napolnjena - ali je v tej luči res krmilnik polnjenja? Nekaj dvomim, morda je v pregledu netočnost? No, jasno je, da za polnjenje stikala ni treba preklopiti na "Vklop", temveč je povezano z visokonapetostnim generatorskim vezjem in ne s polnjenjem baterije.

Toda zakaj lučka LED ne zasveti, ko je priključeno zunanje napajanje? Malo verjetno je, da je že od novega tako okvarjen. Ah ... Tukaj je stvar ... LED, skupaj z žico, ki gre do usmernika, je neumno padla s terminala: slabo spajkanje. No, zdaj je jasno, zakaj ni polnjenja in LED ne sveti. Spajkal ga bom.

Ker pa sem lanterno delno razstavil, se nisem mogel ustaviti pri tem. Poleg tega sem že videl konec plastičnega valja, znotraj katerega sta šli dve žici. Uganil sem, da je to 400KV visokonapetostni generator, kot piše v njegovem opisu na Aliexpressu (recenzija). Ampak, če je tu napetostni pretvornik, kje je potem baterija? Napetostni pretvornik sem potegnil k sebi - ni se prav upiral in odločil sem se, da so visokonapetostne žice dovolj dolge, da lahko odstranim pretvornik. In res sem jo vzel ven, vendar le skupaj z eksplozivnimi žicami, za katere se je izkazalo, da so zelo kratke, in ki sem jih, kot kaže, iztrgal iz "krone" svetilke. To je bilo presenečenje, saj sem mislil, da so eksplozivne žice prispajkane na kontakte, a se je izkazalo, da je spajkanje v tem primeru nedopusten luksuz (po kitajsko).

Pa sem jo trgal in trgal... Brez nadaljnjega razstavljanja je nemogoče spraviti eksplozivne žice nazaj, zato nadaljujem z drobovjem luči. Na strani ročaja je viden plastični del - nosilec gumba in stikala, pritrjen z zaklepnim obročem.

Za vsak slučaj sem zvil eksplozivne žice in pustil približno 1 cm razmaka med njihovimi konci - če se odločim preveriti delovanje eksplozivnega pretvornika, ta ne bo pregorel zaradi presežne napetosti na izhodu, kar bi se zgodilo, če konci žic so bili ločeni v različnih smereh. Nisem mogel zdržati in preveril razelektritev - obstaja izpust.

Toda kako odstraniti plastično "krono" z luči? Premaknil sem ga in začutil rahlo zračnost. Najprej sem mislil, da je krona prilepljena, a se je izkazalo, da sta dva vijaka skrita pod črnim trakom z napisom, prilepljenim na rob kovinskega dela lampijona. Odlepil sem letev, odvil vijake, odstranil krono in za njo je na mizo padlo plastično “vedro” z LED diodo ter zelo imenitna baterija.

Sprva sem bil ob pogledu na baterijo zelo presenečen: ali je bila res izdelana leta 2010? A med meščanstvom je prva številka običajno letnica izdelave in izkaže se, da je baterija letnik 2013. Ker je svetilka prispela napolnjena, morda baterija ni tako slaba, vsaj glede samopraznjenja. Njegova vrsta in zmogljivost iz oznake »FEIYU 3,6v 1« nista jasni, vendar je 100 % nikelj-kadmij in sem izmeril približno 3,8 V za tri njegove zaporedno povezane pločevinke. Kakšna kapaciteta bi lahko bila približno? Da baterija ne bi binglja, je bila stisnjena s podlogo iz blaga (vidno na sliki). Ni izolacije, niti enega sloja električnega traku.

Prav tako ni izolacije za super-duper gonilnik LED - upor, premikajoči se upor pa bi zlahka povzročil kratek stik baterije. Toda dejstvo, da je upor prisoten, kot razumem, je že dobro; včasih niti bližnjice ne postavijo. Okoli rezuka sem ovila malo električnega traku.

Razumel sem razlog za razpoko v steklu luči: to je bil samorezni vijak, vstavljen v stransko površino prozorne "skodelice". Razlog je ukrivljena namestitev "kosa stekla" - če je postavljen naravnost, se samorezni vijak le rahlo dotakne njegovega konca in ne povzroči pojava razpok.

Začel sem sestavljati lučko nazaj. Med demontažo sem popolnoma zaman odstranil "drsnik" iz stikala za način svetilke, plastični tulec s stikalom in gumbom za aktiviranje šokerja pa se je obrnil v ohišje svetilke.

Ob tem mi je vrhnji del gumba izskočil in kar nekaj truda sem ga moral vrniti na svoje mesto, obrniti tulec v želeni položaj in postaviti drsnik na stikalo.

Moram povedati, da sem bil med igranjem z razstavljeno svetilko psihično pripravljen na to, da bodo slabo spajkane žice padle s stikala ali gumba, a je spajkanje kljub temu zdržalo, čeprav sem žice pri tem kar precej potegnil. pregledovanja svetilke.

Visokonapetostni generator sem stlačil nazaj v ohišje luči in napeljal žice do krone. Pri privijanju zadnjega pokrova gredo vijaki skozi plastiko ohišja visokonapetostnega generatorja in preprečujejo, da bi se zrahljalo. Žice niso povezane z aluminijastimi kontaktnimi vložki v kroni; zasnova preprosto zagotavlja majhno razdaljo med eksplozivnimi žicami in kronskimi kontakti. Hkrati ni mogoče zagotoviti, ali obstaja električni stik ali ne - to je stvar naključja. Če zdaj pride do stika, lahko z močnimi vibracijami, udarci svetilke ali padci žice "pobegnejo" in pojavi se dodatna iskrica. Visokonapetostne žice mojega generatorja so imele vodnike celo nekoliko poglobljene v izolacijo, zato so poleg vidne zunanje razelektritve prihajale tudi majhne razelektritve znotraj plastične krone, kar dokazujejo ožgane sledi razelektritev na aluminijastih vložkih. . Da preprečite, da bi aluminijasti vložki skočili ven zaradi tresljajev ipd., je priporočljivo, da jih pritrdite z lepilom.

Da bi povečal verjetnost električnega stika med eksplozivnimi žicami in ploščami, sem izolacijo odrezal tako, da je iz nje štrlelo približno 0,3 mm osrednjega jedra žice, vtaknil žice v luknje v kroni in vtaknil krono. na mestu. To operacijo je bilo treba ponoviti, saj so pri namestitvi krone žice nekajkrat zdrsnile s svojega cilja. Žic ni mogoče bolje pritrditi, saj so prekratke. Lahko je padlo nekaj lepila, a mi ni, nikoli ne veš, da ga bom moral razstaviti (skoraj zagotovo).

No, zgleda da je to to... Svetilko sem do sedaj sestavil, vse dela, sveti, se blešči, polnil pa je še nisem in glavno vprašanje je, koliko časa se to polni baterija neznane kapacitete. Če je kdo delal s tem in pozna zmogljivost, naj mi prosim pove. Podobnih oznak nisem našel.

Že pred odpiranjem svetilke sem na TinyDeal napisal, da je svetilka pokvarjena, da se ne polni in priložil par slik, na katerih je svetilka priklopljena, LED dioda za “polnjenje” pa ne sveti. Odziv trgovine je bil zanimiv. Tako so mi po nekaj prepirih s TinyDealom ponudili povračilo 7 USD v obliki TD točk. Ali pa je TD ob naročilu nad 45 $ obljubil, da bo brezplačno poslal še eno tako šokersko svetilko, kar je zelo čudno: ta svetilka ima že dolgo status "razprodano". Ker sem v TD že pazil na eno svetilko (samo svetilko, brez amortizerja), sem se strinjal, da vrnem 7 jurjev, sploh ker tam v bližnji prihodnosti ne nameravam kupiti ničesar velikega.

Mogoče bom nekega dne, če se tega lotim, predelal to svetilko za litijevo baterijo s krmilnikom za polnjenje USB in običajnim gonilnikom LED ter morda z drugo LED. Res je, če želite namestiti močnejšo LED, boste morali zbrusiti adapter hladilnega telesa, da zamenjate originalno plastično držalo. Glavno vprašanje je, kakšna litij-ionska baterija ali baterija bo pristajala sem, kakšen format? 18650 zagotovo ne, zato morda vgradnja močnejše LED ni smiselna.

Morda bo prva sprememba svetilke pretvorba za polnjenje baterije z napetostjo 5 V iz USB-ja, le namestiti morate upor, morda celo priključiti mini-USB konektor v svetilko. Čas polnjenja se bo znatno skrajšal, čeprav boste morali ta čas nadzorovati sami, kar je najpomembneje, zmanjšala se bo verjetnost ognjemeta pri polnjenju iz omrežja. Nisem še naredil.

Nameravam kupiti +9 Dodaj med priljubljene Ocena mi je bila všeč +24 +58

Po približno enem letu dela se je moj žaromet LED Headlight XM-L T6 začel vsake toliko časa vklopiti ali celo ugasniti brez ukaza. Kmalu se je popolnoma prenehal vklopiti.

Prva stvar, na katero sem pomislil, je bila, da je baterija v predalu za baterije odpovedala.

Za osvetlitev zadnjega LED žarometa se uporablja običajna rdeča SMD LED. Na plošči je označeno kot LED. Osvetli ploščo iz bele plastike.

Ker se predal za baterije nahaja na zadnji strani glave, je ta indikator ponoči dobro viden.

Očitno ne bo škodilo pri kolesarjenju in hoji po cestah.

Prek upora 100 ohmov je pozitivni priključek rdeče SMD LED priključen na odtok MOSFET tranzistorja FDS9435A. Ko je svetilka vklopljena, se napetost napaja tako na glavni LED Cree XM-L T6 XLamp kot na rdeči SMD LED z nizko močjo.

Razvrstili smo glavne podrobnosti. Zdaj ti bom povedal, kaj je pokvarjeno.

Ko ste pritisnili gumb za vklop svetilke, ste lahko videli, da je rdeča SMD LED začela svetiti, vendar zelo slabo. Delovanje LED je ustrezalo standardnim načinom delovanja svetilke (največja svetlost, nizka svetlost in stroboskop). Postalo je jasno, da krmilni čip U1 (FM2819) najverjetneje deluje.

Ker se normalno odzove na pritisk na gumb, je morda težava v sami obremenitvi - močni beli LED. Ko sem odspajkal žice, ki gredo do Cree XM-L T6 LED, in jo priključil na domači napajalnik, sem bil prepričan, da deluje.

Med meritvami se je izkazalo, da je v načinu največje svetlosti odtok tranzistorja FDS9435A le 1,2 V. Ta napetost seveda ni zadostovala za napajanje zmogljive LED diode Cree XM-L T6, zadostovala pa je za rdečo SMD LED, da je njen kristal medlo svetil.

Postalo je jasno, da je tranzistor FDS9435A, ki se v vezju uporablja kot elektronski ključ, pokvarjen.

Za zamenjavo tranzistorja nisem izbral ničesar, ampak sem kupil originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A pri Fairchildu. Tukaj je njegov videz.

Kot lahko vidite, ima ta tranzistor polne oznake in razpoznavni znak podjetja Fairchild ( F ), ki je izdal ta tranzistor.

Po primerjavi originalnega tranzistorja s tistim, ki je nameščen na plošči, se mi je v glavo prikradla misel, da je v svetilko vgrajen lažni ali manj zmogljiv tranzistor. Morda celo poroka. Kljub temu svetilka ni zdržala niti eno leto, element moči pa je že »odvrgel kopita«.

Pinout tranzistorja FDS9435A je naslednji.

Kot lahko vidite, je v ohišju SO-8 samo en tranzistor. Zatiči 5, 6, 7, 8 so združeni in so odtočni zatič ( D dež). Nožice 1, 2, 3 so prav tako povezane skupaj in so vir ( S ource). 4. zatič je vrata ( G jedel). Na to prihaja signal iz krmilnega čipa FM2819 (U1).

Kot zamenjavo za tranzistor FDS9435A lahko uporabite APM9435, AO9435, SI9435. Vse to so analogi.

Tranzistor lahko odspajkate bodisi z običajnimi metodami bodisi z bolj eksotičnimi, na primer z zlitino Rose. Uporabite lahko tudi metodo surove sile - z nožem prerežite vodnike, razstavite ohišje in nato odspajkajte preostale vodnike na plošči.

Po zamenjavi tranzistorja FDS9435A je žaromet začel pravilno delovati.

S tem je zgodba o prenovi zaključena. Če pa ne bi bil radoveden radiomehanik, bi vse pustil tako, kot je. Deluje dobro. Toda nekateri trenutki so me preganjali.

Ker sprva nisem vedel, da je mikrovezje z oznako 819L (24) FM2819, oborožen z osciloskopom, sem se odločil preveriti, kakšen signal mikrovezje dovaja na vrata tranzistorja v različnih načinih delovanja. Zanimivo je.

Ko je prvi način vklopljen, se na vrata tranzistorja FDS9435A iz čipa FM2819 napaja -3,4 ... 3,8 V, kar praktično ustreza napetosti na bateriji (3,75 ... 3,8 V). Seveda je negativna napetost uporabljena na vratih tranzistorja, saj je P-kanal.

V tem primeru se tranzistor popolnoma odpre in napetost na Cree XM-L T6 LED doseže 3,4 ... 3,5 V.

V načinu minimalnega sijaja (1/4 svetlosti) približno 0,97 V pride na tranzistor FDS9435A iz čipa U1. To je, če meritve opravljate z navadnim multimetrom brez kakršnih koli zvončkov.

Pravzaprav v tem načinu na tranzistor prispe signal PWM (impulzna širina modulacije). Ko sem povezal sonde osciloskopa med napajalnikom "+" in terminalom vrat tranzistorja FDS9435A, sem videl to sliko.

Slika signala PWM na zaslonu osciloskopa (čas/delitev - 0,5; V/delitev - 0,5). Čas brisanja je mS (milisekunde).

Ker je na vrata priključena negativna napetost, se "slika" na zaslonu osciloskopa obrne. Se pravi, zdaj fotografija na sredini zaslona ne prikazuje impulza, ampak premor med njima!

Sam premor traja približno 2,25 milisekunde (mS) (4,5 delitve po 0,5 mS). V tem trenutku je tranzistor zaprt.

Nato se tranzistor odpre za 0,75 mS. Istočasno se napetost napaja na XM-L T6 LED. Amplituda vsakega impulza je 3V. In kot se spomnimo, sem z multimetrom izmeril le 0,97 V. To ni presenetljivo, saj sem z multimetrom meril konstantno napetost.

To je trenutek na zaslonu osciloskopa. Stikalo za čas/deljenje je bilo nastavljeno na 0,1 za boljšo določitev trajanja impulza. Tranzistor je odprt. Ne pozabite, da je zaklop označen z minusom "-". Impulz je obrnjen.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kjer je,

S - delovni cikel (brezdimenzijska vrednost);

Τ - obdobje ponavljanja (milisekunde, mS). V našem primeru je doba enaka vsoti vklopa (0,75 mS) in premora (2,25 mS);

τ - trajanje impulza (milisekund, mS). Pri nas je 0,75 mS.

Lahko tudi definirate delovni cikel(D), ki se v angleško govorečem okolju imenuje Duty Cycle (pogosto najdemo v vseh mogočih podatkovnih listih za elektronske komponente). Običajno je označen kot odstotek.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Tako je v načinu nizke svetlosti LED prižgana le četrtino obdobja.

Ko sem prvič naredil izračune, je moj faktor polnjenja znašal 75 %. Toda potem, ko sem v podatkovnem listu FM2819 videl vrstico o načinu svetlosti 1/4, sem ugotovil, da sem nekje zajebal. Enostavno sem pomešal pavzo in trajanje pulza, ker sem iz navade minus “-” na zaklopu zamenjal za plus “+”. Zato se je izkazalo ravno obratno.

V načinu "STROBE" nisem mogel videti PWM signala, saj je osciloskop analogen in precej star. Ni mi uspelo sinhronizirati signala na zaslonu in dobiti jasne slike impulzov, čeprav je bila njegova prisotnost vidna.

Tipični povezovalni diagram in pinout mikrovezja FM2819. Mogoče bo komu koristilo.

Preganjale so me tudi nekatere težave v zvezi z delovanjem LED. Prej se nekako nisem nikoli ukvarjal z LED lučmi, zdaj pa sem želel to ugotoviti.

Ko sem pregledal podatkovni list za Cree XM-L T6 LED, ki je vgrajen v svetilko, sem ugotovil, da je vrednost upora za omejevanje toka premajhna (0,13 Ohm). Da, in na plošči je bila ena reža za upor prosta.

Ko sem brskal po internetu v iskanju informacij o mikrovezju FM2819, sem videl fotografije več tiskanih vezij podobnih svetilk. Nekateri so imeli spajkane štiri upore 1 Ohm, nekateri pa celo SMD upor z oznako "0" (jumper), kar je po mojem mnenju na splošno kaznivo.

LED je nelinearni element, zato je treba z njo serijsko povezati upor za omejevanje toka.

Če pogledate podatkovni list za LED serije Cree XLamp XM-L, boste ugotovili, da je njihova največja napajalna napetost 3,5 V, nazivna napetost pa 2,9 V. V tem primeru lahko tok skozi LED doseže 3A. Tukaj je graf iz podatkovnega lista.

Nazivni tok za takšne LED se šteje za tok 700 mA pri napetosti 2,9 V.

Natančneje, v moji svetilki je bil tok skozi LED 1,2 A pri napetosti 3,4...3,5 V, kar je očitno preveč.

Da bi zmanjšal tok naprej skozi LED, sem namesto prejšnjih uporov spajkal štiri nove z nazivno vrednostjo 2,4 Ohma (velikost 1206). Dobil sem skupni upor 0,6 Ohma (porabljena moč 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Po zamenjavi uporov je bil prednji tok skozi LED 800 mA pri napetosti 3,15 V. Tako bo LED delovala v blažjem toplotnem režimu in upajmo, da bo zdržala dolgo časa.

Ker so upori velikosti 1206 zasnovani za odvajanje moči 1/8 W (0,125 W), v načinu maksimalne svetlosti pa se na štirih tokovno omejevalnih uporih odvaja približno 0,5 W moči, je zaželeno, da jim odvzamemo odvečno toploto.

Za to sem očistil zeleni lak z bakrenega področja ob uporih in nanj spajkal kapljico spajke. Ta tehnika se pogosto uporablja na tiskanih vezjih potrošniške elektronske opreme.

Po zaključku elektronskega polnjenja svetilke sem tiskano vezje premazal z lakom PLASTIK-71 (elektroizolacijski akrilni lak) za zaščito pred kondenzacijo in vlago.

Pri izračunu upora za omejevanje toka sem naletel na nekaj tankosti. Napetost na odtoku tranzistorja MOSFET je treba vzeti kot napajalno napetost LED. Dejstvo je, da se na odprtem kanalu MOSFET tranzistorja del napetosti izgubi zaradi upora kanala (R (ds)on).

Višji kot je tok, več napetosti se "umiri" vzdolž poti Source-Drain tranzistorja. Pri meni je bilo pri toku 1,2A 0,33V, pri 0,8A pa 0,08V. Prav tako pade del napetosti na povezovalnih žicah, ki gredo od sponk akumulatorja do plošče (0,04V). Zdi se, da je to malenkost, vendar skupaj znaša 0,12 V. Ker pod obremenitvijo napetost na Li-ion bateriji pade na 3,67 ... 3,75 V, potem je odtok na MOSFET že 3,55 ... 3,63 V.

Drugih 0,5 ... 0,52 V ugasne vezje štirih vzporednih uporov. Posledično LED dioda prejme napetost približno 3 volte.

V času pisanja tega članka se je v prodaji pojavila posodobljena različica pregledanega žarometa. Ima že vgrajeno ploščo za nadzor polnjenja/praznjenja Li-ion baterije, dodaja pa tudi optični senzor, ki omogoča vklop svetilke s kretnjo dlani.

Vse se je začelo, ko sem slišal za neverjetno brezplačno ponudbo, ki jo organizira spletno mesto jd.ru, in sicer razdeljevanje kuponov za 10 $ od 10,05 $. In potem se je začelo...
To je bilo moje prvo naročilo na tej strani.
Že dolgo sem si želel kupiti naglavno svetilko, a tukaj je tako zanimiva ponudba in cena je nižja od 100 rubljev, kako sem se lahko uprla?!
Če koga zanima nadaljevanje, naj si ogleda izrez! Ljubitelji razkosanja - pazite :-)

Obstaja veliko ponudb naglavnih trakov s spremenljivim fokusom na spletnem mestu in zunaj njega, vendar osebno menim, da je naglavni trak s spremenljivim fokusom izguba denarja.
Na splošno je niša "čarovnikov" zelo omejena, čeprav so včasih lahko koristni.
Na svoji kmetiji imam oboje, a o tem v nadaljevanju.
Sploh pa sem iskal naglavni trak z reflektorjem in sem ga našel.
Svetilka je prispela čez en mesec, dostavljena v kartonski škatli.

Notri je sama svetilka in polnilec:

Načini.

Svetilka ima tri načine delovanja, načini se preklapljajo z gumbom na koncu same svetilke. Gumb je taktilen, tj. s klikom brez fiksacije, na primer kot na miški.
Načini se ciklično preklapljajo: močno -> srednje -> stroboskop -> izklopljeno.
Zadnji način je neuporaben, bolje bi bilo, če bi naredili šibak način.
Načini se podvojijo z osvetlitvijo belega vložka na baterijskem paketu z rdečo LED.

Tukaj sem izmeril tokove:
izkazalo se je nekaj takega:
-Močan način - 1600 mA.
-Srednji način - 550 mA.
S pomočjo svetilke izračunamo svetlobni tok:
-Močan način - 600 lumnov
-Srednji način - 220 lumnov.

Značilnosti.

Poglejmo, kaj nam obljubljajo Kitajci:
-Diode XM-L bin T6 - ni slabo.
-Svetlobni tok 1500 lumnov je laž, hmelj jih ne more dati več kot tisoč, mimogrede, na spletni strani je pošteno naveden svetlobni tok 600 lumnov, kar bolj ali manj drži.
-Vidljivost je označena na 100m, na spletni strani je 150 - verjamem.
- Čas delovanja - 20 ur - laž, največ 14 v nizkem načinu in močnih baterijah, v resnici - manj.
-Zaščita pred vlago je laž, vendar jo lahko končate.
-Svetloba - hladno bela 6500K.
- Napaja se z eno ali dvema baterijama 18650 v ločeni škatli, komplet vključuje polnjenje za običajno vtičnico.
-Lanterna ima tri elastične trakove z nastavitvijo (tako imenovane tangice).
-Gladek (SMO) aluminijasti reflektor.
- Aluminijasto ohišje.

Polnilec.

Polnjenje je sumljivo enostavno.
Značilnosti:

Vtičnica za polnjenje se nahaja na baterijskem bloku in je zaprta z gumijastim čepom.
Kot testirance sem uporabil poceni pločevinke z oznako 4000 mAh, realne kapacitete pa okoli 1400.
Polni se zelo dolgo, izklopi se pri 4,23 V.

Drobovi in postopek polnjenja

Polnjenje:

Polnjenje končano:

glava.

Glava je izdelana iz aluminijeve zlitine in ima rebra za hlajenje svetilke, na naglavni trak pa je pritrjena z enim Phillips vijakom.

Luknjo za kabel je treba zatesniti s silikonsko tesnilno maso...
Odvijte okvir in odstranite steklo.
O-ring prisoten:

Robovi stekla niso obdelani, med okvirjem in steklom je zeleno gumijasto tesnilo z zbiralnikom svetlobe. Sveti kar dobro, na ravni podobne gumice svetilke Convoy.

Reflektor je gladek, aluminijast.

Reflektor.

Pod reflektorjem je zvezda z diodo in vodilom za reflektor.

Pod diodo ni nobene luknje, niti termalne paste.
Na drugi strani je gumb in žice.
Med tableto in telesom ni ničesar. Stiskanje se izvaja zaradi navoja okvirja.
Obdelava karoserije šepa.
Elastični trak gumba je svetlo modre barve, brez svetlobnega akumulatorja.

Kot modifikacijo sem nanesel termalno pasto pod diodo in na mesta kjer se tabletka prilega. Segreje se, kar pomeni, da dobro odvaja toploto.

Baterija in možgani.

Baterija je zasnovana za namestitev dveh baterij 18650.
Baterije so povezane vzporedno.
Vezje omogoča uporabo ene baterije, nameščene v katero koli režo.
Zaščitene baterije ne ustrezajo, osebno sem preveril.
POZOR!
Če vstavite dve bateriji, morata biti iste znamke, kapacitete in obe popolnoma napolnjeni, da se izognete slabim posledicam.

Baterija je opremljena z gumijastim pokrovom, ki je pritrjen z jeklenim obročem. Zapre se tesno, brez pritožb. Pokrov je precej tanek, tako da imate veliko možnosti, da na hrbtni strani občutite toploto zaradi praznjenja baterije.
Razstavimo blok, za to morate odviti štiri vijake.
Na zadnji strani je voznik.

Kot lahko vidite, je polnilnik priključen neposredno na baterije.
Koga zanimajo oznake mikrovezja:
Levo: 2812.
Desno: 9435 / PDA00096-1S.
V sredini je rdeča SMD LED, ki podvoji načine delovanja svetilke.
Žice, ki gredo do glave, niso posebno debele.
Sumim, da je parametre svetilke mogoče prilagoditi, vendar nisem našel priročnika za vezje.
Bel vložek na zunanji strani bloka držimo na mestu tako, da ga pritisnemo z baterijskim paketom, za tesnjenje bi ga bilo dobro namestiti na tesnilo.

Občutek.

Dobro se prilega glavi. Ustrezno se odziva na skakanje, za spremembo kota glave je treba vložiti določen napor. Upravljanje ni zelo priročno, bolje bi bilo, če bi bil gumb postavljen nekje ob strani ali zadaj.

Svetloba in primerjava z drugimi lampijoni.

Za nasprotnike sem izbral štiri različne svetilke na enem elementu 18650, od tega dve z zoomom.
Vse svetilke na testu so napajale sveže napolnjene baterije Samsung ICR18650-30B, ena taka baterija je bila uporabljena v žarometu.

Po vrstnem redu:

Konvoj S8. XM-L2-T6-3B (nevtralen odtenek, ko sem ga naročil, sem mislil, da bo bolj mrzel), 2,8 A, cca 1000 lumnov, “zmečkan” reflektor OP. Uporablja se kot torba EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (nevtralen odtenek), približno 700 lumnov, “naguban” OP reflektor. Dioda je sestavljena iz štirih kristalov. Ena mojih prvih običajnih svetilk, kupljena pred mnogimi leti.
Kitajska svetilka z zoomom, posneta na primer od prijatelja. Hladna dioda XM-L T6, 1,6 A, približno 600 lumnov. Ta svetilka vam bo omogočila primerjavo svetilk različnih optičnih izvedb, na isti diodi z enako svetilnostjo.
Še en kitajec z zoomom, Diodno - nevtralen CREE XR-E bin R2, 1 A, cca 260 lumnov, kupljen že zdavnaj, uporabljen kot delujoča svetilka za elektro dela in osvetljevanje raznih večjih posod. Svetilka se uporablja tudi za fotografiranje manjših predmetov kot dodatna osvetlitev in pri tem je zelo dobra zaradi enakomerne polnitve z nevtralno svetlobo.

Modifikacija lanterne za širok reflektor.
Namen te modifikacije je pridobiti svetilko s široko mehko svetlobo za uporabo na kratkih razdaljah.
Vse je izjemno preprosto, odvijte okvir, izvlecite steklo, steklo previdno narišite na folijo za laminator, ga izrežite in prilepite pred steklo tako, da je gladka stran obrnjena proti steklu, matirana stran pa navzven.
Vse se drži zelo tesno, saj okvir zanesljivo pritrdi film. Prav tako je zelo enostavno odstraniti.

Razdalja od okvirja svetilke do stene: natančno 1 meter.
Razdalja do leče je približno 2,5 metra.
Stena ima rahlo modrikast odtenek.
Parametri kamere:
Canon 600D + EF-S 18-55 mm IS II, širokokotni, odprta zaslonka, popolnoma ročni način z naslednjimi parametri:

Naglavni trak:

V resnici je barva bolj modrikasta kot vijolična. Svetla, a precej ozka vroča točka, zelo široka in enakomerna stranska osvetlitev. Tukaj bi bil tudi reflektor OP...

Spremenjeno čelo:

Konvoj:

Široka, zamegljena vroča točka z razvito krono, srednje širokim stranskim odsevom.

Ultrafire:

Zaradi dejstva, da ima dioda štiri kristale, je v sredini opazen artefakt v obliki temne lise, viden na desnem žarkovnem posnetku.

Povečaj XM-L T6:

Odtenek je bolj vijoličen. žarek ni posebno širok. Osvetlitev je enotna.

Zoom na XR-E:

Najbližja svetloba beli barvi. Velikost žarka se ne razlikuje zelo od prejšnjega.

Ena na ena. Bodite previdni, veliko je prometa.

Največ:

Na srednjem:

Najmanj:

Sklepi.

Na splošno sem zadovoljen z nakupom. Ta svetilka zahteva nekaj dela, vendar ni zapletena in je dostopna vsakemu uporabniku. Vse, kar je potrebno, je, da na pravih mestih namažemo termalno pasto in nekaj elementov zapremo s tesnilno maso.
Glede svetlobe: svetloba ni slaba, svetla, široka, vendar ne maram presvetle in ozke točke.

Za izboljšavo bom poskusil najti in naročiti "zmečkan" reflektor. Kot začasen ukrep bom poskusil iz folije izrezati difuzor za laminator, s čimer bom dosegel določeno vsestranskost: če potrebujem nizko reflektor, bom pritrdil folijo, če jo potrebujem območje, ga bom odstranil.
Priporočam nakup te svetilke. Za ta denar- boljšega ščitnika za čelo ne najdete.

Danes bomo govorili o tem, kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. Upoštevali bomo tudi navodila za popravilo LED luči z lastnimi rokami z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

Kot lahko vidite, je shema preprosta. Glavni elementi: kondenzator za omejevanje toka, usmerniški diodni most s štirimi diodami, baterija, stikalo, super svetle LED diode, LED za prikaz polnjenja baterije svetilke.

No, zdaj pa po vrsti o namenu vseh elementov v svetilki.

Kondenzator za omejevanje toka. Namenjen je omejevanju polnilnega toka baterije. Njegova zmogljivost za vsako vrsto svetilke je lahko drugačna. Uporabljen je nepolarni sljudni kondenzator. Delovna napetost mora biti najmanj 250 voltov. V tokokrogu ga je treba obiti, kot je prikazano, z uporom. Služi za izpraznitev kondenzatorja, ko svetilko odstranite iz polnilne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko doživite električni udar, če se pomotoma dotaknete 220-voltnih priključkov svetilke. Upornost tega upora mora biti najmanj 500 kOhm.

Usmerniški most je sestavljen na silicijevih diodah z vzvratno napetostjo najmanj 300 voltov.

Za prikaz polnjenja baterije svetilke se uporablja preprosta rdeča ali zelena LED. Povezan je vzporedno z eno od diod usmerniškega mostu. Res je, v diagramu sem pozabil navesti upor, ki je zaporedno povezan s to LED.

O drugih elementih nima smisla govoriti, tako ali tako mora biti vse jasno.

Rad bi vas opozoril na glavne točke popravila LED svetilke. Oglejmo si glavne napake in kako jih odpraviti.

1. Svetilka je prenehala svetiti. Tukaj ni veliko možnosti. Razlog je lahko okvara super svetlih LED. To se lahko zgodi na primer v naslednjem primeru. Svetilko ste dali na polnjenje in pomotoma vklopili stikalo. V tem primeru bo prišlo do močnega skoka toka in ena ali več diod usmerniškega mostu se lahko zlomi. In za njimi kondenzator morda ne bo zdržal in bo prišlo do kratkega stika. Napetost na bateriji se bo močno povečala in LED diode ne bodo uspele. Pod nobenim pogojem torej svetilke med polnjenjem ne prižigajte, razen če jo želite zavreči.

2. Svetilka se ne prižge. No, tukaj morate preveriti stikalo.

3. Svetilka se zelo hitro izprazni. Če je vaša svetilka "izkušena", je najverjetneje baterija dosegla svojo življenjsko dobo. Če svetilko aktivno uporabljate, potem po enem letu uporabe baterija ne zdrži več.

Težava 1: LED svetilka se med delovanjem ne vklopi ali utripa

Praviloma je to vzrok za slab stik. Najlažji način za zdravljenje je, da tesno zategnete vse niti.
Če svetilka sploh ne deluje, najprej preverite baterijo. Lahko je izpraznjen ali poškodovan.

Odvijte zadnji pokrov svetilke in z izvijačem povežite ohišje z negativnim polom baterije. Če svetilka sveti, je težava v modulu z gumbom.

90% gumbov vseh LED luči je izdelanih po isti shemi:
Telo gumba je izdelano iz aluminija z navojem, vanj je vstavljena gumijasta kapica, nato sam modul gumba in tlačni obroč za stik s telesom.

Težavo največkrat reši zrahljan vpenjalni obroč.
Če želite odpraviti to težavo, preprosto poiščite okrogle klešče s tankimi konicami ali tanke škarje, ki jih je treba vstaviti v luknje, kot je na fotografiji, in obrniti v smeri urinega kazalca.

Če se obroč premakne, je težava odpravljena. Če obroč ostane na mestu, potem je težava v stiku gumbnega modula s telesom. Odvijte vpenjalni obroč v nasprotni smeri urnega kazalca in izvlecite gumbni modul.
Do slabšega stika pogosto pride zaradi oksidacije aluminijaste površine obroča ali obrobe na tiskanem vezju (označeno s puščicami)

Preprosto obrišite te površine z alkoholom in funkcionalnost bo obnovljena.

Moduli gumbov so različni. Nekateri imajo stik preko tiskanega vezja, drugi imajo stik preko stranskih lističev z ohišjem svetilke.
Samo upognite ta cvetni list na stran, da bo stik tesnejši.
Lahko pa naredite spajko iz kositra, da je površina debelejša in je kontakt bolje stisnjen.
Vse LED luči so v osnovi enake

Plus gre skozi pozitivni kontakt baterije do središča LED modula.
Negativ gre skozi telo in se zapre z gumbom.

Dobro bi bilo preveriti tesnost LED modula v ohišju. To je tudi pogosta težava LED luči.

Z okroglimi kleščami ali kleščami zavrtite modul v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Bodite previdni, na tej točki je enostavno poškodovati LED.
Ta dejanja bi morala biti dovolj za obnovitev delovanja LED svetilke.

Huje je, če svetilka deluje in so načini preklopljeni, vendar je žarek zelo zatemnjen ali pa svetilka sploh ne deluje in je notri vonj po zažganem.

Težava 2. Svetilka deluje dobro, vendar je zatemnjena ali sploh ne deluje in v notranjosti je vonj po zažganem

Najverjetneje je voznik odpovedal.
Gonilnik je elektronsko vezje na tranzistorjih, ki nadzoruje načine svetilke in je odgovoren tudi za konstantno raven napetosti, ne glede na izpraznjenost baterije.

Izgoreli gonilnik morate odspajkati in prispajkati nov gonilnik ali priključiti LED neposredno na baterijo. V tem primeru izgubite vse načine in vam ostane samo največji.

Včasih (veliko redkeje) LED odpove.
To lahko zelo preprosto preverite. Priključite napetost 4,2 V/ na kontaktne ploščice LED. Glavna stvar je, da ne zamenjate polarnosti. Če LED sveti močno, je gonilnik odpovedal, če obratno, potem morate naročiti novo LED.

Odvijte modul z LED iz ohišja.
Moduli so različni, vendar so praviloma izdelani iz bakra ali medenine in

Najšibkejša točka takšnih svetilk je gumb. Njegovi kontakti oksidirajo, zaradi česar svetilka začne slabo svetiti, nato pa se lahko popolnoma preneha vklopiti.
Prvi znak je, da svetilka z običajno baterijo sveti medlo, če pa gumb večkrat kliknete, se svetlost poveča.

Takšno svetilko najlažje zasijete na naslednji način:

1. Vzemite tanko vpleteno žico in odrežite en pramen.
2. Žice navijemo na vzmet.
3. Upogibamo žico, da je baterija ne zlomi. Žica mora rahlo štrleti
nad vrtljivim delom svetilke.
4. Trdno zavijte. Odvečno žico odlomimo (odtrgamo).
Zaradi tega žica zagotavlja dober stik z negativnim delom baterije in svetilko
bo zasijalo s primerno svetlostjo. Za takšna popravila gumba seveda ni več, tako da
Prižiganje in izklapljanje svetilke poteka z vrtenjem naglavnega dela.
Moj Kitajec je tako delal nekaj mesecev. Če morate zamenjati baterijo, zadnji del svetilke
se ne sme dotikati. Obrnemo glavo stran.

OBNOVITEV DELOVANJA GUMBA.

Danes sem se odločil gumb vrniti v življenje. Gumb se nahaja v plastičnem ohišju, ki
Samo stisnjen je v zadnji del luči. Načeloma ga je mogoče potisniti nazaj, vendar sem to naredil malo drugače:

1. S svedrom 2 mm naredite nekaj lukenj do globine 2-3 mm.
2. Zdaj lahko s pinceto odvijete ohišje z gumbom.
3. Odstranite gumb.
4. Gumb je sestavljen brez lepila ali zapahov, tako da ga je mogoče enostavno razstaviti s pisarniškim nožem.
Na fotografiji je razvidno, da je gibljivi kontakt oksidiral (okrogla stvar v sredini, ki izgleda kot gumb).
Lahko ga očistiš z radirko ali finim brusnim papirjem in gumb sestaviš nazaj, vendar sem se odločil dodatno pokositriti ta del in fiksne kontakte.

1. Očistite s finim brusnim papirjem.
2. Nanesite tanek sloj na rdeče označene predele. Tok obrišemo z alkoholom,
sestavljanje gumba.
3. Za večjo zanesljivost sem na spodnji kontakt gumba spajkal vzmet.
4. Sestavljanje vsega nazaj.
Po popravilu gumb deluje brezhibno. Seveda tudi kositer oksidira, a ker je kositer dokaj mehka kovina, upam, da bo oksidni film
enostavno zlomiti. Ni zaman, da je osrednji kontakt na žarnicah izdelan iz kositra.

IZBOLJŠANJE FOKUS.

Moj kitajski prijatelj je imel zelo nejasno predstavo o tem, kaj je "hotspot", zato sem se odločil, da ga razsvetlim.
Odvijte glavni del.

1. V tabli je majhna luknja (puščica). S šilom izvijte nadev.
Ob tem z zunanje strani rahlo pritisnite s prstom na steklo. Tako ga je lažje odviti.
2. Odstranite reflektor.
3. Vzemite navaden pisarniški papir in s pisarniškim luknjačem preluknjajte 6-8 lukenj.
Premer lukenj v luknjaču se popolnoma ujema s premerom LED.
Izrežite 6-8 papirnatih podložk.
4. Namestite podložke na LED in jo pritisnite z reflektorjem.
Tukaj boste morali eksperimentirati s številom podložk. Na ta način sem izboljšal ostrenje parih svetilk, število podložk je bilo v razponu 4-6. Trenutni bolnik jih je potreboval 6.

POVEČAJ SVETILNOST (za tiste, ki se malo spoznajo na elektroniko).

Kitajci varčujejo na vsem. Nekaj dodatnih podrobnosti bo povečalo stroške, zato ga ne namestijo.

Glavni del diagrama (označen z zeleno) je lahko drugačen. Na enem ali dveh tranzistorjih ali na specializiranem mikrovezju (imam vezje iz dveh delov:
induktor in 3-kraki IC, podoben tranzistorju). Varčujejo pa na rdeče označenem delu. Vzporedno sem dodal kondenzator in par diod 1n4148 (shotov nisem imel). Svetlost LED se je povečala za 10-15 odstotkov.

1. Tako izgleda LED v podobnih kitajskih. S strani se vidi, da so notri debele in tanke noge. Tanka noga je plus. Ta znak vas mora voditi, saj so barve žic lahko popolnoma nepredvidljive.
2. Tako izgleda plošča z LED prispajkano nanjo (na zadnji strani). Zelena barva označuje folijo. Žice, ki prihajajo iz gonilnika, so spajkane na noge LED.
3. Z ostrim nožem ali trikotno pilico odrežite folijo na pozitivni strani LED.
Celotno ploščo zbrusimo, da odstranimo lak.
4. Spajkajte diode in kondenzator. Diode sem vzel iz pokvarjenega računalniškega napajalnika, tantalov kondenzator pa spajkal iz nekega zgorelega trdega diska.
Pozitivno žico je zdaj treba spajkati na ploščico z diodami.

Kot rezultat, svetilka proizvede (na oko) 10-12 lumnov (glejte fotografijo z vročimi točkami),
sodeč po Phoenixu, ki proizvaja 9 lumnov v minimalnem načinu.