Dobrý deň. Pri odstraňovaní porúch a opravách elektronických zariadení je prvým krokom vždy vybitie kondenzátorov prítomných v obvode. V opačnom prípade riskuje neopatrný opravár, že dostane dávku energie...

V minulosti bolo možné elektrónkové prijímače a zosilňovače nájsť v každej domácnosti. Vo svojom dizajne použili kondenzátory veľká kapacita ktoré si aj po odpojení od siete dlho udržiavali nebezpečnú úroveň nabitia. Potom prišla éra televízorov s katódovými trubicami. Vďaka technický pokrok V dnešnej dobe sú televízory vybavené plochými LED obrazovkami a možno máte dojem, že všetko moderné zariadenia prechádzajú na nízkonapäťové digitálne obvody, ale v čom je potom problém?

V skutočnosti je odpoveď na povrchu. Nízkonapäťové zariadenia sú napájané z relatívne bezpečných lineárnych napájacích zdrojov (ďalej len LPS). Sú efektné, ľahké, no práve v nich sa skrýva hlavné nebezpečenstvo. Inými slovami, „vlk v ovčom rúchu“.

LIP usmerňuje sieťové napätie a poskytuje konštantné napätie približne 330 V (napr sieťové napätie 230 V a 170 V pre sieťové napätie 120 V), po ktorom môže byť použitý na napájanie jednej alebo druhej časti/súčiastky obvodu. Ukáže sa, že ide o olejomaľbu. Malé, elegantné čierne skrinky, cez ktoré sú pripojené notebooky, monitory a ďalšie zariadenia, majú v skutočnosti dosť vysoké úrovne napätia, ktoré môžu byť smrteľné.

Filtračné kondenzátory v napájacom zdroji sa nabíjajú vysokým jednosmerným napätím a po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky si zachovávajú svoje nabitie ešte dlhú dobu. Z tohto dôvodu sú na puzdrách nálepky s bezpečnostnými upozorneniami: „Neotvárajte krabicu“.

Obvod uvedený v článku pracuje s potenciálne nebezpečným napätím. Nepokúšajte sa ho zostaviť do hardvéru, ak úplne nerozumiete princípu jeho fungovania a/alebo nemáte skúsenosti s prácou s vysokým napätím. V každom prípade robíte všetky akcie na vlastné nebezpečenstvo a riziko.

Krok 1: Pracovný princíp vykladacej reťaze

Na internete sa dá nájsť pomerne veľa článkov/videí, v ktorých ľudia vybíjajú kondenzátory jednoduchým skratovaním svoriek pomocou skrutkovača na tento účel. Obyčajní ľudia majú príslovie: „Ani metóda, ani metóda nie je dôležitá, ale výsledok je dôležitý,“ takže v našom prípade nie je dôležitý len výsledok, ale aj spôsob, akým sa dosiahol. Presne toto mám na mysli – táto metóda funguje. Úplne vybije kondenzátor. Ale je to správne alebo nesprávne...? Samozrejme, že nie. Tento typ výboja môže poškodiť kondenzátor, poškodiť skrutkovač a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie zdravia.

Aby sa vybíjanie uskutočnilo správnym smerom, je potrebné postupne odstraňovať nahromadený náboj. V zásade nemusíme čakať na úplné vybitie, stačí počkať určitý čas, kým sa napätie dostatočne zníži. Teraz zistíme, ako dlho budeme čakať.

Za relatívne bezpečnú zvyškovú úroveň nabitia sa považuje 5 % pôvodného. Aby úroveň nabitia klesla na požadovanú úroveň, je potrebné, aby prešiel čas rovnajúci sa 3RC (C je kapacita vodiča; R je hodnota odporu rezistora). Poznámka „relatívne bezpečné“ zvyškový náboj pri 5% sa môže líšiť. Napríklad pre 10 kV 5% - 500 V. Pre napätie 500V 5% - 25V.

Bohužiaľ nemôžeme jednoducho pripojiť rezistor (práve cez rezistor dôjde k vybitiu) ku kondenzátoru a čakať. prečo? Sedieť so stopkami a sledovať čas nie je príliš pohodlné, však?

Bolo by oveľa pohodlnejšie mať vizuálny signál, ktorý nás upozorní, že proces vybíjania je „ukončený“ a napätie kleslo na bezpečnú úroveň.

Na internete nájdete malý jednoduchý diagram na vybíjanie kondenzátorov s vonkajšou indikáciou. Pokúsime sa pochopiť princíp jeho fungovania, vykonať zmeny zvýšením počtu diód a zostaviť hotové plavidlo.

Pomocou reťazca troch štandardných diód 1N4007 zapojených do série (D1, D2, D3) nastavte správny upevňovací bod, kde môžeme pripojiť LED s odporom obmedzujúcim prúd. 3 sériovo zapojené diódy zabezpečia napätie cca 1,6V, čo stačí na rozsvietenie LED. LED zostane svietiť, kým napätie na anóde D3 neklesne pod kombinované dopredné napätie reťazca.

Použijeme nízkoprúdovú červenú LED (Kingbright WP710A10LID), ktorá má normálnych 1,7V predné napätie a zapína sa už pri doprednom prúde 0,5 mA, čo nám umožňuje použiť iba 3 diódy. Podľa malého prúdu pretekajúceho cez LED bude hodnota odporu obmedzujúceho prúd relatívne vysoká 2700 ohmov 1/4 W.

Vybíjací odpor kondenzátora je 3 W, 2200 ohmový odpor, ktorý je dimenzovaný na maximálne vstupné napätie 400 V. To je dostatočné na prevádzku s štandardné bloky výživa. Všimnite si, že ak sa pozriete na datasheet pre diódu 1N4007, uvidíte nominálne priepustné napätie 1V, takže by ste si mysleli, že dve diódy by stačili na zapnutie LED. Nie naozaj, pretože 1V dopredné napätie pre 1N4007 je navrhnuté tak, aby prenášalo 1A dopredný prúd, hodnotu, ktorú nikdy nedosiahneme (dúfajme), pretože by to znamenalo, že na vstup obvodu použijeme 2200 V. Dopredný prúd v našom prevádzkovom rozsahu je asi 500-600 mV, takže potrebujeme tri diódy.

Vždy zvážte podmienky, pre ktoré sú parametre uvedené v údajovom liste. Používajú sa vo vašom okruhu? Možno by ste sa nemali zastaviť na prvej strane a pokračovať v pozeraní na charakteristické krivky!

Krok 2: Opravte vzor vykladania

Vyššie uvedený diagram je užitočný na ilustráciu princípu činnosti, ale nemal by sa opakovať ani používať v praxi, pretože je dosť nebezpečný. Nebezpečenstvo spočíva v spôsobe pripojenia kondenzátora (alebo skôr v správnej polarite) (svorka Vcc musí byť kladná vzhľadom na svorku GND), inak prúd nebude tiecť reťazcom diód D1-D2-D3! Ak teda omylom pripojíte kondenzátor nesprávne, nepotečie žiadny prúd a na piny LED1 potečie plné vstupné napätie ako spätné napätie. Ak je použité spätné napätie vyššie ako niekoľko voltov, LED1 zhasne a zostane vypnutá. To vás môže viesť k presvedčeniu, že kondenzátor nie je nabitý, keď stále je...

Aby bol obvod bezpečný, je potrebné zabezpečiť symetrickú cestu pre prúd, keď sa kondenzátor vybije, keď je Vcc-GND záporné. To sa dá ľahko urobiť pridaním D4-D5-D6 a LED2, ako je znázornené na obrázku. Keď je Vcc - GND kladný, prúd bude tiecť len cez D1-D2-D3 a LED1. Keď je Vcc-GND záporné, prúd bude tiecť iba cez D4-D5-D6 a LED2. Takto, bez ohľadu na použitú polaritu, budeme vždy vedieť, či je kondenzátor nabitý a kedy napätie klesne na bezpečnú úroveň.

Krok 3: Bývanie

Teraz, keď sme pochopili, ako obvod funguje, je čas zamyslieť sa nad prípadom. To všetko môže byť usporiadané buď vo forme sondy alebo vo forme malej skrinky, ktorá je vhodná na uloženie na pracovisku a pripojenie ku kondenzátoru pomocou sond.

Urobme si malú okrúhlu škatuľku z dvoch polovíc s plastovými polotovarmi. Lícovanie bolo veľmi tesné, takže neboli potrebné žiadne skrutky.

Otvor v hornej časti puzdra by mal mať veľkosť hliníkového „tlačidla“, ktoré pomôže ochladiť vybíjací odpor. „Tlačidlo“ bolo opracované z hliníkovej tyče a následne vyfrézované na jednom konci, aby držalo rezistor na mieste a zabezpečil dobrý prenos tepla. K dispozícii je tiež malý otvor, ktorý možno použiť na pripevnenie voliteľného externého chladiča.

Je dôležité, aby medzi „gombík“ a telom dobre sedeli. Ako uvidíte v ďalšom kroku, tlačidlo tiež pomáha držať všetky komponenty na svojom mieste. Rozmery púzdra 19 mm x 50 mm.

Krok 4: Dajte to všetko dohromady

Zostáva len zostaviť, osobitná pozornosť by sa mala venovať izolácii. Tento druh napätia nie je vtip! Pár bodov:

• Všimnite si hliníkové „tlačidlo“, ktoré je vodičom na vonkajšiu stranu krabice. „Tlačidlo“ musí byť izolované od obvodu. Po otestovaní zostavy sa na upevnenie komponentov v puzdre odporúča použiť tmel na báze silikónu alebo epoxidovú živicu.
• Medená sieť okolo rezistora ho pomáha bezpečne držať na mieste v slote a zvyšuje prenos tepla na „tlačidlo“.
• Použite špeciálne vodiče, ktoré sú určené pre napätie 600V. Nemyslite ani na to, že chytíte prvý drôt, na ktorý narazíte a ktorý je navrhnutý pre neznáme napätie.

To je všetko. Úspešné a hlavne bezpečné vybitie!

Kondenzátory sú široko používané v domácich elektrických spotrebičoch a elektronických zariadeniach. Po pripojení k zdroju energie sa ukladajú nabíjačka, po ktorom môžu byť použité na napájanie rôznych zariadení a zariadení alebo jednoducho ako zdroj nabíjania. Pred demontážou alebo opravou domáci spotrebič alebo elektronické zariadenie, musíte vybiť jeho kondenzátor. Často sa to dá bezpečne vykonať pomocou bežného izolačného skrutkovača. Avšak v prípade väčších kondenzátorov, ktoré sa bežne nepoužívajú elektronické zariadenia, a v domácich spotrebičoch je lepšie zostaviť špeciálne vypúšťacie zariadenie a použiť ho. Najprv skontrolujte, či je kondenzátor nabitý a v prípade potreby zvoľte vhodný spôsob jeho vybitia.

Pozor: Informácie v tomto článku slúžia len na informačné účely.

Kroky

Skontrolujte, či je kondenzátor nabitý

Odpojte kondenzátor od zdroja napájania. Ak je kondenzátor stále pripojený k obvodu, odpojte ho od všetkých zdrojov napájania. Zvyčajne to stačí na odpojenie domáceho spotrebiča alebo odpojenie kontaktov batérie v aute.

• Ak máte čo do činenia s autom, nájdite batériu v kapote a pomocou kľúča alebo nástrčkového kľúča uvoľnite maticu, ktorá drží kábel na zápornom (-) póle. Potom odpojte kábel od terminálu a odpojte batériu.
• Doma väčšinou stačí vytiahnuť spotrebič zo zásuvky, no ak to nedokážete, nájdite rozvodný panel a vypnite tie poistky resp. istič, ktoré riadia dodávku elektriny do miestnosti, ktorú potrebujete.

1. Vyberte maximálny rozsah jednosmerného napätia na multimetri ( priamy prúd). Maximálne napätie závisí od značky multimetra. Otočte gombík v strede multimetra tak, aby ukazoval na najvyššie možné napätie.

   • Mala by sa zvoliť maximálna hodnota napätia, aby sa získali správne hodnoty bez ohľadu na množstvo náboja na kondenzátore.

2. Pripojte vodiče multimetra ku svorkám kondenzátora. Z krytu kondenzátora by mali vyčnievať dve tyče. Jednoducho sa dotknite červenej sondy multimetra jednej svorky a čiernej sondy druhej svorky kondenzátora. Pritlačte testovacie káble ku svorkám, kým sa na displeji multimetra nezobrazí údaj.

   • Možno budete musieť otvoriť zariadenie alebo z neho odstrániť niektoré časti, aby ste sa dostali ku kondenzátoru. Ak nemôžete nájsť alebo dosiahnuť kondenzátor, pozrite si používateľskú príručku.
   • Nedotýkajte sa oboch sond multimetra jednej svorky, pretože to spôsobí nesprávne hodnoty.
   • Nezáleží na tom, ktorá sonda je pritlačená ku ktorej svorke, pretože v každom prípade bude aktuálna hodnota rovnaká.

3. Venujte pozornosť údajom, ktoré presahujú 10 voltov. V závislosti od toho, s čím máte čo do činenia, môže multimeter čítať kdekoľvek od niekoľkých voltov po stovky voltov. Vo všeobecnosti sa napätie nad 10 voltov považuje za dosť nebezpečné, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

   • Ak multimeter ukazuje menej ako 10 voltov, nie je potrebné vybíjať kondenzátor.
   • Ak je hodnota multimetra medzi 10 a 99 voltami, vybite kondenzátor pomocou skrutkovača.
   • Ak je napätie na kondenzátore vyššie ako 100 voltov, je bezpečnejšie použiť šokové zariadenie namiesto skrutkovača.

   Vybite kondenzátor pomocou skrutkovača

   1. Držte ruky preč od svoriek. Nabitý kondenzátor je veľmi nebezpečný a nikdy by ste sa nemali dotýkať jeho svoriek. S kondenzátorom manipulujte iba po stranách.

      • Ak sa dotknete dvoch svoriek alebo ich náhodne skratujete nástrojom, môžete dostať bolestivý elektrický šok alebo sa popáliť.

   2. Vyberte si izolačný skrutkovač. Tieto skrutkovače majú zvyčajne gumenú alebo plastovú rukoväť, ktorá vytvára izolačnú bariéru medzi vašimi rukami a kovovou časťou skrutkovača. Ak nemáte izolačný skrutkovač, kúpte si taký, ktorý na obale jasne uvádza, že je nevodivý. Mnohé skrutkovače dokonca uvádzajú, pre aké napätia sú určené.

      • Ak si nie ste istí, či váš skrutkovač izoluje, je lepšie si zaobstarať nový skrutkovač.
      • Izolačný skrutkovač je možné zakúpiť v obchode. Domáce potreby alebo tovar do auta.
      • Môžete použiť plochý alebo krížový skrutkovač.

   3. Skontrolujte, či rukoväť skrutkovača nevykazuje známky poškodenia. Nepoužívajte skrutkovač s gumenou alebo plastovou rukoväťou, ak je zlomený, odštiepený alebo prasknutý. V dôsledku takéhoto poškodenia môže prúd dosiahnuť vaše ruky, keď vybíjate kondenzátor.

      • Ak je rukoväť skrutkovača poškodená, kúpte si nový izolačný skrutkovač.
      • Skrutkovač s poškodenou rukoväťou nie je potrebné vyhadzovať, len ho nepoužívať na vybíjanie kondenzátora alebo na iné práce na elektrických častiach a zariadeniach.

   4. Uchopte kondenzátor jednou rukou za základňu. Pri vybíjaní kondenzátora ho musíte pevne držať, preto ho chyťte nedominantnou rukou za valcové strany v blízkosti základne. Ohnite prsty do tvaru „C“ a obtočte ich okolo kondenzátora. Držte prsty ďalej od vrchnej časti kondenzátora, kde sú umiestnené vývody.

      • Držte kondenzátor akýmkoľvek spôsobom, ktorý je pre vás pohodlný. Netreba ho príliš stláčať.
      • Kondenzátor držte v blízkosti základne, aby ste zabránili vzniku iskier pri vybíjaní vašich prstov.

   5. Umiestnite skrutkovač na obe svorky. Kondenzátor držte zvisle tak, aby vývody smerovali k stropu, a druhou rukou držte skrutkovač a súčasne ho pritlačte k obom vývodom.

      • Zároveň budete počuť zvuk elektrického výboja a uvidíte iskru.
      • Uistite sa, že sa skrutkovač dotýka oboch svoriek, inak sa kondenzátor nevybije.

   6. Opätovným dotykom kondenzátora skontrolujte, či je vybitý. Pred uvoľnenou manipuláciou s kondenzátorom odstráňte skrutkovač a potom sa znova dotknite oboch svoriek a skontrolujte, či nedošlo k iskreniu. To nespôsobí žiadne vybitie, ak ste úplne vybili kondenzátor.

      • Tento krok je preventívnym opatrením.
      • Keď ste si istí, že je kondenzátor vybitý, je bezpečné s ním ďalej pracovať.
      • Ak chcete, môžete tiež skontrolovať, či je kondenzátor vybitý pomocou multimetra.

   Vyrobte a používajte vypúšťacie zariadenie

   1. Kúpte si medený drôt s priemerom 2 milimetre, odporom s menovitým odporom 20 kOhm a rozptylovým napätím 5 W a 2 krokosvorkami. Vybíjacie zariadenie je len odpor a nejaký drôt na pripojenie ku kondenzátoru. To všetko je možné zakúpiť v železiarstve alebo v obchode s elektrickými potrebami.

      • Pomocou svoriek môžete ľahko pripojiť vodič ku svorkám kondenzátora.
      • Budete tiež potrebovať izolačnú pásku alebo fóliu a spájkovačku.

   2. Odstrihnite dva kusy drôtu dlhé asi 15 centimetrov. Presná dĺžka nie je dôležitá, pokiaľ môžete pripojiť odpor ku kondenzátoru. Vo väčšine prípadov by malo stačiť 15 centimetrov, aj keď niekedy môže byť potrebných viac.

      • Kusy drôtu by mali byť dostatočne dlhé na pripojenie vývodov odporu a kondenzátora.
      • Odrežte drôt s malým okrajom, aby ste si uľahčili prácu.

   3. Odstráňte izolačný povlak z oboch koncov každého kusu drôtu asi o 0,5 centimetra. Vezmite odstraňovač izolácie z drôtu a odstráňte izolačný povlak z drôtu, pričom dbajte na to, aby ste nepoškodili stred drôtu. Ak tieto kliešte nemáte, použite nôž alebo žiletku na ryhovanie krytiny a potom drôt vytiahnite prstami.

      • Na oboch koncoch drôtu by mal byť čistý kov.
      • Odstráňte dostatočné množstvo izolačného povlaku, aby ste mohli odizolované konce prispájkovať na svorky a svorky.

   4. Prispájkujte jeden koniec každého kusu drôtu na svorku odporu. Jeden drôt vyčnieva z oboch koncov rezistora. Omotajte koniec jedného kusu drôtu okolo prvej svorky odporu a prispájkujte ho. Potom omotajte jeden koniec druhého kusu drôtu okolo druhej svorky odporu a tiež ho prispájkujte.

      • Výsledkom je rezistor s dlhými drôtmi na každom konci.
      • Zatiaľ nechajte ostatné konce drôtov voľné.

   5. Spájkované spoje oblepte izolačnou páskou alebo zmršťovacou fóliou. Spájkované spoje jednoducho omotajte páskou. Takto ich zafixujete pevnejšie a izolujete od vonkajších kontaktov. Ak sa chystáte použiť toto zariadenie opäť nasaďte plastovú izolačnú trubicu na koniec drôtu a presuňte ju cez oblasť spájkovania.

Pre široké použitie v každodennom živote mikrovlnné rúry Mikrovlny sa vyskytujú a pri ich prevádzke dochádza k veľkému počtu porúch a porúch. Mnoho ľudí, ktorí sa s tým stretli, sa zaujíma o to, ako samostatne skontrolovať mikrovlnný kondenzátor. Tu nájdete odpoveď na túto otázku.

Mikrovlnný kondenzátor

Princíp zariadenia

Kondenzátor je zariadenie, ktoré má schopnosť uchovávať určitý náboj elektriny. Skladá sa z dvoch paralelne inštalovaných kovových dosiek, medzi ktorými je dielektrikum. Zväčšením plochy dosky sa zvyšuje nahromadený náboj v zariadení.

Existujú 2 typy kondenzátorov: polárne a nepolárne. Všetky polárne zariadenia sú elektrolytické. Ich kapacita je od 0,1 ÷ 100 000 µF.

Pri kontrole polárneho zariadenia je dôležité dodržať polaritu, keď je kladný pól pripojený k kladnému pólu a záporný pól k zápornému pólu.

Práve polárne kondenzátory sú vysokonapäťové, zatiaľ čo nepolárne kondenzátory majú nízku kapacitu.

Mikrovlnná rúra ukazuje umiestnenie kondenzátora

Napájací obvod mikrovlnného magnetrónu obsahuje diódu, transformátor a kondenzátor. Cez ne ide na katódu až 2, 3 kilovolty.

Kondenzátor je veľká časť s hmotnosťou až 100 gramov. K nemu je pripojený diódový vodič, druhý na tele. V blízkosti bloku je tiež umiestnený valec. Tento konkrétny valec je vysokonapäťová poistka. Nemalo by dovoliť, aby sa magnetrón prehrial.

Umiestnenie kondenzátora

Ako vybiť kondenzátor v mikrovlnnej rúre

Môžete ho vybiť nasledujúcimi spôsobmi:

Po odpojení od napájania sa kondenzátor vybije opatrným uzavretím jeho svoriek skrutkovačom. Dobrý výboj naznačuje jeho dobrý stav. Tento spôsob vybíjania je najbežnejší, hoci ho niektorí považujú za nebezpečný a môže spôsobiť poškodenie a zničenie zariadenia.

Vybíjanie kondenzátora pomocou skrutkovačov

Vysokonapäťový kondenzátor má integrovaný odpor. Funguje na vybitie časti. Zariadenie sa nachádza pod najvyššie napätie(2 kV), a preto je potrebné ho vypúšťať hlavne do krytu. Časti s kapacitou viac ako 100 uF a napätím 63 V je lepšie vybíjať cez odpor 5-20 kiloohmov a 1 - 2 W. Za týmto účelom sa konce odporu kombinujú so svorkami zariadenia na určitý počet sekúnd, aby sa odstránil náboj. Je to potrebné, aby sa zabránilo výskytu silnej iskry. Preto sa musíte obávať o osobnú bezpečnosť.

Ako skontrolovať vysokonapäťový mikrovlnný kondenzátor

Vysokonapäťový kondenzátor sa skontroluje spojením s lampou 15 W X 220 V. Ďalej vypnite kombinovaný kondenzátor a lampu zo zásuvky. Keď je diel v prevádzkovom stave, lampa bude svietiť 2-krát menej ako zvyčajne. Ak dôjde k poruche, žiarovka jasne svieti alebo nesvieti vôbec.

Kontrola pomocou žiarovky

Mikrovlnný kondenzátor má kapacitu 1,07 mF, 2200 V, takže jeho testovanie s podporou multimetra je celkom jednoduché:

1. Multimeter je potrebné pripojiť tak, aby meral odpor, a to najvyšší odpor. Zarobte na svojom zariadení až 2 000 000.

2. Potom musíte pripojiť nenabité zariadenie ku svorkám multimetra bez toho, aby ste sa ich dotkli. V prevádzkovom stave sa namerané hodnoty stanú 10 kOhm až do nekonečna (na monitore 1).

3. Potom musíte vymeniť svorky.

4. Keď sa po pripojení k zariadeniu na monitore multimetra nič nezmení, znamená to, že zariadenie je pokazené, keď je nula, znamená to, že je v ňom porucha. Ak je v zariadení konštantná hodnota odporu, dokonca aj malá hodnota, znamená to, že v zariadení je netesnosť. Treba to zmeniť.

Kontrola pomocou multimetra

Kontrola pomocou multimetra

Tieto testy sa vykonávajú pri nízkom napätí. Často chybné zariadenia nevykazujú problémy pri nízkom napätí. Preto na testovanie musíte použiť buď megaohmmeter s napätím rovným napätiu kondenzátora, alebo budete potrebovať externý zdroj vysokého napätia.

Otestovať to multimetrom je jednoducho nemožné. Bude to len demonštrovať, že neexistuje žiadny útes a skrat. Aby ste to dosiahli, musíte ho pripojiť k dielu v režime ohmmetra - v dobrom stave bude vykazovať nízky odpor, ktorý sa počas určitého počtu sekúnd bude zvyšovať donekonečna.

Chybný kondenzátor má únik elektrolytu. Nie je ťažké určiť kapacitu pomocou špeciálneho zariadenia. Musíte ho pripojiť, nastaviť na vyššiu hodnotu a dotknúť sa svoriek svoriek. Skontrolujte podľa predpisov. Keď sú rozdiely malé (± 15%), diel je prevádzkyschopný, ale ak nie sú žiadne alebo sú výrazne nižšie ako normálne, znamená to, že sa stal nepoužiteľným.

Ak chcete otestovať súčiastku pomocou ohmmetra:

1. Je potrebné odstrániť vonkajší kryt a svorky.

2. Vybite ho.

3. Prepnite multimeter na testovanie odporu 2000 kiloohmov.

4. Skontrolujte, či na svorkách nie sú mechanické chyby. Zlý kontakt negatívne ovplyvní kvalitu merania.

5. Pripojte svorky na konce zariadenia a sledujte číselné merania. Keď sa čísla začnú meniť takto: 1…10…102,1, znamená to, že diel je v prevádzkovom stave. Keď sa hodnoty nezmenia alebo sa objaví nula, zariadenie nefunguje.

6. Pre ďalší test je potrebné zariadenie vybiť a znova potvrdiť.

Kontrola ohmmetrom

Kontrola ohmmetrom

Je tiež možné otestovať kondenzátor na zistenie porúch pomocou testera. Aby ste to dosiahli, musíte nastaviť merania v kiloohmoch a sledovať test. Keď sa svorky dotknú, odpor by mal klesnúť takmer na nulu av priebehu niekoľkých sekúnd by sa mal zvýšiť na údaj na displeji 1. Tento proces bude najpomalší, keď zahrniete merania v desiatkach a stovkách kiloOhmov.

Testovacia úloha kondenzátora

Prietokové kondenzátory magnetrónu v mikrovlnke sú tiež testované testerom. Je potrebné dotknúť sa svorky magnetrónu a jeho krytu so svorkami zariadenia. Keď sa na displeji zobrazí 1, kondenzátory fungujú. Keď sa objaví údaj o odpore, znamená to, že jeden z nich je poškodený alebo netesný. Je potrebné ich vymeniť za nové diely.

Kontrola prevádzkyschopnosti priechodných kondenzátorov

Jednou z príčin porúch kondenzátora je strata časti kapacity. Stáva sa to inak, nie ako na tele.

Je ťažké nájsť toto porušenie s podporou ohmmetra. Potrebujete snímač, ktorý nemá každý multimeter. K zlomeniu dielu nedochádza veľmi často v dôsledku mechanického namáhania. Oveľa častejšie sa vyskytujú porušenia v dôsledku poruchy a straty kapacity.

Mikrovlnka nevytvára mikrovlnný ohrev z dôvodu, že v časti je netesnosť, ktorú bežný ohmmeter nezistí. Preto je potrebné cielene skúšať časť s podporou meggeru pomocou vysokého napätia.

Kroky testu budú nasledovné:

1. V režime ohmmetra musíte nastaviť maximálny limit merania.
2. Pomocou sond meracieho prístroja sa dotýkame kolíkov dielu.
3. Keď sa na displeji zobrazí „1“, ukazuje nám, že odpor je viac ako 2 megaohmy, preto v prevádzkovom stave v inej verzii multimeter ukáže nižšiu hodnotu, čo znamená, že diel je nefunkčný a stal sa nepoužiteľným. .

Než začnete opravovať všetky elektrické zariadenia, musíte sa uistiť, že nie je napájanie.

Po kontrole dielov je potrebné prijať opatrenia na výmenu dielov, ktoré nie sú v prevádzkovom stave, za nové, pokročilejšie.

Vybitie kondenzátora do krytu

Konštantné napätie a nastavte napätie na jeho krokodíloch na 12 voltov. Berieme aj 12 voltovú žiarovku. Teraz vložíme kondenzátor medzi jednu sondu napájacieho zdroja a žiarovku:

Nie, nehorí.

Ale ak to urobíte priamo, rozsvieti sa:

Z toho vyplýva záver: Cez kondenzátor nepreteká jednosmerný prúd!

Aby som bol úprimný, v počiatočnom momente privedenia napätia prúd stále tečie na zlomok sekundy. Všetko závisí od kapacity kondenzátora.

Kondenzátor v obvode striedavého prúdu

Takže, aby sme zistili, či cez kondenzátor preteká striedavý prúd, potrebujeme alternátor. Myslím, že tento frekvenčný generátor bude fungovať dobre:

Keďže môj čínsky generátor je veľmi slabý, namiesto žiarovkovej záťaže použijeme jednoduchý 100 Ohmový. Zoberme si tiež kondenzátor s kapacitou 1 mikrofarad:

Spájkujeme niečo také a pošleme signál z frekvenčného generátora:

Potom sa pustí do práce. Čo je to osciloskop a na čo sa používa, prečítajte si tu. Budeme používať dva kanály naraz. Na jednej obrazovke sa naraz zobrazia dva signály. Tu na obrazovke už môžete vidieť rušenie zo siete 220 V. Nedávajte pozor.

Privedieme striedavé napätie a budeme sledovať signály, ako hovoria profesionálni elektroniki, na vstupe a výstupe. Súčasne.

Všetko to bude vyzerať asi takto:

Ak je teda naša frekvencia nulová, znamená to konštantný prúd. Ako sme už videli, kondenzátor neprepúšťa jednosmerný prúd. Zdá sa, že sa to vyriešilo. Čo sa však stane, ak použijete sínusoidu s frekvenciou 100 Hertzov?

Na displeji osciloskopu som zobrazil parametre ako frekvenciu signálu a amplitúdu: F je frekvencia Ma – amplitúda (tieto parametre sú označené bielou šípkou). Prvý kanál je označený červenou farbou a druhý kanál žltou farbou, aby sa uľahčilo vnímanie.

Červená sínusoida zobrazuje signál, ktorý nám dáva čínsky frekvenčný generátor. Žltá sínusoida je to, čo dostávame už pri záťaži. V našom prípade je záťažou odpor. No to je všetko.

Ako môžete vidieť na oscilograme vyššie, z generátora dodávam sínusový signál s frekvenciou 100 Hertzov a amplitúdou 2 Volty. Na rezistore už vidíme signál s rovnakou frekvenciou (žltý signál), ale jeho amplitúda je nejakých 136 milivoltov. Navyše sa ukázalo, že signál je trochu „chlpatý“. Je to spôsobené takzvaným „“. Šum je signál s malou amplitúdou a náhodnými zmenami napätia. Môže to byť spôsobené samotnými rádiovými prvkami, alebo môže ísť aj o rušenie, ktoré je zachytené z okolitého priestoru. Napríklad rezistor „robí hluk“ veľmi dobre. To znamená, že „chlpatosť“ signálu je súčtom sínusoidy a šumu.

Amplitúda žltého signálu sa zmenšila a dokonca aj graf žltého signálu sa posúva doľava, to znamená, že je pred červeným signálom, alebo vo vedeckom jazyku sa zdá, že fázový posun. Je to fáza, ktorá je vpredu, nie samotný signál. Ak by bol samotný signál vpredu, potom by sa signál na rezistore objavil v čase skôr ako signál, ktorý je naň privedený cez kondenzátor. Výsledkom by bolo nejaké cestovanie v čase :-), čo je samozrejme nemožné.

Fázový posun- Toto rozdiel medzi počiatočnými fázami dvoch meraných veličín. V tomto prípade napätie. Aby bolo možné merať fázový posun, musí existovať podmienka, že tieto signály rovnakú frekvenciu. Amplitúda môže byť ľubovoľná. Obrázok nižšie ukazuje práve tento fázový posun alebo, ako sa to tiež nazýva, fázový rozdiel:

Zvýšme frekvenciu na generátore na 500 Hertzov

Rezistor už dostal 560 milivoltov. Fázový posun klesá.

Zvýšime frekvenciu na 1 KiloHertz

Na výstupe už máme 1 Volt.

Nastavte frekvenciu na 5 kilohertzov

Amplitúda je 1,84 V a fázový posun je zreteľne menší

Zvýšte na 10 kilohertzov

Amplitúda je takmer rovnaká ako na vstupe. Fázový posun je menej viditeľný.

Nastavili sme 100 kilohertzov:

Neexistuje takmer žiadny fázový posun. Amplitúda je takmer rovnaká ako na vstupe, to znamená 2 volty.

Odtiaľto vyvodzujeme hlboké závery:

Čím vyššia je frekvencia, tým menší odpor má kondenzátor striedavý prúd. Fázový posun klesá so zvyšujúcou sa frekvenciou takmer na nulu. Na neurčito nízke frekvencie jeho hodnota je 90 stupňov respπ/2 .

Ak nakreslíte časť grafu, dostanete niečo takéto:

Vykreslil som napätie vertikálne a frekvenciu horizontálne.

Takže sme sa naučili, že odpor kondenzátora závisí od frekvencie. Závisí to však len od frekvencie? Vezmime kondenzátor s kapacitou 0,1 mikrofaradu, to znamená nominálnu hodnotu 10-krát menšiu ako predchádzajúca, a znova ho spustíme na rovnakých frekvenciách.

Pozrime sa a analyzujeme hodnoty:

Opatrne porovnajte hodnoty amplitúdy žltého signálu pri rovnakej frekvencii, ale s rôznymi hodnotami kondenzátora. Napríklad pri frekvencii 100 Hertzov a kapacite kondenzátora 1 μF bola amplitúda žltého signálu 136 milivoltov a pri rovnakej frekvencii už bola amplitúda žltého signálu, ale s kondenzátorom 0,1 μF. 101 milivoltov (v skutočnosti ešte menej kvôli rušeniu). Pri frekvencii 500 Hz - 560 milivoltov a 106 milivoltov, pri frekvencii 1 kilohertz - 1 volt a 136 milivoltov atď.

Z toho vyplýva záver: Keď sa hodnota kondenzátora znižuje, jeho odpor sa zvyšuje.

Fyzici a matematici pomocou fyzikálnych a matematických transformácií odvodili vzorec na výpočet odporu kondenzátora. Prosím o lásku a úctu:

Kde, X C je odpor kondenzátora, Ohm

P - konštantná a rovná sa približne 3,14

F– frekvencia, meraná v Hertzoch

S– kapacita, meraná vo Faradoch

Takže zadajte frekvenciu do tohto vzorca na nulu Hertz. Frekvencia nula Hertzov je jednosmerný prúd. Čo sa bude diať? 1/0 = nekonečno alebo veľmi vysoký odpor. Skrátka prerušený okruh.

Záver

Pri pohľade do budúcnosti môžem povedať, že v tomto experimente sme získali (hornopriepustný filter). Použitím jednoduchého kondenzátora a rezistora a aplikovaním takéhoto filtra na reproduktor niekde v audio aparatúre budeme v reproduktore počuť iba piskľavé vysoké tóny. Ale basová frekvencia bude takýmto filtrom utlmená. Závislosť odporu kondenzátora od frekvencie je veľmi široko využívaná v rádiovej elektronike, najmä v rôznych filtroch, kde je potrebné jednu frekvenciu potlačiť a druhú prepustiť.