Hei nybegynnere renovatører. I dag skal jeg fortelle deg og vise deg hvordan du fikser en mus uten problemer, sparer på familiebudsjettet og får erfaring som vil være nyttig for enhver mann i hverdagen i fremtiden.

De brakte meg en mus for reparasjon, med klagen om at "den fungerer bare når jeg flytter ledningen." Feil er vanlig, spesielt med tanke på at ledningen er tett, noe som betyr at den er sårbar i slike tilfeller.

DEMONTERING

Jeg måtte svette litt før jeg fant ut hvordan den åpner seg. Det viste seg at under klistremerket er det skruer som må skrus ut. Du må også løsne låsen i vinduet mellom skruene.

Demontering av musen

UNDERSØKELSE

Inspeksjonen avdekket ingen merkeligheter, brannskader, ringsprekker eller hovne elektrolytiske kondensatorer. Totalt sett så brettet anstendig ut.

REPARERE

Jeg begynte umiddelbart å reparere den defekte ledningen i svingen. For å gjøre dette merket jeg fargemerkingene ved å skrape de store bokstavene i fargene på ledningene på brettet, slik at jeg senere ikke skulle bite i albuene mine og prøve å huske hvor hvilke ledninger som ble loddet til hverandre. 🙂

Tavleoversikt og ledningsidentifikasjon

Lodde dem ut. Jeg kuttet sikkerhetsforseglingen for å sette den tilbake på plass senere. Det viste seg å være limt, så jeg måtte tukle med det forsiktig for å fjerne ledningen.
For å vise deg hvordan en ledning inne i isolasjonen vanligvis går i stykker, bet jeg av det skadede området med en reserve og renset det. Ledningen viste seg faktisk å være ødelagt, i to ledninger.

Slik ser skadede ledninger ut

Deretter strippet jeg ledningen, fortinnet den og limte forseglingen på plass med gummilim, Moment." Forseglingen forhindrer også at ledningen hopper ut av musen under drift. Jeg pakket den inn med elektrisk tape for å gjøre limingen bedre.

Elektrisk tape på forseglingen under tørking

Kontrollerer ESR-kondensatorer med en måler

Kondensatorene viste seg å være fine. Jeg bruker vanligvis et bord for å sjekke ESR, selv om det stort sett er bedre å installere nye med en gang, for en garanti. For å enkelt kunne lodde tilbake radiokomponenter, bruker jeg ofte en syl for å frigjøre hullene til bena på radiokomponentene fra blikk.

Enkoderen er i likhet med variable motstander utsatt for slitasje. For å gjøre dette, etter å ha demontert den, vasket jeg den med en fille fuktet med alkohol, smurte den med Lithol og satte den forsiktig sammen i motsatt rekkefølge ved å bruke en smal nesetang under monteringen.

Encoder og musehjul demontert

Rengjøring av koderen

Encoder smøring

Enkodersammenstilling

På dette tidspunktet hadde limet tørket, så jeg loddet dristig ledningen til brettet.

Vi sørger for å rense bort eventuell gjenværende kolofonium etter lodding, der snørr ofte lurer.»

Rengjøring av kolofonium

De. tinn forstyrret av kolofonium, noen ganger umerkelig og slemt lukkende kontakter. Vi renser av den gjenværende kolofonium med en børste, helst fuktet med alkohol, siden kolofonium kan føre til kobberkorrosjon.

Fjern eventuelt gjenværende kolofonium med alkohol og en børste.

MERK FØLGENDE. Først testet jeg musen på datamaskinen, som fungerte, og så har jeg bare satt den sammen. Du vet, jeg vil egentlig ikke demontere musen igjen etter å ha funnet ut at musen plutselig ikke fungerer. 🙂

MERK FØLGENDE! BESKYTT ØYNE DINE FRA LASEREN INNBYGGET I MUSEN, SOM KAN SKADE NETHINDEN!

Montert og limt tetning

Datamus er en elektronisk manipulator designet for å fjernkontroll drift av dataprogrammer ved å aktivere en markør som beveger seg over skjermen etter musens bevegelse over overflaten. For kontroll er minst to taster og et hjul installert på musekroppen, slik at du kan rulle sider i vertikal retning.

Avhengig av metoden for å koble til en datamaskin, kan mus være kablet (koblet til ved hjelp av en fleksibel kabel med en PS/2- eller USB-kontakt) og trådløse.

Bildet viser en trådløs mus. Som du kan se, har den ikke en ledning for å koble til datamaskinen. I trådløse mus utveksles informasjon ved hjelp av radiofrekvens. I USB-port datamaskin, bærbar PC eller nettbrett, er det satt inn en transceiver som gir toveiskommunikasjon mellom musen og enheten via luften.

Trådløse mus har følgende ulemper: - de er dyrere, tyngre og krever ekstra oppmerksomhet, siden det er nødvendig å skifte ut døde batterier med jevne mellomrom eller lade batteriene.

Optiske datamus er svært pålitelige og kan vare i mange år. Men over tid går de i stykker, og du må bytte ut musen eller reparere den selv, siden å reparere den på et verksted vil koste mer enn prisen på en ny.

Kablede mus svikter, i de aller fleste tilfeller, på grunn av gnaging av ledningen på punktet der den kommer ut av kabinettet, og trådløse mus på grunn av utlading av batteriet, akkumulatoren eller svikt i kontakt mellom terminalene eller kontaktene i beholderen på grunn av deres oksidasjon. Over tid svikter enhver mus på grunn av slitasje på knappene, vanligvis den venstre, som er den mest brukte. For å reparere musen må du demontere den.

Hvordan demontere en datamus

For å demontere musen for reparasjon, må du skru av monteringsskruene fra undersiden. Vanligvis er det én, men det kan være flere. I denne musemodellen er halvdelene av kroppen festet med én skrue.

Hvis skruene ikke er visuelt synlige, er de mest sannsynlig dekket med en etikett eller skjult under trykklagrene. Du må trykke lett på etiketten over hele området. Hvis etiketten på noe sted bøyer seg i form av en sirkel, er det mest sannsynlig en skrue skjult der. Denne musen har en skrue skjult under en etikett som delvis måtte skrelles av.

I modellen, for eksempel TECH X-701, er festingen laget ved hjelp av to skruer, hvorav den ene også er skjult under etiketten. Da jeg prøvde å skrelle av etiketten begynte den å rive, så jeg måtte skru ut skruen og lage et hull i etiketten. Stedet der etiketten ble gjennomboret med en skrutrekker på bildet nedenfor, er indikert med en blå sirkel.

Hvis skruene ikke ble funnet under etikettene, er de definitivt forseglet med trykklager. For å få tilgang må du forsiktig fjerne trykklagrene med en kniv. Etter at muse-reparasjonen er fullført, må de limes på plass, siden uten putene vil de gli verre på musematten.

Etter å ha skrudd ut skruene, må du flytte halvdelene av musekroppen fra siden av den skrudde skruen i forskjellige retninger og fjerne øverste del, hvor knappene er plassert.

Musens trykte kretskort er vanligvis ikke festet med skruer og er installert med hull på plaststaver som stikker ut av kabinettet. Men det er datamus som har trykt kretskort skrus fast med små skruer til karosseriet. Hvis det, når du prøver å fjerne brettet, ikke gir etter, må du finne og skru ut alle skruene som fester det. Et eksempel på dette er TECH X-701 datamus, som er festet til dekselet med en skrue som samtidig fester det ekstra trykte kretskortet til sideknappene.

For å fjerne brettet må du lirke det nedenfra, samtidig som du fjerner hjulaksen fra lagerholderne til huset.

Når du demonterer musen, husk hvordan delene er plassert i forhold til hverandre. Vær spesielt oppmerksom på hjulets skrallefjær (hvis det er en). Den ligner på en klesklypefjær, bare liten i størrelse og kan lett gå seg vill. Hvis du ikke liker hvordan skralleen fungerer når du roterer hjulet, kan du bøye tuppen av fjæren som kommer i kontakt med tennene på hjulet litt. Trykket vil avta og hjulet vil rotere jevnere.

Når du demonterer og reparerer musen, må du være forsiktig så du ikke lar hendene berøre overflatene til det optiske prismet og andre optiske elementer. Hvis du ved et uhell berører det og spor av svette og fett forblir på overflaten, må du fjerne dem med en klut fuktet i en spesiell sammensetning for å tørke av optiske deler. Under ingen omstendigheter skal løsemidler brukes til rengjøring. Hvis du ikke har en spesiell serviett for hånden, tørk ganske enkelt av eventuelle spor av smuss med en myk, ren klut.

Reparasjon av trådløs mus

Hovedårsaken til at trådløse mus er fullstendig ubrukelige er tomme batterier (akkumulatorer) eller dårlig kontakt med terminalene deres med elektrisk diagram mus. Siden laserne til mange musemodeller opererer i lysområdet, for å bestemme tilstanden til batteriene, er det bare å slå på musen og se på den nedenfra. Hvis det sendes ut en rød glød, er batteriene gode. Ellers må reparasjoner begynne med å sjekke batteriene og kvaliteten på deres kontakt med den elektriske kretsen til musen.

For å komme til batteriene må du for eksempel, som i denne musen, trykke på "Åpne"-knappen, hvoretter batteridekselet vil løsne og det åpnes.

Hvis musens laser opererer i en usynlig sone, kan du bare sjekke tilstanden til strømforsyningen ved å bytte ut eller måle spenningen på batteriterminalene.

I en mus som har vært i bruk lenge, kan kontaktene på både batteripolene og kontaktene i musen oksidere. I dette tilfellet må de inspiseres, og hvis det blir funnet oksider, fjern dem med en klut fuktet i alkohol eller tørk dem grundig til de er blanke. Det er ikke tilrådelig å fjerne oksid fra musekontaktene med sandpapir, siden det tynne beskyttende galvaniske belegget vil bli fjernet fra dem.

Som en kablet mus
reparere en frynsete ledning

Hvis, når du arbeider med musen, begynner markøren å bevege seg spontant, hoppe til et hvilket som helst sted på skjermen eller fryse, så kan vi med større sikkerhet si at integriteten til ledningen på punktet der den går ut av huset har vært kompromittert. Det er enkelt å sjekke, du må trykke ledningen mot kroppen, og hvis funksjonaliteten gjenopprettes midlertidig, er det definitivt et problem med ledningen.

Hvis, når du inspiserer ledningene på punktet der de kommer ut av huset datamus fysisk skade oppdages, så er årsaken til inoperabiliteten åpenbar. Her er et eksempel på slike skader. Bildet viser at det er dobbelt ytre skall ledningene er skadet, og noen av lederne som ser ut som glitter er frynsete.

Hvis du har loddeferdigheter med et loddebolt, er det ikke vanskelig å reparere en datamus med en frynsete ledning, noe som dobler levetiden. Reparasjonen består i å fjerne den skadede delen av ledningen og forsegle de nypreparerte endene av den overlevende delen av lederne inn i kretskortet.

Hvordan reparere en frynsete musetråd ved å lodde

Ledningen som kobler datamusen til kontakten kommer i to typer - laget av vanlig tynntrådet kobbertråd og ledning av tinsel-typen. Tråd av tinseltype er mer elastisk, derfor har den høy bøyemotstand og varer lenger.

Inn i musekroppen løper ledningen langs og kobles til trykt kretskort. Det finnes to typer tilkoblinger: en avtakbar tilkobling eller en press-fit tilkobling i en blokk som er loddet inn i brettet. Bildet viser en blokk loddet fra et trykt kretskort med ledere presset inn i det.

Uavhengig av metoden for å koble ledningene til musens trykte kretskort, for å vite hvordan du skal lodde under reparasjoner, må du fotografere eller skissere hvilken fargetråd som er koblet til hvilken kontakt. Løs deretter ut kontakten fra brettet (det er bedre å ikke koble det fra, det er lettere å løsne) eller blokken. Det finnes ingen internasjonal standard for fargeskjemaet til musetråder, og hver produsent velger trådfargen etter eget skjønn. Jeg måtte reparere mange datamus og overalt kom ledningene fra de samme kontaktstiftene i forskjellige farger. Åpenbart skyldes dette det faktum at musen regnes som en forbruksvare, og produsenter sørger ikke for reparasjoner etter utløpet av garantiperioden.

Etter å ha avloddet de gamle ledningene fra musekretskortet, må du fjerne loddehullene for å forsegle de nye ledningene. Denne jobben kan enkelt gjøres med en tannpirker eller en slipt fyrstikk. Det er nok å varme loddetinn på stedet for hullet på siden av de trykte lederne på brettet og sette inn tuppen av en tannpirker i den, fjern loddebolten, og fjern tannpirken når loddet stivner. Hullet vil være fritt for å installere en leder i det.

For å forberede ledningene for installasjon, er det nødvendig å kutte av et 15-20 mm langt stykke ledning som kommer ut av musekroppen som har blitt ubrukelig. Fjern isolasjonen fra ledningene og tinn endene av lederne med loddetinn. Du må fortinne ledningene ved å plassere dem på et trestativ, mens du roterer dem i én retning slik at de fortinnede endene av ledningene er runde. Ellers vil det være umulig å sette dem inn i hullene på kretskortet.

Sett ledninger inn i kretskortet til musen i samsvar med det skisserte fargeskjemaet og lodd dem med et loddebolt.

Tråder av tinseltypen kan ikke fortinnes med vanlig kolofoniumfluss, siden tinselbåndlederne er dekket med et lag isolerende lakk. Syrefluks kan ikke brukes, da det vil mette den indre tråden av tinsel-tråden og til slutt ødelegge lederne. Den beste fluksen i dette tilfellet er en aspirintablett.

Alt som gjenstår er å sette de fortinnede endene av ledningene inn i hullene på kretskortet og lodde dem med loddetinn.

Noen ganger er det mus der kretskortet er dobbeltsidig med hull for ledninger med svært liten diameter, og det er veldig vanskelig å frigjøre dem fra loddetinn. I dette tilfellet kan du ganske enkelt lodde lederne til kontaktputene. Siden fysisk stress ikke påføres ledningene når musen er i drift, er forbindelsen ganske pålitelig.

Nå kan du installere kretskortet i bunnen av saken og feste den med en skrue, legge ledningen og lukke den med toppdekselet. Når du installerer et deksel med knapper, må du sørge for at ledningen ikke kommer under knappenes skyvere, mellom de tilhørende fremspringene på huset og ikke berører andre bevegelige deler. Før du monterer musen, er det viktig å fjerne støv og hår, som over lang tids bruk blir stappet gjennom gapet mellom hjulet og kroppen. Reparasjonen er fullført og datamusen er klar til bruk igjen.

Hvordan reparere en frynsete musetråd ved å vri den

Det er tryggere enn å lodde å reparere en ledning, men ikke alle vet hvordan de skal lodde, og selv om de gjør det, har de ikke alltid en loddebolt for hånden. Du kan med hell gjenopprette driften av musen uten loddebolt ved å vri ledningene. Musen demonteres og en del av den frynsete ledningen kuttes ut.

Lederne fjernes forsiktig fra den kuttede trådkappen. Trådkappen er ikke kuttet, den vil fortsatt tjene.

Lengden på lederne justeres slik at ved vridning forskyves vridningspunktene i forhold til hverandre med 8 mm og endene på lederne strippes for isolasjon til en lengde på 5-8 mm.

Endene av ledere av samme farge er vridd tett sammen.

De resulterende vridningene bøyes langs lederne, og lederne legges inn i en av de tidligere kuttede ledningshylsene. Når du fyller drivstoff, må du være oppmerksom slik at vridningene ikke berører hverandre.

Et par omganger med isolasjon vil forhindre at vridningene ved et uhell berører delene på musebrettet og vil gi forbindelsen tilstrekkelig mekanisk styrke.

Alt som gjenstår er å sette ledningskontakten inn i den sammenkoblede delen på musens trykte kretskort og legge ledningen i etuiet.

Lukk toppdekselet, stram til skruene og du kan begynne å jobbe på datamaskinen. Ledningen reparert på denne måten vil vare en periode til. Noen ganger systemenhet De er installert langt fra arbeidsplassen, og musetråden er ikke lang nok til å fungere uten spenning. Ved å bruke teknologiene som er foreslått ovenfor, kan du forlenge ledningen til ønsket lengde ved å ta ledningen fra en gammel mus. Siden det ikke finnes en ensfarget standard for ledninger, må du først bestemme ved å ringe hvilken fargeledning som er koblet til hvilket nummer i kontakten.

For å øke levetiden til musen, er det nødvendig å sikre at ledningen på punktet der den går ut av musekroppen ikke bøyer seg for mye når den manipuleres.

Hvis musehjulet blir vanskelig å rotere

Noen ganger når du roterer på musehjulet, ruller siden rykkvis eller beveger seg ikke til den ene siden. En av årsakene er inntrengning av støv og hår mellom fotosensoren og fotomottakeren til hjuloptokobleren. Smuss kommer inn i musekroppen gjennom gapet mellom kroppen og hjulet og fester seg til hjulakslene, da de er belagt med smøremiddel for å forbedre gliden.

Etter å ha fjernet støv og hår, ble funksjonaliteten til musehjulet gjenopprettet.

Reparasjon av museknapp

Hvis når du trykker på venstre eller høyre museknapp reaksjonen ikke alltid oppstår eller ikke oppstår i det hele tatt, kan det være to årsaker. Knappen er utslitt ved kontaktpunktet med mikrobryteren eller dens feil. For å forstå årsaken, er det nok å demontere musen og inspisere stedet for knappen i kontakt med skyveren. Hvis det er en millimeter dypere, så er kanskje dette grunnen.

Når du trykker fingeren på skyveren til en fungerende knapp, skal du høre et tydelig og høyt klikk. Hvis lyden er matt, kan det være bryteren. For å sjekke, må du koble musen med den øverste halvdelen fjernet til en fungerende datamaskin og trykke på mikrobryteren med fingeren. Hvis det fungerer normalt, vil det være nok til å eliminere slitasjen på knappen på en hvilken som helst tilgjengelig måte, for eksempel ved å smelte plasten eller en dråpe epoksyharpiks. Hvis problemet er mikrobryteren, må du erstatte den.

De aller fleste mus bruker mikrobrytere av standardstørrelser. Mikrobryteren er utformet og fungerer som følger. Tre messingplater med kompleks konfigurasjon presses inn i plasthuset, som ender med pinner for forsegling til et trykt kretskort. Den venstre (bildet) platen er midtpunktet på bryteren. En ekstra tynn messingplate med et U-formet hull festes på den i et avstandsstykke.

Venstre side av den tynne messingplaten griper inn i fremspringet på venstre side av venstre kontaktplate, og høyre, buet bue, griper inn i høyre fremspring på venstre kontaktplate. Den tynne flate platen er installert på en slik måte at dens høyre ende alltid skyver opp, og den kommer i kontakt med den riktige tykke platen, som har en L-form.

Når du trykker på knappen, overfører knappeskyveren kraft til en tynn plate, den beveger seg ned, beveger seg bort fra den øvre kontakten og kommer i kontakt med den nedre, hvis terminal er plassert i midten av knappen. Etter at trykket opphører, går den tynne platen tilbake til sin øvre opprinnelige posisjon og kobler igjen de ytre kontaktene til mikrobryteren. Således, når knappen ikke trykkes, er de ytre kontaktene som kommer ut fra bunnen av knappen koblet til hverandre, og når de trykkes, er de venstre og midterste koblet til hverandre.

Over tid akkumulerer metallet tretthet, den bueformede fjæren deformeres og mister delvis sine fjæringsegenskaper. Det er her knappen slutter å virke. Du kan prøve å reparere mikrobryteren ved å demontere den, fjerne den bueformede fjæren og rette den ut litt. Men med en forsyning av gamle mus, trengte jeg ikke å ty til slike reparasjoner. Selv om knappene på tastaturer ble reparert mange ganger i begynnelsen av datamaskiner, fungerte hver knapp i dem etter samme prinsipp som mikrobrytere i mus.

Derfor, hvis du har en gammel kuletype liggende, vil det være mer tilrådelig å fjerne mikrobryteren fra den for å erstatte den mislykkede. Det er best å lodde den som er installert under hjulet. Den er lite brukt og er generelt i god stand.

Hvis det ikke er noe hjul, ta mikrobryteren på høyre knapp. Før du løser ut mikrobryteren, vær oppmerksom på hvordan den er installert. I mikrobrytere er pinnene plassert symmetrisk og det er lett å gjøre feil under installasjonen. Hvis det ikke er noen gammel mus, er det tillatt å bytte mikrobryterne i musen som repareres, fra under venstre knapp til den som er installert under hjulet. Og hvis situasjonen er helt håpløs, må du begynne å reparere mikrobryteren.

Det første spørsmålet jeg vil stille er: "Hvorfor reparere en mus, for i dag er det lett å kjøpe en ny i stedet for å kaste bort tid på å reparere en gammel?" Samtidig vil en rekke PC-brukere ikke være enige i dette; det er veldig praktiske ting du blir vant til, og det er andre grunner til at du ikke vil skille deg av med varen. Det foreslås å gi musen et nytt liv.

Musen er en av de mest brukte perifere enhetene, og som et resultat oppstår ulike problemer. Hovedproblemene i driften av en mus for en datamaskin (bærbar PC): operativsystem oppdager ikke enheten; Knapper fungerer ikke bra; Rullehjulet beveger seg rykkvis.

Et betydelig antall problemer er forbundet med forurensninger som trenger inn i enhetens kropp og mekanisk slitasje.

Første skritt. Demontering av en datamus.

Skru ut skruen som er plassert i bunnen av huset. I designet under vurdering er skruen plassert under silikonplaten, i noen versjoner - under papirklistremerker. (Figur 1)

Bruk tuppen av en skrutrekker til å fjerne kanten av platen og skrell den av ved å flytte den til siden. Når det gjelder papirversjonen, stikker vi hull på den. (Fig.2)

Fjern forsiktig den øvre delen av kassen fra sporene.

I fig. De 3 pilene indikerer individuelle elementer som er mest utsatt for slitasje, noe som får musen til å yte dårlig. I utgangspunktet svikter USB-kabelen ved inngangen til dekselet og mikrobryterne.

Andre trinn. Feilsøking av problemer med datamaskinmus.

• Feilsøking når rullehjulet beveger seg rykkvis. Det vil si at når du beveger musen, står markøren stille, beveger seg av og til, og for at den skal bevege seg må du flytte musen flere ganger.

Hovedårsaken til dette problemet er at USB-kabelen ved inngangen til musekroppen er ødelagt på grunn av gjentatt bøyning av ledningen. For å feilsøke
Bruk en kniv eller saks til å kutte av den skadede delen av USB-kabelen, for eksempel, som indikert med den stiplede linjen i fig. 4.

For enkel betjening fjernes brettet fra kassen, som det er nødvendig å bøye de to låsene som fester det for. Deretter fjernes toppisolasjonen på kabelen og endene på ledningene strippes. Hvis du har en loddebolt, tinner vi endene på ledningene. (Fig 5)

Deretter, ved å vri, kobler vi ledningene til endene av USB-kabelen sammen i par i samsvar med fargen, og hvis du har et loddebolt, kan du lodde dem. Alle skjøter må dekkes med isolasjonsmateriale, og deretter legges i form av en stor vri i en linje. (Figur 6)

For isolasjon bruker vi for eksempel varmekrympe, som er forhåndsfestet til endene av kjernene, det viser seg mer nøyaktig, men ikke avgjørende, siden estetikken vil bli dekket av huset. (Fig. 7)

Hvis du har erfaring med lodding, må du også rengjøre den skadede delen av USB-kabelen, så er den fortinnet og loddet på siden av sporene under kontakten. Ved lodding er det nødvendig å observere sekvensen av fargene til kjernene. (Fig. 8)

• Feilsøking av dårlig funksjon av knapper, dvs. For å utføre en funksjon, må du klikke på venstre museknapp flere ganger, eller et dobbeltklikk skjer med ett klikk. Årsaken er mikrobryteren, som trykkes inn av venstre tast.

I dette tilfellet kan du ikke klare deg uten et loddejern. Du må løsne mikrobryterne på venstre museknapp og rullehjulet og bytte dem på steder. "Hjulet"-funksjonaliteten brukes hovedsakelig bare for å rulle sider, og ekstremt sjelden som en ekstra knapp. Derfor kan denne mikrobryteren installeres i stedet for en slitt.

Mikrobryteren er ikke vanskelig å lodde, til tross for at den har tre terminaler.

Ved å bruke enden av loddeboltstangen (spissen) berører vi samtidig midten og noen av de ytre terminalene, mens vi prøver å løfte kanten med fingeren, men ikke bruker sterkt trykk. (Fig. 9)

Deretter er den motsatte siden av mikrobryteren uloddet, de to terminalene heves på samme måte og brodden varmes opp. (Fig. 10)

Hvis et forsøk på å fjerne mikrobryteren fra brettet ikke lykkes, gjentas avloddeprosedyren, dvs. Først loddes den ene siden, så den andre. Når vi fjerner begge mikrobryterne, bytter vi dem og lodder dem.

Situasjoner oppstår ofte når noe av loddetinn blir igjen i hullet der kontakten til radiokomponenten er satt inn. (Fig. 11)

Om nødvendig bør du gjøre følgende for å løse dette problemet. Det brukes en vanlig nål eller en nål fra en engangssprøyte, som settes inn i hullet fra siden av radiokomponentene, og fra siden av sporene må dette hullet varmes opp med et loddebolt. Når loddetinn varmes opp, vil det tillate nålen å gå inn i hullet, som vil presse den ut.

Påminnelse. Gjenoppretting effektivt arbeid Musen må renses for støv fra det optiske systemet, rullehjulet og selvfølgelig kroppen.

Til slutt setter vi sammen den reparerte musen i motsatt rekkefølge og nyter ytelsen. Lykke til alle sammen!

Hvis datamus bryter sammen, mange brukere vet ikke hvordan de skal fortsette å leve. Økten avsluttes og søket etter en ny enhet eller gjenoppretting begynner opptredenødelagt ting. Har du grunnleggende kunnskap om elektroteknikk og evnen til å jobbe med loddebolt, kan du meget raskt reparere en trådløs mus. La oss vurdere en trinnvis metode for å bestemme årsakene til en enhetsfeil og gjenopprette ressursen.

Kilder til fiasko

I de fleste tilfeller vil årsaken til feilen være ikke-kritisk, fordi moderne lasermus blir produsert laget av pålitelige elektroniske komponenter.

Et tap funksjonalitet kan oppstå på grunn av:

• skade på datamaskinens USB-kontakt;
• dårlig kvalitet kontakter i kraft- og kontrolldelene av brettet;
• feil på et elektronisk element;
• mikrobryterfeil.

Reparasjonsalgoritme

Før du starter arbeidet, må du fjerne den trådløse modulen fra datamaskinen, sette musebryteren til "av" -posisjon og ta ut batteriet. Det vil være en god idé å sjekke batteriet med en gang. Hvis alt er bra med det, fortsetter vi med å reparere musen.

Å bestemme opptreden USB-datamaskin bare koble en flash-stasjon eller tastatur til den. Hvis et synkroniseringssignal vises på skjermen, betyr det at porten er i fungerende tilstand. For å sjekke statusen til en trådløs enhet med en USB-kontakt, må du koble lignende prober til testeren, som er i diodetestmodus, til de positive og negative inngangene til pluggen. Hvis multimeteret viser tall fra 500 - 700 Ohm, fungerer modulen. Selvfølgelig bestemmer denne metoden bare indirekte enhetens tilstand og garanterer ikke hundre prosent bekreftelse på dens brukbarhet.

I de fleste tilfeller bør aktivitetene som er oppført hjelpe deg reparere mus. I resten - sammenbruddet vil være skjult i mikrokontroller.

Lesetid: 3 min.

En datamus er en nøkkelmekanisme for komfortabelt arbeid med en datamaskin. Den kan brukes til å kontrollere PC-menyfunksjoner. Siden musen brukes aktivt, går den også i stykker ofte og uventet. Enheten har ikke en kompleks design. Musen kan demonteres fullstendig og repareres med egne hender, med et minimumssett med verktøy og kunnskap. For å finne ut hvordan du demonterer en mus uten bolter uten konsekvenser, bør du studere funksjonene til festene.

Funksjoner av fester

Musen består av to deler: en kropp, et hjul og indre deler. Topphuset er delt inn i to hovedknapper. Den øvre og nedre delen er boltet sammen. Vanligvis skjuler produsentene dem under lagre eller klistremerker. De fleste mus har fire monteringsskruer plassert under føttene på bunnen av etuiet. Disse føttene lar deg gli lett over matten. De skreller av og stikker tilbake.

Ofte kommer du over enheter med én bolt på den ene siden av saken. Den andre siden er festet med låser. Hvis skruene ikke er synlige i det hele tatt, er det låser rundt hele omkretsen. For å demontere musen må du trykke lett på dem.

Innvendig er det et kretskort, som oftest ikke festet med skruer. Den er montert med hull på plaststenger som stikker ut fra kroppen. På noen modeller er brettet sikret med en eller flere bolter.

Reparasjon av enheten

En datamus kan svikte av ulike årsaker. Den vanligste:

• tetting;
• oksidasjon av metallkontakter;
• feil på hjulakselen;
• ledningsskader.

Nesten alle problemer kan løses hjemme. For å gjøre dette må du følge noen trinn:

• Forbered de nødvendige verktøyene.
• Koble musen fra datamaskinen.
• Demonter saken ved å trykke på låsene eller skru ut skruene.
• Åpne dekselhalvdelene med en skrutrekker med en gummi- eller plastballtre som ikke vil etterlate riper på enhetens plastikk.
• Du må koble fra deler av musen forsiktig, uten plutselige bevegelser, for ikke å bryte de interne ledningene.
• Det er en brikke inni. Den må kobles fra og fjernes fra sporet, samt andre knapper hvis vi snakker om en spillmus.
• Etter reparasjon skal monteringen utføres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon kan bestå av følgende manipulasjoner:

• Den ødelagte ledningen skal loddes.
• En ødelagt hjulaksel kan lages av en vanlig binders.
• Tette områder bør rengjøres med en spesiell klut eller en ren myk klut.

Etter at alle nødvendige aktiviteter er fullført, kan du begynne monteringen. Installer først hjulet på plass, skru brettet og sett de ekstra knappene tilbake på plass. Deretter må du forsiktig koble til halvdelene av huset og skru inn boltene, eller presse delene sammen på plassene til låsene til et karakteristisk klikk høres. Musen er satt sammen - du kan sjekke funksjonen.

Klargjøring av verktøy

For å demontere og reparere musen trenger du et minimumssett med verktøy:

• Skrutrekkersett;
• saks;
• loddebolt

Du bør bruke medisinske hansker for å unngå å etterlate fete fingeravtrykk på brettet eller interne kontakter under reparasjonsprosessen. For å fjerne blokkeringer trenger du en spesiell serviett. I ekstreme tilfeller vil et stykke myk, ren klut duge. Ikke bruk vann med vaskemidler eller løsemidler til rengjøring. Du må ta vanlig alkohol. Du kan fukte en bomullspute med den og tørke av brettet, hjulet og saken fra innsiden. Den optiske sensoren rengjøres med en tannpirker og bomullsull, også dynket i alkohol.

Reparasjon av trådløs mus

Trådløse enheter svikter ofte på grunn av tomme batterier. Hvis musen slutter å reagere på bevegelse eller reagerer dårlig på manipulasjon, bør batteriene mest sannsynlig byttes. De fleste trådløse modeller har et driftsindikatorlys, så tilstanden til batteriene kan kontrolleres ved at indikatoren lyser rødt.

Utladede batterier fjernes enkelt. På "sålen" til musen må du åpne dekselet og ta ut batteriene. Det ville heller ikke skade å sjekke kontaktene i enheten og på batteriterminalene. Over tid oksiderer de. De resulterende avleiringene fjernes med en klut fuktet i alkohol. Nyt sandpapir anbefales ikke - du kan fjerne den beskyttende galvaniske filmen.

Datamus - liten, men veldig viktig enhet for PC-brukere. Den opplever stor mekanisk belastning under aktiv bruk. Over tid fører dette til sammenbrudd, hvorav de fleste kan fikses hjemme. Noen få skrutrekkere, en myk klut, ammoniakk og hansker, samt litt tålmodighet og en seriøs tilnærming til reparasjoner vil spare penger og tid.