RAW-format: hva er det. RAW eller JPEG som er bedre? Hva er RAW i et kamera? Fotograferer rått

RAW eller Jpeg - hva er forskjellen og hvilket format er bedre å fotografere i?

Hvordan sikre høykvalitets fargegjengivelse - dette spørsmålet angår sannsynligvis enhver fotograf. Du kan justere fargegjengivelsen på to måter:

  • Ta bilder i JPEG-format og bruk kamerainnstillinger - hvitbalanse, metning, lysstyrke, bildekontrast
  • Ta bilder i RAW-format (hvis enheten tillater dette) og juster fargegjengivelsen når du behandler bilder på en PC

Begge disse metodene har sine fordeler og ulemper, jeg vil prøve å snakke kort om dem. Men før vi begynner å øve, la oss først finne ut hva forskjellen er mellom JPEG- og RAW-formater.

JPEG-format

Formatet har fått navnet sitt fra akronymet Joint Photographic Experts Group, organisasjonen som laget dette formatet. JPEG er det desidert mest populære bildelagringsformatet, så alle kameraer uten unntak kan lagre bilder i dette formatet, og alle bilde- og videoavspillingsenheter (personlige datamaskiner av alle typer, media, DVD, BlueRay-spillere, digitale fotorammer og andre enheter ) er i stand til å lese dette formatet og reprodusere bildet på skjermen. Kompatibilitet med et stort antall avspillingsenheter er hovedfordelen med JPEG-formatet. I tillegg er JPEG-filer moderate i størrelse sammenlignet med andre grafiske formater - BMP, TIFF.

JPEG har imidlertid også ulemper. Når du koder et bilde til JPEG-formatet, oppstår datakomprimering, som et resultat av at noen av dataene går tapt. Med en høy grad av komprimering lider kvaliteten på bildet alvorlig; såkalte artefakter er synlige på det, det vil si forvrengninger forårsaket av tap av for mye informasjon under komprimering.

Bildet, tror jeg, trenger ingen kommentarer.

Selvfølgelig har kameraet flere nivåer av bildekvalitet, for eksempel standard (standard, normal), bra (bra), best (fin, superfin). I standardkvalitet er bildene av moderat størrelse (mange bilder får plass på en flash-stasjon), men i noen tilfeller kan artefakter være merkbare i bildene. Bilder med mange fine detaljer er mest utsatt for kvalitetsforringelse - i dette tilfellet kan komprimering forringe detaljene i bildet betydelig.

Bilder tatt i beste kvalitet har en større størrelse i megabyte; færre bilder får plass på en flash-stasjon, men detaljene på dem er merkbart bedre. På spørsmål om hvilken kvalitet som er best å fotografere i JPEG-format, anbefaler jeg absolutt å bruke den beste kvaliteten. Flash-stasjoner og harddisker ikke så dyrt at du sparer på bildekvaliteten. Bilder tatt med "standard" kvalitet kan se bra ut på en dataskjerm, men selv med mindre behandling kan du bli skuffet.

Hvis vi snakker om detaljer ved fotografering i JPEG, kan vi ikke la være å nevne innstilling av bildeoppløsning. Hvis enheten har en oppløsning på for eksempel 12 megapiksler, er dens maksimale bildeoppløsning omtrent 4000 * 3000 piksler (dette er nok til å skrive ut 30 * 45 cm). Du kan imidlertid endre oppløsningen på bildene i bildekvalitetsinnstillingene. Vanligvis er innstillingene merket med bokstaver:

  • S (engelsk liten - liten)- den minste oppløsningen, som knapt er nok til å skrive ut 10*15 cm.. Som regel tilsvarer det 2-3 megapiksler.
  • M (engelsk: medium)- gjennomsnittlig oppløsning. Bildeoppløsningen kan variere fra 5 til 10 megapiksler, noe som tilsvarer et utskriftsformat på 20*30 cm.
  • L (eng. stor - stor)- maksimal oppløsning tilsvarende matriseoppløsningen i megapiksler. Moderne enheter har opptil 36 megapiksler, utskriftsformatet er opptil 90*60 cm.

Muligheten til å skrive ut fotografier på store lerreter er en tvilsom fordel for en gjennomsnittlig amatørfotograf. Men ved å lagre bilder med høyest mulig oppløsning får vi tilleggsfunksjoner ved å beskjære bildet uten synlig tap av utskriftskvalitet. Dette er den avgjørende faktoren til fordel for L-modus, der bilder lagres på en flash-stasjon med maksimal oppløsning.

Så, for å få maksimal oppløsning kombinert med de beste detaljene, velger vi modusen i bildekvalitetsinnstillingene - maksimal oppløsning (L) med minimum komprimering (best, superfin).

Noen ganger brukes piktogrammer i stedet for en verbal beskrivelse av komprimeringsnivået. Her er et eksempel på kvalitetsvalgmenyen for et Canon DSLR. Foreløpig ser vi bare på venstre kolonne:

Vi ser at foran bokstavene L, M, S er det ikoner med en glatt venstre kant og en trinn. Et piktogram med en glatt kant tilsvarer mindre kompresjon, og med en trappet kant - mer. I høyre kolonne - forskjellige varianter fotografering i RAW-format, som vil bli diskutert nedenfor.

Å stille inn kvalitet og kompresjonsforhold er bare halve kampen... Nå må du gjøre en rekke justeringer for å sikre den beste fargegjengivelsen. Fargegjengivelsen justeres i to trinn:

  1. Stille inn hvitbalanse
  2. Justering av bildeparametere - kontrast, metning, skarphet.

hvit balanse

Du har sikkert lagt merke til at forskjellige lyskilder har forskjellige fargenyanser. Et stearinlys gir gult lys, solnedgangen gir rødlig lys, et lysrør gir blåaktig lys. Øynene og hjernen våre er utformet på en slik måte at et ark med hvitt papir under nesten alle forhold vil oppfattes som hvitt – selv om det er opplyst på den ene siden av et stearinlys og på den andre. fluoriserende lampe. Hjernen vil "tvinge" seg selv til å fortelle seg selv at øynene ser en hvit gjenstand fordi den vet at papiret er hvitt.

Dessverre vil ikke dette nummeret fungere med kameramatrisen. Kameraet vet ikke hvilke fargeobjekter vi er kjent med, så under uvanlige lysforhold er betydelig fargeforvrengning mulig. Det mest typiske eksemplet er når du fotograferer uten blits i et rom opplyst av glødelamper, fotografiene blir ofte gule.

For å unngå slik fargeforvrengning er det i vår makt å «hjelpe» kameraet med å bestemme hvilke av objektene som skal «ansees» som hvite. Dette gjøres ved å bruke funksjonen for innstilling av hvitbalanse.

Den enkleste måten å stille inn hvitbalanse på er å velge et av de forhåndsinnstilte programmene. Som regel har kameraet flere forhåndsinnstillinger. Vanligvis er de som følger:

  • Solfylt
  • Hovedsakelig overskyet
  • Solnedgang Daggry
  • Glødelampe
  • Fluoriserende lampe
  • Blits
  • Egendefinert hvitbalanse

I automatisk hvitbalanse-modus prøver kameraet selv å bestemme typen lyskilde og justere fargegjengivelsen deretter. Oftest lykkes han, men du bør ikke stole 100% på denne funksjonen. Hun liker spesielt godt å gjøre feil i blandet belysning, for eksempel - en glødelampe er på i rommet (gulaktig fargetone), og lys kommer inn fra vinduet dagslys(blåaktig fargetone). I dette tilfellet vil ingen beskytte mot utseendet av gule, eller omvendt, blå ansikter på bildet.

Dette bildet viser hvordan automatisk hvitbalanse svikter i blandet belysning. For å unngå slike feil er det i noen tilfeller nødvendig å stille inn hvitbalansen med kraft i samsvar med den gjeldende belysningstypen. I i dette tilfelletÅ sette hvitbalansen til "glødende" ville hjelpe. Landskapet utenfor vinduet ville bli litt blått, men gulheten i forgrunnen ville forsvinne, og gjøre fargegjengivelsen nærmere virkeligheten. Selvfølgelig er det en vei ut - hver gang still inn hvitbalansen i samsvar med kilden til hovedbelysningen. Vi gikk inn i et rom opplyst av glødelamper og satte hvitbalansen til "glødelampe". Vi gikk ut og satte den til "sol" eller "skyet" avhengig av været.

I tilfeller med blandet belysning, når det er lys fra et vindu på den ene siden og lys fra en lampe på den andre, hjelper ofte et blits. Hvis den har tilstrekkelig kraft, kan den "knuse" andre lyskilder og lyse opp scenen som filmes med jevnt lys. I dette tilfellet må hvitbalansen settes til enten "blits" eller "auto" (når blitsen er slått på, vil enheten selv bestemme den som hovedtype lyskilde). De beste resultatene oppnås når du bruker en ekstern blits, men for amatørfotografering i "husholdning" er i de fleste tilfeller den innebygde blitsen tilstrekkelig.

Manuell (egendefinert) hvitbalanse

Selv om de forhåndsinnstilte hvitbalansemodusene dekker de mest brukte lyskildene, er det situasjoner der ingen av de foreslåtte modusene passer. Ta for eksempel en glødelampe. Kraftige lamper (75-100 W) gir lys som er nærmere hvitt, mens svake lamper (25-40 W) har en gulaktig fargetone. Et spesielt tilfelle - energisparende lamper, spesielt billige, hvis spektrum er slik at selv det menneskelige øye noen ganger ikke er i stand til å vurdere fargebildet tilstrekkelig.

Noen enheter har muligheten finjustering hvitbalanse, i forhold til den forhåndsinnstilte, men for å justere fargegjengivelsen optimalt for disse lysforholdene, må du ta flere bilder med forskjellige innstillinger og velg innstillingen som fargegjengivelsen er så nær virkeligheten som mulig. Dette tar lang tid og er ikke alltid effektivt, siden du må fokusere på bildet som vises på LCD-skjermen, hvis fargegjengivelse ikke alltid er ideell.

Det er mye enklere å bruke funksjonen "manuell hvitbalanse". For å gjøre dette, må du fotografere et hvitt objekt (eller bare et ark med hvitt papir), og deretter peke dette bildet mot kameraet som et eksempel for å stille inn hvitbalansen. Jeg ser ikke noe poeng i å beskrive i detalj hvordan dette gjøres - forskjellige enheter har sin egen handlingssekvens, så jeg anbefaler å bruke instruksjonene, alt er beskrevet der trinn for trinn spesifikt for enheten din.

De fleste kameraer kan lagre en eller flere egendefinerte hvitbalanseinnstillinger. Hvis du regelmessig må fotografere under spesifikk belysning, er det fornuftig å lagre hvitbalanseinnstillingen slik at du ikke trenger å bekymre deg for å fotografere et hvitt ark senere.

For å illustrere mulighetene til manuell hvitbalanse, foreslår jeg å sammenligne fargegjengivelsen i to fotografier:

Automatisk BB

Manual BB (den hvite jakken til venstre karakter ble brukt som en hvit prøve)

Resultatet er merkbart - i det første tilfellet ble bildet gult, i det andre er fargegjengivelsen nær virkeligheten.

Stille inn bildestilen

"Bildestil"-funksjonen finnes sannsynligvis i alle kameraer. Med dens hjelp kan du justere lysstyrken, kontrasten, fargemetningen, bildets klarhet, og også "tvinge" enheten til å fotografere i svart/hvitt eller sepia-modus.

Som regel har enheten allerede et sett med forhåndsinnstilte bildestiler - landskap, portrett, naturlige toner, nøyaktige toner og så videre, samt flere "tomme" celler for egendefinerte innstillinger. Her er et eksempel på menyelementet "velge en bildestil for et Canon EOS 5D-kamera:

Alle forhåndsinnstillinger er en kombinasjon av parametere:

  • skarphet
  • kontrast
  • metning
  • tone farge

Det minner litt om bildejusteringsfunksjonen på en TV :) Med kontrast, metning og tonefarge synes jeg alt er klart. Skarphet refererer til programvare som "forbedrer" konturene til objekter, på grunn av dette vil bildet virke skarpere. Nøkkelord- "å virke." Faktisk øker ikke skarphet av programvare detaljene i bildet. Hvis objektet på bildet er litt uskarpt til å begynne med (ute av fokus, eller objektivet ikke kunne fange opp alle nyansene), vil ingen programvarealgoritme kunne "oppfinne" de manglende detaljene. Du bør ikke skru skarphetskontrollen helt opp i håp om å forbedre kvaliteten på bildet.

Som du kan se, er det ikke så enkelt å sette opp kameraet til å ta JPEG-bilder for å få de beste resultatene som det kan virke ved første øyekast. Dette er nettopp den største ulempen med JPEG i forhold til et annet format - RAW - som vil bli diskutert videre...

RAW-format

Hvorfor trenger du RAW-formatet og hvorfor er det bedre enn JPEG-formatet?

Formatet har fått navnet sitt fra det engelske ordet "raw", som betyr "rå, ubehandlet". I prinsippet er dette ganske forenlig med sakens essens. Når du bruker RAW-formatet, blir signalet som fanges opp fra matrisen skrevet som en fil til en flash-stasjon (filtypen kan variere for forskjellige kameraer). Kameraet utfører ingen prosessering, slik at brukeren kan behandle informasjonen på en PC ved hjelp av et spesielt program - en RAW-konverter. Dette gir en stor fordel - fotografen trenger ikke å bekymre seg for hvitbalanse, lysstyrke, kontrast, metning av bildet - alt dette kan justeres senere god skjerm. "Rå" data inneholder en stor mengde redundant informasjon, som om nødvendig lar deg justere alle disse bildeparametrene så nøyaktig og riktig som mulig.

I JPEG-formatet er all "ekstra" data eliminert for å gi den minste filstørrelsen, noe som alvorlig begrenser behandlingsmulighetene. Mens lysstyrke og kontrast fortsatt kan justeres, er feil hvitbalanse mye vanskeligere å korrigere, spesielt hvis feilen er stor. I dette tilfellet må du ofre naturligheten til blomstene. Her er et eksempel da et fotografi som hadde blitt gult ble hentet fra JPEG og RAW.

Original versjon

Korrigert versjon (JPEG)

Justert versjon (RAW)

Som du kan se av eksemplene ovenfor, fikk bildet en noe unaturlig fargetone når du forsøkte å korrigere hvitbalansen i en JPG, som om bildet ble tatt på billig negativfilm som ble skannet på en husholdningsskanner. Jeg legger merke til at jeg i dette tilfellet ikke gjorde noen spesiell innsats for å bringe fargene nærmere de ekte, men dette krevde flere operasjoner i Adobe Photoshop. Du kan lese mer om redigering av hvitbalanse i JPEG i denne artikkelen /article45.html. Poenget med artikkelen er at det er mulig å korrigere en mindre hvitbalansefeil i en JPEG, men det er en ganske ikke-triviell oppgave. Hvis det er en alvorlig hvitbalansefeil, er det dessverre umulig å gjenopprette fargegjengivelsen uten synlig tap av kvalitet når du arbeider med JPEG-formatet.

Hovedtrekkene til RAW

I stedet for å beskrive mulighetene til RAW her, vil jeg vise et eksempel på hvordan ett opprinnelig mislykket bilde ble lagret. Under en sommertur til St. Petersburg besøkte min kone og jeg Eremitasjen og tok naturligvis med oss ​​et kamera. Som i alle museer er blitsfotografering forbudt i Eremitasjen. I påvente av denne situasjonen tok jeg et raskt Canon EF 50mm f/1.8-objektiv. Men hovedproblemet lå i at forskjellige rom hadde ulik belysning - i noen var det dagslys fra vinduene, i andre var det kunstig belysning. Hvis jeg fotograferte i JPEG-format, ville jeg hatt problemer med å stille inn hvitbalansen. Ser jeg fremover vil jeg si at fotograferingen ble utført i RAW og det var mulig å simulere situasjonen, hva resultatet ville vært med visse BB-innstillinger i JPEG. Så la oss starte fra begynnelsen:

Automatisk hvitbalanse:

En forferdelig blanding av gult og rødt! Slike fotografier blir ofte tatt når rommet er opplyst av et stort antall glødelamper med relativt lav effekt, i så fall er fotografiet malt i en gul fargetone. Vel, la oss prøve å sette hvitbalansen til "Incandescent"... Her er hva som skjedde:

Litt bedre. Gulheten ble mindre, men en uforståelig grønn dukket opp. Resultatet er også utilfredsstillende.

Muligheten for å stille inn hvitbalansen manuelt er svært arbeidskrevende, siden du må utføre denne prosedyren i nesten alle nye rom. Heldigvis finnes det en RAW-fil som lar deg stille inn riktig hvitbalanse på datamaskinen med 1 museklikk.

For RAW-behandling brukte vi programmet Digital Photo Professional, som fulgte med Canon EOS 5D-kameraet (på programvaredisken). Når det gjelder andre enheter, er jeg mer enn sikker på at noe lignende er gitt for dem også.

Programmet har et veldig enkelt grensesnitt, så det vil ikke være vanskelig å forstå det. Faktisk dupliserer den kamerainnstillingene angående fargegjengivelse, og har også en rekke andre funksjoner.

For å stille inn hvitbalansen, ta pipetten (vist med den røde pilen) og stikk den inn i den delen av bildet som skal se hvit eller lysegrå ut. I dette tilfellet var det jakken min. Fargene på bildet kan sees på bildet. Det oppnådde resultatet kan ikke sammenlignes med det som ble oppnådd kun med standard kamerainnstillinger.

Digital Photo Professional-programmet lar deg "retrospektivt" angi fargegjengivelsesinnstillingene for bildet, som er tilgjengelige via kameramenyen. Dermed får du under opptak muligheten til å ikke kaste bort tid på å stille inn hvitbalanse eller velge en bildestil. Dette gjelder spesielt når du skyter reportasje, hvor hvert sekund teller. Programmet lar deg gjøre noen ting som rett og slett ikke er tilgjengelig gjennom menyen, for eksempel - justere støyreduksjon, justere skarphet, korrigere kromatiske aberrasjoner og forvrengning (forvrengning av rette linjer i kantene av rammen). Den eneste betingelsen alt dette fungerer under er at bildet er tatt i RAW-format. Med JPEG er de fleste funksjonene ikke tilgjengelige.

Det skal sies at programmet Digital Photo Professional har relativt lite funksjonalitet sammenlignet med det populære Adobe-programmet Photoshop Lightroom, men det er verdt å vurdere det faktum at lisensiert Adobe Photoshop Lightroom koster rundt $200, og oppdateringer til nye versjoner av dette programmet betales (ca. $100). Digital Photo Professional er tilgjengelig for oss helt gratis og er like gratis oppdatert til nyere versjoner. Det er imidlertid et forbehold - selve programmet kan ikke lastes ned; det må installeres fra disken. Fra Canons nettsted kan du bare laste ned en oppdatering til den nyeste versjonen.

Jeg ser ikke noe poeng i å skrive en manual for Digital Photo Professional her av to grunner - for det første vil den kun være av interesse for eiere av Canon-enheter, og for det andre eksisterer en slik manual allerede - http://www.ixbt .com/digimage/canon_dppix.shtml

Selv om JPEG-versjonen har riktig hvitbalanse, vil RAW-versjonen av bildet sannsynligvis ha bedre kvalitet. Grunnen er enkel. Ytelsen til en dataprosessor er mye høyere enn ytelsen til et kamera, og den kan håndtere mer komplekse bildebehandlingsalgoritmer - forbedre detaljer, filtrere støy og annen prosessering. Selv om behandlingen tar litt tid, er ikke dette et problem for datamaskinen – brukeren kan vente. Når du fotograferer er hvert sekund gull verdt. Som et resultat blir algoritmene som brukes av kameraet for å behandle bildet tatt fra matrisen, presset inn i en stram tidsramme for ikke å redusere hastighetskarakteristikkene til kameraet. For eksempel, de handlingene som en datamaskin kan gjøre på 10 sekunder, må enheten utføre på ikke mer enn 1 sekund. Dette påvirker uunngåelig kvaliteten på behandlingen, spesielt når enheten ikke har den mest moderne og raske prosessoren. Dette er grunnen til at resultatet av fotografering i JPEG nesten alltid er dårligere enn riktig behandlet RAW.

Det er umulig å ikke nevne enda et teknisk aspekt. Når du skyter inn JPEG-informasjon pikselfarge er kodet i 24 biter, når du fotograferer i RAW - fra 30 til 42 biter. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan stor kvantitet farger kan kodes i 42 biter i stedet for 24.

Hva er de største ulempene med RAW-formatet?

RAW er ikke tilgjengelig på alle kameraer. Eiere av DSLR-er og "top-end" pek-og-skyt-kameraer kan være rolige, men de som har relativt rimelige kompakte enheter kan bli skuffet - de støtter mest sannsynlig ikke RAW-formatet.

RAW-filer kan ikke åpnes på andre enheter enn en PC med spesialprogramvare installert. Mediespillere, digitale fotorammer, nettbrett bilder i RAW-format vil ikke vises. For å gjøre dette må de konverteres til JPEG-format (på en PC ved hjelp av programvare for RAW-behandling).

RAW-behandlingsprogrammet som følger med kameraet på disk har et ganske magert sett med muligheter. Mer funksjonell programvare er ofte betalt.

Filstørrelsen er omtrent 2 ganger større enn JPEG i beste kvalitet. Hvis du skal på en lang tur og har tenkt å ta bilder i RAW, fyll opp en flash-stasjon med større kapasitet.

Hva er RAW+JPEG-formatet?

På de fleste enheter kan du velge en modus der bilder skrives til en flash-stasjon i form av 2 filer - den ene RAW, den andre JPEG. Dette kan være nyttig i tilfeller der hovedopptaket er i JPEG-format, men du må spille det trygt slik at hvis noe skjer kan du "trekke" et feil tatt bilde fra RAW.

Hvis resultatene i JPEG-format tilfredsstiller fotografen (eller kunden), kan RAW-filer trygt slettes. Som du kan se på bildet, for JPEG-alternativet kan du velge forskjellige oppløsninger og kvaliteter. Husk at når du fotograferer i RAW+JPEG, vil flash-stasjonen gå tom fortere enn bare fotografering i RAW.

Hvilket format bør jeg fotografere i?

Hvis du er interessert i å få mest mulig ut av kameraet ditt, noe som gir bilder av høyest mulig kvalitet, anbefaler jeg på det sterkeste å ta bilder i RAW. Alle videre kapitler i læreboken vil forutsette at skytingen er utført i dette formatet.

Spørsmål for selvkontroll

Hvis kameraet ditt kan ta bilder i RAW:

1. Installer et RAW-behandlingsprogram på datamaskinen din (hvis det ikke allerede er installert). Hvis du ikke vet hvor du kan få tak i det, se etter det på disken som fulgte med kameraet.

2. Ta flere bilder i RAW+JPEG-format. Hvis du fotograferer innendørs, prøv å unngå blits.

3. Last ned resultatet av filmingen til din PC og bearbeid RAW-filene inn installert program. Still inn riktig hvitbalanse (basert på det hvite området i bildet), lysstyrke, kontrast og støyreduksjonsnivå. Sammenlign resultatene dine med JPEG-bilder.

Hvis kameraet ditt ikke støtter RAW

1. Sjekk hvilken bildekvalitet du har valgt. Sett oppløsningen til maksimum med minimum komprimering.

2. Eksperimenter med bildestiler - endre lysstyrke, kontrast, metning, fargetone. Lagre favorittinnstillingene dine som en egendefinert modus. Slik gjør du dette - les instruksjonene for kameraet.

3. Lær å stille inn hvitbalanse ved hjelp av et ark med hvitt papir.

Raw (engelsk raw - rå, ubehandlet) er et digitalt fotografiformat som inneholder rådata hentet fra en fotomatrise. Slike filer inneholder fullstendig informasjon om det lagrede signalet, som ikke har en klar spesifikasjon (standard).

RAW-formatet i digital fotografering ligner på negativet i film: det inneholder rå pikselinformasjon rett fra digitalkamerasensoren.

Råfiler av digitale kameraer inneholder vanligvis:
- diskrete spenningsverdier for matriseelementer (før interpolering for matriser ved bruk av matriser med fargefiltre)
— metadata - kameraidentifikasjon;
- metadata - teknisk beskrivelse skyteforhold;
— metadata - standard behandlingsparametere;
— «forhåndsvisning», vanligvis JPEG av middels kvalitet.

RAW-filen ble ikke engang dematrisert.

Dematrisering er en kompleks prosess, så de fleste digitale kameraer bruker kvalitetspåvirkende snarveier for å konvertere en RAW-fil til en TIFF eller JPEG. Personlig datamaskin med mer kraftig prosessor tillater bruk av mer avanserte algoritmer. Det samme gjelder bildeskarphetskorreksjon, som krever store dataressurser. En RAW-fil inneholder ganske enkelt de røde, grønne eller blå verdiene for hver piksel. Vanligvis behandler digitale kameraer denne filen, konverterer den til en fullfarge JPEG- eller TIFF-fil og registrerer resultatet på et minnekort.

Digitalkameraer må ta flere kritiske avgjørelser når de behandler en RAW-fil, og det er derfor den originale RAW-en gir forfatteren mer kontroll over hvordan den endelige JPEG- eller TIFF-en vil se ut. Forfatteren velger selv de nødvendige parameterne i prosessen med å konvertere RAW-formatet til JPEG på en datamaskin.

RAW-filen konverteres til et endelig JPEG- eller TIFF-bilde i flere trinn, som hver kan gjøre permanente justeringer av bildet. En av de viktigste fordelene med RAW-formatet er at det lar fotografen foreta justeringer for å passe hvert bilde.

Typer RAW-formater

Hver produsent av fotografisk utstyr utviklet på en gang sitt eget RAW-format for sine egne kameramatriser:

  • .nef, .nrw - Nikon;
  • .crw, .cr2 - Canon;
  • .arw, .srf, .sr2 - Sony;
  • .orf - Olympus;
  • .raw, .rw2 - Panasonic;
  • .raf - Fujifilm;
  • .ptx, .pef - Pentax;
  • .raw, .rwl, .dng - Leica;
  • .srw - Samsung;
  • .dcr, .kdc - Kodak;
  • .mrw - Minolta;
  • .3fr - Hasselblad;
  • .x3f - Sigma;
  • .dng - Adobe;
  • .bay - Casio;
  • .erf - Epson;
  • .r3d - Red One.

Fordeler med å konvertere RAW til JPEG på en personlig datamaskin

Dematrisering

Dematisering er et svært ressurskrevende trinn, og derfor krever de beste dematiseringsalgoritmene mer prosessorkraft enn moderne digitale kameraer har. Anvendelse av dematrisering på personlig datamaskin tillater bruk av bedre algoritmer, siden prosessoren vanligvis er mye kraftigere enn for et vanlig digitalkamera. Bedre algoritmer kan presse litt mer ut av kameraets sensor, og levere mer oppløsning, mindre støy, større tonal nøyaktighet og mindre moiré.

Fleksibel hvitbalanse

Hvitbalanse er prosessen med å eliminere unaturlige fargeforhold slik at objekter som er hvite vises som hvite på bildet ditt. Fargeforholdet til et JPEG-bilde kan ofte endres ved etterbehandling, men på bekostning av fargedybde og fargespekter. Dette skyldes det faktum at hvitbalanse i hovedsak brukes to ganger: først under RAW-konvertering og deretter igjen under etterbehandling. RAW-filer gir deg muligheten til å bruke hvitbalanse på et bilde etter fotografering - uten å kaste bort noe avfall.

Høy bitdybde

I virkeligheten tar digitale kameraer opp hver fargekanal med mye større presisjon enn de 8 bitene (256 nivåene) per kanal som brukes i JPEG-bilder (se "Hva er bitdybde"). De fleste moderne kameraer tar opp hver kanal med 12-bits presisjon (2 12 = 4096 nivåer), og gir flere ganger flere fargegraderinger enn det som kan oppnås med JPEG fra kameraet. Høy bitdybde reduserer bildets følsomhet for posterisering og øker fleksibiliteten i valg av fargerom og etterbehandling.

Dynamisk rekkevidde og eksponeringskompensasjon

RAW-formatet gir vanligvis mye mer "dynamisk rekkevidde" enn JPEG, avhengig av hvordan kameraet lager JPEG. Dynamisk område er definert som området for lys og skygge som et kamera kan skille mellom absolutt svart og absolutt hvitt. Fordi de originale fargedataene ikke har blitt logaritmet ved bruk av kurver, kan eksponeringen i RAW-filen bli utsatt for eksponeringskompensasjon senere. Eksponeringskompensasjon lar deg korrigere målefeil eller kan bidra til å få frem detaljer som går tapt i lys eller skygger.

Forbedret klarhet

Siden RAW-filen ikke ble behandlet, brukte kameraet ikke skarphetskorrigering på den. Akkurat som dematrisering er de beste skjerpingsalgoritmene mer ressurskrevende. Sliping utført på en personlig datamaskin kan derfor forårsake færre halo-defekter for en tilsvarende grad av korreksjon.

Siden skarpheten avhenger av den tiltenkte visningsavstanden til bildet ditt, gir RAW-formatet også mer kontroll over hvilken type og mengde skarphetskorrigering som skal brukes (etter eget skjønn). Skjerping er vanligvis det siste trinnet i etterbehandlingen fordi det ikke kan angres, så det er ikke optimalt å ha en JPEG som allerede er justert.

Tapsfri kompresjon

RAW-formatet bruker tapsfri komprimering og lider derfor ikke av komprimeringsfeilene som sees i den tapsfrie JPEG-komprimeringen. RAW-filer inneholder mer informasjon og er mer komprimerbare enn TIFF, uten komprimeringsfeilene til JPEG-formatet.

Ulemper med RAW-formatet

  • RAW-filer er mye større enn lignende JPEG-filer og fyller derfor opp minnekortet raskere.
  • RAW-filer tar lengre tid å behandle fordi de kan kreve manuelt arbeid på hvert trinn av konverteringen.
  • RAW-filer tar ofte lengre tid å skrive til minnekortet, noe som resulterer i færre bilder per sekund enn JPEG-formatet.
  • RAW-filer kan ikke umiddelbart presenteres for seere og kunder fordi de trenger det spesielle programmer for nedlastingen din, og derfor må de først konverteres til JPEG.
  • RAW-filer krever mer kraftig datamaskin med mye tilfeldig tilgangsminne(RAM).

Andre hensyn

Et av problemene med RAW-formatet er at det ikke er standardisert. Hvert kamera har et annet RAW-format, og det kan hende at ett program ikke klarer å lese alle formater. Heldigvis har Adobe annonsert Digital Negative (DNG)-spesifikasjonen for å standardisere RAW-formatet. I tillegg bør ethvert kamera som er i stand til å lagre RAW-filer komme med sitt eget program for å lese dem.

Gode ​​RAW-konverteringsprogrammer kan utføre batch-behandling og vil ofte automatisere alle trinn i konverteringen bortsett fra de du ønsker å endre. Dette kan redusere eller til og med eliminere brukervennligheten til JPEG-filer.

Mange nye kameraer er i stand til å ta opp både RAW og JPEG samtidig. Dette lar deg få det endelige bildet umiddelbart, men også beholde negativet i RAW i tilfelle du ønsker mer fleksibilitet senere.

Resultater

Så hva er bedre, RAW eller JPEG? Det er ikke noe sikkert svar, siden det avhenger av type skyting. I de fleste tilfeller er RAW-filer det Den beste avgjørelsen på grunn av sine tekniske fordeler og kostnadsreduksjon store kart hukommelse. RAW-filer gir fotografen mye mer kontroll, men på bekostning av prosesseringshastighet, plassavtrykk og brukervennlighet. Noen ganger for sport og journalistikk er bryet med RAW-behandling ikke verdt det, mens landskaps- og kunstfotografer ofte velger RAW for å presse den maksimale potensielle kvaliteten ut av digitalkameraet sitt.

Velkommen til bloggen min igjen. Jeg er i kontakt med deg, Timur Mustaev. Så snart en nybegynner fotograf mestrer kontrollene til kameraet sitt, begynner han å lure på hva RAW-fotograferingsformatet er. I denne artikkelen vil du finne ut hva det er, hvorfor det er bedre å fotografere i RAW-format og hvilke fordeler kan du få med det? La oss starte med analysen i rekkefølge.

Definisjon av konseptet

La oss starte med det enkleste spørsmålet. Hva er råformat?

RÅ(fra det engelske ordet raw - raw) - et av dataformatene som inneholder råinformasjon som hentes direkte fra fotomatrisen. Det vil si at filen lagres full informasjon om bildet.

I fotografiets verden er "rå"-formatet perfekt fordi kun seriøse kameraer lar deg bruke dette formatet.

Viktig! RAW er det vanlige navnet på formatet. Men det er verdt å vite at i Nikon er RAW-formatet NEF, og i Canon er det CR2.

Fordeler og ulemper med dette formatet

Fordeler:

  • Filbredden varierer fra 12 til 14 biter, mens JPEG kun har 8 biter. Hva gir denne parameteren? Det forhindrer utseendet av pasteurisering - utseendet til fargehopp når du endrer lysstyrke i stedet for jevne overganger.
  • kan konfigureres enten før eller etter opptak, med andre ord, kan senere behandles i editoren.
  • Mange opptaksparametere blir råmateriale for å "skulpturere" det ideelle bildet. De kan enkelt endres. Hva er disse parameterne?
  1. Digital støy (fjerning er mye enklere enn i andre formater);
  2. Tilstedeværelse av skarphet (økt indikator);
  3. Lysstyrke;
  4. Metning;
  5. Fargekontrast.
  • Korrigering kan korrigere selv vanskelige optiske ufullkommenheter som vignettering eller aberrasjoner.
  • Ved å bruke alle mulighetene kan du normalisere bilder når det gjelder lysstyrke, det vil si unngå overeksponering eller mørke områder der informasjon om detaljer er helt fraværende.
  • Den opprinnelige informasjonen forblir intakt under redigering; du kan alltid starte en ny filkonvertering.
  • Ulike konverterere presenterer en RAW-fil på forskjellige måter, slik at en fotograf lett kan finne en som passer både administrasjon og kreative kriterier.
  • Den fotografiske breddegraden til en RAW-fil er betydelig høyere enn for en JPEG. Dette hjelper med kontrastbilder og når du fotograferer på en lys solrik ettermiddag.

Ulemper med formatet:

  • Opptakshastigheten til kameraets minnekort er lav, så opptak av mer enn 6 bilder/sek vil ikke være mulig.
  • Opptar mer minne sammenlignet med JPEG fordi den har mer informasjon om bildet.
  • Rask visning av disse bildene vil ikke fungere, siden de bare kan åpnes gjennom en omformer - et spesielt program som leser dette formatet.
  • En "rå" fil kan ikke sendes til sosiale nettverk, til en blogg, noen ganger til og med sende via e-post. Dette blir først tilgjengelig etter at filen er konvertert.
  • Du må prøve flere programmer for å se råfiler for å velge det beste alternativet for deg selv.

Når bør du fotografere i råformat?

  1. Du har mer tid til å behandle bildet.
  2. Du har ingen minnebegrensninger for lagring av bilder.
  3. Du har lysten og tilliten til at du ser og kan formidle verden bedre enn et sjelløst kamera.
  4. Du elsker dyp, langsiktig kreativ behandling av bildene dine. I dette tilfellet vil overflødig informasjon fungere som hjelpemateriale for deg.
  5. Du vil få mest mulig ut av kameraet ditt og få mest mulig ut av det dynamiske området. De objektene som ikke er inkludert i det dynamiske området vises enten overeksponert eller sterkt mørklagt, det vil si at de er fratatt alle detaljer.
  6. Du liker ikke bilder tatt i JPEG-format. Du er trygg på å få bilder av beste kvalitet i RAW-format.

Åpne en råfil

Hvordan åpne en fil?

En av de mest enkle metoder– dobbeltklikk på denne filen. I dette tilfellet må Windows velge standardprogrammet for å åpne slike filer.

Hvis filen ikke åpnes, hva skal jeg gjøre? Hovedårsaken er mangelen på et applikasjonsprogram for å se og behandle slike "rå" utvidelser. Derfor må du installere det!

Konverteringsprogrammer

Hvordan åpne RAW-format?

Det meste enkelt program for åpning og behandling må leveres av speilreflekskameraprodusenten selv i settet på disken. Så, Nikon har Nikon Imaging og Capture NX, og Canon har Canon Utilities RAW Image Converter.

Hvis vi snakker om mer profesjonelle programmer, da er det mest populære verktøyet Adobe Photoshop Lightroom. Det vil hjelpe ikke bare med å behandle bildet, men også sende det til publisering for salg.

Den nest mest populære er den velkjente Photoshop. Jeg vil merke at du ikke kan bli kvitt det bare ved å installere programmet. Du må installere en hjelpeplugin Adobe kamera RAW, som vil oversette informasjon for Photoshop til et tilgjengelig språk.

I dag inkluderer denne plugin allerede Photoshops grafiske editor som standard, så du trenger ikke å bekymre deg for ytterligere nedlastinger.

Den største ulempen med både Lightroom og Photoshop er prisen på lisensen.

Nå vil jeg lage en liste over gratis programmer som er mindre vanlige:

  • « Microsoft kamerakodekpakke"- offisiell fil, egnet kun for Windows OS! Inkluderer mange formater. Lastes enkelt ned fra den offisielle nettsiden og lar deg se hvilket som helst bilde.
  • XnView – gratis verktøy, som støtter 500 formater og har noen enkle behandlingsfunksjoner, som å endre lysstyrken og oppløsningen til bildet.
  • IrfanView- demon betalt program for visning og mindre redigering. Har batch bildekonvertering. Det er mange plugins for å utvide programmets muligheter.
  • ACDSee– et betalt program som koster $99,99. Den brukes ikke bare til visning, men også til redigering og til og med sortering av bilder. I tillegg til alt får du din egen skylagring.

  1. Ta bilder i RAW-format, og ta hensyn til etterfølgende behandling i et grafikkredigeringsprogram.
  2. Du får kun materiale til din fremtidige fotografering - husk dette!
  3. Still inn hvitbalansen med de tilgjengelige modusene, det vil si omtrentlig. Mer nøyaktige innstillinger kan gjøres senere.

Personlig fotograferer jeg i 2 formater samtidig, dette er RAW + JPEG av god kvalitet. Hva er denne fordelen? Det er enkelt. Etter hundrevis av bilder tatt, er gjennomgang og valg nødvendig. Derfor ser jeg i JPEG-format gjennom alle bildene jeg tok og sletter unødvendige (inkludert råbilder). Etter det kan du jobbe med resten, det vil si bearbeide og tenke på.

Viktig! Vær oppmerksom på at ethvert fotografi tatt enten med et amatør-speilreflekskamera eller med en profesjonell trenger behandling.

Til slutt, dette er mitt råd til deg. Hvis du virkelig ønsker å lære å ta bilder av høy kvalitet og behandle dem riktig, fremkalle og forbedre på dette området, ikke stå stille. Dette vil gi deg flere følelser og positive inntrykk fra fotografering.

Her er noen videokurs for å starte utviklingen din med:

  1. eller Mitt første SPEIL. Dette videokurset er et stort jukseark for å mestre alle nyansene innen fotografering og mestre et DSLR. Dette er din assistent i en verden av høykvalitetsfotografier. Kurset er veldig enkelt og inneholder praktiske eksempler.
  2. Lightroom er et uunnværlig verktøy for den moderne fotografen. Videokurset er bra fordi alt er forklart i detalj med eksempler, på et veldig enkelt og forståelig språk. Alle behandlingseksempler vises i RAW-format. Jeg anbefaler det på det sterkeste, spesielt for nybegynnere!
  3. Photoshop fra bunnen av i VIP 3.0-videoformat. For folk som ønsker å lære å jobbe i Photoshop. Alt det grunnleggende for å bli en prosesseringsprofesjonell.
  4. Photoshop for fotografen 3.0. VIP. Dette kurset er spesielt for fotografer som ikke står stille, men som ønsker å lage mesterverk fra fotografiene sine. Du finner bearbeiding, retusjering og mye mer i dette videokurset. Alle hemmelighetene til fotobehandling i ett kurs.

Mitt første SPEIL- for elskere av CANON-kameraer.

Digitalt speilreflekskamera for nybegynnere 2.0- for NIKON-kameraelskere.

Dette avslutter min detaljerte artikkel om emnet "rå" format. Husk at profesjonelle fotografer velger RAW-formatet fordi det er materialet for å transformere sine kreative ideer! Del på sosiale nettverk og abonner også for ytterligere oppdateringer av bloggen min.

Alt godt til deg, Timur Mustaev.

Bør jeg komprimere RAW i kameraet? Hva du skal velge: 12 eller 14 bits. Sammenligning av RAW-formatalternativer, kort anmeldelse RAW etter merke og anbefalinger for bruk.

RAW-filer er ubehandlede, "rå" data fra kamerasensoren. Dette betyr at etterbehandling av bilder tatt i dette formatet kan gjenopprette mange detaljer, selv i dype skygger eller svært lyse områder av bildet. Du kan se en slik restaurering ved å bruke et spesifikt eksempel i denne artikkelen.

I mellomtiden er ikke alle RAW-er like, det vil si at ikke alle RAW-er kan gi samme mengde informasjon. La oss se på hvilke typer råfiler som finnes og hva forskjellen er mellom bilder med komprimering (lossy), med tapsfri komprimering (lossless) og uten komprimering (ukomprimert).

Hvorfor komprimere en RAW-fil?

Det er flere grunner til at produsenter tilbyr RAW-filkomprimering. Det viktigste er å spare plass. Mer komprimerte RAW-filer kan skrives til samme minnekort enn ukomprimerte. I tillegg påvirker reduksjon av filstørrelse hele arbeidsflyten knyttet til fotografering, etterbehandling og lagring av bilder.

Akselererer opptak og overføring av filer. Komprimerte RAW-filer er fysisk mindre, så kameraet vil skrive dem til minnekortet raskere. Det reduserer også tiden det tar å overføre filer fra et minnekort til en datamaskin eller ekstern lagring, noen ganger ganske betydelig.

Økt kontinuerlig opptakshastighet. Filer mindre størrelse tar opp mindre plass i kamerabufferen, noe som potensielt kan øke seriebildet med serieopptak. Men det er ikke alltid tilfelle. For eksempel, i eldre kameraer, reduserer RAW-komprimering tvert imot antall bilder per tidsenhet, siden komprimeringsprosessen er svært prosessorkrevende.

Reduserer oppløsning. Noen kameraer tilbyr å redusere oppløsningen til RAW-filer enten ved å beskjære bildet eller bruke nedsampling – redusere antall piksler i bildet. Hvis det første alternativet ikke er assosiert med RAW-komprimering, kan komprimeringen, og med det datatapet, være veldig stort i det siste.

Tapskompresjon/tapsfri kompresjon/ingen kompresjon

Avhengig av kameramerke og modell, kan du ha forskjellige alternativer for RAW. De vanligste alternativene er komprimering, tapsfri komprimering og ukomprimert.

  • Komprimerte filer. Som standard betyr komprimering tap av noen data, noen ganger ganske betydelige og viktige, noe som begrenser mulighetene for etterbehandling av slik RAW. For eksempel, Sony kameraer Som standard brukes komprimering med tap, noe som kan føre til gjenstander rundt objekter, som i bildet nedenfor:
  • Tapsfrie komprimerte filer. Tapsfri komprimering kan sammenlignes med å arkivere en fil – ingen informasjon går tapt. Under etterbehandling blir alle data "arkivert". Dette perfekt alternativ, fordi det ikke er noe tap av data, men bildet tar mindre plass.
  • Ukomprimerte filer. Ukomprimerte RAW-filer inneholder alle dataene, uten noen komprimeringsalgoritme, så størrelsen vil være enorm. Du bør kun bruke dette alternativet hvis du trenger å lagre all informasjon, men kameraet tilbyr ikke tapsfrie komprimeringsalternativer.

12 bit/14 bit/16 bit

I tillegg til ulike nivåer av komprimering, kan råbilder lagre forskjellig antall nyanser per fargekanal per piksel – dette kalles «bitdybde». De fleste kameraer tar 12-bits RAW som standard, som er 4096 farger per kanal (rød, grønn og blå). Ved å multiplisere 4096 med 4096 med 4096 (tre kanaler), får vi omtrent 68,72 milliarder fargealternativer per piksel.

14-bits RAW-er gir 16 384 fargealternativer per fargekanal, noe som resulterer i 4,39 billioner nyanser per piksel. Og selv om de fleste moderne digitalkameraer ennå ikke tilbyr 16-bits RAW, når det gjør det, vil det levere mer enn 281 billioner farger per piksel.

RAW-komprimering: Sammenligning av filstørrelse

La oss ta standard bilde i RAW, tatt opp på Nikon D810, og se på filstørrelsen avhengig av bitdybde og komprimeringsalternativer:

Kompresjonsforhold Filstørrelse (12 bits) Minke i %* Filstørrelse (14 bits) Forskjellen i % *
Komprimert 30,066 MB 60.9% 37.055 MB 51.9%
Tapsfri komprimert 32.820 MB 57.4% 41,829 MB 45.7%
Ukomprimert 58,795 MB 23.6% 76,982 MB 0%
*Sammenlignet med ukomprimert 14-bits RAW(76 982 MB)

Som du kan se, er forskjellen mellom 12 og 14 bits ganske stor, så vel som mellom komprimeringsalternativer. Og når det kommer til et stort antall bilder, tror du kanskje at fotografering i 12-bits komprimert RAW et godt valg, fordi størrelsen på slike filer er så mye som 60,9 % mindre enn størrelsen på ukomprimert 14-bits RAW.

Men alt avhenger av hvordan du fotograferer, hva du fotograferer og hvor mye informasjon du vanligvis trekker ut fra de mørke og lyse områdene av bildet i etterbehandling. Hvis du for eksempel tar godt opplyste portretter og gjør minimalt med redigering, er 12-bits RAW greit.

Men hvis du er engasjert i landskapsfotografering, astrofotografering, og du trenger å bevare så mye informasjon som mulig i alle områder av bildet, vil det være mer pålitelig å fotografere i 14-bits RAW med tapsfri komprimering. På denne måten kan du få mest mulig ut av sensoren og fortsatt få filer som er nesten halvparten så store som ukomprimert RAW. Den ekstra 15 % komprimeringsprosenten (opptil 60,9 % av 12-bits komprimert RAW) er ikke verdt det hvis det begrenser etterbehandlingsmulighetene dine. Husk dette når du velger bitdybde og kompresjonsforhold.

En annen viktig poeng— noen kameraer lar deg ikke endre disse egenskapene. De fleste amatørkameraer har vanligvis 12-bits komprimert RAW i standardinnstillingene. Mer avanserte modeller har 14-bits RAW, tapsfritt komprimert.

La oss se hva forskjellige populære merker tilbyr oss i denne forbindelse.

Nikon

For Nikon DSLR-er varierer alternativene for bitdybde og RAW-komprimering avhengig av modell. På de fleste nybegynner- og amatørkameraer kan du bare velge bitdybden - 12 eller 14 bits - men ikke komprimeringsmetoden. Dette betyr at disse kameraene har tapskompresjon som standard. På avanserte profesjonelle kameraer tilbyr Nikon vanligvis tre komprimeringsalternativer: komprimert, tapsfri komprimert og ukomprimert:

Canon

Kameraene til dette selskapet lar deg ikke velge enten bitdybde eller komprimeringsalternativ, så du må se i brukermanualen for å se hvilke alternativer som tilbys spesifikk modell. Flertall Canon kameraer for nybegynnere skyter de 12-bit RAW med tapsfri komprimering, de fleste profesjonelle skyter 14-bit, også med tapsfri komprimering.

Fuji

Alle Fuji X-seriens kameraer i den første generasjonen kunne bare tilby 12-bit. Nå tar alle moderne kameraer med en X-trans-matrise 14-bits RAW som standard. Fuji lar deg ikke endre bitdybden gjennom kameramenyen, men på enkelte modeller kan du velge komprimering selv:

Sony

Dessverre tilbyr alle moderne Sony-kameraer kun tapskomprimering ved å bruke "11 + 7 bit"-skjemaet. Etter en rekke brukerklager har selskapet lagt til muligheten til å ta opp ukomprimert RAW på noen kameraer, for eksempel Sony A7R II, men dette resulterer i enorme filstørrelser. Sony har foreløpig ikke kameraer som kan ta tapsfritt komprimert RAW.

Det moderne mennesket er bokstavelig talt viklet inn i forskjellige stereotyper. Dette gjelder nesten alle aktivitetsfelt, og dessverre er digital fotografering intet unntak.

Vi må bare beklage at mange nybegynnere fotografer som bestemmer seg for å anskaffe mer eller mindre seriøst utstyr undervurderer mulighetene som åpner seg ved lagring av bilder i RAW-format, og av gammel vane fortsetter å ta opp bilder utelukkende i JPEG. Kort fortalt kan stereotypen som er utbredt blant amatørfotografer formuleres som følger: ja, teoretisk sett lar lagring av bilder i RAW-format deg oppnå visse fordeler i bildebehandlingsprosessen, men i praksis skaper dette en rekke ekstra vanskeligheter og problemer for fotografen . Etter å ha falt inn i nettet av denne stereotypen (på egen hånd eller under påvirkning av mer "erfarne" og "avanserte" kolleger), prøver mange ikke engang å finne ut om det virkelig er slik, og uten å nøle stiller de kameraet til lagre bilder i JPEG-format.

Fordeler med RAW-formatet

La oss starte med å se på de grunnleggende fordelene som en fotograf får ved å lagre tatt opptak som et RAW-bilde. Kanskje den viktigste av fordelene av dette formatet er muligheten til å gripe inn i prosessen med å "utvikle" et digitalt fotografi og endre visse innstillinger etter eget skjønn etter fotografering. I dette tilfellet kan fotografen prøve mange alternativer og til slutt velge den beste. Hvis du lagrer bildet i JPEG, vil dette alternativet ikke lenger være tilgjengelig: under prosessen med å konvertere det originale bildet av bildet til den ferdige filen, vil innstillingene som er angitt i kameramenyen på opptakstidspunktet, bli brukt på det.

En ramme lagret i JPEG kan sammenlignes med en ferdigrett kjøpt i et supermarked. Bare varm den opp, så får du det du vil ha. På sin side er et fotografi i RAW-format billedlig talt et stykke rått kjøtt (kan leserne tilgi det ufrivillige ordspillet). Med riktig tilnærming kan du tilberede dusinvis av forskjellige retter fra den, og med en tilstrekkelig høy kvalitet på utgangsmaterialet (og de riktige kvalifikasjonene til kokken), til og med ekte kulinariske mesterverk. Selvfølgelig er et annet alternativ også mulig: det naturlige resultatet av de udugelige handlingene til en amatør blir ofte en lite attraktiv haug med kull.

Som et resultat av en feil ved valg av eksponeringsinnstillinger, vil bildet (til venstre)
Det viste seg litt overeksponert, som et resultat av at noen av detaljene i høydepunktene gikk tapt.
Mens du behandlet filen lagret av kameraet i JPEG-format, var det ikke mulig å gjenopprette detaljer i høydepunktene (i midten).
Det ønskede resultatet ble oppnådd først etter å ha behandlet RAW-bildet av bildet (høyre)

Det samme skjer med fotografier. Med god belysning, riktig valg av vinkel, eksponering og andre innstillinger, krever en ramme lagret i JPEG vanligvis ikke ytterligere modifikasjoner (unntatt kanskje for beskjæring og skalering) og kan umiddelbart lagres i et virtuelt fotoalbum, sendes til venner, publiseres på Internett, eller skrevet ut på skriveren osv.

Her er det hensiktsmessig å trekke paralleller med amatørfotografering fra den pre-digitale epoken. En ramme lagret av et kamera i JPEG-format er omtrent som et Polaroid-øyeblikksbilde. På sin side kan bildet av et fotografi i RAW-format sammenlignes med et negativ. Selv om noen feil ble gjort under skyting, kan påvirkningen fra mange av dem korrigeres (eller i følge i det minste, minimer) i " mørkerom» i ferd med å skrive ut fotokort.

Dessverre, denne sammenligningen reflekterer ikke fullt ut gapet som ligger mellom bilder lagret i JPEG og RAW. Faktisk, i motsetning til klassisk film, gir RAW-filer fotografen mye mer O større handlingsfrihet: det samme fotografiet kan "fremkalles" mange ganger ved å bruke forskjellige programvare og kombinasjoner av innstillinger, og dermed oppnå helt andre resultater.

Nedenfor er et histogram av originalbildet,
topp - utsikten etter nivåkorreksjon
gjennom fargekanaler.
Utseendet til sistnevnte ligner en kam,
som indikerer tap av en del
nyttig informasjon i gang med behandling

Et annet viktig aspekt er å gi mer komfortable forhold under opptaksprosessen. Ved å lagre rammer i RAW kan fotografen ignorere de mange kameramenyinnstillingene, som lar ham konsentrere seg om å løse det kreative problemet. Nok til å ta hensyn det rette valget eksponeringsverdier, dybdeskarphet og fokuspunkter. Andre parametere kan justeres med tilbakevirkende kraft. Dette er spesielt verdifullt når du fotograferer objekter i bevegelse eller når værforholdene endrer seg raskt, når det rett og slett ikke er tid til å manipulere mange innstillinger. Dessuten kan ikke alle kameraer nås "med ett trykk".

Selvfølgelig kan en JPEG-fil også behandles etter fotografering i et grafikkredigeringsprogram for å korrigere uønskede konsekvenser ved en feiltakelse installerte innstillinger. Men i dette tilfellet må du forsone deg med det uunngåelige tapet av noe nyttig informasjon i det originale bildet.

Faktum er at kameraer tar opp JPEG-filer i RGB-fargemodellen med en bitdybde på 8 biter per kanal. Etter behandling vil bildet lagres med nøyaktig de samme parameterne. Som et resultat, i prosessen med å endre innstillingene for de svarte og hvite punktene, formen på tonekurvene, samt lysstyrke, kontrast og metning, vil noe av den nyttige informasjonen i det originale bildet gå uopprettelig tapt. Konsekvensen av slike tap er karakteristiske artefakter i det behandlede bildet, for eksempel uttalt gradering i jevne toneoverganger, et brudd på fargebalansen (mest merkbar i områder med nøytrale gråtoner og kjøtttoner), en økning i nivået av digital støy i skygger osv.

Det originale bildet (til venstre) ble tatt i naturlig lys,
Men på grunn av en forglemmelse av fotografen, ble hvitbalanseinnstillingen valgt i kameramenyen,
tilsvarende glødelamper.
Til en JPEG-fil lagret av kameraet i grafikkredigeringsprogrammet Adobe Photoshop
Funksjonene Auto Levels og Auto Color ble brukt, men konsekvensene av feilen kunne ikke elimineres helt (senter).
I tilfelle av å behandle et RAW-bilde for å eliminere konsekvensene av en feil uten den minste skade
for den tekniske kvaliteten på bildet var det bare nødvendig å endre hvitbalanseinnstillingen i RAW-konverteren (høyre)

Hvis innvirkningen på det opprinnelige bildet ikke var veldig betydelig og tapene er relativt små, vil slike artefakter knapt være merkbare, og uerfarne brukere vil neppe oppdage dem med det blotte øye. Dette betyr imidlertid ikke at noe nyttig informasjon ikke gikk tapt under bildebehandlingen. De som ikke tror sine egne øyne (eller andres meninger) kan verifisere dette ved hjelp av et upartisk måleverktøy – med andre ord se på histogrammer av bearbeidede bilder. Et karakteristisk tegn på tap av noe nyttig informasjon er forsvinningen av individuelle halvtoner: utseendet til histogrammet i dette tilfellet ligner en kam.

I motsetning til JPEG, i en RAW-fil blir rammebildet tatt opp med bitdybden som det ble digitalisert med av kameraets analog-til-digital-omformer (ADC). I moderne modeller Digitalkameraer bruker 12-, 14- eller 16-bits ADC-er, og derfor inneholder et rammebilde i RAW-format mye mer informasjon om bildet enn en standard JPEG. Det er derfor, selv etter svært alvorlige manipulasjoner med innstillingene, kan du få et 8-bits bilde fra en RAW-fil uten karakteristiske artefakter som uunngåelig vil oppstå med lignende påvirkninger på et bilde lagret i JPEG-format. For eksempel kan eksponeringsverdien til et bilde tatt opp som et 12-bits RAW-bilde justeres retroaktivt innenfor ±2 EV uten tap av detaljer. Følgelig, når du lagrer RAW med en bitdybde på 14 biter, øker "manøverfriheten" til ±3 EV. Enig, en imponerende mulighet.

Et eksempel på bruk av programvaregradientfiltre for å behandle et RAW-bilde av et bilde.
Venstre: originalramme med standardinnstillinger.
Til høyre - gradientfiltre brukt på bildet
tillot oss å utjevne tonebalansen i bildet, samt trene nøye
formen og teksturen til brystningsrekkverkene i forgrunnen

Et tydelig eksempel som illustrerer forskjellen i etterbehandlingsmuligheter for bilder lagret i JPEG- og RAW-formater, er korrigeringen av et bilde tatt med feil hvitbalanseinnstilling. Hvis bildet ble lagret i RAW-format, for å rette denne feilen, velg ganske enkelt hvitbalanseverdien i RAW-konverteringsinnstillingene som tilsvarer opptaksforholdene. Det ideelle resultatet i dette tilfellet oppnås i ett enkelt trinn.

Hvis et bilde med en feil innstilt hvitbalanse-innstilling ble lagret av kameraet i JPEG, må du jobbe hardt i prosessen med å behandle dette bildet. Det er bra hvis "glippet" var lite og konsekvensene kan korrigeres ved å forskyve de svarte og hvite punktene i fargekanalene (som regel er det nok å bruke Auto Levels-funksjonen i Adobe Photoshop eller en lignende i annen grafikk redaktører). Det er mye vanskeligere å rette opp en feil hvis bildet er tatt utendørs på en fin dag og hvitbalanseinnstillingen er angitt for eksempel for fotografering under glødende lys. Selvfølgelig, selv i dette tilfellet, vil en erfaren bruker mest sannsynlig kunne oppnå et helt akseptabelt resultat, men det vil bli oppnådd på bekostning av betydelige tap av nyttig informasjon.

Muligheten til å lagre bilder i RAW-format er svært verdifull når du fotograferer scener med høy kontrast, samt objekter malt i lyse farger. I slike situasjoner er det lett å gjøre en feil ved å velge riktig eksponeringsverdi, og marginen for sikker korrigering av denne parameteren under bildebehandling vil komme godt med.

I noen tilfeller vil opptak av bilder i RAW-format tillate deg å klare deg uten ekstra enheter. For eksempel, når fotografer fotograferer landskap, bruker fotografer ofte et optisk gradientfilter for å forbedre detaljene på himmelen uten å gå på bekostning av tonebalansen i det totale bildet. Ved å lagre bildet i RAW-format kan effekten av et gradientfilter enkelt simuleres i Lightroom. I dette tilfellet får fotografen muligheten til å finjustere posisjonen og bredden på gradientovergangen, samt en rekke andre parametere.

RAW-begrensninger

I forrige avsnitt har vi sett på en rekke eksempler som tydelig illustrerer fordelene med RAW-formatet innen bildekorreksjon og etterbehandling. Vi må imidlertid ikke glemme at grensene for disse manipulasjonene ikke er ubegrensede. Selv om et RAW-bilde inneholder mye mer informasjon om originalbildet sammenlignet med en JPEG, er mengden informasjon fortsatt begrenset. Selv om, strengt tatt, denne begrensningen ikke lenger skyldes dataopptaksformatet, men de tekniske egenskapene til kameraet som brukes - og fremfor alt egenskapene til den lysfølsomme sensoren installert i det.

I Fujifilm X-M1-kameraet
det er en innebygd bildekonverteringsfunksjon,
lagret som RAW-bilder i JPEG-filer
med muligheten til å kontrollere innstillinger for ulike parametere

Takket være den raske utviklingen av teknologier innen produksjon av halvlederkomponenter, er sensorene til moderne kameraer i stand til å ta bilder med et veldig bredt dynamisk område. Men hvis feilen ved valg av eksponeringsinnstillinger ved opptak av høykontrastscener er for stor, vil en såkalt klippeeffekt oppstå. Dette betyr at noen områder av bildet vil være for mørke eller for lyse til at lyssensorelementene kan fange noen detaljer. Som et resultat vil slike områder bli oppfattet av sensoren (og derfor tatt opp i RAW-bildet av rammen) som jevnt fargede flekker med svart eller hvitt. Det er klart at ingen programvare vil bidra til å "avsløre" de detaljene som ikke ble fanget opp av kamerasensoren - og derfor er fraværende i det originale digitale bildet av rammen.

Et annet aspekt som ikke bør glemmes er påvirkningen av digital støy. Når du behandler undereksponerte rammer, er det ofte nødvendig å "trekke ut" detaljer i skyggene ved å sette en ganske stor positiv eksponeringskompensasjonsverdi eller gjøre skyggene lysere i RAW-konverteringsinnstillingene. Ofte er et biprodukt av slik behandling en betydelig økning i nivået av digital støy i det resulterende bildet, som er mest merkbart i skyggene og i jevnt skyggelagte områder. Naturligvis avhenger mye av både egenskapene til kameraets lysfølsomme sensor og behandlingsalgoritmene implementert i applikasjonen som brukes. I rettferdighet bør det bemerkes at hvis du prøver å utføre lignende manipulasjoner med rammer lagret i JPEG, vil sluttresultatet se mye verre ut.

RAW-behandling gjort enkelt

Det er en utbredt oppfatning blant digitalkamerabrukere at behandling av RAW-filer krever en betydelig investering av tid og krefter. Faktisk er dette ikke noe mer enn en misforståelse. Det er slett ikke nødvendig å kontrollere konverteringsprosessen for hver RAW-fil: de fleste moderne RAW-konverterere har funksjonen til å lagre kopier av bilder i JPEG (så vel som i filer med andre vanlige grafiske formater) i batch-modus. I dette tilfellet konverteres bildene med standardinnstillinger, tatt i betraktning informasjonen registrert i EXIF ​​om kamerainnstillingene på tidspunktet for opptak. På denne måten kan du få nøyaktig de samme JPEG-filene som kameraet ville ha lagret på minnekortet. Gitt ytelsen til moderne PC-er vil dette ta svært kort tid. I tillegg, under batchkonverteringsprosessen, kan du utføre en rekke andre handlinger - skalere originalbildene til ønsket størrelse og/eller filstørrelse, legge inn vannmerker, informasjon om dato og klokkeslett for opptak, forskjellige inskripsjoner, etc.

I prosessen med å se bilder oppnådd etter batchkonvertering, kan du velge de fotografiene som har en viss verdi på grunn av et vellykket "fanget" plot, men på grunn av visse omstendigheter ble tatt med en teknisk defekt. Selvfølgelig må du gjøre litt manuell magi for å velge de optimale innstillingene for disse rammene, men sluttresultatet i dette tilfellet vil avvike gunstig fra det som kan oppnås etter å ha behandlet de samme bildene tatt direkte av kameraet i JPEG.

Det er også umulig å ikke nevne at en rekke moderne digitalkameraer (for eksempel Fujifilm X-M1-modellen) har en innebygd funksjon for å konvertere fotografier lagret som RAW-bilder til JPEG-filer med mulighet for å kontrollere innstillingene til div. parametere. Dermed trenger ikke eiere av slike kameraer en datamaskin for å konvertere RAW-bilder, og denne prosedyren kan utføres selv under mobile forhold.

Størrelse er viktig

En av tingene som uformelle fotografer liker å kaste på RAW er den store filstørrelsen. Faktisk er volumet av et RAW-bilde av et bilde flere ganger større enn kopien i JPEG-format, selv når du velger høyest mulig kvalitet (det vil si minimum komprimeringsforhold). Men som allerede nevnt inneholder et RAW-bilde mye mer informasjon om originalbildet enn et JPEG-bilde. Og det at RAW-filen har et større volum er ganske naturlig. Det er et annet aspekt som mange uerfarne fotografer ikke tar hensyn til.

I vanskelige situasjoner – for eksempel når fotografen ikke er sikker på riktig valg av eksponeringsparametere – er en helt logisk løsning å fotografere i eksponeringsbracketing-modus. Når du velger denne modusen, tar kameraet en serie på tre JPEG-rammer med forskjellige eksponeringsinnstillinger i stedet for bare ett bilde. Hvis du lagrer bildet i RAW-format, vil én ramme være nok: som allerede nevnt, vil selv et 12-bits bilde tillate deg å justere eksponeringen innenfor ±2 EV uten å miste detaljer i høylys og skygger. I den aktuelle situasjonen vil forskjellen i filstørrelse (én RAW versus tre JPEG) ikke lenger være så betydelig.

Det bør bemerkes at mange RAW-filformater som brukes i moderne kameraer bruker tapsfrie komprimeringsalgoritmer (som ZIP). Takket være dette er det mulig å redusere volumet av lagrede bilder betydelig uten det minste tap av bildekvalitet. Dessuten, med dagens prisnivå for flash-minnekort, har selv en ikke veldig velstående fotograf lett råd til å kjøpe et medium som er i stand til å lagre flere hundre bilder i RAW-format.

Kompatibilitetsproblem

Et annet aspekt som alltid kommer opp når man sammenligner fordeler og ulemper med RAW- og JPEG-formater er kompatibilitet med ulike enheter og applikasjoner.

Det er utvilsomt JPEG-formatet dette øyeblikket er de facto standarden for lagring av bilder i i elektronisk format- både innen datamaskiner og innen husholdningsapparater. Bilder tatt opp i dette formatet kan åpnes i nesten alle nettlesere, grafikkredigeringsprogrammer og mange andre applikasjoner som støtter arbeid med grafiske filer. De fleste fotografier og tegninger på Internett er lagret i JPEG-format. Og til slutt, mange enheter støtter arbeid med bilder i dette formatet: Mobil, smarttelefoner, nettbrett, skrivere og MFPer med offline utskriftsfunksjon, bærbare og stasjonære digitale mediespillere, SmartTV, etc.

Standard filleser for Windows 8 (Utforsker)
lar deg vise miniatyrbilder av RAW-filer i forskjellige formater

Med andre ord, en av de viktige fordelene med JPEG-formatet er dets allsidighet. Med et digitalt bilde i JPEG kan du være nesten 100 % sikker på at det vil kunne åpnes uten problemer vanlige midler OS på forskjellige datamaskiner og mobile enheter, publiser på din personlige side sosialt nettverk, skriv ut på en skriver eller i en mini-lab og utfør mange andre handlinger.

At RAW-formatet er mye mindre vanlig og universelt sammenlignet med JPEG er et helt åpenbart faktum, og det er ingen vits i å krangle med det. Problemet med kompatibilitet med ulike applikasjoner forverres ytterligere av det faktum at det for tiden finnes mange varianter av RAW-filer. Faktisk har hver av de store produsentene av fotoutstyr proprietære formater for opptak av RAW-bilder: CRW og CR2 for Canon, NEF for Nikon, SR2 og ARW for Sony, RAF for Fujifilm, etc. Og poenget her er ikke så mye i ambisjonene til store selskaper, men i rent tekniske forskjeller når det gjelder signalbehandlingsalgoritmer og den interne representasjonen av bildedata i kameraer i forskjellige serier og produsenter. I tillegg, ettersom digital fotografisk teknologi forbedres, er det behov for å endre eksisterende RAW-bildeopptaksformater, noe som ytterligere forverrer kompatibilitetsproblemet.

Som et resultat er ikke en eneste universell RAW-omformer (eller annen applikasjon designet for å fungere med filer av dette formatet) i stand til å åpne absolutt noen RAW-fil. Derfor kommer kameraer med funksjonen til å lagre bilder som et RAW-bilde vanligvis med spesiell programvare for å arbeide med RAW-filer av det nøyaktige formatet som brukes i denne modellen. Det kan være sånn proprietære verktøy(vanligvis designet for behandling av RAW-filer tatt opp av kameraer kun fra denne produsenten), samt spesialversjoner av universelle RAW-konverterere, som Adobe Photoshop Lightroom, SILKYPIX Developer Studio, etc.

Et forsøk på å løse dette problemet utført globalt av Adobe. I 2004 presenterte hun åpent format for opptak av RAW-bilder av digitale fotografier, som kalles DNG (forkortelse for Digital Negative - bokstavelig talt "digitalt negativ"). Kameraprodusenter tok imidlertid dette initiativet veldig kult: ledende markedsaktører bruker fortsatt sine egne RAW-formater den dag i dag. Et av de sjeldne unntakene er Leica, men med all respekt for historien og filosofien til dette, uten overdrivelse, legendarisk merkevare, bør det bemerkes at markedsandelen som okkuperes av produktene for tiden er ekstremt liten, og som de sier, gjør ingen forskjell.

Dermed løser problemet med kompatibiliteten til kameraets RAW-filer forskjellige produsenter faller først og fremst på skuldrene til programvareutviklere. Og i dette tilfellet snakker vi ikke bare om selskaper som produserer universelle RAW-omformere. Antallet øker gradvis grafiske redaktører og programmer for visning av digitale bilder, som implementerer muligheten til å vise og behandle RAW-filer (ACDSee-verktøyet, populært i vårt land, er ett eksempel). I Windows 7 og 8 lar standard filleser deg vise miniatyrbilder av RAW-filer i forskjellige formater. Generelt øker antallet programvareprodukter som støtter arbeid med RAW-filer hvert år.

Det er imidlertid en ekstremt enkel måte å løse "JPEG eller RAW"-dilemmaet en gang for alle. De fleste moderne kameraer som lar deg ta opp bilder i RAW-format har en modus for å lagre bilder i både RAW og JPEG samtidig. Sistnevnte er praktisk for "husholdning" og for forhåndsvisning(som en slags "kontrollutskrift"), og RAW-bildet er nyttig i tilfelle du trenger å rette opp tekniske feil under opptaksprosessen.

Selvfølgelig har denne tilnærmingen sine ulemper. En av dem er økningen i volumet som opptas av bilder (sammenlignet med opptak bare i RAW). Men siden en JPEG-fil er mye mer kompakt enn et RAW-bilde, vil reduksjonen i maksimalt antall rammer som får plass på mediet være ubetydelig, og dette kan ofres av hensyn til mulighetene og bekvemmeligheten som åpner seg.

Den andre ulempen er reduksjonen i serieopptakshastighet. For de fleste moderne kameraer avhenger maksimal opptaksfrekvens og serielengde i større eller mindre grad av formatet bildene er lagret i. Hvis du kun lagrer bilder i JPEG, kan du vanligvis oppnå høyere hastigheter og lagre flere bilder i en serie enn når du tar opp i RAW (og enda mer i begge formatene samtidig). Når du velger en seriemodus, må fotografen derfor bestemme hva som er viktigst for øyeblikket: hastighet eller etterbehandlingsmuligheter.

Konklusjon

Til slutt, la oss kort formulere hovedtankene presentert i denne artikkelen.

Den grunnleggende fordelen med et RAW-bilde er at det lagrer all informasjon om bildet tatt opp av kamerasensoren på opptakstidspunktet. Når du lagrer en ramme i JPEG-format, vil mye av denne informasjonen gå uopprettelig tapt. Derfor har fotografen, i prosessen med å behandle en RAW-fil, mye større muligheter til å rette opp både egne feil og feil som kameraets automatisering gjør.

Funksjonen med å lagre RAW-filer er en utvilsom fordel med et digitalkamera, siden det lar fotografen fullt ut realisere de potensielle mulighetene til kameraet, selv om innstillingene var feil angitt eller det ble gjort en feil ved valg av eksponering.

Selv om RAW-formatet lar deg lagre mye mer informasjon om bildet sammenlignet med JPEG, har muligheten til å manipulere RAW-bilder sine begrensninger på grunn av de tekniske egenskapene til kameraet, spesielt det faktiske følsomhetsområdet til sensorelementene, ADC-bit dybde osv. Derfor, i tilfeller der det ble gjort grove feil ved valg av innstillinger under fotografering, garanterer ikke tilstedeværelsen av et RAW-bilde av rammen et tilfredsstillende resultat.

Å jobbe med RAW-filer er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast (spesielt for en uerfaren person). Rammer tatt uten tekniske feil krever vanligvis ikke ytterligere behandling og kan konverteres til JPEG (eller andre bildefilformater) i batch-modus med standardinnstillinger.

Sammen med betydelige ulemper har JPEG-formatet også en ubestridelig fordel: mye bedre kompatibilitet med programvareprodukter, så vel som med datamaskin- og husholdningsutstyr. Det er derfor det beste alternativet er å lagre hvert bilde både som et RAW-bilde av rammen og i JPEG-format (heldigvis gir de fleste moderne kameraer dette alternativet). Og hvis du er plaget av reduksjonen i antall rammer som passer på ditt eksisterende minnekort i denne modusen, kjøp et annet. Det nærmer seg tross alt Nyttår, og alle har rett til å gi seg selv minst en liten gave.