Bloķēšana – ģenerators ir īstermiņa impulsu ģenerators, kas atkārtojas diezgan lielos intervālos.

Viena no bloķēšanas ģeneratoru priekšrocībām ir to salīdzinošā vienkāršība, iespēja pieslēgt slodzi caur transformatoru, augsta efektivitāte un pietiekami jaudīgas slodzes pieslēgšana.

Bloķējošos oscilatorus ļoti bieži izmanto radioamatieru shēmās. Bet mēs darbināsim LED no šī ģeneratora.

Ļoti bieži pārgājienos, makšķerējot vai medībās ir nepieciešams lukturītis. Bet jums ne vienmēr ir pa rokai akumulators vai 3 V baterijas. Šī ķēde var darbināt LED ar pilnu jaudu no gandrīz izlādēta akumulatora.

Mazliet par shēmu. Sīkāka informācija: manā KT315G shēmā var izmantot jebkuru tranzistoru (n-p-n vai p-n-p).

Rezistors ir jāizvēlas, bet vairāk par to vēlāk.

Ferīta gredzens nav ļoti liels.

Un augstfrekvences diode ar zemu sprieguma kritumu.

Tātad, es tīrīju sava rakstāmgalda atvilktni un atradu vecu lukturīti ar kvēlspuldzi, protams, izdegušu, un nesen es redzēju šī ģeneratora shēmu.

Un es nolēmu pielodēt ķēdi un ievietot to lukturī.

Nu, sāksim:

Vispirms saliksim saskaņā ar šo shēmu.

Mēs paņemam ferīta gredzenu (es to izvilku no balasta dienasgaismas spuldze) Un tinam 10 apgriezienus ar 0,5-0,3mm stiepli (varētu būt plānāku, bet tas nebūs ērti). Mēs to uztinam, izveidojam cilpu vai zaru un aptinam vēl 10 apgriezienus.

Tagad mēs ņemam KT315 tranzistoru, LED un mūsu transformatoru. Mēs saliekam saskaņā ar shēmu (skatīt iepriekš). Paralēli diodei ievietoju arī kondensatoru, tāpēc tas spīdēja spožāk.

Tāpēc viņi to savāca. Ja gaismas diode nedeg, mainiet akumulatora polaritāti. Joprojām nedeg, pārbaudiet, vai LED un tranzistors ir pareizi savienoti. Ja viss ir pareizi un joprojām neiedegas, tad transformators nav pareizi uztīts. Godīgi sakot, arī mana ķēde nedarbojās pirmo reizi.

Tagad mēs papildinām diagrammu ar pārējām detaļām.

Uzstādot diodi VD1 un kondensatoru C1, gaismas diode spīdēs spilgtāk.

Pēdējais posms ir rezistora izvēle. Tā vietā pastāvīgs rezistors iestatiet mainīgo uz 1,5 kOhm. Un sākam griezt. Jāatrod vieta, kur gaismas diode spīd spožāk, un jāatrod vieta, kur, kaut nedaudz palielinot pretestību, LED nodziest. Manā gadījumā tas ir 471 omi.

Labi, tagad tuvāk punktam))

Mēs izjaucam lukturīti

No vienpusējas plānas stikla šķiedras izgriezām apli līdz lukturīša caurules izmēram.

Tagad ejam un meklējam vairāku milimetru lieluma vajadzīgo nominālu daļas. Tranzistors KT315

Tagad mēs atzīmējam dēli un sagriežam foliju ar kancelejas nazi.

Mēs lāpījam dēli

Mēs izlabojam kļūdas, ja tādas ir.

Tagad, lai lodētu dēli, mums ir nepieciešams īpašs uzgalis, ja nē, tas nav svarīgi. Mēs ņemam stiepli 1-1,5 mm biezumā. Mēs to rūpīgi iztīrām.

Tagad mēs to uztinam uz esošā lodāmura. Stieples galu var uzasināt un alvot.

Nu, sāksim lodēt detaļas.

Jūs varat izmantot palielināmo stiklu.

Nu viss it kā pielodēts, izņemot kondensatoru, LED un transformatoru.

Tagad testa brauciens. Visas šīs daļas (bez lodēšanas) pievienojam “puņķim”

Urrā!! Notika. Tagad jūs varat pielodēt visas detaļas normāli, bez bailēm

Man pēkšņi radās interese, kāds ir izejas spriegums, tāpēc izmērīju

Ja pirms 10 gadiem daudzi cilvēki varēja atrast gaismas diodes tikai dārgās iekārtās, tad tagad šis produkts ir visuresošs. LED izmaksas par pēdējie gadi ir ievērojami samazinājies, tāpēc to izmantošanas apjoms daudzās tehnoloģiju jomās nepārtraukti pieaug. Vēl pirms 3 gadiem retais varēja atļauties iegādāties, piemēram, lukturīti, kas spīd nevis ar kvēlspuldzi, bet gan ar LED. Tagad šo problēmu var viegli atrisināt. Tomēr ne visas iespējas ir labas. Tirgū bieži ir lēti viltojumi, kuros gaismas diodes ātri nodziest un izdeg, tāpēc gatavas vienības pirkšana ne vienmēr ir pamatota. Dariet LED lukturītis to izdarīt pašam tagad nav tik grūti.

Šis dizains, iespējams, būs izturīgāks nekā veikalā iegādāts lukturītis. Turklāt to var ne tikai darbināt ar baterijām, bet arī uzlādēt. Šī ir diezgan ērta un ekonomiska iespēja, kas jums noteikti patiks.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti

Tātad, tagad tieši par to, kā ar savām rokām izgatavot uzlādējamu LED lukturīti.

Būvniecībai nepieciešamie instrumenti un materiāli ir atrodami katrā mājā, ārkārtējos gadījumos dodieties uz tuvāko specializēto veikalu. Protams, LED zibspuldzei būs nepieciešamas gaismas diodes.

Viņiem ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar parastajām lampām. Tie ir gaišāki, ekonomiskāki un triecienizturīgāki. Jums būs nepieciešams arī akumulators, kas rada 12 V spriegumu. To var iegādāties veikalā vai izvilkt no kādas nevajadzīgas lietas, piemēram, vecas radiovadāmas rotaļlietas.

Darbam jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• caurule 5 cm, vēlams izmantot PVC materiālu;
• PVC līme;
• PVC vītņots veidgabals - 2 gab.;
• PVC vītņots spraudnis;
• pārslēgšanas slēdzis;
• 12 V akumulators;
• putuplasta gabals;
• LED lampa;
• izolācijas lente.

Jums būs nepieciešami šādi rīki:

• lodāmurs;
• lodēt;
• metāla zāģis;
• smilšpapīrs;
• adatas vīle;
• sānu griezēji.

Tagad jūs varat sākt veidot.

Atgriezties uz saturu

Kā izveidot šādu ierīci?

Pirmkārt, izvēlieties akumulatoru. Tam jābūt veidotam tā, lai tas ietilptu PVC caurulē. Varat izmantot ne tikai viengabala modeli, bet arī virknē savienot vairākus pirkstu vai mazo pirkstiņu baterijas, lai iegūtu kopējo spriegumu 12 V.

Tagad ir vērts ķēdē iekļaut pārslēgšanas slēdzi. To var arī pielodēt. Tam jābūt atvērtam, lai, kad tas ir aizvērts, strāva plūst caur ķēdi.

DIY laterna ir gatava. Atliek tikai izveidot tai korpusu, jo lampai ar atsevišķu pārslēgšanas slēdzi un akumulatoru nav īpaši estētiska izskata. Starp citu, šajā posmā ir labāk pārbaudīt, vai viss ir darba kārtībā, lai izslēgtu izmaiņas.

Ja viss ir kārtībā, varat sākt veidot lietu. To ir arī ļoti viegli izgatavot ar savām rokām no atlikušā materiāla.

Vispirms armatūrai jāizgriež caurums un tā malas jāapstrādā ar vīli, lai lampu varētu viegli ievietot.

Tagad jums ir jāizmēra lampas garums kopā ar akumulatoru, lai precīzi zinātu, cik ilgi būs nepieciešama caurule, kas darbojas kā korpuss.

1. Pirms instalēšanas LED lampaīstajā vietā malas jāieeļļo ar līmi, lai vēlāk novērstu mitruma iekļūšanu laternas iekšpusē. Tagad jūs varat pielīmēt veidgabalus abos PVC caurules galos, lai beidzot pasargātu laternu no mitruma.
2. Pārslēgšanas slēdzis jāuzstāda pusē, kas atrodas pretī lampai zem kontaktdakšas. Tagad varat nedaudz pagaidīt, līdz līme nožūst un lukturītis ir pilnībā gatavs lietošanai. Lai gan šis, protams, nav gluži kabatas lukturītis, bet kaut kāda tā līdzība, kas jāatceras.

Armatūra un spraudnis labi pasargās lukturīti no mitruma iekļūšanas tajā. Tas ir ļoti svarīgi, jo ūdens ir tas, kas ļoti ietekmē elektroniskās ierīces, jo īpaši lukturītis nav izņēmums. Tāpēc šajā akumulatora ražošanas versijā liela uzmanība tiek pievērsta jautājumam par aizsardzību pret mitrumu.

Šim nolūkam tie tiek izmantoti dažādas ierīces un materiāli, kas neļauj tai saskarties ar elektroniskām daļām. Jūs, protams, varat neievērot šos drošības pasākumus, taču nebūs garantijas par nevainojamu darbību daudzus mēnešus un gadus.

Ja viss ir izdarīts pareizi, ierīces īpašnieks noteikti būs apmierināts ar savu darbu.

Gaismas diodes mūsdienās ir iebūvētas it visā – rotaļlietās, šķiltavās, sadzīves tehnikā un pat biroja precēs. Bet visnoderīgākais izgudrojums ar tiem, protams, ir lukturītis. Lielākā daļa no tām ir autonomas un rada spēcīgu mirdzumu no mazām baterijām. Ar to jūs nepazudīsit tumsā, un, strādājot vāji apgaismotā telpā, šis rīks ir vienkārši neaizvietojams.
Visdažādāko LED lukturīšu mazās kopijas var iegādāties gandrīz jebkurā veikalā. Tie ir lēti, taču uzbūves kvalitāte dažkārt var sagādāt vilšanos. Vai varbūt tās ir paštaisītas ierīces, kuras var izgatavot, izmantojot visvienkāršākās detaļas. Tas ir interesanti, izglītojoši un attīstoši iedarbojas uz tiem, kam patīk gatavot lietas.

Šodien mēs apskatīsim vēl vienu paštaisītu produktu - LED lukturīti, kas izgatavots burtiski no lūžņiem. To izmaksas ir ne vairāk kā daži dolāri, un ierīces efektivitāte ir augstāka nekā daudziem rūpnīcas modeļiem. Interesanti? Tad dariet to kopā ar mums.

Kā ierīce darbojas

Šoreiz LED ir savienots ar akumulatoru tikai caur 3 omu rezistoru. Tā kā tajā ir gatavs enerģijas avots, tam nav nepieciešams uzglabāšanas tiristors un tranzistors, lai sadalītu spriegumu, kā tas ir gadījumā mūžīgais lukturītis Faradejs. Akumulatora uzlādēšanai tiek izmantots elektroniskais uzlādes modulis. Neliels mikromodulis nodrošina aizsardzību pret sprieguma pārspriegumiem un novērš akumulatora pārlādēšanu. Ierīce tiek uzlādēta no USB savienotāja, un pašā modulī ir mikro USB savienotājs.

Nepieciešamās daļas

• Plastmasas šļirce 20 ml;
• Lēcas LED lukturim ar korpusu;
• Mikro pogas slēdzis;
• 3 Ohm/0,25 W rezistors;
• Alumīnija plāksnes gabals radiatoram;
• Vairāki vara vadi;
• Superlīme, epoksīdsveķi vai šķidrie nagi.

Jums būs nepieciešami: lodāmurs ar plūsmu, līmes pistole, urbis, šķiltavas un krāsošanas nazis.

Jaudīga LED zibspuldzes montāža

Gaismas diodes sagatavošana ar lēcām

Mēs ņemam plastmasas vāciņu ar lēcām un atzīmējam radiatora apkārtmēru. Tas ir nepieciešams, lai atdzesētu LED. Mēs atzīmējam montāžas rievas un caurumus uz alumīnija plāksnes un izgriežam radiatoru atbilstoši marķējumam. To var izdarīt, piemēram, izmantojot urbi.

Uz brīdi izņemam palielināmās lēcas, tagad tās nebūs vajadzīgas. Līmējiet radiatora plāksni vāciņa aizmugurē ar superlīmi. Caurumiem un rievām vāciņā un radiatorā ir jāsakrīt.

Mēs skārdām LED kontaktus un pielodējam tos ar vara vadiem. Kontaktus aizsargājam ar termosarūkošiem apvalkiem un sasildām ar šķiltavu. Mēs ievietojam LED ar vadu no vāciņa priekšpuses.

Luktura korpusa apstrāde no šļirces

Mēs atbloķējam virzuli ar šļirces rokturi, mums tie vairs nebūs vajadzīgi. Ar krāsošanas nazi sagriežam adatas konusu.
Mēs pilnībā notīrām šļirces galu, izveidojot tajā caurumus lukturīša LED kontaktiem.
Laternas vāciņu piestiprinām pie šļirces gala virsmas, izmantojot jebkuru piemērotu līmi, piemēram, epoksīdsveķus vai šķidros nagus. Neaizmirstiet ievietot LED kontaktus šļirces iekšpusē.

Uzlādes mikromoduļa un akumulatora savienošana

Ieslēgts litija akumulators Mēs pievienojam spailes ar kontaktiem un ievietojam tos šļirces korpusā. Mēs pievelkam vara kontaktus, lai tos piestiprinātu ar akumulatora korpusu.

Šļircē ir tikai daži centimetri brīvas vietas, kas nav pietiekami uzlādes modulim. Tāpēc tas būs jāsadala divās daļās.
Mēs iedarbinām krāsas nazi moduļa plāksnes vidū un salaužam to pa griezuma līniju. Izmantojot dubulto lenti, mēs savienojam abas dēļa puses kopā.

Atlodējam moduļa atvērtos kontaktus un pielodējam ar vara vadiem.

Luktura galīgā montāža

Pie moduļa plates pielodējam rezistoru un pieslēdzam pie mikropogas, kontaktus izolējot ar termosarukumu.

Atlikušos trīs kontaktus pielodējam pie moduļa saskaņā ar tā savienojuma shēmu. Mikro pogu pievienojam pēdējo, pārbaudot LED darbību. Es piedāvāju pēc jūsu ieskatiem trīs iespējas jaudīgām shēmām LED lukturīši, kuru lietoju jau ilgu laiku, un personīgi esmu diezgan apmierināta ar mirdzuma spilgtumu un darbības ilgumu (reāli ar vienu uzlādi man pietiek mēneša lietošanas laikam - tas ir, aizgāju, skaldīju malku vai. kaut kur aizgāja). LED tika izmantots visās shēmās ar jaudu 3 W. Vienīgā atšķirība ir mirdzuma krāsā (silts balts vai vēsi balts), bet man personīgi šķiet, ka vēsais balts spīd spožāk, un silts balts ir patīkamāk lasīt, tas ir, tas ir viegli acīm, tāpēc izvēle ir tava.

Pirmā lukturīšu shēmas versija

Pārbaudēs šī ķēde uzrādīja neticamu stabilitāti 3,7–14 voltu barošanas sprieguma ietvaros (taču ņemiet vērā, ka, palielinoties spriegumam, efektivitāte samazinās). Kad es iestatīju izeju uz 3,7 voltiem, tas bija vienāds visā sprieguma diapazonā ( izejas spriegums mēs to iestatām ar rezistoru R3, jo šī pretestība samazinās, izejas spriegums palielinās, taču es neiesaku to pārāk daudz samazināt; ja eksperimentējat, aprēķiniet maksimālo strāvu LED1 un maksimālo spriegumu otrajā). Ja mēs barojam šo ķēdi no litija jonu akumulatoriem, tad efektivitāte ir aptuveni 87-95%. Jūs varat jautāt, kāpēc tad tika izgudrots PWM? Ja netici, saskaiti pats.

Pie 4,2 voltu efektivitāte = 87%. Pie 3,8 voltu efektivitāte = 95%. P =U*I

LED patērē 0,7A pie 3,7 voltiem, kas nozīmē 0,7*3,7=2,59 W, atņemiet uzlādētā akumulatora spriegumu un reiziniet ar strāvas patēriņu: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35 W. Tagad mēs uzzinām efektivitāti: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5%. Un pusprocents atlikušo daļu un sliežu ceļu apsildīšanai. Kondensators C2 - mīksta palaišana drošai LED pārslēgšanai un aizsardzībai pret traucējumiem. Obligāti jaudīga LED uzstādīt uz radiatora, es izmantoju vienu radiatoru no datora vienība uzturs. Daļu izvietojuma variants:

Izvades tranzistors nedrīkst pieskarties tāfelei aizmugurējai metāla sienai, ievietojiet starp tām papīru vai uzzīmējiet tāfeles zīmējumu uz piezīmju grāmatiņas un izveidojiet to tādu pašu kā lapas otrā pusē. LED zibspuldzes darbināšanai izmantoju divus Li-ion akumulatorus no klēpjdatora akumulatora, bet pilnīgi iespējams izmantot telefona akumulatorus, vēlams, lai to kopējā strāva būtu 5-10A*h (pieslēgta paralēli).

Pāriesim pie diodes lukturīša otrās versijas

Pārdevu pirmo kabatas lukturīti un jutu, ka bez tā naktī nedaudz traucē, kā arī nebija detaļu, kas atkārtotu iepriekšējo shēmu, tāpēc nācās improvizēt no tā, kas tajā brīdī bija pieejams, proti: KT819, KT315 un KT361. Jā, arī ar šādām detaļām ir iespējams salikt zemsprieguma stabilizatoru, bet ar nedaudz lielākiem zudumiem. Shēma atgādina iepriekšējo, bet šajā viss ir pilnīgi pretējs. Kondensators C4 šeit arī vienmērīgi piegādā spriegumu. Atšķirība ir tāda, ka šeit izejas tranzistors tiek atvērts ar rezistors R1 un KT315 aizver to līdz noteiktam spriegumam, savukārt iepriekšējā shēmā izejas tranzistors tiek aizvērts un atveras otrais. Daļu izvietojuma variants:

Es to izmantoju apmēram sešus mēnešus, līdz objektīvs saplaisāja, sabojājot kontaktus LED iekšpusē. Tas joprojām strādāja, bet tikai trīs šūnas no sešām. Tāpēc atstāju dāvanā :) Tagad pastāstīšu, kāpēc stabilizācija ar papildus LED ir tik laba. Tiem, kam ir interese, izlasiet, tas var būt noderīgi, veidojot zemsprieguma stabilizatorus, vai arī izlaidiet to un pārejiet uz pēdējo iespēju.

Tātad, sāksim ar temperatūras stabilizāciju; tas, kurš veica eksperimentus, zina, cik tas ir svarīgi ziemā vai vasarā. Tātad šajos divos jaudīgajos lukturīšos darbojas šāda sistēma: palielinoties temperatūrai, pusvadītāju kanāls palielinās, ļaujot iziet cauri. vairāk elektroni nekā parasti, tāpēc šķiet, ka kanāla pretestība samazinās un līdz ar to palielinās caurlaidīgā strāva, jo viena un tā pati sistēma darbojas uz visiem pusvadītājiem, tad arī strāva caur LED palielinās, aizverot visus tranzistorus līdz noteiktam līmenim, tas ir, stabilizācija spriegums (eksperimenti tika veikti temperatūras diapazonā -21 ...+50 grādi pēc Celsija). Es savācu daudzas stabilizatora shēmas internetā un prātoju "kā var tikt pieļautas šādas kļūdas!" Kāds pat ieteica savu ķēdi lāzera darbināšanai, kurā 5 grādu temperatūras paaugstināšanās sagatavoja lāzeru izmešanai, tāpēc ņemiet vērā šo niansi!

Tagad par pašu LED. Ikviens, kurš spēlējies ar gaismas diožu barošanas spriegumu, zina, ka, tam pieaugot, strauji pieaug arī strāvas patēriņš. Tāpēc, nedaudz mainot stabilizatora izejas spriegumu, tranzistors (KT361) reaģē daudzas reizes vieglāk nekā ar vienkāršu rezistoru dalītāju (kas prasa nopietnu pastiprinājumu), kas atrisina visas zemsprieguma stabilizatoru problēmas un samazina. detaļu skaits.

LED zibspuldzes trešā versija

Pāriesim pie pēdējās shēmas, ko es izskatīju un izmantoju līdz šai dienai. Efektivitāte ir lielāka nekā iepriekšējās shēmās, un spīduma spilgtums ir lielāks, un, protams, es nopirku papildu fokusa objektīvu LED, un ir arī 4 baterijas, kas aptuveni atbilst 14A*h. Direktors el. shēma:

Ķēde ir diezgan vienkārša un samontēta SMD dizainā; nav papildu LED vai tranzistoru, kas patērē lieko strāvu. Stabilizācijai tiek izmantots TL431, un ar to pilnīgi pietiek, efektivitāte šeit ir no 88 - 99%, ja neticat, veiciet matemātiku. Gatavās paštaisītās ierīces fotoattēls:

Jā, starp citu par spilgtumu, te pie ķēdes izejas pieļāvu 3,9 voltus un lietoju jau vairāk kā gadu, LED vēl dzīvs, tikai radiators nedaudz silda. Bet ikviens, kurš vēlas, var iestatīt zemāku barošanas spriegumu, izvēloties izejas rezistorus R2 un R3 (iesaku to darīt uz kvēlspuldzes; kad iegūstat vēlamo rezultātu, pievienojiet LED). Paldies par uzmanību, Levsha Lesha (Aleksejs Stepanovs) bija ar jums.

Apspriediet rakstu SAUDZĪGI LED KUKPUSI

LED sloksnes tagad tiek izmantotas visur un dažreiz sanāk tādu sloksņu gabaliņi vai sloksnes ar LED, kas vietām ir izdegušas. Bet veselu, strādājošu gaismas diožu ir daudz, un žēl tik labas lietas izmest, gribas tās kaut kur izmantot. Ir arī dažādas akumulatoru šūnas. Jo īpaši mēs apskatīsim “mirušā” Ni-Cd (niķeļa-kadmija) akumulatora elementus. No visiem šiem atkritumiem jūs varat izveidot cietu paštaisīta laterna, visticamāk, labāk nekā rūpnīcas.

LED sloksne, kā pārbaudīt

Parasti LED sloksnes ir paredzētas 12 voltu spriegumam un sastāv no daudziem neatkarīgiem segmentiem, kas savienoti paralēli, lai izveidotu lenti. Tas nozīmē, ka, ja kāds elements neizdodas, tikai atbilstošais elements zaudē funkcionalitāti, pārējie LED lentes segmenti turpina darboties.

Patiesībā jums vienkārši jāpieslēdz 12 voltu barošanas spriegums īpašajiem kontaktpunktiem, kas atrodas uz katras lentes. Tajā pašā laikā visiem lentes segmentiem tiks piegādāts spriegums un kļūs skaidrs, kur atrodas nedarba zonas.

Katrs segments sastāv no 3 gaismas diodēm un virknē savienota strāvu ierobežojoša rezistora. Ja mēs sadalām 12 voltus ar 3 (LED skaits), mēs iegūstam 4 voltus uz vienu LED. Tas ir vienas gaismas diodes barošanas spriegums - 4 volti. Ļaujiet man uzsvērt, tā kā visu ķēdi ierobežo rezistors, diodei pietiek ar 3,5 voltu spriegumu. Zinot šo spriegumu, mēs varam tieši pārbaudīt jebkuru LED uz lentes atsevišķi. To var izdarīt, pieskaroties LED spailēm ar zondēm, kas pievienotas barošanas avotam ar spriegumu 3,5 volti.

Šiem nolūkiem varat izmantot laboratoriju, regulētu barošanas avotu vai mobilā tālruņa lādētāju. Nav ieteicams lādētāju pieslēgt tieši pie LED, jo tā spriegums ir aptuveni 5 volti un teorētiski LED var izdegt no lielās strāvas. Lai tas nenotiktu, lādētājs jāpievieno caur 100 omu rezistoru, tas ierobežos strāvu.

Uztaisīju sev tādu vienkāršu aparātu - lādēju no mobilā telefona ar krokodiliem, nevis spraudni. Ļoti ērti, lai ieslēgtu mobilos tālruņus bez akumulatora, uzlādētu akumulatorus "vardes" vietā utt. Tas ir piemērots arī gaismas diožu pārbaudei.

Gaismas diodei svarīga ir sprieguma polaritāte, ja sajaucat plusu ar mīnusu, diode neiedegas. Tā nav problēma; katras gaismas diodes polaritāte parasti ir norādīta uz lentes; ja nē, tad jums ir jāizmēģina abas iespējas. Diode nepasliktināsies no sajauktiem plusiem vai mīnusiem.

LED lampa

Lukturim ir nepieciešams izgatavot gaismu izstarojošu bloku, lampu. Patiesībā jums ir jāizjauc no sloksnes gaismas diodes un jāsagrupē tās atbilstoši savai gaumei un krāsai, pēc daudzuma, spilgtuma un barošanas sprieguma.

Lai to noņemtu no lentes, es izmantoju amatniecības nazi, uzmanīgi nogriežot gaismas diodes tieši ar lentes vadošo vadu gabaliņiem. Es mēģināju to lodēt, bet kaut kā man tas neizdevās labi. Paņēmis kādus 30-40 gabalus, es apstājos, lukturim un citiem amatiem bija vairāk nekā pietiekami.

Gaismas diodes jāpievieno saskaņā ar vienkāršs noteikums: 4 volti 1 vai vairākām paralēlām diodēm. Tas ir, ja montāža tiks darbināta no avota, kas nav lielāks par 5 voltiem, neatkarīgi no tā, cik daudz gaismas diožu ir, tām jābūt paralēli lodētām. Ja plānojat darbināt bloku no 12 voltiem, jums ir jāgrupē 3 secīgi segmenti ar vienādu skaitu diožu katrā. Šeit ir piemērs montāžai, kuru es lodēju no 24 gaismas diodēm, sadalot tās 3 secīgās daļās pa 8 gabaliem. Tas ir paredzēts 12 voltiem.

Katra no trim šī elementa sekcijām ir paredzēta aptuveni 4 voltu spriegumam. Sekcijas ir savienotas virknē, tāpēc viss komplekts tiek darbināts ar 12 voltiem.

Kāds raksta, ka gaismas diodes nedrīkst pieslēgt paralēli bez individuāla ierobežojoša rezistora. Varbūt tas ir pareizi, bet es nekoncentrējos uz šādiem sīkumiem. Ilgam kalpošanas laikam, manuprāt, svarīgāk ir izvēlēties strāvu ierobežojošo rezistoru visam elementam un tas jāizvēlas nevis mērot strāvu, bet aptaustot darba gaismas diodes apkurei. Bet vairāk par to vēlāk.

Es nolēmu izgatavot lukturīti, ko darbina 3 niķeļa-kadmija elementi no lietota skrūvgrieža akumulatora. Katra elementa spriegums ir 1,2 volti, tāpēc 3 virknē savienoti elementi dod 3,6 voltus. Mēs koncentrēsimies uz šo spriedzi.

Pieslēdzot 3 akumulatora elementus 8 paralēlām diodēm, es izmērīju strāvu - apmēram 180 miliamperus. Tika nolemts izgatavot gaismu izstarojošu elementu no 8 LED, tas labi iederēsies halogēna prožektora reflektorā.

Kā pamatu ņēmu folijas stiklšķiedras gabalu apmēram 1cmX1cm, derēs 8 LED divās rindās. Es iegriezu folijā 2 atdalošās sloksnes - vidējais kontakts būs “-”, divas galējās būs “+”.

Tik mazu detaļu lodēšanai mans 15 vatu lodāmurs ir par daudz, pareizāk sakot, uzgalis ir par lielu. Jūs varat izgatavot uzgali SMD komponentu lodēšanai no 2,5 mm elektrības vada gabala. Lai nodrošinātu, ka jaunais uzgalis paliek lielajā sildītāja caurumā, varat saliekt vadu uz pusēm vai pievienot papildu stieples gabalus lielajā caurumā.

Pamatne ir alvota ar lodmetālu un kolofoniju, un gaismas diodes ir pielodētas, ievērojot polaritāti. Katodi (“-”) ir pielodēti pie vidējās sloksnes, un anodi (“+”) ir pielodēti pie ārējām sloksnēm. Savienojošie vadi ir pielodēti, ārējās sloksnes ir savienotas ar džemperi.

Jums jāpārbauda lodētā konstrukcija, pievienojot to 3,5-4 voltu avotam vai caur rezistoru tālruņa lādētājam. Neaizmirstiet par pārslēgšanas polaritāti. Atliek tikai izdomāt lukturim atstarotāju, es paņēmu atstarotāju no halogēna lampas. Gaismas elementam jābūt droši nostiprinātam reflektorā, piemēram, ar līmi.

Diemžēl fotogrāfija nevar atspoguļot saliktās konstrukcijas mirdzuma spilgtumu, bet es teikšu par sevi: apžilbināšana nav slikta!

Akumulators

Lai darbinātu lukturīti, es nolēmu izmantot akumulatora elementus no “miruša” skrūvgrieža akumulatora. Es izņēmu no korpusa visus 10 elementus. Skrūvgriezis darbojās uz šī akumulatora 5-10 minūtes un nomira, pēc manas versijas šī akumulatora elementi varētu būt piemēroti lukturīša darbināšanai. Galu galā lukturītim ir vajadzīgas daudz mazākas strāvas nekā skrūvgriezim.

Es uzreiz atvienoju trīs elementus no kopējā savienojuma, tie radīs tikai 3,6 voltu spriegumu.

Es izmērīju spriegumu katram elementam atsevišķi - visi bija aptuveni 1,1 V, tikai viens rādīja 0. Acīmredzot šī ir bojāta tvertne, tā ir miskastē. Pārējie joprojām kalpos. Manējam LED montāža Pietiks ar trim kārbām.

Pēc interneta pārlūkošanas es nonācu pie secinājuma svarīga informācija par niķeļa-kadmija akumulatoriem: katra elementa nominālais spriegums ir 1,2 volti, banka jāuzlādē līdz 1,4 voltu spriegumam (spriegums bankā bez slodzes), izlādēšanās nedrīkst būt zemāka par 0,9 voltiem - ja ir vairākas šūnas virknē, tad ne zemāka par 1 voltu vienam elementam. Var lādēt ar strāvu desmito daļu no jaudas (manā gadījumā 1,2A/h = 0,12A), bet patiesībā tā var būt lielāka (skrūvgriezis lādējas ne vairāk kā stundu, kas nozīmē, ka lādēšanas strāva ir plkst. vismaz 1,2 A). Treniņiem/atveseļošanai lietderīgi ar kādu slodzi izlādēt akumulatoru līdz 1 V un vairākas reizes atkārtoti uzlādēt. Tajā pašā laikā novērtējiet aptuveno luktura darbības laiku.

Tātad trīs virknē savienotiem elementiem parametri ir šādi: lādēšanas spriegums 1,4X3 = 4,2 volti, nominālais spriegums 1,2X3 = 3,6 volti, uzlādes strāva - ko dos manis ražots mobilais lādētājs ar stabilizatoru.

Vienīgais neskaidrais punkts ir tas, kā izmērīt minimālo spriegumu izlādētiem akumulatoriem. Pirms manas lampas pievienošanas spriegums uz trim elementiem bija 3,5 volti, pievienojot - 2,8 volti, spriegums ātri atjaunojās, kad atkal tika atvienots līdz 3,5 voltiem. Es nolēmu tā: ar slodzi spriegumam nevajadzētu pazemināties zem 2,7 voltiem (0,9 V uz elementu), bez slodzes ir vēlams, lai tas būtu 3 volti (1 V uz elementu). Tomēr izlāde prasīs ilgu laiku; jo ilgāk izlādēsiet, jo stabilāks būs spriegums, un tas ātri pārtrauks kristies, kad iedegsies gaismas diodes!

Izlādēju jau izlādētos akumulatorus vairākas stundas, reizēm uz pāris minūtēm izslēdzu lampu. Rezultāts bija 2,71 V ar pieslēgtu lampu un 3,45 V bez slodzes; tālāk es neuzdrošinājos izlādēties. Es atzīmēju, ka gaismas diodes turpināja spīdēt, kaut arī vāji.

Lādētājs niķeļa-kadmija akumulatoriem

Tagad jums ir jāizveido lukturīša lādētājs. Galvenā prasība ir tāda, ka izejas spriegums nedrīkst pārsniegt 4,2 V.

Ja plānojat barot lādētāju no jebkura avota, kura spriegums ir lielāks par 6 voltiem, tas attiecas vienkārša ķēde uz KR142EN12A šī ir ļoti izplatīta mikroshēma regulētam, stabilizētam barošanas avotam. LM317 ārzemju analogs. Šeit ir diagramma lādētājsšajā mikroshēmā:

Bet šī shēma manā idejā neiekļāvās - daudzpusība un maksimālas ērtības uzlādei. Galu galā šai ierīcei jums būs jāizgatavo transformators ar taisngriezi vai jāizmanto gatavs barošanas avots. Nolēmu radīt iespēju uzlādēt akumulatorus no mobilā telefona lādētāja un USB ports un datoru. Lai to ieviestu, jums būs nepieciešama sarežģītāka shēma:

Šīs ķēdes lauka efekta tranzistoru var ņemt no bojāta mātesplatē un citas datoru perifērijas ierīces, izgriezu no vecas videokartes. Mātesplatē pie procesora ir daudz šādu tranzistoru un ne tikai. Lai pārliecinātos par savu izvēli, meklēšanā jāievada tranzistora numurs un no datu lapām jāpārliecinās, ka tas ir lauka efekts ar N-kanālu.

Es uztvēru TL431 mikroshēmu kā Zener diodi, tā ir atrodama gandrīz katrā mobilā lādētājā vai citā impulsu bloki uzturs. Šīs mikroshēmas tapām jābūt savienotām, kā parādīts attēlā:

Es saliku ķēdi uz PCB gabala un pievienoju USB ligzdu. Papildus ķēdei es pielodēju vienu LED pie ligzdas, lai norādītu uz uzlādi (ka spriegums tiek piegādāts USB portam).

Daži paskaidrojumi par diagrammu Jo uzlādes ķēde vienmēr būs pievienots akumulatoram, VD2 diode ir nepieciešama, lai akumulators neizlādētos caur stabilizatora elementiem. Izvēloties R4, norādītajā pārbaudes punktā ir jāsasniedz 4,4 V spriegums, tas jāmēra ar atvienotu akumulatoru, 0,2 volti ir rezerve izņemšanai. Un kopumā 4,4 V nepārsniedz ieteicamo spriegumu trim akumulatora elementiem.

Lādētāja ķēdi var ievērojami vienkāršot, taču uzlāde būs jāveic tikai no 5 V avota (datora USB ports atbilst šai prasībai), ja telefona lādētājs rada lielāku spriegumu - to nevar izmantot. Pēc vienkāršotas shēmas teorētiski akumulatorus var uzlādēt, praksē šādi akumulatori tiek uzlādēti daudzos rūpnīcas izstrādājumos.

LED strāvas ierobežojums

Lai novērstu gaismas diožu pārkaršanu un tajā pašā laikā samazinātu strāvas patēriņu no akumulatora, jums jāizvēlas strāvu ierobežojošs rezistors. Es to izvēlējos bez instrumentiem, novērtējot sildīšanu ar pieskārienu un kontrolējot mirdzuma spilgtumu ar aci. Izvēle jāveic uz uzlādēta akumulatora, jāatrod optimālā vērtība starp sildīšanu un spilgtumu. Man ir 5,1 Ohm rezistors.

Darba stundas

Veicu vairākas uzlādes un izlādes un ieguvu šādus rezultātus: uzlādes laiks - 7-8 stundas, ar nepārtraukti ieslēgtu lampu akumulators izlādējas līdz 2,7 V apmēram 5 stundās. Taču, izslēdzot uz dažām minūtēm, akumulators nedaudz atgūst uzlādi un var strādāt vēl pusstundu un tā vairākas reizes. Tas nozīmē, ka lukturītis darbosies ilgu laiku, ja gaisma nedeg visu laiku, bet praksē tas tā ir. Pat ja lieto to praktiski neizslēdzot, ar to vajadzētu pietikt pāris naktīm.

Protams, tika gaidīts ilgāks darbības laiks bez pārtraukuma, taču neaizmirstiet, ka baterijas tika ņemtas no “beigta” skrūvgrieža akumulatora.

Luktura korpuss

Iegūtā ierīce kaut kur jānovieto, lai izveidotu kādu ērtu futrāli.

Es gribēju ievietot baterijas ar LED lukturītis polipropilēna ūdensvadā, bet kannas neiederējās pat 32mm caurulē, jo caurules iekšējais diametrs ir daudz mazāks. Beigās apmetos uz sakabēm 32 mm polipropilēnam. Paņēmu 4 uzmavas un 1 spraudni un salīmēju kopā ar līmi.

Salīmējot visu vienā konstrukcijā, ieguvām ļoti masīvu laternu, apmēram 4 cm diametrā.Ja izmanto kādu citu cauruli, laternas izmēru var ievērojami samazināt.

Aptinot visu ar elektrisko lenti labākais skats, mēs saņēmām šo laternu:

Pēcvārds

Nobeigumā es vēlos teikt dažus vārdus par iegūto pārskatu. Ne katrs datora USB ports var uzlādēt šo lukturīti, viss ir atkarīgs no tā kravnesības, ar 0,5 A vajadzētu pietikt. Salīdzinājumam: Mobilie telefoni Kad tie ir savienoti ar dažiem datoriem, tie var parādīt uzlādi, taču patiesībā uzlāde nenotiek. Proti, ja dators lādē telefonu, tad lādēsies arī lukturītis.

Shēma priekš lauka efekta tranzistors var izmantot, lai uzlādētu 1 vai 2 akumulatora elementus no USB, jums tikai attiecīgi jāpielāgo spriegums.