Lukturis ir nepieciešama lieta, ceļojot pie dabas vai uz laukiem. Naktī uz personīgā zemes gabala vai telts tuvumā tikai tas radīs gaismas staru tumšajā valstībā. Bet pat pilsētas dzīvoklī dažreiz jūs vienkārši nevarat iztikt bez tā. Kā likums, bez lukturīša ir grūti dabūt kaut ko mazu, kas ir izripojis zem gultas vai dīvāna. Un, lai gan mūsdienās ir ierīces, kas ir daudzfunkcionālas un var būt gaismas avots, daži no mūsu lasītājiem droši vien vēlēsies uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot lukturīti. Tālāk tiks apspriests, kā no lūžņiem izgatavot nelielu ierīci.

Klasiska forma

Lielākā daļa ērts dizains, kas principā daudzus gadus ir palicis nemainīgs lukturīšiem, ir dizains, kas satur:

• cilindrisks korpuss ar tādas pašas formas baterijām;
• atstarotājs ar spuldzi vienā korpusa galā;
• noņemams vāks korpusa otrā galā.

Un šo dizainu var iegūt, izmantojot nevajadzīgus sadzīves priekšmetus. Ja jūs izgatavojat laternu ar savām rokām, jums, protams, nebūs tādu formu skaistuma kā rūpnieciskais dizains. Bet tas būs funkcionāls un jūs gūsit daudz pozitīvu emociju no strādājoša paštaisīta produkta.

Tātad galvenā problēma, kuru no pirmā acu uzmetiena ir grūti atrisināt, ir atstarotājs. Bet tas tikai šķiet sarežģīti. Patiesībā mums apkārt ir daudz objektu, kas var kļūt par preparātu veselam klāstam dažāda izmēra atstarotāju. Tās ir parastās plastmasas pudeles. To iekšējā virsma pie kakla ir ļoti līdzīga rūpnīcā ražotam atstarotāja formai. Un vāks, šķiet, ir radīts, lai tajā ievietotu LED, kas mūsdienās ir labākais gaismas avots. Tas ir gaišāks un ekonomiskāks nekā miniatūra spuldze.

Atstarotāja izgatavošana

Tas, ka, iespējams, nevarēs atrast korpusa izgatavošanai piemērotu izmēru cauruli, nav problēma. To var salīmēt kopā no atsevišķām daļām. Piemēram, no nevajadzīgām vienreiz lietojamām lodīšu pildspalvām. Kontaktu atsperošanai var izmantot spirāli, ko izmanto lapu iesiešanai, un kontaktus var izgatavot no plānas lokšņu metāla, kuras izejmateriāls būs skārda kārba. Tāpēc mēs sākam ar vajadzīgā izmēra plastmasas pudeles izvēli un atlikušo elementu atlasi. Jo mazāka pudele, jo stingrāks un stiprāks būs atstarotājs. Vienkāršākais veids, kā piestiprināt detaļas montāžas laikā, ir izmantot celtniecības hermētiķi.

Tātad, sāksim izgatavot lukturīti ar savām rokām. Ar asu nazi no pudeles nogriež kaklu un parabolisko ķermeņa daļu un apgriež ar šķērēm malas.

Efektīvai atspoguļošanai izmantojam foliju, kurā ietītas šokolādes tāfelītes. Ja ar tās izmēru nepietiek, no folijas ruļļa, kas paredzēts cepšanai, var izgriezt lielāku gabalu. Lai folija paliktu uz virsmas, uzklājiet plānu hermētiķa slāni. Tad uzspiežam un izlīdzinām foliju virsū. Ja viņa saburzās, tam nav nozīmes. Galvenais, lai nav uztūkumu un lai tas atbilstu pamatnes formai.

Ar pirkstiem piespiežam foliju un, izlīdzinot nelīdzenumus, veidojam pēc iespējas vienmērīgāku virsmu. Izmantojot šķēres, sagrieziet folijas malas vienā līmenī ar plastmasas pamatni. Gar kakla kontūru mēs izveidojam izgriezumu ar nazi LED, kas pēc tam tiks uzstādīts šajā vietā uz kontaktligzdas.

Izgatavojam no pudeles vāciņa apakšas, ar asu nazi nogriežot vītņotās malas un, ja nepieciešams, apgriežot ar šķērēm. Pēc tam, izmantojot īlenu vai naža galu, izveidojot kontaktligzdā divus caurumus, caur tiem izveram LED kājiņas, piespiežot tās pamatni. Priekš pareiza uzstādīšana LED lampa Pārsega centrā ir jāizvēlas pareizais attālums starp caurumiem, pamatojoties uz kāju atrašanās vietu LED diodes pamatnē.

Mēs noliecam LED vadus uz sāniem, līdz tie pieskaras kontaktligzdas malām. Mēs piestiprinām tiem vadītājus, pagriežot. Ja vīšana izrādās neuzticama stieples serdeņu īpašību vai citu iemeslu dēļ, tiek izmantota lodēšana. Pēc vadu piestiprināšanas vadi tiek salocīti gar kontaktligzdu. Ieteicams pārbaudīt saņemtās daļas darbību, izmantojot lukturī izmantotās baterijas.

Pēc tam no skārda loksnes izgriezām akumulatora kontaktu paliktni, kas balstās uz ligzdas ar LED. Pagriežot vai lodējot mēs savienojam paliktni - spaili ar īsāku vadu. Mēs pievienojam termināli pie atsperes, kas savukārt ir piestiprināta pie ligzdas. Elementu stiprināšanai izmantojam hermētiķi.

Pēc tam ligzdu ar LED ielīmējam reflektorā.

Apakšdaļa un korpuss ar baterijām

Arī lukturīša korpusa daļa, kas atrodas pretī reflektoram, ir izgatavota no pudeles daļas ar kaklu. Bet tikai no paša kakla ar vāku. Pie tā iekšējās sienas ir pielīmēts terminālis, kas izgatavots no skārda loksnes. Tam ir pievienots arī vads. Šis vads un otrais vads no LED tiks izmantoti, lai vadītu lukturīti. Terminālis saskaras ar akumulatoru, to nospiež vāciņš, kas ir pieskrūvēts uz kakla.

Divas galvenās daļas ir gatavas. Tagad mums ir jāizveido akumulatoru korpuss. Lai to izdarītu, mēs izmantojam sausas un tāpēc vairs nevajadzīgas flomasterus. Atstājam tikai korpusu, kuru saīsinām garumā un nogriežam pa asi galos, izveidojot divus izvirzījumus līmēšanai. Pirms griešanas veiciet atzīmes ar marķieri, uzklājot flomāstera korpusu uz līmējamajām daļām.

Uzklājiet līmi uz izvirzījumiem un pielīmējiet tos attiecīgi uz atstarotāja un aizmugures.

Pēc tam no skārda loksnes izgriezām slēdža daļas. Uzmontējam pie tiem vadus un pielīmējam detaļas pie korpusa.

Ieliekam lukturī baterijas un lietojam. Šis, protams, nav rūpnīcā ražots lukturītis ar kvalitatīvu atstarotāju un tālās gaismas. Bet tas ir izgatavots ar savām rokām, tas ir jūsu pašu produkts, kas dod labu zema līmeņa apgaismojumu un sniedz lielu prieku, un to nevar nopirkt par naudu. Tagad jums ir skaidrs priekšstats par to, cik viegli ir pašam izgatavot laternu.

Gatavs lukturītis un gaisma no tā

Bloķēšana – ģenerators ir īstermiņa impulsu ģenerators, kas atkārtojas diezgan lielos intervālos.

Viena no ģeneratoru bloķēšanas priekšrocībām ir to salīdzinošā vienkāršība, iespēja pieslēgt slodzi caur transformatoru, augsta efektivitāte un pietiekami jaudīgas slodzes pieslēgšana.

Bloķējošos oscilatorus ļoti bieži izmanto radioamatieru shēmās. Bet mēs darbināsim LED no šī ģeneratora.

Ļoti bieži pārgājienos, makšķerējot vai medībās ir nepieciešams lukturītis. Bet jums ne vienmēr ir pa rokai akumulators vai 3 V baterijas. Šī ķēde var darbināt LED ar pilnu jaudu no gandrīz izlādēta akumulatora.

Mazliet par shēmu. Sīkāka informācija: manā KT315G shēmā var izmantot jebkuru tranzistoru (n-p-n vai p-n-p).

Rezistors ir jāizvēlas, bet vairāk par to vēlāk.

Ferīta gredzens nav ļoti liels.

Un augstfrekvences diode ar zemu sprieguma kritumu.

Tātad, es tīrīju sava rakstāmgalda atvilktni un atradu vecu lukturīti ar kvēlspuldzi, protams, izdegušu, un nesen es redzēju šī ģeneratora shēmu.

Un es nolēmu pielodēt ķēdi un ievietot to lukturī.

Nu, sāksim:

Vispirms saliksim saskaņā ar šo shēmu.

Mēs paņemam ferīta gredzenu (es to izvilku no balasta dienasgaismas spuldze) Un tinam 10 apgriezienus ar 0,5-0,3mm stiepli (varētu būt plānāku, bet tas nebūs ērti). Mēs to uztinam, izveidojam cilpu vai zaru un aptinam vēl 10 apgriezienus.

Tagad mēs ņemam KT315 tranzistoru, LED un mūsu transformatoru. Mēs saliekam saskaņā ar shēmu (skatīt iepriekš). Paralēli diodei ievietoju arī kondensatoru, tāpēc tas spīdēja spožāk.

Tāpēc viņi to savāca. Ja gaismas diode nedeg, mainiet akumulatora polaritāti. Joprojām nedeg, pārbaudiet, vai LED un tranzistors ir pareizi savienoti. Ja viss ir pareizi un joprojām neiedegas, tad transformators nav pareizi uztīts. Godīgi sakot, arī mana ķēde nedarbojās pirmo reizi.

Tagad mēs papildinām diagrammu ar pārējām detaļām.

Uzstādot diodi VD1 un kondensatoru C1, gaismas diode spīdēs spilgtāk.

Pēdējais posms ir rezistora izvēle. Tā vietā pastāvīgs rezistors iestatiet mainīgo uz 1,5 kOhm. Un sākam griezt. Jāatrod vieta, kur gaismas diode spīd spožāk, un jāatrod vieta, kur, kaut nedaudz palielinot pretestību, LED nodziest. Manā gadījumā tas ir 471 omi.

Labi, tagad tuvāk punktam))

Mēs izjaucam lukturīti

No vienpusējas plānas stikla šķiedras izgriezām apli līdz lukturīša caurules izmēram.

Tagad ejam un meklējam vairāku milimetru lieluma vajadzīgo nominālu daļas. Tranzistors KT315

Tagad mēs atzīmējam dēli un sagriežam foliju ar kancelejas nazi.

Mēs lāpījam dēli

Mēs izlabojam kļūdas, ja tādas ir.

Tagad, lai lodētu dēli, mums ir nepieciešams īpašs uzgalis, ja nē, tas nav svarīgi. Mēs ņemam stiepli 1-1,5 mm biezumā. Mēs to rūpīgi iztīrām.

Tagad mēs to uztinam uz esošā lodāmura. Stieples galu var uzasināt un alvot.

Nu, sāksim lodēt detaļas.

Jūs varat izmantot palielināmo stiklu.

Nu viss it kā pielodēts, izņemot kondensatoru, LED un transformatoru.

Tagad testa brauciens. Visas šīs daļas (bez lodēšanas) pievienojam “puņķim”

Urrā!! Notika. Tagad jūs varat pielodēt visas detaļas normāli, bez bailēm

Man pēkšņi radās interese, kāds ir izejas spriegums, tāpēc izmērīju

Pašam izgatavot diezgan jaudīgu LED lukturīti nepavisam nav grūti.

Vajag tikai nedaudz pacietības – un viss noteikti izdosies. DIY led lukturīši var izmantot daudzām lietām: dārzā, ap māju, kā iebūvētās spuldzes mēbelēm un pat kā lukturus automašīnai! Bet, tā kā tagad ir grūti iegādāties LED dārza laternu par cenu, ko ikviens var atļauties, apskatīsim vienkāršu veidu, kā to izgatavot pats.

LED zibspuldzes kalpo ievērojami ilgāk nekā parastās apgaismes ierīces.

Instrumenti darbam

Lai strādātu, jums būs nepieciešams:

• vairākas gaismas diodes;
• rezistori;
• labas kvalitātes superlīme;
• alumīnija plāksne vai cits līdzīgs izturīgs materiāls;
• atstarotājs.

Atgriezties uz saturu

Elektriskās shēmas sastādīšana

Pirmkārt, jums ir jāizveido diagramma rezistoru un gaismas diožu savienošanai. Varbūt šī ir visgrūtākā daļa no visa darba pie laternas. Ja jums nav pieredzes darbā ar elektrību, ķēdi būs grūti izveidot pašam. Bet arī tad varat izmantot interneta vietnes, kur pēc nepieciešamo lauku aizpildīšanas diagramma ekrānā parādīsies gatavā formā - tā tiek veidota automātiski.

Lai aizpildītu veidlapu (vai pat tad, ja pats sastādat diagrammu), jums precīzi jānosaka šādi parametri: strāvas avota un gaismas diodes spriegums, gaismas diožu skaits un vienas gaismas diodes strāvas stiprums. Šie dati parasti tiek ņemti kā vidējie statistikas rādītāji, un tie arī bieži tiek rakstīti uz norādītajām daļām.

Atgriezties uz saturu

Plāksnes izgatavošana gaismas diodēm

Lai gaismas diodes būtu droši nostiprinātas un LED lukturītis būtu izturīgs, ir jāizgatavo laba plāksne, kas kalpos kā turētājs tām. Vispirms pats vai ar datoru uzzīmējiet uz papīra diagrammu ar plāksni ar caurumiem gaismas diodēm (caurumu ir tik daudz, cik ir visiem LED kopā). Izgrieziet diagrammu un piestipriniet (varat izmantot superlīmi) pie mīksta alumīnija gabala. Pamatojoties uz uz papīra ieskicēto skici, alumīnija plāksnē mēs ar savām rokām izgatavojam tādus pašus caurumus, izmantojot parasto urbi.

Pēc šīm darbībām, ievērojot diagrammu, ievietojiet visas gaismas diodes caurumos, uzmanoties, lai neaizķertu kontaktus. Katodus un anodus ir stingri aizliegts novietot pēc kārtas - tie ir tikai jāmaina viens ar otru. Ērtākais veids, kā to izdarīt, ir uz līdzenas virsmas ar statīvu, kas nepieciešams, lai gaismas diodes daļēji “iekristu” caurumos, kā tam vajadzētu būt gatavajā versijā. Kad tas ir izdarīts, jums ir droši jānostiprina LED spuldzes ar superlīmi.

Atgriezties uz saturu

Ķēdes galīgās montāžas secība

Shēmas montāža sākas ar gaismas diožu kontroles līmēšanu ar citu papildu līmes slāni. Atcerieties, ka, ja tā būs bojāta, pašiem nomainīt LED spuldzi nebūs tik vienkārši, jo modernā superlīme pielīp diezgan labi, tāpēc strādājiet uzmanīgi.

Lodēšanas rezistori

Tagad pielodējiet rezistorus pie gaismas diodēm, izmantojot parasto pūtēju. Tajā pašā laikā mēģiniet nepieskarties kontaktiem. Atcerieties, ka pirms lodēšanas gaismas diožu galus ir nepieciešams nedaudz apgriezt.

Lampu vadu lodēšana

Sarežģītākais ķēdes montāžas posms ir lampas vadu lodēšana pie kontaktdakšas, kas tiks ievietota strāvas avotā. Tiek izmantots parasts spraudnis, tāpat kā kvēlspuldzei. Vispirms atzīmējiet sev pozitīvos un negatīvos secinājumus, lai vēlāk tos nesajauktu. To var izdarīt, atzīmējot tos ar marķieri, vai arī varat vienkārši padarīt negatīvo secinājumu apmēram 1,5 reizes īsāku - tas neietekmēs lukturīša kvalitāti. Tagad pielodējiet vadus.

Kontaktu pārbaude un aizpildīšana

Kad visa šī struktūra ir sacietējusi (pēc aptuveni 20 minūtēm), jums tā jāpievieno strāvas padevei un jāpārbauda tā funkcionalitāte. Ja viss ir kārtībā un lampiņas spīd, tad var sākt pildīt kontaktus, ko veic ar parasto vasku vai parafīnu. Šajā gadījumā labāk izkausēto vasku ievilkt šļircē un ieliet kontaktos. Tas jādara, lai nākotnē tie nevarētu pieskarties viens otram, tādējādi radot īssavienojumu.

Darbs ar atstarotāju

Pārejam pie atstarotāja. Pateicoties halogēna lampas reflektoram, LED lukturītis izrādīsies diezgan jaudīgs. Uzmanīgi noņemiet no tā lampu un, ja iespējams, izmantojiet metāla pinceti vai nevajadzīgu skrūvgriezi, lai atlasītu sveķus, kas turēja lampu vietā.

LED sloksnes tagad tiek izmantotas visur un dažreiz sanāk tādu sloksņu gabaliņi vai sloksnes ar LED, kas vietām ir izdegušas. Bet veselu, strādājošu gaismas diožu ir daudz, un žēl tik labas lietas izmest, gribas tās kaut kur izmantot. Ir arī dažādas akumulatoru šūnas. Jo īpaši mēs apskatīsim “mirušā” Ni-Cd (niķeļa-kadmija) akumulatora elementus. No visiem šiem atkritumiem var izveidot labu paštaisītu lukturīti, visticamāk, labāku par rūpnīcas lukturīti.

LED sloksne, kā pārbaudīt

Parasti LED sloksnes ir paredzētas 12 voltu spriegumam un sastāv no daudziem neatkarīgiem segmentiem, kas savienoti paralēli, lai izveidotu lenti. Tas nozīmē, ka, ja kāds elements neizdodas, funkcionalitāti zaudē tikai attiecīgais elements, pārējie segmenti LED sloksne turpināt strādāt.

Patiesībā jums vienkārši jāpieslēdz 12 voltu barošanas spriegums īpašajiem kontaktpunktiem, kas atrodas uz katras lentes. Tajā pašā laikā visiem lentes segmentiem tiks piegādāts spriegums un kļūs skaidrs, kur atrodas nedarba zonas.

Katrs segments sastāv no 3 gaismas diodēm un virknē savienota strāvu ierobežojoša rezistora. Ja mēs sadalām 12 voltus ar 3 (LED skaits), mēs iegūstam 4 voltus uz vienu LED. Tas ir vienas gaismas diodes barošanas spriegums - 4 volti. Ļaujiet man uzsvērt, tā kā visu ķēdi ierobežo rezistors, diodei pietiek ar 3,5 voltu spriegumu. Zinot šo spriegumu, mēs varam tieši pārbaudīt jebkuru LED uz lentes atsevišķi. To var izdarīt, pieskaroties LED spailēm ar zondēm, kas pievienotas barošanas avotam ar spriegumu 3,5 volti.

Šiem nolūkiem varat izmantot laboratoriju, regulētu barošanas avotu vai mobilā tālruņa lādētāju. Nav ieteicams lādētāju pieslēgt tieši pie LED, jo tā spriegums ir aptuveni 5 volti un teorētiski LED var izdegt no lielās strāvas. Lai tas nenotiktu, lādētājs jāpievieno caur 100 omu rezistoru, tas ierobežos strāvu.

Uztaisīju sev tādu vienkāršu aparātu - lādēju no mobilā telefona ar krokodiliem, nevis spraudni. Ļoti ērti, lai ieslēgtu mobilos tālruņus bez akumulatora, uzlādētu akumulatorus "vardes" vietā utt. Tas ir piemērots arī gaismas diožu pārbaudei.

Gaismas diodei svarīga ir sprieguma polaritāte, ja sajaucat plusu ar mīnusu, diode neiedegas. Tā nav problēma; katras gaismas diodes polaritāte parasti ir norādīta uz lentes; ja nē, tad jums ir jāizmēģina abas iespējas. Diode nepasliktināsies no sajauktiem plusiem vai mīnusiem.

LED lampa

Lukturim ir nepieciešams izgatavot gaismu izstarojošu bloku, lampu. Patiesībā jums ir jāizjauc no sloksnes gaismas diodes un jāsagrupē tās atbilstoši savai gaumei un krāsai, pēc daudzuma, spilgtuma un barošanas sprieguma.

Lai to noņemtu no lentes, es izmantoju amatniecības nazi, uzmanīgi nogriežot gaismas diodes tieši ar lentes vadošo vadu gabaliņiem. Es mēģināju to lodēt, bet kaut kā man tas neizdevās labi. Paņēmis kādus 30-40 gabalus, es apstājos, lukturim un citiem amatiem bija vairāk nekā pietiekami.

Gaismas diodes jāpievieno saskaņā ar vienkāršs noteikums: 4 volti 1 vai vairākām paralēlām diodēm. Tas ir, ja montāža tiks darbināta no avota, kas nav lielāks par 5 voltiem, neatkarīgi no tā, cik daudz gaismas diožu ir, tām jābūt paralēli lodētām. Ja plānojat darbināt bloku no 12 voltiem, jums ir jāgrupē 3 secīgi segmenti ar vienādu skaitu diožu katrā. Šeit ir piemērs montāžai, kuru es lodēju no 24 gaismas diodēm, sadalot tās 3 secīgās daļās pa 8 gabaliem. Tas ir paredzēts 12 voltiem.

Katra no trim šī elementa sekcijām ir paredzēta aptuveni 4 voltu spriegumam. Sekcijas ir savienotas virknē, tāpēc viss komplekts tiek darbināts ar 12 voltiem.

Kāds raksta, ka gaismas diodes nedrīkst pieslēgt paralēli bez individuāla ierobežojoša rezistora. Varbūt tas ir pareizi, bet es nekoncentrējos uz šādiem sīkumiem. Ilgam kalpošanas laikam, manuprāt, svarīgāk ir izvēlēties strāvu ierobežojošo rezistoru visam elementam un tas jāizvēlas nevis mērot strāvu, bet aptaustot darba gaismas diodes apkurei. Bet vairāk par to vēlāk.

Es nolēmu izgatavot lukturīti, ko darbina 3 niķeļa-kadmija elementi no lietota skrūvgrieža akumulatora. Katra elementa spriegums ir 1,2 volti, tāpēc 3 virknē savienoti elementi dod 3,6 voltus. Mēs koncentrēsimies uz šo spriedzi.

Pieslēdzot 3 akumulatora elementus 8 paralēlām diodēm, es izmērīju strāvu - apmēram 180 miliamperus. Tika nolemts izgatavot gaismu izstarojošu elementu no 8 LED, tas labi iederēsies halogēna prožektora reflektorā.

Kā pamatu ņēmu folijas stiklšķiedras gabalu apmēram 1cmX1cm, derēs 8 LED divās rindās. Es iegriezu folijā 2 atdalošās sloksnes - vidējais kontakts būs “-”, divas galējās būs “+”.

Tik mazu detaļu lodēšanai mans 15 vatu lodāmurs ir par daudz, pareizāk sakot, uzgalis ir par lielu. Jūs varat izgatavot uzgali SMD komponentu lodēšanai no 2,5 mm elektrības vada gabala. Lai nodrošinātu, ka jaunais uzgalis paliek lielajā sildītāja caurumā, varat saliekt vadu uz pusēm vai pievienot papildu stieples gabalus lielajā caurumā.

Pamatne ir alvota ar lodmetālu un kolofoniju, un gaismas diodes ir pielodētas, ievērojot polaritāti. Katodi (“-”) ir pielodēti pie vidējās sloksnes, un anodi (“+”) ir pielodēti pie ārējām sloksnēm. Savienojošie vadi ir pielodēti, ārējās sloksnes ir savienotas ar džemperi.

Jums jāpārbauda lodētā konstrukcija, pievienojot to 3,5-4 voltu avotam vai caur rezistoru tālruņa lādētājam. Neaizmirstiet par pārslēgšanas polaritāti. Atliek tikai izdomāt lukturim atstarotāju, es paņēmu atstarotāju no halogēna lampas. Gaismas elementam jābūt droši nostiprinātam reflektorā, piemēram, ar līmi.

Diemžēl fotogrāfija nevar atspoguļot saliktās konstrukcijas mirdzuma spilgtumu, bet es teikšu par sevi: apžilbināšana nemaz nav slikta!

Akumulators

Lai darbinātu lukturīti, es nolēmu izmantot akumulatora elementus no “miruša” skrūvgrieža akumulatora. Es izņēmu no korpusa visus 10 elementus. Skrūvgriezis darbojās uz šī akumulatora 5-10 minūtes un nomira, pēc manas versijas šī akumulatora elementi varētu būt piemēroti lukturīša darbināšanai. Galu galā lukturītim ir vajadzīgas daudz mazākas strāvas nekā skrūvgriezim.

Es uzreiz atvienoju trīs elementus no kopējā savienojuma, tie radīs tikai 3,6 voltu spriegumu.

Es izmērīju spriegumu katram elementam atsevišķi - visi bija apmēram 1,1 V, tikai viens rādīja 0. Acīmredzot šī ir bojāta tvertne, tā ir miskastē. Pārējie joprojām kalpos. Manējam LED montāža Pietiks ar trim kārbām.

Pēc interneta pārlūkošanas es nonācu pie secinājuma svarīga informācija par niķeļa-kadmija akumulatoriem: katra elementa nominālais spriegums ir 1,2 volti, banka jāuzlādē līdz 1,4 voltu spriegumam (spriegums bankā bez slodzes), izlādēšanās nedrīkst būt zemāka par 0,9 voltiem - ja ir vairākas šūnas virknē, tad ne zemāka par 1 voltu vienam elementam. Var lādēt ar strāvu desmito daļu no jaudas (manā gadījumā 1,2A/h = 0,12A), bet patiesībā tā var būt lielāka (skrūvgriezis lādējas ne vairāk kā stundu, kas nozīmē, ka lādēšanas strāva ir plkst. vismaz 1,2 A). Treniņiem/atveseļošanai lietderīgi ar kādu slodzi izlādēt akumulatoru līdz 1 V un vairākas reizes atkārtoti uzlādēt. Tajā pašā laikā novērtējiet aptuveno luktura darbības laiku.

Tātad trīs virknē savienotiem elementiem parametri ir šādi: lādēšanas spriegums 1,4X3 = 4,2 volti, nominālais spriegums 1,2X3 = 3,6 volti, uzlādes strāva - ko dos manis ražots mobilais lādētājs ar stabilizatoru.

Vienīgais neskaidrais punkts ir tas, kā izmērīt minimālo spriegumu izlādētiem akumulatoriem. Pirms manas lampas pievienošanas spriegums uz trim elementiem bija 3,5 volti, pievienojot - 2,8 volti, spriegums ātri atjaunojās, kad atkal tika atvienots līdz 3,5 voltiem. Es nolēmu tā: ar slodzi spriegumam nevajadzētu pazemināties zem 2,7 voltiem (0,9 V uz elementu), bez slodzes ir vēlams, lai tas būtu 3 volti (1 V uz elementu). Tomēr izlāde prasīs ilgu laiku; jo ilgāk izlādēsiet, jo stabilāks būs spriegums, un tas ātri pārtrauks kristies, kad iedegsies gaismas diodes!

Izlādēju jau izlādētos akumulatorus vairākas stundas, reizēm uz pāris minūtēm izslēdzu lampu. Rezultāts bija 2,71 V ar pieslēgtu lampu un 3,45 V bez slodzes; tālāk es neuzdrošinājos izlādēties. Es atzīmēju, ka gaismas diodes turpināja spīdēt, kaut arī vāji.

Lādētājs niķeļa-kadmija akumulatoriem

Tagad jums ir jāizveido lukturīša lādētājs. Galvenā prasība ir tāda, ka izejas spriegums nedrīkst pārsniegt 4,2 V.

Ja plānojat barot lādētāju no jebkura avota, kura spriegums ir lielāks par 6 voltiem, tas attiecas vienkārša ķēde uz KR142EN12A šī ir ļoti izplatīta mikroshēma regulētam, stabilizētam barošanas avotam. LM317 ārzemju analogs. Šeit ir diagramma lādētājsšajā mikroshēmā:

Bet šī shēma manā idejā neiekļāvās - daudzpusība un maksimālas ērtības uzlādei. Galu galā šai ierīcei jums būs jāizgatavo transformators ar taisngriezi vai jāizmanto gatavs bloks uzturs. Nolēmu radīt iespēju uzlādēt akumulatorus no mobilā telefona lādētāja un USB ports un datoru. Lai to ieviestu, jums būs nepieciešama sarežģītāka shēma:

Šīs ķēdes lauka efekta tranzistoru var ņemt no bojāta mātesplatē un citas datoru perifērijas ierīces, izgriezu no vecas videokartes. Mātesplatē pie procesora ir daudz šādu tranzistoru un ne tikai. Lai pārliecinātos par savu izvēli, meklēšanā jāievada tranzistora numurs un no datu lapām jāpārliecinās, ka tas ir lauka efekts ar N-kanālu.

Es uztvēru TL431 mikroshēmu kā Zener diodi, tā ir atrodama gandrīz katrā mobilā lādētājā vai citā impulsu bloki uzturs. Šīs mikroshēmas tapām jābūt savienotām, kā parādīts attēlā:

Es saliku ķēdi uz PCB gabala un pievienoju USB ligzdu. Papildus ķēdei es pielodēju vienu LED pie ligzdas, lai norādītu uz uzlādi (ka spriegums tiek piegādāts USB portam).

Daži paskaidrojumi par diagrammu Jo uzlādes ķēde vienmēr būs pievienots akumulatoram, VD2 diode ir nepieciešama, lai akumulators neizlādētos caur stabilizatora elementiem. Izvēloties R4, norādītajā pārbaudes punktā ir jāsasniedz 4,4 V spriegums, tas jāmēra ar atvienotu akumulatoru, 0,2 volti ir rezerve izņemšanai. Un kopumā 4,4 V nepārsniedz ieteicamo spriegumu trim akumulatora elementiem.

Lādētāja ķēdi var ievērojami vienkāršot, taču uzlāde būs jāveic tikai no 5 V avota (datora USB ports atbilst šai prasībai), ja telefona lādētājs rada lielāku spriegumu - to nevar izmantot. Pēc vienkāršotas shēmas teorētiski akumulatorus var uzlādēt, praksē šādi akumulatori tiek uzlādēti daudzos rūpnīcas izstrādājumos.

LED strāvas ierobežojums

Lai novērstu gaismas diožu pārkaršanu un tajā pašā laikā samazinātu strāvas patēriņu no akumulatora, jums jāizvēlas strāvu ierobežojošs rezistors. Es to izvēlējos bez instrumentiem, novērtējot sildīšanu ar pieskārienu un kontrolējot mirdzuma spilgtumu ar aci. Izvēle jāveic uz uzlādēta akumulatora, jāatrod optimālā vērtība starp sildīšanu un spilgtumu. Man ir 5,1 Ohm rezistors.

Darba stundas

Veicu vairākas uzlādes un izlādes un ieguvu šādus rezultātus: uzlādes laiks - 7-8 stundas, ar nepārtraukti ieslēgtu lampu akumulators izlādējas līdz 2,7 V apmēram 5 stundās. Taču, izslēdzot uz dažām minūtēm, akumulators nedaudz atgūst uzlādi un var strādāt vēl pusstundu un tā vairākas reizes. Tas nozīmē, ka lukturītis darbosies ilgu laiku, ja gaisma nedeg visu laiku, bet praksē tas tā ir. Pat ja lieto to praktiski neizslēdzot, ar to vajadzētu pietikt pāris naktīm.

Protams, tika gaidīts ilgāks darbības laiks bez pārtraukuma, taču neaizmirstiet, ka baterijas tika ņemtas no “beigta” skrūvgrieža akumulatora.

Luktura korpuss

Iegūtā ierīce kaut kur jānovieto, lai izveidotu kādu ērtu futrāli.

Es gribēju ievietot baterijas ar LED lukturītis polipropilēna ūdensvadā, bet kannas neiederējās pat 32mm caurulē, jo caurules iekšējais diametrs ir daudz mazāks. Beigās apmetos uz sakabēm 32 mm polipropilēnam. Paņēmu 4 uzmavas un 1 spraudni un salīmēju kopā ar līmi.

Salīmējot visu vienā konstrukcijā, ieguvām ļoti masīvu laternu, apmēram 4 cm diametrā.Ja izmanto kādu citu cauruli, laternas izmēru var ievērojami samazināt.

Aptinot visu ar elektrisko lenti labākais skats, mēs saņēmām šo laternu:

Pēcvārds

Nobeigumā es vēlos teikt dažus vārdus par iegūto pārskatu. Ne katrs datora USB ports var uzlādēt šo lukturīti, viss ir atkarīgs no tā kravnesības, ar 0,5 A vajadzētu pietikt. Salīdzinājumam: Mobilie telefoni Kad tie ir savienoti ar dažiem datoriem, tie var parādīt uzlādi, taču patiesībā uzlāde nenotiek. Proti, ja dators lādē telefonu, tad lādēsies arī lukturītis.

Shēma priekš lauka efekta tranzistors var izmantot, lai uzlādētu 1 vai 2 akumulatora elementus no USB, jums tikai attiecīgi jāpielāgo spriegums.