Esmu jau veicis pāris atsauksmes par līdzīgu lietu (skatiet fotoattēlu). Es tās ierīces pasūtīju nevis sev, bet draugiem. Ērta ierīce paštaisītai uzlādei un daudz ko citu. Es arī biju greizsirdīga un nolēmu pasūtīt sev. Pasūtīju ne tikai voltmetru, bet arī lētāko voltmetru. Es nolēmu salikt barošanas bloku saviem paštaisītajiem izstrādājumiem. Es izlēmu, kuru likt tikai pēc tam, kad biju pilnībā samontējis produktu. Noteikti atradīsies interesenti.
Pasūtīts 11. novembrī. Bija neliela atlaide. Lai gan cena ir zema.
Paciņa ieradās vairāk nekā divus mēnešus. Pārdevējs iedeva kreiso celiņu no Wedo Express. Bet tomēr paciņa atnāca un viss darbojas. Formāli sūdzību nav.
Tā kā es nolēmu integrēt šo konkrēto ierīci savā barošanas avotā, es jums pastāstīšu nedaudz vairāk par to.
Ierīce tika piegādāta standarta plastmasas maisiņā, kas no iekšpuses bija “pūtīte”.


Produkts šobrīd nav pieejams. Bet tas nav kritiski. Tagad vietnē Ali ir daudz piedāvājumu no pārdevējiem ar labiem vērtējumiem. Turklāt cena nepārtraukti samazinās.
Ierīce tika papildus noslēgta antistatiskā maisiņā.

Iekšpusē ir pati ierīce un vadi ar savienotājiem.


Atslēgas savienotāji. Neievietojiet to otrādi.

Izmēri ir vienkārši miniatūri.

Paskatīsimies, kas rakstīts pārdevēja lapā.

Mans tulkojums ar labojumiem:
-Izmērītais spriegums: 0-100V
- Ķēdes barošanas spriegums: 4,5-30V
-Minimālā izšķirtspēja (V): 0,01V
-Strāvas patēriņš: 15mA
-Izmērītā strāva: 0,03-10A
-Minimālā izšķirtspēja (A): 0,01A
Viss ir vienāds, bet ļoti īsi, produkta pusē.


Es nekavējoties to izjaucu un pamanīju, ka trūkst sīku detaļu.


Bet iepriekšējos moduļos šo vietu aizņēma kondensators.

Taču arī to cenas atšķīrās lielākā mērā.
Visi moduļi ir līdzīgi kā dvīņi. Ir arī savienojuma pieredze. Mazais savienotājs ir paredzēts ķēdes barošanai. Starp citu, pie sprieguma zem 4V zilais indikators kļūst gandrīz neredzams. Tāpēc mēs ievērojam ierīces tehniskos parametrus, mēs nepiegādājam mazāk par 4,5 V. Ja vēlaties izmantot šo ierīci, lai izmērītu spriegumu zem 4 V, ķēde ir jāpieslēdz no atsevišķa avota, izmantojot "savienotāju ar plāniem vadiem".
Ierīces strāvas patēriņš ir 15mA (ja to darbina 9V kronis).
Savienotājs ar trim bieziem vadiem ir mērīšanas savienotājs.


Ir divas precizitātes vadīklas (IR un VR). Fotoattēlā viss ir skaidrs. Rezistori ir neglīti. Tāpēc es neiesaku to bieži griezt (jūs to salauzīsit). Sarkanie vadi ir spailes spriegumam, zili strāvai, melnie vadi ir “parasti” (savienoti viens ar otru). Vadu krāsas atbilst indikatora krāsai, lai jūs neapjuktu.
Galvas mikroshēma bez nosaukuma. Tā kādreiz pastāvēja, bet tika iznīcināta.


Tagad es pārbaudīšu rādījumu precizitāti, izmantojot P320 modeļa iestatījumu. Ievadā pieliku kalibrētus spriegumus 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Sākotnēji ierīce noteiktās robežās tika novērtēta par zemu par vienu desmito voltu. Kļūda ir nenozīmīga. Bet es to pielāgoju sev.


Var redzēt, ka tas parāda gandrīz perfekti. Es to noregulēju ar labo rezistoru (VR). Pagriežot trimmeri pulksteņrādītāja virzienā, tas pievieno, bet, griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tas samazina rādījumus.
Tagad es redzēšu, kā tas mēra pašreizējo spēku. Es baroju ķēdi no 9V (atsevišķi) un piegādāju atsauces strāvu no P321 instalācijas


Minimālais slieksnis, no kura sāk pareizi mērīt 30 mA strāvu.
Kā redzat, tas diezgan precīzi mēra strāvu, tāpēc regulēšanas rezistoru negriezīšu. Ierīce pareizi mēra pat pie strāvas, kas lielāka par 10A, bet šunts sāk uzkarst. Visticamāk, pašreizējais ierobežojums ir šī iemesla dēļ.


Es arī neiesaku ilgstoši braukt ar strāvu 10A.
Detalizētākus kalibrēšanas rezultātus apkopoju tabulā.

Ierīce man patika. Bet ir trūkumi.
1.Uzraksti V un A ir nokrāsoti, tāpēc tumsā tie nebūs redzami.
2. Ierīce mēra strāvu tikai vienā virzienā.
Vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka šķietami vienas un tās pašas ierīces, bet no dažādiem pārdevējiem, var būtiski atšķirties viena no otras. Esi uzmanīgs.
Pārdevēji savās lapās bieži publicē nepareizas savienojuma shēmas. Šajā gadījumā sūdzību nav. Es tikai nedaudz pamainīju to (diagrammu), lai būtu acij saprotamāks.

Ar šo ierīci, manuprāt, viss ir skaidrs. Tagad es jums pastāstīšu par otro ierīci, par voltmetru.
Es pasūtīju tajā pašā dienā, bet no cita pārdevēja:

Iegādāts par 1,19 ASV dolāriem. Pat pēc mūsdienu valūtas kursa tā ir smieklīga nauda. Tā kā es neinstalēju šo ierīci, es to īsi apskatīšu. Ar vienādiem izmēriem skaitļi ir daudz lielāki, kas ir dabiski.

Šai ierīcei nav neviena regulēšanas elementa. Tāpēc to var izmantot tikai tādā formā, kādā tas tika nosūtīts. Cerēsim uz ķīniešu labticību. Bet es pārbaudīšu.
Instalācija ir tā pati P320.

Sīkāka informācija tabulas formā.


Lai gan šis voltmetrs izrādījās vairākas reizes lētāks par voltammetru, tā funkcionalitāte man nederēja. Tas nemēra strāvu. Un barošanas spriegums tiek apvienots ar mērīšanas ķēdēm. Tāpēc tas nemēra zem 2,6 V.
Abām ierīcēm ir tieši tādi paši izmēri. Tāpēc viena nomaiņa ar otru jūsu mājās gatavotajā izstrādājumā ir dažu minūšu jautājums.


Es nolēmu izveidot barošanas avotu, izmantojot universālāku voltammetru. Ierīces ir lētas. Budžetam nav nekāda sloga. Voltmetrs pagaidām būs glabāšanā. Galvenais, lai ierīce ir laba, un tai vienmēr būs pielietojums. Tikko no noliktavas izvilku trūkstošās sastāvdaļas barošanas blokam.
Šis paštaisītais komplekts man jau vairākus gadus ir stāvējis dīkstāvē.

Shēma ir vienkārša, bet uzticama.

Ir bezjēdzīgi pārbaudīt pilnīgumu, ir pagājis daudz laika, ir par vēlu iesniegt pretenziju. Bet šķiet, ka viss ir savās vietās.

Trimmera rezistors (iekļauts) ir pārāk vājš. Es neredzu jēgu to izmantot. Pārējais derēs.
Es zinu visus lineāro stabilizatoru trūkumus. Man nav ne laika, ne vēlēšanās, ne iespējas radīt kaut ko cienīgāku. Ja jums ir nepieciešams jaudīgāks barošanas avots ar augstu efektivitāti, es par to padomāšu. Pa to laiku tas būs tas, ko es darīju.
Vispirms es pielodēju stabilizatora plati.
Darbā atradu piemērotu ēku.
Es pārtinu toroidālā transa sekundāro uz 25 V.


Es paņēmu tranzistoram jaudīgu radiatoru. Es to visu ieliku lietā.
Bet viens no svarīgākajiem ķēdes elementiem ir mainīgais rezistors. Es paņēmu vairāku apgriezienu tipa SP5-39B. Izejas sprieguma precizitāte ir visaugstākā.


Tā tas notika.


Mazliet neizskatīgs, bet galvenais uzdevums izpildīts. Visas elektriskās daļas pasargāju no sevis, pasargāju arī no elektriskajām daļām :)
Atlikusi tikai nedaudz retušēšanas. Es izsmidzināšu korpusu un padarīšu priekšējo paneli pievilcīgāku.
Tas ir viss. Veiksmi!

Es skatos daudz video par dažādu elektronikas remontu un bieži vien video sākas ar frāzi “pievienojiet dēli LBP un...”.
Vispār LPS ir noderīga un forša lieta, tikai maksā kā lidmašīnas spārns, un man amatniecībai nevajag milivoltu precizitāti, pietiek nomainīt kaudzi apšaubāmas kvalitātes ķīniešu barošanas bloku, un jāspēj noteikt, cik daudz jaudas ierīcei ir nepieciešams, nebaidoties no sadedzināt kaut ko pazaudētu barošanas avotu, pieslēgt un palielināt spriegumu, līdz tas darbojas (maršrutētāji, slēdži, klēpjdatori), un tā sauktā “Kļūmju meklēšana, izmantojot LBP metodi” ir arī ērta lieta (tas ir tad, kad uz plates ir īssavienojums, bet kurš no tūkstošiem SMD elementu ir saplīsis, sapratīsiet, pie ieejām pieķeras LBP ar strāvas ierobežojumu 1A un karsts elements ir meklēja ar tausti - apkure = sabrukums).

Bet krupja dēļ es nevarēju atļauties tādu greznību, bet rāpojot pa Pikabu uzgāju interesantu ierakstu, kurā rakstīts, kā no sūdiem un ķīniešu moduļu kociņiem salikt sapņu barošanas bloku.
Iedziļinoties šajā tēmā, atradu kaudzi video, kā salikt šādu brīnumu Vienreiz Divas.
Ikviens var salikt šādu amatniecību, un izmaksas nav tik dārgas, salīdzinot ar gataviem risinājumiem.
Starp citu, ir veselums albums kur cilvēki izrāda savus amatus.
Es visu pasūtīju un sāku gaidīt.

Pamatā bija 24V 6A komutācijas barošanas avots (tāds pats kā lodēšanas stacijā, bet par to vairāk nākamreiz)

Sprieguma un strāvas regulēšana ies caur šādu pārveidotāju - ierobežotāju.

Nu, indikators ir līdz 100 voltiem.

Principā ar to pietiek, lai ķēde darbotos, taču es nolēmu izveidot pilnvērtīgu ierīci un nopirku vairāk:

Strāvas savienotāji astotnieka kabelim

Banānu savienotāji priekšējā panelī un 10K daudzpagriezienu rezistori vienmērīgai regulēšanai.
Tuvākajā celtniecības veikalā atradu arī urbjus, skrūves, uzgriežņus, karsto līmi un no vecā sistēmas bloka izrāvu CD disku.

Sākumā es visu saliku uz galda un pārbaudīju, shēma nav sarežģīta, es to paņēmu

Es zinu, ka tie ir ekrānšāviņi no YouTube, bet esmu pārāk slinks, lai lejupielādētu video un izgrieztu no turienes kadrus, būtība nemainīsies, bet es nevarēju atrast bilžu avotu šobrīd.

Mana indikatora spraudnis tika atrasts Google tīklā.


Saliku un pieslēdzu spuldzīti slodzei, strādā, jāsaliek korpusā, man kā korpuss ir vecs CD diskdzinis (laikam vēl strādā, bet domāju, ka šim standartam laiks iet pensijā) ir vecs, jo metāls ir biezs un izturīgs, priekšējie paneļi ir izgatavoti no sistēmas menedžera spraudņiem.

Es izdomāju, kas kur nonāks lietā, un sākās montāža.

Es atzīmēju detaļu atrašanās vietas, izurbu caurumus, nokrāsoju tvertnes rāmi un ievietoju skrūves.

Zem visiem elementiem no austiņu iepakojuma līmēju plastmasu, lai izvairītos no iespējama īssavienojuma uz korpusa, un zem līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājiem USB barošanai un dzesēšanai ievietoju arī termopaliktni (izdarot izgriezumu plastmasā zem to, iepriekš nogriezis visas izvirzītās kājas, es paņēmu no piedziņas pašu termisko spilventiņu, tas atdzesēja motora vadītāju).

Es pieskrūvēju vienu uzgriezni no iekšpuses un no plastmasas trauka augšpusē izgriezu paplāksni, lai paceltu paltus virs korpusa.

Visus vadus pielodēju, jo nav ticības skavām, tās var kļūt vaļīgas un sākt karsēt.

Lai izpūstu cauri karstākajiem elementiem (sprieguma regulators), sānu sienā uzstādīju 2 40mm 12V ventilatorus, tā kā barošanas bloks nekarst visu laiku bet tikai pie slodzes, tad īsti negribas nepārtraukti klausīties gaudošanā ne no tiem klusākajiem ventilatoriem (jā, es paņēmu lētākos ventilatorus, un tie ir ļoti trokšņaini) dzesēšanas kontrolei Pasūtīju šo temperatūras regulēšanas moduli, tā ir vienkārša un ļoti noderīga lieta, var gan atdzesēt, gan sildīt, viegli iestatīt uz augšu. Šeit ir norādījumi.

Es iestatīju to uz aptuveni 40 grādiem, un pārveidotāja radiators bija karstākais punkts.

Lai nedzītu lieko gaisu, iestatīju dzesēšanas jaudas pārveidotāju uz aptuveni 8 voltiem.
Galu galā mēs saņēmām kaut ko līdzīgu šim, iekšpusē ir daudz vietas, un jūs varat pievienot sava veida slodzes rezistoru.

Jau gala izskatam pasūtīju kloķīšus, nācās nogriezt 5mm no rezistora vārpstas un uzlikt iekšā 2 plastmasas paplāksnes, lai rokturi pietuvotos korpusam.

Un mums ir arī pilnīgi piemērots barošanas bloks, ar papildu USB izeju, kas var nodrošināt 3A planšetdatora uzlādei.

Šādi izskatās barošanas bloks ar gumijas pēdām (3M Bumpon Self-Adhesive), kas savienotas pārī ar lodēšanas staciju.

Esmu apmierināts ar rezultātu, izrādījās diezgan jaudīgs barošanas bloks ar vienmērīgu regulēšanu un tajā pašā laikā viegls un pārnēsājams.Es dažreiz strādāju uz ceļa un nav jautri nēsāt līdzi rūpnīcas barošanas bloku ar toroidālo transformatoru , bet šeit diezgan viegli iekļaujas mugursomā.

Nākamreiz es jums pastāstīšu, kā es izveidoju lodēšanas staciju.

Šodien ir kļuvuši pieejami jau gatavi komutācijas sprieguma stabilizatora moduļi, kuru pamatā ir LM2596 mikroshēma.

Tiek deklarēti diezgan augsti parametri, un gatavā moduļa izmaksas ir mazākas nekā tajā iekļauto detaļu izmaksas. Tāfeles mazais izmērs ir pievilcīgs.
Es nolēmu iegādāties dažus un pārbaudīt tos. Ceru, ka mana pieredze noderēs mazāk pieredzējušiem radioamatieriem.

Es nopirku moduļus ebay, kā iepriekš fotoattēlā. Lai gan vietnē bija redzami 50 V cietie kondensatori, izsole attaisnoja savu nosaukumu. Kondensatori ir parasti, un pusei moduļu ir kondensatori 16 V spriegumam.

...to diez vai var saukt par stabilizatoru...

Varētu domāt, ka pietiek paņemt transformatoru, diodes tiltiņu, pieslēgt tiem moduli, un mums ir stabilizators ar izejas spriegumu 3...30 V un strāvu līdz 2 A (īstermiņa). līdz 3 A).
Tieši tā arī darīju. Bez slodzes viss bija kārtībā. Transformators ar diviem tinumiem 18 V un solīto strāvu līdz 1,5 A (vads acīmredzot bija pārāk plāns, un tā arī izrādījās).
Vajadzēja +-18 V stabilizatoru un uzliku vajadzīgo spriegumu.
Ar 12 omu slodzi strāva ir 1,5 A, šeit ir viļņu forma, 5 V / šūna vertikāla.

Diez vai to var saukt par stabilizatoru.
Iemesls ir vienkāršs un skaidrs: plates kondensators ir 200 uF, tas kalpo tikai normālai DC-DC pārveidotāja darbībai. Kad ieejai tika pieslēgts spriegums no laboratorijas barošanas avota, viss bija kārtībā. Risinājums ir acīmredzams: stabilizators jābaro no avota ar zemu viļņošanos, t.i., pēc tilta jāpievieno kapacitāte.

Šeit ir spriegums ar 1,5 A slodzi moduļa ieejā bez papildu kondensatora.

Ar papildu 4700 uF kondensatoru pie ieejas izejas pulsācija strauji samazinājās, bet pie 1,5 A tas joprojām bija pamanāms. Samazinot izejas spriegumu līdz 16V, ideāla taisne (2V/šūna).

Sprieguma kritumam DC-DC modulī jābūt vismaz 2…2,5 V.

Tagad varat vērot pulsāciju pie impulsa pārveidotāja izejas.

Ir redzamas nelielas pulsācijas ar 100 Hz frekvenci, kas modulētas ar vairāku desmitu kHz frekvenci. 2596 datu lapā ir ieteikts papildu LC filtrs izvadei. To mēs darīsim. Kā serdi es izmantoju cilindrisku serdi no bojāta datora barošanas avota un uztinu tinumu divās kārtās ar 0,8 mm stiepli.

Tāfele sarkanā krāsā parāda džempera uzstādīšanas vietu - divu kanālu kopējo vadu; bultiņa parāda kopējā vada lodēšanas vietu, ja neizmantojat spailes.

Paskatīsimies, kas notika ar HF pulsācijām.

Viņu vairs nav. Palika nelielas pulsācijas ar frekvenci 100 Hz.
Nav ideāls, bet ne slikts.
Es atzīmēju, ka, palielinoties izejas spriegumam, moduļa induktors sāk grabēt un strauji palielinās RF traucējumi izejā; tiklīdz spriegums ir nedaudz samazināts (tas viss ar slodzi 12 omi), traucējumi un troksnis pilnībā rodas. pazust.

Moduļa uzstādīšanai izmantoju paštaisītus “statīvus”, kas izgatavoti no skārdām stieplēm ar diametru 1 mm.

Tas nodrošināja ērtu moduļu uzstādīšanu un dzesēšanu. Lodēšanas laikā stabi var ļoti sakarst un nepārvietosies kā vienkāršas tapas. Tas pats dizains ir ērts, ja nepieciešams pielodēt ārējos vadus pie dēļa - laba stingrība un kontakts.
Plāksne ļauj ērti nomainīt DC-DC moduli, ja nepieciešams.

Vispārējs skats uz dēli ar droselēm no kaut kāda veida ferīta serdeņa pusēm (induktivitāte nav kritiska).

Galīgā shēmas shēma:

Shēma ir vienkārša un acīmredzama.

Pie ilgstošas ​​1 A strāvas slodzes jūtami uzsilst detaļas: diodes tilts, mikroshēma, moduļa drosele, galvenokārt droselis (papildu droseles ir aukstas). Apkure uz tausti ir 50 grādi.

Darbojoties no laboratorijas barošanas avota, sildīšana pie 1,5 un 2 A strāvas ir pieļaujama vairākas minūtes. Ilgstošai darbībai ar lielu strāvu ir vēlama siltuma izlietne uz lielāku mikroshēmu un induktors.

Neskatoties uz mazajiem DC-DC moduļa izmēriem, plates kopējie izmēri izrādījās salīdzināmi ar analogo stabilizatora plati.

Secinājumi:

1. Nepieciešams transformators ar stipras strāvas sekundāro tinumu vai ar sprieguma rezervi, šajā gadījumā slodzes strāva var pārsniegt transformatora tinuma strāvu.

2. Ja strāva ir 2 A vai lielāka, ir vēlama neliela siltuma izlietne līdz diodes tiltam un 2596 mikroshēmai.

3. Vēlams, lai būtu lielas jaudas kondensators, tas labvēlīgi ietekmē stabilizatora darbību. Pat liels un kvalitatīvs konteiners nedaudz uzsilst, tāpēc vēlams zems ESR.

4. Lai nomāktu pulsāciju ar pārveidošanas frekvenci, izejā ir nepieciešams LC filtrs.

5. Šim stabilizatoram ir nepārprotamas priekšrocības salīdzinājumā ar parasto kompensatoru, jo tas var darboties plašā izejas spriegumu diapazonā, pie zema sprieguma ir iespējams iegūt izejas strāvu, kas ir lielāka par to, ko spēj nodrošināt transformators.

6. Moduļi ļauj vienkārši un ātri izgatavot barošanas bloku ar labiem parametriem, apejot impulsu ierīču dēļu izgatavošanas slazdus, ​​tas ir, tie ir labi iesācējiem radioamatieriem.

Daudzi jau zina, ka man ir vājums pret visa veida barošanas avotiem, bet šeit ir apskats divi vienā. Šoreiz būs apskats par radio konstruktoru, kas ļauj salikt bāzi laboratorijas barošanas blokam un tā reālas realizācijas variantu.
Brīdinu, būs daudz fotogrāfiju un teksta, tāpēc krājiet kafiju :)

Vispirms es nedaudz paskaidrošu, kas tas ir un kāpēc.
Gandrīz visi radioamatieri savā darbā izmanto tādu lietu kā laboratorijas barošanas bloks. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sarežģīts ar programmatūras vadību vai pilnīgi vienkāršs LM317, tas joprojām darbojas gandrīz vienādi, strādājot ar tām, nodrošina dažādas slodzes.
Laboratorijas barošanas avoti ir sadalīti trīs galvenajos veidos.
Ar pulsa stabilizāciju.
Ar lineāro stabilizāciju
Hibrīds.

Pirmie ietver komutācijas kontrolētu barošanas avotu vai vienkārši komutācijas barošanas avotu ar pazeminātu PWM pārveidotāju. Esmu jau pārskatījis vairākas šo barošanas avotu iespējas. , .
Priekšrocības - liela jauda ar maziem izmēriem, lieliska efektivitāte.
Trūkumi - RF pulsācija, ietilpīgu kondensatoru klātbūtne izejā

Pēdējiem nav neviena PWM pārveidotāja, visa regulēšana tiek veikta lineāri, kur liekā enerģija tiek vienkārši izkliedēta uz vadības elementa.
Plusi - gandrīz pilnīgs pulsācijas trūkums, nav nepieciešami izejas kondensatori (gandrīz).
Mīnusi - efektivitāte, svars, izmērs.

Trešais ir pirmā tipa kombinācija ar otro, tad lineāro stabilizatoru darbina PWM pārveidotājs (spriegums PWM pārveidotāja izejā vienmēr tiek uzturēts līmenī, kas ir nedaudz augstāks par izeju, pārējais). regulē tranzistors, kas darbojas lineārā režīmā.
Vai arī tas ir lineārs barošanas avots, bet transformatoram ir vairāki tinumi, kas pārslēdzas pēc vajadzības, tādējādi samazinot vadības elementa zudumus.
Šai shēmai ir tikai viens trūkums, sarežģītība, kas ir augstāka nekā pirmajām divām iespējām.

Šodien mēs runāsim par otrā veida barošanas bloku ar regulēšanas elementu, kas darbojas lineārā režīmā. Bet paskatīsimies uz šo barošanas bloku, izmantojot dizainera piemēru, man šķiet, ka šim vajadzētu būt vēl interesantākam. Galu galā, manuprāt, tas ir labs sākums iesācēju radioamatieram, lai saliktu vienu no galvenajām ierīcēm.
Nu vai kā saka, pareizajam barošanas blokam jābūt smagam :)

Šis pārskats ir vairāk paredzēts iesācējiem, pieredzējuši biedri, visticamāk, tajā neko noderīgu neatradīs.

Pārskatīšanai es pasūtīju celtniecības komplektu, kas ļauj salikt galveno laboratorijas barošanas avota daļu.
Galvenās īpašības ir šādas (no veikala deklarētajām):
Ieejas spriegums - 24 volti maiņstrāva
Regulējams izejas spriegums - 0-30 volti DC.
Izejas strāva regulējama - 2mA - 3A
Izejas sprieguma pulsācija - 0,01%
Iespiedplates izmēri ir 80x80mm.

Mazliet par iepakojumu.
Dizainere ieradās parastā plastmasas maisiņā, ietīta mīkstā materiālā.
Iekšpusē antistatiskā rāvējslēdzēja maisiņā bija visas nepieciešamās sastāvdaļas, tostarp shēmas plate.

Viss iekšā bija nekārtība, bet nekas nebija bojāts; iespiedshēmas plate daļēji aizsargāja radio komponentus.

Es neuzskaitīšu visu, kas ir iekļauts komplektā, to ir vieglāk izdarīt vēlāk pārskatīšanas laikā, es tikai teikšu, ka man pietika ar visu, pat daži palika pāri.

Mazliet par iespiedshēmas plati.
Kvalitāte ir lieliska, ķēde nav iekļauta komplektā, bet visi vērtējumi ir atzīmēti uz tāfeles.
Dēlis ir abpusējs, pārklāts ar aizsargmasku.

Plātņu pārklājums, tinums un pašas PCB kvalitāte ir lieliska.
Vienā vietā varēju noplēst plāksteri no plombas, un tas bija pēc tam, kad mēģināju pielodēt neoriģinālo detaļu (kāpēc, uzzināsim vēlāk).
Manuprāt, šī ir labākā lieta iesācējam radioamatieram, to būs grūti sabojāt.

Pirms uzstādīšanas es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu.

Shēma ir diezgan pārdomāta, lai gan ne bez trūkumiem, bet es jums par tiem pastāstīšu procesā.
Diagrammā ir redzami vairāki galvenie mezgli; es tos atdalīju pēc krāsas.
Zaļš - sprieguma regulēšanas un stabilizācijas bloks
Sarkans - strāvas regulēšanas un stabilizācijas vienība
Violeta - indikācijas vienība pārslēgšanai uz pašreizējo stabilizācijas režīmu
Zils - atsauces sprieguma avots.
Atsevišķi ir:
1. Ievades diodes tilts un filtra kondensators
2. Jaudas vadības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2.
3. Tranzistora VT3 aizsardzība, izslēdzot izeju, līdz darbības pastiprinātāju strāvas padeve ir normāla.
4. Ventilatora jaudas stabilizators, veidots uz 7824 mikroshēmas.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, agregāts operacionālo pastiprinātāju barošanas avota negatīvā pola veidošanai. Šīs ierīces klātbūtnes dēļ barošanas avots nedarbosies tikai ar līdzstrāvu, ir nepieciešama maiņstrāvas ieeja no transformatora.
6. C9 izejas kondensators, VD9, izejas aizsargdiode.

Vispirms es aprakstīšu ķēdes risinājuma priekšrocības un trūkumus.
Plusi -
Ir jauki, ja ventilatoram ir stabilizators, taču ventilatoram ir nepieciešami 24 volti.
Esmu ļoti gandarīts par negatīvas polaritātes barošanas avota klātbūtni, kas ievērojami uzlabo barošanas avota darbību pie strāvas un sprieguma, kas ir tuvu nullei.
Negatīvās polaritātes avota klātbūtnes dēļ ķēdē tika ieviesta aizsardzība; kamēr nav sprieguma, barošanas avota izeja tiks izslēgta.
Barošanas avotā ir 5,1 voltu atsauces sprieguma avots, kas ļāva ne tikai pareizi regulēt izejas spriegumu un strāvu (ar šo ķēdi spriegums un strāva tiek regulēti no nulles līdz maksimālajam lineāri, bez “izciļņiem” un “iekritumiem” pie galējām vērtībām), bet arī ļauj kontrolēt ārējo barošanas avotu, es vienkārši mainu vadības spriegumu.
Izejas kondensatoram ir ļoti maza kapacitāte, kas ļauj droši pārbaudīt gaismas diodes; strāvas pārsprieguma nebūs, kamēr izejas kondensators nav izlādējies un PSU pāriet strāvas stabilizācijas režīmā.
Izejas diode ir nepieciešama, lai aizsargātu barošanas avotu no apgrieztās polaritātes sprieguma piegādes tā izejai. Tiesa, diode ir pārāk vāja, labāk to nomainīt pret citu.

Mīnusi.
Strāvas mērīšanas šuntam ir pārāk liela pretestība, tāpēc, strādājot ar 3 ampēru slodzes strāvu, uz tā rodas aptuveni 4,5 vati siltuma. Rezistors ir paredzēts 5 vatiem, bet apkure ir ļoti augsta.
Ievades diodes tilts sastāv no 3 ampēru diodēm. Ir labi, ja ir vismaz 5 ampēru diodes, jo strāva caur diodēm šādā ķēdē ir vienāda ar 1,4 no izejas, tāpēc ekspluatācijā strāva caur tām var būt 4,2 ampēri, un pašas diodes ir paredzētas 3 ampēriem. . Vienīgais, kas situāciju atvieglo, ir tas, ka tilta diožu pāri darbojas pārmaiņus, taču tas joprojām nav pilnīgi pareizi.
Lielais mīnuss ir tas, ka ķīniešu inženieri, izvēloties operacionālos pastiprinātājus, izvēlējās op-amp ar maksimālo spriegumu 36 volti, taču neuzskatīja, ka ķēdei ir negatīvs sprieguma avots un ieejas spriegums šajā versijā bija ierobežots līdz 31. volti (36-5 = 31). Ar 24 voltu maiņstrāvas ieeju līdzstrāva būs aptuveni 32–33 volti.
Tie. Darbības pastiprinātāji darbosies ekstremālā režīmā (36 ir maksimālais, standarta 30).

Par plusiem un mīnusiem, kā arī par modernizāciju vairāk pastāstīšu vēlāk, bet tagad pāriesim pie faktiskās montāžas.

Pirmkārt, izklāsim visu, kas ir iekļauts komplektā. Tas atvieglos montāžu, un būs vienkārši skaidrāk redzēt, kas jau ir uzstādīts un kas ir palicis.

Es iesaku montāžu sākt ar zemākajiem elementiem, jo, ja vispirms uzstādīsit augstos, tad vēlāk būs neērti uzstādīt zemos.
Ir arī labāk sākt ar to komponentu instalēšanu, kas ir vairāk vienādi.
Sākšu ar rezistoriem, un tie būs 10 kOhm rezistori.
Rezistori ir augstas kvalitātes, un to precizitāte ir 1%.
Daži vārdi par rezistoriem. Rezistori ir krāsu kodēti. Daudziem tas var šķist neērti. Faktiski tas ir labāk nekā burtciparu marķējumi, jo ​​atzīmes ir redzamas jebkurā rezistora pozīcijā.
Nebaidieties no krāsu kodēšanas; sākotnējā posmā jūs varat to izmantot, un laika gaitā jūs varēsiet to identificēt bez tā.
Lai saprastu un ērti strādātu ar šādiem komponentiem, jums vienkārši jāatceras divas lietas, kas iesācējam radioamatieram dzīvē noderēs.
1. Desmit pamata marķēšanas krāsas
2. Sērijas vērtības, tās nav īpaši noderīgas, strādājot ar E48 un E96 sērijas precīzijas rezistoriem, taču šādi rezistori ir daudz retāk sastopami.
Jebkurš radioamatieris ar pieredzi tos uzskaitīs vienkārši no atmiņas.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Visas pārējās nominālvērtības tiek reizinātas ar 10, 100 utt. Piemēram, 22k, 360k, 39Ohm.
Ko šī informācija sniedz?
Un tas dod, ka, ja rezistors ir no E24 sērijas, tad, piemēram, krāsu kombinācija -
Zils + zaļš + dzeltens tajā nav iespējams.
Zils - 6
Zaļš - 5
Dzeltens - x10000
tie. Pēc aprēķiniem iznāk 650k, bet E24 sērijā tādas vērtības nav, ir vai nu 620 vai 680, kas nozīmē vai nu krāsa tika atpazīta nepareizi, vai arī krāsa ir mainīta, vai rezistors nav iekšā. E24 sērija, bet pēdējā ir reti sastopama.

Labi, pietiek teorijas, ejam tālāk.
Pirms uzstādīšanas es veidoju rezistoru vadus, parasti izmantojot pinceti, bet daži cilvēki šim nolūkam izmanto nelielu paštaisītu ierīci.
Vadu atgriezumus nesteidzamies izmest, dažkārt tie var noderēt lēcējiem.

Nosakot galveno daudzumu, es sasniedzu atsevišķus rezistorus.
Šeit var būt grūtāk, jums būs biežāk jāsaskaras ar konfesijām.

Es nelodēju sastāvdaļas uzreiz, bet vienkārši sakodu tās un saliecu vadus, un es vispirms tos iekožu un tad saliecu.
Tas ir izdarāms ļoti vienkārši, dēlis tiek turēts kreisajā rokā (ja esat labrocis), un vienlaikus tiek nospiests uzstādāmais komponents.
Labajā rokā mums ir sānu griezēji, nokožam vadus (dažreiz pat vairākas sastāvdaļas uzreiz), un uzreiz noliecam vadus ar sānu griezēju sānu malu.
Tas viss tiek darīts ļoti ātri, pēc kāda laika jau automātiski.

Tagad esam tikuši līdz pēdējam mazajam rezistoram, vajadzīgā vērtība un pāri palikušajam ir vienāda, kas nav slikti :)

Pēc rezistoru uzstādīšanas mēs pārejam pie diodēm un Zener diodēm.
Šeit ir četras mazas diodes, tās ir populārās 4148, divas Zener diodes ar 5,1 voltu katra, tāpēc ir ļoti grūti sajaukt.
Mēs to arī izmantojam, lai izdarītu secinājumus.

Uz tāfeles katods ir norādīts ar svītru, tāpat kā uz diodēm un Zener diodēm.

Lai arī dēlim ir aizsargmaska, tomēr iesaku nolocīt vadus, lai tie nekristu uz blakus sliedēm, bildē diodes vads ir noliecies prom no trases.

Zener diodes uz tāfeles ir arī atzīmētas kā 5V1.

Ķēdē nav ļoti daudz keramisko kondensatoru, taču to marķējumi var sajaukt iesācēju radioamatieru. Starp citu, tas arī pakļaujas E24 sērijai.
Pirmie divi cipari ir nominālvērtība pikofaradās.
Trešais cipars ir nulles skaits, kas jāpievieno nominālvērtībai
Tie. piemēram, 331 = 330pF
101–100 pF
104–100000pF vai 100nF vai 0,1uF
224–220000pF vai 220nF vai 0,22uF

Ir uzstādīts galvenais pasīvo elementu skaits.

Pēc tam mēs pārejam pie operatīvo pastiprinātāju uzstādīšanas.
Droši vien ieteiktu tiem pirkt rozetes, bet pielodēju tādas, kādas ir.
Uz tāfeles, kā arī pašā mikroshēmā ir atzīmēta pirmā tapa.
Pārējie secinājumi tiek skaitīti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Fotoattēlā parādīta operatīvā pastiprinātāja vieta un tā uzstādīšana.

Mikroshēmām es neliecu visas tapas, bet tikai pāris, parasti tās ir ārējās tapas pa diagonāli.
Nu, labāk tos iekost tā, lai tie izvirzītu apmēram 1 mm virs dēļa.

Tas arī viss, tagad jūs varat pāriet uz lodēšanu.
Es izmantoju ļoti parastu lodāmuru ar temperatūras regulēšanu, bet ar parasto lodāmuru ar jaudu aptuveni 25-30 vati ir pilnīgi pietiekami.
Lodēt 1mm diametrā ar plūsmu. Es īpaši nenorādu lodmetāla zīmolu, jo lodmetāls uz spoles nav oriģināls (oriģinālās spoles sver 1 kg), un tikai daži cilvēki būs pazīstami ar tā nosaukumu.

Kā jau rakstīju augstāk, dēlis ir kvalitatīvs, lodēts ļoti viegli, nekādus kušņus neizmantoju, pietiek tikai ar to, kas ir lodējumā, tikai jāatceras reizēm nokratīt lieko kušņu no gala.

Šeit es nofotografēju ar labu lodēšanas piemēru un ne tik labu.
Labam lodēšanai vajadzētu izskatīties kā mazai pilītei, kas aptver termināli.
Bet fotoattēlā ir pāris vietas, kur acīmredzami nav pietiekami daudz lodēšanas. Tas notiks uz abpusējas plātnes ar metalizāciju (kur caurumā ieplūst arī lodmetāls), bet uz vienpusējas plāksnes to nevar izdarīt, laika gaitā šāda lodēšana var “nokrist”.

Arī tranzistoru spailes ir iepriekš jāformē, tas jādara tā, lai terminālis nedeformētos korpusa pamatnes tuvumā (vecāki atcerēsies leģendāro KT315, kura spailes mīlēja noraut).
Es veidoju jaudīgus komponentus nedaudz savādāk. Formēšana tiek veikta tā, lai detaļa stāvētu virs dēļa, tādā gadījumā uz plāksni nodos mazāk siltuma un to nesagrauj.

Šādi uz tāfeles izskatās formēti jaudīgi rezistori.
Visas sastāvdaļas tika lodētas tikai no apakšas, lodmetāls, ko redzat dēļa augšpusē, kapilārā efekta dēļ iekļuva caur caurumu. Vēlams lodēt tā, lai lodējums nedaudz iespiestos uz augšu, tas palielinās lodēšanas uzticamību, bet smago komponentu gadījumā - to labāku stabilitāti.

Ja pirms tam es veidoju komponentu spailes ar pinceti, tad diodēm jums jau būs nepieciešamas mazas knaibles ar šaurām spīlēm.
Secinājumi tiek veidoti aptuveni tādā pašā veidā kā rezistoriem.

Bet uzstādīšanas laikā pastāv atšķirības.
Ja detaļām ar plāniem vadiem instalācija notiek vispirms, tad notiek nokošana, tad diodēm ir otrādi. Pēc nokošanas šādu vadu vienkārši neizlocīsi, tāpēc vispirms noliecam vadu, tad nokožam lieko.

Strāvas bloks tiek montēts, izmantojot divus tranzistorus, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi.
Viens no tranzistoriem ir uzstādīts uz neliela radiatora, vēlams caur termisko pastu.
Komplektā bija četras M3 skrūves, viena ir šeit.

Pāris gandrīz pielodētās plāksnes fotogrāfijas. Es neaprakstīšu spaiļu bloku un citu komponentu uzstādīšanu; tas ir intuitīvs un redzams no fotogrāfijas.
Starp citu, attiecībā uz spaiļu blokiem platei ir spaiļu bloki ieejas, izejas un ventilatora jaudas pievienošanai.

Dēli vēl neesmu mazgājusi, lai gan šajā posmā to bieži daru.
Tas ir saistīts ar faktu, ka vēl būs jāpabeidz neliela daļa.

Pēc galvenā montāžas posma mums paliek šādas sastāvdaļas.
Jaudīgs tranzistors
Divi mainīgi rezistori
Divi savienotāji plates uzstādīšanai
Divi savienotāji ar vadiem, starp citu vadi ir ļoti mīksti, bet maza šķērsgriezuma.
Trīs skrūves.

Sākotnēji ražotājs bija paredzējis uz pašas plates novietot mainīgos rezistorus, taču tie ir novietoti tik neērti, ka es pat nepacentos tos lodēt un parādīju tikai kā piemēru.
Tie ir ļoti tuvu un būs ārkārtīgi neērti pielāgot, lai gan tas ir iespējams.

Bet paldies, ka neaizmirsāt iekļaut vadus ar savienotājiem, tas ir daudz ērtāk.
Šādā formā rezistorus var novietot uz ierīces priekšējā paneļa, un dēli var uzstādīt ērtā vietā.
Tajā pašā laikā es pielodēju jaudīgu tranzistoru. Šis ir parasts bipolārs tranzistors, taču tā maksimālā jaudas izkliede ir līdz 100 vatiem (protams, ja uzstādīts uz radiatora).
Ir palikušas trīs skrūves, es pat nesaprotu, kur tās izmantot, ja tāfeles stūros, tad vajadzīgas četras, ja pievieno jaudīgu tranzistoru, tad tās ir īsas, kopumā tas ir noslēpums.

Plātni var darbināt no jebkura transformatora ar izejas spriegumu līdz 22 voltiem (specifikācijās norādīts 24, bet iepriekš paskaidroju, kāpēc šādu spriegumu nevar izmantot).
Nolēmu Romantic pastiprinātājam izmantot transformatoru, kas ilgi stāvējis. Kāpēc par, nevis no un tāpēc, ka tas vēl nekur nav stāvējis :)
Šim transformatoram ir divi 21 voltu izejas jaudas tinumi, divi 16 voltu papildu tinumi un vairoga tinums.
Spriegums ir norādīts ieejai 220, bet, tā kā mums tagad jau ir 230 standarts, izejas spriegumi būs nedaudz augstāki.
Transformatora aprēķinātā jauda ir aptuveni 100 vati.
Es paralēlizēju izejas jaudas tinumus, lai iegūtu vairāk strāvas. Protams, varēja izmantot taisnvirziena ķēdi ar divām diodēm, bet tas nedarbosies labāk, tāpēc atstāju to kā ir.

Tiem, kas nezina, kā noteikt transformatora jaudu, es izveidoju īsu video.

Pirmais izmēģinājuma brauciens. Es uz tranzistora uzstādīju nelielu radiatoru, taču pat šajā formā bija diezgan daudz apkures, jo barošanas avots ir lineārs.
Strāvas un sprieguma regulēšana notiek bez problēmām, viss strādāja uzreiz, tāpēc varu jau pilnībā ieteikt šo dizaineru.
Pirmais fotoattēls ir sprieguma stabilizācija, otrais ir strāva.

Pirmkārt, es pārbaudīju, ko transformators izdod pēc iztaisnošanas, jo tas nosaka maksimālo izejas spriegumu.
Man bija apmēram 25 volti, nevis daudz. Filtra kondensatora jauda ir 3300 μF, es ieteiktu to palielināt, taču pat šādā formā ierīce ir diezgan funkcionāla.

Tā kā turpmākai pārbaudei bija nepieciešams izmantot parasto radiatoru, es pārgāju pie visas nākotnes konstrukcijas montāžas, jo radiatora uzstādīšana bija atkarīga no paredzētā dizaina.
Es nolēmu izmantot Igloo7200 radiatoru, kas man bija blakus. Pēc ražotāja domām, šāds radiators spēj izkliedēt līdz 90 vatiem siltuma.

Ierīcei tiks izmantots Z2A korpuss pēc Polijā ražotas idejas, cena būs aptuveni 3 dolāri.

Sākotnēji gribējās attālināties no lasītājiem apnikušā korpusa, kurā krāju visādas elektroniskas lietas.
Lai to izdarītu, izvēlējos nedaudz mazāku korpusu un nopirku tam ventilatoru ar sietu, taču nevarēju tajā ievietot visu pildījumu, tāpēc iegādājos otru korpusu un attiecīgi otru ventilatoru.
Abos gadījumos iegādājos Sunon ventilatorus, man ļoti patīk šīs firmas produkti, un abos gadījumos iegādājos 24 voltu ventilatorus.

Tā es plānoju uzstādīt radiatoru, dēli un transformatoru. Atliek pat nedaudz vietas pildījumam izplesties.
Ventilatoru nevarēja dabūt iekšā, tāpēc tika nolemts to novietot ārpusē.

Mēs atzīmējam montāžas caurumus, nogriežam vītnes un pieskrūvējam tos montāžai.

Tā kā izvēlētā korpusa iekšējais augstums ir 80 mm un arī plāksnei ir šāds izmērs, es nostiprināju radiatoru tā, lai dēlis būtu simetrisks attiecībā pret radiatoru.

Arī jaudīgā tranzistora vadi ir nedaudz jāformē, lai tie nedeformētos, kad tranzistors tiek nospiests pret radiatoru.

Neliela atkāpe.
Ražotājs nez kāpēc izdomājis, kur uzstādīt diezgan mazu radiatoru, tāpēc, uzstādot parasto, sanāk, ka traucē ventilatora jaudas stabilizators un tā pieslēgšanas savienotājs.
Nācās tos atlodēt un ar lenti aizlīmēt vietu, kur tie atradās, lai nebūtu savienojuma ar radiatoru, jo uz tā ir spriegums.

Lieko lenti nogriezu aizmugurē, citādi sanāktu pavisam nevīžīga, darīsim pēc fenšui :)

Šādi izskatās iespiedshēmas plate ar beidzot uzstādītu radiatoru, tranzistors ir uzstādīts, izmantojot termopastu, un labāk ir izmantot labu termopastu, jo tranzistors izkliedē jaudu, kas ir salīdzināma ar jaudīgu procesoru, t.i. apmēram 90 vati.
Tajā pašā laikā es uzreiz izveidoju caurumu ventilatora ātruma regulatora paneļa uzstādīšanai, kas beigās tomēr bija jāpārurbj :)

Lai iestatītu nulli, es noskrūvēju abas pogas galējā kreisajā pozīcijā, izslēdzu slodzi un iestatīju izvadi uz nulli. Tagad izejas spriegums tiks regulēts no nulles.

Tālāk ir daži testi.
Es pārbaudīju izejas sprieguma uzturēšanas precizitāti.
Tukšgaita, spriegums 10,00 volti
1. Slodzes strāva 1 ampērs, spriegums 10,00 volti
2. Slodzes strāva 2 ampēri, spriegums 9,99 volti
3. Slodzes strāva 3 ampēri, spriegums 9,98 volti.
4. Slodzes strāva 3,97 ampēri, spriegums 9,97 volti.
Raksturlielumi ir diezgan labi, ja vēlas, tos var vēl nedaudz uzlabot, mainot sprieguma atgriezeniskās saites rezistoru pieslēguma punktu, bet man ar to pietiek kā ir.

Es arī pārbaudīju pulsācijas līmeni, pārbaude notika ar strāvu 3 ampēri un izejas spriegumu 10 volti

Pulsācijas līmenis bija aptuveni 15mV, kas ir ļoti labi, bet es domāju, ka patiesībā ekrānuzņēmumā redzamie viļņi, visticamāk, nāk no elektroniskās slodzes, nevis no paša barošanas avota.

Pēc tam sāku montēt pašu ierīci kopumā.
Sāku ar radiatora uzstādīšanu ar barošanas bloku.
Lai to izdarītu, es atzīmēju ventilatora un strāvas savienotāja uzstādīšanas vietu.
Caurums tika atzīmēts ne gluži apaļš, ar maziem “izgriezumiem” augšā un apakšā, tie nepieciešami, lai palielinātu aizmugurējā paneļa izturību pēc cauruma izgriešanas.
Lielākās grūtības parasti rada sarežģītas formas caurumi, piemēram, strāvas savienotājam.

No lielas mazo kaudzes izgriež lielu caurumu :)
Urbis + 1 mm urbis dažreiz dara brīnumus.
Mēs urbjam caurumus, daudz caurumu. Tas var šķist garš un nogurdinošs. Nē, gluži pretēji, tas ir ļoti ātri, paneļa pilnīga urbšana aizņem apmēram 3 minūtes.

Pēc tam es parasti uzstādu sējmašīnu nedaudz lielāku, piemēram, 1,2-1,3 mm, un eju cauri kā griezējs, iegūstu šādu griezumu:

Pēc tam mēs paņemam rokās nelielu nazi un iztīrām izveidotos caurumus, tajā pašā laikā nedaudz apgriežam plastmasu, ja caurums ir nedaudz mazāks. Plastmasa ir diezgan mīksta, tāpēc ar to ir ērti strādāt.

Pēdējais sagatavošanas posms ir montāžas caurumu urbšana, mēs varam teikt, ka galvenais darbs pie aizmugurējā paneļa ir pabeigts.

Mēs uzstādām radiatoru ar dēli un ventilatoru, izmēģinām iegūto rezultātu un, ja nepieciešams, “pabeidzam ar failu”.

Gandrīz pašā sākumā es pieminēju pārskatīšanu.
Es mazliet piestrādāšu pie tā.
Sākumā es nolēmu nomainīt oriģinālās diodes ievades diožu tiltā ar Schottky diodēm; šim nolūkam es nopirku četrus 31DQ06 gabalus. un tad atkārtoju dēļu izstrādātāju kļūdu, pēc inerces pērkot diodes tai pašai strāvai, bet vajadzēja lielākai. Bet tomēr diožu sildīšana būs mazāka, jo Šotkija diožu kritums ir mazāks nekā parastajām.
Otrkārt, es nolēmu nomainīt šuntu. Mani neapmierināja ne tikai tas, ka uzkarst kā gludeklis, bet arī tas, ka nokrīt apmēram 1,5 volti, ko var izmantot (slodzes izpratnē). Lai to izdarītu, es paņēmu divus vietējos 0,27 Ohm 1% rezistorus (tas arī uzlabos stabilitāti). Kāpēc izstrādātāji to nedarīja, nav skaidrs; risinājuma cena ir absolūti tāda pati kā versijā ar vietējo 0,47 Ohm rezistoru.
Drīzāk kā papildinājumu es nolēmu nomainīt oriģinālo 3300 µF filtra kondensatoru pret kvalitatīvāku un ietilpīgāku Capxon 10000 µF...

Šādi izskatās iegūtais dizains ar nomainītiem komponentiem un uzstādītu ventilatora termiskās vadības paneli.
Izrādījās mazs kolhozs, un turklāt, uzstādot jaudīgus rezistorus, nejauši noplēsu vienu vietu uz tāfeles. Kopumā bija iespējams droši izmantot mazāk jaudīgus rezistorus, piemēram, vienu 2 vatu rezistoru, man tāda nebija noliktavā.

Apakšā tika pievienoti arī daži komponenti.
3,9 k rezistors, kas ir paralēls savienotāja attālākajiem kontaktiem strāvas vadības rezistora pievienošanai. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu regulēšanas spriegumu, jo šunta spriegums tagad ir atšķirīgs.
Pāris 0,22 µF kondensatoru, viens paralēli strāvas vadības rezistora izejai, lai samazinātu traucējumus, otrs ir vienkārši pie barošanas avota izejas, tas nav īpaši vajadzīgs, es vienkārši nejauši izņēmu pāri uzreiz un nolēma izmantot abus.

Visa barošanas sekcija ir pievienota, un transformatorā ir uzstādīta plate ar diodes tiltu un kondensatoru sprieguma indikatora barošanai.
Kopumā pašreizējā versijā šī plate nav obligāta, taču es nevarēju pacelt roku, lai darbinātu indikatoru no maksimālās 30 voltu sprieguma, un es nolēmu izmantot papildu 16 voltu tinumu.

Priekšējā paneļa organizēšanai tika izmantoti šādi komponenti:
Slodzes savienojuma spailes
Metāla rokturu pāris
Strāvas slēdzis
Sarkanais filtrs, deklarēts kā filtrs KM35 korpusiem
Lai norādītu strāvu un spriegumu, es nolēmu izmantot dēli, kas man bija palicis pāri pēc vienas no atsauksmēm. Bet mani neapmierināja mazie indikatori un tāpēc tika iegādāti lielāki ar cipara augstumu 14mm, tiem tapa iespiedshēmas plate.

Kopumā šis risinājums ir īslaicīgs, bet es gribēju to darīt uzmanīgi pat īslaicīgi.

Vairāki priekšējā paneļa sagatavošanas posmi.
1. Uzzīmējiet pilna izmēra priekšējā paneļa izkārtojumu (es izmantoju parasto Sprint Layout). Identisku korpusu izmantošanas priekšrocība ir tā, ka jauna paneļa sagatavošana ir ļoti vienkārša, jo nepieciešamie izmēri jau ir zināmi.
Mēs pievienojam izdruku uz priekšējā paneļa un urbjam marķēšanas caurumus ar diametru 1 mm kvadrātveida/taisnstūra caurumu stūros. Izmantojiet to pašu urbi, lai urbtu atlikušo caurumu centrus.
2. Izmantojot iegūtos caurumus, mēs atzīmējam griešanas vietas. Mēs mainām instrumentu uz plānu diska griezēju.
3. Izgriezām taisnas līnijas, skaidri pēc izmēra priekšpusē, nedaudz lielākas aizmugurē, lai griezums būtu pēc iespējas pilnīgāks.
4. Izlauziet nogrieztos plastmasas gabalus. Es tos parasti neizmetu, jo tie joprojām var noderēt.

Tādā pašā veidā, kā sagatavojot aizmugurējo paneli, mēs apstrādājam iegūtos caurumus, izmantojot nazi.
Iesaku urbt liela diametra caurumus, tas “nekož” plastmasu.

Izmēģinām iegūto un, ja nepieciešams, pārveidojam, izmantojot adatas vīli.
Man bija nedaudz jāpaplašina slēdža caurums.

Kā jau rakstīju iepriekš, displejam nolēmu izmantot tāfeli, kas palikusi pāri no iepriekšējām atsauksmēm. Kopumā tas ir ļoti slikts risinājums, bet pagaidu variantam tas ir vairāk nekā piemērots, vēlāk paskaidrošu, kāpēc.
Atlodējam no plates indikatorus un savienotājus, izsaucam vecos indikatorus un jaunos.
Izrakstīju abu rādītāju pinout, lai neapjuktu.
Vietējā versijā tika izmantoti četrciparu rādītāji, es izmantoju trīsciparu rādītājus. jo tas vairs neietilpa manā logā. Bet, tā kā ceturtais cipars ir nepieciešams tikai burta A vai U attēlošanai, to zudums nav kritisks.
Es ievietoju starp indikatoriem LED, kas norāda strāvas ierobežojuma režīmu.

Sagatavoju visu nepieciešamo, lodēju no vecās plates 50 mOhm rezistoru, kas tiks izmantots kā līdz šim, kā strāvas mērīšanas šunts.
Šī ir šī šunta problēma. Fakts ir tāds, ka šajā opcijā man būs sprieguma kritums pie izejas 50 mV uz katru 1 ampēru slodzes strāvu.
Ir divi veidi, kā atbrīvoties no šīs problēmas: izmantojiet divus atsevišķus strāvas un sprieguma skaitītājus, vienlaikus darbinot voltmetru no atsevišķa strāvas avota.
Otrs veids ir uzstādīt šuntu barošanas avota pozitīvajā polā. Abi varianti man nederēja kā pagaidu risinājums, tāpēc nolēmu uzkāpt uz rīkles savam perfekcionismam un uztaisīt vienkāršotu variantu, taču tālu no labākā.

Dizainam es izmantoju montāžas stabus, kas palikuši no DC-DC pārveidotāja plates.
Ar tiem es ieguvu ļoti ērtu dizainu: indikatoru panelis ir piestiprināts pie ampēr-voltmetra plates, kas savukārt ir piestiprināts pie strāvas spaiļu plates.
Sanāca pat labāk nekā biju gaidījusi :)
Es arī novietoju strāvas mērīšanas šuntu uz strāvas spaiļu plates.

Iegūtais priekšējā paneļa dizains.

Un tad es atcerējos, ka aizmirsu uzstādīt jaudīgāku aizsargdiodi. Vēlāk nācās pielodēt. Es izmantoju diode, kas palika no diožu nomaiņas dēļa ievades tiltā.
Protams, būtu jauki pievienot drošinātāju, bet tas vairs nav šajā versijā.

Bet es nolēmu uzstādīt labākus strāvas un sprieguma kontroles rezistorus, nekā tos ieteicis ražotājs.
Oriģinālie ir diezgan kvalitatīvi un darbojas raiti, bet tie ir parastie rezistori un, manuprāt, laboratorijas barošanas blokam vajadzētu precīzāk noregulēt izejas spriegumu un strāvu.
Pat tad, kad es domāju par barošanas paneļa pasūtīšanu, es tos redzēju veikalā un pasūtīju tos pārskatīšanai, jo īpaši tāpēc, ka tiem bija vienāds vērtējums.

Parasti šādiem nolūkiem es izmantoju citus rezistorus, tie apvieno divus rezistorus, lai nodrošinātu rupju un vienmērīgu regulēšanu, taču pēdējā laikā es tos nevaru atrast pārdošanā.
Vai kāds zina viņu importētos analogus?

Rezistori ir diezgan kvalitatīvi, griešanās leņķis ir 3600 grādi jeb vienkāršāk sakot - 10 pilni apgriezieni, kas nodrošina 3 voltu jeb 0,3 ampēru maiņu uz 1 apgriezienu.
Ar šādiem rezistoriem regulēšanas precizitāte ir aptuveni 11 reizes precīzāka nekā ar parastajiem.

Jauni rezistori, salīdzinot ar oriģinālajiem, izmēri noteikti ir iespaidīgi.
Pa ceļam nedaudz saīsināju vadus līdz rezistoriem, tam vajadzētu uzlabot trokšņu imunitāti.

Saliku visu maciņā, principā pat nedaudz vietas paliek, ir kur augt :)

Es pievienoju ekranēšanas tinumu savienotāja zemējuma vadam, papildu barošanas plate atrodas tieši uz transformatora spailēm, tas, protams, nav ļoti glīts, bet es vēl neesmu izdomājis citu iespēju.

Pārbaudiet pēc montāžas. Viss sākās gandrīz ar pirmo reizi, nejauši sajaucu divus ciparus uz indikatora un ilgi nevarēju saprast, kas par vainu regulēšanai, pēc pārslēgšanas viss kļuva kā nākas.

Pēdējais posms ir filtra līmēšana, rokturu uzstādīšana un korpusa salikšana.
Filtram ap perimetru ir plānāka mala, galvenā daļa ir padziļināta korpusa logā, bet plānākā daļa ir pielīmēta ar abpusēju lenti.
Rokturi sākotnēji bija paredzēti vārpstas diametram 6.3mm (ja nemulsu), jaunajiem rezistoriem ir plānāks kāts, tāpēc uz vārpstas nācās uzlikt pāris slāņus termosarukuma.
Es nolēmu pagaidām neveidot priekšējo paneli nekādā veidā, un tam ir divi iemesli:
1. Vadības ierīces ir tik intuitīvas, ka uzrakstos vēl nav īpaša punkta.
2. Plānoju modificēt šo barošanas bloku, tāpēc iespējamas izmaiņas priekšējā paneļa dizainā.

Pāris iegūtā dizaina fotogrāfijas.
Skats no priekšas:

Skats no aizmugures.
Vērīgi lasītāji droši vien pamanījuši, ka ventilators ir novietots tā, ka tas izpūš karstu gaisu no korpusa, nevis sūknē aukstu gaisu starp radiatora ribām.
Es nolēmu to darīt, jo radiators ir nedaudz mazāks par augstumu nekā korpuss, un, lai karstais gaiss neiekļūtu iekšā, es uzstādīju ventilatoru pretējā virzienā. Tas, protams, ievērojami samazina siltuma noņemšanas efektivitāti, bet ļauj nedaudz vēdināt telpu barošanas blokā.
Turklāt es ieteiktu izveidot vairākus caurumus korpusa apakšējā daļā, bet tas ir vairāk kā papildinājums.

Pēc visām izmaiņām es ieguvu nedaudz mazāku strāvu nekā sākotnējā versijā, un tā bija aptuveni 3,35 ampēri.

Tāpēc es mēģināšu aprakstīt šīs tāfeles plusus un mīnusus.
plusi
Izcila meistarība.
Gandrīz pareizs ierīces shēmas dizains.
Pilns detaļu komplekts barošanas avota stabilizatora plāksnes montāžai
Labi piemērots iesācējiem radioamatieriem.
Minimālā formā tam papildus nepieciešams tikai transformators un radiators, uzlabotā formā tam nepieciešams arī ampērvoltmetrs.
Pilnībā funkcionāls pēc salikšanas, lai arī ar dažām niansēm.
Barošanas avota izejā nav kapacitatīvo kondensatoru, droši testējot LED utt.

Mīnusi
Operacionālo pastiprinātāju tips ir nepareizi izvēlēts, tāpēc ieejas sprieguma diapazons jāierobežo līdz 22 voltiem.
Ne pārāk piemērota strāvas mērīšanas rezistora vērtība. Tas darbojas parastajā termiskajā režīmā, taču labāk to nomainīt, jo apkure ir ļoti augsta un var kaitēt apkārtējām sastāvdaļām.
Ieejas diodes tilts darbojas maksimāli, diodes labāk nomainīt pret jaudīgākām

Mans viedoklis. Montāžas procesā radās iespaids, ka ķēdi projektējuši divi dažādi cilvēki, viens pielietojis pareizu regulēšanas principu, atsauces sprieguma avots, negatīvā sprieguma avots, aizsardzība. Otrais šim nolūkam nepareizi izvēlējies šuntu, darbības pastiprinātājus un diožu tiltu.
Man ļoti patika ierīces shēmas dizains, un modifikāciju sadaļā vispirms gribēju nomainīt operacionālos pastiprinātājus, pat iegādājos mikroshēmas ar maksimālo darba spriegumu 40 volti, bet tad pārdomāju par modifikācijām. bet citādi risinājums ir diezgan pareizs, regulēšana ir gluda un lineāra. Protams, ir apkure, bez tās nevar dzīvot. Vispār, kas attiecas uz mani, šis ir ļoti labs un noderīgs konstruktors iesācējam radioamatierim.
Noteikti atradīsies cilvēki, kas rakstīs, ka gatavu ir vieglāk nopirkt, bet, manuprāt, pašam salikt ir gan interesantāk (laikam tas ir svarīgākais), gan noderīgāk. Turklāt daudziem cilvēkiem diezgan viegli mājās ir transformators un radiators no vecā procesora, un sava veida kaste.

Jau recenzijas rakstīšanas laikā man bija vēl spēcīgāka sajūta, ka šis apskats būs sākums apskatu sērijai, kas veltīta lineārajai barošanai, man ir domas par uzlabojumiem -
1. Indikācijas un vadības shēmas pārveidošana digitālā versijā, iespējams, ar pieslēgumu datoram
2. Operacionālo pastiprinātāju nomaiņa pret augstsprieguma pastiprinātājiem (pagaidām nezinu, kādi)
3. Pēc op-amp nomaiņas es vēlos izveidot divus automātiskus pārslēgšanas posmus un paplašināt izejas sprieguma diapazonu.
4. Mainiet strāvas mērīšanas principu displeja ierīcē, lai slodzes laikā nebūtu sprieguma krituma.
5. Pievienojiet iespēju ar pogu izslēgt izejas spriegumu.

Tas laikam arī viss. Varbūt es atcerēšos vēl kaut ko un kaut ko pievienošu, bet es vairāk gaidu komentārus ar jautājumiem.
Plānojam vēl vairākas atsauksmes veltīt dizaineriem iesācējiem radioamatieriem, iespējams, kādam būs ieteikumi par konkrētiem dizaineriem.

Nav paredzēts vājprātīgajiem

Sākumā negribēju to rādīt, bet tad tomēr nolēmu nofotografēt.
Kreisajā pusē ir barošanas bloks, ko izmantoju daudzus gadus iepriekš.
Šis ir vienkāršs lineārs barošanas avots ar izejas jaudu 1-1,2 ampēri ar spriegumu līdz 25 voltiem.
Tāpēc es gribēju to aizstāt ar kaut ko jaudīgāku un pareizāku.

Prece tika nodrošināta veikala atsauksmes rakstīšanai. Pārskats tika publicēts saskaņā ar Vietnes noteikumu 18. punktu.

Plānoju pirkt +245 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +160 +378

Sveiki visiem. Ikvienam, kas strādā elektronikā, jābūt . Ja nevēlaties lodēt vai esat iesācējs radioamatieris, šis raksts tika rakstīts īpaši jums. Tūlīt parunāsim par barošanas avota īpašībām un tā atšķirību no populārām barošanas bloku šķirnēm, kuru pamatā ir LM317 vai LM338.

Strāvas padeves moduļi

Samontēsim komutācijas barošanas bloku, bet neko nelodēsim, vienkārši no ķīniešiem nopirksim jau pielodētu sprieguma regulēšanas moduli ar strāvas ierobežojumu, tāds modulis var piegādāt 30 voltus 5 ampērus. Piekrītiet, ka ne katrs analogais barošanas avots to spēj un kādi ir siltuma zudumi, jo tranzistors vai mikroshēma uzņemas pārspriegumu. Es nerakstu par konkrētu moduļa veidu un tā ķēdi - to ir visdažādākie.

Tagad norāde - arī šeit mēs neko neizgudrosim, mēs ņemsim gatavu indikācijas moduli, tāpat kā ar sprieguma vadības moduli.

Kā tas viss tiks darbināts no 220 V tīkla - lasiet tālāk. Šeit ir divi veidi.

1. Pirmais ir meklēt gatavu transformatoru vai uztīt savu.
2. Otrais ir paņemt komutācijas barošanas avotu vajadzīgajam spriegumam un strāvai vai pārveidot to atbilstoši nepieciešamajiem parametriem.

Un jā, es aizmirsu pateikt, ka jūs varat bez sekām barot vadības moduli ar ne vairāk kā 32 voltiem, bet 30 volti ir labāki par 5 ampēriem, jums ir jābūt uzmanīgiem arī ar strāvu, jo vadības ķēde pieļauj 5 ampērus, bet ne vairāk, bet tas visu, kas tam ir, dod transformatoram un tāpēc viegli izdeg.

PSU montāža

Pats montāžas process ir vēl interesantāks. Ļaujiet man pastāstīt, kā man iet ar komponentiem.

• Pārslēgšanas barošanas avots no klēpjdatora 19 volti 3,5 ampēri.
• Vadības modulis.
• Displeja modulis.

Tas arī viss, jā, neko neaizmirsu piebilst, bet laikam vajag arī kādu vecu ēku. Mans padomju auto radio darbojās, un jebkurš cits darīs to pašu, bet es gribētu atsevišķi uzslavēt korpusu no datora DVD diskdziņa.

Montējam savu nākotnes barošanas bloku, pirms piestiprinām pie korpusa dēļus, vajag nosiltināt, sagādāju pamatni no biezas plēves un tad visus dēļus var piestiprināt ar abpusējo līmlenti.

Bet, runājot par mainīgajiem rezistoriem sprieguma regulēšanai un strāvas ierobežošanai, es sapratu, ka man to nav, nu, ne jau tā, ka man to vispār nebija - nebija vajadzīgās vērtības, proti, 10 K. Bet tie ir uz tāfeles, un es izdarīju sekojošo: atradu divus izdegušos mainīgos (lai nebūtu žēl), izņēmu rokturus un izdomāju pielodēt pie mainīgajiem, kas bija uz tāfeles, kāpēc viņi - es tos atlodēju un atlodēju skrūvi.

Bet nekas nesanāca; es to varēju centrēt tikai tad, kad izdarīju šīs muļķības, izmantojot siltuma saraušanos. Bet tas strādāja, esmu apmierināts ar to, un mēs uzzināsim, cik ilgi tas darbosies.

Ja vēlaties, varat nokrāsot korpusu, man tas neizdevās ļoti labi, bet tas ir labāk nekā tikai metāls.

Rezultātā mums ir ļoti kompakts, viegls laboratorijas barošanas avots ar aizsardzību pret īssavienojumu, strāvas ierobežošanu un, protams, sprieguma regulēšanu. Un tas viss tiek darīts ļoti gludi, pateicoties daudzpagriezienu rezistoriem, kas tika pielodēti no vadības paneļa. Sprieguma regulēšana izrādījās no 0,8 voltiem līdz 20. Strāvas ierobežojums bija no 20 mA līdz 4 A. Veiksmi visiem, es biju ar jums Kalyan.Super.Bos

Apspriediet rakstu MĀJAS BAROŠANAS APGĀDE, IZMANTOJOT GATAVS MODUĻUS