TDA2822 یک تقویت کننده صوتی یکپارچه است که می تواند در حالت مونو یا استریو استفاده شود. آمپلی فایر روی این تراشه برای کاربردهایی در نظر گرفته شده است که به تقویت صدای کوچک نیاز است، با مصرف جریان کم، به عنوان مثال می توان از آن به عنوان تقویت کننده هدفون استفاده کرد. من این هدفون را دارم، آنها به طور معمول از رایانه پخش می شوند، اما هنگام گوش دادن به موسیقی از تلفن، به وضوح قدرت کافی وجود ندارد، وصل کردن چنین آمپلی فایری صدا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و هنوز مقداری ذخیره باقی می ماند.

ولتاژ تغذیه: 1.8 - 15 ولت
بیشترین توان خروجی: 1.4 وات
مصرف جریان در بار: R=32 اهمو U=6 Vدر حالت استراحت 0.1 میلی آمپر، و در حین کار در داخل نوسان می کند 10-20 میلیون متر.

درست در بالا مداری از یک تقویت کننده کوچک با استفاده از TDA2822 را می بینید. ولوم صدا را می توان با استفاده از یک مقاومت متغیر 10 کیلو اهم تنظیم کرد. یک منبع برق 12 ولتی برای تغذیه مدار ایده آل خواهد بود (بالاترین توان خروجی را بدون احتساب امپدانس بلندگو خواهد داشت)، اما با ولتاژهای پایین تر کار می کند. میکرو مدار به هیچ وجه گرم نمی شود، بنابراین نیازی به استفاده از هیت سینک نیست. روی برد اول پیچ های بزرگ جداگانه برای ورودی، خروجی و منبع تغذیه وجود دارد.

برد مدار چاپی را می توانید از اینجا دانلود کنید:

در اینجا یک نمودار مدار دیگر برای اتصال این ریزمدار و همچنین دو برد مدار چاپی وجود دارد که برای ساخت تقویت کننده هدفون راحت تر است، روی یکی از آنها مقاومت ها و خازن های کمتری وجود دارد. نصب سطحی، و در DIP دوم. مسیرهای سوکت برای جک‌های 3.5 میلی‌متری روی آن‌ها کشیده شده است؛ شما به راحتی می‌توانید مسیرها و نقاط را مطابق با کانکتورهای خود ویرایش کنید. با چنین بردی باید آن را از طریق سیم مخصوص با دو جک به گوشی (منبع سیگنال صوتی) و به ترتیب به کانکتور روی برد هدفون متصل کنید.

(دانلود: 1371)

من تصمیم گرفتم با استفاده از مدار دوم با استفاده از مقاومت های (10k، 4.7) و خازن های سرامیکی 100 nF (smd) یک تقویت کننده بسازم. عکس، مسیرهای کشیده شده با تساپونلاک و نشانگر پارمنت و تخته تمام شده را پس از حکاکی در کلرید آهن نشان می دهد.

تنظیم میزان صدا از خود منبع صوتی شما را ناراحت می کند، در مورد من دکمه تنظیم صدا است، برد بسیار کوچک است. برای بهبود تغییر در قدرت صدا، یک مقاومت متغیر مینیاتوری با مقاومت تقریباً 10-50 کیلو اهم اضافه کنید تا قدرت صدای ورودی را تنظیم کنید.

کیف NM5 با ابعاد 57x38x19 و قیمت مضحک برای برد من ایده آل بود. تخته کاملاً در آن قرار می گیرد؛ سوراخ هایی با قطر مورد نیاز برای سوکت های ورودی و خروجی سوراخ می کنیم. در محفظه هنوز جا برای منبع انرژی وجود دارد. به نظر من، بهتر است آن را در آنجا قرار دهیم باتری لیتیوم پلیمریهمراه با یک ماژول شارژ، به عنوان مثال، از USB. در نتیجه، ما یک تقویت کننده عالی، راحت و فشرده برای هدفون و بلندگوهای کوچک با قیمت ناچیز دریافت می کنیم.

من از این آمپلی فایر برای کوچک استفاده کردم هدفون کامپیوتر، صدا کاملاً خوب بود، اما در ولوم بالا کیفیت صدا به طور محسوسی کاهش می یابد. همانطور که می بینید، من مدار را با استفاده از یک TDA2822 در یک بسته DIP-8 مونتاژ کردم و برای راحتی یک هدر را روی برد لحیم کردم. توان خروجی به مقاومت هدفون و ولتاژ تغذیه بستگی دارد، ما به مقدار زیادی نیاز نداریم، نمی خواهیم ناشنوا شویم. مطلوب است که بلندگوها 2x1W/4 Ohm باشند.

و در نهایت، من می گویم که مونتاژ چنین مداری را فقط برای مبتدیان توصیه می کنم. غیر واقعی صدای با کیفیت بالااز آمپلی فایرهای صنعتی و گران قیمت، نتایج یکسانی دریافت نخواهید کرد، اما برای یک فرد معمولی این کافی است. در اینجا ویدیویی برای آشنایی با خواص صدای خروجی از چنین مداری وجود دارد.

همه ما عاشق گوش دادن به موسیقی با هدفون هستیم، زیرا همیشه نمی توان آن را روی بلندگوها پخش کرد، به خصوص در ساعات پایانی روز یا در وسایل نقلیه عمومی. اما کیفیت صدا به خودی خود همیشه به اندازه کافی خوب نیست، یکی از نشانه های آن تقویت کننده داخلی در دستگاه پخش است، خواه تلفن باشد یا رایانه یا لپ تاپ. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه یک تقویت کننده هدفون را با دستان خود بسازید، یک کیت کیت به شما در مونتاژ آن کمک می کند؛ می توانید با استفاده از لینک انتهای مقاله آن را سفارش دهید.

برای ساختن تقویت کننده هدفون با دستان خود به موارد زیر نیاز دارید:
* آهن لحیم کاری، شار، لحیم کاری
* دستگاه لحیم کاری دست سوم
* برش های جانبی
* حلال 646 یا بنزین گالوش
* منبع تغذیه با ولتاژ خروجی 12 ولت
*هدفون، تلفن یا دستگاه پخش دیگر

گام یک.
این کیت دارای دو طرفه است تخته مدار چاپی، کیفیت آن بسیار خوب و دارای سوراخ های متالایز می باشد. همچنین برای سهولت در مونتاژ، دستورالعمل هایی ارائه شده است که مدار تقویت کننده و درجه بندی قطعات را نشان می دهد نصب صحیحدر هیئت مدیره.

اول از همه، ما مقاومت ها را روی تخته نصب می کنیم؛ مقادیر آنها نیازی به تعیین ندارند، زیرا آنها روی یک تکه کاغذ چسبانده شده اند. سپس خازن‌های سرامیکی غیر قطبی و سپس خازن‌های الکترولیتی قطبی را با رعایت مقدار و قطبیت وارد می‌کنیم، مثبت آن سرب بلند و منفی تماس مقابل نوار سفید روی کیس است؛ روی برد، کنتاکت منفی است. با یک نیم دایره سایه دار نشان داده شده است. برای نشان دادن عملکرد آمپلی فایر، روی برد جایی برای LED قرمز وجود دارد؛ پایه بلند را در محلی که با مثلث نشان داده شده است، و پایه کوتاه منهای را در سوراخ با یک نوار در کنار آن نصب می کنیم.

مرحله دو.
برای جلوگیری از افتادن قطعات رادیویی در حین لحیم کاری، ترمینال های آنها را به پشت برد خم می کنیم. در مرحله بعد، تخته را در دستگاه لحیم کاری "دست سوم" ثابت می کنیم و شار را روی مخاطبین اعمال می کنیم و پس از آن با استفاده از آهن لحیم کاری و لحیم کاری سرب ها را لحیم می کنیم. سرب های اضافی را با استفاده از برش های جانبی جدا می کنیم. هنگام برداشتن پین ها با برش های جانبی، مراقب باشید، زیرا ممکن است به طور تصادفی یک مسیر را از روی تخته جدا کنید.

سپس اجزای باقیمانده یعنی یک مقاومت متغیر، یک سوکت اتصال برق، دو سوکت برای ریز مدارها با هدایت کلید روی کیس و برد به شکل یک فرورفتگی و همچنین سوکت هایی برای اتصال ورودی و خروجی صدا را نصب می کنیم.

ما قطعات را لحیم می کنیم و برای لحیم کاری بهتر، شار اعمال می کنیم. همچنین قسمت اضافی سرب ها را با استفاده از برش های جانبی جدا می کنیم.

پس از لحیم کاری، برد زیر به دست می آید.

بقایای شار را با استفاده از برس و حلال 646 یا بنزین گالوش از روی تخته جدا می کنیم. این چیزی است که یک تخته تمیز به نظر می رسد.

مرحله سوم.
حالا طبق کلید روی کیس و برد ریز مدارها را در سوکت های مخصوص نصب می کنیم.

در مرحله بعد به مونتاژ کیس می پردازیم، ابتدا آن را روی برد امتحان می کنیم و فیلم های محافظ را از قسمت هایی از کیس جدا می کنیم. با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، پایه ها را با نخ در چهار سوراخ به پایین می بندیم.

بعد، یک تخته با یک پانل جانبی با سوراخ هایی برای سوکت های اتصال روی قفسه ها نصب کنید.

پس از آن، قطعات باقی مانده را جمع می کنیم و پوشش بالایی را با پیچ می بندیم.

در این مرحله می توان آمپلی فایر هدفون را آماده در نظر گرفت، تنها چیزی که باقی می ماند آزمایش آن است.

مرحله چهارم
برای کار تمام عیارآمپلی فایر به برق 12 ولت نیاز دارد، منبع تغذیه را از طریق دوشاخه به پریز وصل می کنیم و دوشاخه جک 3.5 میلی متری را از دو طرف وارد می کنیم، یکی به طرف گوشی می رود، دیگری به آمپلی فایر، دوشاخه هدفون را در سوکتی که برچسب OUT دارد وارد کنید. و از صدای باکیفیت لذت ببرید میزان صدا با چرخاندن دکمه مقاومت متغیر تنظیم می شود.

مدت زیادی است که می خواهم یک آمپلی فایر هدفون جداگانه بسازم - وقت آن را ندارم، اگرچه قبلاً دو سال است که هدفون خریداری کرده ام. چیز خاصی نیست Sennheiser HD 558 ولی صدا برای من در حد قابل قبولی هست.
من نمودارهای زیادی را مرور کردم و اطلاعات و انجمن های زیادی را خواندم. می خواستم مدار ساده و با کیفیت باشد. با فکر کردن به چیزی که می‌خواستم، به این نتیجه رسیدم که هدفون به قدرت نسبتاً کمی نیاز دارد و به نوعی آپ‌آمپ مجهز به ترانزیستور یا فقط یک آپ‌آمپ قدرتمند با THD+N پایین، به اصطلاح «درایور» نیاز دارد. باید مناسب باشد. و سپس یک ریزتراشه از TI پیدا شد که مخصوصاً برای این اهداف طراحی شده است، TPA6120.

در هسته خود، یک آپ امپ بسیار قدرتمند و بسیار سریع با THD+N بسیار پایین است (خوب، طبق گفته حداقلبرای من). پس از گشت و گذار در گوگل در مورد اجزاء و طرح های مختلف ریزمدار، گزینه خوبی برای خودم در یکی از وب سایت های رادیو آماتور چک پاول روزیکا پیدا کردم. میکروفون با استفاده از یک مدار غیر معکوس متصل می شود و یک پتانسیومتر 50 کیلو اهم از شرکت معروف ژاپنی ALPS در ورودی قرار دارد. تصمیم گرفتم فقط این گزینه را اجرا کنم.

مدار تقویت کننده هدفون بر اساس TPA6120 و منبع تغذیه

نسخه من از طرح

واحد قدرت

پس از مطالعه دیتاشیت روی TPA6120، باز هم تغییراتی در مدار ایجاد کردم. به اصطلاح خازن های مسدود کننده در نسخه اصلی فیلم هستند، اما برگه داده قویاً استفاده از خازن های سرامیکی SMD و حتی تا حد امکان نزدیک به پایانه های برق - برای از بین بردن تحریک احتمالی تقویت کننده توصیه می کند.
در واقع، من بیشتر هیجان زده بودم و می ترسیدم، میکرو مدار بسیار سریع عمل می کند.

آن پاورپاد مخوف شکست خورده است.

با توجه به عدم تجربه در ساخت PCB دو طرفه تصمیم بر این شد که برد یک طرفه شود. و سپس یک مشکل دیگر ظاهر شد. با توجه به اینکه ریزتراشه نسبت به اندازه خود بسیار قدرتمند است، دارای یک پد حرارتی بر روی "شکم" خود - PowerPAD است که به پد زیر ریز مدار لحیم می شود و همچنین به عنوان یک سیم مشترک عمل می کند.
به نوعی افکار ناخوشایند را کنار زدم و تصمیم گرفتم که به نوعی آن را لحیم کنم. اما اول از همه.

من شروع به جستجوی اجزای لازم کردم و بلافاصله مشخص شد که مردم محلی TPA6120 را ندارند، به غیر از ALPS. برادر بزرگ چینی بار دیگر کمک می کند، او یک ریزمدار TPA6120 و یک پتانسیومتر ALPS در Aliexpress سفارش داد.
مسکن، ترانسفورماتور و سایر اقلام کوچک را از مردم محلی خریدم. بعد از اینکه همه چیز در دست بود، 4 ماه دیگر گذشت تا اینکه یک اتو را برداشتم.

در طراحی برد آمپلی فایر به محل قرارگیری مقاومت ها مطابق دیتاشیت توجه ویژه ای داشتم به گونه ای که کمترین فاصله از پایه های ورودی و خروجی تا مقاومت ها وجود داشته باشد تا هیچ گونه تحریکی وجود نداشته باشد. و اکنون تخته ها حکاکی، سوراخ شده و قلع کاری شده اند. و در اینجا من به طور جدی شروع کردم به فکر کردن در مورد نحوه لحیم کردن این PowerPAD روی حیله و تزویر و به طور کلی با آن چه کنم.

بازگشت به اینترنت. در یکی از انجمن ها راه حل جالبی پیدا کردم. بدون تفنگ لحیم کاری و PCB دو طرفه با سوراخ های فلزی، تنها یک راه وجود دارد: سوراخی در زیر ریزمدار سوراخ کنید و از طریق آن سعی کنید رادیاتور خانگی را به PowerPAD میکرو مدار لحیم کنید.

من این گزینه پیشنهادی را امتحان کردم:یک سوراخ 1.5 میلی متری سوراخ می شود، یک سیم مسی برداشته می شود، قلع می شود و به صورت مارپیچی به دور یک مته 0.8 میلی متری (من آن را به دور یک سوزن پیچیدم) به طول 2-3 سانتی متر، پیچ می شود. سوراخ و کل چیز با یک آهن لحیم کاری 40 وات سرخ می شود، به طور طبیعی با افزودن لحیم و شار. هدف فقط لحیم کردن مارپیچ نیست، بلکه اطمینان از اینکه لبه های پد PowerPAD نیز به برد مدار چاپی لحیم شده است.

اینجاست، سیستم خنک کننده من برای TPA6120. آیا چشمه عجیب و غریب را در مرکز می بینید؟

لحیم کاری را چند ثانیه نگه داشتم و همه چیز درست شد!همه چیز ساده تر از چیزی بود که فکر می کردم. با تشکر از شخص مهربان برای ایده!

صدا

تخته ها آماده هستند، من همه چیز را با سیم وصل می کنم، سریع بررسی کنید. خروجی ثابتی نیست، DAC، Senheisers خود را وصل می کنم، “The Dark Side Of The Moon” را روشن می کنم و لذت می برم... احتمالاً توصیف صدا و مخصوصاً کیفیت آن کار ناسپاسی است، فقط باید خودتان آن را بشنوید. .
به طور کلی، من می گویم که من صدا را در کل محدوده فرکانس دوست داشتم. از نظر گوش حداقل تحریف وجود دارد، برای من به سادگی وجود ندارد. من به حرفام گوش می دادم هدفون سنهایزر HD 558 با داخلی کارت صدا. حالا من آنها را نشناختم! باس ظاهر شد و صدا بسیار دقیق بود.

جمع

ما آواز می خوانیم. هیچ هیجانی وجود ندارد و خدا را شکر خوشبختانه تمام تدابیر برای این امر اندیشیده شد. من شک داشتم که سیم پیچ گرما را به خوبی از بین ببرد، بنابراین آن را برای یک ساعت با موسیقی با صدای مناسب ترک کردم، میکروکویل را لمس کردم - 30-35 درجه احساس می شد. کویل گرم است، لنت در سمت عقب نیز کمی گرم است، به این معنی که میکروکویل به طور معمول لحیم شده است، گرما به خوبی از بین می رود و اینجاست که من آرام شدم.

و سخت ترین و دردناک ترین چیز برای من شروع شد - جمع آوری همه چیز در پرونده. یکی دو شب با مته و انبردست و پیچ گوشتی و فایل و کلی الفاظ رکیک! هورا، من تخته ها را در جعبه فرو کردم. معلوم شد که کیس برای تقویت کننده خیلی بزرگ است، اما نصب آن راحت است و در یک جعبه بزرگ محکم تر به نظر می رسد. فقط یک کار باقی مانده است: ایجاد کتیبه در پانل جلویی. اما این یک داستان کاملا متفاوت است.

به دلیل حجم زیاد اطلاعات و عکس ها، مقاله به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول یاد خواهید گرفت اطلاعات مختصر، که به شما کمک می کند به سمت کار آینده سوق دهید، در قسمت دوم آن را شرح می دهم و همچنین برداشت های خود را پس از گوش دادن به آن به اشتراک می گذارم.

طرح
اساس یک مدار SRPP کلاسیک بدون ترانسفورماتور با استفاده از یک لوله رادیویی 6n6p بود که نویسنده آن اولگ ایوانوف بود. نمودار کمی تغییر کرد و توسط من دوباره کار شد. ما رتبه بندی عناصر رادیویی خود را انتخاب کردیم و بخشی از مدار منبع تغذیه را تغییر دادیم. بسته به انتخاب روش یکسوسازی ولتاژ آند، می توانید از یکسو کننده روی کنوترون یا پل دیودی استفاده کنید.

انتخاب استفاده از پل دیودی یا کنوترون در یکسوساز کار همه است. دیودها دارای حداقل افت ولتاژ آند هستند، چنین باری روی ترانسفورماتور وجود ندارد و سیم پیچ رشته جداگانه نیز مورد نیاز نیست. برای اکثر مدارهای لوله ULF، دیودهای 1N4007 کاملا مناسب هستند.

یکسوسازی ولتاژ کنوترون یک روش کلاسیک در فناوری لامپ است؛ بسیاری از مردم به دلیل ملاحظات زیبایی شناختی و برخی از مزایا نسبت به دیودهای نیمه هادی آن را ترجیح می دهند.

مزایای طرح تغذیه kenotronic:
- تامین صاف ولتاژ آند، که به شما امکان می دهد عمر مفید لوله های رادیویی تقویت کننده را افزایش دهید (کنوترون گرم شده غیر مستقیم).
- عدم وجود تقریباً کامل جریان عبوری و معکوس؛
- محدودیت نوسانات جریان در لحظه روشن شدن به دلیل گرمایش صاف کاتد و تامین ولتاژ به فیلتر LC مدار قدرت آند.
- کاهش مقدار پالس های جریان برای شارژ مجدد خازن های فیلتر.

معایب تغذیه کنوترون عبارتند از:
- بالا مقاومت داخلی، به همین دلیل ولتاژ آند کاهش می یابد.
- عمر سرویس محدود کنوترون؛
- برای تغذیه کنوترون، یک سیم پیچ رشته اضافی و خروجی نقطه میانی سیم پیچ آند ترانسفورماتور قدرت مورد نیاز است.
-اگر عناصر فیلتر به اشتباه انتخاب شده باشند، کنوترون ممکن است به دلیل جریان هجومی از کار بیفتد.

برای حذف ضربان های ولتاژ آند، از یک چوک با اندوکتانس حدود 5 H استفاده می شود (در یک رویکرد کامل، اندوکتانس با توجه به امواج منبع تغذیه ULF محاسبه می شود). در این مدار از یک سلف D31-5-0.14 استفاده شده است.

چیدمان
برای بررسی عملکرد مدار، معمولاً یک نمونه اولیه ساخته می شود. در حین کار با طرح، می توانید مکرراً مکان اجزای رادیویی را اضافه و تغییر دهید، طرح را تغییر دهید، مدار را تغییر دهید و همچنین مشکلاتی را که ممکن است در حین ساخت و ساز ایجاد شود را حل کنید. تقویت کننده لوله. طرح بندی آسان است. چیدمان مدار را می توان با نصب "روی سیم" یا استفاده از قفسه های نصب انجام داد. پایه تخته سه لا برای این مدل به راحتی ماشین کاری می شود، سوراخ ها را می توان به خوبی سوراخ کرد و در برابر فایل قابل انعطاف است. نکته اصلی هنگام لحیم کاری مدار این است که یک گذرگاه زمین (منفی) خوب بسازید.
نصب بر روی تخته نان با نصب نهایی روی شاسی متفاوت است. هنگام مونتاژ یک تقویت کننده لوله تمام شده، سیم های بلند و قرار دادن عناصر مدار شل روی شاسی مجاز نیست.

شاسی و عناصر محفظه یک تقویت کننده لوله
شاسی باید از آهن ساخته شود، پوشش محافظ ترانسفورماتور نیز از این ماده ساخته شده است. آهن یک ماده فرومغناطیسی است که استفاده از آن در برابر انواع تداخل ها محافظت می کند و احتمال بروز آنها را از بین می برد.
شما می توانید به طور مستقل شاسی را از ورق فلز، به عنوان مثال، از آهن سقف، استفاده کنید ساختمان قدیمیاز جانب واحد سیستمکامپیوتر یا جعبه فلزی با ابعاد مناسب را انتخاب کنید. همچنین نباید شیلنگ های تهویه آهنی (مجرای) را فراموش کنید.

روکش های محافظ برای ترانسفورماتورها به قیاس با شاسی ساخته می شوند یا از محلول های آماده (جعبه های فلزی مختلف، شیشه های شیشه ای فولاد ضد زنگ) استفاده می کنند. سوراخ های تهویه باید در محفظه های محافظ ایجاد شود تا هوای گرم خارج شود.

در مرحله طراحی شاسی، باید به مفهوم آن فکر کنید نمای کلیمحصول نهایی. قبل از اینکه هر چیزی روی شاسی پیچ شود، رنگ باید روی شاسی اعمال شود. اگر از روکش های تزئینی مختلف استفاده می شود، باید از قبل فکر کنید و سوراخ هایی برای نصب آنها ایجاد کنید.

اجزای رادیویی

برای جلوگیری از خرابی، گرمای بیش از حد و اشباع، یک ترانسفورماتور قدرت با ذخیره توان انتخاب می کنیم. خازن های الکترولیتی در فیلتر مدار قدرت آند نیز با حاشیه ولتاژ 20 درصد گرفته می شوند. برای کاهش تأثیر دما و عوامل جوی خارجی، مقاومت های شوروی را با ذخیره توان کمی انتخاب می کنیم. سوکت های سیگنال ورودی و خروجی و محفظه های خازن باید از شاسی جدا شوند. خازن های شنت ترجیحاً فیلمی هستند.

قبل از نصب، طبق نمودار، قطعات رادیویی را با اندازه گیری با مولتی متر نزدیک به مقدار اسمی انتخاب کنید. همچنین بهتر است ترانسفورماتور برق را بررسی کنید. اغلب، برای صرفه جویی در سیم مسی، ترانسفورماتورها در ابتدا در کارخانه ها بسته نمی شدند، که منجر به جریان بی باری زیادی می شد. سیم پیچ اولیه، و این به نوبه خود بر زمزمه ترانسفورماتور تأثیر می گذارد.

ابزار برای کار
برای کار راحتهنگام ساخت یک تقویت کننده لوله، همه ابزارهای لوله کشی کار می کنند. دسته های دی الکتریک ابزار باید بدون آسیب به عایق باشند. اگر تقریباً همه چیز نباشد، باید با فایل و سوهان سوزنی اصلاح شود.

به منظور سوراخ کردن شاسی فلزی، از یک دریل پله ای مخروطی شکل استفاده کنید. همچنین می توانید از چندین روش برای ایجاد یک سوراخ بزرگ برای سوکت لامپ استفاده کنید. به عنوان مثال، با استفاده از قطب نما، دایره ای به قطر مورد نیاز بکشید و سوراخ هایی را محکم در امتداد خط سوراخ کنید، سپس از سوهان سوزنی برای خرد کردن جامپرهای بین سوراخ ها استفاده کنید. روش ایده آل برای سوراخ کاری استفاده از مته پرس است، اما بیشتر سازندگان لامپ به یک مته یا پیچ گوشتی معمولی بسنده می کنند.

برای لحیم کاری مدارها، از یک آهن لحیم کاری قوی برای قلع کردن سیم ها و سیم های ضخیم استفاده کنید؛ قطعات رادیویی با آهن لحیم کاری با توان کمتر لحیم می شوند تا بیش از حد گرم نشوند. یک چاقوی تیز یا چاقوی جراحی برای از بین بردن عایق سیم و عایق لاک روی سیم ها مناسب است (هنگام کندن، سعی کنید خود سیم مسی را خرد نکنید). یک جفت موچین خوب کار نصب را بسیار آسان تر می کند و می تواند به عنوان یک هیت سینک استفاده شود.

کولیس کمک خواهد کرد تعریف دقیقابعاد قطعات، و همچنین به تعیین قطر و سوراخ برای آنها کمک می کند. برای علامت گذاری سوراخ ها از خط کش و قطب نما استفاده کنید. با داشتن یک میکرومتر در زرادخانه رادیویی آماتور خود، به راحتی می توانید قطر سیم را تعیین کنید.

محل قرارگیری قطعات رادیویی روی شاسی
ما ترانسفورماتور قدرت را در بالای شاسی قرار می دهیم - این امر مدارهای خروجی را از تداخل ناشی از ترانسفورماتور محافظت می کند. لوله های رادیویی و جک های ورودی/خروجی سیگنال صوتی دور از ترانسفورماتور قدرت قرار می گیرند. سوکت‌هایی که سیگنال صوتی به آن‌ها عرضه و برداشته می‌شود، و همچنین مقاومت متغیر کنترل صدا، نزدیک به یکدیگر، ترجیحاً در پانل جلویی نزدیک‌تر به لامپ‌های خروجی قرار دارند.
بهتر است پانل های رادیویی را روی شاسی قرار دهید تا آمپلی فایر دارای نصب المان های رادیویی سه طبقه نباشد. فضای خالی متوسط ​​در زیرزمین تقویت کننده به شما امکان می دهد تا به سرعت تنظیمات مدار را انجام دهید و دسترسی به عناصر رادیویی را در طول تعمیرات تسهیل کنید.

سیم کشی مدار
تقریباً در تمام طرح های لامپ از نصب دیواری استفاده می شود. با این روش اتصال، استفاده از سیم به حداقل می رسد؛ تمام اتصالات قطعات رادیویی با ترمینال های خاص خود انجام می شود. بخشی از مدار بر روی گلبرگ های پانل های لامپ لحیم می شود.

مدار فقط در یک نقطه به بدنه شاسی متصل می شود؛ نقطه به صورت تجربی و دور از ترانسفورماتور قدرت انتخاب می شود. باس منفی از سیم مسی ضخیم ساخته شده است و در همان نقطه اتصال زمین مشترکی که برای اتصال به زمین انتخاب شده است به زمین متصل می شود.

قبل از لحیم کاری سیم، یکپارچگی عایق آن را به دقت بررسی کنید. توصیه نمی شود سیم های منبع آند (مدارهای آند) و شبکه های کنترل را در بسته ها سفت کنید، آنها را موازی یا نزدیک به یکدیگر قرار دهید.

سطح مقطع سیم های هادی باید با توان مصرفی جریان رشته و آند لامپ ها مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر لامپ شما، طبق اطلاعات پاسپورت خود، جریان رشته ای 600 میلی آمپر مصرف می کند، قطر سیم باید مطابق با حداکثر مقدار جریان مجاز انتخاب شود. برای جریان 600 میلی آمپر، طبق جدول مقادیر مجاز سیم، قطر سیم 0.56 میلی متر خواهد بود. برای چند لامپ، جریان کل باید جمع شود و سیم مناسبی با سطح مقطع مورد نیاز انتخاب شود. به همین ترتیب مقدار جریان مجاز که سیم پیچ ترانسفورماتور یا سلف قدرت تحمل می کند تعیین می شود.

برای از بین بردن پس‌زمینه و تداخل اضافی، سیم‌های رشته‌ای پیچ خورده می‌شوند (دو سیم رشته در طول خود مانند یک "دم خوک" پیچیده می‌شوند). پس زمینه و تداخل به دلیل این واقعیت حذف می شوند که جزء متناوب جریان های تداخلی از طریق هادی های رشته در جهت های ضدفاز جریان می یابد و بر این اساس، متقابلاً جبران می شود.

همچنین، برای حذف نویز پس زمینه، سیم پیچ فیلامنت از طریق یک نقطه میانی مصنوعی با استفاده از دو مقاومت با مقدار مقاومت یکسان، زمین می شود. مقاومت های مرتبه 100 اهم تا 200 اهم همراه با سیم های رشته ای روی سوکت لامپ آب بندی می شوند. برخی از انتهای پایانه های مقاومت به یکدیگر متصل می شوند، سایر پایانه های آزاد به یکی و به تیغه رشته دوم سوکت لامپ لحیم می شوند. نقطه ای که مقاومت ها در آن وصل می شوند به گذرگاه منفی متصل می شوند. اگر ترانسفورماتور دارای یک ترمینال میانی در سیم پیچ فیلامنت باشد و ولتاژ روی آن برابر با نصف ولتاژ کل باشد، بدون استفاده از مقاومت به زمین متصل می شود (همان نقطه میانی).

سیم های رشته ای را می توان به صورت موازی از سوکتی به سوکت دیگر ساخت، به جای اینکه سیم های جداگانه را به هر یک از آنها راه اندازی کنند. برای راحتی سیم کشی مدار، سیم های رشته ابتدا به سوکت های لامپ لحیم می شوند و خود سوکت ها به سمتی چرخانده می شوند که راحت ترین نصب عناصر رادیویی را تضمین می کند. سیم های آند از آخرین الکترولیت شاخه منبع تغذیه با یک "چنگال" به سوکت لامپ می رسد.

چند کلمه در مورد هدفون
این مدار از هدفون مجارستانی با امپدانس بالا FDS-26-600 با مقاومت سیم پیچ هر بلندگو 600 اهم استفاده می کرد. هدفون هایی با امپدانس پایین تر با این آمپلی فایر تست نشده اند؛ برای رسیدن به بهترین صدا، ممکن است مجبور شوید یک ترانسفورماتور صوتی خروجی (TVZ) نصب کنید. معمولا TVZ تحت مقاومت بار جمع می شود؛ در مورد ما، بار هدفون است که مقاومت آن برای این مدار ایده آل است.

در اینترنت، در یکی از انجمن های اختصاص داده شده به موضوعات لوله، به جدولی برخوردم که اطلاعات مربوط به آزمایش انجام شده روی مدار تقویت کننده را داشت (لطفاً در نظرات بنویسید که آزمایش چه کسی و در کدام انجمن انجام شده است تا نویسنده را می توان در مقاله نشان داد). همانطور که متوجه شدم، نویسنده از TVZ استفاده نکرده است.

اضافه:بازدیدکننده سایت آندری به نویسنده آزمایش اشاره کرد. پارامترهای لوله های رادیویی توسط لینک ایگناتنکو یوری واسیلیویچ گرفته شد

همه کارت های صدا نمی توانند صدای بلند و باکیفیت ارائه دهند و سپس یک آمپلی فایر هدفون به کمک شما می آید. دلیل مونتاژ آمپلی فایر هدفون ممکن است صدای ناکافی (دلیل اصلی) یا کیفیت پایین صدا (اعوجاج زیاد در صدا/موسیقی) باشد. برای افزایش صدا و کیفیت صدا کافی است یک مرحله خروجی اضافی را به صورت سری به کارت صدا وصل کنید که در نمودار زیر می بینیم:

ضریب هارمونیک برای پاسخ فرکانس خطی از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز چنین تقویت کننده ای تنها 0.1٪ است و چنین تقویت کننده ای را می توان نه تنها برای کارت صدای کامپیوتر، بلکه برای دستگاه های کم مصرف مانند رادیو نیز استفاده کرد. تلفن همراه، پخش کننده MP3، لپ تاپ و نت بوک.

حالا بیایید نمودار را مرور کنیم. در چنین ULF 2 مرحله ای، از ترانزیستورهایی با سطح نویز ذاتی کمتر استفاده می شود که بر کیفیت تقویت کننده تأثیر می گذارد. از هر ترانزیستوری می توان استفاده کرد، نکته اصلی این است که p-n-p یا انتقال n-n-nهمزمان شد و قدرت ترانزیستورها یکسان بود و ترانزیستور T2 باید روی رادیاتوری با مساحت 5-8 سانتی متر مربع نصب شود، زیرا در حالت استراحت جریان 120 میلی آمپر می گذرد و ترانزیستور T2 را گرم می کند که می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد یا حتی سوختن (به عنوان مثال، T1 را می توان KT361، KT3107، و T2 را می توان KT805، KT815 قرار داد). از هر صفحه آلومینیومی یا مسی به عنوان رادیاتور برای اطمینان از اتلاف گرما خوب استفاده کنید. برای بیشتر تقویت کننده های قدرتمندمی توانید از کولری استفاده کنید که رادیاتور را خنک کند. زنجیر بازخورداز عناصر R6، R7، C5 تشکیل شده است. ترانزیستور T2 در حالت کلاس A کار می کند. مقاومت های R1 و R2 باید حداقل 2 وات باشند، مقاومت های باقی مانده باید هر کدام 0.25 وات باشند.

حال بیایید منبع تغذیه تقویت کننده را بررسی کنیم. اگر می خواهید از برق برق بگیرید، قطعاً باید یک منبع تغذیه (منبع تغذیه) جمع آوری کنید. ترانسفورماتور با هر جریان ثانویه کوچک حداقل 250 میلی آمپر و ولتاژ ثانویه 16-24 ولت. در مرحله بعد، ما یک یکسو کننده ولتاژ را مونتاژ می کنیم که می تواند از هر 4 دیودی که برای جریان حداقل 250 میلی آمپر و ولتاژ 25 ولت طراحی شده است مونتاژ شود (اما آیا همیشه بهتر است آن را با ذخیره بگیرید؟). یا می توانید یک پل دیودی آماده را در بازار رادیو خریداری کنید. بعد، بعد از پل دیود، یک تثبیت کننده ولتاژ را جمع می کنیم. یک تثبیت کننده ولتاژ مورد نیاز است تا صدای هدفون در هنگام بیس پایین نیاید، یعنی. تا ولتاژ نپرد و صدا مخدوش نشود. ترانزیستورها را می توان با هر توان متوسطی نصب کرد، به عنوان مثال: KT805، KT817، KT815، KT803. باید ترانزیستور را به رادیاتور وصل کنیم. علاوه بر این، خازن های C4، C5، C6 به عنوان فیلتری عمل می کنند که نویز را حذف می کند. مقاومت های R4 و R5 نقش محدود کردن جریان را به پایه ترانزیستور ایفا می کنند و در نتیجه یک بهره مشخص را تنظیم می کنند. ما دیودهای زنر را در پایه ترانزیستور می بینیم. اگر در خروجی به ولتاژ 15 ولت نیاز داشته باشیم، دیود زنر را روی 15 ولت، اگر 20 ولت باشد، آن را روی 20 ولت تنظیم می کنیم، اما در این مورد روی 15 ولت. ما 2 دیود زنر با نام تجاری D814A را می بینیم که به صورت سری وصل شده اند و هر کدام برای ولتاژ 7.5 ولت طراحی شده اند (یعنی در کل 15 ولت (7.5 + 7.5 = 15) دریافت می کنیم). همچنین توجه داشته باشید که ولتاژ عرضه شده به دیودهای زنر برای عملکرد عادی آنها باید از 1-1.5 ولت تجاوز کند. نمودار منبع تغذیه به شرح زیر است:

اگر می خواهید کیفیت صدای بالاتری داشته باشید، به شما توصیه می کنم مدار کوچک و ساده دیگری به نام کنترل صدا را جمع آوری کنید. کنترل تن به شما کمک می کند موسیقی/صدا را در حین گوش دادن تنظیم کنید (مثلاً می توانید بیس بیشتری اضافه کنید یا برعکس آن را به طور کامل حذف کنید و این کار در هر فرکانسی قابل انجام است). عمق تنظیم فرکانس چنین مداری 20 دسی بل است. این مدار شامل یک آبشار اضافی روی یک ترانزیستور (ترانزیستور KT315، KT342) است که تلفات ولتاژ را برای عملکرد عادی تقویت کننده جبران می کند. این مدار توسط تثبیت کننده ای که تقویت کننده را تغذیه می کند تغذیه می شود. شما فقط باید سیم های برق مدار خود را موازی با سیم های برق آمپلی فایر وصل کنید. مقاومت ها 47 کیلو اهم هستند، اگر برای استریو هستند، دو برابر می شوند. نصب مقاومت اضافی در خروجی ضروری است، زیرا خروجی بسیار حساس است و باید این حساسیت را کاهش دهیم. ما مقاومت را در محدوده 10 ... 150 کیلو اهم برای بهترین کیفیت صدا انتخاب می کنیم. نمودار شماتیکبلوک تن:

اکنون کنترل تون را در کارت صدا وصل می کنیم، پس از کنترل تن، آمپلی فایر را وصل می کنیم و از آمپلی فایر به سمت هدفون می رویم)) آمپلی فایر نیازی به تنظیم ندارد - همه چیز فوراً کار می کند! و مهمتر از همه، سیمی که از کارت صدا به کنترل تقویت کننده/تن می رود، این سیم باید محافظ باشد تا کاهش یابد. صدای پس زمینه. حفاظ سیمی است که توسط توری فلزی احاطه شده است. سیم مثبت را داخل می گذاریم، و مثبت را با منفی محافظت می کنیم، یعنی. دقیقه به این شبکه لحیم کنید.