Πώς να αποσυναρμολογήσετε τον φακό ss 667 q5. Ψεύτικος φακός με ζουμ στη δίοδο CREE. Γιατί σπάνε οι φακοί;

Γεια σε όλους! Οι κριτικές για το Mysku είτε για φακό είτε για σοκ με ενθάρρυναν να το αγοράσω ως απωθητικό σκύλων. Η συσκευή ήρθε σε μένα μερικώς λειτουργώντας: ο φακός έλαμπε, το αμορτισέρ σπινθήραζε, αλλά η μπαταρία δεν φορτιζόταν από το δίκτυο. Ως εκ τούτου, το φανάρι αποσυναρμολογήθηκε, με αποτέλεσμα εγώ ο ίδιος να σοκαρίστηκα κάπως από το εσωτερικό του περιεχόμενο, αν και υπέθεσα ότι θα έβλεπα κάτι παρόμοιο. Η κριτική μου είναι μια προσθήκη σε υπάρχουσες κριτικές, δηλαδή μια περιγραφή της εσωτερικής δομής αυτού του φακού-σοκ.

Αγόρασα τον φακό μετά την κριτική, αυτή ήταν η δεύτερη παραγγελία μου από την TinyDeal. Η παραγγελία μου έφτασε μετά από περίπου 50 ημέρες, σε ένα «απλό» (όπως το είπαν οι ταχυδρομικοί) δέμα χωρίς καμία εγγραφή - ταχυδρομικές ειδοποιήσεις δεν αποστέλλονται ούτε στους αποδέκτες για τέτοια δέματα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έλαβα ένα τέτοιο πακέτο.

Το έφερα σπίτι, το ξεπακετάρωσα, το εξέτασα, το έλεγξα. Ο φακός λειτουργεί, το αμορτισέρ σπινθήρα αρκετά δυνατά, αυτό που χρειαζόμουν. Μεταξύ των ελαττωμάτων, παρατήρησα αμέσως μια ρωγμή στο πλαστικό γυαλί που κάλυπτε τον φακό, και γενικά το ίδιο το γυαλί ήταν κάπως θολό. Κούνησα το φανάρι - τίποτα δεν φαινόταν να είναι χαλαρό μέσα του.

Δοκίμασα ακούσια το σοκ στον εαυτό μου όταν πάτησα το κουμπί "start" μία φορά χωρίς να βεβαιωθώ ότι το "shoking" ήταν απενεργοποιημένο. Έτυχε να κρατούσα το φανάρι από το σώμα και το χέρι μου άγγιξε ελαφρά το «στέμμα» του φαναριού. Το ηλεκτροπληξία ήταν αρκετά δυνατό, χωρίς εκκένωση σπινθήρα, και τρύπησε το πλαστικό της στεφάνης, αφού δεν άγγιξα τις πλάκες επαφής. Έχω σοκαριστεί επανειλημμένα από πηγές τάσης που κυμαίνονται από 110 βολτ έως 30 kV (οι ουλές παραμένουν ακόμα) και γενικά δεν είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό, αφού το δέρμα στα δάχτυλά μου είναι αρκετά τραχύ. Εκτιμώ το «σοκαριστικό» αποτέλεσμα του φακού ως αρκετά ισχυρό, περίπου ίσο με ηλεκτροπληξία από δίκτυο 220 volt. Τα 380 βολτ με χτύπησαν μόνο μια φορά και αυτή ήταν ίσως η πιο επικίνδυνη περίπτωση. Τα κιλοβολτ σε αυτό το σοκ είναι καθαρά για το ορατό αποτέλεσμα και για να τρυπήσουν τα ρούχα. Εάν ο στόχος είναι να χτυπήσει και όχι να σπινθήρα, τότε μια τάση 500 βολτ θα ήταν αρκετή, δεδομένου ότι το ρεύμα θα αυξανόταν σημαντικά. Λοιπόν, το μέρος όπου εφαρμόζεται το ρεύμα είναι πολύ σημαντικό.

Αφού έπαιξα λίγο με τον φακό, δεν τον έφερα στο σημείο να αδειάσει τελείως η μπαταρία, αλλά αποφάσισα να τον φορτίσω: ήταν ενδιαφέρον τι συμβαίνει όταν συνδέετε τον φακό στο ρεύμα για φόρτιση. Αποδείχθηκε - τίποτα! Τίποτα απολύτως! Η λυχνία LED στο τέλος της λαβής του φακού δεν άναβε και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η φόρτιση δεν γινόταν. Εντάξει, έλεγξα το καλώδιο (ποιος σκέφτηκε να κάνει το καλώδιο τόσο κοντό;!) - το καλώδιο είναι μια χαρά. Γιατί λοιπόν δεν φορτίζει; Έκανα κλικ στους διακόπτες - το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Η αναθεώρηση λέει ότι η φόρτιση από το δίκτυο πραγματοποιείται μόνο όταν ο διακόπτης στο τέλος της λαβής βρίσκεται στη θέση "On", αλλά στην περίπτωσή μου δεν άλλαξε τίποτα.

Χωρίς πολύ δισταγμό, ξεβιδώνω τις δύο βίδες που συγκρατούν το πλαστικό πίσω μέρος του φακού στη μεταλλική. Με λίγη προσπάθεια αφαιρώ αυτό το πλαστικό μέρος από το φανάρι. Και εκεί…

Τράβηξα φωτογραφίες αφού είχα αποσυναρμολογήσει τα πάντα, έτσι μερικές από τις φωτογραφίες φαίνεται να είναι «προχωρημένες».

Δεν έχω δει ένα τέτοιο συλλογικό αγρόκτημα για πολύ καιρό ... τα καλώδια από τους ακροδέκτες για τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης είναι συγκολλημένα στον πυκνωτή και το συγκρότημα ανορθωτή κρέμεται στους ακροδέκτες του πυκνωτή. Τα καλώδια από την έξοδο του συγκροτήματος ανορθωτή μπαίνουν βαθιά στη συσκευή.

Ο πυκνωτής είχε ακόμη και το υλικό του περιβλήματος να καταρρεύσει λόγω της υπερβολικής κάμψης του μολύβδου.

Και το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά δεν μονώνονται με τίποτα, ούτε καν ένα ρολό ηλεκτρικής ταινίας πάνω από τον αγωγό με τον ανορθωτή. Εάν θεωρείτε ότι τα καλώδια είναι λεπτά και η ποιότητα της μόνωσης δεν υποφέρει, τότε μπορείτε να περιμένετε πολύ βραχυκύκλωμα και πυροτεχνήματα. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό του φακού μπορεί επίσης να προκληθεί από βίδες με αυτοκόλλητες βίδες που προεξέχουν στο εσωτερικό του φακού που συγκρατούν το πίσω κάλυμμα. Είναι καλό που τουλάχιστον οι συνδέσεις των καλωδίων στον μετατροπέα υψηλής τάσης είναι μονωμένες, έπρεπε να ελέγξω τι υπήρχε, συγκόλληση ή στρίψιμο, αλλά ξέχασα να το κάνω.

Στη συνέχεια, κοιτάμε πιο προσεκτικά μέσα στο πίσω κάλυμμα και διαπιστώνουμε ότι το LED ένδειξης φόρτισης είναι κολλημένο μέσω μιας αντίστασης στους ακροδέκτες, δηλαδή θα πρέπει να ανάβει αμέσως όταν εφαρμόζεται εξωτερική τροφοδοσία και να παραμένει αναμμένο όλη την ώρα όσο ο φακός είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Η ανασκόπηση λέει ότι το LED σβήνει όταν φορτίζεται η μπαταρία - υπάρχει πραγματικά ελεγκτής φόρτισης σε αυτό το φανάρι; Αμφιβάλλω για κάτι, μήπως υπάρχει ανακρίβεια στην κριτική; Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο διακόπτης δεν χρειάζεται να τεθεί στο "On" για φόρτιση· είναι συνδεδεμένος στο κύκλωμα της γεννήτριας υψηλής τάσης και όχι στη φόρτιση της μπαταρίας.

Γιατί όμως το LED δεν ανάβει όταν εφαρμόζεται εξωτερική τροφοδοσία; Είναι απίθανο να είναι ελαττωματικό σαν αυτό από τότε που ήταν καινούργιο. Α... Να το θέμα... Η λυχνία LED, μαζί με το καλώδιο που πηγαίνει στον ανορθωτή, έπεσε ανόητα από τον ακροδέκτη: κακή συγκόλληση. Λοιπόν, τώρα είναι σαφές γιατί δεν υπάρχει φόρτιση και το LED δεν ανάβει. Θα το κολλήσω.

Αλλά επειδή αποσυναρμολόγησα μερικώς το φανάρι, δεν μπορούσα να σταματήσω εκεί. Επιπλέον, είδα ήδη το άκρο ενός πλαστικού κυλίνδρου, μέσα στον οποίο πήγαν δύο καλώδια. Υπέθεσα ότι πρόκειται για μια γεννήτρια υψηλής τάσης 400 KV, όπως λέει η περιγραφή της στο Aliexpress (αναθεώρηση). Αλλά αν υπάρχει μετατροπέας τάσης εδώ, τότε πού είναι η μπαταρία; Τράβηξα τον μετατροπέα τάσης προς το μέρος μου - δεν αντιστάθηκε πραγματικά, και αποφάσισα ότι τα καλώδια υψηλής τάσης ήταν αρκετά μακριά ώστε να μπορώ να αφαιρέσω τον μετατροπέα. Και πράγματι, το έβγαλα, αλλά μόνο μαζί με τα εκρηκτικά καλώδια, που αποδείχθηκαν πολύ κοντά, και τα οποία, όπως αποδεικνύεται, έσκισα από το «στεφάνι» του φακού. Αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί νόμιζα ότι τα εκρηκτικά καλώδια ήταν κολλημένα στις επαφές, αλλά αποδεικνύεται ότι η συγκόλληση είναι μια απρόσιτη πολυτέλεια σε αυτή την περίπτωση (στα κινέζικα).

Λοιπόν, το έσκισα και το έσκισα... Είναι αδύνατο να επανατοποθετήσω τα εκρηκτικά καλώδια χωρίς περαιτέρω αποσυναρμολόγηση, οπότε συνεχίζω να βγάζω το φανάρι. Στο πλάι της λαβής μπορείτε να δείτε ένα πλαστικό μέρος - ένα κουμπί και μια θήκη διακόπτη, ασφαλισμένη με δακτύλιο ασφάλισης.

Για κάθε περίπτωση, έστριψα τα εκρηκτικά καλώδια, αφήνοντας ένα κενό περίπου 1 cm μεταξύ των άκρων τους - εάν αποφασίσω να ελέγξω τη λειτουργία του εκρηκτικού μετατροπέα, δεν θα καεί λόγω υπερβολικής τάσης στην έξοδο, κάτι που θα συνέβαινε εάν τα άκρα των συρμάτων χωρίστηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν άντεξα και έλεγξα την εκκένωση αποσυναρμολογημένη - υπάρχει εκκένωση.

Πώς όμως να αφαιρέσετε την πλαστική «στεφάνη» από το φανάρι; Το μετακίνησα και ένιωσα ένα ελαφρύ παιχνίδι. Στην αρχή νόμιζα ότι η κορώνα ήταν κολλημένη, αλλά αποδείχθηκε ότι δύο βίδες ήταν κρυμμένες κάτω από μια μαύρη λωρίδα με μια επιγραφή κολλημένη στην άκρη του μεταλλικού τμήματος του φαναριού. Ξεκόλλησα τη λωρίδα, ξεβίδωσα τις βίδες, αφαίρεσα την κορώνα και μετά έπεσε πάνω στο τραπέζι ένας πλαστικός «κουβάς» με LED, καθώς και μια πολύ αξιόλογη μπαταρία.

Στην αρχή, κοιτάζοντας την μπαταρία, εξεπλάγην πολύ: ήταν πραγματικά κατασκευασμένο το 2010; Αλλά μεταξύ των αστών, το πρώτο ψηφίο είναι συνήθως το έτος κατασκευής και αποδεικνύεται ότι η μπαταρία είναι του 2013. Εφόσον ο φακός έφτασε φορτισμένος, τότε ίσως η μπαταρία να μην είναι τόσο κακή, τουλάχιστον όσον αφορά την αυτοεκφόρτιση. Ο τύπος και η χωρητικότητά του από τη σήμανση "FEIYU 3.6v 1" είναι ασαφής, αλλά είναι 100% νικέλιο-κάδμιο και μέτρησα περίπου 3,8 V για τρία από τα δοχεία που συνδέονται σε σειρά. Τι χωρητικότητα μπορεί να έχει περίπου; Για να μην κρέμεται η μπαταρία, πατήθηκε με ένα υφασμάτινο μαξιλαράκι (ορατό στη φωτογραφία). Δεν υπάρχει μόνωση, ούτε ένα στρώμα ηλεκτρικής ταινίας.

Επίσης, δεν υπάρχει μόνωση για τον οδηγό LED super-duper - μια αντίσταση, και μια κινούμενη αντίσταση θα μπορούσε εύκολα να βραχυκυκλώσει την μπαταρία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει η αντίσταση, όπως το καταλαβαίνω, είναι ήδη καλό· μερικές φορές δεν βάζουν καν συντόμευση. Τύλιξα λίγη ηλεκτρική ταινία γύρω από το ρέζουκ.

Κατάλαβα τον λόγο για το ράγισμα στο τζάμι του φαναριού: ήταν μια βίδα με αυτοκόλλητη βίδα ενσωματωμένη στην πλαϊνή επιφάνεια του διαφανούς «κύπελλου». Ο λόγος είναι η στραβή εγκατάσταση του "κομματιού γυαλιού" - εάν τοποθετηθεί στο επίπεδο, η βίδα με αυτοκόλλητη βίδα αγγίζει ελαφρώς το άκρο της και δεν οδηγεί στην εμφάνιση ρωγμών.

Άρχισα να ξαναβάζω το φανάρι. Κατά την αποσυναρμολόγηση, μάταια αφαίρεσα το "ρυθμιστικό" από τον διακόπτη λειτουργίας του φακού και το πλαστικό μανίκι με τον διακόπτη και το κουμπί ενεργοποίησης του σοκ έστριψε μέσα στο σώμα του φακού.

Ταυτόχρονα, το πάνω μέρος του κουμπιού έσκασε και χρειάστηκε κάποια προσπάθεια για να το επιστρέψω στη θέση του, να γυρίσω το μανίκι στην επιθυμητή θέση και να τοποθετήσω το ρυθμιστικό στον διακόπτη.

Πρέπει να πω ότι ενώ ασχολιόμουν με τον αποσυναρμολογημένο φακό, ήμουν διανοητικά προετοιμασμένος για το γεγονός ότι τα καλώδια με κακή συγκόλληση θα έπεφταν από τον διακόπτη ή το κουμπί, αλλά παρόλα αυτά η συγκόλληση κράτησε, παρόλο που τράβηξα αρκετά τα καλώδια στη διαδικασία της εξέτασης του φακού.

Έβαλα ξανά τη γεννήτρια υψηλής τάσης στο περίβλημα του φαναριού και έτρεξα τα καλώδια στην κορώνα. Όταν βιδώνετε το πίσω κάλυμμα, οι βίδες περνούν μέσα από το πλαστικό του περιβλήματος της γεννήτριας υψηλής τάσης, αποτρέποντας το να χαλαρώσει. Τα καλώδια δεν συνδέονται με τα ένθετα επαφής αλουμινίου στην κορώνα· ο σχεδιασμός παρέχει απλώς μια μικρή απόσταση μεταξύ των εκρηκτικών συρμάτων και των επαφών της κορώνας. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να εγγυηθεί αν υπάρχει ηλεκτρική επαφή ή όχι - είναι θέμα τύχης. Εάν υπάρχει επαφή τώρα, τότε με ισχυρούς κραδασμούς, κρούσεις του φακού ή πτώσεις, τα καλώδια μπορούν να «φύγουν» και θα εμφανιστεί ένα επιπλέον διάκενο σπινθήρα. Τα καλώδια υψηλής τάσης της γεννήτριας μου είχαν ακόμη και αγωγούς ελαφρώς εσοχής στη μόνωση, επομένως, εκτός από την ορατή εξωτερική εκκένωση, σημειώθηκαν και μικρές εκκενώσεις στο εσωτερικό της πλαστικής κορώνας, όπως αποδεικνύεται από τα σημάδια καύσης που αφήνουν οι εκκενώσεις στα ένθετα αλουμινίου . Για να μην πηδήξουν τα ένθετα αλουμινίου λόγω κραδασμών κ.λπ., καλό είναι να τα στερεώσετε με κόλλα.

Για να αυξήσω την πιθανότητα ηλεκτρικής επαφής μεταξύ των εκρηκτικών καλωδίων και των πλακών, έκοψα τη μόνωση έτσι ώστε περίπου 0,3 mm του κεντρικού πυρήνα του σύρματος να προεξέχει από αυτήν, εισήγαγα τα καλώδια στις οπές στην κορώνα και έβαλα την κορώνα στη θέση. Αυτή η λειτουργία έπρεπε να επαναληφθεί, καθώς κατά την τοποθέτηση της κορώνας μερικές φορές τα καλώδια γλίστρησαν έξω από τους προορισμούς τους. Δεν υπάρχει τρόπος να ασφαλίσετε καλύτερα τα καλώδια, αφού είναι πολύ κοντά. Ήταν δυνατό να ρίξω λίγη κόλλα, αλλά δεν το έκανα, ποτέ δεν ξέρεις ότι θα πρέπει να την αφαιρέσω (σχεδόν σίγουρα).

Λοιπόν, αυτό φαίνεται να είναι... Έχω συναρμολογήσει τον φακό μέχρι στιγμής, όλα λειτουργούν, γυαλίζει, αστράφτει, αλλά δεν τον έχω φορτίσει ακόμα, και το κύριο ερώτημα είναι πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτιστεί αυτό μπαταρία άγνωστης χωρητικότητας. Αν κάποιος έχει δουλέψει με αυτό και γνωρίζει την ικανότητά του, παρακαλώ να μου πει. Δεν μπόρεσα να βρω παρόμοιους χαρακτηρισμούς.

Ακόμη και πριν ανοίξω τον φακό, έγραψα στο TinyDeal ότι ο φακός είναι ελαττωματικός, δεν φορτίζει και επισύναψα μερικές φωτογραφίες στις οποίες ο φακός είναι συνδεδεμένος, αλλά το LED «φόρτισης» δεν είναι αναμμένο. Ενδιαφέρουσα ήταν η αντίδραση του καταστήματος. Έτσι, μετά από κάποιες διαφωνίες με το TinyDeal, μου προσφέρθηκε επιστροφή χρημάτων 7 $ με τη μορφή πόντων TD. Ή, όταν παρήγγειλε πάνω από $45, η TD υποσχέθηκε να στείλει έναν άλλο τέτοιο φακό σοκ δωρεάν, κάτι που είναι πολύ περίεργο: αυτός ο φακός είχε την κατάσταση "sold out" εδώ και πολύ καιρό. Επειδή είχα ήδη το βλέμμα μου σε έναν φακό στο TD (μόνο φακό, χωρίς σοκ), συμφώνησα να επιστρέψω 7 δολάρια, ειδικά επειδή δεν σκοπεύω να αγοράσω τίποτα μεγάλο εκεί στο εγγύς μέλλον.

Ίσως κάποια μέρα, αν το καταφέρω, να ξαναφτιάξω αυτόν τον φακό για μπαταρία λιθίου με ελεγκτή φόρτισης USB και κανονικό πρόγραμμα οδήγησης LED και ίσως με διαφορετική λυχνία LED. Είναι αλήθεια ότι για να εγκαταστήσετε ένα πιο ισχυρό LED, θα χρειαστεί να τρίψετε τον προσαρμογέα ψύκτρας για να αντικαταστήσετε την αρχική πλαστική θήκη. Το κύριο ερώτημα είναι ποια μπαταρία ιόντων λιθίου ή μπαταρία θα χωρέσει εδώ, τι μορφή; Σίγουρα όχι 18650, οπότε ίσως η εγκατάσταση ενός πιο ισχυρού LED δεν έχει νόημα.

Ίσως η πρώτη τροποποίηση του φακού θα είναι η μετατροπή του για φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τάση 5 V από USB, απλά πρέπει να εγκαταστήσετε μια αντίσταση, ίσως ακόμη και να συνδέσετε μια υποδοχή mini-USB στον φακό. Ο χρόνος φόρτισης θα μειωθεί σημαντικά, αν και θα πρέπει να τον ελέγχετε μόνοι σας, αλλά το πιο σημαντικό, η πιθανότητα πυροτεχνημάτων κατά τη φόρτιση από το δίκτυο θα μειωθεί. Δεν το έχω κάνει ακόμα.

Σκοπεύω να αγοράσω +9 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +24 +58

Αφού δούλευα για περίπου ένα χρόνο, ο προβολέας μου LED Headlight XM-L T6 άρχισε να ανάβει κάθε τόσο ή ακόμα και να σβήνει χωρίς εντολή. Σύντομα σταμάτησε να ανάβει εντελώς.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι η μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας απέτυχε.

Για να ανάψει η πίσω ένδειξη LED HEADLIGHT, χρησιμοποιείται ένα κανονικό κόκκινο LED SMD. Επισημαίνεται στον πίνακα ως LED. Φωτίζει ένα πιάτο από λευκό πλαστικό.

Δεδομένου ότι η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αυτή η ένδειξη είναι σαφώς ορατή τη νύχτα.

Προφανώς δεν θα βλάψει όταν κάνετε ποδήλατο και περπατάτε σε οδικές διαδρομές.

Μέσω μιας αντίστασης 100 Ohm, ο θετικός ακροδέκτης του κόκκινου LED SMD συνδέεται με την αποστράγγιση του τρανζίστορ MOSFET FDS9435A. Έτσι, όταν ο φακός είναι αναμμένος, τροφοδοτείται τάση τόσο στην κύρια λυχνία LED Cree XM-L T6 XLamp όσο και στην κόκκινη λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης SMD.

Τακτοποιήσαμε τις κύριες λεπτομέρειες. Τώρα θα σας πω τι έχει χαλάσει.

Όταν πατούσατε το κουμπί λειτουργίας του φακού, μπορούσατε να δείτε ότι το κόκκινο LED SMD άρχισε να λάμπει, αλλά πολύ αμυδρά. Η λειτουργία του LED αντιστοιχούσε στους τυπικούς τρόπους λειτουργίας του φακού (μέγιστη φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα και στροβοσκοπικό). Έγινε σαφές ότι το τσιπ ελέγχου U1 (FM2819) πιθανότατα λειτουργεί.

Δεδομένου ότι ανταποκρίνεται κανονικά στο πάτημα ενός κουμπιού, τότε ίσως το πρόβλημα έγκειται στο ίδιο το φορτίο - ένα ισχυρό λευκό LED. Έχοντας ξεκολλήσει τα καλώδια που πηγαίνουν στο LED Cree XM-L T6 και το είχα συνδέσει σε ένα σπιτικό τροφοδοτικό, πείσθηκα ότι λειτουργούσε.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, αποδείχθηκε ότι στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, η αποστράγγιση του τρανζίστορ FDS9435A είναι μόνο 1,2 V. Φυσικά, αυτή η τάση δεν ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει το πανίσχυρο LED Cree XM-L T6, αλλά ήταν αρκετή για το κόκκινο LED SMD για να κάνει το κρυστάλλινο φως του αμυδρά.

Κατέστη σαφές ότι το τρανζίστορ FDS9435A, το οποίο χρησιμοποιείται στο κύκλωμα ως ηλεκτρονικό κλειδί, είναι ελαττωματικό.

Δεν επέλεξα τίποτα για να αντικαταστήσω το τρανζίστορ, αλλά αγόρασα ένα γνήσιο P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A από την Fairchild. Ιδού η εμφάνισή του.

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το τρανζίστορ έχει πλήρη σήμανση και το διακριτικό σήμα της εταιρείας Fairchild ( φά ), που απελευθέρωσε αυτό το τρανζίστορ.

Έχοντας συγκρίνει το αρχικό τρανζίστορ με αυτό που είναι εγκατεστημένο στην πλακέτα, μου μπήκε η σκέψη ότι ένα ψεύτικο ή λιγότερο ισχυρό τρανζίστορ είχε εγκατασταθεί στον φακό. Ίσως ακόμη και γάμος. Ωστόσο, το φανάρι δεν κράτησε ούτε ένα χρόνο, και το στοιχείο δύναμης είχε ήδη «πετάξει τις οπλές του μακριά».

Το pinout του τρανζίστορ FDS9435A έχει ως εξής.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μόνο ένα τρανζίστορ μέσα στη θήκη SO-8. Οι ακίδες 5, 6, 7, 8 συνδυάζονται και είναι ο πείρος αποστράγγισης ( ρεβροχή). Οι ακίδες 1, 2, 3 συνδέονται επίσης μεταξύ τους και αποτελούν την πηγή ( μικρόδική μας). Η 4η καρφίτσα είναι η πύλη ( σολέφαγε). Σε αυτό προέρχεται το σήμα από το τσιπ ελέγχου FM2819 (U1).

Ως αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα APM9435, AO9435, SI9435. Όλα αυτά είναι ανάλογα.

Μπορείτε να αποκολλήσετε το τρανζίστορ χρησιμοποιώντας είτε συμβατικές μεθόδους είτε πιο εξωτικές, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κράμα Rose. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της ωμής βίας - κόψτε τα καλώδια με ένα μαχαίρι, αποσυναρμολογήστε τη θήκη και, στη συνέχεια, ξεκολλήστε τα υπόλοιπα καλώδια στην πλακέτα.

Μετά την αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, ο προβολέας άρχισε να λειτουργεί σωστά.

Αυτό ολοκληρώνει την ιστορία για την ανακαίνιση. Αλλά αν δεν ήμουν περίεργος μηχανικός ραδιοφώνου, θα τα είχα αφήσει όλα όπως είναι. Λειτουργεί μια χαρά. Όμως κάποιες στιγμές με στοίχειωσαν.

Δεδομένου ότι αρχικά δεν ήξερα ότι το μικροκύκλωμα με την ένδειξη 819L (24) είναι FM2819, οπλισμένο με παλμογράφο, αποφάσισα να δω τι σήμα τροφοδοτεί το μικροκύκλωμα στην πύλη τρανζίστορ υπό διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η πρώτη λειτουργία, τροφοδοτείται -3,4...3,8V στην πύλη του τρανζίστορ FDS9435A από το τσιπ FM2819, το οποίο πρακτικά αντιστοιχεί στην τάση της μπαταρίας (3,75...3,8V). Φυσικά, εφαρμόζεται αρνητική τάση στην πύλη του τρανζίστορ, καθώς είναι κανάλι P.

Σε αυτή την περίπτωση, το τρανζίστορ ανοίγει εντελώς και η τάση στο LED Cree XM-L T6 φτάνει τα 3,4...3,5V.

Στη λειτουργία ελάχιστης λάμψης (1/4 φωτεινότητα), περίπου 0,97 V έρχεται στο τρανζίστορ FDS9435A από το τσιπ U1. Αυτό συμβαίνει εάν κάνετε μετρήσεις με ένα κανονικό πολύμετρο χωρίς κανένα κουδούνι και σφυρίχτρα.

Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη λειτουργία, ένα σήμα PWM (διαμόρφωση πλάτους παλμού) φτάνει στο τρανζίστορ. Έχοντας συνδέσει τους αισθητήρες παλμογράφου μεταξύ του τροφοδοτικού "+" και του ακροδέκτη πύλης του τρανζίστορ FDS9435A, είδα αυτήν την εικόνα.

Εικόνα ενός σήματος PWM στην οθόνη του παλμογράφου (χρόνος/διαίρεση - 0,5, V/διαίρεση - 0,5). Ο χρόνος σάρωσης είναι mS (χιλιοστά του δευτερολέπτου).

Εφόσον εφαρμόζεται αρνητική τάση στην πύλη, η «εικόνα» στην οθόνη του παλμογράφου ανατρέπεται. Δηλαδή τώρα η φωτογραφία στο κέντρο της οθόνης δεν δείχνει μια παρόρμηση, αλλά μια παύση μεταξύ τους!

Η ίδια η παύση διαρκεί περίπου 2,25 χιλιοστά του δευτερολέπτου (mS) (4,5 διαιρέσεις των 0,5 mS). Αυτή τη στιγμή το τρανζίστορ είναι κλειστό.

Στη συνέχεια το τρανζίστορ ανοίγει για 0,75 mS. Ταυτόχρονα, παρέχεται τάση στο LED XM-L T6. Το πλάτος κάθε παλμού είναι 3V. Και, όπως θυμόμαστε, μέτρησα μόνο 0,97V με ένα πολύμετρο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού μέτρησα σταθερή τάση με ένα πολύμετρο.

Αυτή είναι η στιγμή στην οθόνη του παλμογράφου. Ο διακόπτης ώρας/διαίρεσης ρυθμίστηκε στο 0,1 για να προσδιοριστεί καλύτερα η διάρκεια του παλμού. Το τρανζίστορ είναι ανοιχτό. Μην ξεχνάτε ότι το κλείστρο επισημαίνεται με ένα μείον "-". Η παρόρμηση αντιστρέφεται.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Όπου,

S - κύκλος λειτουργίας (αξία χωρίς διάσταση).

Τ - περίοδος επανάληψης (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Στην περίπτωσή μας, η περίοδος είναι ίση με το άθροισμα της ενεργοποίησης (0,75 mS) και της παύσης (2,25 mS).

τ - διάρκεια παλμού (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Για εμάς είναι 0,75 mS.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε κύκλος καθηκόντων(D), το οποίο στο αγγλόφωνο περιβάλλον ονομάζεται Duty Cycle (συχνά βρίσκεται σε όλα τα είδη δελτίων δεδομένων για ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Συνήθως αναφέρεται ως ποσοστό.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Έτσι, στη λειτουργία χαμηλής φωτεινότητας, το LED ανάβει μόνο για το ένα τέταρτο της περιόδου.

Όταν έκανα τους υπολογισμούς για πρώτη φορά, ο συντελεστής πλήρωσής μου βγήκε στο 75%. Στη συνέχεια, όμως, όταν είδα μια γραμμή στο φύλλο δεδομένων του FM2819 σχετικά με τη λειτουργία φωτεινότητας 1/4, κατάλαβα ότι κάπου είχα μπερδέψει. Απλώς μπέρδεψα τη διάρκεια της παύσης και του παλμού, γιατί από συνήθεια μπέρδεψα το μείον «-» στο κλείστρο με το συν «+». Γι' αυτό αποδείχθηκε το αντίστροφο.

Στη λειτουργία "STROBE" δεν κατάφερα να δω το σήμα PWM, καθώς ο παλμογράφος είναι αναλογικός και αρκετά παλιός. Δεν κατάφερα να συγχρονίσω το σήμα στην οθόνη και να πάρω μια καθαρή εικόνα των παλμών, αν και ήταν ορατή η παρουσία του.

Τυπικό διάγραμμα σύνδεσης και pinout του μικροκυκλώματος FM2819. Ίσως κάποιος το βρει χρήσιμο.

Κάποια θέματα σχετικά με τη λειτουργία του LED με στοίχειωσαν επίσης. Κατά κάποιον τρόπο δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα φώτα LED πριν, αλλά τώρα ήθελα να το καταλάβω.

Όταν κοίταξα μέσα από το φύλλο δεδομένων για το LED Cree XM-L T6, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον φακό, συνειδητοποίησα ότι η τιμή της αντίστασης περιορισμού ρεύματος ήταν πολύ μικρή (0,13 Ohm). Ναι, και στην πλακέτα μια υποδοχή για αντίσταση ήταν δωρεάν.

Όταν σερφάριζα στο Διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες για το μικροκύκλωμα FM2819, είδα φωτογραφίες από πολλές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων παρόμοιων φακών. Μερικοί είχαν τέσσερις αντιστάσεις 1 Ohm κολλημένες πάνω τους, και μερικοί είχαν ακόμη και μια αντίσταση SMD με την ένδειξη "0" (jumper), το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι γενικά έγκλημα.

Ένα LED είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο, και επομένως μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με αυτό.

Αν κοιτάξετε το φύλλο δεδομένων για τα LED της σειράς Cree XLamp XM-L, θα διαπιστώσετε ότι η μέγιστη τάση τροφοδοσίας τους είναι 3,5 V και η ονομαστική τάση είναι 2,9 V. Σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα μέσω του LED μπορεί να φτάσει τα 3Α. Εδώ είναι το γράφημα από το φύλλο δεδομένων.

Το ονομαστικό ρεύμα για τέτοιες λυχνίες LED θεωρείται ότι είναι ρεύμα 700 mA σε τάση 2,9 V.

Συγκεκριμένα στον φακό μου το ρεύμα μέσω του LED ήταν 1,2 Α σε τάση 3,4...3,5V, που είναι σαφώς υπερβολικό.

Για να μειώσω το μπροστινό ρεύμα μέσω του LED, αντί για τις προηγούμενες αντιστάσεις, κόλλησα τέσσερις νέες με ονομαστική τιμή 2,4 Ohms (μέγεθος 1206). Πήρα συνολική αντίσταση 0,6 Ohm (διασκορπισμός ισχύος 0,125W * 4 = 0,5W).

Μετά την αντικατάσταση των αντιστάσεων, το μπροστινό ρεύμα μέσω του LED ήταν 800 mA σε τάση 3,15 V. Με αυτόν τον τρόπο το LED θα λειτουργεί υπό ένα πιο ήπιο θερμικό καθεστώς και ελπίζουμε ότι θα διαρκέσει πολύ.

Δεδομένου ότι οι αντιστάσεις μεγέθους 1206 έχουν σχεδιαστεί για απαγωγή ισχύος 1/8W (0,125 W) και στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, περίπου 0,5 W ισχύος διαχέεται σε τέσσερις αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος, είναι επιθυμητό να αφαιρέσετε την υπερβολική θερμότητα από αυτές.

Για να γίνει αυτό, καθάρισα το πράσινο βερνίκι από τη χάλκινη περιοχή δίπλα στις αντιστάσεις και κόλλησα πάνω του μια σταγόνα κόλλησης. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων καταναλωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών του φακού, επικάλυψα την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με βερνίκι PLASTIK-71 (ηλεκτρομονωτικό ακρυλικό βερνίκι) για να την προστατέψω από συμπύκνωση και υγρασία.

Κατά τον υπολογισμό της αντίστασης περιορισμού ρεύματος, συνάντησα μερικές λεπτές αποχρώσεις. Η τάση στην αποστράγγιση του τρανζίστορ MOSFET πρέπει να ληφθεί ως τάση τροφοδοσίας LED. Το γεγονός είναι ότι στο ανοιχτό κανάλι του τρανζίστορ MOSFET, μέρος της τάσης χάνεται λόγω της αντίστασης του καναλιού (R (ds)on).

Όσο υψηλότερο είναι το ρεύμα, τόσο περισσότερη τάση «καθιζάνει» κατά μήκος της διαδρομής Source-Drain του τρανζίστορ. Για μένα, σε ρεύμα 1,2A ήταν 0,33V και στα 0,8A - 0,08V. Επίσης, μέρος της τάσης πέφτει στα καλώδια σύνδεσης που πηγαίνουν από τους ακροδέκτες της μπαταρίας στην πλακέτα (0,04V). Θα φαινόταν τόσο ασήμαντο, αλλά συνολικά προσθέτει έως και 0,12 V. Εφόσον υπό φορτίο η τάση στην μπαταρία Li-ion πέφτει στα 3,67...3,75V, τότε η αποστράγγιση στο MOSFET είναι ήδη 3,55...3,63V.

Ένα άλλο 0,5...0,52V σβήνει από ένα κύκλωμα τεσσάρων παράλληλων αντιστάσεων. Ως αποτέλεσμα, το LED λαμβάνει τάση περίπου 3 περιττών βολτ.

Τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου, εμφανίστηκε στην πώληση μια ενημερωμένη έκδοση του αναθεωρημένου προβολέα. Διαθέτει ήδη μια ενσωματωμένη πλακέτα ελέγχου φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας Li-ion και προσθέτει επίσης έναν οπτικό αισθητήρα που σας επιτρέπει να ανάβετε τον φακό με μια κίνηση της παλάμης.

Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσα για ένα απίστευτο freebie που διοργάνωσε ο ιστότοπος jd.ru, δηλαδή τη διανομή κουπονιών για $10 από $10,05. Και μετά άρχισε...
Αυτή ήταν η πρώτη μου παραγγελία σε αυτόν τον ιστότοπο.
Ήθελα από καιρό να αγοράσω έναν προβολέα, αλλά εδώ είναι μια τόσο ενδιαφέρουσα προσφορά και η τιμή είναι μικρότερη από 100 ρούβλια, πώς θα μπορούσα να αντισταθώ;!
Αν κάποιος ενδιαφέρεται για συνέχεια, δες το cut! Θαυμαστές του διαμελισμού - προσέξτε :-)

Υπάρχουν πολλές προσφορές κεφαλόδεσμων μεταβλητής εστίασης στον ιστότοπο και εκτός σύνδεσης, αλλά, προσωπικά, θεωρώ ότι ένα κεφαλόδεσμο μεταβλητής εστίασης είναι σπατάλη χρημάτων.
Γενικά, η θέση των «μάγων» είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αν και μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμοι.
Έχω και τα δύο στη φάρμα μου, αλλά περισσότερα για αυτό παρακάτω.
Γενικά έψαχνα για κεφαλόδεσμο single-hop με ανακλαστήρα και το βρήκα.
Ο φακός έφτασε σε ένα μήνα, παραδόθηκε σε κουτί από χαρτόνι.

Μέσα είναι ο ίδιος ο φακός και ο φορτιστής:

Λειτουργίες.

Ο φακός έχει τρεις τρόπους λειτουργίας· οι λειτουργίες εναλλάσσονται χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στο άκρο του ίδιου του φακού. Το κουμπί είναι απτικό, δηλ. με ένα κλικ χωρίς στερέωση, για παράδειγμα, όπως σε ένα ποντίκι.
Οι λειτουργίες αλλάζουν κυκλικά: ισχυρή -> μεσαία -> στροβοσκοπική -> απενεργοποιημένη.
Το τελευταίο mode είναι άχρηστο, θα ήταν καλύτερα να κάνανε ένα αδύναμο mode.
Οι λειτουργίες αντιγράφονται φωτίζοντας το λευκό ένθετο στη μπαταρία με ένα κόκκινο LED.

Εδώ μέτρησα τα ρεύματα:
αποδείχθηκε κάτι σαν αυτό:
- Ισχυρή λειτουργία - 1600 mA.
-Μεσαία λειτουργία - 550 mA.
Χρησιμοποιώντας έναν φακό, υπολογίζουμε τη φωτεινή ροή:
-Strong mode - 600 lumens
-Μεσαία λειτουργία - 220 lumens.

Χαρακτηριστικά.

Ας δούμε τι μας υπόσχονται οι Κινέζοι:
-Δίοδος XM-L bin T6 - όχι κακό.
-Μια φωτεινή ροή 1500 lumen είναι ψέμα, ο λυκίσκος δεν μπορεί να παράγει περισσότερα από χίλια· παρεμπιπτόντως, ο ιστότοπος δηλώνει ειλικρινά μια φωτεινή ροή 600 lumen, κάτι που είναι λίγο πολύ αληθινό.
-Η ορατότητα υποδεικνύεται στα 100μ, στην ιστοσελίδα είναι 150 - το πιστεύω.
- Χρόνος λειτουργίας - 20 ώρες - ψέμα, μέγιστο 14 σε χαμηλή λειτουργία και ισχυρές μπαταρίες, στην πραγματικότητα - λιγότερο.
-Η προστασία από την υγρασία είναι ψέμα, αλλά μπορείς να την τελειώσεις.
-Ελαφρύ - δροσερό λευκό 6500Κ.
-Τροφοδοτείται από μία ή δύο μπαταρίες 18650 σε ξεχωριστό κουτί, το κιτ περιλαμβάνει φόρτιση για κανονική πρίζα.
-Το φανάρι έχει τρεις ελαστικούς ιμάντες με ρύθμιση (τα λεγόμενα στρινγκ).
-Λεός (SMO) ανακλαστήρας αλουμινίου.
- Θήκη αλουμινίου.

Φορτιστής.

Η φόρτιση είναι ύποπτα εύκολη.
Χαρακτηριστικά:

Η υποδοχή φόρτισης βρίσκεται στο μπλοκ μπαταρίας και είναι κλειστή με ένα λαστιχένιο βύσμα.
Ως υποκείμενα δοκιμής, χρησιμοποίησα φθηνά δοχεία με την ένδειξη 4000 mAh, με πραγματική χωρητικότητα περίπου 1400.
Χρειάζεται πολύς χρόνος για να φορτιστεί, σβήνει στα 4,23 V.

Εσθόνια και διαδικασία φόρτισης

Φόρτιση:

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε:

Κεφάλι.

Η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου και διαθέτει πτερύγια για την ψύξη του φακού· στερεώνεται στο κεφαλόδεσμο χρησιμοποιώντας μία βίδα Phillips.

Η τρύπα για το καλώδιο πρέπει να σφραγιστεί με στεγανωτικό σιλικόνης...
Ξεβιδώστε τη στεφάνη και αφαιρέστε το τζάμι.
Παρών δακτύλιος Ο:

Οι άκρες του γυαλιού δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία· μεταξύ της στεφάνης και του γυαλιού υπάρχει μια πράσινη ελαστική σφράγιση με ελαφρύ συσσωρευτή. Λάμπει αρκετά καλά, στο επίπεδο ενός παρόμοιου λάστιχου του φακού Convoy.

Ο ανακλαστήρας είναι λείος, αλουμινένιος.

Κάτοπτρο.

Κάτω από τον ανακλαστήρα υπάρχει ένα αστέρι με μια δίοδο και έναν οδηγό για τον ανακλαστήρα.

Δεν υπάρχει τρύπα κάτω από τη δίοδο, ούτε θερμική πάστα.
Στην άλλη πλευρά υπάρχει κουμπί και καλώδια.
Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ του χαπιού και του σώματος. Το πάτημα πραγματοποιείται λόγω του νήματος της στεφάνης.
Η επεξεργασία του σώματος είναι κουτσή.
Η ελαστική ταινία του κουμπιού είναι γαλάζια, χωρίς συσσωρευτή φωτός.

Σαν τροποποίηση έβαλα θερμική πάστα κάτω από τη δίοδο και στα σημεία που χωράει το χάπι. Ζεσταίνει, που σημαίνει ότι αφαιρεί καλά τη θερμότητα.

Μπαταρία και εγκέφαλοι.

Η μπαταρία έχει σχεδιαστεί για να χωράει δύο μπαταρίες 18650.
Οι μπαταρίες συνδέονται παράλληλα.
Το κύκλωμα επιτρέπει τη χρήση μιας μπαταρίας εγκατεστημένης σε οποιαδήποτε υποδοχή.
Οι προστατευμένες μπαταρίες δεν χωράνε, το έλεγξα προσωπικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν τοποθετήσετε δύο μπαταρίες, πρέπει να είναι της ίδιας μάρκας, χωρητικότητας και και οι δύο πλήρως φορτισμένες, για να αποφύγετε κακές συνέπειες.

Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με ελαστικό κάλυμμα, το οποίο ασφαλίζεται με ατσάλινο δακτύλιο. Κλείνει ερμητικά, κανένα παράπονο. Το κάλυμμα είναι αρκετά λεπτό, επομένως έχετε πολλές πιθανότητες να νιώσετε τη θερμότητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας.
Αποσυναρμολογούμε το μπλοκ· για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ξεβιδώσετε τέσσερις βίδες.
Υπάρχει οδηγός στην πίσω πλευρά.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο φορτιστής συνδέεται απευθείας με τις μπαταρίες.
Ποιος ενδιαφέρεται για σήμανση μικροκυκλώματος:
Αριστερά: 2812.
Δεξιά: 9435 / PDA00096-1S.
Στο κέντρο υπάρχει ένα κόκκινο LED SMD που αντιγράφει τους τρόπους λειτουργίας του φακού.
Τα καλώδια που πηγαίνουν στην κεφαλή δεν είναι ιδιαίτερα παχιά.
Υποψιάζομαι ότι οι παράμετροι του φακού μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά δεν μπόρεσα να βρω ένα εγχειρίδιο για το κύκλωμα.
Το λευκό ένθετο στο εξωτερικό του μπλοκ συγκρατείται στη θέση του πιέζοντάς το με την μπαταρία· για στεγανοποίηση, θα ήταν καλή ιδέα να το τοποθετήσετε πάνω στο στεγανωτικό.

Αφή.

Εφαρμόζει καλά στο κεφάλι. Αντιδρά επαρκώς στο άλμα· για να αλλάξει η γωνία του κεφαλιού, πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια. Τα χειριστήρια δεν είναι πολύ βολικά· θα ήταν καλύτερα αν το κουμπί ήταν τοποθετημένο κάπου στο πλάι ή πίσω.

Φως και σύγκριση με άλλα φανάρια.

Ως αντίπαλοι επέλεξα τέσσερις διαφορετικούς φακούς σε ένα στοιχείο 18650, δύο εκ των οποίων με ζουμ.
Όλοι οι φακοί στη δοκιμή τροφοδοτούνταν από φρεσκοφορτισμένες μπαταρίες Samsung ICR18650-30B· μία τέτοια μπαταρία χρησιμοποιήθηκε στον προβολέα.

Για να:

Convoy S8. XM-L2-T6-3B (ουδέτερη απόχρωση, όταν το παρήγγειλα νόμιζα ότι θα ήταν πιο κρύο), 2,8 A, περίπου 1000 lumens, "τσαλακωμένος" ανακλαστήρας OP. Χρησιμοποιείται ως τσάντα EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (ουδέτερη απόχρωση), περίπου 700 lumens, «τσακισμένος» ανακλαστήρας OP. Η δίοδος αποτελείται από τέσσερις κρυστάλλους. Ένας από τους πρώτους μου κανονικούς φακούς, αγορασμένος πριν από πολλά χρόνια.
Ένα κινέζικο φανάρι με ζουμ που έχει ληφθεί, για παράδειγμα, από έναν φίλο. Ψυχρή δίοδος XM-L T6, 1,6 A, περίπου 600 lumens. Αυτός ο φακός θα σας επιτρέψει να συγκρίνετε φακούς διαφορετικών οπτικών σχεδίων, στην ίδια δίοδο με την ίδια φωτεινότητα.
Ένας άλλος Κινέζος με ζουμ, Diode - neutral CREE XR-E bin R2, 1 A, περίπου 260 lumens, αγορασμένος εδώ και πολύ καιρό, χρησιμοποιείται ως φακός εργασίας για ηλεκτρικές εργασίες και φωτισμό διαφόρων μεγάλων δοχείων. Ο φακός χρησιμοποιείται επίσης για τη φωτογράφηση μικρών αντικειμένων ως πρόσθετος φωτισμός και σε αυτό είναι πολύ καλός λόγω της ομοιόμορφης πλήρωσής του με ουδέτερο φως.

Τροποποίηση φαναριού για φαρδύ προβολέα.
Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να αποκτήσει έναν φακό με ευρύ μαλακό φως για χρήση σε μικρές αποστάσεις.
Όλα είναι εξαιρετικά απλά, ξεβιδώστε τη στεφάνη, βγάλτε το γυαλί, χαράξτε προσεκτικά το γυαλί στη μεμβράνη πλαστικοποίησης, κόψτε το και επικολλήστε το μπροστά από το γυαλί με τη λεία πλευρά προς το γυαλί, την παγωμένη πλευρά προς τα έξω.
Όλα κρατά πολύ σφιχτά, αφού η στεφάνη στερεώνει αξιόπιστα το φιλμ. Είναι επίσης πολύ εύκολο να αφαιρεθεί.

Απόσταση από τη στεφάνη του φακού μέχρι τον τοίχο: 1 μέτρο ακριβώς.
Η απόσταση από τον φακό είναι περίπου 2,5 μέτρα.
Ο τοίχος έχει μια ελαφρώς μπλε απόχρωση.
Παράμετροι κάμερας:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, ευρυγώνια, ανοιχτό διάφραγμα, πλήρης χειροκίνητη λειτουργία με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Κεφαλόδεσμος:

Στην πραγματικότητα, το χρώμα είναι περισσότερο μπλε παρά μωβ. Ένα φωτεινό, αλλά μάλλον στενό hot spot, πολύ φαρδύς και ομοιόμορφος πλευρικός φωτισμός. Θα υπήρχε επίσης ένας ανακλαστήρας OP εδώ...

Τροποποιημένο μέτωπο:

Συνοδεία:

Ευρύ, θολό hotspot με ανεπτυγμένη κορώνα, μεσαίου πλάτους πλευρική λάμψη.

Ultrafire:

Λόγω του γεγονότος ότι η δίοδος έχει τέσσερις κρυστάλλους, παρατηρείται ένα τεχνούργημα με τη μορφή σκούρου σημείου στο κέντρο, ορατό στη δεξιά δέσμη.

Ζουμ στο XM-L T6:

Η απόχρωση είναι πιο μοβ. η δοκός δεν είναι ιδιαίτερα φαρδιά. Ο φωτισμός είναι ομοιόμορφος.

Ζουμ στο XR-E:

Το πιο κοντινό φως στο λευκό. Το μέγεθος της δοκού δεν είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο.

Ενας με έναν. Προσοχή, έχει πολλή κίνηση.

Ανώτατο όριο:

Σε μέσο:

Τουλάχιστον:

συμπεράσματα.

Γενικά είμαι ευχαριστημένος με την αγορά. Αυτός ο φακός απαιτεί λίγη δουλειά, αλλά δεν είναι περίπλοκος και είναι προσβάσιμος σε οποιονδήποτε χρήστη. Το μόνο που απαιτείται είναι να απλώσετε τη θερμική πάστα στα σωστά σημεία και να σφραγίσετε μερικά στοιχεία με σφραγιστικό.
Όσον αφορά το φως: το φως δεν είναι κακό, φωτεινό, ευρύ, αλλά δεν μου αρέσει ένα hotspot που είναι πολύ φωτεινό και στενό.

Ως βελτίωση, θα προσπαθήσω να βρω και να παραγγείλω έναν "τσαλακωμένο" ανακλαστήρα. Ως προσωρινό μέτρο, θα προσπαθήσω να κόψω έναν διαχύτη από φιλμ για τον πλαστικοποιητή, κάτι που θα μου επιτρέψει να επιτύχω μια ορισμένη ευελιξία: εάν χρειάζομαι ένα προβολέα χαμηλής στάθμης, θα προσαρτήσω το φιλμ, εάν χρειάζομαι εμβέλεια, θα το αφαιρέσω.
Συνιστώ να αγοράσετε αυτόν τον φακό. Για αυτά τα χρήματα- Δεν μπορείτε να βρείτε καλύτερο προστατευτικό για το μέτωπο.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Θα εξετάσουμε επίσης οδηγίες για την επισκευή των φώτων LED με τα χέρια σας με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Κύρια στοιχεία: πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, γέφυρα διόδου ανορθωτή με τέσσερις διόδους, μπαταρία, διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, LED για ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του για κάθε τύπο φακού μπορεί να είναι διαφορετική. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα πρέπει να παρακαμφθεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αφαιρέσετε τον φακό από την πρίζα φόρτισης. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες ισχύος 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Για να υποδείξει τη φόρτιση της μπαταρίας του φακού, χρησιμοποιείται ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED. Συνδέεται παράλληλα με μια από τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα άλλα στοιχεία· ούτως ή άλλως όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Ας δούμε τις κύριες βλάβες και πώς να τις διορθώσουμε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμβεί ένα απότομο άλμα στο ρεύμα και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να σπάσουν. Και πίσω τους, ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να βραχυκυκλώσει. Η τάση στην μπαταρία θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην ανάψετε τον φακό κατά τη φόρτιση, εκτός αν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός αποφορτίζεται πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει φτάσει στη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο χρήσης η μπαταρία δεν θα διαρκέσει πλέον.

Πρόβλημα 1: Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει όταν εργάζεται

Κατά κανόνα, αυτή είναι η αιτία της κακής επαφής. Ο ευκολότερος τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι να σφίξετε σφιχτά όλες τις κλωστές.
Εάν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Μπορεί να αποφορτιστεί ή να καταστραφεί.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα του φακού και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να συνδέσετε το περίβλημα στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φώτων LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο:
Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, ένα λαστιχένιο καπάκι εισάγεται εκεί, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται με χαλαρό δακτύλιο σύσφιξης.
Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, απλώς βρείτε στρογγυλές πένσες με λεπτές μύτες ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, το πρόβλημα διορθώθηκε. Εάν ο δακτύλιος παραμείνει στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε το δακτύλιο σύσφιξης αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα κουμπιού.
Συχνά εμφανίζεται κακή επαφή λόγω οξείδωσης της επιφάνειας αλουμινίου του δακτυλίου ή του περιγράμματος στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (υποδεικνύεται με βέλη)

Απλώς σκουπίστε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Ορισμένα έχουν επαφή μέσω της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, άλλα έχουν επαφή μέσω των πλαϊνών πετάλων στο σώμα του φακού.
Απλώς λυγίστε αυτό το πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μια κόλληση από κασσίτερο ώστε η επιφάνεια να είναι πιο χοντρή και να πιέζεται καλύτερα η επαφή.
Όλα τα φώτα LED είναι βασικά τα ίδια

Το συν περνά από τη θετική επαφή της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.
Το αρνητικό περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.

Θα ήταν καλή ιδέα να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στο περίβλημα. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.
Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετά αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά είναι θαμπός ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Το πιθανότερο είναι ότι ο οδηγός απέτυχε.
Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σε τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε σε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και σας μένει μόνο η μέγιστη.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) το LED αποτυγχάνει.
Μπορείτε να το ελέγξετε αυτό πολύ απλά. Εφαρμόστε τάση 4,2 V/ στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα δεν είναι να συγχέουμε την πολικότητα. Εάν το LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης έχει αποτύχει, εάν το αντίστροφο, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα με το LED από το περίβλημα.
Οι ενότητες ποικίλλουν, αλλά κατά κανόνα είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και στη συνέχεια να σταματήσει να ανάβει εντελώς.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει αμυδρά, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος.
2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.
3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το περιστρεφόμενο τμήμα του φακού.
4. Στρίψτε σφιχτά. Σπάμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει.
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό
θα λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τέτοιες επισκευές, οπότε
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φακού γίνεται περιστρέφοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε πλαστική θήκη, η οποία
Απλώς πιέζεται στο πίσω μέρος του φωτός. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μερικές τρύπες σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.
3. Αφαιρέστε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, ώστε να αποσυναρμολογείται εύκολα με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να ξανασυναρμολογήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να κονσερβοποιήσω επιπλέον τόσο αυτό το μέρος όσο και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.
2. Απλώστε μια λεπτή στρώση στα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συναρμολόγηση του κουμπιού.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Συναρμολόγηση όλων.
Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί τέλεια. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Ο Κινέζος φίλος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το «hotspot», οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώστε το τμήμα της κεφαλής.

1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιήστε ένα σουβλί για να στρίψετε τη γέμιση.
Ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου και τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια τρύπα γραφείου.
Η διάμετρος των οπών στη διάτρηση οπών ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε το με τον ανακλαστήρα.
Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο τρέχων ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγο από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να μην το εγκαταστήσουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
επαγωγέα και ένα IC 3 σκελών παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Γλιτώνουν όμως στο κομμάτι που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED σε παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να καθοδηγηθείτε από αυτό το σημάδι, γιατί τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα με το LED κολλημένο σε αυτήν (στην πίσω πλευρά). Το πράσινο χρώμα δείχνει αλουμινόχαρτο. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.
3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα τον πυκνωτή τανταλίου από έναν καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με τις διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλ. φωτογραφία με hotspots),
αν κρίνουμε από το Phoenix, το οποίο παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.