Dobar dan. Prilikom rješavanja problema i popravke elektronske opreme, prvi korak je uvijek pražnjenje kondenzatora prisutnih u kolu. U suprotnom, nemaran serviser rizikuje da dobije energiju...

U prošlosti su se cijevni prijemnici i pojačala mogli naći u svakom domu. U svom dizajnu koristili su kondenzatore veliki kapacitet koji su nastavili da drže opasan nivo napunjenosti dugo vremena čak i nakon što su isključeni iz mreže. Nakon ovoga došlo je doba televizora sa katodnim cijevima. Hvala za tehnički napredak Danas su televizori opremljeni ravnim LED ekranima i može se steći utisak da je sve savremenih uređaja prelaze na niskonaponska digitalna kola, ali u čemu je onda problem?

Zapravo, odgovor leži na površini. Niskonaponski uređaji se napajaju iz relativno sigurnih linearnih izvora napajanja (u daljem tekstu LPS). Oni su efikasni, lagani, ali upravo u njima leži glavna opasnost. Drugim riječima, „vuk u ovčijoj koži“.

LIP ispravlja napon mreže, osiguravajući konstantan napon od oko 330 V (za mrežni napon 230 V i 170 V za mrežni napon od 120 V), nakon čega se može koristiti za napajanje jedne ili druge sekcije/komponente kola. Ispada da je to slika ulja. Male, uredne crne kutije kroz koje se povezuju laptopi, monitori i drugi uređaji, zapravo imaju prilično visoke nivoe napona, što može biti smrtonosno.

Filterski kondenzatori u napajanju se pune visokim istosmjernim naponom i zadržavaju napunjenost dugo vremena nakon što se utikač izvadi iz utičnice. Zbog toga se na kutijama nalaze naljepnice sa sigurnosnim upozorenjima: „Ne otvarajte kutiju“.

Krug predstavljen u članku radi s potencijalno opasnim naponom. Ne pokušavajte da ga montirate u hardver ako ne razumijete u potpunosti princip njegovog rada i/ili nemate iskustva u radu sa visokim naponom. U svakom slučaju, sve radnje izvodite na vlastitu odgovornost i rizik.

Korak 1: Princip rada lanca za istovar

Na internetu možete pronaći dosta članaka/videozapisa u kojima ljudi prazne kondenzatore jednostavnim kratkim spojem svojih terminala, koristeći odvijač u tu svrhu. U narodu se kaže: „Nije važan ni metoda ni metoda, nego je bitan rezultat“, pa u našem slučaju nije bitan samo rezultat, već i kako je do njega došlo. Upravo na to mislim - ova metoda radi. Potpuno isprazni kondenzator. Ali da li je ovo ispravno ili pogrešno...? Naravno da ne. Ova vrsta pražnjenja može oštetiti kondenzator, oštetiti odvijač i uzrokovati nepopravljivu štetu vašem zdravlju.

Da bi se pražnjenje odvijalo u ispravnom smjeru, potrebno je postupno uklanjati nagomilani naboj. U principu, ne treba čekati da se pražnjenje završi, dovoljno je sačekati određeni vremenski period da napon postane dovoljno nizak. Sada ćemo shvatiti koliko dugo čekati.

Smatra se da je relativno siguran nivo preostalog punjenja 5% od originalnog. Da bi nivo napunjenosti pao na željeni nivo, potrebno je da prođe vreme jednako 3RC (C je kapacitet provodnika; R je vrednost otpora otpornika). Napomena "relativno sigurno" preostalo punjenje na 5%, može varirati. Na primjer, za 10 kV, 5% - 500 V. Za napon 500V, 5% - 25V.

Nažalost, ne možemo jednostavno spojiti otpornik (preko otpornika će doći do pražnjenja) na kondenzator i čekati. Zašto? Sjedenje sa štopericom i praćenje vremena nije baš zgodno, zar ne?

Bilo bi mnogo zgodnije imati vizuelni znak koji nas obavještava da je proces pražnjenja "gotov" i da je napon pao na siguran nivo.

Na internetu možete pronaći mali jednostavan dijagram za pražnjenje kondenzatora sa eksternom indikacijom. Pokušat ćemo razumjeti princip njegovog rada, napraviti promjene povećanjem broja dioda i sastaviti gotov zanat.

Upotrijebite lanac od tri standardne diode 1N4007 spojene u seriju (D1, D2, D3) da postavite ispravnu tačku fiksiranja gdje možemo povezati LED sa svojim otpornikom za ograničavanje struje. 3 diode spojene u seriju dat će napon od oko 1,6V, što je dovoljno za uključivanje LED diode. LED će ostati upaljen sve dok napon na anodi D3 ne padne ispod kombinovanog prednjeg napona niza.

Koristićemo crvenu LED diodu niske struje (Kingbright WP710A10LID), koja ima normalan 1.7V napredni napon i uključuje se već pri naprijed struji od 0,5 mA, što nam omogućava korištenje samo 3 diode. Prema maloj struji koja teče kroz LED, vrijednost otpornika za ograničavanje struje bit će relativno visoka 2700 ohma 1/4 W.

Otpornik za pražnjenje kondenzatora je otpornik od 3 W, 2200 oma koji je predviđen za maksimalni ulazni napon od 400 V. Ovo je dovoljno za rad sa standardni blokovi ishrana. Imajte na umu da ako pogledate datasheet za 1N4007 diodu, vidjet ćete nominalni prednji napon od 1V, tako da biste pomislili da bi dvije diode bile dovoljne za uključivanje LED-a. Ne baš, budući da je napon od 1V za 1N4007 dizajniran da prenosi struju od 1A naprijed, vrijednost koju nikada nećemo dostići (nadamo se) jer bi to značilo da ćemo primijeniti 2200V na ulaz kola. Prednja struja u našem radnom opsegu je oko 500-600 mV, tako da su nam potrebne tri diode.

Uvijek uzmite u obzir uvjete za koje su parametri navedeni u podatkovnom listu. Koriste li se u vašem krugu? Možda ne biste trebali stati na prvoj stranici i nastaviti gledati karakteristične krivulje!

Korak 2: Ispravite obrazac istovara

Gornji dijagram je koristan za ilustraciju principa rada, ali ga ne treba ponavljati niti koristiti u praksi jer je prilično opasan. Opasnost leži u načinu na koji je kondenzator spojen (tačnije, u ispravnom polaritetu) (Vcc terminal mora biti pozitivan u odnosu na GND terminal), inače struja neće teći kroz diodni lanac D1-D2-D3! Stoga, ako slučajno neispravno spojite kondenzator, struja neće teći i puni ulazni napon će teći do LED1 pinova kao obrnuti napon. Ako je primijenjeni obrnuti napon veći od nekoliko volti, LED1 će pregorjeti i ostati isključen. Ovo vas može navesti da vjerujete da kondenzator nije napunjen kada je još uvijek...

Da bi krug bio siguran, potrebno je osigurati simetričnu putanju struje kada se kondenzator prazni kada je Vcc-GND negativan. Ovo se lako može uraditi dodavanjem D4-D5-D6 i LED2 kao što je prikazano na dijagramu. Kada je Vcc - GND pozitivan, struja će teći samo kroz D1-D2-D3 i LED1. Kada je Vcc-GND negativan, struja će teći samo kroz D4-D5-D6 i LED2. Na ovaj način, bez obzira na korišteni polaritet, uvijek ćemo znati da li je kondenzator napunjen i kada napon padne na siguran nivo.

Korak 3: Stanovanje

Sada kada razumijemo kako sklop radi, vrijeme je da razmislimo o slučaju. Sve to može biti raspoređeno ili u obliku sonde ili u obliku male kutije koju je zgodno držati na radnom mjestu i spojiti na kondenzator pomoću sondi.

Napravimo malu okruglu kutiju od dvije polovine sa plastičnim prazninama. Prianjanje je bilo vrlo čvrsto, tako da nisu bili potrebni zavrtnji.

Rupa na vrhu kućišta trebala bi biti veličine aluminijskog "dugma" koji će pomoći u hlađenju otpornika za pražnjenje. "Dugme" je napravljeno od aluminijske šipke, a zatim izglodano na jednom kraju kako bi se otpornik držao na mjestu i osigurao dobar prijenos topline. Tu je i mala rupa koja se može koristiti za pričvršćivanje opcionalnog vanjskog hladnjaka.

Važno je da se "dugme" dobro uklapa u telo. Kao što ćete videti u sledećem koraku, dugme takođe pomaže da se sve komponente drže na mestu. Dimenzije kućišta 19 mm x 50 mm.

Korak 4: Stavite sve zajedno

Ostaje samo sastaviti, posebnu pažnju treba obratiti na izolaciju. Ovakva tenzija nije šala! nekoliko tačaka:

• Obratite pažnju na aluminijumsko „dugme“ koje je provodnik za spoljnu stranu kutije. “Dugme” mora biti izolirano od strujnog kola. Preporučuje se upotreba zaptivača na bazi silikona ili epoksidne smole za pričvršćivanje komponenti u kućište nakon što ste testirali sklop.
• Bakarna mreža oko otpornika pomaže da se čvrsto drži na mjestu u utoru i povećava prijenos topline na "dugme".
• Koristite posebne žice koje su dizajnirane za napon od 600V. Nemojte ni razmišljati o tome da zgrabite prvu žicu na koju naiđete koja je dizajnirana za nepoznati napon.

To je sve. Uspješno i najvažnije sigurno pražnjenje!

Kondenzatori se široko koriste u kućanskim električnim aparatima i elektronskoj opremi. Kada su povezani na izvor energije, oni se skladište električni naboj, nakon čega se mogu koristiti za napajanje raznih uređaja i uređaja ili jednostavno kao izvor punjenja. Prije rastavljanja ili popravke kućni aparat ili elektronski uređaj, potrebno je da ispraznite njegov kondenzator. Ovo se često može bezbedno uraditi sa običnim izolacionim odvijačem. Međutim, u slučaju većih kondenzatora, koji se obično ne koriste u elektronskih uređaja, au kućanskim aparatima bolje je sastaviti poseban uređaj za pražnjenje i koristiti ga. Prvo provjerite da li je kondenzator napunjen i, ako je potrebno, odaberite odgovarajući način da ga ispraznite.

pažnja: Informacije u ovom članku su samo u informativne svrhe.

Koraci

Provjerite je li kondenzator napunjen

Isključite kondenzator iz izvora napajanja. Ako je kondenzator još uvijek spojen na strujni krug, isključite ga iz svih izvora napajanja. Obično je to dovoljno da isključite kućni aparat ili odvojite kontakte akumulatora u automobilu.

• Ako imate posla s automobilom, locirajte bateriju u haubi i pomoću ključa ili nasadnog ključa olabavite maticu koja drži kabel na negativnom (-) terminalu. Nakon toga izvadite kabel iz terminala da odspojite bateriju.
• Kod kuće je obično dovoljno izvući aparat iz utičnice, ali ako to ne možete učiniti, pronađite razvodnu ploču i isključite te osigurače ili prekidači, koji kontrolišu dovod električne energije u prostoriju koja vam je potrebna.

1. Odaberite maksimalni raspon istosmjernog napona na svom multimetru ( jednosmerna struja). Maksimalni napon ovisi o marki multimetra. Okrenite dugme u sredini multimetra tako da pokazuje na najveći mogući napon.

   • Treba odabrati maksimalnu vrijednost napona kako bi se dobila ispravna očitanja bez obzira na količinu napunjenosti kondenzatora.

2. Povežite vodove multimetra na terminale kondenzatora. Iz poklopca kondenzatora treba da vire dvije šipke. Jednostavno dodirnite crvenu sondu multimetra na jedan terminal, a crnu sondu na drugi terminal kondenzatora. Pritiskajte ispitne vodove na terminale dok se na displeju multimetra ne pojavi očitavanje.

   • Možda ćete morati otvoriti uređaj ili ukloniti neke dijelove iz njega da biste došli do kondenzatora. Ako ne možete pronaći ili doći do kondenzatora, provjerite priručnik za upotrebu.
   • Ne dodirujte obje sonde multimetra na jedan terminal, jer će to dati pogrešna očitanja.
   • Nije bitno koja je sonda pritisnuta na koji terminal, jer će u svakom slučaju trenutna vrijednost biti ista.

3. Obratite pažnju na očitanja koja prelaze 10 volti. Ovisno o tome s čime imate posla, multimetar može očitati bilo gdje od nekoliko volti do stotina volti. Općenito govoreći, naponi iznad 10 volti smatraju se prilično opasnim, jer mogu uzrokovati strujni udar.

   • Ako multimetar pokazuje manje od 10 volti, nema potrebe za pražnjenjem kondenzatora.
   • Ako je očitavanje multimetra između 10 i 99 volti, ispraznite kondenzator odvijačem.
   • Ako je napon na kondenzatoru veći od 100 volti, sigurnije je koristiti uređaj za šok nego odvijač.

   Ispraznite kondenzator odvijačem

   1. Držite ruke dalje od terminala. Napunjeni kondenzator je vrlo opasan i njegove terminale nikada ne treba dirati. Kondenzatorom rukujte samo sa strane.

      • Ako dodirnete dva terminala ili ih slučajno skratite alatom, možete dobiti bolni strujni udar ili opekotine.

   2. Odaberite izolacijski odvijač. Obično ovi odvijači imaju gumenu ili plastičnu ručku koja stvara izolacijsku barijeru između vaših ruku i metalnog dijela odvijača. Ako nemate izolacijski odvijač, kupite onaj na kojem je na ambalaži jasno navedeno da nije provodljiv. Mnogi odvijači čak pokazuju za koje napone su dizajnirani.

      • Ako niste sigurni da li je vaš odvijač izolacioni, bolje je kupiti novi odvijač.
      • Izolacijski odvijač se može kupiti u trgovini. roba za domaćinstvo ili robe za auto.
      • Možete koristiti ili plosnati ili Phillips odvijač.

   3. Provjerite ima li na dršci odvijača znakova oštećenja. Nemojte koristiti odvijač s gumenom ili plastičnom drškom ako je slomljen, napuknut ili napuknut. Kroz takva oštećenja struja može doći do vaših ruku kada ispraznite kondenzator.

      • Ako vam je ručka odvijača oštećena, kupite novi izolacijski odvijač.
      • Nije potrebno bacati odvijač sa oštećenom ručkom, samo ga nemojte koristiti za pražnjenje kondenzatora ili za druge radove na električnim dijelovima i uređajima.

   4. Držite kondenzator jednom rukom za bazu. Prilikom pražnjenja kondenzatora, morate ga čvrsto držati, pa ga nedominantnom rukom uhvatite za cilindrične strane blizu baze. Savijte prste u "C" oblik i omotajte ih oko kondenzatora. Držite prste dalje od vrha kondenzatora gdje se nalaze terminali.

      • Držite kondenzator na način koji vam je udoban. Nema potrebe da ga previše stisnete.
      • Držite kondenzator blizu baze kako biste spriječili da vam iskre dođu na prste dok se prazni.

   5. Postavite odvijač na oba terminala. Držite kondenzator okomito, sa terminalima okrenutim prema plafonu, a drugom rukom držite odvijač i pritisnite ga na oba terminala istovremeno.

      • Istovremeno ćete čuti zvuk električnog pražnjenja i vidjeti iskru.
      • Uvjerite se da odvijač dodiruje oba terminala, inače se kondenzator neće isprazniti.

   6. Ponovo dodirnite kondenzator kako biste provjerili da li je ispražnjen. Prije labavog rukovanja kondenzatorom, izvadite odvijač, a zatim ponovno dodirnite oba terminala i provjerite ima li varnica. Ovo neće uzrokovati pražnjenje ako ste potpuno ispraznili kondenzator.

      • Ovaj korak je mjera predostrožnosti.
      • Nakon što ste sigurni da je kondenzator ispražnjen, bezbedno je nastaviti rad s njim.
      • Ako želite, možete provjeriti i da li je kondenzator pražnjen pomoću multimetra.

   Napravite i koristite uređaj za pražnjenje

   1. Kupite bakrenu žicu promjera 2 milimetra, otpornik nominalnog otpora od 20 kOhm i napona disipacije od 5 W i 2 aligatorske spone. Uređaj za pražnjenje je samo otpornik i neka žica za spajanje na kondenzator. Sve se to može kupiti u prodavnici hardvera ili električne opreme.

      • Koristeći stezaljke, možete jednostavno spojiti žicu na terminale kondenzatora.
      • Također će vam trebati izolacijska traka ili film i lemilo.

   2. Izrežite dva komada žice dužine oko 15 centimetara. Tačna dužina nije važna sve dok možete spojiti otpornik na kondenzator. U većini slučajeva, 15 centimetara bi trebalo biti dovoljno, iako ponekad može biti potrebno i više.

      • Komadi žice trebaju biti dovoljno dugački da spoje terminale otpornika i kondenzatora.
      • Izrežite žicu s malom marginom kako biste olakšali rad.

   3. Uklonite izolacijski premaz sa oba kraja svakog komada žice za oko 0,5 centimetara. Uzmite skidač žice i skinite izolacijski premaz sa žice, pazeći da ne oštetite sredinu žice. Ako nemate ova kliješta, nožem ili žiletom zarežite poklopac, a zatim izvucite žicu prstima.

      • Na oba kraja žice treba biti čist metal.
      • Uklonite dovoljno izolacijskog premaza tako da možete zalemiti ogoljene krajeve na terminale i stezaljke.

   4. Zalemite jedan kraj svakog komada žice na terminal otpornika. Jedna žica viri sa oba kraja otpornika. Omotajte kraj jednog komada žice oko prvog terminala otpornika i zalemite ga. Zatim omotajte jedan kraj drugog komada žice oko drugog terminala otpornika i zalemite ga također.

      • Rezultat je otpornik sa dugim žicama na svakom kraju.
      • Za sada ostavite ostale krajeve žica slobodnima.

   5. Zamotajte spojeve za lemljenje izolacionom trakom ili steznom folijom. Jednostavno omotajte lemne spojeve trakom. Na taj način ćete ih čvršće učvrstiti i izolirati od vanjskih kontakata. Ako ćete koristiti ovaj uređaj ponovo stavite plastičnu izolacionu cijev na kraj žice i gurnite je preko područja lemljenja.

Za široku upotrebu u svakodnevnom životu mikrotalasne rerne Nastaju mikrotalasi i veliki broj smetnji i kvarova u njihovom radu. Mnogi ljudi koji su se susreli s ovim zanimaju kako sami provjeriti mikrovalni kondenzator. Ovdje možete saznati odgovor na ovo pitanje.

Mikrovalni kondenzator

Princip uređaja

Kondenzator je uređaj koji ima sposobnost pohranjivanja određenog naboja električne energije. Sastoji se od dvije paralelno postavljene metalne ploče između kojih se nalazi dielektrik. Povećanje površine ploče povećava akumulirani naboj u uređaju.

Postoje 2 vrste kondenzatora: polarni i nepolarni. Svi polarni uređaji su elektrolitski. Njihov kapacitet je od 0,1 ÷ 100000 µF.

Prilikom provjere polarnog uređaja, važno je paziti na polaritet, kada je pozitivni terminal spojen na pozitivni terminal, a negativni terminal na negativni terminal.

Polarni kondenzatori su visokog napona, dok nepolarni kondenzatori imaju nisku kapacitivnost.

Mikrovalna pećnica koja pokazuje lokaciju kondenzatora

Krug napajanja mikrovalnog magnetrona uključuje diodu, transformator i kondenzator. Kroz njih do 2, 3 kilovolta ide na katodu.

Kondenzator je veliki dio težine do 100 grama. Na njega je spojen diodni vod, drugi na tijelu. U blizini bloka nalazi se i cilindar. Ovaj poseban cilindar je visokonaponski osigurač. Ne bi trebalo dozvoliti da se magnetron pregrije.

Lokacija kondenzatora

Kako isprazniti kondenzator u mikrotalasnoj pećnici

Možete ga isprazniti na sljedeće načine:

Nakon isključivanja iz napajanja, kondenzator se isprazni pažljivim zatvaranjem njegovih priključaka odvijačem. Dobar pražnjenje ukazuje na njegovo dobro stanje. Ovaj način pražnjenja je najčešći, iako ga neki smatraju opasnim i može oštetiti i uništiti uređaj.

Pražnjenje kondenzatora odvijačima

Visokonaponski kondenzator ima integrirani otpornik. Radi na pražnjenju dijela. Uređaj se nalazi ispod najviši napon(2 kV), te stoga postoji potreba za ispuštanjem uglavnom u kućište. Bolje je prazniti dijelove kapaciteta većeg od 100 uF i napona od 63V kroz otpornik od 5-20 kiloohma i 1-2 W. U tu svrhu, krajevi otpornika se kombiniraju s terminalima uređaja na određeni broj sekundi kako bi se uklonilo punjenje. To je neophodno kako bi se spriječila pojava jake varnice. Stoga morate brinuti o ličnoj sigurnosti.

Kako provjeriti visokonaponski mikrovalni kondenzator

Kondenzator visokog napona se provjerava spajanjem sa lampom od 15 W X 220 V. Zatim isključite kombinovani kondenzator i lampu iz utičnice. Kada je dio u radnom stanju, lampa će svijetliti 2 puta manje nego inače. Ako dođe do kvara, sijalica svijetli jako ili uopće ne svijetli.

Provjera sijalicom

Mikrovalni kondenzator ima kapacitet od 1,07 mF, 2200 V, pa je testiranje uz podršku multimetra prilično jednostavno:

1. Potrebno je spojiti multimetar kako bi se izmjerio otpor, odnosno najveći otpor. Napravite do 2000k na svom uređaju.

2. Zatim morate nenapunjeni uređaj spojiti na terminale multimetra bez dodirivanja. U radnom stanju, očitanja će postati 10 kOhm, idući u beskonačnost (na monitoru 1).

3. Zatim morate promijeniti terminale.

4. Kada se, kada ga povežete sa uređajem, ništa ne promeni na monitoru multimetra, to znači da je uređaj pokvaren, kada je nula, to znači da je u njemu došlo do kvara. Ako postoji konstantno očitavanje otpora u uređaju, čak i mala vrijednost, to znači da u uređaju postoji curenje. Treba ga promijeniti.

Provjera multimetrom

Provjera multimetrom

Ovi testovi se rade na niskom naponu. Često neispravni uređaji ne pokazuju probleme na niskom naponu. Stoga, za testiranje trebate koristiti ili megoommetar s naponom jednakim naponu kondenzatora, ili će vam trebati vanjski izvor visokog napona.

Jednostavno ga je nemoguće testirati multimetrom. To će samo pokazati da nema litice i kratki spoj. Da biste to učinili, trebate ga spojiti na dio u načinu rada ohmmetra - u dobrom stanju pokazat će nizak otpor, koji će se neograničeno povećavati tijekom određenog broja sekundi.

Neispravan kondenzator ima curenje elektrolita. Određivanje kapaciteta nije teško izvršiti posebnim uređajem. Morate ga spojiti, postaviti na višu vrijednost i dodirnuti terminale na terminale. Provjerite s propisima. Kada su razlike male (±15%), dio je upotrebljiv, a kada ih nema ili su znatno niže od normalnih, to znači da je postao neupotrebljiv.

Za testiranje dijela ohmmetrom:

1. Potrebno je ukloniti vanjski poklopac i terminale.

2. Ispraznite ga.

3. Prebacite multimetar da testirate otpor od 2000 kilooma.

4. Pregledajte terminale na mehaničke greške. Loš kontakt će negativno uticati na kvalitet merenja.

5. Spojite terminale na krajeve uređaja i pratite numerička mjerenja. Kada se brojevi počnu mijenjati ovako: 1…10…102.1, to znači da je dio u radnom stanju. Kada se vrijednosti ne mijenjaju ili se pojavi nula, uređaj ne radi.

6. Za još jedan test, uređaj se mora isprazniti i ponovo potvrditi.

Provjeravam ommetrom

Provjeravam ommetrom

Također je moguće testirati kondenzator za otkrivanje kvarova pomoću testera. Da biste to učinili, morate postaviti mjerenja u kiloomima i gledati test. Kada se terminali dodirnu, otpor bi trebao pasti na skoro nulu, a za nekoliko sekundi porasti na očitavanje na displeju 1. Ovaj proces će biti najsporiji kada uključite mjerenja od desetina i stotina kiloOma.

Posao testa kondenzatora

Prolazni kondenzatori magnetrona u mikrovalnoj pećnici se također testiraju testerom. Priključcima uređaja potrebno je dodirnuti terminal magnetrona i njegovo kućište. Kada displej pokaže 1, kondenzatori rade. Kada se pojavi očitavanje otpora, to znači da je jedan od njih pokvaren ili curi. Potrebno ih je zamijeniti novim dijelovima.

Provjera ispravnosti prolaznih kondenzatora

Jedan od razloga neispravnosti kondenzatora je gubitak dijela kapacitivnosti. Postaje drugačije, a ne kao na tijelu.

Teško je pronaći ovo kršenje uz podršku ohmmetra. Potreban vam je senzor, koji nema svaki multimetar. Lom u dijelu se ne dešava često zbog mehaničkog naprezanja. Mnogo češće dolazi do kršenja zbog kvara i gubitka kapaciteta.

Mikrovalna pećnica ne proizvodi mikrovalno grijanje zbog činjenice da postoji curenje u dijelu koje nije otkriveno običnim ommetrom. Stoga je potrebno namjerno testirati dio uz podršku meggera pomoću visokog napona.

Koraci testa će biti sljedeći:

1. Morate postaviti maksimalnu granicu mjerenja u načinu rada ohmmetra.
2. Pomoću sondi mjernog uređaja dodirujemo igle dijela.
3. Kada se na displeju prikaže "1", to nam pokazuje da je otpor veći od 2 megaoma, dakle, u radnom stanju, u drugoj verziji multimetar će pokazati nižu vrijednost, što znači da je dio neispravan i postao neupotrebljiv .

Prije nego počnete popravljati sve električne uređaje, morate se uvjeriti da nema napajanja.

Nakon provjere dijelova moraju se poduzeti mjere da se oni koji nisu u radnom stanju zamijeni novim, naprednijim.

Pražnjenje kondenzatora u kućište

Konstantan napon i podesi napon na njegovim krokodilima na 12 Volti. Uzimamo i sijalicu od 12 volti. Sada ubacujemo kondenzator između jedne sonde napajanja i sijalice:

Ne, ne gori.

Ali ako to uradite direktno, svijetli:

Ovo nameće zaključak: DC struja ne teče kroz kondenzator!

Da budem iskren, u samom početnom trenutku primjene napona, struja još uvijek teče djelić sekunde. Sve ovisi o kapacitetu kondenzatora.

Kondenzator u AC kolu

Dakle, da bismo saznali da li izmjenična struja teče kroz kondenzator, potreban nam je alternator. Mislim da će ovaj generator frekvencije raditi sasvim dobro:

Pošto je moj kineski generator jako slab, umjesto sijalice koristit ćemo običnu od 100 Ohma. Uzmimo i kondenzator kapaciteta 1 mikrofarad:

Zalemimo nešto ovako i šaljemo signal iz generatora frekvencije:

Onda prelazi na posao. Šta je osciloskop i šta se sa njim koristi, pročitajte ovde. Koristićemo dva kanala odjednom. Na jednom ekranu će se istovremeno prikazati dva signala. Ovdje na ekranu već možete vidjeti smetnje iz mreže od 220 volti. Ne obraćajte pažnju.

Primijenit ćemo naizmjenični napon i gledati signale, kako kažu profesionalni elektroničari, na ulazu i izlazu. Istovremeno.

Sve će izgledati otprilike ovako:

Dakle, ako je naša frekvencija nula, onda to znači konstantnu struju. Kao što smo već vidjeli, kondenzator ne propušta jednosmjernu struju. Čini se da je ovo riješeno. Ali šta se dešava ako primenite sinusoidu sa frekvencijom od 100 Herca?

Na displeju osciloskopa prikazao sam parametre kao što su frekvencija i amplituda signala: F je frekvencija Ma – amplituda (ovi parametri su označeni bijelom strelicom). Prvi kanal je označen crvenom, a drugi žutom bojom, radi lakše percepcije.

Crveni sinusni val pokazuje signal koji nam daje kineski generator frekvencije. Žuti sinusni talas je ono što već dobijamo pri opterećenju. U našem slučaju, opterećenje je otpornik. Pa, to je sve.

Kao što možete vidjeti na oscilogramu iznad, isporučujem sinusoidni signal iz generatora sa frekvencijom od 100 Hertz i amplitudom od 2 Volta. Na otporniku već vidimo signal iste frekvencije (žuti signal), ali njegova amplituda je nekih 136 milivolti. Štaviše, signal se pokazao pomalo "čupavim". To je zbog takozvanog „“. Šum je signal male amplitude i slučajnih promjena napona. To može biti uzrokovano samim radio elementima, a mogu biti i smetnje koje se hvataju iz okolnog prostora. Na primjer, otpornik "stvara buku" vrlo dobro. To znači da je "čupavost" signala zbir sinusoida i šuma.

Amplituda žutog signala je postala manja, a čak se i grafik žutog signala pomera ulevo, odnosno ispred crvenog signala, ili naučno rečeno, izgleda fazni pomak. Predstoji faza, a ne sam signal. Da je sam signal bio ispred, onda bismo imali signal na otporniku da se pojavi ranije nego signal koji se na njega primjenjuje kroz kondenzator. Rezultat bi bio neka vrsta putovanja kroz vrijeme :-), što je, naravno, nemoguće.

Fazni pomak- Ovo razlika između početnih faza dvije mjerene veličine. U ovom slučaju, napetost. Da bi se izmjerio fazni pomak, mora postojati uslov da ovi signali istu frekvenciju. Amplituda može biti bilo koja. Slika ispod prikazuje upravo ovaj fazni pomak ili, kako se još naziva, fazna razlika:

Povećajmo frekvenciju na generatoru na 500 Herca

Otpornik je već primio 560 milivolti. Fazni pomak se smanjuje.

Povećavamo frekvenciju na 1 kiloherc

Na izlazu već imamo 1 volt.

Postavite frekvenciju na 5 kiloherca

Amplituda je 1,84 Volta, a fazni pomak je očito manji

Povećajte na 10 kiloherca

Amplituda je skoro ista kao na ulazu. Fazni pomak je manje primjetan.

Postavili smo 100 kiloherca:

Gotovo da nema pomaka faze. Amplituda je skoro ista kao na ulazu, odnosno 2 volta.

Odavde izvlačimo duboke zaključke:

Što je frekvencija veća, kondenzator ima manji otpor naizmjenična struja. Fazni pomak se smanjuje sa povećanjem frekvencije na skoro nulu. Na neodređeno vreme niske frekvencije njegova vrijednost je 90 stepeni iliπ/2 .

Ako nacrtate dio grafa, dobit ćete nešto poput ovoga:

Nacrtao sam napon vertikalno i frekvenciju horizontalno.

Dakle, naučili smo da otpor kondenzatora ovisi o frekvenciji. Ali zavisi li samo od frekvencije? Uzmimo kondenzator kapaciteta 0,1 mikrofarada, odnosno nominalne vrijednosti 10 puta manju od prethodnog, i ponovo ga pokrenemo na istim frekvencijama.

Pogledajmo i analizirajmo vrijednosti:

Pažljivo usporedite vrijednosti amplitude žutog signala na istoj frekvenciji, ali s različitim vrijednostima kondenzatora. Na primjer, na frekvenciji od 100 Hertz i nazivnoj vrijednosti kondenzatora od 1 μF, amplituda žutog signala bila je 136 milivolti, a na istoj frekvenciji amplituda žutog signala, ali sa kondenzatorom od 0,1 μF, je već bila 101 milivolt (u stvarnosti, čak i manje zbog smetnji). Na frekvenciji od 500 Herca - 560 milivolti i 106 milivolti, respektivno, na frekvenciji od 1 kiloherca - 1 volt i 136 milivolti, i tako dalje.

Odavde se nameće zaključak: Kako se vrijednost kondenzatora smanjuje, njegov otpor raste.

Koristeći fizičke i matematičke transformacije, fizičari i matematičari su izveli formulu za izračunavanje otpora kondenzatora. Molim vas volite i poštujte:

gdje, X C je otpor kondenzatora, Ohm

P - konstantna i iznosi približno 3,14

F– frekvencija, mjerena u hercima

WITH– kapacitivnost, mjerena u Faradima

Dakle, stavite frekvenciju u ovoj formuli na nula Herca. Frekvencija od nula Herca je jednosmerna struja. Šta će se desiti? 1/0=beskonačnost ili vrlo visok otpor. Ukratko, prekinuto kolo.

Zaključak

Gledajući unaprijed, mogu reći da smo u ovom eksperimentu dobili (visokopropusni filter). Upotrebom jednostavnog kondenzatora i otpornika, te primjenom takvog filtera na zvučnik negdje u audio opremi, u zvučniku ćemo čuti samo škripave visoke tonove. Ali bas frekvencija će biti prigušena takvim filterom. Ovisnost otpora kondenzatora o frekvenciji ima vrlo široku primjenu u radio elektronici, posebno u raznim filterima gdje je potrebno potisnuti jednu frekvenciju i proći drugu.