Bloklash - generator ancha katta oraliqlarda takrorlanadigan qisqa muddatli impulslar generatoridir.

Bloklash generatorlarining afzalliklaridan biri ularning qiyosiy soddaligi, yukni transformator orqali ulash qobiliyati, yuqori samaradorlik va etarlicha kuchli yukni ulashdir.

Bloklash osilatorlari ko'pincha havaskor radio sxemalarida qo'llaniladi. Lekin biz ushbu generatordan LEDni ishga tushiramiz.

Ko'pincha piyoda, baliq ovlash yoki ov qilishda sizga chiroq kerak bo'ladi. Lekin har doim ham qo'lingizda batareya yoki 3V batareyalar bo'lmaydi. Ushbu sxema LEDni deyarli o'lik batareyadan to'liq quvvat bilan ishga tushirishi mumkin.

Sxema haqida bir oz. Tafsilotlar: har qanday tranzistor (n-p-n yoki p-n-p) mening KT315G pallasida ishlatilishi mumkin.

Rezistorni tanlash kerak, lekin keyinroq bu haqda ko'proq.

Ferrit halqasi unchalik katta emas.

Va past kuchlanishli pasayish bilan yuqori chastotali diod.

Shunday qilib, men stolimdagi tortmani tozalab, cho'g'lanma lampochkali eski chiroqni topdim, albatta, yonib ketgan va yaqinda men ushbu generatorning diagrammasini ko'rdim.

Va men sxemani lehimlab, chiroqqa qo'yishga qaror qildim.

Xo'sh, boshlaylik:

Birinchidan, ushbu sxema bo'yicha yig'amiz.

Biz ferrit uzukni olamiz (men uni balastdan tortib oldim lyuminestsent chiroq) Va biz 0,5-0,3 mm sim bilan 10 burilish shamollaymiz (u nozikroq bo'lishi mumkin, lekin bu qulay bo'lmaydi). Biz uni o'rab olamiz, pastadir yoki novda qilamiz va yana 10 burilish bilan shamollaymiz.

Endi biz KT315 tranzistorini, LEDni va transformatorimizni olamiz. Biz diagramma bo'yicha yig'amiz (yuqoriga qarang). Bundan tashqari, diod bilan parallel ravishda kondansatör joylashtirdim, shuning uchun u yorqinroq porladi.

Shunday qilib, ular uni yig'ishdi. Agar LED yonmasa, batareyaning polaritesini o'zgartiring. Hali ham yonmaydi, LED va tranzistor to'g'ri ulanganligini tekshiring. Agar hamma narsa to'g'ri bo'lsa va hali ham yonmasa, transformator to'g'ri o'ralgan emas. Rostini aytsam, mening sxemam ham birinchi marta ishlamadi.

Endi biz diagrammani qolgan tafsilotlar bilan to'ldiramiz.

VD1 diodi va C1 kondansatkichini o'rnatish orqali LED yorqinroq yonadi.

Oxirgi bosqich - rezistorni tanlash. O'rniga doimiy qarshilik o'zgaruvchini 1,5 kOm ga qo'ying. Va biz aylana boshlaymiz. Siz LED yorqinroq porlayotgan joyni topishingiz kerak va qarshilikni biroz oshirsangiz, LED o'chadigan joyni topishingiz kerak. Mening holatimda bu 471 Ohm.

Xo'sh, endi nuqtaga yaqinroq))

Biz chiroqni qismlarga ajratamiz

Biz bir tomonlama yupqa shisha toladan chiroq naychasining o'lchamiga qadar doira kesib oldik.

Endi biz borib, bir necha millimetr o'lchamdagi kerakli denominatsiyalarning qismlarini qidiramiz. Transistor KT315

Endi biz taxtani belgilaymiz va folga ish yuritish pichog'i bilan kesib tashlaymiz.

Biz taxtani maydalaymiz

Agar mavjud bo'lsa, biz xatolarni tuzatamiz.

Endi taxtani lehimlash uchun bizga maxsus maslahat kerak, agar bo'lmasa, bu muhim emas. Biz 1-1,5 mm qalinlikdagi simni olamiz. Biz uni yaxshilab tozalaymiz.

Endi biz uni mavjud lehimli temirga o'ramiz. Telning uchi o'tkir va konservalangan bo'lishi mumkin.

Keling, qismlarni lehimlashni boshlaylik.

Siz kattalashtiruvchi oynadan foydalanishingiz mumkin.

Xo'sh, kondansatör, LED va transformatordan tashqari hamma narsa lehimlanganga o'xshaydi.

Endi sinovdan o'tish. Biz ushbu qismlarning barchasini (lehimsiz) "snot" ga biriktiramiz.

Hoora!! sodir bo'ldi. Endi siz barcha qismlarni qo'rqmasdan an'anaviy tarzda lehimlashingiz mumkin

Men to'satdan chiqish voltajining nima ekanligiga qiziqib qoldim, shuning uchun men o'lchab ko'rdim

Agar 10 yil oldin ko'p odamlar LEDlarni faqat qimmatbaho uskunalarda topa olsalar, endi bu mahsulot hamma joyda mavjud. Har bir LEDning narxi o'tgan yillar sezilarli darajada kamaydi, shuning uchun texnologiyaning ko'plab sohalarida ulardan foydalanish hajmi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Faqat 3 yil oldin, kam odam, masalan, cho'g'lanma chiroq bilan emas, balki LEDlar bilan yonadigan chiroqni sotib olishga qodir edi. Endi bu muammoni osongina hal qilish mumkin. Biroq, barcha variantlar yaxshi emas. Bozorda ko'pincha arzon soxta narsalar mavjud bo'lib, ularda LEDlar tezda o'chib ketadi va yonib ketadi, shuning uchun tayyor birlikni sotib olish har doim ham oqlanmaydi. Do LED chiroq buni o'zingiz qilish hozir unchalik qiyin emas.

Ushbu dizayn do'konda sotib olingan chiroqqa qaraganda ancha bardoshli bo'ladi. Bundan tashqari, u nafaqat batareyalar bilan quvvatlanishi, balki qayta zaryadlanishi mumkin. Bu juda qulay va tejamkor variant bo'lib, sizga albatta yoqadi.

Kerakli materiallar va asboblar

Shunday qilib, endi to'g'ridan-to'g'ri o'z qo'llaringiz bilan qayta zaryadlanuvchi LED chiroqni qanday qilish haqida.

Qurilish uchun zarur bo'lgan asboblar va materiallarni har bir uyda topish mumkin, ekstremal holatlarda eng yaqin ixtisoslashtirilgan do'konga boring. Albatta, LED chiroqqa LEDlar kerak bo'ladi.

Ular an'anaviy lampalar bilan solishtirganda bir qator afzalliklarga ega. Ular yorqinroq, tejamkor va zarbalarga chidamli. Bundan tashqari, sizga 12 V kuchlanish ishlab chiqaradigan batareya kerak bo'ladi. Siz uni do'konda sotib olishingiz yoki keraksiz narsalardan, masalan, eski radio boshqariladigan o'yinchoqdan tortib olishingiz mumkin.

Ish uchun sizga quyidagi materiallar kerak bo'ladi:

• quvur 5 sm, PVX materialidan foydalanish tavsiya etiladi;
• PVX elim;
• PVX tishli armatura - 2 dona;
• PVX tishli vilka;
• almashtirish tugmasi;
• 12 V batareya;
• bir parcha ko'pik;
• LED chiroq;
• izolyatsion lenta.

Sizga quyidagi vositalar kerak bo'ladi:

• lehim temir;
• lehim;
• temir arra;
• silliqlash qog'ozi;
• igna fayli;
• yon kesgichlar.

Endi siz yaratishni boshlashingiz mumkin.

Tarkibiga qaytish

Bunday qurilmani qanday qilish kerak?

Birinchidan, batareyani tanlang. U PVX trubasiga mos keladigan shaklga ega bo'lishi kerak. Umumiy kuchlanish 12 V ni olish uchun siz nafaqat bir qismli modeldan foydalanishingiz, balki bir nechta barmoq yoki kichik barmoq batareyalarini ketma-ket ulashingiz mumkin.

Endi kontaktlarning zanglashiga olib kirish tugmachasini qo'shishga arziydi. Bundan tashqari, uni lehimlash mumkin. U ochiq bo'lishi kerak, shunda u yopiq bo'lsa, oqim zanjir bo'ylab o'tadi.

DIY chiroq tayyor. Buning uchun korpus yaratish qoladi, chunki alohida o'tish tugmasi va batareyasi bo'lgan chiroq juda estetik ko'rinishga ega emas. Aytgancha, ushbu bosqichda o'zgarishlarni istisno qilish uchun hamma narsa ish tartibida yoki yo'qligini sinab ko'rish yaxshiroqdir.

Agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, siz ishni boshlashingiz mumkin. Qolgan materialdan o'z qo'llaringiz bilan qilish ham juda oson.

Birinchidan, fittingdagi teshikni kesib, uning qirralarini fayl bilan ishlov berishingiz kerak, shunda chiroq osongina kiritilishi mumkin.

Endi korpus vazifasini bajaradigan quvur qancha vaqt kerakligini aniq bilish uchun batareyaning uzunligini batareya bilan birga o'lchashingiz kerak.

1. O'rnatishdan oldin LED chiroq o'zining to'g'ri joyida, namlikning fonar ichiga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun qirralarni elim bilan yog'lash kerak. Endi siz chiroqni namlikdan himoya qilish uchun PVX trubaning ikkala uchiga armatura yopishtirishingiz mumkin.
2. O'zgartirish tugmasi vilka ostidagi chiroqqa qarama-qarshi tomonga o'rnatilishi kerak. Endi siz elim quriguncha va chiroq to'liq foydalanishga tayyor bo'lguncha biroz kutishingiz mumkin. Garchi bu, albatta, chiroq emas, balki uning qandaydir o'xshashligi, buni yodda tutish kerak.

Armatura va vilka chiroqni namlikdan yaxshi himoya qiladi. Bu juda muhim, chunki suv elektron qurilmalarga katta ta'sir ko'rsatadigan narsa, xususan, chiroq ham bundan mustasno emas. Shuning uchun batareyani ishlab chiqarishning ushbu versiyasida namlikdan himoya qilish masalasiga katta e'tibor beriladi.

Shu maqsadda ular ishlatiladi turli qurilmalar va elektron qismlarga tegishiga to'sqinlik qiladigan materiallar. Siz, albatta, ushbu xavfsizlik choralarini e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin, ammo ko'p oylar va yillar davomida benuqson ishlash kafolati bo'lmaydi.

Agar hamma narsa to'g'ri bajarilgan bo'lsa, qurilma egasi, albatta, o'z ishidan mamnun bo'ladi.

Bugungi kunda LEDlar hamma narsaga o'rnatilgan - o'yinchoqlar, zajigalkalar, maishiy texnika va hatto ofis jihozlari. Lekin ular bilan eng foydali ixtiro, albatta, chiroqdir. Ularning aksariyati avtonom bo'lib, kichik batareyalardan kuchli yorug'lik chiqaradi. Siz u bilan zulmatda yo'qolmaysiz va zaif yoritilgan xonada ishlayotganingizda, bu vosita shunchaki almashtirib bo'lmaydi.
Har xil turdagi LED chiroqlarning kichik nusxalarini deyarli har qanday do'konda sotib olish mumkin. Ular arzon, ammo qurilish sifati ba'zan umidsizlikka tushishi mumkin. Yoki bu eng oddiy qismlar yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan uy qurilishi qurilmalari. Bu qiziqarli, tarbiyaviy va narsalarni qilishni yaxshi ko'radiganlarga rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Bugun biz yana bir uy qurilishi mahsulotini ko'rib chiqamiz - tom ma'noda hurda qismlardan yasalgan LED chirog'i. Ularning narxi bir necha dollardan oshmaydi va qurilmaning samaradorligi ko'plab zavod modellaridan yuqori. Qiziqmi? Keyin buni biz bilan qiling.

Qurilma qanday ishlaydi

Bu safar LED batareyaga faqat 3 ohm qarshilik orqali ulanadi. U tayyor energiya manbasini o'z ichiga olganligi sababli, kuchlanishni taqsimlash uchun saqlash tiristori va tranzistorni talab qilmaydi. abadiy chiroq Faraday. Batareyani zaryad qilish uchun elektron zaryadlovchi modul ishlatiladi. Kichkina mikromodul kuchlanish kuchlanishidan himoya qiladi va batareyaning haddan tashqari zaryadlanishini oldini oladi. Qurilma USB ulagichidan quvvatlanadi va modulning o'zida mikro USB ulagichi mavjud.

Kerakli qismlar

• 20 ml plastik shprits;
• Korpusli LED chiroq uchun linzalar;
• Mikro tugmani o'zgartirish;
• 3 Ohm / 0,25 Vt qarshilik;
• Radiator uchun alyuminiy plastinkaning bir qismi;
• Bir nechta mis simlar;
• Superglue, epoksi qatroni yoki suyuq mixlar.

Sizga kerak bo'ladigan asboblar: oqimli lehimli temir, yopishtiruvchi qurol, matkap, zajigalka va bo'yash pichog'i.

Kuchli LED chiroqni yig'ish

Linzalar bilan LEDni tayyorlash

Biz linzalar bilan plastik qopqoqni olamiz va radiatorning atrofini belgilaymiz. Bu LEDni sovutish uchun kerak. Alyuminiy plastinkada o'rnatish oluklari va teshiklarini belgilaymiz va radiatorni belgilarga muvofiq kesib tashlaymiz. Bu, masalan, matkap yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Biz kattalashtiruvchi linzalarni bir muddat chiqaramiz, ular endi kerak bo'lmaydi. Radiator plitasini qopqoqning orqa tomoniga super elim bilan yopishtiring. Qopqoq va radiatordagi teshiklar va oluklar mos kelishi kerak.

Biz LED kontaktlarini qalay qilamiz va ularni mis simlar bilan lehimlaymiz. Biz kontaktlarni issiqlik bilan qisqaradigan korpuslar bilan himoya qilamiz va ularni zajigalka bilan isitamiz. Qopqoqning old tomonidan simli LEDni joylashtiramiz.

Chiroq tanasini shpritsdan qayta ishlash

Biz pistonni shprits tutqichi bilan ochamiz, endi ularga kerak bo'lmaydi. Biz igna konusini bo'yash pichog'i bilan kesib tashladik.
Biz shpritsning uchini to'liq tozalaymiz, unda chiroqning LED kontaktlari uchun teshiklar qilamiz.
Biz fonar qopqog'ini shpritsning oxirgi yuzasiga har qanday mos elim, masalan, epoksi qatroni yoki suyuq mixlar yordamida yopishtiramiz. LED kontaktlarini shprits ichiga joylashtirishni unutmang.

Zaryadlovchi mikromodul va batareyani ulash

Yoniq lityum batareya Biz terminallarni kontaktlar bilan biriktiramiz va ularni shprits tanasiga joylashtiramiz. Mis kontaktlarini batareya tanasi bilan mahkamlash uchun mahkamlaymiz.

Shpritsda faqat bir necha santimetr bo'sh joy mavjud, bu zaryadlash moduli uchun etarli emas. Shuning uchun uni ikki qismga bo'lish kerak bo'ladi.
Biz modul taxtasining o'rtasida bo'yoq pichog'ini ishlatamiz va uni kesish chizig'i bo'ylab sindiramiz. Ikkita lenta yordamida biz taxtaning ikkala yarmini bir-biriga bog'laymiz.

Biz modulning ochiq kontaktlarini qalay qilamiz va ularni mis simlar bilan lehimlaymiz.

Chiroqni yakuniy yig'ish

Biz modul taxtasiga rezistorni lehimlaymiz va uni mikro-tugmachaga ulaymiz, kontaktlarni issiqlik qisqarishi bilan izolyatsiya qilamiz.

Qolgan uchta kontaktni modulga uning ulanish sxemasiga muvofiq lehimlaymiz. Mikro tugmani oxirgi marta ulaymiz, LEDning ishlashini tekshiramiz. Men sizning xohishingizga ko'ra kuchli sxemalar uchun uchta variantni taklif qilaman LED chiroqlari, men uni uzoq vaqt davomida ishlatganman va shaxsan men porlashning yorqinligi va ishlash muddatidan juda mamnunman (aslida, bitta zaryad menga bir oylik foydalanishga to'g'ri keladi - ya'ni men bordim, yog'ochni kesib tashladim yoki bir joyga ketdi). LED 3 Vt quvvatga ega barcha sxemalarda ishlatilgan. Farqi faqat porlash rangida (issiq oq yoki sovuq oq), lekin shaxsan menga sovuq oq yorqinroq porlaydi va issiq oq o'qish yoqimliroq, ya'ni ko'zlarga oson, shuning uchun tanlov sizniki.

Chiroq sxemasining birinchi versiyasi

Sinovlarda ushbu sxema 3,7-14 voltsli besleme zo'riqishida ajoyib barqarorlikni ko'rsatdi (lekin shuni yodda tutingki, kuchlanish oshishi bilan samaradorlik pasayadi). Chiqishni 3,7 voltga qo'yganimda, u butun kuchlanish oralig'ida bir xil edi ( chiqish kuchlanishi biz uni R3 rezistori bilan o'rnatdik, chunki bu qarshilik pasayadi, chiqish kuchlanishi ortadi, lekin men uni juda ko'p kamaytirishni maslahat bermayman, agar siz tajriba o'tkazsangiz, LED1da maksimal oqimni va ikkinchisida maksimal kuchlanishni hisoblang). Agar biz ushbu sxemani Li-ion batareyalaridan quvvatlantirsak, unda samaradorlik taxminan 87-95% ni tashkil qiladi. Siz so'rashingiz mumkin, nima uchun PWM o'sha paytda ixtiro qilingan? Agar menga ishonmasangiz, hisobni o'zingiz bajaring.

4,2 voltsli samaradorlik = 87%. 3,8 voltda samaradorlik = 95%. P =U*I

LED 3,7 voltda 0,7A iste'mol qiladi, bu 0,7 * 3,7 = 2,59 Vt degan ma'noni anglatadi, zaryadlangan batareyaning kuchlanishini olib tashlang va oqim iste'moliga ko'paytiring: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35 Vt. Endi samaradorlikni aniqlaymiz: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5%. Va qolgan qismlar va yo'llarni isitish uchun yarim foiz. Kondansatör C2 - LEDni xavfsiz almashtirish va shovqinlardan himoya qilish uchun yumshoq start. Majburiy kuchli LED radiatorga o'rnating, men bitta radiatordan foydalandim kompyuter bloki oziqlanish. Ehtiyot qismlarni joylashtirish varianti:

Chiqish tranzistori orqa metall devorga taxtaga tegmasligi kerak; ular orasiga qog'oz qo'ying yoki daftar varag'iga taxtaning rasmini chizib, uni varaqning boshqa tomonidagi kabi qiling. LED chirog'ini yoqish uchun men noutbuk akkumulyatoridan ikkita Li-ion batareyasidan foydalandim, lekin telefon batareyalaridan foydalanish juda mumkin, ularning umumiy oqimi 5-10A * soat (parallel ulangan) bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Keling, diodli chiroqning ikkinchi versiyasiga o'tamiz

Men birinchi chiroqni sotdim va kechasi usiz bu biroz zerikarli ekanligini his qildim va oldingi sxemani takrorlaydigan qismlar yo'q edi, shuning uchun men o'sha paytda mavjud bo'lgan narsalarni improvizatsiya qilishim kerak edi, xususan: KT819, KT315 va KT361. Ha, bunday qismlar bilan ham, past kuchlanishli stabilizatorni yig'ish mumkin, ammo biroz yuqori yo'qotishlar bilan. Sxema avvalgisiga o'xshaydi, ammo bu erda hamma narsa butunlay qarama-qarshidir. Bu erda C4 kondansatörü kuchlanishni ham muammosiz ta'minlaydi. Farqi shundaki, bu erda chiqish tranzistori R1 qarshiligi bilan ochiladi va KT315 uni ma'lum bir kuchlanishga yopadi, oldingi sxemada esa chiqish tranzistori yopiladi va ikkinchi ochiladi. Ehtiyot qismlarni joylashtirish varianti:

Ob'ektiv yorilib, LED ichidagi kontaktlarni shikastlamaguncha, men uni taxminan olti oy davomida ishlatganman. U hali ham ishladi, lekin oltita hujayradan faqat uchtasi. Shuning uchun, men uni sovg'a sifatida qoldirdim :) Endi men sizga qo'shimcha LED yordamida stabilizatsiya nima uchun juda yaxshi ekanligini aytaman. Qiziqqanlar uchun uni o'qing, past kuchlanishli stabilizatorlarni loyihalashda foydali bo'lishi mumkin yoki uni o'tkazib yuborib, oxirgi variantga o'ting.

Shunday qilib, haroratni barqarorlashtirishdan boshlaylik, kim tajriba o'tkazgan bo'lsa, bu qishda yoki yozda qanchalik muhimligini biladi. Shunday qilib, ushbu ikkita kuchli chiroqda quyidagi tizim ishlaydi: harorat oshishi bilan yarimo'tkazgich kanali oshib, o'tishga imkon beradi. Ko'proq odatdagidan ko'ra elektronlar, shuning uchun kanal qarshiligi pasayadi va shuning uchun o'tgan oqim kuchayadi, chunki bir xil tizim barcha yarimo'tkazgichlarda ishlaydi, LED orqali oqim ham barcha tranzistorlarni ma'lum darajaga yopish orqali ortadi, ya'ni stabilizatsiya. kuchlanish (tajribalar -21 ...+50 daraja Selsiy harorat oralig'ida o'tkazildi). Men Internetda ko'plab stabilizator sxemalarini to'pladim va "qanday qilib bunday xatolarga yo'l qo'yish mumkin?" Deb hayron bo'ldim. Kimdir hatto lazerni quvvatlantirish uchun o'z sxemasini tavsiya qildi, unda 5 daraja harorat ko'tarilishi lazerni chiqarish uchun tayyorladi, shuning uchun bu nuanceni hisobga oling!

Endi LEDning o'zi haqida. LEDlarning besleme zo'riqishida o'ynagan har bir kishi, uning ortishi bilan oqim iste'moli ham keskin oshib borishini biladi. Shuning uchun, stabilizatorning chiqish kuchlanishidagi ozgina o'zgarish bilan tranzistor (KT361) oddiy rezistorli ajratgichga qaraganda (jiddiy daromad talab qiladi) ko'p marta oson reaksiyaga kirishadi, bu past kuchlanishli stabilizatorlarning barcha muammolarini hal qiladi va kuchlanishni kamaytiradi. qismlar soni.

LED chirog'ining uchinchi versiyasi

Keling, bugungi kungacha men ko'rib chiqqan va ishlatgan oxirgi sxemaga o'tamiz. Samaradorlik avvalgi sxemalarga qaraganda kattaroq va porlashning yorqinligi yuqori va tabiiyki, men LED uchun qo'shimcha fokusli linzalarni sotib oldim, shuningdek, taxminan 14A * soat quvvatga teng bo'lgan 4 ta batareya ham bor. Bosh direktor el. sxema:

O'chirish juda oddiy va SMD dizaynida yig'ilgan, ortiqcha oqimni iste'mol qiladigan qo'shimcha LED yoki tranzistorlar yo'q. Stabillashtirish uchun TL431 ishlatiladi va bu juda etarli, bu erda samaradorlik 88 - 99% ni tashkil qiladi, agar menga ishonmasangiz, hisob-kitob qiling. Tayyor uy qurilishi qurilmasining fotosurati:

Ha, yorqinlik haqida gapirganda, bu erda men kontaktlarning zanglashiga olib chiqishda 3,9 voltga ruxsat berdim va uni bir yildan ko'proq vaqt davomida ishlataman, LED hali ham tirik, faqat radiator biroz isinmoqda. Lekin istagan har bir kishi R2 va R3 chiqish rezistorlarini tanlash orqali ta'minot kuchlanishini pastroq o'rnatishi mumkin (men buni akkor chiroqda qilishni maslahat beraman; kerakli natijaga erishganingizda, LEDni ulang). E'tiboringiz uchun rahmat, Levsha Lesha (Aleksey Stepanov) siz bilan edi.

Maqolani muhokama qiling KUCHLI LED FROQLAR

Endi LED chiziqlar hamma joyda qo'llaniladi va ba'zida siz bunday chiziqlar bo'laklari yoki joylarda yonib ketgan LEDli chiziqlar bilan yakunlanadi. Lekin juda ko'p yaxlit, ishlaydigan LEDlar bor va bunday yaxshi narsalarni tashlash juda achinarli, men ularni biror joyda ishlatmoqchiman. Bundan tashqari, turli xil batareya xujayralari mavjud. Xususan, biz "o'lik" Ni-Cd (nikel-kadmiy) batareyasining elementlarini ko'rib chiqamiz. Bu axlatlarning barchasidan siz qattiq qurishingiz mumkin uy qurilishi chiroq, zavoddagidan yaxshiroq.

LED tasmasi, qanday tekshirish kerak

Qoida tariqasida, LED chiziqlar 12 voltsli kuchlanish uchun mo'ljallangan va chiziq hosil qilish uchun parallel ravishda bog'langan ko'plab mustaqil segmentlardan iborat. Bu shuni anglatadiki, agar biron bir element muvaffaqiyatsiz bo'lsa, faqat mos keladigan element funksionallikni yo'qotadi, LED chizig'ining qolgan segmentlari ishlashda davom etadi.

Aslida, har bir lentada joylashgan maxsus aloqa nuqtalariga 12 volt kuchlanishni qo'llash kifoya. Shu bilan birga, lentaning barcha segmentlariga kuchlanish beriladi va ishlamaydigan joylar qaerda ekanligi aniq bo'ladi.

Har bir segment 3 ta LED va ketma-ket ulangan oqim cheklovchi rezistordan iborat. Agar biz 12 voltni 3 ga bo'lsak (LEDlar soni), biz har bir LED uchun 4 volt olamiz. Bu bitta LEDning besleme zo'riqishida - 4 volt. Shuni ta'kidlashim kerakki, butun sxema qarshilik bilan cheklanganligi sababli, diod uchun 3,5 voltli kuchlanish etarli. Ushbu kuchlanishni bilib, biz to'g'ridan-to'g'ri chiziqdagi har qanday LEDni alohida tekshirishimiz mumkin. Buni 3,5 volt kuchlanishli quvvat manbaiga ulangan zondlar bilan LED terminallariga tegizish orqali amalga oshirish mumkin.

Ushbu maqsadlar uchun siz laboratoriya, tartibga solinadigan quvvat manbai yoki mobil telefonni zaryadlovchidan foydalanishingiz mumkin. Zaryadlovchini to'g'ridan-to'g'ri LEDga ulash tavsiya etilmaydi, chunki uning kuchlanishi taxminan 5 voltni tashkil qiladi va nazariy jihatdan LED yuqori oqimdan yonib ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun zaryadlovchini 100 Ohm qarshilik orqali ulashingiz kerak, bu oqimni cheklaydi.

Men o'zimga shunday oddiy qurilma yasadim - uyali telefondan vilka o'rniga timsohlar bilan zaryadlash. Batareyasiz uyali telefonlarni yoqish, "qurbaqa" o'rniga batareyalarni zaryad qilish va hokazolar uchun juda qulay. LEDlarni tekshirish uchun ham yaxshi.

LED uchun kuchlanishning polaritesi muhim ahamiyatga ega, agar siz plyusni minus bilan aralashtirib yuborsangiz, diod yonmaydi. Bu muammo emas, har bir LEDning polaritesi odatda lentada ko'rsatiladi, agar bo'lmasa, siz ikkala yo'lni ham sinab ko'rishingiz kerak. Diyot aralash ortiqcha yoki minuslardan yomonlashmaydi.

LED chiroq

Chiroq uchun yorug'lik chiqaradigan birlik, chiroq qilish kerak. Aslida, siz LEDlarni chiziqdan demontaj qilishingiz va ularni ta'mingiz va rangingizga, miqdori, yorqinligi va ta'minot kuchlanishiga qarab guruhlashingiz kerak.

Uni lentadan olib tashlash uchun men to'g'ridan-to'g'ri lentaning o'tkazuvchan simlari bo'laklari bilan LEDlarni ehtiyotkorlik bilan kesib, hunarmandchilik pichog'idan foydalandim. Men uni lehimlashga harakat qildim, lekin qandaydir tarzda men buni yaxshi qila olmadim. Taxminan 30-40 ta bo'lakni tanlab, men to'xtadim, chiroq va boshqa hunarmandchilik uchun juda ko'p edi.

LEDlar ga muvofiq ulanishi kerak oddiy qoida: 1 yoki undan ortiq parallel diodlar uchun 4 volt. Ya'ni, agar yig'ilish 5 voltdan ortiq bo'lmagan manbadan quvvat oladigan bo'lsa, qancha LED bo'lishidan qat'i nazar, ular parallel ravishda lehimlanishi kerak. Agar siz yig'ilishni 12 voltdan quvvatlantirishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, har birida teng miqdordagi diodlar bilan ketma-ket 3 ta segmentni guruhlashingiz kerak. Mana, men 24 ta LEDdan lehimlangan yig'ilishning namunasi, ularni 8 donadan iborat ketma-ket 3 qismga bo'lish. U 12 volt uchun mo'ljallangan.

Ushbu elementning uchta bo'limining har biri taxminan 4 voltlik kuchlanish uchun mo'ljallangan. Bo'limlar ketma-ket ulanadi, shuning uchun butun yig'ilish 12 voltdan quvvatlanadi.

Kimdir LEDlarni individual cheklovchi qarshiliksiz parallel ravishda ulash mumkin emasligini yozadi. Ehtimol, bu to'g'ri, lekin men bunday arzimas narsalarga e'tibor bermayman. Uzoq xizmat muddati uchun, mening fikrimcha, butun element uchun oqimni cheklovchi qarshilikni tanlash muhimroq va uni oqimni o'lchash orqali emas, balki isitish uchun ishlaydigan LEDlarni his qilish orqali tanlash kerak. Ammo bu haqda keyinroq.

Ishlatilgan tornavida batareyasidan 3 ta nikel-kadmiy xujayrasi bilan ishlaydigan chiroq yasashga qaror qildim. Har bir elementning kuchlanishi 1,2 volt, shuning uchun ketma-ket ulangan 3 element 3,6 voltni beradi. Biz ushbu keskinlikka e'tibor qaratamiz.

3 ta akkumulyator batareyasini 8 ta parallel diodga ulab, men oqimni o'lchadim - taxminan 180 milliamper. 8 ta LEDdan yorug'lik chiqaradigan element yasashga qaror qilindi, u halogen yorug'likning reflektoriga yaxshi mos keladi.

Asos sifatida men taxminan 1 smX1 sm o'lchamdagi shisha tolali folga oldim, u ikki qatorda 8 ta LEDga mos keladi. Men folga ichida 2 ta ajratuvchi chiziqni kesib oldim - o'rta aloqa "-", ikkita ekstremal "+" bo'ladi.

Bunday kichik qismlarni lehimlash uchun mening 15 vattli lehim dazmolim juda ko'p, aniqrog'i uchi juda katta. Siz 2,5 mm elektr simidan SMD komponentlarini lehimlash uchun uchi yasashingiz mumkin. Yangi uchi isitgichdagi katta teshikda qolishini ta'minlash uchun siz simni yarmiga egishingiz yoki katta teshikka qo'shimcha sim bo'laklarini qo'shishingiz mumkin.

Baza lehim va rozin bilan qalaylanadi va LEDlar qutblanishni kuzatishda lehimlanadi. Katodlar ("-") o'rta chiziqqa lehimlanadi va anodlar ("+") tashqi chiziqlarga lehimlanadi. Birlashtiruvchi simlar lehimlangan, tashqi chiziqlar jumper bilan bog'langan.

3,5-4 voltli manbaga yoki rezistor orqali telefonni zaryadlovchiga ulab, lehimli strukturani tekshirishingiz kerak. Kommutatsiya polaritesi haqida unutmang. Faqat chiroq uchun reflektorni topish qoladi, men halogen chiroqdan reflektor oldim. Yorug'lik elementi reflektorga mahkam o'rnatilishi kerak, masalan, elim bilan.

Afsuski, fotosurat yig'ilgan strukturaning porlashi yorqinligini etkaza olmaydi, lekin men o'zim uchun aytaman: ko'zni qamashtiradigan narsa yomon emas!

Batareya

Chiroqni yoqish uchun men "o'lik" tornavida batareyasidan batareya xujayralaridan foydalanishga qaror qildim. Men korpusdan barcha 10 ta elementni olib tashladim. Tornavida ushbu batareyada 5-10 daqiqa ishladi va o'ldi, mening versiyamga ko'ra, ushbu batareyaning elementlari chiroqni ishlatish uchun mos bo'lishi mumkin. Axir, chiroq tornavidaga qaraganda ancha past oqimlarni talab qiladi.

Men darhol uchta elementni umumiy ulanishdan uzdim, ular shunchaki 3,6 volt kuchlanish hosil qiladi.

Men har bir elementdagi kuchlanishni alohida o'lchadim - ularning barchasi taxminan 1,1 V edi, faqat bittasi 0 ni ko'rsatdi. Ko'rinishidan, bu noto'g'ri idish, axlat qutisida. Qolganlari hali ham xizmat qiladi. meniki uchun LED yig'ish Uchta quti etarli bo'ladi.

Internetni ko'rib chiqib, men shunday xulosaga keldim muhim ma'lumotlar nikel-kadmiy batareyalari haqida: har bir elementning nominal kuchlanishi 1,2 volt, bank 1,4 volt kuchlanishga (yuksiz bankdagi kuchlanish) zaryadlanishi kerak, zaryadsizlanishi 0,9 voltdan past bo'lmasligi kerak - agar bir nechta hujayralar bo'lsa ketma-ket, keyin har bir element uchun 1 voltdan past bo'lmasligi kerak. Siz quvvatning o'ndan bir qismidagi oqim bilan zaryad qilishingiz mumkin (mening holimda 1,2A/soat = 0,12A), lekin aslida u yuqoriroq bo'lishi mumkin (tornavida bir soatdan ko'p bo'lmagan vaqtni zaryad qiladi, ya'ni zaryadlovchi oqim darajasida. kamida 1,2A). Trening/tiklash uchun batareyani biroz yuk bilan 1 V ga tushirish va uni bir necha marta qayta zaryadlash foydalidir. Shu bilan birga, chiroqning taxminiy ish vaqtini hisoblang.

Shunday qilib, ketma-ket ulangan uchta element uchun parametrlar quyidagicha: zaryadlash kuchlanishi 1,4X3 = 4,2 volt, nominal kuchlanish 1,2X3 = 3,6 volt, zaryadlash oqimi - men tomonidan ishlab chiqarilgan stabilizatorli mobil zaryadlovchi nima beradi.

Yagona noaniq nuqta - zaryadsizlangan batareyalarda minimal kuchlanishni qanday o'lchash. Chiroqni ulashdan oldin, uchta elementdagi kuchlanish 3,5 volt edi, ulanganda u 2,8 volt edi, yana 3,5 voltgacha uzilganida kuchlanish tezda tiklandi. Men shunday qaror qildim: yuk bilan kuchlanish 2,7 voltdan (har bir element uchun 0,9 V) pastga tushmasligi kerak, yuksiz 3 volt (har bir element uchun 1 V) bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Biroq, zaryadsizlanishi uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi; siz qancha vaqt zaryadsizlantirsangiz, kuchlanish shunchalik barqaror bo'ladi va LEDlar yoqilganda u tezda tushishni to'xtatadi!

Men allaqachon zaryadsizlangan batareyalarimni bir necha soat zaryadsizlantirdim, ba'zida chiroqni bir necha daqiqaga o'chirib qo'ydim. Natijada chiroq ulangan holda 2,71 V va yuksiz 3,45 V bo'ldi; Men bundan keyin zaryadsizlanishga jur'at eta olmadim. Shuni ta'kidlaymanki, LEDlar xira bo'lsa ham porlashni davom ettirdi.

Nikel-kadmiyli batareyalar uchun zaryadlovchi

Endi siz chiroq uchun zaryadlovchini qurishingiz kerak. Asosiy talab - chiqish voltaji 4,2 V dan oshmasligi kerak.

Agar siz zaryadlovchini 6 voltdan ortiq har qanday manbadan quvvatlantirishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz - tegishli oddiy sxema KR142EN12A da bu tartibga solinadigan, barqarorlashtirilgan quvvat manbai uchun juda keng tarqalgan mikrosxema. LM317 ning xorijiy analogi. Mana diagramma zaryadlovchi ushbu chipda:

Ammo bu sxema mening fikrimga mos kelmadi - ko'p qirrali va zaryadlash uchun maksimal qulaylik. Axir, ushbu qurilma uchun siz rektifikatorli transformator qilishingiz yoki tayyor quvvat manbaidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Men batareyalarni mobil telefon zaryadlovchidan zaryad qilish imkonini yaratishga qaror qildim va USB port va kompyuter. Uni amalga oshirish uchun sizga murakkabroq sxema kerak bo'ladi:

Ushbu sxema uchun dala effektli tranzistor noto'g'ri bo'lganidan olinishi mumkin anakart va boshqa kompyuter atrof-muhit birliklari, men uni eski video kartadan kesib tashladim. Anakartda protsessor yaqinida bunday tranzistorlar juda ko'p va nafaqat. Tanlovingizga ishonch hosil qilish uchun siz qidiruvga tranzistor raqamini kiritishingiz va ma'lumotlar varaqlaridan N-kanalli maydon effekti ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Men TL431 mikrosxemasini zener diodi sifatida oldim; u deyarli har bir mobil zaryadlovchi yoki boshqa qurilmalarda mavjud. impuls bloklari oziqlanish. Ushbu mikrosxemaning pinlari rasmdagi kabi ulanishi kerak:

Men sxemani tenglikni bo'lagiga yig'dim va ulanish uchun USB rozetkasini taqdim etdim. O'chirishga qo'shimcha ravishda, zaryadlashni ko'rsatish uchun rozetkaga yaqin bitta LEDni lehimladim (bu kuchlanish USB portiga etkazib berilmoqda).

Diagramma haqida bir nechta tushuntirishlar Chunki zaryadlash davri har doim batareyaga ulangan bo'ladi, batareya stabilizator elementlari orqali zaryadsizlanmasligi uchun VD2 diodi kerak. R4 ni tanlab, siz belgilangan sinov nuqtasida 4,4 V kuchlanishga erishishingiz kerak, uni batareyani uzilgan holda o'lchashingiz kerak, 0,2 volt - tushirish uchun zaxira. Va umuman olganda, 4,4 V uchta akkumulyator batareyasi uchun tavsiya etilgan kuchlanishdan oshmaydi.

Zaryadlash sxemasi sezilarli darajada soddalashtirilishi mumkin, lekin siz faqat 5 V manbadan zaryad qilishingiz kerak bo'ladi (kompyuterning USB porti bu talabga javob beradi), agar telefon zaryadlovchi ko'proq kuchlanish hosil qiladi - uni ishlatish mumkin emas. Soddalashtirilgan sxemaga ko'ra, nazariy jihatdan batareyalarni zaryadlash mumkin, amalda ko'plab zavod mahsulotlarida batareyalar shunday zaryadlanadi.

LED oqimini cheklash

LEDlarning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish va ayni paytda batareyadan oqim sarfini kamaytirish uchun siz oqim cheklovchi rezistorni tanlashingiz kerak. Men uni hech qanday asboblarsiz tanladim, teginish orqali isitishni baholadim va ko'z bilan porlashning yorqinligini nazorat qildim. Tanlov zaryadlangan batareyada amalga oshirilishi kerak, isitish va yorqinlik o'rtasidagi optimal qiymatni topish kerak. Men 5,1 Ohm rezistorni oldim.

Ish vaqti

Men bir nechta zaryadlash va zaryadsizlanishlarni amalga oshirdim va quyidagi natijalarga erishdim: zaryadlash vaqti - 7-8 soat, chiroq doimiy ravishda yoqilgan, batareya taxminan 5 soat ichida 2,7 V gacha zaryadsizlanadi. Biroq, bir necha daqiqa o'chirilganda, batareya zaryadini biroz tiklaydi va yana yarim soat ishlashi mumkin va hokazo. Bu shuni anglatadiki, chiroq doimo yonib turmasa, chiroq uzoq vaqt ishlaydi, lekin amalda bu shunday. Agar siz uni o'chirmasdan amalda ishlatsangiz ham, u bir-ikki kecha uchun etarli bo'lishi kerak.

Albatta, uzilishlarsiz uzoqroq ishlash muddati kutilgan edi, lekin batareyalar "o'lik" tornavida batareyasidan olinganligini unutmang.

Chiroq korpusi

Olingan qurilma biron bir qulay holatni yaratish uchun biron bir joyga joylashtirilishi kerak.

Men batareyalarni joylashtirmoqchi edim LED chiroq polipropilen suv trubkasida, lekin qutilar hatto 32 mm quvurga ham sig'madi, chunki quvurning ichki diametri ancha kichikroq. Oxir-oqibat, men 32 mm polipropilen uchun muftalarga joylashdim. Men 4 ta mufta va 1 ta vilka oldim va ularni elim bilan yopishtirdim.

Har bir narsani bir tuzilishga yopishtirib, biz diametri taxminan 4 sm bo'lgan juda massiv chiroqqa ega bo'ldik.Agar siz boshqa har qanday quvurdan foydalansangiz, chiroqning hajmini sezilarli darajada kamaytirishingiz mumkin.

Hamma narsani elektr lenta bilan o'rash uchun eng yaxshi ko'rinish, biz ushbu chiroqni oldik:

Keyingi so'z

Xulosa qilib, men olingan ko'rib chiqish haqida bir necha so'z aytmoqchiman. Kompyuterdagi har bir USB porti bu chiroqni zaryad qila olmaydi, barchasi uning yuklash qobiliyatiga bog'liq, 0,5 A etarli bo'lishi kerak. Taqqoslash uchun: Uyali telefonlar Ba'zi kompyuterlarga ulanganda ular zaryadlashni ko'rsatishi mumkin, lekin aslida hech qanday zaryad yo'q. Boshqacha qilib aytganda, agar kompyuter telefonni zaryad qilsa, u holda chiroq ham zaryadlanadi.

uchun sxema dala effektli tranzistor USB dan 1 yoki 2 ta akkumulyator batareyasini zaryad qilish uchun ishlatilishi mumkin, shunchaki kuchlanishni mos ravishda sozlashingiz kerak.