Yangi avlod yorug'lik manbalari - LEDlar - hali ham yuqori narxga qaramay, tobora ommalashib bormoqda.

Kam energiya iste'moli tufayli ular nafaqat statsionar yoritish moslamalarida, balki batareyalar bilan ishlaydigan avtonom qurilmalarda ham muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Ushbu maqolada biz buni qanday qilish haqida gaplashamiz yorug'lik LED chiroq o'z qo'llaringiz bilan va u odatdagidan qanday afzalliklarga ega bo'ladi.

Yorug'lik chiqaradigan diyot (xorijiy nomi - Light Emitting Diode yoki LED), oddiy diod kabi, elektron va teshik o'tkazuvchanligi bo'lgan ikkita yarimo'tkazgichdan iborat.

Ammo bu holda, pn ulanish zonasida porlashi bilan ajralib turadigan materiallar ishlatilgan.

Umuman olganda, LEDlar elektronikada ancha vaqtdan beri ishlatilgan.

Ammo ilgari ular zo'rg'a porlashdi va shuning uchun faqat ko'rsatkich sifatida ishlatilgan, masalan, qurilma yoqilganligini ko'rsatuvchi.

Texnologiyaning rivojlanishi bilan LEDlar juda yorqinroq bo'ldi, shuning uchun ular to'liq yorug'lik manbalariga aylandi. Shu bilan birga, ularning narxi doimiy ravishda pasayib bormoqda, garchi, albatta, ular hali ham oddiy lampochkadan juda uzoqda.

Ammo ko'plab xaridorlar ortiqcha to'lashga tayyor, chunki LEDlar bir qator afzalliklarga ega:

1. Ular bir xil yorqinlikdagi akkor lampalarga qaraganda 10-15 baravar kam elektr energiyasini iste'mol qiladilar.
2. Ular shunchaki 50 ming soatlik ishda ifodalangan ulkan resursga ega. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchilar o'z va'dalarini 2 yoki hatto 3 yil kafolat muddati bilan qo'llab-quvvatlaydi.
3. Ular tabiiy yorug'likka juda o'xshash oq yorug'lik chiqaradilar.
4. Boshqa yorug'lik manbalariga qaraganda zarba va tebranishlarga nisbatan ancha kam sezgir.
5. Ular, shuningdek, kuchlanish kuchlanishiga juda chidamli.

Ushbu barcha fazilatlar tufayli LEDlar bugungi kunda deyarli hamma joyda boshqa yorug'lik manbalarini ishonchli tarzda almashtiradi. Ular kundalik hayotda, avtomobil faralarida, reklamada va ko'chma chiroqlarda qo'llaniladi, ulardan birini qanday qilishni endi bilib olamiz.

Ishlab chiqarish uchun zarur elementlar

Avvalo, siz qurilmani tashkil etadigan barcha komponentlarni olishingiz kerak.

Ularning ko'pi umuman yo'q:

1. Yorug'lik chiqaradigan diod.
2. Diametri 10 - 15 mm bo'lgan ferrit halqa.
3. 0,1 va 0,25 mm diametrli o'rash uchun sim (20 - 30 sm bo'laklar).
4. 1 kOhm qarshilik.
5. N-p-n tipidagi tranzistor.
6. Batareya.

Agar siz uyni sotib olingan chiroqdan olishingiz mumkin bo'lsa yaxshi bo'ladi. Agar u erda bo'lmasa, komponentlarni biriktirish uchun har qanday tayanchdan foydalanishingiz mumkin.

O'rnatish diagrammasi

Agar hamma narsa tayyor bo'lsa, biz boshlashimiz mumkin:

1. Biz transformator qilamiz: uy qurilishi transformatorining magnit yadrosi ferrit halqasi bo'ladi. Birinchidan, diametri 0,25 mm bo'lgan o'rash simining 45 burilishi ikkilamchi o'rashni hosil qiladi. Kelajakda unga LED ulanadi. Keyinchalik, diametri 0,1 mm bo'lgan simdan siz tranzistor bazasiga ulanadigan 30 burilishli birlamchi o'rashni qilishingiz kerak.
2. Rezistorni tanlash: asosiy rezistorning qarshiligi taxminan 2 kOhm bo'lishi kerak.

Ammo ikkinchi qarshilikning qiymatini tanlash kerak. Bu shunday amalga oshiriladi:

1. uning o'rniga sozlash (o'zgaruvchan) rezistor o'rnatilgan.
2. Chiroqni yangi batareyaga ulab, o'zgaruvchan rezistorga shunday qarshilikni o'rnating, shunda LED orqali 22 - 25 mA oqim oqadi.
3. O'zgaruvchan rezistorda qarshilik qiymatini o'lchang va uning o'rniga bir xil qiymatga ega doimiy qarshilikni o'rnating.

Ko'rib turganingizdek, sxema juda oddiy va xatolik ehtimoli minimal deb hisoblanishi mumkin.

DIY LED chiroq - diagramma

Agar chiroq hali ham ishlamay qolsa, sabab quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Sariqlarni ishlab chiqarish jarayonida ko'p yo'nalishli oqimlarning holati bajarilmadi. Bunday holda, ikkilamchi o'rashda oqim hosil bo'lmaydi. O'chirishning ishlashi uchun siz sariqlarni turli yo'nalishlarda o'rashingiz yoki sariqlardan birining simlarini almashtirishingiz kerak.
2. O'rash juda kam burilishlarni o'z ichiga oladi. Shuni yodda tutish kerakki, kerakli minimal 15 burilish.

Agar ular o'rashda kamroq miqdorda bo'lsa, joriy avlod yana imkonsiz bo'ladi.

DIY 12 voltli LED chiroq

Chiroqqa emas, balki miniatyuradagi butun yorug'likka muhtoj bo'lganlar yanada kuchli quvvat manbai bo'lgan qurilmani yig'ishlari mumkin. Ikkinchisi 12 voltli batareyadan foydalanadi. Ushbu mahsulot hajmi biroz kattaroq bo'ladi, lekin uni tashish hali ham juda oson bo'ladi.

Yuqori quvvatli yorug'lik manbasini yaratish uchun siz quyidagilarni tayyorlashingiz kerak:

• diametri taxminan 50 mm bo'lgan polimer quvur;
• PVX qismlarini yopishtirish uchun elim;
• PVX quvur uchun bir juft tishli armatura;
• vintli vilka;
• almashtirish tugmasi;
• 12V LED;
• 12 voltli batareya;
• elektr simlarini o'rnatish uchun yordamchi elementlar - issiqlik qisqaradigan quvurlar, elektr lenta, plastik qisqichlar.

Quvvat manbai sifatida siz singan radio boshqariladigan o'yinchoqlardan bir nechta batareyalardan foydalanishingiz mumkin, ular bitta 12 V akkumulyatorga birlashtirilgan.Ularning turiga qarab sizga 8 dan 12 tagacha batareya kerak bo'ladi.

12 voltli LED chiroq quyidagicha yig'iladi:

1. Biz batareyadan bir necha santimetr uzunroq bo'lgan LED kontaktlariga sim qismlarini lehimlaymiz. Bunday holda, ulanishlarning ishonchli izolyatsiyasini ta'minlash kerak.
2. Batareya va LEDga ulangan simlar tezkor ulanishga imkon beruvchi maxsus konnektorlar bilan jihozlangan.
3. Sxemani yig'ishda o'tish tugmasi LEDga nisbatan qarama-qarshi tomonda bo'lishi uchun o'rnatiladi. Elektron plomba tayyor va agar testlar uning to'g'ri ishlashini ko'rsatsa, siz korpusni ishlab chiqarishni boshlashingiz mumkin.

Korpus polimer quvurdan qilingan. Bu shunday amalga oshiriladi:

1. Quvur kerakli uzunlikka kesiladi, shundan so'ng barcha elektronika uning ichiga joylashtiriladi.
2. Biz batareyani elim ustiga joylashtiramiz, shunda u chiroqni olib yurish va manipulyatsiya qilishda harakatsiz qoladi. Aks holda, og'ir batareya LED elementiga urilib, unga zarar etkazishi mumkin.
3. Quvurga ikkala uchida tishli fittingni yopishtiramiz. Yelimni tejashning hojati yo'q - ulanish qattiq bo'lishi kerak. Aks holda, bu joydagi korpusga suv tushishi mumkin.
4. Biz almashtirish tugmachasini LEDga qarama-qarshi tomonga o'rnatilgan armatura ichiga o'rnatamiz. Biz kalitni elim ustiga joylashtiramiz, lekin u tashqariga chiqmasligi kerak, shunda vilka fittingga vidalanishi mumkin.

O'zgartirish tugmachasini almashtirish uchun vilkani burab, keyin joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Bu biroz noqulay, ammo bu yechim ishning to'liq muhrlanishini ta'minlaydi.

Narx va sifat masalasi

Chiroqning barcha komponentlaridan eng qimmati 12 voltli LED. Buning uchun siz 4-5 dollar to'lashingiz kerak bo'ladi.

Qolgan hamma narsani bepul olish mumkin: batareyalar, yuqorida aytib o'tilganidek, radio boshqariladigan o'yinchoqlardan chiqariladi, plastik quvurlar va qismlar ko'pincha uyga sanitariya-tesisat yoki isitish o'rnatilgandan keyin chiqindi bo'lib qoladi.

Agar mutlaqo barcha komponentlarni do'konda sotib olish kerak bo'lsa, yorug'lik moslamasining narxi taxminan 10 AQSh dollarini tashkil qiladi.

LED chizig'idan uy qurilishi chiroqni osongina va tez qurish mumkin. - ishlab chiqarish ko'rsatmalariga qarang va o'zingizning noyob mahsulotingizni yarating.

Qanday qilib to'g'ri o'rnatish kerak LED tasmasi o'z qo'llaringiz bilan, o'qing.

Xulosa

Yorqin yorug'likni ta'minlaydigan va ayni paytda batareyani zaryad qilmasdan uzoq vaqt ishlashi mumkin bo'lgan qulay chiroq har doim fermada kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, buni o'zingiz osongina qilishingiz mumkin, bu sizga pulni tejash imkonini beradi. Asosiysi, ehtiyot bo'lish va maqolada keltirilgan barcha tavsiyalarga qat'iy rioya qilishdir.

Mavzu bo'yicha video

Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni itarib yubordilar, keyin ular mash'al va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma lampa prototipi ixtiro qilinganidan keyin Devid Mizell 1896 yilda birinchi elektr chiroqqa patent olish imkoniyatiga ega bo'ldi.

O'shandan beri elektr diagrammasi chiroqlarning yangi namunalari, hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilda rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi luminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topmaguncha va 1990 yilda olimlar yorug'lik samaradorligi yuqori bo'lgan LEDni yarata olmadilar, bu esa uni akkor chiroqni almashtirishga imkon berdi. chiroq lampasi. LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.

Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chirog'i menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yoniq bo'lsa ham.

Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.

Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tanangizning himoyalanmagan qismlarini izolyatsiyalanmagan simlar va qismlarga tegizish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin

Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlash mumkin emas edi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.

Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Uni mahkamlaydigan halqani soat sohasi farqli ravishda engil burchak bilan burish kifoya. himoya oynasi va uni orqaga torting, so'ngra bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.

Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesining belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida bosilgan elektron plata joylashgan zaryadlovchi va ko'rsatkichlar. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.

LEDlarni sinchiklab o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.

Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED yoritgichlar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini bajaradi, qolganlarini yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.

Chiroq ishlamay qolishi sababini topish

Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.

Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.

Ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi rezistor R2 bilan ketma-ket ulangan HL1 LED vilkasi tarmoqqa ulanganda, hatto batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, har doim yonib turadi. sxemasidan.

SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.

Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.

Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqadigan maksimal ruxsat etilgan oqim asosida R4 rezistorining qiymatini tanlashda ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.

Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).

Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.

Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.

Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini hosil qiladi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd o'rtasidagi ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Shunday qilib oddiy tarzda batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish imkoniyati istisno qilinadi.

EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymati bo'lgan alohida rezistorni ulash kerak.

Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi

Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, LED chiroq ishlab chiqaruvchilari ushbu maqolani o'qib chiqqandan so'ng o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.

Modernizatsiyadan so'ng, elektr sxemasi yuqoridagi rasmdagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.

LED batareyali chiroqni ta'mirlash

Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.

LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.

Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmang, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.

LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.

LEDning optimal ishlashini ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun LED orqali o'tadigan oqimning ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi 3,6 V kuchlanish kuchlanishiga teng ravishda o'lchandi. batareya fonar

Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartiraga elektr ta'minoti uzilishlari bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalanishingiz va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini qilishingiz kerak. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).

Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha aloqa yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.

Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.

Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.

Oldingi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroqning korpusida ishlab chiqaruvchi va haqida ma'lumot mavjud texnik xususiyatlar Men uni topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.

Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.

Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, har biri bilan ketma-ket 33 Ohm rezistor o'rnatilgan. Rezistor qiymatini onlayn kalkulyator yordamida rang kodlash orqali osongina aniqlash mumkin. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.

LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.

Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash

Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.

Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanilgan, birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qilgan. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.

Uzoq muddatli saqlash natijasida chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini kuchlanish kuchaygan holda zaryadlash ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.

Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.

Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.

Suratda lehimli oqim cheklovchi qarshiligi bo'lgan bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.

Ish rejimini o'zgartirish moslamasini modernizatsiya qilish

Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.

Ta'mirlanayotgan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd-turi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slaydni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slaydning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.

O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.

Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi

Men ta'mirlash uchun Photon PB-0303 LED yoritgichi deb nomlangan Xitoyda ishlab chiqarilgan LED chiroqlarining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi, chiroq batareyasini zaryadlash moslamasi yordamida zaryad qilishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi.

Chiroq kuchli, qimmat, taxminan 20 dollar turadi. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.

Foton LED chirog'i yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat sohasi farqli ravishda aylantiring.

Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.

Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.

LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod shaklida chip (chip) mavjud edi.

Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.

Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.

Ma'lum bo'lishicha, qalamda radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi musbat kirishga lehimlangan. bosilgan elektron plata. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. Yashil sim 3-pinga lehimlangan, uning ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.

Elektr sxemasi

Tutqichda yashiringan simlarni ko'rib chiqib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.

GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.

X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka ulanganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzib qo'yishni ta'minlaydi, batareyani zaryad qilish paytida chiroqni tasodifan yoqish ehtimolini yo'q qiladi.

GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va emitentga beriladi. bipolyar tranzistor S8550 turi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmachasini yana bosganingizda, tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.

Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% ​​gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.

Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim faqat kattaligi cheklangan LEDlar orqali o'tadi ichki qarshilik batareya va u to'liq zaryadlangan bo'lsa, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning ishdan chiqishiga olib keladi.

Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish

Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish tashqi manba oqim cheklash funktsiyasi bilan quvvat manbai to'g'ri kuchlanish polaritesi bilan ta'minlangan to'g'ridan-to'g'ri oqim 4,4 V to'g'ridan-to'g'ri tenglikni quvvat pinlariga. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.

Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.

Kislota batareyasini tiklash

1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga ko'tarildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.

Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.

Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.

Zaryadlovchini ta'mirlash

Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanish qiymatini o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.

Adapter korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, bu barqaror bo'lmagan quvvat manbai bo'lgan doimiy bosim Maksimal yuk oqimi 0,5 A bo'lgan 12 V. Elektr zanjirida zaryadlovchi oqim miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun savol tug'ildi, nima uchun oddiy quvvat manbai zaryadlovchi sifatida ishlatilgan?

Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.

Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Tekshirish buni qanday qilib ko'rsatdi birlamchi o'rash, va termal sug'urta noto'g'ri.

Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.

Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.

Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda edi. 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmidan va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimidan sezilarli darajada oshib ketdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.

Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"

Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.

Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA gacha cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.

Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Batareyaning zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan bir xil kontaktli maydonchaga qo'shimcha sim (fotosuratda sariq) lehimlangan.

Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.

O'chirishni yakunlashda 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.

Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.

Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak

Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.

Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.

LED chirog'ini ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado

Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.

Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan yasalgan bo'lib, uzunligi 12 sm. Chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.

Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin

Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. IN chiroq Smartbuy Batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, unda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.

Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan polaritega rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.

Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksidlar izlari bo'lsa, kontaktlarni porlash uchun tozalash kerak silliqlash qog'ozi yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlang. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.

Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.

Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.

Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.

Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin

Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.

Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.

Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroq tanasiga teging, ikkinchisi esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.

Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.

LEDlarning sog'lig'ini tekshirish

Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LEDlar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.

Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan besleme kuchlanishi bir vaqtning o'zida chiroq tanasi bo'ylab LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.

Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.

Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqimni cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol e'tiborimni tortdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri batareyalarga kalit orqali ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. Eng yaxshi holatda, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.

Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.

LED chirog'ining joriy iste'moli

O'yin-kulgi uchun men LEDlarning oqim cheklovchi qarshiligisiz yoqilganda batareyalardan joriy iste'molini o'lchadim.

Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.

LEDni ishlatishning bunday majburiy rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.

Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun biz barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishimiz kerak edi. Rezistor qiymatini eksperimental tarzda aniqlash kerak edi. Buning uchun chiroq shim batareyalari bilan quvvatlantirildi va 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simdagi bo'shliqqa ampermetr ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinovlar shuni ko'rsatdiki, kamida 5 metr masofada yaxshi yoritish uchun etarli. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.

Strukturani qayta loyihalash

Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.

Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun igna fayli yordamida bosilgan elektron platadan butun atrofi bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.

Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.

Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.

Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.

Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.

RED 110 LED chiroqni ta'mirlash

O‘rnatilgan kislotali akkumulyatorli chiroq ta’mirlandi Xitoy ishlab chiqaruvchisi RED brendi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.

Suratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan.Farar menga darrov yoqdi. Qulay tana shakli, ikkita ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun tarmoqqa ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.

Ta'mirlashni amalga oshirish uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlash mumkin.

Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.

Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri aloqa pedlariga lehimlangan. Tashqi ko'rinish Bosilgan elektron plata fotosuratda ko'rsatilgan.

10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.

Da tashqi tekshiruv Tor nurli LEDda hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.

Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED bosilgan elektron platada teskari tomonning butun tekisligi bilan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED yonib ketdi.

Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlariga, akkumulyator kuchlanishiga va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LEDlarning parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan ta'mirlash uchun oq LED6000Am1W-A120 LED tanlangan.

LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatishda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanildi.

LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavida olib tashlang, uni taxtaga qo'rg'oshinning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.

LEDni o'rnatishda polaritni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holatda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.

LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.

Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratga qadar isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.

LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish

LED chiroqidagi ishlamay qolgan kislota batareyasi o'xshash kislotali akkumulyator yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirilishi mumkin.

Ta'mirlanayotgan Xitoy chiroqlari 3,6 V kuchlanishli markasiz turli o'lchamdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu akkumulyatorlarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.

Sotuvda siz rus ishlab chiqaruvchisidan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin, u 4 V chiqish kuchlanishiga ega, 1 Ah quvvatga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.

Bir necha yil foydalanishdan keyin LED Lentel chiroq Ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan GL01 yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.

Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shunday qilib, sotib olishdan oldin yangi batareya U chiroq korpusiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.

O'zgartirishdan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, bir yildan ortiq davom etadi.

Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari

Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.

Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qaerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.

Energiyani tejash masalasi bugungi kunda har qachongidan ham dolzarbdir. Akkor lampalar ko'p miqdorda elektr energiyasini iste'mol qiladi, lekin har doim ham etarli yoritishni ta'minlamaydi. Ularning o‘rniga LED ko‘cha chiroqlari, uy va avtomobil yoritgichlari o‘rnatildi. O'zingizning LED chiroqingizni qanday qilishni o'rganish uchun o'qing.

Asboblar: kattalashtirib ko'rsatuvchi ko'zgu; lehim temir; qaychi yoki pichoq; eski chiroq. Materiallar: diodlar; folga; kondansatör; transformator; nefrit uzuk; batareyalar yoki akkumulyatorlar; tranzistor; Eng oddiy usullardan biri LED chiroq– ishlamaydigan eski korpusdan foydalaning va unga alohida LEDlarni o'rnating. Bu o'z qo'llaringiz bilan LED yoritgichlarini qo'shimcha harakatlarsiz qilish imkonini beradi. Ammo ish noldan boshlanganda, siz yanada ehtiyotkorlik va mas'uliyat bilan ishlashingiz kerak. Sizning e'tiboringizga bir vaqtning o'zida uchta sxemani keltiramiz, ularga ko'ra siz kuchli va tejamkor diodli chiroqni yasashingiz mumkin. Taklif etilgan sxemalarning har birida biz 3 Vt quvvatga ega LEDlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Siz o'zingizning xohishingizga ko'ra porlash rangini tanlashingiz mumkin (issiq yoki sovuq). Lekin uy uchun issiq rang yanada yoqimli bo'lib, xonaga pastel ranglar beradi. Ko'chada sovuqni ishlatish yaxshiroqdir - u biroz yorqinroq bo'ladi. 1-sonli LED chiroq diagrammasi 3,7-14 volt oralig'ida ushbu sxema ajoyib ish barqarorligini ko'rsatadi. E'tibor bering, kuchlanish kuchayishi bilan samaradorlik pasayishi mumkin. Chiqishda siz kuchlanishni 3,7 ga sozlashingiz va uni butun diapazonda saqlashingiz mumkin. R3 rezistoridan foydalanib, o'rnating chiqish kuchlanishi, lekin uni juda kamaytirmang. LED1-da maksimal oqimni, shuningdek LED2-da ruxsat etilgan maksimal kuchlanishni hisoblash kerak. Agar sizning chiroqingiz Li-ion batareyasi bilan quvvatlansa, samaradorlik 90-95% ni tashkil qiladi. 4,2 volt 90% samaradorlikni ta'minlaydi. 3,8 - 95%. Uni oddiy formula bilan hisoblashingiz mumkin: P = U x I. Tanlangan LED 3,7 voltda 0,7 A quvvat oladi. Keling, hisob-kitob qilaylik: 0,7 x 3,7 = 2,59 Vt. Olingan raqamdan batareyaning kuchlanishini olib tashlaymiz va uni joriy iste'molga ko'paytiramiz: (4,2 - 3,7) x 0,7 = 0,35 Vt. Va endi siz aniq samaradorlikni osongina topishingiz mumkin: (100 / (2,59 + 0,37)) x 2,59 = 87,5%. Radiatorga kuchli LEDlar o'rnatilishi kerak. Uni kompyuter quvvat manbaidan olish mumkin. Siz quyidagi qismlarni joylashtirishdan foydalanishingiz mumkin: E'tibor bering, bu holda tranzistor taxtaga tegmaydi. Quyidagilarni bajaring: Rezistor va taxta o'rtasida qalin qog'oz varag'ini qo'ying yoki taxtaning diagrammasini chizing. Uni varaqning old tomonidagi kabi qiling. Quvvat bilan ta'minlash uchun siz ikkita noutbuk batareyasidan foydalanishingiz mumkin. Siz telefon batareyalarini ham olishingiz mumkin. Asosiysi, ular jami kamida 5 mAh oqimni ta'minlaydi. Batareyalar yoki akkumulyatorlarni parallel ravishda ulang. LED chirog'i diagrammasi No 2 Ikkinchi variant ancha tejamkor. Sizga KT819, KT315 va KT361 kerak bo'ladi. Ulardan foydalanib, siz yaxshi stabilizator qilishingiz mumkin, garchi yo'qotishlar oldingi versiyaga qaraganda biroz kattaroq bo'ladi. Sxema birinchisiga juda o'xshash, ammo hamma narsa aksincha amalga oshiriladi. Kuchlanish C4 kondansatörü tomonidan ta'minlanadi. Asosiy farq shundaki, chiqish tranzistori R1 va KT315 qarshiligi bilan ochiladi. Birinchi sxemada faqat KT315 yopiladi va ochiladi. Barcha qismlar quyidagi tarzda joylashtirilishi kerak: Qo'shimcha LED yaxshi barqarorlikni ta'minlaydi. Boshqa past kuchlanishli stabilizatorlarni yaratishda quyidagi ma'lumotlar yordam beradi. Haroratni barqarorlashtirish. Agar siz elektronikada tajriba va bilimga ega bo'lsangiz, buni tushunasiz muhim nuqta, agar chiroq yilning turli vaqtlarida va turli xil tashqi sharoitlarda ishlatilsa. Yuqorida tavsiflangan sxemalarda hamma narsa quyidagi tizim bo'yicha sodir bo'ladi: harorat ko'tarilganda, o'tkazgich kanali kengayadi va sezilarli darajada o'tadi. ko'proq miqdorlar elektronlar. Shu bilan birga, uning qarshiligi pasayadi va o'tgan oqim kuchayadi. Shu sababli, LEDning o'zi ham tranzistorlarni oshiradi va yopadi va shu bilan ishlashni barqarorlashtiradi. Ushbu sxema -20 dan +50 darajagacha bo'lgan haroratlarda to'liq ishlamay qoladi. Bu ko'proq etarli. Siz boshqa sxemalarni topishingiz mumkin, lekin ko'pincha haroratning biroz ko'tarilishi bilan ham stabilizatsiya ishlamay qoladi, bu esa diodlarning darhol yonib ketishiga olib keladi. Yorug'lik chiqaradigan diod. Ushbu turdagi LED chirog'ining dizayni kuchlanishning oshishi bilan iste'mol qilinadigan oqim ham oshib borishini anglatadi. Bu holda tranzistor an'anaviy rezistor kuchaytirgichga qaraganda kuchlanishdagi kichik o'zgarishlarga ancha yaxshi javob beradi. Bundan tashqari, u yuqori darajadagi daromadni talab qiladi. Bu ishlatiladigan qismlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi, bu vaqt va pulni tejashni anglatadi. 3-sonli LED chiroq diagrammasi Ko'rib chiqilayotgan oxirgi sxema samaradorlikni sezilarli darajada oshirish va yuqori yorqinlikni olish imkonini beradi. Bunday holda sizga umumiy quvvati kamida 13 Ah bo'lgan to'rtta batareya va LEDlar uchun qo'shimcha fokusli linzalar kerak bo'ladi. Bunday holda, qo'shimcha LEDga ehtiyoj yo'q. Hamma narsa SMD dizaynida qo'shimcha energiya sarflaydigan tranzistorlarsiz amalga oshiriladi. Ushbu muddat uchun rahmat batareyaning ishlash muddati sezilarli darajada oshadi. Stabilizator TL431 bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, samaradorlik 90 dan 99 foizgacha o'zgarishi mumkin, bu juda yaxshi. Chiqishni 3,9 voltga o'rnatish yaxshidir. Shu bilan birga, LEDlar ko'p oylar yoki hatto yillar davomida yonmaydi. Radiatorning engil isishi juda mumkin bo'lsa-da. Lekin bu normal. 1,5 V dan chiroq yasang Agar tushunish kerak bo'lmasa murakkab sxemalar Kuchli yorug'lik moslamasini olish uchun biz oddiy usulni taklif qilamiz, uning yordamida siz uyingiz uchun eng oddiy (juda zaif bo'lsa ham) LED chiroqlarini yasashingiz mumkin. Ushbu chiroq uy sharoitida foydalanish uchun etarli. Ishlarni osonlashtirish uchun siz eski akkor chiroqni olib, u bilan ishlashingiz mumkin. Jarayon quyidagicha: Jade halqasini oling va qalinligi 0,5 mm gacha bo'lgan sim bilan o'rang. Siz, albatta, yon tomonga pastadir yoki novda qilishingiz kerak. Biz transformator, tranzistor va LEDni bir-biriga ulaymiz. Yorqinroq yorug'lik olish uchun siz qo'shimcha ravishda kondansatör o'rnatishingiz mumkin. Lekin bu ixtiyoriy. LED yonib turganligini tekshiring. Agar yo'q bo'lsa, unda sabab batareyaning noto'g'ri polaritesi, tranzistorning noto'g'ri ulanishi va LEDning o'zi bo'lishi mumkin. Agar sxema birinchi marta ishlamasa, tushkunlikka tushmang. LED yorqinroq porlashi uchun C1 kondansatkichidan foydalaning. Doimiy o'rniga o'zgaruvchan qarshilikni o'rnating (1,5 kOhm mos keladi) va uni burang. Diyot yorqinroq porlashni boshlaydigan pozitsiyani topsangiz va o'rnini mahkamlang. O'chirish tayyor bo'lganda, diod maksimal yorqinlik bilan porlaydi va hamma narsa ishlaydi, siz tugatish ishlariga o'tishingiz mumkin. Chiroq trubasining diametrini o'lchab, uning bo'ylab shisha tolali doirani kesib oling. Kerakli o'lchamlar va reytinglarning mos qismlarini tanlang. Taxtani belgilang, folga pichoq bilan kesib oling va uni doira bilan mahkamlang. Taxtani lehimlash uchun maxsus uchi bo'lgan lehimli temirdan foydalanish yaxshidir. Agar u yo'q bo'lsa, siz shunchaki tozalangan simni lehim temirining atrofiga o'rashingiz mumkin, shunda bir uchi oldinga chiqadi. Bu bilan siz ishlaysiz. Qismlarni LED, kondansatör va transformator bilan birga taxtaga lehimlang. Dastlab, uning funksionalligini tekshirish uchun uni engil lehimlashingiz mumkin. Har bir narsa yaxshi ishlayotgan bo'lsa, to'liq lehimlang. Har bir narsa ishlaganda va mahkam ushlab tursa, hosil bo'lgan taxtani chiroq trubasiga kiritishingiz mumkin. Agar u muammosiz mos tushsa, u holda aylananing chetlarini lak bilan oching. Bu aloqa bo'lmasligi uchun kerak, chunki bu holda tananing o'zi minusdir. Ishlab chiqarilgan chiroq zaryadsizlangan batareyada ham to'liq va uzoq vaqt ishlashi mumkin. Agar batareya umuman bo'lmasa, yorug'lik nostandart batareya bilan ham yonadi. Misol uchun, agar siz kartoshka ichiga turli metallarning ikkita simini kiritsangiz va LEDni ulang. Bu usul sizga kerak bo'lishi haqiqat emas, lekin holatlar boshqacha. LED chiroqlari qabul qilindi yaxshi fikr kam energiya iste'moli, arzonligi va ishonchliligi tufayli xaridorlardan. Akkor lampalar bugungi kunda eng yaxshi variantdan uzoqdir. Va endi siz mavjud materiallardan foydalangan holda LED chiroqni qanday qilishni bilasiz.

Turizmga bo'lgan ishtiyoqim davomida men ikkita katta D o'lchamli batareyada (Sovet versiyasida, 373 turi) kuchli kripton chiroqli Duracell chiroqini sotib oldim. Yorug'lik juda zo'r edi, lekin u batareyalarni 3-4 soat ichida tugatdi.

Bundan tashqari, muammo ikki marta yuz berdi - batareyalar oqdi va elektrolitlar chiroq ichidagi hamma narsani suv bosdi. Kontaktlar oksidlangan, zang bilan qoplangan va hatto yangi batareyalarni tozalash va o'rnatishdan keyin ham chiroq endi ishonchni ilhomlantirmaydi, batareyalar ham kamroq. Uni tashlab yuborish juda achinarli edi, lekin undan foydalanish imkoniyati yo'qligi menga chiroqni hozirgi moda lityum batareya va LEDga aylantirish g'oyasini berdi. Olti oy davomida qutilarda lityum batareya bor edi Sanyo batareyasi 2600 mAh quvvatga ega 18650, men ushbu LEDni xitoylik o'rtoqlarimga buyurtma qildim (go'yo Cree XML T6 U2) ish kuchlanishi 3-3,6 V, oqim 0,3-3 A (yana 10 Vt quvvatga ega), yorug'lik oqimi 1000-1155 lumen, rang harorati 5500-6500 K va tarqalish burchagi 170 daraja.

Men chiroqlarni lityum batareyalar (va) bilan quvvatlantirishga aylantirish tajribasiga ega bo'lganim sababli, men xuddi shunday yo'l tutishga qaror qildim: yaxshi tasdiqlangan kombinatsiyadan foydalaning: 18650 batareya va TP4056 zaryad boshqaruvchisi. Bitta muammoni hal qilish kerak edi - LED uchun qaysi drayverni ishlatish kerak? Oddiy oqim cheklovchi qarshilikdan qutulolmaysiz - LEDning kuchi xitoylik o'rtoqlar da'vo qilganidek, 10 vatt bo'lmasligi mumkin, ammo baribir. "Yuqori quvvatli LEDlar uchun drayverlarni ishlab chiqish" bo'yicha materialni o'rganayotganda, men juda qiziqarli va ma'lum bo'lishicha, tez-tez ishlatiladigan AMC7135 mikrosxemasiga duch keldim. Ushbu mikrosxemaga asoslanib, xitoyliklar uzoq vaqt davomida sayyorani o'zlarining chiroqlari bilan to'ldirishdi). Sxematik diagramma AMC7135 asosidagi kuchli LEDning quvvat manbai.

Ko'rib turganingizdek, quvvat 2,7 ... 6 V oralig'ida ruxsat etiladi va bu quvvat manbalarining etarlicha keng diapazoni, shu jumladan lityum batareyalar. Chipning vazifasi LED orqali o'tadigan oqimni 350 mA ga cheklashdir.
Chip ishlab chiqaruvchisiga ko'ra, Co capacitor quyidagi hollarda ishlatilishi kerak:

• AMC7135 va LED orasidagi o'tkazgichning uzunligi 3 sm dan ortiq;
• LED va quvvat manbai orasidagi o'tkazgichning uzunligi 10 sm dan ortiq;
• LED va chip bir xil plataga o'rnatilmagan.

Aslida, chiroq ishlab chiqaruvchilari ko'pincha bu shartlarni e'tiborsiz qoldiradilar va kondansatkichlarni kontaktlarning zanglashiga olib tashlaydilar. Ammo tajriba shuni ko'rsatdiki, bu behuda edi, bu haqda birozdan keyin. AMC7135 tipidagi IC ning qo'shimcha afzalliklari orasida uzilish holatlarida o'rnatilgan himoya mavjudligi, LED qisqa tutashuvi va -4O ... 85 ° C ish harorati oralig'i mavjud. AMC7135 chipi uchun batafsil hujjatlarni bu yerda topishingiz mumkin.

Chiroqning elektr davri

Ushbu chipning yana bir muhim va juda foydali xususiyati shundaki, ular LED orqali oqadigan oqimni oshirish uchun parallel ravishda o'rnatilishi mumkin. Natijada quyidagi sxema paydo bo'ldi:

Unga asoslanib, LED orqali o'tadigan oqim 1050 mA bo'ladi, bu mening fikrimcha, umuman taktik emas, balki yordamchi chiroq uchun etarli. Keyin men hamma narsani o'rnatishni boshladim yagona tizim. Dremel-dan foydalanib, men chiroq korpusidan batareya qo'llanmalari va kontakt panellarini olib tashladim:

Men Dremel yordamida kripton chiroqni o'rnatish rozetkasini ham olib tashladim va LED uchun platforma yaratdim.

Chunki kuchli LED Ish paytida u juda ko'p issiqlik hosil qiladi, shuning uchun uni tarqatish uchun men anakartdan olib tashlangan issiqlik qabul qilgichdan foydalanishga qaror qildim.

Rejaga ko'ra, LED, issiqlik batareyasi va reflektorli chiroqning bosh qismi bir butun bo'lib, chiroq korpusiga vidalansa, hech narsaga yopishmasligi kerak. Buning uchun men issiqlik batareyasining chetlarini kesib tashladim, simlar uchun teshiklarni burg'uladim va LEDni issiq elim bilan issiqlik batareyasiga yopishtirdim.

O'zingiz uchun juda kuchli LED chiroqni yasash unchalik qiyin emas.

Sizga ozgina sabr kerak - va hamma narsa albatta amalga oshadi. DIY led chiroqlar ko'p narsalar uchun ishlatilishi mumkin: bog'da, uy atrofida, mebel uchun o'rnatilgan lampalar va hatto avtomobil uchun faralar sifatida! Ammo hozirda LED bog 'chiroqini hamma qo'lidan keladigan narxda sotib olish qiyin bo'lgani uchun, keling, uni o'zingiz qilishning oddiy usulini ko'rib chiqaylik.

LED chiroqlari an'anaviy yoritish moslamalariga qaraganda ancha uzoqroq ishlaydi.

Ish uchun asboblar

Ishlash uchun sizga kerak bo'ladi:

• bir nechta LEDlar;
• rezistorlar;
• sifatli super elim;
• alyuminiy plastinka yoki boshqa shunga o'xshash bardoshli material;
• reflektor.

Tarkibiga qaytish

Elektr diagrammasini tuzish

Avvalo, siz o'zingizni rezistorlar va LEDlarni ulash uchun diagramma qilishingiz kerak. Ehtimol, bu chiroq ustidagi barcha ishlarning eng mashaqqatli qismidir. Elektr bilan ishlash tajribangiz bo'lmasa, sxemani o'zingiz qilish qiyin bo'ladi. Ammo shunga qaramay, siz Internet saytlaridan foydalanishingiz mumkin, bu erda kerakli maydonlarni to'ldirgandan so'ng, diagramma tugagan shaklda ekranda paydo bo'ladi - u avtomatik ravishda ishlab chiqilgan.

Shaklni to'ldirish uchun (yoki o'zingiz diagramma tuzsangiz ham) quyidagi parametrlarni aniq aniqlashingiz kerak: quvvat manbai va LEDning kuchlanishi, LEDlarning soni va bitta LEDning joriy kuchi. Ushbu ma'lumotlar odatda o'rtacha statistik ko'rsatkichlar sifatida olinadi va ular ko'pincha ko'rsatilgan qismlarga ham yoziladi.

Tarkibiga qaytish

LEDlar uchun plastinka yasash

LEDlarning ishonchli mahkamlanishi va LED chirog'i bardoshli bo'lishi uchun ular uchun ushlagich bo'lib xizmat qiladigan yaxshi plastinka qilish kerak. Birinchidan, qog'ozga o'zingiz yoki kompyuterdan foydalanib, LEDlar uchun teshiklari bo'lgan plastinka diagrammasini chizing (jami barcha LEDlar uchun shunchalik ko'p teshiklar mavjud). Diagrammani kesib oling va yumshoq alyuminiy bo'lagiga yopishtiring (siz superglue dan foydalanishingiz mumkin). Qog'ozda ko'rsatilgan eskizga asoslanib, biz an'anaviy matkap yordamida o'z qo'llarimiz bilan alyuminiy plastinkada bir xil teshiklarni qilamiz.

Ushbu qadamlardan so'ng, diagrammaga rioya qilib, kontaktlarni ushlamaslik uchun barcha LEDlarni teshiklarga joylashtiring. Katodlar va anodlarni ketma-ket joylashtirish qat'iyan man etiladi - ular faqat bir-biri bilan almashtirilishi kerak. Buning eng qulay usuli - bu tayyor versiyada bo'lishi kerak bo'lgan LEDlar qisman teshiklarga "tushishi" uchun kerak bo'lgan stendli tekis sirtda. Bu amalga oshirilgandan so'ng, siz LED amrullari superglue bilan ishonchli tarzda mahkamlashingiz kerak.

Tarkibiga qaytish

Sxemani yakuniy yig'ish tartibi

Sxemani yig'ish boshqa qo'shimcha elim qatlami bilan LEDlarni boshqaruvchi yopishtirish bilan boshlanadi. Esda tutingki, agar shikastlangan bo'lsa, LED lampochkani o'zingiz almashtirish oson bo'lmaydi, chunki zamonaviy superglue juda yaxshi yopishadi, shuning uchun ehtiyotkorlik bilan ishlang.

Lehimlash rezistorlari

Endi oddiy puflagich yordamida rezistorlarni LEDlarga lehimlang. Shu bilan birga, kontaktlarga tegmaslikka harakat qiling. Lehimlashdan oldin LEDlarning uchlarini biroz kesish kerakligini unutmang.

Chiroq simlarini lehimlash

Zanjirni yig'ishning eng qiyin bosqichi chiroqni elektr manbaiga ulanadigan vilkaga lehimlashdir. Oddiy vilka, akkor chiroq kabi ishlatiladi. Birinchidan, keyin ularni chalkashtirmaslik uchun o'zingiz uchun ijobiy va salbiy xulosalarni belgilang. Buni ularni marker bilan belgilash orqali amalga oshirish mumkin yoki siz shunchaki 1,5 baravar qisqaroq salbiy xulosa chiqarishingiz mumkin - bu chiroq sifatiga ta'sir qilmaydi. Endi simlarni lehimlang.

Kontaktlarni tekshirish va to'ldirish

Ushbu butun tuzilma o'rnatilgandan so'ng (taxminan 20 daqiqadan so'ng), siz uni quvvat manbaiga ulashingiz va uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Har bir narsa yaxshi bo'lsa va lampalar porlayotgan bo'lsa, unda siz kontaktlarni to'ldirishni boshlashingiz mumkin, bu oddiy mum yoki kerosin bilan amalga oshiriladi. Bunday holda, eritilgan mumni shpritsga tortib, kontaktlarga quyish yaxshiroqdir. Buni kelajakda ular bir-biriga tegmasligi va shu bilan qisqa tutashuvga olib kelmasligi uchun qilish kerak.

Reflektor bilan ishlash

Keling, reflektorga o'tamiz. Halojen chiroqning reflektori tufayli LED chirog'i juda kuchli bo'lib chiqadi. Chiroqni undan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang va iloji bo'lsa, chiroqni ushlab turgan qatronni tanlash uchun metall cımbız yoki keraksiz tornavida foydalaning.