Xayrli kun. Elektron uskunadagi nosozliklarni bartaraf etish va ta'mirlashda birinchi qadam har doim kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kondansatkichlarni zaryadsizlantirishdir. Aks holda, beparvo ta'mirchi energiyani kuchaytirishi mumkin ...

Ilgari har bir uyda quvur qabul qiluvchi va kuchaytirgichlarni topish mumkin edi. Dizaynlarida ular kondansatkichlardan foydalanganlar katta quvvat ular tarmoqdan uzilganidan keyin ham uzoq vaqt davomida xavfli zaryad darajasini saqlab qolishda davom etdi. Shundan so'ng katod nurli naychali televizorlar davri keldi. Rahmat texnik taraqqiyot Hozirgi vaqtda televizorlar yassi LED ekranlar bilan jihozlangan va sizda hamma narsa bor degan taassurot paydo bo'lishi mumkin zamonaviy qurilmalar past kuchlanishli raqamli kontaktlarning zanglashiga olib o'tilmoqda, ammo muammo nimada?

Aslida, javob sirtda yotadi. Past kuchlanishli qurilmalar nisbatan xavfsiz chiziqli quvvat manbalaridan (bundan keyin LPS deb yuritiladi) quvvatlanadi. Ular samarali, engil, ammo asosiy xavf ularda. Boshqacha qilib aytganda, "qo'y po'stinidagi bo'ri".

LIP tarmoq kuchlanishini to'g'rilaydi, taxminan 330 V doimiy kuchlanishni ta'minlaydi (uchun tarmoq kuchlanishi 120 V tarmoq kuchlanishi uchun 230 V va 170 V), undan keyin u kontaktlarning zanglashiga olib keladigan bir yoki boshqa qismini / komponentini quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu yog'li rasm bo'lib chiqdi. Noutbuklar, monitorlar va boshqa qurilmalar ulanadigan kichik, toza qora qutilar, aslida, o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan juda yuqori kuchlanish darajasiga ega.

Elektr ta'minotidagi filtr kondansatkichlari yuqori doimiy kuchlanishda zaryadlanadi va vilka rozetkadan chiqarilgandan keyin uzoq vaqt davomida o'z zaryadini saqlab qoladi. Shuning uchun qutilarda xavfsizlik haqida ogohlantirishlar bo'lgan stikerlar mavjud: "Qutini ochmang".

Maqolada keltirilgan sxema potentsial xavfli kuchlanish bilan ishlaydi. Agar siz uning ishlash printsipini to'liq tushunmasangiz va/yoki yuqori kuchlanish bilan ishlash tajribangiz bo'lmasa, uni apparatga yig'ishga urinmang. Qanday bo'lmasin, siz barcha harakatlarni o'zingizning xavf-xataringiz va xavfingiz ostida amalga oshirasiz.

1-qadam: Bo'shatish zanjirining ishlash printsipi

Internetda siz juda ko'p maqolalar/videolarni topishingiz mumkin, ularda odamlar terminallarini qisqa tutashuv orqali, buning uchun tornavida yordamida kondansatörlarni zaryadsizlantiradilar. Oddiy xalqda: “Usul ham muhim emas, natija muhim” degan naql bor, shuning uchun bizda nafaqat natija, balki qanday olinganligi ham muhim. Aynan shu narsani nazarda tutyapman - bu usul ishlaydi. U kondansatörni to'liq zaryadsizlantiradi. Lekin bu to'g'rimi yoki noto'g'ri...? Albatta yo'q. Ushbu turdagi tushirish kondansatkichga zarar etkazishi, tornavidaga zarar etkazishi va sog'lig'ingizga tuzatib bo'lmaydigan zarar etkazishi mumkin.

Chiqarish to'g'ri yo'nalishda amalga oshirilishi uchun to'plangan zaryadni asta-sekin olib tashlash kerak. Aslida, biz zaryadsizlanish tugaguncha kutishimiz shart emas, kuchlanish etarli darajada past bo'lishi uchun ma'lum vaqtni kutish kifoya. Endi biz qancha kutish kerakligini aniqlaymiz.

Nisbatan xavfsiz qoldiq zaryad darajasi originalning 5% ni tashkil qiladi. Zaryadlash darajasi kerakli darajaga tushishi uchun 3RC ga teng vaqt o'tishi kerak (C - o'tkazgichning sig'imi; R - qarshilik qarshiligining qiymati). E'tibor bering "nisbatan xavfsiz" qoldiq zaryad 5% da, u farq qilishi mumkin. Misol uchun, 10 kV uchun, 5% - 500 V. 500V kuchlanish uchun, 5% - 25V.

Afsuski, biz shunchaki rezistorni (rezistor orqali zaryadsizlanish sodir bo'ladi) kondansatkichga ulay olmaymiz va kutamiz. Nega? Sekundomer bilan o'tirish va vaqtni kuzatish juda qulay emas, shunday emasmi?

Bo'shatish jarayoni "tugagan" va kuchlanish xavfsiz darajaga tushganligi haqida bizga xabar beradigan vizual signalga ega bo'lish ancha qulayroq bo'ladi.

Internetda siz kichikni topishingiz mumkin oddiy diagramma tashqi ko'rsatkich bilan kondensatorlarni tushirish uchun. Biz uning ishlash tamoyilini tushunishga harakat qilamiz, diodlar sonini ko'paytirish orqali o'zgarishlar kiritamiz va tayyor hunarmandchilikni yig'amiz.

LEDni oqim cheklovchi qarshiligi bilan ulashimiz mumkin bo'lgan to'g'ri mahkamlash nuqtasini o'rnatish uchun ketma-ket ulangan uchta standart 1N4007 diodli zanjirdan foydalaning (D1, D2, D3). Ketma-ket ulangan 3 diod taxminan 1,6V kuchlanishni ta'minlaydi, bu LEDni yoqish uchun etarli. D3 anodidagi kuchlanish simning birlashtirilgan oldingi kuchlanishidan pastga tushguncha LED yonib turadi.

Oddiy 1,7V kuchlanishli past oqim qizil LED (Kingbright WP710A10LID) dan foydalanamiz. oldinga kuchlanish va 0,5 mA to'g'ridan-to'g'ri oqimda yoqiladi, bu bizga faqat 3 dioddan foydalanishga imkon beradi. LED orqali oqayotgan kichik oqimga ko'ra, oqim cheklovchi qarshilik qiymati nisbatan yuqori bo'ladi 2700 ohm 1/4 Vt.

Kondensator deşarj qarshiligi 3 Vt, 2200 ohm rezistor bo'lib, u 400 V maksimal kirish kuchlanishiga mo'ljallangan. Bu bilan ishlash uchun etarli. standart bloklar oziqlanish. E'tibor bering, agar siz 1N4007 diodining ma'lumotlar jadvaliga qarasangiz, siz 1V nominal oldinga kuchlanishni ko'rasiz, shuning uchun LEDni yoqish uchun ikkita diod etarli deb o'ylaysiz. Haqiqatan ham emas, chunki 1N4007 uchun 1V oldinga kuchlanish 1A oldinga oqimni o'tkazish uchun mo'ljallangan, biz hech qachon erisha olmaymiz (umid qilamanki), chunki bu kontaktlarning zanglashiga olib kirishiga 2200V qo'llashimizni anglatadi. Bizning ish diapazonimizdagi to'g'ridan-to'g'ri oqim taxminan 500-600 mV ni tashkil qiladi, shuning uchun bizga uchta diod kerak.

Har doim ma'lumotlar varag'ida parametrlar ko'rsatilgan shartlarni ko'rib chiqing. Ular sizning sxemangizda ishlatiladimi? Ehtimol, siz birinchi sahifada to'xtamasligingiz va xarakterli egri chiziqlarga qarashni davom ettirmasligingiz kerak!

2-qadam: To'g'ri tushirish sxemasi

Yuqoridagi diagramma ishlash tamoyilini ko'rsatish uchun foydalidir, lekin uni takrorlamaslik yoki amalda ishlatmaslik kerak, chunki bu juda xavflidir. Xavf kondansatkichni ulash usulida (aniqrog'i, to'g'ri polaritda) (Vcc terminali GND terminaliga nisbatan ijobiy bo'lishi kerak), aks holda oqim D1-D2-D3 diod zanjiri orqali oqmaydi! Shuning uchun, agar siz tasodifan kondansatkichni noto'g'ri ulasangiz, oqim o'tmaydi va to'liq kirish kuchlanishi LED1 pinlariga teskari kuchlanish sifatida oqadi. Agar qo'llaniladigan teskari kuchlanish bir necha voltdan yuqori bo'lsa, LED1 yonib ketadi va o'chadi. Bu sizni kondensator hali ham zaryadlangan bo'lsa ham zaryadlanmagan degan fikrga olib kelishi mumkin ...

O'chirishni xavfsiz qilish uchun Vcc-GND manfiy bo'lganda kondansatör zaryadsizlanganda oqim uchun nosimmetrik yo'lni ta'minlash kerak. Bu diagrammada ko'rsatilganidek, D4-D5-D6 va LED2 ni qo'shish orqali osonlik bilan amalga oshirilishi mumkin. Vcc - GND musbat bo'lsa, oqim faqat D1-D2-D3 va LED1 orqali oqadi. Vcc-GND manfiy bo'lsa, oqim faqat D4-D5-D6 va LED2 orqali oqadi. Shunday qilib, ishlatiladigan polaritdan qat'i nazar, biz har doim kondansatör zaryadlanganligini va kuchlanish xavfsiz darajaga tushganda bilib olamiz.

3-qadam: uy-joy

Endi biz sxema qanday ishlashini tushunganimizdan so'ng, ish haqida o'ylash vaqti keldi. Bularning barchasi zond shaklida yoki ish joyida saqlash va problar yordamida kondansatkichga ulanish uchun qulay bo'lgan kichik quti shaklida joylashtirilishi mumkin.

Keling, ikkita yarmidan plastik blankalar bilan kichik dumaloq quti yasaymiz. O'rnatish juda qattiq edi, shuning uchun vintlardek kerak emas edi.

Kosonning yuqori qismidagi teshik alyuminiy "tugma" ning o'lchamiga ega bo'lishi kerak, bu tushirish qarshiligini sovutishga yordam beradi. "Tugma" alyuminiy novdadan ishlangan va keyin bir uchida rezistorni ushlab turish va yaxshi issiqlik uzatishni ta'minlash uchun frezalangan. Bundan tashqari, ixtiyoriy tashqi sovutgichni ulash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kichik teshik mavjud.

"Tugma" va tana o'rtasida yaxshi moslashish muhim ahamiyatga ega. Keyingi bosqichda ko'rib turganingizdek, tugma barcha komponentlarni joyida ushlab turishga yordam beradi. Koson o'lchamlari 19 mm dan 50 mm gacha.

4-qadam: Hammasini bir joyga qo'ying

Faqat yig'ish qoladi, izolyatsiyaga alohida e'tibor berilishi kerak. Bunday keskinlik hazil emas! Bir necha nuqta:

• Qutining tashqi tomoniga o'tkazgich bo'lgan alyuminiy "tugma" ga e'tibor bering. "tugma" sxemadan ajratilgan bo'lishi kerak. Yig'ishni sinab ko'rganingizdan so'ng, komponentlarni korpusga mahkamlash uchun silikon asosidagi plomba yoki epoksi qatronidan foydalanish tavsiya etiladi.
• Rezistor atrofidagi mis to'r uni uyada mahkam ushlab turishga yordam beradi va "tugma" ga issiqlik o'tkazuvchanligini oshiradi.
• 600V kuchlanish uchun mo'ljallangan maxsus simlardan foydalaning. Noma'lum kuchlanish uchun mo'ljallangan birinchi simni ushlash haqida o'ylamang.

Ana xolos. Muvaffaqiyatli va eng muhimi xavfsiz tushirish!

Kondensatorlar maishiy elektr jihozlari va elektron qurilmalarda keng qo'llaniladi. Energiya manbaiga ulanganda ular saqlanadi elektr zaryadi, shundan so'ng ular turli xil qurilmalar va qurilmalarni quvvatlantirish uchun yoki oddiygina zaryad manbai sifatida ishlatilishi mumkin. Demontaj qilish yoki ta'mirlashdan oldin maishiy texnika yoki elektron qurilma bo'lsa, siz uning kondansatkichini zaryadsizlantirishingiz kerak. Bu ko'pincha oddiy izolyatsion tornavida bilan xavfsiz tarzda amalga oshirilishi mumkin. Biroq, odatda ishlatilmaydigan kattaroq kondansatörler uchun elektron qurilmalar, va maishiy texnikada, maxsus tushirish moslamasini yig'ish va undan foydalanish yaxshiroqdir. Avval kondansatör zaryadlanganligini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni zaryadsizlantirishning mos usulini tanlang.

Diqqat: Ushbu maqoladagi ma'lumotlar faqat ma'lumot olish uchun mo'ljallangan.

Qadamlar

Kondensatorning zaryadlanganligini tekshiring

Kondensatorni quvvat manbaidan uzing. Kondensator hali ham kontaktlarning zanglashiga olib ulangan bo'lsa, uni barcha quvvat manbalaridan uzing. Odatda, bu maishiy texnikani elektr tarmog'idan uzish yoki avtomobildagi batareya kontaktlarini uzish uchun etarli.

• Agar siz mashina bilan ishlayotgan bo'lsangiz, kaputdagi batareyani toping va kabelni salbiy (-) terminaliga tutib turuvchi gaykani bo'shatish uchun kalit yoki rozetkadan foydalaning. Shundan so'ng, batareyani ajratish uchun simni terminaldan chiqarib oling.
• Uyda, odatda, jihozni rozetkadan uzib qo'yish kifoya, lekin agar buni qila olmasangiz, tarqatish panelini toping va sigortalarni o'chiring yoki elektron to'xtatuvchilari, bu sizga kerak bo'lgan xonaga elektr energiyasini etkazib berishni nazorat qiladi.

1. Multimetringizda maksimal doimiy kuchlanish diapazonini tanlang ( to'g'ridan-to'g'ri oqim). Maksimal kuchlanish multimetrning markasiga bog'liq. Multimetrning markazidagi tugmani iloji boricha yuqori kuchlanishni ko'rsatishi uchun aylantiring.

   • Kondensatordagi zaryad miqdoridan qat'i nazar, to'g'ri ko'rsatkichlarni olish uchun maksimal kuchlanish qiymatini tanlash kerak.

2. Multimetr simlarini kondansatkichning terminallariga ulang. Kondensator qopqog'idan chiqadigan ikkita novda bo'lishi kerak. Multimetrning qizil probini bitta terminalga, qora probni esa kondansatörning ikkinchi terminaliga tegizish kifoya. Multimetr displeyida ko'rsatkich paydo bo'lguncha sinov simlarini terminallarga bosing.

   • Kondensatorga o'tish uchun siz qurilmani ochishingiz yoki undan ba'zi qismlarini olib tashlashingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar siz kondensatorni topa olmasangiz yoki unga erisha olmasangiz, foydalanuvchi qo'llanmasini tekshiring.
   • Multimetrning ikkala probasini bitta terminalga tegizmang, chunki bu noto'g'ri ko'rsatkichlarni beradi.
   • Qaysi prob qaysi terminalga bosilganligi muhim emas, chunki har qanday holatda joriy qiymat bir xil bo'ladi.

3. 10 voltdan oshgan ko'rsatkichlarga e'tibor bering. Siz nima bilan shug'ullanayotganingizga qarab, multimetr bir necha voltdan yuzlab voltgacha bo'lgan har qanday joyda o'qiy oladi. Umuman olganda, 10 voltdan yuqori kuchlanish juda xavfli hisoblanadi, chunki ular elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

   • Agar multimetr 10 voltdan kamroq kuchlanishni ko'rsatsa, kondansatkichni tushirishga hojat yo'q.
   • Multimetr ko'rsatkichi 10 dan 99 voltgacha bo'lsa, kondansatkichni tornavida bilan zaryadsizlang.
   • Kondensatordagi kuchlanish 100 voltdan yuqori bo'lsa, tornavida emas, balki zarba moslamasini ishlatish xavfsizroqdir.

   Kondensatorni tornavida bilan to'kib tashlang

   1. Qo'llaringizni terminallardan uzoqroq tuting. Zaryadlangan kondansatör juda xavflidir va uning terminallariga hech qachon tegmaslik kerak. Kondensatorni faqat yon tomondan tuting.

      • Agar siz ikkita terminalga tegib qo'ysangiz yoki tasodifan ularni asbob bilan qisqartirsangiz, siz og'riqli elektr toki urishi yoki kuyishingiz mumkin.

   2. Izolyatsiya qiluvchi tornavidani tanlang. Odatda, bu tornavidalar kauchuk yoki plastik tutqichga ega bo'lib, sizning qo'llaringiz va tornavida metall qismi o'rtasida izolyatsion to'siq hosil qiladi. Agar sizda izolyatsion tornavida bo'lmasa, o'ramida elektr o'tkazmaydiganligi aniq ko'rsatilgan tornavida sotib oling. Ko'pgina tornavidalar hatto qanday kuchlanish uchun mo'ljallanganligini ham ko'rsatadi.

      • Agar siz tornavidangiz izolyatsiya qilinganligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, yangi tornavida sotib olganingiz ma'qul.
      • Do'konda izolyatsiya qiluvchi tornavida sotib olish mumkin. uy-ro'zg'or buyumlari yoki mashina uchun tovarlar.
      • Siz tekis yoki Phillips tornavidadan foydalanishingiz mumkin.

   3. Tornavida tutqichida shikastlanish belgilarini tekshiring. Kauchuk yoki plastik tutqichli tornavida singan, singan yoki yorilib ketgan bo'lsa, foydalanmang. Bunday shikastlanish orqali siz kondansatkichni bo'shatganingizda oqim qo'llaringizga etib borishi mumkin.

      • Agar tornavida tutqichi shikastlangan bo'lsa, yangi izolyatsion tornavida sotib oling.
      • Shikastlangan dastasi bo'lgan tornavidani tashlashning hojati yo'q, shunchaki uni kondansatkichni zaryadsizlantirish yoki elektr qismlari va qurilmalarida boshqa ishlar uchun ishlatmang.

   4. Kondensatorni bir qo'l bilan tagida ushlab turing. Kondensatorni zaryadsizlantirishda siz uni mahkam ushlab turishingiz kerak, shuning uchun uni ustun bo'lmagan qo'lingiz bilan poydevor yaqinidagi silindrsimon tomonlardan ushlang. Barmoqlaringizni "C" shaklida egib, ularni kondansatör atrofiga o'rang. Barmoqlaringizni terminallar joylashgan kondansatörning yuqori qismidan uzoqroq tuting.

      • Kondensatorni siz uchun qulay bo'lgan tarzda ushlang. Uni juda qattiq siqishning hojati yo'q.
      • Kondensator zaryadsizlanayotganda barmoqlaringizga uchqun tushmasligi uchun uni taglikka yaqin tuting.

   5. Ikkala terminalga ham tornavida qo'ying. Kondensatorni vertikal holda, terminallari shiftga qaragan holda ushlab turing va boshqa qo'lingiz bilan tornavida ushlab, bir vaqtning o'zida ikkala terminalga bosing.

      • Shu bilan birga, siz elektr zaryadsizlanishining ovozini eshitasiz va uchqunni ko'rasiz.
      • Tornavida ikkala terminalga tegishiga ishonch hosil qiling, aks holda kondansatör zaryadsizlanmaydi.

   6. Kondensator zaryadsizlanganligini tekshirish uchun unga yana teging. Kondensatorni bo'shashmasdan ishlatishdan oldin, tornavidani chiqarib oling va keyin ikkala terminalga yana teging va uchqun borligini tekshiring. Agar siz kondansatkichni to'liq zaryadsizlantirsangiz, bu hech qanday zaryadga olib kelmaydi.

      • Bu qadam ehtiyot chorasi hisoblanadi.
      • Kondensatorning zaryadsizlanganligiga ishonchingiz komil bo'lsa, u bilan ishlashni davom ettirish xavfsizdir.
      • Agar xohlasangiz, multimetr yordamida kondansatör zaryadsizlanganligini ham tekshirishingiz mumkin.

   Bo'shatish moslamasini yarating va foydalaning

   1. Diametri 2 millimetr bo'lgan mis simni, nominal qarshiligi 20 kOm bo'lgan qarshilik va 5 Vt tarqalish kuchlanishi va 2 ta alligator klipini sotib oling. Bo'shatish moslamasi faqat rezistor va uni kondansatkichga ulash uchun bir nechta simdir. Bularning barchasini apparat yoki elektr ta'minoti do'konida sotib olish mumkin.

      • Qisqichlardan foydalanib, simni kondansatör terminallariga osongina ulashingiz mumkin.
      • Bundan tashqari, izolyatsion lenta yoki plyonka va lehimli temir kerak bo'ladi.

   2. Taxminan 15 santimetr uzunlikdagi ikkita simni kesib oling. Rezistorni kondansatkichga ulashingiz mumkin ekan, aniq uzunlik muhim emas. Ko'pgina hollarda, 15 santimetr etarli bo'lishi kerak, garchi ba'zida ko'proq kerak bo'lishi mumkin.

      • Tel qismlari qarshilik va kondansatör terminallarini ulash uchun etarlicha uzun bo'lishi kerak.
      • Ishingizni engillashtirish uchun simni kichik chegara bilan kesib oling.

   3. Har bir simning har ikki uchidan taxminan 0,5 santimetrga izolyatsiyalovchi qoplamani olib tashlang. Sim o'tkazgichni oling va simning o'rtasiga zarar bermaslikka ishonch hosil qilib, simdan izolyatsion qoplamani echib oling. Agar sizda bu pense bo'lmasa, pichoq yoki ustara bilan qoplamani aniqlang va keyin barmoqlaringiz bilan simni tortib oling.

      • Telning har ikki uchida toza metall bo'lishi kerak.
      • Yalıtkan uchlarini terminallar va qisqichlarga lehimlash uchun etarlicha izolyatsion qoplamani olib tashlang.

   4. Har bir simning bir uchini rezistor terminaliga lehimlang. Rezistorning ikkala uchidan bitta sim chiqib turadi. Bir bo'lak simning uchini rezistorning birinchi terminali atrofiga o'rang va uni lehimlang. Keyin ikkinchi simning bir uchini ikkinchi qarshilik terminali atrofiga o'rang va uni ham lehimlang.

      • Natijada har bir uchida uzun simlar bo'lgan qarshilik paydo bo'ladi.
      • Hozircha simlarning boshqa uchlarini bo'sh qoldiring.

   5. Lehim bo'g'inlarini izolyatsion lenta yoki shrink plyonka bilan o'rab oling. Lehim bo'g'inlarini lenta bilan o'rash kifoya. Shunday qilib, siz ularni yanada qattiqroq tuzatasiz va tashqi kontaktlardan ajratasiz. Agar siz foydalanmoqchi bo'lsangiz bu qurilma yana simning uchiga plastik izolyatsion trubka qo'ying va uni lehim joyiga suring.

Kundalik hayotda keng foydalanish uchun mikroto'lqinli pechlar Mikroto'lqinlar paydo bo'ladi va ularning ishlashida ko'p sonli buzilishlar va buzilishlar sodir bo'ladi. Bunga duch kelgan ko'plab odamlar mikroto'lqinli kondansatkichni o'z-o'zidan qanday tekshirishga qiziqishadi. Bu savolga javobni shu yerda topishingiz mumkin.

Mikroto'lqinli kondensator

Qurilma printsipi

Kondensator - bu elektr energiyasining ma'lum bir zaryadini saqlash qobiliyatiga ega bo'lgan qurilma. U parallel ravishda o'rnatilgan ikkita metall plastinkadan iborat bo'lib, ular orasida dielektrik mavjud. Plitalar maydonini oshirish qurilmada to'plangan zaryadni oshiradi.

Kondensatorlarning 2 turi mavjud: qutbli va qutbsiz. Barcha qutbli qurilmalar elektrolitikdir. Ularning sig'imi 0,1 ÷ 100000 mkF gacha.

Polar qurilmani tekshirishda, musbat terminal musbat terminalga, salbiy terminal esa salbiy terminalga ulanganda qutblanishni kuzatish muhimdir.

Bu yuqori voltli qutbli kondansatkichlar, qutbsiz kondansatkichlar esa past sig'imga ega.

Kondensatorning joylashishini ko'rsatadigan mikroto'lqinli pech

Mikroto'lqinli magnetronning quvvat manbai sxemasi diod, transformator va kondansatkichni o'z ichiga oladi. Ular orqali 2, 3 kilovoltgacha katodga o'tadi.

Kondensator og'irligi 100 grammgacha bo'lgan katta qismdir. Unga diod simi ulangan, ikkinchisi tanada. Tsilindr ham blok yaqinida joylashgan. Ushbu maxsus silindr yuqori kuchlanishli sug'urta hisoblanadi. Magnitronning qizib ketishiga yo'l qo'ymasligi kerak.

Kondensatorning joylashuvi

Mikroto'lqinli pechda kondansatörni qanday tushirish kerak

Siz uni quyidagi yo'llar bilan o'chirishingiz mumkin:

Elektr ta'minotidan uzilgandan so'ng, kondansatör terminallarini tornavida bilan ehtiyotkorlik bilan yopish orqali zaryadsizlanadi. Yaxshi oqindi uning yaxshi holatini ko'rsatadi. Bo'shatishning bu usuli eng keng tarqalgan, garchi ba'zilar buni xavfli deb hisoblasa ham, qurilmaga zarar etkazishi va yo'q qilishi mumkin.

Tornavidalar bilan kondansatkichni zaryadsizlantirish

Yuqori kuchlanishli kondansatör o'rnatilgan qarshilikka ega. Bu qismni bo'shatish uchun ishlaydi. Qurilma ostida joylashgan eng yuqori kuchlanish(2 kV) va shuning uchun uni asosan korpusga tushirish kerak. 100 uF dan ortiq quvvatga ega va 63V kuchlanishli qismlarni 5-20 kiloOm va 1 - 2 Vt qarshilik orqali tushirish yaxshiroqdir. Shu maqsadda rezistorning uchlari zaryadni olib tashlash uchun ma'lum bir soniya davomida qurilmaning terminallari bilan birlashtiriladi. Bu kuchli uchqun paydo bo'lishining oldini olish uchun kerak. Shuning uchun siz shaxsiy xavfsizlik haqida qayg'urishingiz kerak.

Yuqori kuchlanishli mikroto'lqinli kondansatkichni qanday tekshirish mumkin

Yuqori kuchlanishli kondansatör uni 15 Vt X 220 V chiroq bilan ulash orqali tekshiriladi.Keyin, birlashtirilgan kondansatör va chiroqni rozetkadan o'chiring. Qism ish holatida bo'lganda, chiroq odatdagidan 2 barobar kamroq yonadi. Agar nosozlik bo'lsa, lampochka yorqin porlaydi yoki umuman yonmaydi.

Lampochka bilan tekshirish

Mikroto'lqinli kondansatkich 1,07 mF, 2200 V quvvatga ega, shuning uchun uni multimetr yordamida sinab ko'rish juda oddiy:

1. Multimetrni qarshilikni, ya'ni eng yuqori qarshilikni o'lchash uchun ulash kerak. Qurilmangizda 2000k gacha qiling.

2. Keyin zaryadsizlangan qurilmani multimetrning terminallariga tegmasdan ulashingiz kerak. Ishlash holatida ko'rsatkichlar 10 kOm ga teng bo'lib, abadiylikka boradi (1-monitorda).

3. Keyin terminallarni o'zgartirishingiz kerak.

4. Agar uni qurilmaga ulaganingizda multimetr monitorida hech narsa o'zgarmasa, bu qurilma buzilganligini bildiradi, nol bo'lsa, unda buzilish mavjud. Agar qurilmada doimiy qarshilik ko'rsatkichi bo'lsa, hatto kichik qiymat ham bo'lsa, bu qurilmada qochqinning mavjudligini anglatadi. Uni o'zgartirish kerak.

Multimetr bilan tekshirish

Multimetr bilan tekshirish

Ushbu testlar past kuchlanishda amalga oshiriladi. Ko'pincha noto'g'ri qurilmalar past kuchlanishdagi muammolarni ko'rsatmaydi. Shuning uchun, sinov uchun siz kondansatkichning kuchlanishiga teng kuchlanishli megohmmetrdan foydalanishingiz kerak yoki sizga tashqi yuqori kuchlanish manbai kerak bo'ladi.

Uni multimetr bilan tekshirish shunchaki mumkin emas. Bu faqat jarlik yo'qligini ko'rsatadi va qisqa tutashuv. Buni amalga oshirish uchun siz uni ohmmetr rejimida qismga ulashingiz kerak - yaxshi holatda u past qarshilikni namoyish etadi, bu ma'lum bir soniya ichida cheksiz ravishda ortadi.

Noto'g'ri kondansatörda elektrolitlar oqishi mavjud. Maxsus qurilma yordamida quvvatni aniqlash qiyin emas. Siz uni ulashingiz, uni yuqoriroq qiymatga o'rnatishingiz va terminallarni terminallarga tegizishingiz kerak. Qoidalar bilan tekshiring. Farqlar kichik bo'lsa (± 15%), qism xizmat ko'rsatishga yaroqli, ammo ular bo'lmasa yoki odatdagidan sezilarli darajada past bo'lsa, bu yaroqsiz holga kelganligini anglatadi.

Qismni ohmmetr bilan tekshirish uchun:

1. Tashqi qopqoq va terminallarni olib tashlash kerak.

2. Bo'shatib yuboring.

3. 2000 kiloohm qarshilikni tekshirish uchun multimetrni almashtiring.

4. Terminallarni mexanik nuqsonlar uchun tekshiring. Yomon aloqa o'lchov sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

5. Terminallarni qurilmaning uchlariga ulang va raqamli o'lchovlarga rioya qiling. Raqamlar quyidagicha o'zgara boshlaganda: 1…10…102.1, bu qism ish holatida ekanligini anglatadi. Qiymatlar o'zgarmasa yoki nol paydo bo'lganda, qurilma ishlamayapti.

6. Boshqa sinov uchun qurilma zaryadsizlanishi va yana tasdiqlanishi kerak.

Ohmmetr bilan tekshirish

Ohmmetr bilan tekshirish

Nosozliklarni aniqlash uchun kondansatkichni sinovdan o'tkazish ham mumkin. Buning uchun siz kiloohmlarda o'lchovlarni o'rnatishingiz va testni tomosha qilishingiz kerak. Terminallar tegib ketganda, qarshilik deyarli nolga tushishi kerak va bir necha soniyadan so'ng displeydagi ko'rsatkichga oshadi 1. O'nlab va yuzlab kiloOm o'lchovlarni o'z ichiga olganingizda, bu jarayon eng sekin bo'ladi.

Kondensatorni tekshirish ishi

Mikroto'lqinli pechda magnetronning o'tkazuvchan kondansatkichlari ham tester tomonidan sinovdan o'tkaziladi. Magnitronning terminaliga va uning korpusiga qurilmaning terminallari bilan tegib turish kerak. Displeyda 1 ko'rsatilganda, kondansatörler ishlamoqda. Qarshilik ko'rsatkichi paydo bo'lganda, bu ulardan biri buzilgan yoki oqayotgan degan ma'noni anglatadi. Ularni yangi qismlarga almashtirish kerak.

O'tkazuvchi kondansatkichlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish

Kondensatorning noto'g'ri ishlashining sabablaridan biri bu sig'imning bir qismini yo'qotishdir. Bu tanadagi kabi emas, balki boshqacha bo'ladi.

Ohmmetrning yordami bilan bu buzilishni topish qiyin. Har bir multimetrga ega bo'lmagan sensor kerak. Mexanik stress tufayli qismning sinishi juda tez-tez sodir bo'lmaydi. Buzilish va quvvatni yo'qotish tufayli buzilishlar ko'proq sodir bo'ladi.

Mikroto'lqinli pech oddiy ohmmetr tomonidan aniqlanmagan qismda qochqinning mavjudligi sababli mikroto'lqinli isitishni ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun yuqori kuchlanishdan foydalangan holda megger yordamida qismni maqsadli ravishda sinab ko'rish kerak.

Sinov bosqichlari quyidagicha bo'ladi:

1. Ohmmetr rejimida maksimal o'lchov chegarasini belgilashingiz kerak.
2. O'lchov moslamasining problari yordamida biz qismning pinlariga tegamiz.
3. Displeyda "1" aks etganda, u qarshilik 2 megaohmdan ortiq ekanligini ko'rsatadi, shuning uchun ish holatida; boshqa versiyada multimetr pastroq qiymatni ko'rsatadi, ya'ni qism ishlamay qolgan va bo'lib qolgan. yaroqsiz.

Barcha elektr qurilmalarni ta'mirlashni boshlashdan oldin, hech qanday quvvat yo'qligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Qismlarni tekshirgandan so'ng, ishlamay qolganlarni yangi, yanada ilg'orlarga almashtirish choralarini ko'rish kerak.

Kondensatorni korpusga tushirish

Doimiy kuchlanish va uning timsohlarida kuchlanishni 12 voltga o'rnating. Shuningdek, biz 12 voltli lampochkani olamiz. Endi biz quvvat manbai va lampochkaning bitta probi orasiga kondansatör joylashtiramiz:

Yo'q, u yonmaydi.

Ammo agar siz buni to'g'ridan-to'g'ri qilsangiz, u yonadi:

Bu shunday xulosaga keladi: DC oqimi kondansatör orqali o'tmaydi!

Rostini aytsam, kuchlanishni qo'llashning dastlabki daqiqalarida oqim hali ham soniyaning bir qismi uchun oqadi. Bularning barchasi kondansatkichning sig'imiga bog'liq.

AC pallasida kondensator

Shunday qilib, o'zgaruvchan tokning kondansatör orqali o'tayotganini bilish uchun bizga alternator kerak. Menimcha, bu chastota generatori juda yaxshi ishlaydi:

Mening xitoylik generatorim juda zaif bo'lgani uchun, lampochkaning yuki o'rniga biz oddiy 100 Ohmni ishlatamiz. Shuningdek, sig'imi 1 mikrofarad bo'lgan kondansatkichni olaylik:

Biz shunga o'xshash narsani lehimlaymiz va chastota generatoridan signal yuboramiz:

Keyin u biznesga kirishadi. Osiloskop nima va u bilan nima ishlatiladi, bu erda o'qing. Biz bir vaqtning o'zida ikkita kanaldan foydalanamiz. Bir ekranda bir vaqtning o'zida ikkita signal ko'rsatiladi. Bu erda ekranda siz allaqachon 220 voltli tarmoqdan shovqinlarni ko'rishingiz mumkin. E'tibor bermang.

Professional elektronika muhandislari aytganidek, kirish va chiqishda biz o'zgaruvchan kuchlanishni qo'llaymiz va signallarni kuzatamiz. Bir vaqtning o'zida.

Hammasi shunday ko'rinadi:

Shunday qilib, agar bizning chastotamiz nolga teng bo'lsa, bu doimiy oqim degan ma'noni anglatadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kondansatör to'g'ridan-to'g'ri oqimning o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Bu hal qilinganga o'xshaydi. Ammo 100 Gerts chastotali sinusoidni qo'llasangiz nima bo'ladi?

Osiloskop displeyida men signal chastotasi va amplitudasi kabi parametrlarni ko'rsatdim: F chastota hisoblanadi Ma – amplituda (bu parametrlar oq strelka bilan belgilangan). Idrok qilish qulayligi uchun birinchi kanal qizil rangda, ikkinchi kanal esa sariq rangda belgilangan.

Qizil sinus to'lqini Xitoy chastotasi generatori bizga beradigan signalni ko'rsatadi. Sariq sinus to'lqini biz allaqachon yukda olgan narsadir. Bizning holatlarimizda yuk rezistordir. Xo'sh, hammasi shu.

Yuqoridagi oscillogramda ko'rib turganingizdek, men generatordan 100 Gertz chastotali va 2 Volt amplitudali sinusoidal signalni etkazib beraman. Rezistorda biz allaqachon bir xil chastotali (sariq signal) signalni ko'ramiz, lekin uning amplitudasi taxminan 136 millivoltni tashkil qiladi. Bundan tashqari, signal biroz "shaggy" bo'lib chiqdi. Bu "" deb ataladigan narsaga bog'liq. Shovqin kichik amplitudali va tasodifiy kuchlanish o'zgarishlariga ega bo'lgan signaldir. Bunga radio elementlarning o'zlari sabab bo'lishi mumkin yoki atrofdagi kosmosdan olingan shovqin ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, qarshilik juda yaxshi "shovqin chiqaradi". Bu signalning "shaggyness" sinusoid va shovqin yig'indisi ekanligini anglatadi.

Sariq signalning amplitudasi kichikroq bo'lib, hatto sariq signalning grafigi chapga siljiydi, ya'ni u qizil signaldan oldinda yoki ilmiy tilda ko'rinadi. faza almashinuvi. Bu signalning o'zi emas, balki oldinda bo'lgan fazadir. Agar signalning o'zi oldinda bo'lsa, unda biz rezistordagi signal kondensator orqali unga berilgan signaldan oldinroq paydo bo'ladi. Natijada qandaydir vaqt sayohati bo'ladi :-), bu, albatta, mumkin emas.

Fazali siljish- Bu ikki o'lchangan miqdorning dastlabki fazalari orasidagi farq. Bunday holda, kuchlanish. Faza siljishini o'lchash uchun bu signallarning bir sharti bo'lishi kerak bir xil chastota. Amplituda har qanday bo'lishi mumkin. Quyidagi rasmda aynan shu fazali siljish ko'rsatilgan yoki u ham deyiladi, fazalar farqi:

Keling, generatordagi chastotani 500 Gerts ga oshiramiz

Rezistor allaqachon 560 millivoltni olgan. Faza almashinuvi kamayadi.

Biz chastotani 1 KiloGertz ga oshiramiz

Chiqishda biz allaqachon 1 voltga egamiz.

Chastotani 5 Kilohertz ga o'rnating

Amplituda 1,84 volt va faza almashinuvi aniq kichikroq

10 kilogertsgacha oshiring

Amplituda deyarli kirishdagi bilan bir xil. Faza almashinuvi kamroq seziladi.

Biz 100 Kilohertzni o'rnatdik:

Faza almashinuvi deyarli yo'q. Amplituda deyarli kirishdagi bilan bir xil, ya'ni 2 volt.

Bu erdan biz chuqur xulosalar chiqaramiz:

Chastota qanchalik baland bo'lsa, kondansatkichning qarshiligi shunchalik kam bo'ladi o'zgaruvchan tok. Faza almashinuvi chastotani deyarli nolga oshirish bilan kamayadi. Cheksiz yoqilgan past chastotalar uning qiymati 90 daraja yokip/2 .

Agar siz grafikning bir bo'lagini chizsangiz, siz shunday narsani olasiz:

Men kuchlanishni vertikal va chastotani gorizontal ravishda chizdim.

Shunday qilib, biz kondensatorning qarshiligi chastotaga bog'liqligini bilib oldik. Lekin bu faqat chastotaga bog'liqmi? Keling, sig'imi 0,1 mikrofarad bo'lgan, ya'ni nominal qiymati avvalgisidan 10 baravar kam bo'lgan kondansatkichni olaylik va uni yana bir xil chastotalarda ishga tushiramiz.

Keling, qiymatlarni ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz:

Sariq signalning amplituda qiymatlarini bir xil chastotada, lekin har xil kondansatör qiymatlari bilan ehtiyotkorlik bilan solishtiring. Masalan, 100 Gerts chastotasida va 1 mkF kondansatör qiymatida sariq signalning amplitudasi 136 millivoltni tashkil etdi va xuddi shu chastotada sariq signalning amplitudasi, lekin 0,1 mkF kondansatör bilan allaqachon edi. 101 millivolt (aslida, shovqin tufayli kamroq). 500 Hertz chastotasida - 560 millivolt va 106 millivolt, mos ravishda, 1 Kilohertz chastotasida - 1 Volt va 136 millivolt va hokazo.

Bu erdan xulosa o'zini oqlaydi: Kondensatorning qiymati kamayishi bilan uning qarshiligi ortadi.

Fizik va matematik o'zgarishlardan foydalanib, fiziklar va matematiklar kondansatör qarshiligini hisoblash uchun formulani olishdi. Iltimos, seving va hurmat qiling:

Qayerda, X C kondensatorning qarshiligi, Ohm

P - doimiy va taxminan 3,14 ga teng

F- chastota, Gertsda o'lchanadi

BILAN- Faradlarda o'lchanadigan sig'im

Shunday qilib, ushbu formuladagi chastotani nolga Hertz ga qo'ying. Nol Hertz chastotasi to'g'ridan-to'g'ri oqimdir. Nima bo'ladi? 1/0 = cheksizlik yoki juda yuqori qarshilik. Qisqasi, buzilgan elektron.

Xulosa

Oldinga qarab, shuni aytishim mumkinki, ushbu tajribada biz (yuqori o'tish filtri) oldik. Oddiy kondansatör va rezistordan foydalanish va bunday filtrni audio uskunaning biron bir joyida karnayga qo'llash orqali biz karnayda faqat g'ijirlatilgan baland tovushlarni eshitamiz. Ammo bosh chastotasi bunday filtr bilan susayadi. Kondensator qarshiligining chastotaga bog'liqligi radioelektronikada, ayniqsa, bir chastotani bostirish va boshqasiga o'tish kerak bo'lgan turli filtrlarda juda keng qo'llaniladi.