วิธีแยกชิ้นส่วนไฟฉาย ss 667 q5 ไฟฉายปลอมพร้อมซูมบนไดโอด CREE ทำไมไฟฉายถึงแตก?

สวัสดีทุกคน! ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Mysku เกี่ยวกับไฟฉายหรือเครื่องช็อตนี้สนับสนุนให้ฉันซื้อเป็นเครื่องไล่สุนัข อุปกรณ์มาหาฉันทำงานบางส่วน: ไฟฉายกำลังส่องแสง, เครื่องช็อตกำลังเกิดประกายไฟ แต่แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ดังนั้นตะเกียงจึงถูกถอดประกอบเป็นผลให้ตัวฉันเองค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่อยู่ภายในแม้ว่าฉันคิดว่าจะได้เห็นสิ่งที่คล้ายกันก็ตาม บทวิจารณ์ของฉันเป็นส่วนเพิ่มเติมจากบทวิจารณ์ที่มีอยู่นั่นคือคำอธิบายโครงสร้างภายในของไฟฉายช็อตนี้

ฉันซื้อไฟฉายหลังจากการรีวิว นี่เป็นคำสั่งซื้อครั้งที่สองของฉันจาก TinyDeal คำสั่งซื้อมาถึงฉันหลังจากผ่านไปประมาณ 50 วันในพัสดุ "ธรรมดา" (ตามที่พนักงานไปรษณีย์ระบุไว้) โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ - แม้แต่ผู้รับพัสดุดังกล่าวจะไม่ส่งการแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ด้วยซ้ำ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับแพ็คเกจดังกล่าว

ฉันนำมันกลับบ้าน แกะมัน ตรวจดู ตรวจดู ไฟฉายใช้งานได้ ไฟช็อตจะดังมาก ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ในบรรดาข้อบกพร่อง ฉันสังเกตเห็นรอยแตกบนกระจกพลาสติกที่ปกคลุมไฟฉายทันที และโดยทั่วไปแล้วตัวกระจกเองก็ค่อนข้างขุ่น ฉันเขย่าตะเกียง - ดูเหมือนไม่มีอะไรหลวมอยู่ข้างใน

ฉันทดสอบการกระแทกกับตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่ม "เริ่มต้น" หนึ่งครั้งโดยไม่ได้แน่ใจว่าได้ปิด "การกระแทก" แล้ว มันเกิดขึ้นโดยที่ฉันถือตะเกียงไว้ที่ลำตัว และมือของฉันก็แตะ "มงกุฎ" ของตะเกียงเล็กน้อย ไฟฟ้าช็อตค่อนข้างแรงโดยไม่มีประกายไฟ และเจาะพลาสติกของเม็ดมะยม เนื่องจากฉันไม่ได้สัมผัสแผ่นหน้าสัมผัส ฉันตกใจหลายครั้งกับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 110 โวลต์ถึง 30 กิโลโวลต์ (ยังมีรอยแผลเป็นอยู่) และโดยทั่วไปแล้ว ฉันไม่ไวต่อสิ่งนี้มากนัก เนื่องจากผิวหนังบนนิ้วของฉันค่อนข้างหยาบ ฉันประเมินว่าเอฟเฟกต์ "น่าตกใจ" ของไฟฉายนั้นค่อนข้างรุนแรง เทียบเท่ากับไฟฟ้าช็อตจากเครือข่าย 220 โวลต์ ฉันโดนไฟ 380 โวลต์เพียงครั้งเดียว และนี่อาจเป็นกรณีที่อันตรายที่สุด กิโลโวลต์ในตัวกระแทกนี้มีไว้เพื่อการมองเห็นและเจาะเสื้อผ้าเท่านั้น หากเป้าหมายคือการทำให้ตกใจมากกว่าจุดประกาย แรงดันไฟฟ้า 500 โวลต์ก็เพียงพอแล้ว เมื่อพิจารณาว่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานที่ที่ใช้กระแสมีความสำคัญมาก

หลังจากเล่นกับไฟฉายไปนิดหน่อย ฉันไม่ได้นำไปถึงจุดที่แบตเตอรี่หมด แต่ฉันก็ยังตัดสินใจชาร์จ: น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเสียบไฟฉายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักเพื่อชาร์จ ปรากฎว่า - ไม่มีอะไร! ไม่มีอะไรทั้งนั้น! ไฟ LED ที่ปลายด้ามไฟฉายไม่สว่างขึ้น และจากข้อบ่งชี้ทั้งหมด แสดงว่าการชาร์จไม่ได้เกิดขึ้น โอเค ฉันตรวจสอบสายไฟแล้ว (ใครคิดจะทำให้สายไฟสั้นขนาดนี้!) - สายไฟสบายดี แล้วทำไมมันไม่ชาร์จล่ะ? ฉันคลิกสวิตช์ - ผลลัพธ์เป็นศูนย์ รีวิวระบุว่าการชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟหลักจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสวิตช์ที่ปลายด้ามจับอยู่ในตำแหน่ง "เปิด" เท่านั้น แต่ในกรณีของฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

โดยไม่ลังเลมากนัก ฉันคลายเกลียวสกรูสองตัวที่ยึดพลาสติกด้านหลังของไฟฉายเข้ากับตัวโลหะ ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ฉันก็ถอดชิ้นส่วนพลาสติกนี้ออกจากตะเกียง และที่นั่น…

ฉันถ่ายรูปหลังจากที่แยกชิ้นส่วนทุกอย่างออกแล้ว ดังนั้นบางรูปจึงดูเหมือน "ขั้นสูง"

ฉันไม่ได้เห็นฟาร์มรวมแบบนี้มานานแล้ว... สายไฟจากขั้วสำหรับเชื่อมต่อสายชาร์จถูกบัดกรีเข้ากับตัวเก็บประจุและชุดเรียงกระแสที่แขวนอยู่บนขั้วของตัวเก็บประจุ สายไฟจากเอาต์พุตของชุดเรียงกระแสจะลึกเข้าไปในอุปกรณ์

ตัวเก็บประจุยังทำให้วัสดุตัวเรือนพังเนื่องจากการดัดงอของตะกั่วมากเกินไป

และสิ่งสำคัญคือทั้งหมดนี้ไม่ได้หุ้มฉนวนด้วยสิ่งใดเลย ไม่ใช่แค่ม้วนเทปไฟฟ้าทับตัวนำด้วยวงจรเรียงกระแส หากคุณพิจารณาว่าสายไฟมีความบางและคุณภาพของฉนวนไม่ได้รับผลกระทบคุณก็สามารถคาดหวังว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและดอกไม้ไฟได้ ไม่มีฟิวส์ การลัดวงจรภายในไฟฉายอาจเกิดจากการมีสกรูเกลียวปล่อยยื่นออกมาภายในไฟฉายที่ยึดฝาครอบด้านหลังไว้ เป็นเรื่องดีที่อย่างน้อยการเชื่อมต่อสายไฟกับตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงนั้นมีฉนวนฉันควรตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่การบัดกรีหรือการบิด แต่ฉันลืมทำ

ต่อไปเรามองเข้าไปด้านในฝาหลังให้ละเอียดยิ่งขึ้น และพบว่า LED แสดงการชาร์จถูกบัดกรีผ่านตัวต้านทานเข้ากับขั้ว กล่าวคือ ควรสว่างทันทีเมื่อมีการจ่ายไฟจากภายนอก และจะติดตลอดเวลาขณะเปิดไฟฉาย เชื่อมต่อกับเครือข่าย รีวิวบอกว่า LED ดับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ - มีตัวควบคุมการชาร์จในตะเกียงนั้นจริงหรือ? ฉันสงสัยอะไรบางอย่างบางทีอาจมีความไม่ถูกต้องในการรีวิว? เป็นที่ชัดเจนว่าสวิตช์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น "เปิด" เพื่อชาร์จ มันเชื่อมต่อกับวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงและไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่

แต่ทำไมไฟ LED จึงไม่สว่างขึ้นเมื่อมีการจ่ายไฟจากภายนอก? ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีข้อบกพร่องเช่นนี้ตั้งแต่ใหม่ อ่า... นี่คือเรื่อง... LED พร้อมด้วยสายไฟที่ไปยังวงจรเรียงกระแส หลุดออกจากขั้วอย่างโง่เขลา: การบัดกรีไม่ดี ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทำไมไม่มีการชาร์จไฟและไฟ LED ก็ไม่สว่างขึ้น ฉันจะประสานมัน

แต่เนื่องจากฉันแยกชิ้นส่วนตะเกียงได้บางส่วน ฉันจึงไม่สามารถหยุดอยู่แค่นั้นได้ ยิ่งกว่านั้นฉันเห็นปลายกระบอกพลาสติกซึ่งมีสายไฟสองเส้นอยู่ข้างในแล้ว ฉันเดาว่านี่คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง 400KV ตามที่คำอธิบายใน Aliexpress กล่าวไว้ (รีวิว) แต่ถ้ามีตัวแปลงไฟตรงนี้ แล้วแบตอยู่ไหนล่ะ? ฉันดึงตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเข้าหาตัว - มันไม่ได้ต้านทานจริงๆ และฉันตัดสินใจว่าสายไฟแรงสูงนั้นยาวพอที่จะถอดตัวแปลงออกได้ และฉันก็หยิบมันออกมาจริง ๆ แต่เมื่อใช้ร่วมกับสายไฟระเบิดซึ่งกลายเป็นว่าสั้นมากและฉันกลับกลายเป็นว่าฉีก "มงกุฎ" ของไฟฉายออกมา นี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเพราะฉันคิดว่าสายไฟที่ระเบิดนั้นถูกบัดกรีเข้ากับหน้าสัมผัส แต่ปรากฎว่าการบัดกรีนั้นหรูหราเกินราคาในกรณีนี้ (เป็นภาษาจีน)

ฉันฉีกมันออกแล้วฉีกมันออก... มันเป็นไปไม่ได้ที่จะนำสายไฟระเบิดกลับคืนมาโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเพิ่มเติม ดังนั้นฉันจึงควักตะเกียงต่อไป ที่ด้านข้างของด้ามจับ คุณจะเห็นชิ้นส่วนพลาสติก - ปุ่มและที่ยึดสวิตช์ ยึดด้วยแหวนล็อค

ในกรณีที่ฉันบิดสายไฟระเบิดโดยเว้นช่องว่างระหว่างปลายประมาณ 1 ซม. - หากฉันตัดสินใจตรวจสอบการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ระเบิดมันจะไม่ไหม้เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกินที่เอาต์พุตซึ่งจะเกิดขึ้นหาก ปลายสายไฟแยกออกจากกัน ฉันทนไม่ไหวและตรวจดูการคายประจุที่ถอดประกอบออก - มีการคายประจุ

แต่จะถอด “มงกุฎ” พลาสติกออกจากตะเกียงได้อย่างไร? ฉันขยับมันและรู้สึกถึงการเล่นเล็กน้อย ตอนแรกฉันคิดว่ามงกุฎติดกาว แต่กลับกลายเป็นว่ามีสกรูสองตัวซ่อนอยู่ใต้แถบสีดำโดยมีคำจารึกติดอยู่ที่ขอบของส่วนโลหะของตะเกียง ฉันลอกแถบออก คลายเกลียวสกรู ถอดเม็ดมะยมออก และหลังจากนั้นก็มี "ถัง" พลาสติกที่มีไฟ LED หล่นลงบนโต๊ะ รวมถึงแบตเตอรี่ที่น่าทึ่งมาก

ตอนแรกดูแบตเตอรี่แล้วตกใจมาก ผลิตปี 2010 จริงหรือ? แต่ในหมู่ชนชั้นกระฎุมพี ตัวเลขตัวแรกมักเป็นปีที่ผลิต และปรากฎว่าแบตเตอรี่มาจากปี 2013 เมื่อไฟฉายมาถึงชาร์จแล้วบางทีแบตเตอรี่ก็ไม่ได้แย่นักอย่างน้อยก็ในแง่ของการคายประจุเอง ประเภทและความจุจากเครื่องหมาย “FEIYU 3.6v 1” ไม่ชัดเจน แต่เป็นนิกเกิลแคดเมียม 100% และฉันวัดได้ประมาณ 3.8V สำหรับกระป๋องที่ต่อแบบอนุกรมสามกระป๋อง ความจุได้ประมาณเท่าไหร่ครับ? เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ห้อย ให้กดด้วยแผ่นผ้า (มองเห็นได้ในรูปภาพ) ไม่มีฉนวนไม่มีเทปพันสายไฟแม้แต่ชั้นเดียว

นอกจากนี้ยังไม่มีฉนวนสำหรับไดรเวอร์ LED super-duper - ตัวต้านทานและตัวต้านทานที่เคลื่อนที่อาจทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจรได้ง่าย แต่ความจริงที่ว่ามีตัวต้านทานอยู่อย่างที่ฉันเข้าใจก็ดีอยู่แล้วบางครั้งพวกเขาไม่ได้ใส่ทางลัดด้วยซ้ำ ฉันพันเทปพันสายไฟรอบเรซุก

ฉันเข้าใจสาเหตุของการแตกในแก้วของตะเกียง: มันเป็นสกรูเกลียวปล่อยที่ฝังอยู่ในพื้นผิวด้านข้างของ "ถ้วย" โปร่งใส เหตุผลก็คือการติดตั้ง "ชิ้นส่วนแก้ว" ที่คดเคี้ยว - หากวางไว้ในระดับเดียวกันสกรูเกลียวปล่อยจะแตะปลายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าว

ฉันเริ่มนำตะเกียงกลับมาประกอบใหม่ ในระหว่างการถอดชิ้นส่วนฉันได้ถอด "ตัวเลื่อน" ออกจากสวิตช์โหมดไฟฉายโดยเปล่าประโยชน์และปลอกพลาสติกที่มีสวิตช์และปุ่มเปิดใช้งานตัวกันกระแทกก็หมุนอยู่ภายในตัวไฟฉาย

ในเวลาเดียวกัน ด้านบนของปุ่มหลุดออกมา และฉันต้องพยายามบางอย่างเพื่อคืนมันกลับเข้าที่ หมุนปลอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ และวางแถบเลื่อนบนสวิตช์

ฉันต้องบอกว่าในขณะที่เล่นซอกับไฟฉายที่แยกชิ้นส่วนฉันก็เตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่าลวดบัดกรีที่ไม่ดีจะหลุดออกจากสวิตช์หรือปุ่ม แต่ถึงกระนั้นการบัดกรีก็ยังคงอยู่แม้ว่าฉันจะดึงสายไฟค่อนข้างน้อยในกระบวนการนี้ ของการตรวจสอบไฟฉาย

ฉันยัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงกลับเข้าไปในตัวโคมแล้วเดินสายไฟไปที่เม็ดมะยม เมื่อขันสกรูฝาครอบด้านหลัง สกรูจะลอดผ่านพลาสติกของตัวเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันไม่ให้หลวม สายไฟไม่ได้เชื่อมต่อกับเม็ดมีดหน้าสัมผัสอะลูมิเนียมที่เม็ดมะยม การออกแบบเพียงให้ระยะห่างเล็กน้อยระหว่างสายไฟระเบิดและหน้าสัมผัสเม็ดมะยม ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือไม่ - มันเป็นเรื่องของโอกาส หากมีการสัมผัสกันในขณะนี้ เมื่อมีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง การกระทบของไฟฉาย หรือการตกหล่น สายไฟอาจ "วิ่งหนี" และช่องว่างประกายไฟเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น สายไฟแรงสูงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของฉันมีตัวนำฝังอยู่ในฉนวนเล็กน้อย ดังนั้น นอกเหนือจากการคายประจุภายนอกที่มองเห็นได้แล้ว ยังมีการคายประจุเล็กน้อยเกิดขึ้นภายในเม็ดมะยมพลาสติกด้วย โดยเห็นได้จากรอยไหม้ที่เกิดจากการปล่อยประจุบนเม็ดมีดอะลูมิเนียม . เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดมีดอะลูมิเนียมหลุดออกมาเนื่องจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ ขอแนะนำให้ยึดด้วยกาว

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างสายระเบิดและแผ่น ฉันจึงตัดฉนวนออกเพื่อให้แกนกลางของเส้นลวดยื่นออกมาประมาณ 0.3 มม. จากนั้นสอดสายไฟเข้าไปในรูที่เม็ดมะยมแล้วใส่เม็ดมะยม ในสถานที่. การดำเนินการนี้จะต้องทำซ้ำเนื่องจากเมื่อติดตั้งเม็ดมะยมสองสามครั้งสายไฟหลุดออกจากจุดหมายปลายทาง ไม่มีวิธีใดที่จะยึดสายไฟได้ดีขึ้น เนื่องจากสายไฟสั้นเกินไป เป็นไปได้ที่จะหยดกาวลงไป แต่ฉันทำไม่ได้ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าฉันจะต้องแยกมันออกจากกัน (เกือบจะแน่นอน)

ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น... ฉันประกอบไฟฉายมาแล้ว ทุกอย่างใช้งานได้ ส่องแสง เป็นประกาย แต่ฉันยังไม่ได้ชาร์จ และคำถามหลักคือใช้เวลาชาร์จนานแค่ไหน แบตเตอรี่ไม่ทราบความจุ ถ้าใครเคยทำเรื่องนี้แล้วรู้ความสามารถของมันช่วยบอกหน่อยนะครับ ฉันไม่พบชื่อที่คล้ายกัน

ก่อนที่จะเปิดไฟฉาย ฉันเขียนบน TinyDeal ว่าไฟฉายชำรุด ไม่ได้ชาร์จ และแนบรูปถ่ายสองสามรูปที่เสียบไฟฉายไว้ แต่ไฟ LED “กำลังชาร์จ” ไม่ติด ปฏิกิริยาของร้านค้าก็น่าสนใจ ดังนั้น หลังจากการโต้เถียงกับ TinyDeal ฉันก็ได้รับข้อเสนอคืนเงินจำนวน $7 ในรูปแบบของคะแนน TD หรือเมื่อสั่งซื้อเกิน 45 ดอลลาร์ TD สัญญาว่าจะส่งไฟฉายช็อตดังกล่าวอีกอันฟรี ซึ่งแปลกมาก: ไฟฉายนี้มีสถานะ "ขายหมด" มาเป็นเวลานาน เนื่องจากฉันได้จับตาดูไฟฉายอันหนึ่งที่ TD แล้ว (แค่ไฟฉายที่ไม่มีตัวตกใจ) ฉันจึงตกลงที่จะคืนเงิน 7 เหรียญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากฉันไม่ได้วางแผนที่จะซื้ออะไรขนาดใหญ่ที่นั่นในอนาคตอันใกล้นี้

สักวันหนึ่งถ้าฉันทำได้ ฉันจะสร้างไฟฉายนี้ขึ้นมาใหม่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีตัวควบคุมการชาร์จแบบ USB และไดรเวอร์ LED ปกติ และอาจจะใช้ LED อื่นด้วย จริงอยู่ในการติดตั้ง LED ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น คุณจะต้องเจียรอะแดปเตอร์ตัวระบายความร้อนออกเพื่อเปลี่ยนที่ยึดพลาสติกเดิม คำถามหลักคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรี่ชนิดใดที่เหมาะกับที่นี่รูปแบบใด แน่นอนว่าไม่ใช่ 18650 ดังนั้นการติดตั้ง LED ที่ทรงพลังกว่านี้อาจไม่สมเหตุสมผล

บางทีการปรับเปลี่ยนไฟฉายครั้งแรกอาจเป็นการแปลงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 5V จาก USB คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งตัวต้านทานหรืออาจเสียบขั้วต่อ mini-USB เข้ากับไฟฉายด้วยซ้ำ เวลาในการชาร์จจะลดลงอย่างมาก แม้ว่าคุณจะต้องควบคุมเวลานี้ด้วยตัวเอง แต่ที่สำคัญที่สุด โอกาสที่จะเกิดดอกไม้ไฟเมื่อชาร์จจากเครือข่ายจะลดลง ฉันยังไม่ได้ทำ

ฉันกำลังวางแผนที่จะซื้อ +9 เพิ่มในรายการโปรด ฉันชอบรีวิว +24 +58

หลังจากทำงานมาประมาณหนึ่งปี ไฟหน้า LED XM-L T6 ของฉันก็เริ่มเปิดขึ้นเป็นระยะๆ หรือแม้กระทั่งดับลงโดยไม่มีคำสั่ง ในไม่ช้ามันก็หยุดเปิดอย่างสมบูรณ์

สิ่งแรกที่ฉันคิดคือแบตเตอรี่ในช่องใส่แบตเตอรี่เสีย

ในการส่องสว่างตัวบ่งชี้ LED HEADLIGHT ด้านหลัง จะใช้ไฟ LED SMD สีแดงปกติ ป้ายบนกระดานเป็น LED มันส่องสว่างแผ่นพลาสติกสีขาว

เนื่องจากช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหลังศีรษะ ตัวบ่งชี้นี้จึงมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน

แน่นอนว่ามันไม่เจ็บเมื่อปั่นจักรยานและเดินไปตามเส้นทางถนน

ผ่านตัวต้านทาน 100 โอห์มขั้วบวกของ LED SMD สีแดงเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ FDS9435A MOSFET ดังนั้นเมื่อเปิดไฟฉาย แรงดันไฟฟ้าจะจ่ายให้กับทั้ง Cree XM-L T6 XLamp LED หลักและ LED SMD สีแดงพลังงานต่ำ

เราได้แยกรายละเอียดหลักออกแล้ว ตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ามีอะไรเสียหาย

เมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดของไฟฉาย คุณจะเห็นว่าไฟ LED SMD สีแดงเริ่มส่องแสงแต่สลัวมาก การทำงานของ LED สอดคล้องกับโหมดการทำงานมาตรฐานของไฟฉาย (ความสว่างสูงสุด ความสว่างต่ำ และไฟแฟลช) เห็นได้ชัดว่าชิปควบคุม U1 (FM2819) น่าจะใช้งานได้มากที่สุด

เนื่องจากมันตอบสนองต่อการกดปุ่มตามปกติ ปัญหาอาจอยู่ที่โหลดนั่นเอง - ไฟ LED สีขาวอันทรงพลัง เมื่อคลายสายไฟที่เชื่อมต่อกับ Cree XM-L T6 LED แล้วเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแบบโฮมเมด ฉันจึงมั่นใจว่ามันใช้งานได้

ในระหว่างการวัดปรากฎว่าในโหมดความสว่างสูงสุดท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ FDS9435A อยู่ที่ 1.2V เท่านั้น โดยปกติแล้ว แรงดันไฟฟ้านี้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับ Cree XM-L T6 LED อันทรงพลัง แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับ LED SMD สีแดงที่จะทำให้คริสตัลเรืองแสงสลัว

เห็นได้ชัดว่าทรานซิสเตอร์ FDS9435A ซึ่งใช้ในวงจรเป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นั้นชำรุด

ฉันไม่ได้เลือกสิ่งใดมาแทนที่ทรานซิสเตอร์ แต่ซื้อ P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A ดั้งเดิมจาก Fairchild นี่คือรูปลักษณ์ของเขา

อย่างที่คุณเห็น ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีเครื่องหมายเต็มและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของบริษัท Fairchild ( เอฟ ) ซึ่งปล่อยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกมา

เมื่อเปรียบเทียบทรานซิสเตอร์ดั้งเดิมกับทรานซิสเตอร์ที่ติดตั้งบนบอร์ด ความคิดก็พุ่งเข้ามาในหัวของฉันว่ามีการติดตั้งทรานซิสเตอร์ปลอมหรือทรงพลังน้อยกว่าในไฟฉาย บางทีแม้กระทั่งการแต่งงาน ถึงกระนั้น ตะเกียงก็อยู่ได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ และธาตุพลังก็ "เหวี่ยงกีบของมันออกไปแล้ว"

pinout ของทรานซิสเตอร์ FDS9435A มีดังนี้

อย่างที่คุณเห็น มีทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียวในเคส SO-8 หมุด 5, 6, 7, 8 รวมกันและเป็นหมุดระบายน้ำ ( ดีฝน). พิน 1, 2, 3 เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเป็นแหล่งกำเนิด ( สแหล่งที่มา) พินที่ 4 คือเกต ( ชกิน). ด้วยเหตุนี้สัญญาณจึงมาจากชิปควบคุม FM2819 (U1)

เพื่อทดแทนทรานซิสเตอร์ FDS9435A คุณสามารถใช้ APM9435, AO9435, SI9435 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอะนาล็อก

คุณสามารถแยกบัดกรีทรานซิสเตอร์ได้โดยใช้วิธีการทั่วไปหรือวิธีแปลกใหม่ เช่น การใช้โลหะผสมโรส คุณยังสามารถใช้วิธีเดรัจฉานแรงได้ - ตัดสายไฟด้วยมีด รื้อเคสออก จากนั้นจึงคลายสายไฟที่เหลือบนกระดานออก

หลังจากเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ FDS9435A ไฟหน้าก็เริ่มทำงานตามปกติ

นี่เป็นการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าฉันไม่ใช่ช่างวิทยุที่ช่างสงสัย ฉันคงทิ้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิม มันทำงานได้ดี แต่บางช่วงเวลาก็หลอกหลอนฉัน

ตั้งแต่เริ่มแรกฉันไม่รู้ว่าไมโครวงจรที่มีเครื่องหมาย 819L (24) คือ FM2819 ซึ่งติดอาวุธด้วยออสซิลโลสโคปฉันจึงตัดสินใจว่าสัญญาณใดที่ไมโครวงจรส่งไปยังประตูทรานซิสเตอร์ภายใต้โหมดการทำงานที่แตกต่างกัน มันน่าสนใจ.

เมื่อเปิดโหมดแรก -3.4...3.8V จะถูกส่งไปยังเกทของทรานซิสเตอร์ FDS9435A จากชิป FM2819 ซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (3.75...3.8V) โดยธรรมชาติแล้วเกตของทรานซิสเตอร์จะใช้แรงดันลบเนื่องจากเป็นช่อง P

ในกรณีนี้ ทรานซิสเตอร์จะเปิดอย่างสมบูรณ์ และแรงดันไฟฟ้าของ Cree XM-L T6 LED ถึง 3.4...3.5V

ในโหมดเรืองแสงขั้นต่ำ (ความสว่าง 1/4) ประมาณ 0.97V จะมาที่ทรานซิสเตอร์ FDS9435A จากชิป U1 นี่คือถ้าคุณทำการวัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบปกติโดยไม่มีเสียงระฆังและนกหวีด

ในความเป็นจริง ในโหมดนี้ สัญญาณ PWM (การปรับความกว้างพัลส์) จะมาถึงทรานซิสเตอร์ เมื่อเชื่อมต่อโพรบออสซิลโลสโคประหว่างแหล่งจ่ายไฟ "+" และขั้วเกตของทรานซิสเตอร์ FDS9435A ฉันเห็นภาพนี้

รูปภาพของสัญญาณ PWM บนหน้าจอออสซิลโลสโคป (เวลา/ส่วน - 0.5; V/ส่วน - 0.5) เวลาในการกวาดคือ mS (มิลลิวินาที)

เนื่องจากแรงดันลบถูกจ่ายไปที่เกต "รูปภาพ" บนหน้าจอออสซิลโลสโคปจึงถูกพลิก นั่นคือตอนนี้ภาพถ่ายที่อยู่ตรงกลางหน้าจอไม่ได้แสดงแรงกระตุ้น แต่เป็นการหยุดชั่วคราวระหว่างภาพเหล่านั้น!

การหยุดชั่วคราวจะใช้เวลาประมาณ 2.25 มิลลิวินาที (mS) (4.5 ส่วนของ 0.5 mS) ในขณะนี้ทรานซิสเตอร์ปิดอยู่

จากนั้นทรานซิสเตอร์จะเปิดที่ 0.75 mS ในขณะเดียวกัน จะมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ LED XM-L T6 แอมพลิจูดของแต่ละพัลส์คือ 3V อย่างที่เราจำได้ ฉันวัดได้เพียง 0.97V ด้วยมัลติมิเตอร์ ไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากฉันวัดแรงดันไฟฟ้าคงที่ด้วยมัลติมิเตอร์

นี่คือช่วงเวลาบนหน้าจอออสซิลโลสโคป สวิตช์เวลา/การหารถูกตั้งไว้ที่ 0.1 เพื่อกำหนดระยะเวลาพัลส์ได้ดีขึ้น ทรานซิสเตอร์เปิดอยู่ อย่าลืมว่าชัตเตอร์มีเครื่องหมายลบ "-" แรงกระตุ้นจะกลับกัน

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4 โดยที่

S - รอบการทำงาน (ค่าไร้มิติ);

Τ - ระยะเวลาการทำซ้ำ (มิลลิวินาที, mS) ในกรณีของเรา ระยะเวลาเท่ากับผลรวมของการเปิดเครื่อง (0.75 mS) และการหยุดชั่วคราว (2.25 mS)

τ - ระยะเวลาพัลส์ (มิลลิวินาที, mS) สำหรับเรามันคือ 0.75mS

คุณยังสามารถกำหนดได้ รอบหน้าที่(D) ซึ่งในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษเรียกว่า Duty Cycle (มักพบในเอกสารข้อมูลทุกประเภทสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์) โดยปกติจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%) ดังนั้นในโหมดความสว่างต่ำ LED จะเปิดขึ้นเพียงหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาเท่านั้น

เมื่อฉันทำการคำนวณเป็นครั้งแรก ปัจจัยการเติมของฉันออกมาเป็น 75% แต่เมื่อฉันเห็นบรรทัดในแผ่นข้อมูลบน FM2819 เกี่ยวกับโหมดความสว่าง 1/4 ฉันก็รู้ว่าฉันทำผิดพลาดที่ไหนสักแห่ง ฉันแค่ผสมระยะเวลาหยุดชั่วคราวและชีพจรเข้าด้วยกัน เนื่องจากฉันเข้าใจผิดว่าเครื่องหมายลบ "-" บนชัตเตอร์เป็นเครื่องหมายบวก "+" นั่นเป็นสาเหตุที่มันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม

ในโหมด "STROBE" ฉันไม่สามารถดูสัญญาณ PWM ได้เนื่องจากออสซิลโลสโคปเป็นแบบอะนาล็อกและค่อนข้างเก่า ฉันไม่สามารถซิงโครไนซ์สัญญาณบนหน้าจอและได้ภาพพัลส์ที่ชัดเจน แม้ว่าจะมองเห็นได้ก็ตาม

แผนภาพการเชื่อมต่อทั่วไปและ pinout ของไมโครวงจร FM2819 บางทีบางคนอาจพบว่ามีประโยชน์

ปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ LED ก็หลอกหลอนฉันเช่นกัน ฉันไม่เคยจัดการกับไฟ LED มาก่อน แต่ตอนนี้ฉันอยากจะคิดออก

เมื่อฉันดูเอกสารข้อมูลของ Cree XM-L T6 LED ที่ติดตั้งในไฟฉาย ฉันพบว่าค่าของตัวต้านทานจำกัดกระแสนั้นน้อยเกินไป (0.13 โอห์ม) ใช่และบนบอร์ดมีหนึ่งช่องสำหรับตัวต้านทานว่าง

ตอนที่ฉันท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไมโครวงจร FM2819 ฉันเห็นรูปถ่ายของไฟฉายที่คล้ายกันหลายแผงวงจรพิมพ์ บางตัวมีตัวต้านทาน 1 โอห์มสี่ตัวบัดกรีไว้ และบางตัวมีตัวต้านทาน SMD ที่ทำเครื่องหมายว่า "0" (จัมเปอร์) ซึ่งตามความเห็นของฉันโดยทั่วไปถือเป็นอาชญากรรม

LED เป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นจึงต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานจำกัดกระแสเป็นอนุกรมด้วย

หากคุณดูเอกสารข้อมูลสำหรับ LED ซีรีส์ Cree XLamp XM-L คุณจะพบว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดคือ 3.5V และแรงดันไฟฟ้าปกติคือ 2.9V ในกรณีนี้กระแสไฟผ่าน LED สามารถเข้าถึง 3A นี่คือกราฟจากแผ่นข้อมูล

กระแสไฟที่กำหนดสำหรับ LED ดังกล่าวถือเป็นกระแส 700 mA ที่แรงดันไฟฟ้า 2.9V

โดยเฉพาะในไฟฉายของฉัน กระแสไฟที่ผ่าน LED อยู่ที่ 1.2 A ที่แรงดันไฟฟ้า 3.4...3.5V ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามากเกินไป

เพื่อลดกระแสไปข้างหน้าผ่าน LED แทนที่จะบัดกรีตัวต้านทานก่อนหน้าฉันจึงบัดกรีตัวใหม่สี่ตัวด้วยค่าเล็กน้อย 2.4 โอห์ม (ขนาด 1206) ฉันมีความต้านทานรวม 0.6 โอห์ม (การกระจายพลังงาน 0.125W * 4 = 0.5W)

หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทานแล้ว กระแสไฟตรงผ่าน LED จะเป็น 800 mA ที่แรงดันไฟฟ้า 3.15V ด้วยวิธีนี้ LED จะทำงานภายใต้ระบบระบายความร้อนที่อุ่นขึ้น และหวังว่าจะคงอยู่ได้นาน

เนื่องจากตัวต้านทานขนาด 1206 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกระจายพลังงาน 1/8W (0.125 W) และในโหมดความสว่างสูงสุด พลังงานประมาณ 0.5 W จะกระจายไปบนตัวต้านทานจำกัดกระแสสี่ตัว จึงแนะนำให้ขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากตัวต้านทานเหล่านี้

ในการทำเช่นนี้ ฉันทำความสะอาดวานิชสีเขียวจากบริเวณทองแดงที่อยู่ถัดจากตัวต้านทาน และบัดกรีหยดบัดกรีลงไป เทคนิคนี้มักใช้กับแผงวงจรพิมพ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

หลังจากจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไฟฉายเสร็จแล้ว ฉันจึงเคลือบแผงวงจรพิมพ์ด้วยน้ำยาเคลือบเงา PLASTIK-71 (น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิกฉนวนไฟฟ้า) เพื่อป้องกันการควบแน่นและความชื้น

เมื่อคำนวณตัวต้านทานจำกัดกระแส ฉันพบรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ ควรใช้แรงดันไฟฟ้าที่ท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ MOSFET เป็นแรงดันไฟฟ้าของ LED ความจริงก็คือในช่องเปิดของทรานซิสเตอร์ MOSFET แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะหายไปเนื่องจากความต้านทานของช่อง (R (ds)เปิด)

ยิ่งกระแสไฟฟ้าสูง แรงดันไฟฟ้าก็จะ "คงที่" มากขึ้นตามเส้นทาง Source-Drain ของทรานซิสเตอร์ สำหรับฉันที่กระแส 1.2A คือ 0.33V และที่ 0.8A - 0.08V นอกจากนี้แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะลดลงบนสายเชื่อมต่อที่ต่อจากขั้วแบตเตอรี่ไปยังบอร์ด (0.04V) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่โดยรวมแล้วจะเพิ่มเป็น 0.12V เนื่องจากภายใต้โหลด แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะลดลงเหลือ 3.67...3.75V ดังนั้นท่อระบายน้ำบน MOSFET อยู่ที่ 3.55...3.63V อยู่แล้ว

อีก 0.5...0.52V ดับโดยวงจรตัวต้านทานแบบขนานสี่ตัว เป็นผลให้ LED ได้รับแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3 คี่โวลต์

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ไฟหน้ารุ่นปรับปรุงที่ตรวจสอบแล้วปรากฏลดราคา มีแผงควบคุมการชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัวแล้ว และยังเพิ่มเซ็นเซอร์ออปติคัลที่ให้คุณเปิดไฟฉายได้ด้วยการใช้ฝ่ามือ

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อฉันได้ยินเกี่ยวกับของแจกฟรีที่น่าทึ่งซึ่งจัดโดยเว็บไซต์ jd.ru ซึ่งก็คือการแจกคูปองราคา $10 จาก $10.05 และแล้วมันก็เริ่มขึ้น...
นี่เป็นคำสั่งซื้อแรกของฉันบนเว็บไซต์นี้
ฉันอยากซื้อไฟหน้าให้ตัวเองมานานแล้ว แต่นี่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจและราคาต่ำกว่า 100 รูเบิล ฉันจะต้านทานได้อย่างไร!
ใครสนใจมีต่อก็ดูคัทได้เลย! แฟน ๆ ของการสูญเสียอวัยวะ - โปรดดูแล :-)

มีข้อเสนอมากมายสำหรับสายคาดศีรษะแบบปรับโฟกัสได้บนเว็บไซต์และออฟไลน์ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่าสายคาดศีรษะแบบปรับโฟกัสได้เป็นการสิ้นเปลืองเงิน
โดยทั่วไปแล้ว ช่องของ "นักมายากล" นั้นมีจำกัดมาก แม้ว่าบางครั้งอาจมีประโยชน์ก็ตาม
ฉันมีทั้งสองอย่างในฟาร์มของฉัน แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
โดยทั่วไป ฉันกำลังมองหาผ้าคาดศีรษะแบบซิงเกิลฮอปที่มีตัวสะท้อนแสง และฉันก็พบมัน
ไฟฉายมาถึงในหนึ่งเดือน จัดส่งในกล่องกระดาษแข็ง

ข้างในมีไฟฉายและอุปกรณ์ชาร์จ:

โหมด

ไฟฉายมีโหมดการทำงาน 3 โหมด โดยเปลี่ยนโหมดได้โดยใช้ปุ่มที่ปลายไฟฉาย ปุ่มเป็นแบบสัมผัสได้เช่น ด้วยการคลิกโดยไม่มีการตรึง เช่น การใช้เมาส์
โหมดสลับเป็นวงกลม: แรง -> ปานกลาง -> แฟลช -> ปิด.
โหมดสุดท้ายไม่มีประโยชน์ มันจะดีกว่าถ้าพวกเขาสร้างโหมดอ่อนแอ
โหมดต่างๆ จะถูกทำซ้ำโดยการส่องสว่างที่ส่วนแทรกสีขาวบนก้อนแบตเตอรี่ด้วยไฟ LED สีแดง

ที่นี่ฉันวัดกระแส:
มันกลับกลายเป็นแบบนี้:
- โหมดแรง - 1600 mA
- โหมดปานกลาง - 550 mA
ใช้ไฟฉายคำนวณฟลักซ์ส่องสว่าง:
- โหมดแรง - 600 ลูเมน
- โหมดปานกลาง - 220 ลูเมน

ลักษณะเฉพาะ.

มาดูกันว่าชาวจีนสัญญาอะไรกับเรา:
-Diode XM-L bin T6 - ไม่เลว
-ฟลักซ์แสง 1,500 ลูเมนเป็นเรื่องโกหก ฮ็อปไม่สามารถผลิตได้มากกว่าพัน อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าฟลักซ์แสง 600 ลูเมน ซึ่งเป็นเรื่องจริงไม่มากก็น้อย
-ทัศนวิสัยระบุที่ 100 ม. บนเว็บไซต์คือ 150 - ฉันเชื่ออย่างนั้น
- เวลาใช้งาน - 20 ชั่วโมง - การโกหก สูงสุด 14 ในโหมดต่ำและแบตเตอรี่ทรงพลัง ในความเป็นจริง - น้อยกว่า
-การป้องกันความชื้นเป็นเรื่องโกหก แต่คุณสามารถทำมันได้
-แสง - สีขาวนวล 6500K.
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 18650 หนึ่งหรือสองก้อนในกล่องแยก ชุดรวมถึงการชาร์จไฟสำหรับเต้ารับปกติ
- ตะเกียงมีสายยางยืดสามเส้นปรับระดับได้ (เรียกว่าสายทอง)
-แผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียมเรียบ (SMO)
-เคสอะลูมิเนียม

ที่ชาร์จ.

การชาร์จเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าสงสัย
ลักษณะเฉพาะ:

ช่องเสียบชาร์จอยู่ที่บล็อกแบตเตอรี่และปิดด้วยปลั๊กยาง
ในฐานะผู้ทดสอบ ฉันใช้กระป๋องราคาถูกที่มีป้ายกำกับว่า 4000 mAh โดยมีความจุจริงประมาณ 1,400
ใช้เวลาชาร์จนานมาก โดยปิดที่ 4.23 V.

เครื่องในและกระบวนการชาร์จ

กำลังชาร์จ:

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์:

ศีรษะ.

หัวทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์และมีครีบระบายความร้อนให้กับไฟฉาย โดยยึดเข้ากับสายคาดศีรษะโดยใช้สกรู Phillips หนึ่งตัว

ควรปิดผนึกรูสำหรับสายเคเบิลด้วยน้ำยาซีลซิลิโคน...
คลายเกลียวฝาแล้วนำกระจกออกมา
มีโอริงอยู่:

ขอบของกระจกไม่ได้ผ่านการประมวลผล ระหว่างกรอบและกระจก มีซีลยางสีเขียวพร้อมตัวสะสมแสง มันเรืองแสงได้ค่อนข้างดีในระดับเดียวกับหนังยางของไฟฉาย Convoy

แผ่นสะท้อนแสงเป็นแบบเรียบอลูมิเนียม

แผ่นสะท้อนแสง

ใต้ตัวสะท้อนแสงจะมีดาวที่มีไดโอดและมีเส้นบอกทางสำหรับตัวสะท้อนแสง

ไม่มีรูอยู่ใต้ไดโอดและไม่มีแผ่นระบายความร้อน
อีกด้านมีปุ่มและสายไฟ
ไม่มีอะไรระหว่างยากับร่างกาย การกดเกิดขึ้นเนื่องจากด้ายของกรอบ
การแปรรูปของร่างกายเป็นง่อย
แถบยางยืดของปุ่มเป็นสีฟ้าอ่อน โดยไม่มีตัวสะสมแสง

เพื่อเป็นการดัดแปลง ฉันใช้แผ่นระบายความร้อนไว้ใต้ไดโอดและในบริเวณที่เม็ดยาพอดี มันร้อนซึ่งหมายความว่าสามารถขจัดความร้อนได้ดี

แบตเตอรีและสมอง

ชุดแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบให้รองรับแบตเตอรี่ 18650 สองก้อน
แบตเตอรี่เชื่อมต่อแบบขนาน
วงจรอนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่ติดตั้งในช่องใดก็ได้
แบตเตอรี่ที่มีการป้องกันไม่พอดี ฉันตรวจสอบเป็นการส่วนตัว
ความสนใจ!
หากคุณใส่แบตเตอรี่สองก้อน แบตเตอรี่เหล่านั้นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ความจุ และชาร์จเต็มแล้วทั้งคู่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสีย

ก้อนแบตเตอรี่มีฝาปิดยางซึ่งยึดด้วยวงแหวนเหล็ก ปิดอย่างแน่นหนาไม่มีข้อร้องเรียน ฝาครอบค่อนข้างบาง คุณจึงมีโอกาสสัมผัสความร้อนจากการคายประจุแบตเตอรี่ที่ด้านหลังศีรษะได้ดี
เราแยกชิ้นส่วนบล็อกในการทำเช่นนี้คุณต้องคลายเกลียวสกรูสี่ตัว
มีคนขับอยู่ด้านหลัง

อย่างที่คุณเห็นเครื่องชาร์จเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่
ใครสนใจเครื่องหมายไมโครวงจร:
ซ้าย: 2812.
ขวา: 9435 / PDA00096-1S.
ตรงกลางมีไฟ LED SMD สีแดงที่จำลองโหมดการทำงานของไฟฉาย
สายไฟที่ต่อหัวไม่หนามาก
ฉันสงสัยว่าพารามิเตอร์ของไฟฉายสามารถปรับได้ แต่ฉันไม่พบคู่มือสำหรับวงจร
เม็ดมีดสีขาวที่อยู่ด้านนอกของบล็อกจะถูกยึดไว้โดยการกดด้วยก้อนแบตเตอรี่ สำหรับการปิดผนึก ควรวางไว้บนวัสดุยาแนว

รู้สึก.

มันเข้ากันได้ดีกับหัว มันตอบสนองได้ดีต่อการกระโดดเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมของศีรษะต้องใช้ความพยายามบางอย่าง การควบคุมไม่สะดวกนักมันจะดีกว่าถ้าวางปุ่มไว้ที่ด้านข้างหรือด้านหลัง

แสงและการเปรียบเทียบกับโคมอื่น

ในฐานะฝ่ายตรงข้าม ฉันเลือกไฟฉายสี่ดวงที่แตกต่างกันบนองค์ประกอบ 18650 หนึ่งอัน โดยสองอันเป็นแบบซูมได้
ไฟฉายทั้งหมดในการทดสอบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Samsung ICR18650-30B ที่ชาร์จใหม่ โดยใช้แบตเตอรี่ดังกล่าวหนึ่งก้อนในไฟหน้า

ตามลำดับ:

คอนวอย S8. XM-L2-T6-3B (เฉดสีที่เป็นกลาง ตอนที่ฉันสั่ง ฉันคิดว่าคงจะเย็นกว่านี้), 2.8 A, ประมาณ 1,000 ลูเมน, ตัวสะท้อนแสง OP “ยู่ยี่” ใช้เป็นกระเป๋า EDC.
อัลตร้าไฟร์ WF-502B. MC-E bin K (เฉดสีกลาง) ประมาณ 700 ลูเมน ตัวสะท้อนแสง OP "ยับ" ไดโอดประกอบด้วยคริสตัลสี่คริสตัล ไฟฉายปกติตัวแรกของฉันที่ซื้อมาเมื่อหลายปีก่อน
เช่น โคมจีนที่มีการซูม ถ่ายจากเพื่อน เป็นต้น ไดโอดเย็น XM-L T6 1.6 A ประมาณ 600 ลูเมน ไฟฉายนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบไฟฉายที่มีการออกแบบแสงที่แตกต่างกันบนไดโอดเดียวกันและมีความสว่างเท่ากัน
จีนอีกตัวที่มีการซูม Diode - CREE XR-E bin R2 ที่เป็นกลาง, 1 A, ประมาณ 260 ลูเมน, ซื้อมานานแล้วใช้เป็นไฟฉายทำงานสำหรับงานไฟฟ้าและให้แสงสว่างแก่ภาชนะขนาดใหญ่ต่างๆ ไฟฉายยังใช้สำหรับถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กเพื่อเพิ่มแสงสว่าง ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าดีมากเนื่องจากมีแสงที่เป็นกลางสม่ำเสมอ

ดัดแปลงโคมให้แสงฟลัดไลท์เป็นวงกว้าง
วัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนนี้คือเพื่อให้ได้ไฟฉายที่มีแสงนวลกว้างเพื่อใช้ในระยะทางสั้น ๆ
ทุกอย่างง่ายมาก คลายเกลียวกรอบ ดึงกระจกออกมา ค่อยๆ ลากกระจกบนฟิล์มเคลือบบัตร ตัดออกแล้วติดไว้ที่หน้ากระจกโดยให้ด้านเรียบหันหน้าไปทางกระจก และด้านที่มีน้ำค้างแข็งหันออก
ทุกอย่างยึดแน่นมาก เนื่องจากกรอบสามารถยึดฟิล์มได้อย่างน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังสามารถถอดออกได้ง่ายมาก

ระยะห่างจากกรอบไฟฉายถึงผนัง: 1 เมตรพอดี
ระยะห่างจากเลนส์ประมาณ 2.5 เมตร
ผนังมีโทนสีฟ้าเล็กน้อย
พารามิเตอร์กล้อง:
Canon 600D + EF-S 18-55 มม. IS II, มุมกว้าง, รูรับแสงเปิด, โหมดแมนนวลเต็มรูปแบบพร้อมพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

แถบคาดศีรษะ:

ในความเป็นจริงสีจะเป็นสีน้ำเงินมากกว่าสีม่วง จุดร้อนที่สว่างแต่ค่อนข้างแคบ การส่องสว่างด้านข้างที่กว้างมากและสม่ำเสมอ ก็จะมีตัวสะท้อนแสง OP ที่นี่ด้วย...

แก้ไขหน้าผาก:

ขบวนรถ:

ฮอตสปอตที่กว้างและพร่ามัวพร้อมโคโรนาที่พัฒนาแล้ว แสงแฟลร์ด้านข้างที่มีความกว้างปานกลาง

อัลตร้าไฟร์:

เนื่องจากความจริงที่ว่าไดโอดมีคริสตัลสี่คริสตัลจึงสังเกตเห็นสิ่งประดิษฐ์ในรูปของจุดด่างดำที่อยู่ตรงกลางซึ่งมองเห็นได้จากลำแสงด้านขวา

ซูม XM-L T6:

ร่มเงาเป็นสีม่วงมากขึ้น ลำแสงไม่กว้างมากนัก การส่องสว่างมีความสม่ำเสมอ

ซูมที่ XR-E:

แสงที่ใกล้เคียงสีขาวมากที่สุด ขนาดของลำแสงไม่แตกต่างจากครั้งก่อนมากนัก

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง. ระวังการจราจรจะติดมาก

ขีดสุด:

บนสื่อ:

ขั้นต่ำ:

ข้อสรุป

โดยทั่วไปแล้วฉันพอใจกับการซื้อ ไฟฉายนี้ต้องใช้งานบ้าง แต่ก็ไม่ซับซ้อนและผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือทาแผ่นระบายความร้อนในตำแหน่งที่ถูกต้องและปิดผนึกองค์ประกอบสองสามอย่างด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน
ในส่วนของแสง แสงก็ไม่แย่ สว่าง กว้าง แต่ผมไม่ชอบจุดสว่างและแคบเกินไป

เพื่อเป็นการปรับปรุง ฉันจะพยายามค้นหาและสั่งซื้อแผ่นสะท้อนแสงที่ "ยู่ยี่" เพื่อเป็นมาตรการชั่วคราว ฉันจะพยายามตัดแผ่นกระจายแสงออกจากฟิล์มสำหรับเครื่องเคลือบบัตร ซึ่งจะช่วยให้ฉันสามารถใช้งานได้หลากหลาย: หากฉันต้องการไฟฟลัดไลท์ระดับต่ำ ฉันจะติดฟิล์มหากฉันต้องการ ช่วง ฉันจะลบมันออก
ฉันแนะนำให้ซื้อไฟฉายนี้ เพื่อเงินจำนวนนี้- คุณไม่สามารถหาอุปกรณ์ป้องกันหน้าผากที่ดีกว่านี้ได้

วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีซ่อมไฟฉาย LED จีนด้วยตัวเอง เราจะพิจารณาคำแนะนำในการซ่อมไฟ LED ด้วยมือของคุณเองพร้อมรูปถ่ายและวิดีโอ

อย่างที่คุณเห็นโครงร่างนั้นเรียบง่าย องค์ประกอบหลัก: ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส, สะพานไดโอดเรียงกระแสพร้อมไดโอดสี่ตัว, แบตเตอรี่, สวิตช์, ไฟ LED สว่างเป็นพิเศษ, LED เพื่อระบุการชาร์จแบตเตอรี่ของไฟฉาย

ทีนี้ตามลำดับเกี่ยวกับจุดประสงค์ขององค์ประกอบทั้งหมดในไฟฉาย

ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดกระแสการชาร์จแบตเตอรี่ ความจุของไฟฉายแต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน ใช้ตัวเก็บประจุแบบไมก้าไม่มีขั้ว แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต้องมีอย่างน้อย 250 โวลต์ ในวงจรจะต้องข้ามตามที่แสดงด้วยตัวต้านทาน ทำหน้าที่คายประจุตัวเก็บประจุหลังจากที่คุณถอดไฟฉายออกจากเต้ารับชาร์จ มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากสัมผัสโดนขั้วไฟ 220 โวลต์ของไฟฉายโดยไม่ได้ตั้งใจ ความต้านทานของตัวต้านทานนี้ต้องมีอย่างน้อย 500 kOhm

สะพานเรียงกระแสประกอบบนไดโอดซิลิคอนที่มีแรงดันย้อนกลับอย่างน้อย 300 โวลต์

เพื่อระบุการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย จะใช้ไฟ LED สีแดงหรือสีเขียวธรรมดา เชื่อมต่อแบบขนานกับไดโอดตัวใดตัวหนึ่งของบริดจ์ตัวเรียงกระแส จริงอยู่ในแผนภาพฉันลืมระบุตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วย LED นี้

มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทุกอย่างควรจะชัดเจนอยู่แล้ว

ฉันอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่ประเด็นหลักของการซ่อมไฟฉาย LED เรามาดูข้อผิดพลาดหลักและวิธีแก้ไขกันดีกว่า

1. ไฟฉายหยุดส่องแสง มีตัวเลือกไม่มากนักที่นี่ สาเหตุอาจเป็นความล้มเหลวของไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีต่อไปนี้ คุณชาร์จไฟฉายแล้วเปิดสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีนี้กระแสไฟฟ้าจะกระโดดอย่างรวดเร็วและไดโอดหนึ่งตัวหรือมากกว่าของบริดจ์ตัวเรียงกระแสอาจเสียหาย และด้านหลังตัวเก็บประจุอาจทนไม่ไหวและจะลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไฟ LED จะล้มเหลว ดังนั้นห้ามเปิดไฟฉายขณะชาร์จไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่คุณต้องการทิ้งมันไป

2. ไฟฉายไม่เปิด ที่นี่คุณต้องตรวจสอบสวิตช์

3. ไฟฉายจะคายประจุเร็วมาก หากไฟฉายของคุณ "มีประสบการณ์" แสดงว่าแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากแล้ว หากคุณใช้ไฟฉายอย่างจริงจัง แบตเตอรี่ก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหลังจากใช้งานไปหนึ่งปี

ปัญหาที่ 1: ไฟฉาย LED ไม่เปิดหรือกะพริบเมื่อทำงาน

ตามกฎแล้วนี่คือสาเหตุของการติดต่อที่ไม่ดี วิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาคือการขันเกลียวทั้งหมดให้แน่น
หากไฟฉายไม่ทำงานเลย ให้เริ่มด้วยการตรวจสอบแบตเตอรี่ มันอาจจะถูกปลดประจำการหรือเสียหาย

คลายเกลียวฝาครอบด้านหลังของไฟฉายแล้วใช้ไขควงเพื่อเชื่อมต่อตัวเรือนเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ หากไฟฉายสว่างขึ้น แสดงว่าปัญหาอยู่ในโมดูลที่มีปุ่ม

90% ของปุ่มของไฟ LED ทั้งหมดทำขึ้นตามรูปแบบเดียวกัน:
ตัวปุ่มทำจากอะลูมิเนียมพร้อมเกลียว มีฝายางเสียบอยู่ จากนั้นโมดูลปุ่มและวงแหวนดันสำหรับสัมผัสกับตัวปุ่ม

ปัญหาส่วนใหญ่มักแก้ไขได้ด้วยแหวนหนีบที่หลวม
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพียงหาคีมทรงกลมที่มีปลายบางหรือกรรไกรบางๆ ที่ต้องสอดเข้าไปในรูดังในภาพ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

ถ้าวงแหวนขยับ ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข หากวงแหวนยังคงอยู่ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่หน้าสัมผัสของโมดูลปุ่มกับตัวเครื่อง คลายเกลียวแหวนหนีบทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงโมดูลปุ่มออก
การสัมผัสที่ไม่ดีมักเกิดขึ้นเนื่องจากการออกซิเดชันของพื้นผิวอลูมิเนียมของวงแหวนหรือขอบบนแผงวงจรพิมพ์ (ระบุด้วยลูกศร)

เพียงเช็ดพื้นผิวเหล่านี้ด้วยแอลกอฮอล์ แล้วฟังก์ชันการทำงานก็จะกลับมาเหมือนเดิม

โมดูลปุ่มจะแตกต่างกัน บางชนิดมีการสัมผัสผ่านแผงวงจรพิมพ์ บางชนิดมีการสัมผัสผ่านกลีบด้านข้างกับตัวไฟฉาย
เพียงงอกลีบดอกนี้ไปด้านข้างเพื่อให้หน้าสัมผัสแน่นยิ่งขึ้น
หรือคุณสามารถบัดกรีจากดีบุกเพื่อให้พื้นผิวหนาขึ้นและกดหน้าสัมผัสได้ดีขึ้น
โดยพื้นฐานแล้วไฟ LED ทั้งหมดจะเหมือนกัน

เครื่องหมายบวกจะต้องผ่านหน้าสัมผัสเชิงบวกของแบตเตอรี่ไปยังศูนย์กลางของโมดูล LED
ขั้วลบทะลุผ่านตัวเครื่องและปิดด้วยปุ่ม

เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบความแน่นของโมดูล LED ภายในตัวเครื่อง นี่เป็นปัญหาทั่วไปของไฟ LED เช่นกัน

ใช้คีมปากแหลมหรือคีม หมุนโมดูลตามเข็มนาฬิกาจนสุด โปรดระวัง จุดนี้อาจทำให้ LED เสียหายได้ง่าย
การกระทำเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่จะคืนค่าฟังก์ชันการทำงานของไฟฉาย LED ได้

จะแย่กว่านั้นคือเมื่อไฟฉายทำงานและเปลี่ยนโหมด แต่ลำแสงสลัวมาก หรือไฟฉายไม่ทำงานเลยและมีกลิ่นไหม้อยู่ข้างใน

ปัญหาที่ 2. ไฟฉายใช้งานได้ปกติแต่สลัวหรือใช้งานไม่ได้เลยและมีกลิ่นไหม้อยู่ข้างใน

เป็นไปได้มากว่าไดรเวอร์ล้มเหลว
ไดรเวอร์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนทรานซิสเตอร์ที่ควบคุมโหมดไฟฉายและยังรับผิดชอบระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่โดยไม่คำนึงถึงการคายประจุแบตเตอรี่

คุณต้องคลายไดรเวอร์ที่ไหม้แล้วบัดกรีในไดรเวอร์ใหม่ หรือเชื่อมต่อ LED เข้ากับแบตเตอรี่โดยตรง ในกรณีนี้ คุณจะสูญเสียโหมดทั้งหมดและเหลือเพียงโหมดสูงสุดเท่านั้น

บางครั้ง (บ่อยน้อยกว่ามาก) LED ล้มเหลว
คุณสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้ง่ายๆ ใช้แรงดันไฟฟ้า 4.2 V/ บนหน้าสัมผัสของ LED สิ่งสำคัญคืออย่าสร้างความสับสนให้กับขั้ว หากไฟ LED สว่างขึ้น แสดงว่าไดรเวอร์ทำงานล้มเหลว หากในทางกลับกัน คุณจะต้องสั่งซื้อ LED ใหม่

คลายเกลียวโมดูลด้วย LED ออกจากตัวเรือน
โมดูลจะแตกต่างกันไป แต่ตามกฎแล้วจะทำจากทองแดงหรือทองเหลืองและ

จุดอ่อนที่สุดของไฟฉายดังกล่าวคือปุ่ม หน้าสัมผัสของมันจะออกซิไดซ์ซึ่งส่งผลให้ไฟฉายเริ่มส่องแสงสลัวและจากนั้นอาจหยุดเปิดเลย
สัญญาณแรกคือไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ปกติจะส่องสลัว แต่ถ้าคุณคลิกปุ่มหลายครั้งความสว่างจะเพิ่มขึ้น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้โคมไฟเปล่งประกายคือทำดังต่อไปนี้:

1. นำลวดตีเกลียวบาง ๆ แล้วตัดเกลียวหนึ่งเส้นออก
2. เราพันสายไฟเข้ากับสปริง
3. เรางอสายไฟเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่แตก ลวดควรยื่นออกมาเล็กน้อย
เหนือส่วนที่บิดเบี้ยวของไฟฉาย
4. บิดให้แน่น เราแยก (ฉีก) ลวดส่วนเกินออก
เป็นผลให้ลวดให้การสัมผัสที่ดีกับส่วนลบของแบตเตอรี่และไฟฉาย
จะส่องสว่างอย่างพอประมาณ แน่นอนว่าปุ่มนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปสำหรับการซ่อมแซมดังกล่าว
การเปิดปิดไฟฉายทำได้โดยการหมุนส่วนหัว
คนจีนของฉันทำงานแบบนี้มาสองสามเดือนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลังไฟฉาย
ไม่ควรสัมผัส เราหันหัวของเราออกไป

การกู้คืนการทำงานของปุ่ม

วันนี้ฉันตัดสินใจนำปุ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ปุ่มนี้อยู่ในกล่องพลาสติกซึ่ง
มันแค่กดเข้าหลังไฟ.. โดยหลักการแล้วมันสามารถดันกลับได้ แต่ฉันทำมันแตกต่างออกไปเล็กน้อย:

1. ใช้สว่านขนาด 2 มม. เจาะรูสองสามรูให้มีความลึก 2-3 มม.
2. ตอนนี้คุณสามารถใช้แหนบเพื่อคลายเกลียวตัวเรือนด้วยปุ่ม
3. ถอดปุ่มออก
4. ปุ่มประกอบโดยไม่ต้องใช้กาวหรือสลักจึงสามารถถอดประกอบได้ง่ายด้วยมีดสเตชันเนอรี
ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าหน้าสัมผัสที่กำลังเคลื่อนที่ออกซิไดซ์ (สิ่งที่กลมอยู่ตรงกลางซึ่งดูเหมือนปุ่ม)
คุณสามารถทำความสะอาดด้วยยางลบหรือกระดาษทรายละเอียดแล้วรวมปุ่มกลับเข้าด้วยกัน แต่ฉันตัดสินใจที่จะดีบุกทั้งส่วนนี้และหน้าสัมผัสแบบตายตัวเพิ่มเติม

1. ทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายละเอียด
2. ทาเป็นชั้นบางๆ ในบริเวณที่มีเครื่องหมายสีแดง เราเช็ดฟลักซ์ด้วยแอลกอฮอล์
การประกอบปุ่ม
3. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ฉันจึงบัดกรีสปริงที่หน้าสัมผัสด้านล่างของปุ่ม
4. นำทุกอย่างกลับมารวมกัน
หลังจากซ่อมแซมปุ่มทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนว่าดีบุกก็ออกซิไดซ์เช่นกัน แต่เนื่องจากดีบุกเป็นโลหะที่ค่อนข้างอ่อน ฉันหวังว่าฟิล์มออกไซด์จะ
พังง่าย ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่หน้าสัมผัสส่วนกลางของหลอดไฟทำจากดีบุก

การปรับปรุงโฟกัส

เพื่อนชาวจีนของฉันมีความคิดที่คลุมเครือมากว่า "ฮอตสปอต" คืออะไร ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะให้ความกระจ่างแก่เขา
คลายเกลียวส่วนหัว

1. มีรูเล็กๆ บนกระดาน (ลูกศร) ใช้สว่านเพื่อบิดไส้ออก
ในเวลาเดียวกัน ให้กดนิ้วของคุณบนกระจกเบาๆ จากด้านนอก ทำให้คลายเกลียวได้ง่ายขึ้น
2. ถอดแผ่นสะท้อนแสงออก
3. นำกระดาษสำนักงานธรรมดามาเจาะ 6-8 รูด้วยที่เจาะรูสำนักงาน
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในการเจาะรูเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ LED
ตัดแหวนรองกระดาษออก 6-8 อัน
4. วางวงแหวนบน LED แล้วกดด้วยตัวสะท้อนแสง
ที่นี่คุณจะต้องทดลองกับจำนวนเครื่องซักผ้า ฉันปรับปรุงการโฟกัสของไฟฉายสองสามตัวด้วยวิธีนี้ จำนวนแหวนรองอยู่ในช่วง 4-6 ผู้ป่วยปัจจุบันต้องการ 6 คน

เพิ่มความสว่าง (สำหรับผู้ที่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อย)

คนจีนประหยัดทุกอย่าง รายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่ต้องติดตั้ง

ส่วนหลักของแผนภาพ (ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว) อาจแตกต่างกัน บนทรานซิสเตอร์หนึ่งหรือสองตัวหรือบนวงจรไมโครเฉพาะ (ฉันมีวงจรสองส่วน:
ตัวเหนี่ยวนำและไอซี 3 ขาคล้ายกับทรานซิสเตอร์) แต่ช่วยประหยัดส่วนที่ทำเครื่องหมายเป็นสีแดง ฉันเพิ่มตัวเก็บประจุและไดโอด 1n4148 คู่ขนานกัน (ฉันไม่มีภาพเลย) ความสว่างของ LED เพิ่มขึ้น 10-15 เปอร์เซ็นต์

1. นี่คือลักษณะของ LED ในภาษาจีนที่คล้ายกัน จากด้านข้างจะเห็นว่าข้างในมีขาหนาและบาง ขาเรียวก็ข้อดี คุณต้องได้รับคำแนะนำจากสัญลักษณ์นี้เนื่องจากสีของสายไฟไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์
2. นี่คือลักษณะของบอร์ดโดยมี LED บัดกรีอยู่ (ด้านหลัง) สีเขียวหมายถึงฟอยล์ สายไฟที่มาจากไดรเวอร์จะถูกบัดกรีเข้ากับขาของ LED
3. ใช้มีดคมๆ หรือตะไบสามเหลี่ยม ตัดฟอยล์ที่ด้านบวกของ LED
เราขัดกระดานทั้งหมดเพื่อขจัดสารเคลือบเงา
4. ประสานไดโอดและตัวเก็บประจุ ฉันเอาไดโอดออกจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย และบัดกรีตัวเก็บประจุแทนทาลัมจากฮาร์ดไดรฟ์ที่ถูกไฟไหม้
ตอนนี้จำเป็นต้องบัดกรีลวดบวกเข้ากับแผ่นที่มีไดโอด