Ako rozobrať baterku ss 667 q5. Falošná baterka so zoomom na CREE dióde. Prečo sa baterky rozbijú?

Ahojte všetci! Recenzie na Mysku na tuto bud baterku alebo šoker ma nabádali ku kúpe ako odpudzovač psov. Prístroj mi prišiel čiastočne funkčný: baterka svietila, tlmič iskril, ale batéria sa nenabíjala zo siete. Preto bol lampáš rozobratý, v dôsledku toho som bol sám trochu šokovaný jeho vnútorným obsahom, hoci som predpokladal, že niečo podobné uvidím. Moja recenzia je doplnením existujúcich recenzií, teda popisom vnútornej štruktúry tohto baterkového šoku.

Baterku som si kúpil po recenzii, bola to moja druhá objednávka z TinyDeal. Objednávka mi prišla asi po 50 dňoch, v „jednoduchom“ (ako sa vyjadrili pracovníci pošty) balíku bez akejkoľvek registrácie – na takéto balíky sa poštové oznámenia neposielajú ani adresátom. Prvýkrát som dostal takýto balík.

Priniesol som to domov, vybalil, preskúmal, skontroloval. Baterka funguje, šoker dosť hlasno iskrí, čo som potreboval. Medzi chybami som si hneď všimol prasklinu na plastovom skle zakrývajúcom baterku a celkovo bolo samotné sklo nejako zakalené. Zatriasol som lampášom – zdalo sa, že sa v ňom nič neuvoľnilo.

Nedobrovoľne som testoval šok na sebe, keď som raz stlačil tlačidlo „štart“ bez toho, aby som sa uistil, že „šokovanie“ bolo vypnuté. Stalo sa, že som držal lampu za telo a moja ruka sa mierne dotkla „koruny“ lampy. Elektrický výboj bol dosť silný, bez iskrového výboja a prerazil plast korunky, keďže som sa nedotkol kontaktných doštičiek. Opakovane som bol šokovaný zdrojmi napätia od 110 voltov do 30 kV (jazvy stále zostali) a vo všeobecnosti na to nie som veľmi citlivý, pretože koža na prstoch je dosť drsná. „Šokujúci“ efekt baterky hodnotím ako dosť silný, približne rovný zásahu elektrickým prúdom z 220-voltovej siete. 380 voltov ma zasiahlo iba raz, a to bol možno najnebezpečnejší prípad. Kilovolty v tomto šokovači sú len na viditeľný efekt a na prepichnutie oblečenia. Ak je cieľom skôr šok než iskra, potom by stačilo napätie 500 voltov, vzhľadom na to, že by sa výrazne zvýšil prúd. No, miesto, kde sa prúd aplikuje, je veľmi dôležité.

Keď som sa trochu pohral s baterkou, nedotiahol som ju do bodu, keď bola batéria úplne vybitá, ale stále som sa rozhodol ju nabiť: bolo zaujímavé, čo sa stane, keď baterku zapojíte do siete kvôli nabíjaniu. Ukázalo sa - nič! Vôbec nič! LED dióda na konci rukoväte baterky nesvietila a podľa všetkého neprebiehalo nabíjanie. Dobre, skontroloval som šnúru (koho napadlo skrátiť šnúru?!) - šnúra je v poriadku. Prečo sa teda nenabíja? Cvakol som prepínače - výsledok bol nula. Recenzia hovorí, že nabíjanie zo siete prebieha iba vtedy, keď je prepínač na konci rukoväte v polohe „Zapnuté“, ale v mojom prípade sa nič nezmenilo.

Bez dlhšieho váhania som odskrutkoval dve skrutky, ktoré upevňujú plastovú zadnú časť baterky ku kovovej. S trochou snahy túto plastovú časť z lampáša odstránim. A tam…

Fotografoval som potom, čo som všetko rozobral, takže niektoré fotografie vyzerajú ako „pokročilé“.

Dlho som nevidel takú kolektívnu farmu ... drôty zo svoriek na pripojenie nabíjacieho kábla sú prispájkované ku kondenzátoru a zostave usmerňovača visiacej na svorkách kondenzátora. Drôty z výstupu zostavy usmerňovača idú hlboko do zariadenia.

Kondenzátor sa dokonca kvôli nadmernému ohýbaniu elektródy rozpadal.

A hlavné je, že toto všetko nie je ničím izolované, ani len rolkou elektropásky cez vodič s usmerňovačom. Ak si uvedomíte, že drôty sú tenké a kvalita izolácie netrpí, potom môžete celkom očakávať skrat a ohňostroj. Nie je tam žiadna poistka. Skrat vo vnútri baterky môže byť spôsobený aj samoreznými skrutkami, ktoré trčia vo vnútri baterky, ktoré upevňujú zadný kryt. Je dobré, že aspoň pripojenia vodičov k vysokonapäťovému meniču sú izolované, mal som skontrolovať, čo tam bolo, spájkovanie alebo skrútenie, ale zabudol som to urobiť.

Ďalej sa bližšie pozrieme do zadného krytu a zistíme, že LED indikácia nabíjania je prispájkovaná cez rezistor na svorky, to znamená, že by sa mala rozsvietiť okamžite po pripojení externého napájania a zostať svietiť po celú dobu, kým je baterka zapnutá. pripojený k sieti. Recenzia hovorí, že LED zhasne, keď je batéria nabitá - naozaj je v tom svietidle regulátor nabíjania? O niečom pochybujem, možno je v recenzii nepresnosť? Je jasné, že na nabíjanie nie je potrebné prepínač prepnúť do polohy „Zapnuté“, je pripojený k obvodu vysokonapäťového generátora a nie k nabíjaniu batérie.

Prečo sa však LED nerozsvieti, keď sa použije externé napájanie? Je nepravdepodobné, že by bol takto chybný od nového. Aha... Tu je vec... LED spolu s drôtom smerujúcim do usmerňovača jednoducho hlúpo spadla zo svorky: zlé spájkovanie. Teraz je jasné, prečo sa nenabíja a LED sa nerozsvieti. Spájkujem to.

Ale keďže som lampáš čiastočne rozobral, nemohol som tam prestať. Navyše som už videl koniec plastového valca, do ktorého šli dva drôty. Tipoval som, že ide o 400KV generátor vysokého napätia, ako hovorí jeho popis na Aliexpress ( recenzia ). Ale ak je tu menič napätia, kde je potom batéria? Potiahol som menič napätia smerom k sebe - naozaj neodolal a rozhodol som sa, že vysokonapäťové vodiče sú dostatočne dlhé, aby som mohol menič odstrániť. A skutočne som to vytiahol, ale iba spolu s výbušnými drôtmi, ktoré sa ukázali ako veľmi krátke a ktoré som, ako sa ukázalo, vytrhol z „koruny“ baterky. To bolo prekvapenie, pretože som si myslel, že výbušné drôty sú priletované ku kontaktom, no ukázalo sa, že spájkovanie je v tomto prípade (v čínštine) nedostupný luxus.

No vytrhol som to a vytrhol... Bez ďalšej demontáže je nemožné dať výbušné drôty späť a tak pokračujem vo vypitvaní lampáša. Na bočnej strane rukoväte je vidieť plastový diel - držiak tlačidla a vypínača, zaistený poistným krúžkom.

Pre každý prípad som drôty výbušniny skrútil, pričom medzi ich koncami som nechal medzeru asi 1 cm - ak sa rozhodnem skontrolovať činnosť meniča výbušniny, nezhorí kvôli prepätiu na výstupe, čo by sa stalo, ak konce drôtov boli oddelené v rôznych smeroch. Nevydržal som a skontroloval výboj rozobratý - je tam výboj.

Ale ako odstrániť plastovú „korunku“ zo svietidla? Pohol som ním a pocítil som jemné hranie. Najprv som si myslel, že korunka je prilepená, no ukázalo sa, že pod čiernym pásikom s nápisom nalepeným na okraji kovovej časti lampáša sa skrývajú dve skrutky. Odlepil som prúžok, odskrutkoval skrutky, odstránil korunku a potom na stôl vypadol plastový „vedro“ s LED a tiež veľmi pozoruhodná batéria.

Pri prvom pohľade na batériu som bol veľmi prekvapený: naozaj bola vyrobená v roku 2010? Ale medzi buržoáziou je prvá číslica zvyčajne rokom výroby a ukázalo sa, že batéria je z roku 2013. Keďže baterka dorazila nabitá, tak snáď na tom batéria nie je až tak zle, aspoň čo sa týka samovybíjania. Jeho typ a kapacita z označenia „FEIYU 3.6v 1“ sú nejasné, ale je to 100% nikel-kadmium a na troch jeho sériovo zapojených plechovkách som nameral približne 3,8V. Aká to môže byť približne kapacita? Aby batéria nevisela, bola pritlačená látkovou podložkou (viditeľná na fotografii). Neexistuje žiadna izolácia, dokonca ani jedna vrstva elektrickej pásky.

Taktiež neexistuje žiadna izolácia pre super-duper LED driver - rezistor a pohyblivý odpor by mohol ľahko skratovať batériu. Ale skutočnosť, že je prítomný odpor, ako to chápem, je už dobrá; niekedy ani neuvádzajú skratku. Okolo rezuka som omotal malú elektrickú pásku.

Pochopil som dôvod praskliny v skle lampy: bola to samorezná skrutka zapustená do bočného povrchu priehľadného „pohára“. Dôvodom je krivá inštalácia „kúsku skla“ - ak je umiestnená rovno, samorezná skrutka sa len mierne dotýka jej konca a nevedie k vzniku trhlín.

Začal som skladať lampáš späť. Pri demontáži som úplne márne odstránil „posúvač“ z prepínača režimu baterky a vo vnútri tela baterky sa otočila plastová objímka s prepínačom a tlačidlom na aktiváciu šoku.

Zároveň mi vyskočil vrch gombíka a dalo mi trochu námahy vrátiť ho na miesto, otočiť objímku do želanej polohy a nasadiť posúvač na vypínač.

Musím povedať, že pri šantení s rozobratou baterkou som bol psychicky pripravený na to, že mi zle zaspájkované vodiče spadnú zo spínača či gombíka, no napriek tomu spájkovanie vydržalo, aj keď som pri tom vodiče dosť ťahal. skúmania baterky.

Napchal som vysokonapäťový generátor späť do puzdra lampy a pretiahol drôty ku korunke. Pri skrutkovaní zadného krytu prechádzajú skrutky cez plast krytu vysokonapäťového generátora, čím bránia jeho uvoľneniu. Drôty nie sú pripojené k hliníkovým kontaktným vložkám v korunke, konštrukcia jednoducho poskytuje malú vzdialenosť medzi výbušnými drôtmi a kontaktmi korunky. Zároveň nie je možné zaručiť, či existuje elektrický kontakt alebo nie - je to vec náhody. Ak teraz dôjde ku kontaktu, potom pri silných vibráciách, nárazoch baterky alebo pádoch môžu drôty „utiecť“ a vznikne ďalšie iskrisko. Vysokonapäťové vodiče môjho generátora mali vodiče dokonca mierne zapustené v izolácii, preto sa okrem viditeľného vonkajšieho výboja vyskytli aj malé výboje vo vnútri plastovej korunky, o čom svedčia stopy po vypálení, ktoré zanechali výboje na hliníkových vložkách. . Aby hliníkové vložky nevyskakovali vplyvom vibrácií a pod., je vhodné zabezpečiť ich lepidlom.

Aby som zvýšil pravdepodobnosť elektrického kontaktu medzi výbušnými drôtmi a platňami, odrezal som izoláciu tak, aby z nej vyčnievalo približne 0,3 mm centrálneho jadra drôtu, vložil som drôty do otvorov v korunke a nasadil korunku. na mieste. Táto operácia sa musela opakovať, pretože pri inštalácii korunky niekoľkokrát vykĺzli drôty zo svojich miest určenia. Neexistuje spôsob, ako lepšie zaistiť drôty, pretože sú príliš krátke. Dalo sa kvapnúť nejaké lepidlo, ale ja nie, nikdy neviete, že to budem musieť rozobrať (takmer určite).

no, zdá sa, že je to tak... baterku som zatiaľ zložil, všetko funguje, svieti, trbliece, ale ešte som ju nenabil a hlavná otázka je, ako dlho trvá nabitie tejto batéria s neznámou kapacitou. Ak s tým niekto pracoval a pozná jeho kapacitu, dajte mi vedieť. Nenašiel som žiadne podobné označenia.

Ešte pred otvorením baterky som na TinyDeal napísal, že baterka je chybná, nenabíja sa a priložil som pár fotiek, na ktorých je baterka zapojená, ale nesvieti LED „nabíjanie“. Reakcia obchodu bola zaujímavá. Takže po pár hádkach s TinyDeal mi bolo ponúknuté vrátenie 7 dolárov vo forme TD bodov. Alebo, pri objednávke nad 45 dolárov, TD sľúbil poslať ďalšiu takúto šokovú baterku zadarmo, čo je veľmi zvláštne: táto baterka má už dlho stav „vypredané“. Keďže som už v TD mal na očiach jednu baterku (len baterku, bez otrasov), súhlasil som s tým, že vrátim 7 dolárov, najmä preto, že tam v blízkej budúcnosti neplánujem kupovať nič veľké.

Možno raz, ak sa k tomu dostanem, prerobím túto baterku na lítiovú batériu s USB ovládačom nabíjania a bežným LED ovládačom a možno aj s inou LED. Je pravda, že na inštaláciu výkonnejšej LED budete musieť vybrúsiť adaptér chladiča, aby ste nahradili pôvodný plastový držiak. Hlavnou otázkou je, aká lítium-iónová batéria alebo batéria sa sem zmestí, aký formát? 18650 určite nie, takže inštalácia výkonnejšej LED asi nemá zmysel.

Snáď prvou úpravou baterky bude jej prerobenie na nabíjanie batérie pomocou napätia 5V z USB, stačí osadiť odpor, možno aj zastrčiť do baterky mini-USB konektor. Čas nabíjania sa výrazne skráti, tento čas si síce budete musieť kontrolovať sami, no hlavne sa zníži pravdepodobnosť ohňostroja pri nabíjaní zo siete. Ešte som to neurobil.

Plánujem kúpiť +9 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +24 +58

Po asi roku práce sa mi LED Headlight XM-L T6 začala raz za čas rozsvecovať alebo dokonca vypínať bez príkazu. Čoskoro sa prestal úplne zapínať.

Prvá vec, ktorú som si myslel, bola, že batéria v priehradke na batérie zlyhala.

Na osvetlenie zadného indikátora LED HEADLIGHT sa používa obyčajná červená LED dióda SMD. Označené na doske ako LED. Osvetľuje tanier z bieleho plastu.

Keďže priehradka na batérie je umiestnená na zadnej strane hlavy, tento indikátor je v noci dobre viditeľný.

Samozrejme to nebude bolieť pri bicyklovaní a chôdzi po cestných trasách.

Cez odpor 100 Ohm je kladná svorka červenej SMD LED pripojená k kolektoru tranzistora MOSFET FDS9435A. Keď je teda baterka zapnutá, napätie je privádzané do hlavnej Cree XM-L T6 XLamp LED a nízkoenergetickej červenej SMD LED.

Vybavili sme hlavné detaily. Teraz vám poviem, čo sa pokazilo.

Keď ste stlačili tlačidlo napájania baterky, mohli ste vidieť, že červená SMD LED začala svietiť, ale veľmi slabo. Činnosť LED zodpovedala štandardným prevádzkovým režimom baterky (maximálny jas, nízky jas a stroboskop). Ukázalo sa, že riadiaci čip U1 (FM2819) s najväčšou pravdepodobnosťou funguje.

Keďže na stlačenie tlačidla reaguje normálne, problém možno spočíva v samotnej záťaži – výkonnej bielej LED. Po odspájkovaní vodičov vedúcich k LED Cree XM-L T6 a pripojení k domácemu zdroju napájania som bol presvedčený, že to funguje.

Počas meraní sa ukázalo, že v režime maximálneho jasu je odber tranzistora FDS9435A len 1,2V. Prirodzene, toto napätie nestačilo na napájanie výkonnej LED Cree XM-L T6, ale stačilo na to, aby červená SMD LED slabo žiarila.

Ukázalo sa, že tranzistor FDS9435A, ktorý sa v obvode používa ako elektronický kľúč, je chybný.

Nevybral som si nič na výmenu tranzistora, ale kúpil som originálny P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchild. Tu je jeho vzhľad.

Ako vidíte, tento tranzistor má plné označenia a charakteristický znak spoločnosti Fairchild ( F ), ktorý uvoľnil tento tranzistor.

Po porovnaní pôvodného tranzistora s tým, ktorý je nainštalovaný na doske, mi v hlave skrsla myšlienka, že v baterke je nainštalovaný falošný alebo menej výkonný tranzistor. Možno aj manželstvo. Napriek tomu lampáš nevydržal ani rok a mocenský element si už „vyhodil kopytá“.

Pinout tranzistora FDS9435A je nasledujúci.

Ako vidíte, vo vnútri puzdra SO-8 je iba jeden tranzistor. Kolíky 5, 6, 7, 8 sú kombinované a sú vypúšťacím kolíkom ( D dážď). Piny 1, 2, 3 sú tiež spojené dohromady a sú zdrojom ( S naše). Štvrtý kolík je brána ( G jedol). Práve k tomu prichádza signál z riadiaceho čipu FM2819 (U1).

Ako náhradu za tranzistor FDS9435A môžete použiť APM9435, AO9435, SI9435. Toto všetko sú analógy.

Tranzistor môžete odspájkovať buď konvenčnými metódami alebo exotickejšími, napríklad pomocou zliatiny Rose. Môžete tiež použiť metódu hrubej sily - odrežte vodiče nožom, rozložte puzdro a potom rozpájkujte zvyšné vodiče na doske.

Po výmene tranzistora FDS9435A začala čelovka správne fungovať.

Týmto sa príbeh o renovácii končí. Ale keby som nebol zvedavý rádiomechanik, nechal by som všetko tak. Funguje to dobre. Ale niektoré momenty ma prenasledovali.

Keďže som spočiatku nevedel, že mikroobvod s označením 819L (24) je FM2819, vyzbrojený osciloskopom, rozhodol som sa zistiť, aký signál dodáva mikroobvod do tranzistorovej brány v rôznych prevádzkových režimoch. Je to zaujímavé.

Pri zapnutí prvého režimu sa do brány tranzistora FDS9435A z čipu FM2819 privádza -3,4...3,8V, čo prakticky zodpovedá napätiu na batérii (3,75...3,8V). Prirodzene, na bránu tranzistora sa aplikuje záporné napätie, pretože je to P-kanál.

V tomto prípade sa tranzistor úplne otvorí a napätie na LED Cree XM-L T6 dosiahne 3,4...3,5V.

V režime minimálneho žhavenia (1/4 jasu) prichádza do tranzistora FDS9435A z čipu U1 asi 0,97V. To je, ak vykonávate merania bežným multimetrom bez akýchkoľvek zvončekov a píšťaliek.

V skutočnosti v tomto režime prichádza k tranzistoru signál PWM (pulzná šírková modulácia). Po pripojení sond osciloskopu medzi napájací zdroj „+“ a svorku brány tranzistora FDS9435A som videl tento obrázok.

Obrázok PWM signálu na obrazovke osciloskopu (čas/dielik - 0,5; V/dielik - 0,5). Čas posunu je mS (milisekundy).

Keďže na bránu je privedené záporné napätie, „obraz“ na obrazovke osciloskopu sa prevráti. To znamená, že teraz fotografia v strede obrazovky neukazuje impulz, ale pauzu medzi nimi!

Samotná pauza trvá približne 2,25 milisekúnd (mS) (4,5 dielikov po 0,5 mS). V tomto momente je tranzistor zatvorený.

Potom sa tranzistor otvorí na 0,75 mS. Súčasne sa do LED XM-L T6 privádza napätie. Amplitúda každého impulzu je 3V. A ako si pamätáme, pomocou multimetra som nameral iba 0,97 V. To nie je prekvapujúce, pretože som meral konštantné napätie pomocou multimetra.

Toto je moment na obrazovke osciloskopu. Prepínač čas/rozdelenie bol nastavený na 0,1, aby sa lepšie určilo trvanie impulzu. Tranzistor je otvorený. Nezabudnite, že uzávierka je označená mínus "-". Impulz je obrátený.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kde,

S - pracovný cyklus (bezrozmerná hodnota);

Τ - perióda opakovania (milisekundy, mS). V našom prípade sa perióda rovná súčtu zapnutia (0,75 mS) a pauzy (2,25 mS);

τ - trvanie impulzu (milisekundy, mS). Pre nás je to 0,75 mS.

Môžete tiež definovať pracovný cyklus(D), ktorý sa v anglicky hovoriacom prostredí nazýva Duty Cycle (často sa nachádza v najrôznejších technických listoch elektronických súčiastok). Zvyčajne sa uvádza v percentách.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). V režime nízkeho jasu je teda LED zapnutá len na štvrtinu periódy.

Keď som robil výpočty prvýkrát, môj faktor plnenia vyšiel na 75 %. Ale potom, keď som v datasheete na FM2819 videl riadok o režime 1/4 jasu, uvedomil som si, že som sa niekde posral. Jednoducho som si pomýlil pauzu a trvanie pulzu, pretože som si zo zvyku pomýlil mínus „-“ na uzávierke s plusom „+“. Preto to dopadlo naopak.

V režime "STROBE" som nemohol vidieť PWM signál, pretože osciloskop je analógový a dosť starý. Nepodarilo sa mi zosynchronizovať signál na obrazovke a získať jasný obraz pulzov, hoci jeho prítomnosť bola viditeľná.

Typická schéma zapojenia a pinov mikroobvodu FM2819. Možno sa to niekomu bude hodiť.

Prenasledovali ma aj niektoré problémy súvisiace s fungovaním LED. S LED svetlami som sa akosi nikdy predtým nezaoberal, ale teraz som na to chcel prísť.

Keď som si prezrel datasheet pre LED Cree XM-L T6, ktorá je nainštalovaná v baterke, uvedomil som si, že hodnota odporu obmedzujúceho prúd je príliš malá (0,13 Ohm). Áno, a na doske bol jeden slot pre rezistor voľný.

Keď som surfoval po internete a hľadal informácie o mikroobvode FM2819, videl som fotografie niekoľkých dosiek plošných spojov podobných bateriek. Niektorí mali k sebe prispájkované štyri 1 Ohm odpory a niektorí mali dokonca SMD odpor označený „0“ (prepojka), čo je podľa mňa vo všeobecnosti trestný čin.

LED je nelineárny prvok, a preto k nej musí byť zapojený odpor obmedzujúci prúd.

Ak sa pozriete na datasheet k LED Cree XLamp radu XM-L, zistíte, že ich maximálne napájacie napätie je 3,5 V a menovité napätie je 2,9 V. V tomto prípade môže prúd cez LED dosiahnuť 3A. Tu je graf z údajového listu.

Menovitý prúd pre takéto LED diódy sa považuje za prúd 700 mA pri napätí 2,9 V.

Konkrétne v mojej baterke bol prúd cez LED 1,2 A pri napätí 3,4...3,5V, čo je jednoznačne priveľa.

Na zníženie dopredného prúdu cez LED som namiesto predchádzajúcich odporov prispájkoval štyri nové s nominálnou hodnotou 2,4 Ohm (veľkosť 1206). Dostal som celkový odpor 0,6 Ohm (strata výkonu 0,125W * 4 = 0,5W).

Po výmene odporov bol dopredný prúd cez LED 800 mA pri napätí 3,15V. Týmto spôsobom bude LED fungovať v miernejšom tepelnom režime a dúfajme, že vydrží dlho.

Keďže odpory veľkosti 1206 sú navrhnuté na stratový výkon 1/8W (0,125W) a v režime maximálneho jasu sa na štyroch odporoch obmedzujúcich prúd rozptýli asi 0,5W výkonu, je žiaduce z nich odvádzať prebytočné teplo.

Aby som to urobil, očistil som zelený lak z medenej oblasti vedľa rezistorov a prispájkoval som naň kvapku spájky. Táto technika sa často používa na doskách s plošnými spojmi zariadení spotrebnej elektroniky.

Po finalizácii elektroniky baterky som plošný spoj prelakoval lakom PLASTIK-71 (elektroizolačný akrylový lak), aby som ho ochránil pred kondenzáciou a vlhkosťou.

Pri výpočte odporu obmedzujúceho prúd som sa stretol s niektorými jemnosťami. Napätie na odbere tranzistora MOSFET by sa malo brať ako napájacie napätie LED. Faktom je, že na otvorenom kanáli tranzistora MOSFET sa časť napätia stratí v dôsledku odporu kanála (R (ds) on).

Čím vyšší je prúd, tým viac napätia sa „usadí“ pozdĺž cesty Source-Drain tranzistora. Pre mňa pri prúde 1,2A to bolo 0,33V a pri 0,8A - 0,08V. Taktiež časť napätia klesá na spojovacích vodičoch, ktoré idú od svoriek batérie k doske (0,04V). Zdalo by sa to ako maličkosť, ale celkovo to dáva 0,12V. Keďže pri záťaži napätie na Li-ion batérii klesne na 3,67...3,75V, tak odber na MOSFET je už 3,55...3,63V.

Ďalších 0,5...0,52V je zhasnutých obvodom štyroch paralelných rezistorov. Výsledkom je, že LED prijíma napätie okolo 3 voltov.

V čase písania tohto článku sa v predaji objavila aktualizovaná verzia recenzovanej čelovky. Má už zabudovanú dosku na ovládanie nabíjania/vybíjania Li-ion batérie a pridáva aj optický senzor, ktorý umožňuje zapnúť baterku gestom dlane.

Všetko to začalo, keď som sa dopočul o neuveriteľnej pozornosti organizovanej stránkou jd.ru, konkrétne o distribúcii kupónov za 10 USD od 10,05 USD. A potom to začalo...
Toto bola moja prvá objednávka na tejto stránke.
Dlho som si chcel kúpiť čelovku, ale tu je taká zaujímavá ponuka a cena je nižšia ako 100 rubľov, ako by som mohol odolať?!
Ak má niekto záujem o pokračovanie, pozrite si zostrih! Fanúšikovia rozkúskovania - dajte si pozor :-)

Na stránke aj offline je veľa ponúk čeleniek s variabilným zameraním, ale osobne považujem čelenku s variabilným ohniskom za vyhodené peniaze.
Vo všeobecnosti je výklenok „kúzelníkov“ extrémne obmedzený, hoci niekedy môžu byť užitočné.
Na farme mám oboje, ale o tom nižšie.
Vo všeobecnosti som hľadal jednochmelovú čelenku s odrazkou a našiel som ju.
Baterka prišla o mesiac, dodaná v kartónovej krabici.

Vo vnútri je samotná baterka a nabíjačka:

Režimy.

Svietidlo má tri prevádzkové režimy, režimy sa prepínajú pomocou tlačidla na konci samotnej baterky. Tlačidlo je dotykové, t.j. s kliknutím bez fixácie, napríklad ako na myši.
Režimy sa prepínajú cyklicky: silný -> stredný -> stroboskop -> vypnutý.
Posledný režim je zbytočný, bolo by lepšie, keby urobili slabý režim.
Režimy sú duplikované osvetlením bielej vložky na batérii červenou LED.

Tu som meral prúdy:
dopadlo to asi takto:
-Silný režim - 1600 mA.
-Stredný režim - 550 mA.
Pomocou baterky vypočítame svetelný tok:
-Silný režim - 600 lumenov
-Stredný režim - 220 lumenov.

Charakteristika.

Pozrime sa, čo nám Číňania sľubujú:
-Dióda XM-L bin T6 - nie je zlá.
-Svetelný tok 1500 lúmenov je lož, chmeľ nedokáže vyprodukovať viac ako tisíc, mimochodom, na stránke sa poctivo uvádza svetelný tok 600 lúmenov, čo je viac-menej pravda.
-Dohľadnosť je uvedená na 100m, na stránke je 150 - verím tomu.
- Prevádzková doba - 20 hodín - lož, maximálne 14 pri nízkom režime a výkonných batériách, v skutočnosti - menej.
-Ochrana proti vlhkosti je lož, ale môžete to dokončiť.
-Svetlo - studená biela 6500K.
-Napájanie jednou alebo dvoma batériami 18650 v samostatnom boxe, súprava obsahuje nabíjanie do bežnej zásuvky.
-Lampáš má tri elastické popruhy s reguláciou (tzv. tangá).
-Hladký (SMO) hliníkový reflektor.
- Hliníkové puzdro.

Nabíjačka.

Nabíjanie je až podozrivo jednoduché.
Charakteristika:

Nabíjacia zásuvka je umiestnená na batériovom bloku a je uzavretá gumovou zátkou.
Ako testované subjekty som použil lacné plechovky označené ako 4000 mAh s reálnou kapacitou okolo 1400.
Nabíjanie trvá veľmi dlho, vypína sa pri 4,23 V.

Drobčeky a proces nabíjania

Nabíjanie:

Nabíjanie dokončené:

Hlava.

Hlava je vyrobená z hliníkovej zliatiny a má rebrá na chladenie baterky, k hlavovému mostu je pripevnená jednou krížovou skrutkou.

Otvor pre kábel by mal byť utesnený silikónovým tmelom...
Odskrutkujte rám a vyberte sklo.
Prítomný O-krúžok:

Okraje skla nie sú opracované, medzi obrubou a sklom je zelené gumené tesnenie so svetelným akumulátorom. Svieti celkom dobre, na úrovni podobnej gumičky baterky Convoy.

Reflektor je hladký, hliníkový.

Reflektor.

Pod reflektorom je hviezda s diódou a vodítkom pre reflektor.

Pod diódou nie je žiadny otvor, ani tepelná pasta.
Na druhej strane je tlačidlo a drôty.
Medzi tabletkou a telom nie je nič. Lisovanie sa vykonáva vďaka závitu lunety.
Spracovanie tela chromé.
Gumička gombíka je svetlomodrá, bez svetelného akumulátora.

Ako úpravu som naniesol teplovodivú pastu pod diódu a na miesta, kde sa tabletka hodí. Zahrieva sa, čo znamená, že dobre odvádza teplo.

Batéria a mozog.

Batéria je navrhnutá na umiestnenie dvoch batérií 18650.
Batérie sú zapojené paralelne.
Obvod umožňuje použitie jednej batérie inštalovanej v ľubovoľnom slote.
Chránené batérie nesedia, osobne som to kontroloval.
POZOR!
Ak vložíte dve batérie, musia byť rovnakej značky, kapacity a obe plne nabité, aby sa predišlo zlým následkom.

Batéria je vybavená gumeným krytom, ktorý je zaistený oceľovým krúžkom. Zatvára sa tesne, žiadne sťažnosti. Kryt je dosť tenký, takže máte veľkú šancu cítiť teplo z vybíjania batérie na zátylku.
Blok rozoberáme, aby ste to urobili, musíte odskrutkovať štyri skrutky.
Na zadnej strane je vodič.

Ako vidíte, nabíjačka je pripojená priamo k batériám.
Koho zaujíma označenie mikroobvodov:
Vľavo: 2812.
Vpravo: 9435 / PDA00096-1S.
V strede je červená SMD LED, ktorá duplikuje prevádzkové režimy baterky.
Drôty vedúce k hlave nie sú zvlášť hrubé.
Mám podozrenie, že parametre baterky sa dajú upraviť, ale nenašiel som príručku k okruhu.
Biela vložka na vonkajšej strane bloku je držaná na mieste zatlačením pomocou akumulátora, pre utesnenie by bolo dobré umiestniť ju na tmel.

Cítiť.

Dobre sedí na hlave. Na skákanie reaguje adekvátne, na zmenu uhla hlavy treba vynaložiť určité úsilie. Ovládanie nie je príliš pohodlné, bolo by lepšie, keby bolo tlačidlo umiestnené niekde na boku alebo vzadu.

Svetlo a porovnanie s inými lampášmi.

Ako protivníkov som si vybral štyri rôzne baterky na jeden prvok 18650, z toho dve so zoomom.
Všetky baterky v teste boli napájané čerstvo nabitými batériami Samsung ICR18650-30B, jedna takáto batéria bola použitá v čelovke.

V poradí:

Konvoj S8. XM-L2-T6-3B (neutrálny odtieň, pri objednávaní som si myslel, že bude chladnejší), 2,8 A, približne 1000 lumenov, “zmačkaný” OP reflektor. Používa sa ako taška EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (neutrálny odtieň), približne 700 lúmenov, „zvrásnený“ OP reflektor. Dióda pozostáva zo štyroch kryštálov. Jedna z mojich prvých normálnych bateriek, kúpená pred mnohými rokmi.
Čínsky lampáš so zoomom prevzatý napríklad od kamaráta. Studená dióda XM-L T6, 1,6 A, približne 600 lumenov. Táto baterka vám umožní porovnávať baterky rôznych optických prevedení, na rovnakej dióde s rovnakou svietivosťou.
Ďalší Číňan so zoomom Diode - neutrálny CREE XR-E bin R2, 1 A, cca 260 lumenov, zakúpený už dávnejšie, používaný ako funkčná baterka na elektroinštalačné práce a osvetlenie rôznych veľkých nádob. Baterka sa používa aj na fotenie malých predmetov ako dodatočné prisvietenie a v tomto je veľmi dobrá vďaka rovnomernému naplneniu neutrálnym svetlom.

Úprava svietidla pre široké povodňové svetlo.
Účelom tejto úpravy je získať baterku so širokým mäkkým svetlom pre použitie na krátke vzdialenosti.
Všetko je veľmi jednoduché, odskrutkovať rámik, vybrať sklo, sklo opatrne obkresliť na laminátorovú fóliu, vystrihnúť a nalepiť pred sklo hladkou stranou ku sklu, matnou stranou von.
Všetko to drží veľmi pevne, pretože luneta fóliu spoľahlivo fixuje. Je tiež veľmi ľahké ho odstrániť.

Vzdialenosť od rámu baterky k stene: presne 1 meter.
Vzdialenosť od objektívu je približne 2,5 metra.
Stena má mierne modrastý odtieň.
Parametre fotoaparátu:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, širokouhlý, otvorená clona, plne manuálny režim s nasledujúcimi parametrami:

Čelenka:

V skutočnosti je farba viac modrastá ako fialová. Jasné, ale skôr úzke horúce miesto, veľmi široké a rovnomerné bočné osvetlenie. Bol by tu aj OP reflektor...

Upravené čelo:

konvoj:

Široký, rozmazaný hotspot s rozvinutou korónou, stredne širokým bočným odleskom.

Ultrafire:

Vzhľadom na skutočnosť, že dióda má štyri kryštály, v strede je pozorovaný artefakt vo forme tmavého bodu, ktorý je viditeľný na pravom zábere lúča.

Zoom na XM-L T6:

Odtieň je viac fialový. lúč nie je zvlášť široký. Osvetlenie je rovnomerné.

Zoom na XR-E:

Svetlo najbližšie k bielej. Veľkosť lúča sa veľmi nelíši od predchádzajúceho.

Jeden na jedného. Buďte opatrní, je tu veľká premávka.

Maximum:

Na médiu:

Minimálne:

Závery.

Vo všeobecnosti som s nákupom spokojný. Táto baterka vyžaduje určitú prácu, ale nie je komplikovaná a je prístupná každému používateľovi. Všetko, čo je potrebné, je naniesť tepelnú pastu na správne miesta a utesniť niekoľko prvkov tmelom.
Pokiaľ ide o svetlo: svetlo nie je zlé, jasné, široké, ale nepáči sa mi príliš jasný a úzky hotspot.

Ako vylepšenie sa pokúsim nájsť a objednať „pokrčený“ reflektor. Ako dočasné opatrenie skúsim vyrezať z fólie pre laminátor difuzér, čo mi umožní dosiahnuť určitú univerzálnosť: ak potrebujem nízkoúrovňové svetlo, priložím fóliu, ak budem potrebovať rozsah, odstránim ho.
Odporúčam zakúpiť túto baterku. Za tieto peniaze- lepší chránič čela nenájdete.

Dnes budeme hovoriť o tom, ako sami opraviť LED čínsku baterku. Tiež zvážime pokyny na opravu LED svietidiel vlastnými rukami s vizuálnymi fotografiami a videami

Ako vidíte, schéma je jednoduchá. Hlavné prvky: kondenzátor obmedzujúci prúd, usmerňovací diódový mostík so štyrmi diódami, batéria, vypínač, supersvietivé LED diódy, LED na indikáciu nabíjania batérie baterky.

Teraz, po poriadku, o účele všetkých prvkov v baterke.

Kondenzátor obmedzujúci prúd. Je navrhnutý tak, aby obmedzoval nabíjací prúd batérie. Jeho kapacita pre každý typ baterky môže byť iná. Používa sa nepolárny sľudový kondenzátor. Prevádzkové napätie musí byť aspoň 250 voltov. V obvode musí byť premostený, ako je znázornené, pomocou odporu. Slúži na vybitie kondenzátora po vybratí baterky z nabíjacej zásuvky. V opačnom prípade môžete dostať elektrický šok, ak sa náhodne dotknete 220 V napájacích svoriek baterky. Odpor tohto odporu musí byť najmenej 500 kOhm.

Usmerňovací mostík je namontovaný na kremíkových diódach so spätným napätím najmenej 300 voltov.

Na indikáciu nabíjania batérie baterky slúži jednoduchá červená alebo zelená LED. Je pripojený paralelne k jednej z diód usmerňovacieho mostíka. Je pravda, že v schéme som zabudol uviesť odpor zapojený do série s touto LED.

O ostatných prvkoch nemá zmysel hovoriť, aj tak by malo byť všetko jasné.

Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na hlavné body opravy LED baterky. Pozrime sa na hlavné chyby a ako ich opraviť.

1. Baterka prestala svietiť. Veľa možností tu nie je. Dôvodom môže byť zlyhanie supersvietivých LED diód. To sa môže stať napríklad v nasledujúcom prípade. Nabili ste baterku a omylom ste zapli vypínač. V tomto prípade dôjde k prudkému skoku prúdu a môže dôjsť k pretrhnutiu jednej alebo viacerých diód usmerňovacieho mostíka. A za nimi to kondenzátor nemusí vydržať a bude skratovať. Napätie na batérii sa prudko zvýši a LED diódy zlyhajú. Baterku teda v žiadnom prípade počas nabíjania nezapínajte, pokiaľ ju nechcete vyhodiť.

2. Baterka sa nezapne. No, tu musíte skontrolovať prepínač.

3. Baterka sa veľmi rýchlo vybíja. Ak je vaša baterka „skúsená“, batéria s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahla svoju životnosť. Ak baterku aktívne používate, tak po roku používania vám už batéria nevydrží.

Problém 1: LED baterka sa pri práci nezapne alebo bliká

Spravidla je to príčinou zlého kontaktu. Najjednoduchší spôsob, ako ho ošetriť, je pevne utiahnuť všetky závity.
Ak baterka vôbec nefunguje, začnite kontrolou batérie. Môže byť vybitý alebo poškodený.

Odskrutkujte zadný kryt baterky a pomocou skrutkovača pripojte puzdro k zápornému pólu batérie. Ak sa baterka rozsvieti, problém je v module s tlačidlom.

90% tlačidiel všetkých LED svetiel je vyrobených podľa rovnakej schémy:
Telo tlačidla je hliníkové so závitom, je tam vložená gumená čiapočka, potom samotný modul tlačidla a prítlačný krúžok pre kontakt s telom.

Problém najčastejšie rieši uvoľnený upínací krúžok.
Ak chcete tento problém vyriešiť, stačí nájsť okrúhle kliešte s tenkými hrotmi alebo tenkými nožnicami, ktoré je potrebné vložiť do otvorov, ako na fotografii, a otočiť v smere hodinových ručičiek.

Ak sa krúžok pohne, problém je vyriešený. Ak krúžok zostane na svojom mieste, problém spočíva v kontakte modulu tlačidla s telom. Odskrutkujte upínací krúžok proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite modul tlačidla.
Zlý kontakt sa často vyskytuje v dôsledku oxidácie hliníkového povrchu krúžku alebo okraja na doske s plošnými spojmi (označené šípkami)

Tieto povrchy jednoducho pretriete alkoholom a funkčnosť sa obnoví.

Moduly tlačidiel sú rôzne. Niektoré majú kontakt cez plošný spoj, iné majú kontakt cez bočné plátky na telo baterky.
Stačí ohnúť tento okvetný lístok na stranu, aby bol kontakt tesnejší.
Prípadne môžete vyrobiť spájku z cínu, aby bol povrch hrubší a kontakt sa lepšie lisoval.
Všetky LED svetlá sú v podstate rovnaké

Plus ide cez kladný kontakt batérie do stredu LED modulu.
Negatív prechádza cez telo a zapína sa na gombík.

Bolo by dobré skontrolovať tesnosť modulu LED vo vnútri krytu. Toto je tiež bežný problém LED svetiel.

Pomocou okrúhlych klieští alebo klieští otáčajte modulom v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Buďte opatrní, v tomto bode je ľahké poškodiť LED.
Tieto akcie by mali stačiť na obnovenie funkčnosti LED baterky.

Horšie je to, keď baterka funguje a režimy sú prepnuté, ale lúč je veľmi slabý, alebo baterka nefunguje vôbec a vo vnútri je cítiť spáleninu.

Problém 2. Baterka funguje dobre, ale je slabá alebo nefunguje vôbec a vo vnútri je cítiť horiaci zápach

S najväčšou pravdepodobnosťou zlyhal ovládač.
Ovládač je elektronický obvod na tranzistoroch, ktorý riadi režimy baterky a je tiež zodpovedný za konštantnú úroveň napätia bez ohľadu na vybitie batérie.

Treba rozpájkovať vypálený driver a zaspájkovať nový driver, alebo LEDku pripojiť priamo k batérii. V tomto prípade prídete o všetky režimy a zostane vám len ten maximálny.

Niekedy (oveľa menej často) LED zlyhá.
Môžete to skontrolovať veľmi jednoducho. Na kontaktné plôšky LED priveďte napätie 4,2 V/. Hlavná vec je nezamieňať polaritu. Ak sa LED rozsvieti jasne, potom ovládač zlyhal, ak naopak, musíte si objednať novú LED.

Odskrutkujte modul s LED z puzdra.
Moduly sa líšia, ale spravidla sú vyrobené z medi alebo mosadze a

Najslabšou stránkou takýchto bateriek je tlačidlo. Jeho kontakty oxidujú, v dôsledku čoho začne baterka slabo svietiť a potom sa môže úplne prestať zapínať.
Prvým znakom je, že baterka s bežnou batériou svieti slabo, no ak tlačidlo niekoľkokrát stlačíte, jas sa zvýši.

Najjednoduchší spôsob, ako rozžiariť takúto lampu, je urobiť nasledovné:

1. Vezmite tenký lankový drôt a odstrihnite jeden prameň.
2. Drôty navinieme na pružinu.
3. Drôt ohneme, aby ho batéria nezlomila. Drôt by mal mierne vyčnievať
nad otočnou časťou baterky.
4. Pevne otočte. Prebytočný drôtik odlomíme (odtrhneme).
Výsledkom je, že drôt poskytuje dobrý kontakt so zápornou časťou batérie a baterkou
bude svietiť správnym jasom. Samozrejme, že tlačidlo už nie je k dispozícii na takéto opravy, takže
Zapnutie a vypnutie baterky sa vykonáva otočením hlavovej časti.
Môj Číňan takto fungoval pár mesiacov. Ak potrebujete vymeniť batériu, zadná strana baterky
by sa nemalo dotýkať. Odvraciame hlavy.

OBNOVENIE FUNGOVANIA TLAČIDLA.

Dnes som sa rozhodol priviesť tlačidlo späť k životu. Tlačidlo je umiestnené v plastovom obale, ktorý
Je to len vtlačené do zadnej časti svetla. V zásade sa to dá posunúť, ale urobil som to trochu inak:

1. Použite 2 mm vrták na vytvorenie niekoľkých otvorov do hĺbky 2-3 mm.
2. Teraz môžete pomocou pinzety odskrutkovať puzdro s tlačidlom.
3. Odstráňte tlačidlo.
4. Tlačidlo je zostavené bez lepidla alebo západiek, takže ho možno jednoducho rozobrať pomocou kancelárskeho noža.
Fotografia ukazuje, že pohyblivý kontakt zoxidoval (okrúhla vec v strede, ktorá vyzerá ako tlačidlo).
Môžete ho očistiť gumou alebo jemným brúsnym papierom a dať gombík späť k sebe, no rozhodol som sa dodatočne pocínovať aj túto časť, aj pevné kontakty.

1. Vyčistite jemným brúsnym papierom.
2. Naneste tenkú vrstvu na miesta označené červenou farbou. Tavidlo zotrieme alkoholom,
zostavenie tlačidla.
3. Pre zvýšenie spoľahlivosti som na spodný kontakt tlačidla priletoval pružinu.
4. Dať všetko späť dohromady.
Po oprave tlačidlo funguje perfektne. Cín samozrejme tiež oxiduje, ale keďže cín je dosť mäkký kov, dúfam, že ten oxidový film bude
ľahko rozložiteľné. Nie nadarmo je centrálny kontakt na žiarovkách vyrobený z cínu.

ZLEPŠENIE ZAMERANIA.

Môj čínsky priateľ mal veľmi nejasnú predstavu o tom, čo je „hotspot“, a tak som sa rozhodol ho osvetliť.
Odskrutkujte hlavovú časť.

1. V doske je malý otvor (šípka). Na vytočenie plnky použite šidlo.
Zároveň zľahka zatlačte prstom na sklo zvonku. To uľahčuje odskrutkovanie.
2. Odstráňte reflektor.
3. Vezmite obyčajný kancelársky papier a dierovačom prepichnite 6-8 otvorov.
Priemer otvorov v dierovači sa dokonale zhoduje s priemerom LED.
Vystrihnite 6-8 papierových podložiek.
4. Umiestnite podložky na LED a stlačte ho reflektorom.
Tu budete musieť experimentovať s počtom podložiek. Pár bateriek som takto vylepšil zaostrovanie, počet ostrekovačov bol v rozmedzí 4-6. Súčasný pacient si ich vyžiadal 6.

ZVÝŠTE JAS (pre tých, ktorí sa trochu vyznajú v elektronike).

Číňania šetria na všetkom. Pár ďalších detailov zvýši náklady, takže ho neinštalujú.

Hlavná časť diagramu (označená zelenou farbou) môže byť odlišná. Na jednom alebo dvoch tranzistoroch alebo na špecializovanom mikroobvode (mám obvod z dvoch častí:
induktor a 3-vetvový integrovaný obvod podobný tranzistoru). Ale šetria na časti označenej červenou farbou. Paralelne som pridal kondenzátor a pár diód 1n4148 (nemal som žiadne zábery). Jas LED sa zvýšil o 10-15 percent.

1. Takto vyzerá LED v podobných čínskych. Zboku môžete vidieť, že vo vnútri sú hrubé a tenké nohy. Výhodou je tenká noha. Musíte sa riadiť týmto znakom, pretože farby drôtov môžu byť úplne nepredvídateľné.
2. Takto vyzerá doska s priletovanou LED diódou (na zadnej strane). Zelená farba označuje fóliu. Drôty prichádzajúce z ovládača sú prispájkované k nohám LED.
3. Ostrým nožom alebo trojuholníkovým pilníkom odrežte fóliu na kladnej strane LED.
Celú dosku obrúsime, aby sme odstránili lak.
4. Spájkujte diódy a kondenzátor. Zobral som diódy z pokazeného zdroja počítača a prispájkoval som tantalový kondenzátor z nejakého vyhoreného pevného disku.
Kladný vodič je teraz potrebné prispájkovať k podložke s diódami.

Výsledkom je, že baterka produkuje (podľa oka) 10-12 lúmenov (pozri fotografiu s hotspotmi),
súdiac podľa Phoenixu, ktorý produkuje 9 lúmenov v minimálnom režime.