Vi så på hva vi skal gjøre hvis vi har en kortsluttet ATX-strømforsyningssikring. Dette betyr at problemet ligger et sted i høyspenningsdelen, og vi må sjekke diodebroen, utgangstransistorer, strømtransistoren eller mosfet, avhengig av strømforsyningsmodellen. Hvis sikringen er intakt, kan vi prøve å koble strømledningen til strømforsyningen, og slå den på med strømbryteren som er plassert på baksiden av strømforsyningen.

Og her kan en overraskelse vente oss, så snart vi vrir på bryteren, kan vi høre en høyfrekvent fløyte, noen ganger høyt, noen ganger stille. Så hvis du hører denne fløyten, ikke engang prøv å koble til strømforsyningen for tester til hovedkortet, montering, eller installer en slik strømforsyning i systemenheten!

Faktum er at i standby-spenningskretsene er det de samme elektrolytiske kondensatorene som er kjent for oss fra den siste artikkelen, som mister kapasitet når de varmes opp, og fra alderdom øker deres ESR, (forkortet på russisk som ESR) ekvivalent seriemotstand . Samtidig, visuelt, kan disse kondensatorene ikke skille seg på noen måte fra fungerende, spesielt for små verdier.

Faktum er at på små valører gjør produsenter svært sjelden hakk i den øvre delen av elektrolytkondensatoren, og de svulmer ikke opp eller åpner seg. Uten å måle en slik kondensator med en spesiell enhet, er det umulig å bestemme dens egnethet for drift i kretsen. Selv om noen ganger, etter avlodding, ser vi at den grå stripen på kondensatoren, som markerer minus på kondensatorkroppen, blir mørk, nesten svart av oppvarming. Som reparasjonsstatistikk viser, ved siden av en slik kondensator er det alltid en krafthalvleder, eller en utgangstransistor, eller en driftsdiode eller en mosfet. Alle disse delene avgir varme under drift, noe som har en skadelig effekt på levetiden til elektrolytiske kondensatorer. Jeg tror det ville være overflødig å forklare ytterligere om ytelsen til en slik mørklagt kondensator.

Hvis kjøleren til strømforsyningen har stoppet på grunn av at fett tørker ut og er tilstoppet av støv, vil en slik strømforsyning mest sannsynlig kreve å bytte nesten ALLE elektrolytkondensatorer med nye på grunn av den økte temperaturen inne i strømforsyningen. Reparasjoner vil være ganske kjedelig og ikke alltid tilrådelig. Nedenfor er en av de vanlige ordningene som Powerman 300-350 watt strømforsyninger er basert på, den er klikkbar:

ATX Powerman strømforsyningskrets

La oss se på hvilke kondensatorer som må endres i denne kretsen i tilfelle problemer med vaktrommet:

Så hvorfor kan vi ikke koble strømforsyningen som suser inn i enheten for testing? Faktum er at i standby-kretsene er det en elektrolytisk kondensator, (uthevet i blått) med en økning i ESR som vi har en økning i standby-spenningen levert av strømforsyningen til hovedkort, selv før vi trykker på strømknappen systemenhet. Med andre ord, så snart vi klikker på nøkkelbryteren på bakveggen av strømforsyningen, går denne spenningen, som skal være lik +5 volt, til strømforsyningskontakten vår, den lilla ledningen til 20-pinners kontakten, og derfra til datamaskinens hovedkort.

I min praksis var det tilfeller der standby-spenningen var lik (etter å ha fjernet den beskyttende zenerdioden, som var i kortslutningen) til +8 volt, og samtidig var PWM-kontrolleren i live. Heldigvis var strømforsyningen av høy kvalitet, Powerman-merke, og det var en 6,2 volt beskyttende zenerdiode på +5VSB-linjen (som utgangen for tjenesterommet er angitt i diagrammene).

Hvorfor er zenerdioden beskyttende, hvordan fungerer den i vårt tilfelle? Når spenningen vår er mindre enn 6,2 volt, påvirker ikke zenerdioden driften av kretsen, men hvis spenningen blir høyere enn 6,2 volt, går zenerdioden vår inn i en kortslutning (kortslutning) og kobler driftskretsen til bakke. Hva gir dette oss? Faktum er at ved å koble kontrollpanelet til jord, sparer vi dermed hovedkortet vårt fra å forsyne det med de samme 8 volt, eller en annen høyspenning, gjennom kontrollpanellinjen til hovedkortet, og beskytter hovedkortet mot utbrenning.

Men dette er ikke en 100% sannsynlighet for at i tilfelle problemer med kondensatorene vil zenerdioden brenne ut; det er en mulighet, selv om den ikke er veldig høy, at den går i brudd og dermed ikke beskytter hovedkortet vårt. I billige strømforsyninger er denne zenerdioden vanligvis rett og slett ikke installert. Forresten, hvis du ser spor av brent PCB på brettet, bør du vite at det mest sannsynlig har gått en halvleder i en kortslutning, og en veldig stor strøm strømmet gjennom den, en slik detalj er ofte årsaken (selv om det noen ganger også tilfeldigvis er effekten) sammenbrudd.

Etter at spenningen i kontrollrommet er tilbake til normalen, må du sørge for å bytte begge kondensatorene ved utgangen til kontrollrommet. De kan bli ubrukelige på grunn av tilførsel av for høy spenning til dem, som overskrider nominell spenning. Vanligvis er det kondensatorer med en nominell verdi på 470-1000 mikrofarad. Hvis det, etter å ha byttet kondensatorene, vises en spenning på +5 volt på den lilla ledningen i forhold til jord, kan du kortslutte den grønne ledningen med den svarte, PS-ON og GND, og ​​starte strømforsyningen, uten hovedkortet.

Hvis kjøleren begynner å rotere, betyr dette med stor sannsynlighet at alle spenninger er innenfor normale grenser, fordi strømforsyningen vår har startet. Neste trinn er å verifisere dette ved å måle spenningen på den grå ledningen, Power Good (PG), i forhold til jord. Hvis +5 volt er tilstede der, er du heldig, og det gjenstår bare å måle spenningen ved 20 Pins strømforsyningskontakt med et multimeter for å forsikre deg om at ingen av dem er for lave.

Som det fremgår av tabellen er toleransen for +3,3, +5, +12 volt 5%, for -5, -12 volt - 10%. Hvis kontrollpanelet er normalt, men strømforsyningen ikke starter, vi ikke har Power Good (PG) +5 volt, og det er null volt på den grå ledningen i forhold til jord, så var problemet dypere enn bare med kontrollpanel. Vi vil vurdere ulike alternativer for sammenbrudd og diagnostikk i slike tilfeller i de følgende artiklene. Lykke til med reparasjoner alle sammen! AKV var med deg.

Et av de mest alvorlige problemene som både nybegynnere og profesjonelle radioamatører med jevne mellomrom møter, er oppvarming av elementene. Nesten alle enheter med middels og høy effekt blir varme. I dette tilfellet er det ikke selve oppvarmingen som er farlig (mange enheter, for eksempel en vannkoker, er designet spesielt for dette formålet), men overoppheting av enheten - når temperaturen stiger over et visst maksimalt tillatt nivå. Samtidig blir noen andre ikke-halvledere forkullet (dvs. bokstavelig talt "brenne ut"), og i halvledere oppstår sammenbrudd av p-n-kryss, og disse kryssene, i stedet for å sende strøm i bare én retning, begynner å sende den inn. begge (dvs. de "blir om" til vanlige ledere med liten motstand) eller passerer den ikke i det hele tatt, verken i forover- eller bakoverretning. Om slike enheter, analogt med motstander, sier de også at de "brente ut", selv om dette ikke er helt riktig, spesielt siden moderne halvledere (,) produseres i forseglede tilfeller, på grunn av hvilke det er umulig å avgjøre om denne enheten har "brent ut" eller ikke.

Årsaken til oppvarming er kraften som frigjøres av elementet, eller, i vitenskapelige termer, kraften som spres av elementet. Effekttap, som all annen kraft, avhenger av spenningsfallet over elementet og strømmen som flyter gjennom det:

hvor Rras er effekttap, W; U - spenningsfall. I; I - flytende strøm. EN; R - element, Ohm.

For eksempel, la oss samle den enkleste ordningen(Fig. 1.42): høyspent (relativt!) spenning for å drive en lavspent lyspære. Forsyningsspenning - 15 V, - 3,6 V, strøm i kretsen - 0,2 A. Siden den er koblet i henhold til kretsen (pinnen som strøm tilføres anses som vanlig), vil spenningen ved emitteren (og , følgelig på lyspæren) er 0,6 V mindre enn spenningen ved basen - dvs. 3,0 V. Effekten som forsvinner på lyspæren er 3 V · 0,2 A = 0,6 W.

Siden det bare tilføres 3 V til lyspæren, faller de resterende 15 - 3 = 12 (V) på transistoren - de må tross alt gå et sted, og forsyningsspenningen (15 V) er konstant, og redusere den. La oss anta at det er umulig. Derfor sprer transistoren en effekt på 12 V · 0,2 A = 2,4 W - 4 ganger mer enn en lyspære.

Den enkleste analogen til en svitsjende strømforsyning er vist i fig. 1,43. Det anbefales å velge en kraftigere lyspære (mer enn 10...20 W), og bruke to ledninger som gnis mot hverandre som S1-knapp.

Når to ledninger er koblet til hverandre, brytes ikke kontakten mellom dem og lyspæren brenner fullt ut. Men når du begynner å gni ledningene mot hverandre, vil kontakten mellom dem med jevne mellomrom begynne å bryte ned og lysstyrken på lyspæren vil avta; Øver du kan lysstyrken reduseres med 5...10 ganger, og lyspæren vil knapt lyse.

Forklaringen på denne effekten er veldig enkel. Faktum er at alle glødelamper har betydelig termisk treghet (og jo større kraften til lampen, desto større er termisk treghet - det er derfor jeg anbefaler deg å velge en kraftigere lyspære), det vil si at spiralen deres varmes opp veldig sakte og kjøles ned like sakte, og Jo varmere spiralen er, jo sterkere lyser den. Når ledninger gnis mot hverandre, er det fordi overflaten deres er delvis oksidert (oksidlaget leder ikke elektrisitet), og også på grunn av deres ufullkommen glatte overflate, blir kontakten mellom dem kaotisk brutt og gjenopprettet igjen. Når det ikke er kontakt, er det uendelig, når det er kontakt, er det nær null. Derfor mottar ikke lyspæren D.C. amplitude 12 V, og pulset, med samme amplitude. Spiralen til lyspæren, på grunn av termisk treghet, jevner ut disse pulsene, og siden den konstante komponenten av pulsstrømmen alltid er mindre enn amplituden til pulsen, lyser lyspæren som om forsyningsspenningen har sunket, og kortere varigheten av gjeldende puls, sammenlignet med varigheten av pausen mellom pulsene, jo svakere lyser lyspæren.

ytelsen er maksimal (siden transistoren blir "hjulpet" av utgangen fra op-ampen - inntil den på grunn av treghet har tid til å åpne seg helt, strømmer strømmen fra utgangen til op-ampen gjennom base-emitter-krysset inn i dens belastning), og også, i motsetning til, forbruker den fra kilden. Signalstrømmen er ikke veldig høy, det vil si at den belaster op-amp-utgangen minimalt. Men den kraftige er slått på i henhold til kretsen: selv om denne bruker mye mer strøm enn, er spenningsfallet ved kollektor-emitter-krysset til den åpne transistoren mindre (ikke mer enn 0,2 ... 0,5 V), dvs. vi taper når det gjelder kontrollstrøm , men totalt sett (i form av effektivitet) vinner vi. Hvis VT2 er slått på i henhold til kretsen, blir den selv med en belastningsstrøm på mer enn 200 mA ganske varm; Kaskaden med OE ved denne strømmen er praktisk talt kald.

Pulser fra kollektoren til transistoren VT2 til L1 kommer inn i lasten. Spenningen på kondensator C2 avhenger av strømmen som forbrukes av lasten - jo høyere strøm, jo ​​lavere spenning. Dette kan kompenseres ved å øke motstanden R5. I moderne ordninger slik kompensasjon fungerer automatisk: en annen op-amp er koblet til kondensator C2, som automatisk endrer driftssyklusen til signalet på utgang DA1 slik at utgangsspenningen alltid forblir uendret, dvs. den fungerer på samme måte som AGC-systemet. Vi skal se på denne ordningen litt senere.

Hovedparameteren til induktorer er deres. I vår krets skal L1 være større, så den må vikles på en slags kjerne: når en spole vikles på en magnetisk kjerne, øker den med et visst antall ganger, som kalles den magnetiske permeabiliteten til kjernen. Den magnetiske permeabiliteten til selv de dårligste kjernene overstiger 50, det vil si at en spole med en viss gitt induktans, ved bruk av en kjerne, har 50 ganger færre omdreininger enn samme spole, men uten kjerne. Samtidig sparer du både ledningen og plassen som opptas av spolen, og reduserer også spoleviklingene betydelig. , som har en magnetisk kjerne, kalles "choke".

Som kjerner bruker de vanligvis enten jernplater (for eksempel transformatorer) eller ringer laget av såkalt "ferritt": jernplater er bare gode når de brukes i lavfrekvente enheter (opptil 400 Hz) - ved høyere frekvenser begynner de å varme opp og effektiviteten til enheten reduseres kraftig. Dette skyldes de nye Foucault-strømmene (virvelstrømmer), årsaken til disse er platenes tykkelse som ikke er null og deres lave tetthet. I en ideell kjerne skal strømmen bare flyte langs platene (vinkelrett på spolen), men siden platene har en viss tykkelse, flyter en del av strømmen over platene, og forårsaker bare skade. Derfor er moderne jernkjerner sammensatt av mange plater isolert med et lakkbelegg, tykkelsen på en plate er mye mindre enn lengden, og bare en ubetydelig del av energien brukes på den. Men likevel fungerer jernkjernen bra bare ved frekvenser opp til 400 Hz - ved høye frekvenser skal tykkelsen på platene være veldig liten, og det vil være vanskelig å jobbe med slike plater.

Ved frekvenser over 400 Hz brukes vanligvis kjerner. Ferritt er en keramikk i stedet for et metall og leder ikke elektrisitet. Derfor oppstår det ingen elektrisk strøm inne i den, det vil si at det ikke er noen virvelstrømmer, uavhengig av tykkelsen på kjernen. Ferritter opererer normalt ved frekvenser opp til titalls megahertz; ved høye frekvenser er det ikke nødvendig med for mye, og en vanlig spole uten kjerne er ganske tilstrekkelig.

For å jobbe i denne ordningen er det best å bruke standardstørrelse Κ20χ10χ5, dvs. dens ytre (totale) diameter er 20 mm, indre (hulldiameter) er 10 mm, tykkelsen er 5 mm. Antall omdreininger av induktor L1 er omtrent 50...100 med en ledning med diametre 0,5...0,8 mm i lakkisolasjon (transformatorer, elektriske motorer og andre "deler av maskinvare" der elektrisk strøm omdannes til et magnetfelt og (eller) omvendt er viklet med slik ledning). Spolen vikles på tvers av ringen, det vil si at ledningen tres inn i ringen, trekkes ut fra motsatt side, vikles rundt utsiden av ringen og tres inn i den igjen. Og så - 50... 100 ganger. Det er tilrådelig å plassere svingene side ved side (hver påfølgende ved siden av den forrige); hvis lengden på den indre overflaten av ringen "ikke er nok" til å plassere hele spolen i ett lag, vind det andre (og så videre) laget, men viklingsretningen til hvert påfølgende lag må falle sammen med viklingsretningen til ringen. den forrige!

Ringen kan tas med enten større eller mindre diameter, mens i det første tilfellet må du øke antall omdreininger litt og redusere diameteren på ledningen (laststrømmen vil reduseres), og i det andre tilfellet må du reduser antall omdreininger, og hvis du øker diameteren på ledningen, vil det være mulig å øke belastningsstrømmen ved å velge VT2. Det er fornuftig å bruke ringer med en ytre diameter på mindre enn 10 mm bare med en belastningsstrøm på ikke mer enn 100 mA, selv om du i prinsippet kan øke driftsfrekvensen og erstatte VT1 og VT2 med høyere frekvenser - da antall induktoromdreininger må reduseres, det vil si at den kan reduseres vil bli viklet med en tykkere ledning, på grunn av hvilken den maksimalt tillatte belastningsstrømmen vil øke.

Det anbefales å koble en film- eller keramisk kapasitans på 0,047...0,22 µF parallelt med kondensator C2. Ganske enkelt elektrolytisk, på grunn av særegenhetene til den indre strukturen, er treghet og reagerer dårlig på impulser som kommer gjennom L1-spolen. På grunn av dette øker krusningen av utgangsspenningen kraftig og effektiviteten til enheten reduseres litt. En "hurtigvirkende" liten kapasitans (det kalles "blokkering" - ikke forveksle den med "filtrerende" kondensator C2!) blokkerer passasjen av pulser til utgangen, lader seg selv, og under pausen mellom pulsene overfører den sin ladning (veldig liten, men varighetspulsen er liten) til kondensator C2 og til lasten.

En av funksjonene til en slik strømforsyning er at når den er riktig montert og konfigurert, kan strømmen i lasten overstige strømmen som forbrukes fra strømkilden! Dette skyldes det faktum at den transformerer spenning og strøm, og

hvor U n „ T og 1 strømforsyning er henholdsvis forsyningsspenningen og strømmen som forbrukes fra strømkilden; U H og 1 n - spenning og strøm i lasten.

Det vil si at i det ideelle tilfellet, hvis forsyningsspenningen er 10 ganger mindre, så bruker denne () fra strømkilden (nettlikretter, batterier) en strøm som er 10 ganger mindre enn belastningsstrømmen. Den lineære stabilisatoren diskutert ovenfor (fig. 1.42) ved enhver belastningsspenning forbruker fra strømkilden en strøm lik og til og med litt større enn belastningsstrømmen.

Men dette er bare i det ideelle tilfellet, når effektiviteten er 100%. I virkelige kretser, på grunn av treghet i arbeidet kraftige transistorer og dioder, og også på grunn av den ufullkommen valgte induktansen til induktor L1 (i denne kretsen er det bedre å endre ikke induktoren, men frekvensen til generatoren - ved å velge kapasitansen til kondensator C1), er effektiviteten sjelden høyere enn 80 ...90 %. Men dette er også mye, spesielt hvis det er stor forskjell mellom inngangs- og utgangsspenningen: tross alt har effektiviteten til en lineær stabilisator i dette tilfellet en tendens til null. For en pulsstabilisator er virkningsgraden praktisk talt uavhengig av spenningsforskjellen og alltid maksimal.

Jo høyere effektivitet enheten har, jo mindre betaler du for strømmen den bruker. I tillegg, med en økning i effektivitet, reduseres oppvarmingen av kraftelementene (dvs. krafttransistoren og dioden) kraftig. Min, satt sammen ved hjelp av et kraftig utgangstrinn felteffekttransistor, med en belastningseffekt på 40 W (det elektriske loddejernet) varmes praktisk talt ikke opp - litt mer enn 1 W frigjøres på transistoren, og det er i stand til å spre en så ubetydelig kraft uavhengig, uten en radiator. Men før det brukte jeg "tjenestene" til en lineær stabilisator, som, med samme belastningseffekt og samme forskjell mellom inngangs- og utgangsspenningen, ble overopphetet selv når du brukte en radiator på størrelse med denne boken. Men oppvarming krever også energi!

Den eneste ulempen med en byttestabilisator er det svært høye støynivået både i belastningen og i stabilisatorstrømforsyningen. I tillegg er magnetfeltet rundt spolen L1 til stabilisatoren som opererer ved en viss belastning variabel, det vil si at den avgir kraftig elektromagnetisk interferens. Denne interferensen er i stand til å overdøve alle lavfrekvente langbølgeradiostasjoner innenfor en radius på titalls meter fra gassen.

Det er mulig å bekjempe disse "ulykkene", selv om det er veldig vanskelig. Du kan redusere støynivået i ledningene ved å øke kapasitansen til kondensatorene C2 og SZ (SZ skal være plassert i umiddelbar nærhet av emitterterminalen til transistoren VT2 og anoden til dioden VD3 - det anbefales å lodde den direkte til terminaler av disse elementene), samt ved å lodde blokkering av lav-treghet små kapasitanser parallelt med dem. Men det er vanskeligere å håndtere elektromagnetisk interferens. I prinsippet, hvis du ikke skal betjene den sammen med en langbølgeradio, trenger du ikke å kjempe mot dem - de påvirker ikke noe annet -1 ·. Men hvis de må elimineres, bør L1 screenes, dvs. "gjemmes" i. enhver helt lukket metallboks (ta vare på pålitelig elektrisk isolasjon!), og tykkelsen på veggene bør ikke være mindre enn 0,5...1,0 mm. For å sikre at kraftledningene rundt gassen ikke lukkes på skjermen, bør avstanden fra ethvert punkt på overflaten av gassen til skjermen ikke være mindre enn halvparten av diameteren.

På grunn av denne strømforsyningsfunksjonen brukes de hovedsakelig bare i forbindelse med kraftige digitale kretser - forsyningsspenningsrippel "til lyspæren". For å drive analoge kretser med lav effekt trenger du bare å bruke: analoge kretser, spesielt de med betydelig forsterkning, er ekstremt følsomme for interferens, så det er bedre å umiddelbart ofre effektivitet enn å prøve å eliminere interferens senere. Men i noen tilfeller, når rekkevidden av analoge driftsfrekvenser ikke kommer i kontakt med driftsfrekvensen til strømforsyningen (for eksempel opererer den i området 20...20000 Hz, og enten når det gjelder effektivitet var de enda verre enn lineære, eller de forvrengte signalet veldig mye. Og i utgangstrinnet til den lineære er det underlagt de samme lovene som i Fig. 1.42 Dessverre kan ingenting rette opp situasjonen ennå, så her vil jeg bare snakk om hvordan du indirekte kan redusere oppvarmingen av utgangstransistorene.

Først må forsterkerens forsyningsspenning tilpasses belastningsmotstanden. Den skal for eksempel brukes med en høyttaler med en motstand på 4 Ohm og skal gi effekt på opptil 50 W. Med slik kraft bør spenningen på søylen være (amplitude og vekselspenning). Tatt i betraktning det lille spenningsfallet på effekt-(utgangs)transistorene (tross alt, under ingen omstendigheter bør de bringes til metning!), bør forsterkerens forsyningsspenning være lik ±17...20 V. Hvis forsyningsspenningen er lavere, med en liten spenning ved basen (porten), må de åpnes litt - da vil de rett og slett ikke "gå inn i" den ikke-lineære modusen. Og siden strømspenningskarakteristikken til transistoren er veldig svak fra forsyningsspenningen, er hvilestrømmen til både høyspennings- og lavspentforsterkere nesten den samme. Derfor er "hvileeffekten" mindre for en lavspentforsterker, det vil si at den varmer opp mindre enn en høyspentforsterker.

Merkelig nok varmes den opp mest ved "gjennomsnittlig" utgangseffekt (volum), og ved minimum og maksimum lydvolum varmes den opp mye mindre. Men det er ikke noe rart her. Det er bare at ved et minimum lydvolum, selv om spenningen på utgangstransistorene er ganske betydelig, er strømmen som strømmer gjennom dem ubetydelig, og kraften P = I U som slippes ut på dem er også minimal. Med maksimal utgangseffekt som strømmer gjennom ultrahøye krav, monteres den best – samtidig sparer du på deler.

Hva er ønskelig å ha for kontroll av strømforsyningen.
EN. - hvilken som helst tester (multimeter).
b. - lyspærer: 220 volt 60 - 100 watt og 6,3 volt 0,3 ampere.
V. - loddebolt, oscilloskop, loddesug.
g. - forstørrelsesglass, tannpirkere, bomullspinner, industriell alkohol.

Det er tryggest og mest praktisk å koble enheten som repareres til nettverket gjennom en 220v - 220v isolasjonstransformator.
En slik transformator er enkel å lage fra 2 TAN55 eller TS-180 (fra rør s/h TVer). Anodens sekundærviklinger kobles ganske enkelt til, det er ikke nødvendig å spole tilbake noe. De resterende filamentviklingene kan brukes til å bygge en justerbar strømforsyning.
Kraften til en slik kilde er ganske tilstrekkelig for feilsøking og innledende testing og gir mye bekvemmelighet:
- elektrisk sikkerhet
— muligheten til å koble grunnen til de varme og kalde delene av enheten med en enkelt ledning, noe som er praktisk for å ta oscillogrammer.
— vi installerer en kjeksbryter — vi får muligheten til å endre spenningen trinnvis.

For enkelhets skyld kan du også omgå +310V-kretsene med en 75K-100K motstand med en effekt på 2 - 4W - når de er slått av, utlades inngangskondensatorene raskere.

Hvis brettet fjernes fra enheten, se etter metallgjenstander av noe slag under det. IKKE grip under noen omstendigheter inn i tavlen med HENDENE eller RØR radiatorene mens enheten er i gang, og etter å ha slått av, vent omtrent et minutt til kondensatorene utlades. Det kan være 300 eller mer volt på krafttransistorradiatoren; den er ikke alltid isolert fra blokkkretsen!

Prinsipper for måling av spenninger inne i en blokk.
Vær oppmerksom på at jord tilføres strømforsyningshuset fra kortet gjennom ledere nær hullene for monteringsskruene.
For å måle spenninger i høyspenningsdelen (“hot”) av enheten (på krafttransistorer, i kontrollrommet), er det nødvendig med en felles ledning - dette er minus til diodebroen og inngangskondensatorer. Alt i forhold til denne ledningen måles bare i den varme delen, hvor maksimal spenning er 300 volt. Det anbefales å ta målinger med én hånd.
I lavspenningsdelen (“kald”) av strømforsyningen er alt enklere, maksimal spenning overstiger ikke 25 volt. For enkelhets skyld kan du lodde ledninger inn i kontrollpunktene; det er spesielt praktisk å lodde ledningen til bakken.

Kontrollerer motstander.
Hvis den nominelle verdien (fargede striper) fortsatt er lesbar, erstatter vi den med nye med et avvik som ikke er verre enn originalen (for de fleste - 5%, for strømsensorkretser med lav motstand kan det være 0,25%). Hvis det markerte belegget har blitt mørkere eller smuldret på grunn av overoppheting, måler vi motstanden med et multimeter. Hvis motstanden er null eller uendelig, er motstanden mest sannsynlig defekt og må bestemmes for å bestemme verdien. kretsskjema strømforsyning eller studie standard ordninger inneslutninger.

Kontrollerer dioder.
Hvis multimeteret har en modus for å måle spenningsfallet over dioden, kan du sjekke uten avlodding. Fallet skal være fra 0,02 til 0,7 V. Hvis fallet er null eller så (opptil 0,005), løslodde enheten og kontroller. Hvis avlesningene er de samme, er dioden ødelagt. Hvis enheten ikke har en slik funksjon, sett enheten til å måle motstand (vanligvis er grensen 20 kOhm). Så, i foroverretningen, vil en brukbar Schottky-diode ha en motstand på omtrent en til to kilo-ohm, og en vanlig silisium en vil ha en motstand på omtrent tre til seks. I motsatt retning er motstanden uendelig.

Kontrollerer felteffekttransistoren

For å sjekke strømforsyningen kan og bør du samle en last.
Se et eksempel på vellykket utførelse her.
Vi tar den loddede fra det unødvendige ATX-kort kontakt og loddetråder med et tverrsnitt på minst 18 AWG til den, og prøver å bruke alle kontakter langs +5 volt, +12 og +3,3 volt linjene.
Belastningen må beregnes til 100 watt over alle kanaler (den kan økes for å teste kraftigere enheter). For å gjøre dette tar vi kraftige motstander eller nichrome. Du kan også bruke kraftige lamper (for eksempel 12V halogenlamper) med forsiktighet, men det bør tas i betraktning at motstanden til glødetråden i kald tilstand er mye mindre enn i oppvarmet tilstand. Derfor, når du starter med en tilsynelatende normal mengde lamper, kan enheten gå i beskyttelse.
Du kan koble lyspærer eller lysdioder parallelt med belastningene for å se tilstedeværelsen av spenning ved utgangene. Mellom PS_ON- og GND-pinnene kobler vi til en vippebryter for å slå på blokken. For enkel betjening kan hele strukturen plasseres i en strømforsyningskasse med vifte for kjøling.

Blokksjekk:

Du kan først slå på strømforsyningen til nettverket for å bestemme diagnosen: det er ingen plikt (problem med plikten, eller en kortslutning i strømseksjonen), det er plikt, men det er ingen oppstart (problem med swing eller PWM), strømforsyningen går i beskyttelse (oftest - problemet er i utgangskretser eller kondensatorer), overdreven standby-spenning (90% - hovne kondensatorer, og ofte som et resultat - død PWM).

Innledende blokksjekk
Vi fjerner dekselet og begynner å sjekke, med spesiell oppmerksomhet på skadede, misfargede, mørke eller brente deler.
Lunte. Som regel er utbrenthet godt synlig visuelt, men noen ganger er den dekket med varmekrympbar kambrikk - da sjekker vi motstanden med et ohmmeter. En røket sikring kan for eksempel indikere en funksjonsfeil på inngangslikeretterdiodene, nøkkeltransistorer eller standby-kretsen.
Skive termistor. Det feiler sjelden. Vi sjekker motstanden - den skal ikke være mer enn 10 ohm. I tilfelle feil, er det ikke tilrådelig å erstatte den med en jumper - når enheten er slått på, impulsstrøm ladning av inngangskondensatorene, noe som kan føre til sammenbrudd av inngangslikeretterdiodene.
Dioder eller diodesammenstilling av inngangslikeretteren. Vi sjekker hver diode med et multimeter (i spenningsfallsmålingsmodus) for åpninger og kortslutninger; du trenger ikke å lodde dem fra brettet. Hvis det oppdages en kortslutning i minst en diode, anbefales det også å sjekke inngangselektrolytiske kondensatorer som vekselspenningen ble påført, samt krafttransistorene, siden det er svært stor sannsynlighet for sammenbrudd. Avhengig av strømforsyningens effekt må diodene være konstruert for en strømstyrke på minst 4...8 ampere. Vi erstatter umiddelbart to-ampere dioder, ofte funnet i billige enheter, med kraftigere.
Inngangselektrolytiske kondensatorer. Sjekker ekstern inspeksjon for hevelse (en merkbar endring i det øvre planet av kondensatoren fra en flat overflate til en konveks), kontrollerer vi også kapasitansen - den bør ikke være lavere enn angitt på merket og avvike mellom to kondensatorer med mer enn 5%. Vi sjekker også varistorer som er parallelle med kondensatorene (vanligvis brenner de tydelig inn i kull) og utjevningsmotstander (motstanden til den ene skal ikke avvike fra motstanden til den andre med mer enn 5%).
Nøkkeltransistorer (også kjent som kraft). For bipolare, bruk et multimeter for å sjekke spenningsfallet ved base-kollektor- og base-emitter-krysset i begge retninger. I en fungerende bipolar transistor skal kryssene oppføre seg som dioder. Hvis det oppdages en transistorfeil, er det også nødvendig å sjekke hele "rørledningen": dioder, lavmotstandsmotstander og elektrolytiske kondensatorer i basiskretsen (det er bedre å umiddelbart erstatte kondensatorene med nye med høyere kapasitet, for eksempel , i stedet for 2,2 µF * 50V setter vi 10,0 µF * 50V). Det er også tilrådelig å omgå disse kondensatorene med keramiske kondensatorer på 1,0...2,2 µF.
Utgangsdiodesammenstillinger. Vi sjekker dem med et multimeter, den vanligste feilen er en kortslutning. Det er bedre å installere en erstatning i TO-247-huset. I TO-220 dør de oftere... Vanligvis for 300-350 W blokker med diodesammenstillinger som MBR3045 eller lignende 30A - med hodet.
Utgangselektrolytiske kondensatorer. Feilen viser seg i form av hevelse, spor av brunt lo eller striper på brettet (når elektrolytt frigjøres). Vi erstatter dem med kondensatorer med normal kapasitet, fra 1500 µF til 2200...3300 µF, arbeidstemperatur— 105° C. Det anbefales å bruke LowESR-serien.
Vi måler også utgangsmotstanden mellom fellesledningen og blokkutgangene. For +5V og +12V volt - vanligvis rundt 100-250 ohm (det samme for -5V og -12V), +3,3V - ca 5...15 ohm.

Mørkere eller falme kretskort under motstander og dioder indikerer at kretskomponentene fungerte unormalt og krever analyse av kretsen for å fastslå årsaken. Å finne et slikt sted i nærheten av PWM betyr at 22 Ohm PWM-strømmotstanden varmes opp på grunn av overskridelse av standby-spenningen, og som regel er det den som brenner ut først. Ofte er PWM også død i dette tilfellet, så vi sjekker mikrokretsen (se nedenfor). En slik funksjonsfeil er en konsekvens av driften av "på vakt" i unormal modus; du bør definitivt sjekke standby-moduskretsen.

Kontroller høyspentdelen av enheten for kortslutning.

Vi tar en lyspære fra 40 til 100 watt og lodder den i stedet for en sikring eller inn i et brudd i nettverksledningen.
Hvis lampen blinker og slukker når enheten er koblet til nettverket - alt er i orden, det er ingen kortslutning i den "varme" delen - fjern lampen og fortsett å jobbe uten den (bytt sikring eller skjøt nettverksledningen).
Hvis lampen lyser og ikke slukker når enheten er koblet til, er det en kortslutning i enheten i den "varme" delen. For å oppdage og eliminere det, gjør følgende:
Vi løsner radiatoren med krafttransistorer og slår på strømforsyningen gjennom lampen uten å kortslutte PS-ON.
Hvis den er kort (lampen er på, men lyste ikke og slukket), leter vi etter årsaken i diodebroen, varistorer, kondensatorer, 110/220V bryter (hvis det er en, er det bedre å fjerne det helt).
Hvis det ikke er kort, lodder vi plikttransistoren og gjentar bytteprosedyren.
Hvis det er en kort en, ser vi etter en feil i kontrollrommet.
Merk følgende! Det er mulig å slå på enheten (via PS_ON) med en liten belastning mens lyset ikke er slått av, men for det første kan ikke ustabil drift av strømforsyningen utelukkes, og for det andre vil lampen lyse når strømforsyningen med APFC-kretsen er slått på.

Kontrollerer kretsen for ventemodus (drift).

En rask guide: vi sjekker nøkkeltransistoren og alle dens ledninger (motstander, zenerdioder, dioder rundt). Vi sjekker zenerdioden i basiskretsen (portkretsen) til transistoren (i kretsene på bipolare transistorer nominell fra 6V til 6,8V, i feltet, som regel 18V). Hvis alt er normalt, vær oppmerksom på lavmotstandsmotstanden (ca. 4,7 Ohm) - strømforsyning til standby-transformatorviklingen fra +310V (brukes som sikring, men noen ganger brenner standby-transformatoren ut) og 150k~450k (derfra) til bunnen av standby-tasttransistormodus) - forskjøvet for å starte. De med høy motstand går ofte i stykker, mens de med lav motstand også "vellykkes" brenner ut av strømoverbelastning. Vi måler motstand primærvikling standby trance - bør være ca 3 eller 7 ohm. Hvis transformatorviklingen er ødelagt (uendelig), endrer eller spoler vi transen tilbake. Det er tilfeller når transformatoren, med normal motstand til primærviklingen, viser seg å være inoperativ (det er kortsluttede svinger). Denne konklusjonen kan trekkes hvis du er trygg på brukbarheten til alle andre deler av vaktrommet.
Vi sjekker utgangsdioder og kondensatorer. Hvis tilgjengelig, sørg for å bytte ut elektrolytten i den varme delen av kontrollrommet med en ny, lodd en keramikk- eller filmkondensator på 0,15...1,0 μF parallelt med den (en viktig modifikasjon for å forhindre at den "tørker ut" ”). Vi løsner motstanden som fører til PWM-strømforsyningen. Deretter fester vi en last i form av en 0,3Ax6,3 volt lyspære til +5VSB (lilla) utgang, kobler enheten til nettverket og kontrollerer utgangsspenningene til arbeidsrommet. En av utgangene skal ha +12...30 volt, den andre - +5 volt. Hvis alt er i orden, loddet motstanden på plass.

Sjekker PWM-brikken TL494 og lignende (KA7500).
Mer informasjon vil bli skrevet om de resterende PWM-ene.
Vi kobler blokken til nettverket. På 12. etappe skal det være ca 12-30V.
Hvis ikke, sjekk vaktpulten. Hvis det er det, sjekk spenningen på ben 14 - den skal være +5V (±5%).
Hvis ikke, bytt mikrokretsen. I så fall, sjekk oppførselen til det fjerde benet når PS-ON er kortsluttet til jord. Før kretsen skal det være omtrent 3...5V, etter - omtrent 0.
Vi installerer jumperen fra 16. ben (strømbeskyttelse) til bakken (hvis den ikke brukes, sitter den allerede på bakken). Dermed deaktiverer vi MS gjeldende beskyttelse midlertidig.
Vi lukker PS-ON til jord og observerer pulser på 8. og 11. ben av PWM og deretter på basene til nøkkeltransistorene.
Hvis det ikke er pulser på 8 eller 11 ben eller PWM blir varm, bytter vi mikrokretsen. Det anbefales å bruke mikrokretser fra kjente produsenter (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, etc.).
Hvis bildet er vakkert, kan PWM- og drivkaskaden betraktes som live.
Hvis det ikke er noen pulser på nøkkeltransistorene, sjekker vi mellomtrinnet (drevet) - vanligvis 2 stykker C945 med kollektorer på drivtransistoren, to 1N4148 og kapasitanser på 1...10 μF ved 50V, dioder i ledningene, selve nøkkeltransistorene, lodding av bena på krafttransformatoren og skillekondensatoren .

Kontroll av strømforsyningen under belastning:

Vi måler spenningen til standby-kilden, først lastet på lyspæren, og deretter med en strøm på opptil to ampere. Hvis spenningen på tjenestestasjonen ikke synker, slå på strømforsyningen, kortslutt PS-ON (grønn) til jord, mål spenningene ved alle utganger på strømforsyningen og på strømkondensatorene ved 30-50 % belastning i kort tid . Hvis alle spenninger er innenfor toleranse, monterer vi enheten i huset og kontrollerer strømforsyningen ved full belastning. La oss se på pulseringene. Utgangen PG (grå) under normal drift av enheten skal være fra +3,5 til +5V.

Etter reparasjonen, spesielt hvis det er klager på ustabil drift, måler vi spenningene på de elektrolytiske inngangskondensatorene i 10-15 minutter (fortrinnsvis med en belastning på 40 % av enheten) - ofte "tørker en ut" eller motstanden til utjevningsmotstander "flyter bort" (de står parallelt med kondensatorene) - her og feil... Spredningen i motstanden til utjevningsmotstandene bør ikke være mer enn 5%. Kondensatorkapasiteten må være minst 90 % av den nominelle verdien. Det anbefales også å sjekke utgangskapasitansene på +3,3V, +5V, +12V-kanalene for "tørking" (se ovenfor), og hvis mulig og ønske om å forbedre strømforsyningen, erstatte dem med 2200 µF eller bedre, 3300 µF og fra pålitelige produsenter. Vi bytter ut krafttransistorer "utsatt" for selvdestruksjon (type D209) med MJE13009 eller andre vanlige, se emnet Strømtransistorer brukt i strømforsyninger. Valg og utskifting Bytt gjerne ut utgangsdiodesammenstillingene på +3,3V, +5V kanalene med kraftigere (som STPS4045) med ikke mindre tillatt spenning. Hvis du i +12V-kanalen legger merke til to loddede dioder i stedet for en diodeenhet, må du erstatte dem med en diodeenhet av typen MBR20100 (20A 100V). Hvis du ikke finner hundre volt, er det ikke en stor sak, men du må sette den til minst 80V (MBR2080). Erstatt elektrolytter 1,0 μFx50V i basiskretsene til kraftige transistorer med 4,7-10,0 μFx50V. Du kan justere utgangsspenningene ved belastningen. I fravær av en trimmemotstand, bruk motstandsdelere som er installert fra den første delen av PWM til +5V og +12V utgangene (etter å ha byttet transformator- eller diodesammenstillingene, er det OBLIGATORISK å kontrollere og stille inn utgangsspenningene).

Reparasjonsoppskrifter fra ezhik97:

Jeg vil beskrive hele prosedyren for hvordan jeg reparerer og sjekker blokkene.
Selve reparasjonen av enheten er erstatning av alt som ble utbrent og som ble avslørt ved en vanlig test
Vi modifiserer vaktrommet for å drive på lavspenning. Tar 2-5 minutter.
Vi lodder en 30V variabel fra isolasjonstransformatoren til inngangen. Dette gir oss fordeler som: muligheten for å brenne noe dyrt fra delene er eliminert, og du kan fryktløst pirke på primæren med et oscilloskop.
Vi slår på systemet og sjekker at spenningen på vakt er riktig og at det ikke er pulsering. Hvorfor se etter krusning? For å sikre at enheten fungerer på datamaskinen og at det ikke vil være noen "feil". Tar 1-2 minutter. Umiddelbart MÅ vi sjekke spenningslikheten på nettverksfilterkondensatorene. Det er også et øyeblikk, ikke alle vet. Forskjellen skal være liten. La oss si opp til ca 5 prosent.
Hvis det er mer, er det svært stor sannsynlighet for at enheten ikke starter under belastning, eller slår seg av under drift, eller starter tiende gang osv. Vanligvis er forskjellen enten liten eller veldig stor. Det vil ta 10 sekunder.
Vi lukker PS_ON til jord (GND).
Ved hjelp av et oscilloskop ser vi på pulsene på sekundæren til krafttransen. De må være normale. Hvordan skal de se ut? Dette må sees, for uten belastning er de ikke rektangulære. Her vil du umiddelbart se om noe er galt. Hvis pulsene ikke er normale, er det en funksjonsfeil i sekundærkretsene eller i primærkretsene. Hvis pulsene er gode, sjekker vi (for formaliteter) pulsene ved utgangene til diodesammenstillingene. Alt dette tar 1-2 minutter.
Alle! Enheten vil 99 % starte og fungere perfekt!
Dersom det ikke er pulser i punkt 5 er det behov for feilsøking. Men hvor er hun? La oss starte fra toppen
Vi slår av alt. Ved hjelp av suging løsner vi de tre bena til overgangstransen fra den kalde siden. Ta deretter transen med fingeren og vri den, løft den kalde siden over brettet, dvs. strekker bena ut fra brettet. Vi berører ikke den varme siden i det hele tatt! ALLE! 2-3 minutter.
Vi slår på alt. Vi tar ledningene. Vi kortslutter området der midtpunktet av den kalde viklingen til separasjonstransen var med en av de ekstreme terminalene til denne samme viklingen og ser på pulsene på samme ledning, som jeg skrev ovenfor. Og det samme på den andre skulderen. 1 minutt
Basert på resultatene konkluderer vi med hvor problemet er. Det hender ofte at bildet er perfekt, men amplituden på volt er bare 5-6 (bør være rundt 15-20). Da er enten transistoren i denne armen død, eller dioden fra kollektoren til emitteren. Når du sørger for at impulsene i denne modusen er vakre, jevne og med stor amplitude, lodd overgangstransen tilbake og se på de ytre bena med en oscil igjen. Signalene vil ikke lenger være firkantede, men de skal være identiske. Hvis de ikke er identiske, men litt forskjellige, er dette 100 % feil.

Kanskje det vil fungere, men det vil ikke legge til pålitelighet, og jeg vil ikke si noe om noen uforståelige feil som kan dukke opp.
Jeg streber alltid etter identiteten til impulser. Og det kan ikke være noen spredning av parametere der (de samme svingarmene er der), bortsett fra i den halvdøde C945 eller deres beskyttelsesdioder. Akkurat nå laget jeg en blokk - jeg gjenopprettet hele primæren, men pulsene på ekvivalenten til overgangstransformatoren var litt forskjellige i amplitude. På den ene armen er det 10,5V, på den andre 9V. Blokken fungerte. Etter å ha byttet ut C945 i armen med en amplitude på 9V ble alt normalt - begge armene er 10,5V. Og dette skjer ofte, hovedsakelig etter et sammenbrudd av strømbrytere fra en kortslutning til basen.
Ser ut som en lekkasje sterk K-E ved 945 på grunn av et delvis sammenbrudd (eller hva som enn skjer) av krystallen. Som sammen med en motstand koblet i serie med oppbyggingstrans, fører til en reduksjon i amplituden til pulsene.
Hvis pulsene er riktige, ser vi etter en jamb på den varme siden av omformeren. Hvis ikke - med en kald en, i svingende kjeder. Hvis det ikke er noen pulser i det hele tatt, graver vi PWM.
Det er alt. Etter min erfaring er dette den raskeste pålitelige bekreftelsesmetoden.
Noen leverer umiddelbart 220V etter reparasjoner. Jeg ga opp en slik masochisme. Det er bra hvis det bare ikke fungerer, men kanskje det vil bombe, samtidig som det tar ut alt du klarte å lodde.