I Moskva og Moskva-regionen, fra 15. januar 2014, utføres on-air digital TV-kringkasting kun fra DVB-T2 på UHF-kanalene 24, 30 og 34.

For pålitelig å motta digitale TV-kanaler i byen Zhukovsky, Moskva-regionen, brukte jeg først en aktiv innendørsantenne "Delta", som ikke alltid ga stabil mottak av radiosignalet inne i en bygård.

De beste resultatene ble vist av den tidligere publiserte Triple Square-antennen. Samtidig ble noen ulemper med plassering av en innendørsantenne for pålitelig signalmottak ikke eliminert. For å installere antennen på balkongen som vender mot siden av sendesenteret, ble det gjort en modifikasjon av Kharchenko-sløyfeantennen. Den er flat og plasseres enkelt på veggen på balkongen. Antennen er laget av enkjernet kobberkabel kjøpt i Elektromaster-butikken. For å lage det trengte du en linjal, en tusj, tang, en 60-watts loddebolt og en halvtimes fritid. Isolasjonen fra en kobberkjerne med en diameter på 4 mm ble fjernet bare ved krysset mellom ledningen og loddingen av TV-kabelen.

Beregning av Kharchenko-antennen for DVB-T2-mottak

Siden av en firkant bestemmes enkelt. Det er lik en fjerdedel av bølgelengden ( λ ) av det mottatte radiosignalet.

For den første multipleksen (30. kanal) λ=300000/546(MHz)=549,45(mm). Følgelig siden av torget a=λ/4, a=549,45/4=137(mm).

Denne antennen har en forsterkning (sammenlignet med en dipol) i størrelsesorden 8...10 dB, en bred båndbredde (mottar pålitelig signaler fra 24, 30 og 34 TV-kanaler), er ikke krevende for produksjonspresisjon og passer godt med en koaksialkabel som 75 Ohm og 50 Ohm. Avstand mellom punktene EN Og b, hvor den sentrale kjernen og flettet til fjernsynskabelen er koblet til, ca. 10 mm. Antenneforsterkningen kan økes med 2...3 dB hvis den er utstyrt med en reflektor (laget av metallplate eller netting) plassert parallelt med antenneoverflaten på avstand h=0,21...027λ. Dens dimensjoner bør overstige bredden og høyden på antennestoffet med henholdsvis 5...10 %. På grunn av det lille området på balkongen var jeg mer fornøyd med "dobbelt åtte", men uten reflektor. Den ga høykvalitets mottak av digitale og analoge TV-signaler i UHF-serien.

Som referansemateriale viser tabellen radiofrekvensene til bakkebaserte analoge og digitale TV-kanaler som kan fanges opp på en bakkenettantenne i Moskva og Moskva-regionen.

Frekvensplan for bakkenett analogt fjernsyn i Moskva og Moskva-regionen
Kanalnummer	Kanalfrekvens	Kanalnavn	Merk
		Første kanal	B I (kanal 1-3)
			B I (kanal 1-3)
		Russland 2 (Sport)	B III (kanal 6-12)
			B III (kanal 6-12)
			B III (kanal 6-12)
			UHF (21–69 kanaler)
		Moskva-regionen	UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
		Hjem	UHF (21–69 kanaler)
		Kultur	UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
		Kanal 5 St. Petersburg	UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
			UHF (21–69 kanaler)
Jordbasert digital-TV fra 15. januar 2014 utføres kun med DVB-T2
		Første kanal. Russland 1. Russland 2 (Sport). Russland 24. Kultur. Karusell. Kanal 5 St. Petersburg. NTV. OTR. TVC	UHF (21–69 kanaler)
		Ren TV. Lagret. STS. Hjem. NTV pluss sport. Stjerne. Verden. TNT. TV3. Muz TV.	UHF (21–69 kanaler)
		Sport 1. Søker. Russisk roman. Sundress. Mor og barn. Moskva Trust. Musikk. Komedie. LifeNews. Fotballen vår	UHF (21–69 kanaler)

Lykke til med din tekniske kreativitet!

Radiobølger trenger inn i rommet rundt oss. Vi er alle allerede vant til trådløse teknologier, spesielt Wi-Fi, men ikke alle er fornøyd med dekningen til hjemmerutere. Vegger, trær og andre hindringer svekker signalet. Hvis tilkoblingskvaliteten er ganske egnet for en leilighet, er kraften til ruterne tydeligvis ikke nok for et forstadsområde på flere hundre kvadratmeter. I nærheten av hjemmet, for eksempel i en garasje, vil jeg også gjerne bruke hjemmenettet uten å legge ekstra kabler eller installere kraftig utstyr. Du vet aldri hvor du kan trenge å forsterke radiosignalet! I alle fall vil bruk av en antenne være det enkleste og mest lønnsomme alternativet.

Vi bruker erfaringen fra radioteknikk

Et enkelt stykke leder festet til en antenne kan selvfølgelig forbedre signalet, men ofte vil det ikke fungere. Og alt på grunn av egenskapene til radiobølger. TV-modellen vil heller ikke gi noen resultater for Wi-Fi, siden den er designet for å fungere med TV-sendingsfrekvenser. For å lage den riktige antennen må du vite bølgelengden til signalet du planlegger å forsterke. Formen på enheten bør lånes fra radioamatører. For eksempel har en biquad-antenne lenge etablert seg som en enkel å produsere og pålitelig signalforsterker. Disse kompakte enhetene gir en grei gevinst på 11 dBi og over, mens enhetene som er innebygd i ruteren ikke overstiger 5 dBi.

For personer som er ekstremt langt fra den elektromagnetiske delen av fysikken, kan disse indikatorene dechiffreres som en økning i Wi-Fi-tilkoblingshastigheten flere ganger, samt en økning i tilkoblingsavstanden. Biquad-antennen er retningsbestemt, og dekker en sektor på 40-50° foran seg selv, som er ganske egnet for å koble til en bygning fjernt fra hovedboligen, samt for å lage et lokalt trådløst nettverk mellom faste stasjoner. Ulike håndverkere noterer et stabilt signal i en avstand på 400 til 2500 m, men det er neppe nødvendig med noen titalls meter.

Til butikken med penger eller med loddebolt i hånden?

Det er alltid lettere å kjøpe et ferdig fabrikkprodukt, men prisen på en slik enhet står i forhold til prisen på en ny ruter, og ytelsen er ikke alltid pålitelig. Rimelige modeller fra det vennlige østen er ganske skjøre, og kontaktene og forbindelsene i dem er langt fra perfekte. Hvor kan jeg få tak i en god biquadrat-enhet? En WiFi-antenne kan settes sammen av enhver radioamatør med egne hender. For dette trenger du en loddebolt. Hvis du er kjent med dette verktøyet, vil instruksjonene fortelle deg hva du skal gjøre og hvordan du gjør det.

Biquadrat - en antenne som består av to firkanter laget av ledning eller annet elektrisk ledende materiale. De er plassert i samme plan og koblet sammen på en bestemt måte. Denne kretsen er den viktigste arbeidsdelen av antennen, en vibrator designet for å motta og overføre radiobølger. Det er best å lage et slikt antenneelement fra et stykke enkjernet kraftkobbertråd med et tverrsnitt på minst 2 mm 2.

Tykkelsen avhenger snarere av de valgte antennedimensjonene, antall monteringer og bruksbetingelser. Dette påvirker bare styrken på strukturen, og ikke kvaliteten på signalet, så det er bedre å velge basert på de planlagte dimensjonene og tilgjengeligheten av materiale. Den enkleste hjemmelagde biquad-antennen er kun satt sammen fra en krets koblet til en koaksialkabel, som vist i figuren ovenfor.

Ytterligere materialer og verktøy

Selvfølgelig, for å forbedre kvaliteten på antennen, vil det være nødvendig med ytterligere deler. En plate laget av et hvilket som helst elektrisk ledende materiale er egnet som reflektor de eneste kravene er slitestyrke og styrke. Selv en CD eller aluminiumsfolie som brukes i matlaging for baking vil fungere. Det viktigste er å feste den på en flat, solid base laget av tre eller plast, hvor resten av antennedelene skal installeres. I tillegg trenger du dielektriske festemidler for å feste antennen godt i forhold til reflektoren, samt en motstand på 50 ohm.

En spesiell plugg lar deg koble enheten til ruteren, som du må kjøpe i butikken. Hvis ruteren ikke har kontakter, som de fleste rimelige modeller, må du demontere den og lodde kabelen direkte til brettet. Husk at slike handlinger med ruteren vil ugyldiggjøre garantien, og alt ansvar for slike handlinger vil falle helt på deg. De resterende materialene kan velges lokalt fra det som finnes i hjemmehåndverkerens spiskammer.

Som det fremgår av ovenstående, er et obligatorisk verktøy en loddebolt, noe loddemiddel og flussmiddel. En linjal med millimeterinndelinger vil tillate deg å opprettholde de nøyaktige dimensjonene til produktet, og tang eller tang vil være nødvendig for å nøyaktig bøye ledningen til en kontur. En kniv og sidekuttere (nippers) vil være nødvendig for å jobbe med kabelen, og når du borer hull trenger du en drill eller skrutrekker og en bor.

Nybegynnere kan synes det er vanskelig å lodde, men husk at mestring kommer med tiden. Du må utføre alt arbeid med et oppvarmet loddejern sakte, observere sikkerhetstiltak og alle nødvendige trinn for ikke å bli brent og opprette en sterk forbindelse. Før du bruker et elektrisk apparat, er det viktig å kontrollere integriteten til huset, kabelen og pluggen.

Beskytt arbeidsbenken mot mulig skade fra smeltet loddemetall eller varme flussdråper ved å dekke det med et treskjold eller spesielt brannsikkert materiale. Ikke la en varm loddebolt stå uten tilsyn, selv etter at den er slått av. En oppvarmet enhet kan forårsake brann på overflater og gjenstander laget av brennbare materialer. For de som holder en loddebolt i hendene for første gang, anbefales det å lage flere koblinger på gjenværende materiale eller biter av lignende ledning for å få taket på det.

Noen formler

Før vi starter arbeidet vil vi gjøre en liten beregning av biquad-antennen. Rekkevidden til de fleste Wi-Fi-rutere, i henhold til IEEE 802.11n-standarden, er 2,4 GHz. Ved å bruke formelen for bølgelengde, hastighet og frekvens deler du lyshastigheten på frekvensen. 0,1249 m eller 125 mm er omtrent den størrelsen vi trenger, noe som betyr at siden av antennefirkantene må være et multiplum av denne eksakte avstanden for å operere i ønsket rekkevidde. For den lille antennen som er beskrevet her, ble det valgt en avstand på 32 mm. Selvfølgelig vil en flerfoldig økning i denne avstanden føre til et forbedret signal over et større dekningsområde.

Optimal reflektor

Det var mange ideer om hva som skulle brukes som reflektor, men for denne størrelsen var et tomt kretskort på 10 x 10 cm optimalt. For det første forenklet dette koblingen av koaksialkabelflettingen til reflektoren. Ved hjelp av vanlig loddemetall er kabelen godt installert på ønsket sted. For det andre tilfredsstiller tekstolittens stivhet helt dimensjonene til produktet og lar deg eliminere behovet for ekstra festemidler. Problemer ved bruk av en modell av denne størrelsen kan oppstå hvis dimensjonene ikke er nøyaktig observert, så alle handlinger utføres ved hjelp av en millimeterlinjal.

Framgang

En hjemmelaget biquad-antenne for wifi er ganske enkel å lage. I midten av kretskortet eller annen passende metallplate må du bore et hull som er lik diameteren på koaksialkabelen eller litt større. Kabelen skal strippes 2,5 cm fra toppisolasjonen og føres forsiktig inn i hullet i platen. Den øvre skjermingsflettingen eller kabelhuset er loddet langs hele omkretsen. Kabelen må passe tett inn i girkassekortet, for bortsett fra det har denne modellen ikke fester for antennen. Du kan i tillegg bruke et metallrør for å styrke strukturen, dette gjelder spesielt hvis du bestemmer deg for å øke størrelsen på antennen.

Antenneplassering

En biquad vibrator vil kreve 256 mm kobbertråd. Du kan markere bøyene hver 32. mm med en tusj og ta litt mer wire for å kutte av overflødig på enden. Eller du kan bøye et nøyaktig oppmålt stykke ledning nøyaktig på midten hver gang. Endene må loddes forsiktig og flyttes bort fra det motsatte hjørnet med 2 mm, du kan også la tilkoblingen av endene stå til neste trinn.

Det siste trinnet er å lodde forbindelsene mellom biquad vibratoren og kabelen. Overvåk plasseringen i forhold til reflektoren, bør avstanden mellom dem holdes på ca. 15 mm gjennom hele planet. Dette gapet har blitt målt eksperimentelt av forskjellige testere. Hvis du har utstyret, kan du personlig søke etter den optimale avstanden med den beste koeffisienten for en spesifikk modell.

Det er ingen grense for perfeksjon

Pek antennen mot arbeidsområdet og koble den til ruteren med en spesiell plugg, eller installer den direkte på arbeidsbrettet med et loddebolt. En økning i Wi-Fi-signalrekkevidden vil ikke ta lang tid å komme frem. Hva annet kan gjøres for å øke kraften til antennen, i tillegg til å øke størrelsen? De som allerede har bygget noe lignende kan være interessert i en dobbel eller trippel biquad-antenne. Med egne hender oppnår håndverkere signalforsterkning med 2 og 4 dBi mer, og dette er en håndgripelig forbedring.

Dette gjøres ved å øke antall firkanter og følgelig arealet til reflektoren (metallgirkasse). Håndverkere lager også bueformede eller sirkulære antenner basert på en biquadrat, hvor hovedregelen i produksjonen er å strengt tatt holde en avstand på 15 mm fra reflektoren over hele enhetens område. Det er også verdt å nevne at trådkryssinger bør isoleres slik at det ikke blir lederforbindelser.

Stedene der biquad-antennen er installert kan være svært forskjellige. Oftest er slike produkter montert på vinduer eller utenfor bygningen. En plastbeholder er perfekt for å beskytte en liten modell som den som er beskrevet ovenfor fra elementene. Signalforsterkningen oppnådd med en biquad-antenne samsvarer med, og overgår noen ganger, fabrikkproduserte modeller.

Jeg vil gjerne presentere for din oppmerksomhet et antennealternativ for langdistansemottak av digital kringkasting. Selvfølgelig er det ingenting fundamentalt nytt i produktet mitt, men kanskje noen vil finne ideen om å kombinere en forsterker med en antenne nyttig. Kharchenko-antennen er attraktiv først og fremst for sin enkle produksjon, gode repeterbarhet, tilstrekkelig bredbånd, grei forsterkning (opptil 9 dB med reflektor er oppgitt, men jeg har fortsatt ingenting å måle med) med små dimensjoner. Etter min mening fungerer den bedre enn den kjente "tørketrommelen".

Så, om årsakene som førte til ønsket om å lage dette verket. I byen vår er det selvfølgelig et tårn som den første digitale multipleksen sendes fra og de lover å slå på den andre (i to år nå), men jeg vil ha det her og nå, som mange. I en naboby har den andre pakken vært slått på lenge, men her mottas den selvfølgelig ikke på en innendørsantenne, og til og med på en ekstern uten forsterker. Jeg hadde en slik antenne i hagen, jeg ga den nylig til en nabo i bytte mot materiale, så jeg fikk muligheten til å vise hvordan jeg lager den.

Produksjonen krever ikke materialer som er mangelvare, selv om det å kjøpe alt vil være billigere enn fabrikkprisen, for ikke å nevne de superannonserte med løfte om å motta 80(?) kanaler (det er noen, jeg leste om dette svindel meg selv).

Materialer:
1. Kabelstykke 4x16mm² - 1,5m.
2. Et stykke SIP-tråd – 1,5-2m.
3. Aluminiumsplate 1-1,5 mm tykk. 60x200mm. (Jeg kuttet den fra en gammel panne)
4. Antenneforsterker fra "tørketrommelen".
5. Klemmer for å feste antennen til masten.
6. Silikonforsegling
7. Og selvfølgelig kabel og plugg.
8. Liten koblingsboks.
9. M5 skruer (forsenket hode) med muttere og skiver - 2 stk.

Verktøy:
1. Hacksag for metall
2. Metallsaks
3. Drill (jeg brukte en manuell)
4. Bor 1,5 og 5 mm.
5. Rett fil eller flat fil.

Først av alt beregner vi antennen vår. Uten å bry meg for mye tok jeg data om frekvensene jeg var interessert i fra. I min by er dette 602 MHz (kanal 37) av den første pakken og 770 MHz (kanal 58) av den lovede andre. Jeg er interessert i dataene fra naboene -546 MHz (kanal 30) første og 498 MHz (kanal 24) andre multiplekser, så jeg skal lage en antenne på dem. Jeg koblet de resulterende frekvensene, mer presist gjennomsnittsfrekvensen, inn i en online kalkulator og fikk de nødvendige dimensjonene.

På neste trinn, klargjør materialet - stripp kabelen

og SIP for å få bar ledning.

Vi trekker ut et stykke aluminiumsplate fra en gammel panne.

Ved hjelp av en tang bøyer vi "åttetallet" på antennen fra en 16 mm² (ø5,1 mm) kabelkjerne.

Vi overlapper skjøten til figuren åtte, sliper av halve diameteren med en fil.

Vi borer ø1,5mm skjøter for nagler.

Vi nagler aluminiumslister 7 mm brede og 50 mm lange (med margin) til kabeltilkoblingspunktet.

Vi bøyer stripene slik at forsterkeren kan festes til dem ved hjelp av skruer.

I stripene borer vi ø5mm hull til forsterkerens festeskruer, grovt sett lokalt, bruker selve forsterkeren som mal, holder en avstand på 10mm (eller hva som er nødvendig ifølge beregninger) mellom platene. Vi forsenker hullene til en diameter på 7 mm (diameteren på det forsenkede skruehodet).

Jeg vil kalle neste trinn hån mot forsterkeren.

Forsterkeren i denne utformingen er ikke en luksus, men et middel til å skyve et svakt signal gjennom en kabel, der det vil dempe i den første meteren, til mottakeren.

Siden dimensjonene ikke passet inn i koblingsboksen, men den måtte settes inn, var kantene og standard kabelfeste ganske enkelt en barbarisk metode - metallsaks - kuttet til ønsket størrelse, og et hull ble boret i midten av brett for en festeskrue. De vitale organene til forsterkeren ble ikke skadet under denne henrettelsen.

Antennereflektoren er laget på samme måte i henhold til nettbaserte beregninger. Rammene er bøyd fra samme kabelkjerne som antennen. Den store rammen er buet i henhold til de beregnede dimensjonene til reflektoren, og den lille er beregnet på å feste antennen til masten, brakettene (metallisolatorene) til antenneplaten, og samtidig øke stivheten til arrayet .

Vi kobler rammene sammen med en stripe av aluminium, etterfulgt av å krympe dem med en tang.

Vi får følgende konstruksjon:

Gitteret er laget av enkle SIP-kjerner, vekselvis viklet rundt langsidene av rammene med en stigning på 10 mm.

For å opprettholde gitterstigningen og størrelsen (for å stramme sidene på reflektoren til et "timeglass"), anbefaler jeg å lage en mal fra en 10 mm lekt, og skjære ut utskjæringer i den slik at rammene kan tilpasses. Ved et mirakel har jeg fortsatt den gamle malen (den fungerte som fôr for benet på en kommode i to år), så jeg viser ikke hvordan jeg lager den, og det er forståelig.

Som et resultat ser reflektoren slik ut:

Minner om et kjøleskapsgitter.
Generelt kan du selvfølgelig klare deg uten en reflektor, men i mitt tilfelle var det ikke nødvendig å øke signalet til den fjerne stasjonen så mye som å svekke signalet til den nære, selv om den ekstra gevinsten (etter min mening, et feil uttrykk for en antenne, eller rettere sagt retningskoeffisienten) ville ikke skade.

Forbindelsen mellom antennen og reflektoren er laget på braketter ("metallisolatorer") laget av aluminium.

Alle permanente koblinger er laget med nagler laget av en enkelt SIP-kjerne.

Hvis det ikke er standard feste (alt unødvendig er allerede kuttet av og loddet), lodder vi ganske enkelt reduksjonskabelen til forsterkerkortet.

Deretter gjemmer vi forsterkeren i en koblingsboks, og på grunn av de tøffe værforholdene ved drift, belegger vi alle skjøter og hull med silikonforsegling.

Vi nagler antenneplaten gjennom brakettene til reflektoren, og vi får det ferdige produktet:

Tilgang til mobilt Internett er nødvendig for mange mennesker fordi det lar dem raskt løse aktuelle problemer i betydelig avstand fra hjemmet. Imidlertid kan Internett-tilkoblingsoperatører ikke alltid tilby tjenester av høy kvalitet til sine forbrukere av den grunn at pålitelig kommunikasjon bare opprettes i et område med pålitelig mottak, som er begrenset av senderkraft, terreng og avstand.

Du kan forbedre kvaliteten på det digitale signalet og øke mottaksområdet ved å koble til en antenne. Det er ikke vanskelig å kjøpe det i en butikk eller lage det selv.

Blant fabrikkantennemodellene er det lett å finne kraftige enheter med forbedret ytelse. Men ganske ofte kan du klare deg med en enkel design, satt sammen av improviserte midler med egne hender takket være den populære utviklingen av Kharchenko. Når det gjelder utgangsparametere, sikrer den ganske pålitelig driften av mobile enheter, og skaper en gevinst på opptil 3÷4 desibel selv uten reflektor, og med bruken - opptil 9.

Nødvendig verktøy og materialer

For å lage en Kharchenko-antenne for et 3G-modem med egne hender, kan du klare deg med et minimalt sett med enheter og verktøy som nesten alle hjemmehåndverkere har.

Fra materialene trenger vi:

• et stykke kobbertråd 30 cm langt, som kan kjøpes i en butikk i en klemme;
• et lite stykke koaksial TV-kabel fra en til to meter;
• plasthette fra en flaske vann eller husholdningskjemikalier;
• tinn, folie eller brukt DVD-plate;
• linjal, blyant eller markør for merking;
• kabel kutte kniv;
• tang eller liten skrustikke for å bøye ledningen;
• lim av hvilket som helst merke for plast - du kan lage et hjemmelaget ved å løse opp vanlig polystyrenskum i AI-95 bensin eller aceton i bunnen av en glasskrukke eller glass.

Design og dimensjoner av Kharchenko-antennen

3G-modemet opererer med en frekvens på 2100 megahertz, som tilsvarer en bølgelengde på 143 mm. I praksis er det fortsatt modeller som er laget for 900 MHz eller som bruker en kombinert modus, men de mister allerede sin relevans.

Hovedkomponentene til antennen er:

• en vibrator som bølger av elektromagnetiske oscillasjoner sendt av 3G-operatørens sender induseres og induseres til;
• antennekabel med en matchende enhet som overfører det induserte signalet fra vibratoren;
• signaloverføringsenhet fra kabelen til modeminngangen;
• reflektor som eliminerer interferens og reflekterte signaler for å øke mottakseffekten.

Krav til vibratorer

Type metall

Antennen er vanligvis laget av kobber eller aluminium. Hjemme, gitt vibratorens lille størrelse, er det lettere å koble ledningene ved lodding. Derfor dveler vi ved kobber uten engang å vurdere en rekke andre fordeler.

Form og tverrsnittsareal

La oss umiddelbart ta forbehold om at du kan ta en tykkelse på 2,3 mm (seksjon 4 mm kvadratisk), noe som vil redusere mottakshastighetene litt. I ekstreme tilfeller er det tillatt å installere med et tverrsnitt på 2,5 mm kvadrat, men dette vil allerede forverre signalet og øke dempningen. Selv om dette er ganske akseptabelt for noen områder.

Hoveddimensjoner

I forhold til figuren ovenfor er alle indikatorer oppsummert i en tabell.

Betegnelse og parameter	Størrelse i mm
	50 ohm	75 Ohm
L1, siden av torget fra utsiden	35,8	35,7
L2, firkantet side innvendig	34,2	34,4
L3, total lengde	100,3	95,5
L4, bredde	50,1	52,1
L5, avstand ved loddepunkt	2,1	1,8
D, avstand mellom vibrator og reflektor	16,4	17,4
B, reflektorbredde	143	143
N, reflektorlengde	143	143

Dimensjonene gitt i tabellen er den optimale løsningen for praktisk produksjon. Imidlertid er det rett og slett umulig å vedlikeholde dem hjemme med en slik presisjon, og det gir ingen mening når det brukes på en hjemmelaget antenne.

Det er ganske nok å opprettholde alle dimensjoner med en nøyaktighet på 1 mm, og for å motta et godt signal bør du være oppmerksom på symmetrien til rutene og samme størrelse på sidene.

Kabelkrav for Kharchenko-antennen

Hovedforskjellen som en hjemmemester kan støte på, er verdien av bølgeimpedansen, som kan være 75 eller 50 ohm.

For å redusere strømtap er det bedre å bruke en kabel med lavere motstand. Den er nærmere i elektriske egenskaper, bedre tilpasset, og gir mindre signaltap.

Når du bruker en av disse kabeltypene, er det imidlertid bedre å designe de mekaniske dimensjonene til vibratoren mer nøyaktig for den. Da vil tapet av signalkraft være minimalt.

Reflektordesignfunksjoner

Enhver metallplate kan tjene som en skjerm. Det kan kuttes med saks fra tinn eller fra en gammel aluminiumspanne, eller til og med laget av et stykke kryssfiner eller papp og dekket med folie. Det blir ikke mye forskjell. Hvis bare det blokkerte forstyrrelsen fra en hvilken som helst retning.

Vi foreslår at du bruker en unødvendig DVD-plate for Kharchenko-antennen. Den ene siden av den er dekket med aluminiumsfolie og gjør en utmerket jobb med å reflektere bølger. I tillegg har den et estetisk utseende og forenkler arbeidet betraktelig.

Vi trenger bare å smøre den med lim og feste den til enden av innsatsen - en hette fra en plastflaske, justere avstanden til vibratoren fra reflektoren ved å legge til ekstra skiver eller kutte av overflødig tykkelse.

Når du monterer, vær oppmerksom på parallelliteten til planene til vibratoren og reflektoren.

Hvordan sette sammen en Kharchenko-antenne for et 3G-modem

Lage en vibrator

Hovedoppmerksomheten bør være fokusert på kvaliteten på dimensjonene - å sikre maksimal symmetri av strukturen. For å gjøre dette er det viktig å gjøre alle flatene til rutene nøyaktig like, noe som kan gjøres ved å:

1. foreløpig merking av ledningen med en markør;
2. ved hjelp av en kontrollmal av en viss lengde.

I den første metoden plasseres en tang på trådmarkeringene, og sistnevnte bøyes for hånd i en vinkel på 90 grader, og kontrollerer bøyningen langs torget.

For den andre metoden må du bite av et stykke ledning som er litt større enn siden av firkanten, som vist på bildet, og deretter skjerpe det med en fil til kontrollstørrelsen.

Den forberedte malen sammen med ledningen plasseres i kjevene på tangen slik at den ene enden, sammen med ledningen, hviler på en hard overflate, og den andre faller sammen med utgangsplanet til kjevene (posisjon nr. 1).

Når ledningen til slutt er bøyd, fjernes det gjenværende stykket med sidekuttere.

Det tas en kontrollmåling av kantene for å sikre strukturens symmetri og plasseringen av alle sider i samme plan med kontroll ved hjelp av linjal.

Koble til kabel og reflektor

I midten av en plastflaskekork eller med en kniv, skjær et tett hull langs diameteren på kabelen og sett inn enden. Deretter kuttet vi den fra hverandre, og eksponerte den sentrale kjernen med en skjerm for fortinning og lodding.

Koble ledninger med et hjemmelaget loddejern "Moment" er vist på neste bilde.

Når lodding er fullført skyves dekselet over kabelen på vibratoren. Styrken til forbindelsen deres kan styrkes ved å bruke lim og lage små kutt med en nålefil i plasten til korken.

DVD-platen settes inn i kabelen gjennom det sentrale hullet og limes enkelt på endesiden av pluggen. I vårt design har reflektor og vibrator ingen elektrisk kontakt med hverandre.

Metoder for å overføre et 3G-signal fra en antenne til et modem

Antennevibratoren vi satte sammen med reflektoren sørger for normal mottak av den elektromagnetiske bølgen til 3G-signalet gjennom luften fra senderen og leder energien gjennom koaksialkabelen. Deretter gjenstår det å fange det med modemet.

Dette problemet kan løses på to måter:

1. lag en direkte metallforbindelse av koaksialkabelledningene direkte til modemkortet;
2. bruk den opprettede Kharchenko-antennen som en mellomliggende forsterkningskobling og, med dens hjelp, overføre det mottatte signalet til den innebygde antennen til modemet.

Metode for å overføre informasjon over en kablet kanal

Her kan to alternativer brukes når du er på et modem:

1. det er en kontakt for tilkobling til en ekstern antenne;
2. eller det eksisterer ikke.

Valg 1

Du må lodde endene av koaksialkabelen til den andre halvdelen av kontakten og koble antennen gjennom den.

Alternativ nr. 2

For å koble utgangen fra en koaksialkabel direkte til modemkortet, må du ikke bare demontere sistnevnte, men også lodde den sentrale kjernen med skjermskallet til sporene til mikrokretsen.

Dette komplekse tekniske arbeidet må utføres nøyaktig, sikkert og i samsvar med teknologi. Du kan bare begynne med det hvis du har den nødvendige erfaringen. Ellers kan modemet mislykkes, og da må du kjøpe det igjen.

En erfaren håndverker som vet hvordan man jobber med elektroniske mikrokretser vil løse dette problemet på egen hånd, og vi foreslår at alle andre tar en annen vei.

Metode for å overføre informasjon over en trådløs kanal

For å implementere denne metoden loddes elektroder til utgangsendene av koaksialkabelen, som fungerer som en generatorenhet og sender ut en mottatt og forsterket elektromagnetisk bølge direkte til modemantennen.

Vi gjør en omgang med en hvilken som helst tråd langs den ytre omkretsen av modemkassen og måler lengden med en linjal. Jeg fikk 70 mm. Legg til 5 mm og skjær ut to strimler på 75 mm lange og 45 og 27 brede fra kobberfolie eller tinn fra en blikkboks.

Vi bøyer den brede platen for den sentrale kjernen til formen på modemet, og for skjermen - til en halvsirkel og lodder dem til Kharchenko-antennen.

Vi trekker oppmerksomhet til fraværet av elektrisk kontakt med opprettelsen av et luftgap mellom dem.

Ellers, som vist på bildet, oppstår en kortslutning i utgangskretsene, som slår av hjemmets elektriske ledninger, og i vårt tilfelle vil signalet fra antennen bli blokkert og vil ikke gå gjennom til modemet.

Digital-TV sendes i UHF-området. Derfor kan du bruke nesten hvilken som helst UHF-antenne. Men jeg trengte enkel, lett repeterbar og sterk UHF antenne område.
Slik at du kunne bære den med deg, og noen ganger ville du ikke ha noe imot å gi den til folk for et lite beløp.

Grunnlaget ble hentet fra den berømte " åtte“, med den forskjellen at jeg brukte den uten reflektor.
Materialet for antenneplaten kan være et hvilket som helst ledende materiale med passende tverrsnitt. Det kan være kobber- eller aluminiumstråd med en tykkelse på 1 til 5 mm, et rør, stripe, samleskinne, hjørne, profil... Jeg tok kobbertråd med en diameter på 3 mm. Lett å lodde, lett å bøye under montering, lett å rette ut hvis den bøyes.
Den ytre siden av firkanten er 14 cm, den indre siden er litt mindre - 13 cm på grunn av at midten av de to rutene ikke møtes, ca 2 cm fra hjørne til hjørne.

Så hvis du ikke lager en antenne av ledning, mål den på denne måten - toppsidene er 14 cm, sidene er 13.

Alle størrelser er omtrentlige. Ikke vær redd for å bli forvansket eller gjøre feil. Planene våre inkluderer ikke å lage en antenne som oppfyller alle standarder. Vi trenger en enkel, men arbeidshest. En surrogat, men pålitelig. Surrogat fordi:
1 . Personlig kunne jeg definitivt ikke beholde størrelsene.
2 . Det er ingen reflektor.
3 . Jeg tok en 50 ohm kabel i stedet for 75 ohm, men med en tykk flette. Venner brukte vanligvis denne kabelen til bilantenner for 27 MHz radiostasjoner.
Likevel fungerer antennen ganske bra.

Et digitalt signal har en særegenhet, enten eksisterer det eller ikke. Ved mottak av analogt fjernsyn ble forskjellige kanaler vist med ulike nivåer av forstyrrelser, og når de ble fjernet økte snønivået på skjermen ganske enkelt til signalet forsvant helt. I digitalt er signalet nesten likt på alle kanaler og hvis det er mottak, så er det alle kanaler.
Jeg har testet denne antennen på mer enn et dusin TV-er i vår region.

Så. Vi måler et stykke med en total lengde på 112 cm og bøy ledningen. Den første delen er 13 cm + 1 cm for løkken (for styrke). Den andre og tredje er 14 cm hver, den fjerde og hælene er 13 cm hver, den sjette og den syvende er 14 cm hver, og den siste åttende er 13 cm + 1 cm avstivningsløkke.

Vi striper 1,5 - 2 cm i begge ender, vrir de to løkkene bak hverandre og lodder deretter skjøten. Dette vil være én kabeltilkoblingsstift. Etter 2 cm en annen. Det spiller ingen rolle hvor den sentrale kjernen eller fletten skal loddes.

Loddeavstand 2 cm

Jeg tok ca tre meter kabel. I de fleste tilfeller er det nok hvis du ikke gjør det for deg selv personlig. For deg selv, mål ut så mye du trenger.

Jeg strippet kabelen fra antennesiden med to centimeter, til pluggen - 1 cm hvis pluggen er som på bildet. Du kan ta hva som helst, sterkere.

Avisolering av kabelen

Pluggen ble renset med en fil og en skalpell.

Etter forseglingen fylles begge loddepunktene med lim fra en pistol. På pluggen helles først varmt lim inn i loddeområdet og inn i plasthetten, med en reserve kan deretter fjernes. Deretter, før limet avkjøles, kommer alt raskt sammen. Du kan ikke gnage et slikt ledd med tennene. Pålitelig og samtidig fleksibel.

Loddingen på selve antennen er også fylt med lim, men for stivheten til strukturen tas en ramme - ethvert lokk, boks, .... Jeg tok korken fra en 20-liters vannflaske, som jeg hadde samlet en tilstrekkelig mengde av. Hvis du lager en antenne som meg for masseproduksjon, er det bedre å umiddelbart bruke vanlige materialer som bokstavelig talt ligger under føttene dine for bedre repeterbarhet av antennen. Hvis antennen er laget i en enkelt kopi for rask nagling, trenger du ikke fylle noe i det hele tatt.

Resultatet er et slikt design som kan festes hvor som helst - på en gesims, på en gardin, på en vindusramme. For å gjøre dette kan du ha med deg et stykke ledning, et par skruer, et par pinner ...

Antennemontering

Hvis antennen er bulket under overføring, kan den enkelt og uten skade justeres. Dette er kanskje dens viktigste fordel.
Jeg har ikke alltid dette designet med meg, men bare når jeg mottar en spesifikk bestilling om å koble til en DVB-T2 digital TV-tuner. Den passer lett med verktøyet i ryggsekken.

Det er mer praktisk å lage flere antenner samtidig. Tar kortere tid.

Slik fikset min venn antennen ved å bruke den som utendørs. Tårnet ligger ca. 9 km unna. Mottak er pålitelig til tross for antennens enkelhet.