Kā izjaukt ss 667 q5 lukturīti. Viltus lukturītis ar tālummaiņu uz CREE diodes. Kāpēc saplīst lukturīši?

Sveiki visiem! Atsauksmes par Mysku par šo lukturīti vai šokētāju mudināja mani iegādāties to kā suņu atbaidītāju. Ierīce pie manis atnāca daļēji strādājoša: lukturītis spīdēja, amortizators dzirksteļoja, bet akumulators nelādējās no elektrotīkla. Tāpēc laterna tika izjaukta, kā rezultātā es pats biju nedaudz šokēts par tās iekšējo saturu, lai gan pieņēmu, ka ieraudzīšu ko līdzīgu. Mans apskats ir papildinājums esošajām atsauksmēm, tas ir, šī lukturīša-šokera iekšējās struktūras apraksts.

Es nopirku lukturīti pēc pārskatīšanas, šis bija mans otrais pasūtījums no TinyDeal. Pasūtījums pie manis atnāca pēc aptuveni 50 dienām, “vienkāršā” (kā pasta darbinieki izteicās) sūtījumā bez reģistrācijas - par šādām pakām pasta paziņojumi netiek sūtīti pat adresātiem. Pirmo reizi saņēmu šādu paku.

Atnesu mājās, izpakoju, apskatīju, pārbaudīju. Lukturis strādā, amortizators diezgan skaļi dzirksteles, kas man bija vajadzīgs. Starp defektiem es uzreiz pamanīju plaisu uz plastmasas stikla, kas nosedza lukturīti, un vispār pats stikls bija nedaudz duļķains. Es pakratīju laternu – likās, ka tajā nekas nav vaļīgs.

Es neviļus pārbaudīju amortizatoru uz sevi, kad vienu reizi nospiedu pogu "Start", nepārliecinoties, ka "šokēšana" ir izslēgta. Sagadījās, ka es turēju laternu aiz ķermeņa, un mana roka nedaudz pieskārās laternas “kronim”. Elektrības trieciens bija diezgan spēcīgs, bez dzirksteļaizlādes, un tas iedūrās vainaga plastmasā, jo es nepieskāros kontaktplāksnēm. Mani vairākkārt ir šokējis sprieguma avoti no 110 voltiem līdz 30 kV (rētas joprojām ir palikušas), un kopumā es neesmu ļoti jutīgs pret to, jo manu pirkstu āda ir diezgan raupja. Luktura “šokējošo” efektu vērtēju kā diezgan spēcīgu, aptuveni vienādu ar elektrošoku no 220 voltu tīkla. 380 volti mani pārsteidza tikai vienu reizi, un tas, iespējams, bija visbīstamākais gadījums. Šajā šokētājā esošie kilovolti ir paredzēti tikai redzamam efektam un drēbju caurduršanai. Ja mērķis ir šokēt, nevis dzirksteles, tad pietiktu ar 500 voltu spriegumu, ņemot vērā, ka strāva ievērojami palielināsies. Nu, vieta, kur tiek pielietota strāva, ir ļoti svarīga.

Nedaudz paspēlējies ar lukturīti, nenovedu to līdz galam, kad akumulators būtu pilnībā izlādējies, bet tomēr nolēmu to uzlādēt: interesanti, kas notiek, kad lukturi uzlādēšanai pievieno elektrotīklam. Izrādījās – nekā! Pavisam nekas! Gaismas diode lukturīša roktura galā neiedegas, un pēc visiem norādījumiem uzlāde nenotika. Labi, es pārbaudīju vadu (kurš izdomāja vadu tik īsu uztaisīt?!) - vads ir kārtībā. Tātad, kāpēc tas netiek uzlādēts? Es noklikšķināju uz slēdžiem - rezultāts bija nulle. Pārskatā teikts, ka uzlāde no tīkla notiek tikai tad, kad slēdzis roktura galā atrodas pozīcijā “Ieslēgts”, bet manā gadījumā nekas nemainījās.

Bez lielas vilcināšanās es atskrūvēju divas skrūves, kas nostiprina lukturīša plastmasas aizmuguri pie metāla. Ar nelielu piepūli noņemu šo plastmasas daļu no laternas. Un tur…

Es fotografēju pēc tam, kad biju visu izjaucis, tāpēc daži fotoattēli šķiet "uzlaboti".

Sen nebiju redzējis tādu kolhozu... vadi no spailēm lādēšanas vada pieslēgšanai pielodēti pie kondensatora un uz kondensatora spailēm karājas taisngrieža komplekts. Vadi no taisngrieža komplekta izejas nonāk dziļi ierīcē.

Kondensatora korpusa materiāls pat sabruka pārmērīgas svina lieces dēļ.

Un galvenais, ka tas viss nav izolēts ar neko, pat ne tikai elektriskās lentes rullīti virs vadītāja ar taisngriezi. Ja uzskatāt, ka vadi ir plāni un izolācijas kvalitāte necieš, tad diezgan droši var sagaidīt īssavienojumu un uguņošanu. Drošinātāja nav. Īssavienojumu lukturīša iekšpusē var izraisīt arī pašvītņojošās skrūves, kas izvirzās lukturīša iekšpusē un nostiprina aizmugurējo vāciņu. Labi, ka vismaz vadu savienojumi ar augstsprieguma pārveidotāju ir izolēti, vajadzēja pārbaudīt, kas tur ir, lodēšana vai savīšana, bet es aizmirsu to izdarīt.

Tālāk mēs rūpīgāk aplūkojam aizmugurējā vāciņa iekšpusi un atklājam, ka uzlādes indikators ir pielodēts caur rezistoru pie spailēm, tas ir, tai jāiedegas nekavējoties, kad tiek pievienota ārēja barošana, un jāpaliek ieslēgtam visu laiku, kamēr ir ieslēgts lukturis. savienots ar tīklu. Pārskatā teikts, ka LED nodziest, kad akumulators ir uzlādēts - vai tiešām tajā laternā ir uzlādes kontrolieris? Kaut ko šaubos, varbūt recenzijā ir kāda neprecizitāte? Nu ir skaidrs, ka slēdzis nav jāpārslēdz uz “Ieslēgts”, lai uzlādētu, tas ir savienots ar augstsprieguma ģeneratora ķēdi, nevis akumulatora uzlādi.

Bet kāpēc gaismas diode neiedegas, kad tiek pieslēgta ārēja barošana? Maz ticams, ka tas ir bijis tāds bojāts kopš jaunā. Ā... Lūk, tā lieta... LED kopā ar vadu, kas iet uz taisngriezi, vienkārši stulbi nokrita no spailes: slikta lodēšana. Nu, tagad ir skaidrs, kāpēc nav uzlādes un LED neiedegas. Es to pielodēšu.

Bet, tā kā es laternu daļēji izjaucu, es nevarēju pie tā apstāties. Turklāt es jau redzēju plastmasas cilindra galu, kura iekšpusē gāja divi vadi. Es uzminēju, ka tas ir 400KV augstsprieguma ģenerators, kā teikts tā aprakstā Aliexpress (pārskats). Bet ja šeit ir sprieguma pārveidotājs, tad kur ir akumulators? Es pavilku sprieguma pārveidotāju pret sevi - tas īsti nepretojās, un es nolēmu, ka augstsprieguma vadi ir pietiekami gari, lai es varētu noņemt pārveidotāju. Un tiešām, es to izņēmu, bet tikai kopā ar sprādzienbīstamajiem vadiem, kas izrādījās ļoti īsi un kurus es, izrādās, izrāvu no lukturīša “vainaga”. Tas gan bija pārsteigums, jo man likās, ka sprādzienbīstamie vadi ir pielodēti pie kontaktiem, bet izrādās lodēšana šajā gadījumā (ķīniski) ir nepieejama greznība.

Nu rāvu ārā un rāvu ārā... Sprādzienbīstamos vadus bez tālākas demontāžas nav iespējams salikt atpakaļ, tāpēc turpinu ķidāt laternu. Roktura sānos redzama plastmasas detaļa - pogas un slēdža turētājs, nostiprināts ar fiksējošo gredzenu.

Katram gadījumam sagriezu sprādzienbīstamos vadus, starp to galiem atstājot apmēram 1 cm atstarpi - ja nolemšu pārbaudīt sprādzienbīstamā pārveidotāja darbību, tas neizdegs pārsprieguma dēļ izejā, kas notiktu, ja vadu galus atdalīja dažādos virzienos. Neizturēju un pārbaudīju izlādi izjauktu - izlāde ir.

Bet kā no laternas noņemt plastmasas “kroni”? Es to pakustināju un sajutu vieglu rotaļu. Sākumā domāju, ka vainags ir pielīmēts, bet izrādījās, ka zem melnas strēmeles ar uzrakstu pielīmēts pie laternas metāla daļas malas paslēptas divas skrūves. Nolobīju sloksni, izskrūvēju skrūves, noņēmu vainagu, un pēc tam uz galda izkrita plastmasas “spainis” ar LED, kā arī ļoti ievērojams akumulators.

Sākumā, skatoties uz akumulatoru, biju ļoti pārsteigts: vai tiešām tas ražots 2010. gadā? Bet buržuāzijas vidū pirmais cipars parasti ir izgatavošanas gads, un izrādās, ka akumulators ir no 2013. gada. Tā kā lukturītis atnāca uzlādēts, tad varbūt akumulators nemaz nav tik slikts, vismaz pašizlādes ziņā. Tā tips un jauda no marķējuma “FEIYU 3.6v 1” ir neskaidri, taču tas ir 100% niķeļa-kadmija, un es izmērīju aptuveni 3,8 V trīs sērijveidā savienotām kārbām. Kāda aptuveni tā jauda var būt? Lai akumulators nekarātos, tas tika nospiests ar auduma paliktni (redzams fotoattēlā). Nav izolācijas, pat viena slāņa elektriskās lentes.

Tāpat nav izolācijas super-duper LED draiverim - rezistors, un kustīgs rezistors varētu viegli īssavienojumu akumulatoru. Bet tas, ka rezistors ir klāt, kā es saprotu, jau ir labi; dažreiz viņi pat neliek īsceļu. Es aptinu nedaudz elektriskās lentes ap rezuku.

Es sapratu laternas stikla plaisas iemeslu: tā bija pašvītņojošā skrūve, kas iestrādāta caurspīdīgā “kausa” sānu virsmā. Iemesls ir “stikla gabala” greizā uzstādīšana - ja tas ir novietots vienā līmenī, pašvītņojošā skrūve tikai nedaudz pieskaras tā galam un neizraisa plaisu parādīšanos.

Es sāku atkal likt laternu kopā. Demontāžas laikā es pilnīgi veltīgi noņēmu “slīdni” no zibspuldzes režīma slēdža, un plastmasas uzmava ar slēdzi un amortizatora aktivizēšanas pogu pagriezās lukturīša korpusa iekšpusē.

Tajā pašā laikā pogas augšdaļa izlēca, un man bija jāpiepūlas, lai to atgrieztu savā vietā, pagrieztu uzmavu vēlamajā pozīcijā un novietotu slīdni uz slēdža.

Jāsaka gan, ka ņirgājoties ar izjaukto lukturīti, biju garīgi sagatavojies tam, ka slikti pielodētie vadi nokritīs no slēdža vai pogas, bet tomēr lodēšana izturēja, lai gan šajā procesā vadus krietni parāvu. zibspuldzes apskati.

Es ievietoju augstsprieguma ģeneratoru atpakaļ laternas korpusā un novilku vadus līdz vainagam. Skrūvējot aizmugurējo vāciņu, skrūves iziet cauri augstsprieguma ģeneratora korpusa plastmasai, neļaujot tai vaļīgai. Vadi nav savienoti ar alumīnija kontaktu ieliktņiem vainagā; dizains vienkārši nodrošina nelielu attālumu starp sprādzienbīstamiem vadiem un vainaga kontaktiem. Tajā pašā laikā nevar garantēt, vai elektriskais kontakts ir vai nav - tas ir nejaušības jautājums. Ja tagad ir kontakts, tad ar spēcīgu vibrāciju, lukturīša triecieniem vai kritieniem vadi var “aizbēgt” un parādīsies papildu dzirksteļu sprauga. Mana ģeneratora augstsprieguma vadiem pat bija izolācijā nedaudz iedziļināti vadītāji, tāpēc papildus redzamajai ārējai izlādei plastmasas vainaga iekšpusē radās arī nelielas izlādes, par ko liecina izlādes atstātās degšanas pēdas uz alumīnija ieliktņiem. . Lai alumīnija ieliktņi neizlēktu ārā no vibrācijas utt., vēlams tos nostiprināt ar līmi.

Lai palielinātu sprādzienbīstamo vadu un plākšņu elektriskā kontakta iespējamību, es nogriezu izolāciju tā, lai apmēram 0,3 mm no stieples centrālās serdes izvirzītos no tās, ievietoju vadus vainaga caurumos un uzliku vainagu. vietā. Šo darbību nācās atkārtot, jo, uzstādot vainagu, pāris reizes vadi izslīdēja no galamērķa. Nav iespējams labāk nostiprināt vadus, jo tie ir pārāk īsi. Bija iespējams nomest līmi, bet es to nedarīju, jūs nekad nezināt, ka man tā būs jāizjauc (gandrīz noteikti).

Nu izskatās, ka tā arī ir... lukturīti līdz šim saliku, viss strādā, spīd, dzirkst, bet vēl neesmu lādējis, un galvenais jautājums ir, cik ilgā laikā šo uzlādē nezināmas jaudas akumulators. Ja kāds ir strādājis ar šo un zina tā iespējas, lūdzu, pastāstiet man. Es nevarēju atrast līdzīgus apzīmējumus.

Jau pirms zibspuldzes atvēršanas TinyDeal ierakstīju, ka lukturītis ir bojāts, nelādējas, un pievienoju pāris bildes, kurās lukturītis ir pieslēgts, bet “lādēšanas” LED nedeg. Interesanta bija veikala reakcija. Tātad, pēc dažiem strīdiem ar TinyDeal, man tika piedāvāta 7 USD atmaksa TD punktu veidā. Vai arī, pasūtot virs 45 USD, TD solīja bez maksas nosūtīt vēl vienu šādu šokējošu lukturīti, kas ir ļoti dīvaini: šim lukturītim jau labu laiku ir statuss “izpārdots”. Tā kā man TD jau bija acis uz vienu lukturīti (tikai lukturītis, bez šokera), piekritu atdot 7 dolārus, jo īpaši tāpēc, ka tuvākajā laikā neplānoju tur neko lielu pirkt.

Varbūt kādreiz, ja tikšu pie tā, es pārtaisīšu šo lukturīti litija akumulatoram ar USB uzlādes kontrolieri un parastu LED draiveri un varbūt ar citu LED. Tiesa, lai uzstādītu jaudīgāku LED, būs jāizslīpē siltuma izlietnes adapteris, lai nomainītu oriģinālo plastmasas turētāju. Galvenais jautājums, kāds litija jonu akumulators vai akumulators šeit derēs, kādā formātā? Noteikti ne 18650, tāpēc, iespējams, nav jēgas uzstādīt jaudīgāku LED.

Iespējams, ka pirmā luktura modifikācija būs tā pārveidošana, lai uzlādētu akumulatoru, izmantojot 5 V spriegumu no USB, jums vienkārši jāinstalē rezistors, varbūt pat zibspuldzei jāpievieno mini-USB savienotājs. Uzlādes laiks ievērojami samazināsies, lai gan šis laiks būs jākontrolē pašam, bet pats galvenais – samazināsies uguņošanas iespējamība, veicot uzlādi no tīkla. Es to vēl neesmu izdarījis.

Plānoju pirkt +9 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +24 +58

Pēc aptuveni gada darba mans LED priekšējais lukturis XM-L T6 priekšējais lukturis sāka ik pa laikam ieslēgties vai pat izslēgties bez komandas. Drīz vien tas pilnībā pārstāja ieslēgties.

Pirmā lieta, ko es domāju, bija akumulators akumulatora nodalījumā.

Lai apgaismotu aizmugurējo LED PRIEKŠĒJO LUKTURU indikatoru, tiek izmantota parasta sarkana SMD LED. Uz tāfeles atzīmēts kā LED. Tas apgaismo baltas plastmasas plāksni.

Tā kā akumulatora nodalījums atrodas galvas aizmugurē, šis indikators ir skaidri redzams naktī.

Acīmredzot tas nesāpēs, braucot ar velosipēdu un ejot pa ceļu maršrutiem.

Caur 100 omu rezistoru sarkanā SMD gaismas diodes pozitīvais spaile ir savienota ar FDS9435A MOSFET tranzistora noteci. Tādējādi, kad lukturis ir ieslēgts, spriegums tiek piegādāts gan galvenajam Cree XM-L T6 XLamp LED, gan mazjaudas sarkanajam SMD LED.

Mēs esam noskaidrojuši galvenās detaļas. Tagad es jums pastāstīšu, kas ir salūzis.

Nospiežot lukturīša barošanas pogu, varēja redzēt, ka sarkanā SMD gaismas diode sāka spīdēt, bet ļoti vāji. Gaismas diodes darbība atbilda zibspuldzes standarta darbības režīmiem (maksimālais spilgtums, zems spilgtums un stroboskops). Kļuva skaidrs, ka, visticamāk, darbojas vadības mikroshēma U1 (FM2819).

Tā kā tas normāli reaģē uz pogas nospiešanu, iespējams, problēma ir pašā slodzē - jaudīgā baltā LED. Pēc Cree XM-L T6 LED vadu atlodēšanas un pieslēgšanas paštaisītam barošanas blokam es biju pārliecināts, ka tas darbojas.

Mērījumu laikā izrādījās, ka maksimālā spilgtuma režīmā FDS9435A tranzistora aizplūšana ir tikai 1,2 V. Protams, ar šo spriegumu nepietika, lai darbinātu jaudīgo Cree XM-L T6 LED, taču ar to pietika, lai sarkanā SMD gaismas diode ļautu tā kristālam vāji mirdzēt.

Kļuva skaidrs, ka tranzistors FDS9435A, kas ķēdē tiek izmantots kā elektroniskā atslēga, ir bojāts.

Es neko neizvēlējos, lai aizstātu tranzistoru, bet nopirku oriģinālo P-kanāla PowerTrench MOSFET FDS9435A no Fairchild. Šeit ir viņa izskats.

Kā redzat, šim tranzistoram ir pilni marķējumi un uzņēmuma Fairchild atšķirības zīme ( F ), kas atbrīvoja šo tranzistoru.

Salīdzinot oriģinālo tranzistoru ar uz tāfeles uzstādīto, manā galvā iezagās doma, ka lukturī ir uzstādīts viltots vai mazāk jaudīgs tranzistors. Varbūt pat laulība. Tomēr laterna neizturēja pat gadu, un spēka elements jau bija “izmetis savus nagus”.

FDS9435A tranzistora kontaktdakša ir šāda.

Kā redzat, SO-8 korpusa iekšpusē ir tikai viens tranzistors. Tapas 5, 6, 7, 8 ir apvienotas un ir iztukšošanas tapa ( D lietus). Tapas 1, 2, 3 arī ir savienotas kopā un ir avots ( S mūsu). 4. tapa ir vārti ( Gēda). Tieši uz to signāls nāk no vadības mikroshēmas FM2819 (U1).

Kā tranzistora FDS9435A aizstājēju varat izmantot APM9435, AO9435, SI9435. Tie visi ir analogi.

Jūs varat atlodēt tranzistoru, izmantojot parastās metodes vai eksotiskākas metodes, piemēram, izmantojot Rose sakausējumu. Varat arī izmantot brutālā spēka metodi – ar nazi nogrieziet vadus, izjauciet korpusu un pēc tam atlodējiet uz tāfeles atlikušos vadus.

Pēc FDS9435A tranzistora nomaiņas galvenais lukturis sāka darboties pareizi.

Ar to stāsts par renovāciju ir noslēdzies. Bet, ja es nebūtu zinātkārs radiomehāniķis, es būtu atstājis visu, kā tas ir. Tas darbojas labi. Bet daži mirkļi mani vajāja.

Tā kā sākotnēji nezināju, ka mikroshēma ar marķējumu 819L (24) ir FM2819, bruņota ar osciloskopu, nolēmu paskatīties, kādu signālu mikroshēma piegādā tranzistora vārtiem dažādos darba režīmos. Tas ir interesanti.

Ieslēdzot pirmo režīmu, uz FDS9435A tranzistora vārtiem no FM2819 mikroshēmas tiek piegādāts -3,4...3,8V, kas praktiski atbilst spriegumam uz akumulatora (3,75...3,8V). Protams, tranzistora vārtiem tiek pielikts negatīvs spriegums, jo tas ir P-kanāls.

Šajā gadījumā tranzistors atveras pilnībā un spriegums uz Cree XM-L T6 LED sasniedz 3,4...3,5V.

Minimālajā spīdēšanas režīmā (1/4 spilgtuma) FDS9435A tranzistoram no U1 mikroshēmas nāk aptuveni 0,97 V. Tas ir, ja veicat mērījumus ar parastu multimetru bez zvana un svilpes.

Faktiski šajā režīmā tranzistorā nonāk PWM (impulsa platuma modulācijas) signāls. Savienojot osciloskopa zondes starp “+” barošanas avotu un FDS9435A tranzistora vārtu spaili, es redzēju šo attēlu.

PWM signāla attēls osciloskopa ekrānā (laiks/dalījums — 0,5; V/dalījums — 0,5). Slaucīšanas laiks ir mS (milisekundes).

Tā kā vārtiem tiek pielikts negatīvs spriegums, "attēls" osciloskopa ekrānā tiek pagriezts. Tas ir, tagad fotoattēls ekrāna centrā parāda nevis impulsu, bet gan pauzi starp tiem!

Pati pauze ilgst aptuveni 2,25 milisekundes (mS) (4,5 0,5 mS daļas). Šajā brīdī tranzistors ir aizvērts.

Tad tranzistors atveras uz 0,75 mS. Tajā pašā laikā XM-L T6 LED tiek piegādāts spriegums. Katra impulsa amplitūda ir 3 V. Un, kā mēs atceramies, es ar multimetru izmērīju tikai 0,97 V. Tas nav pārsteidzoši, jo es mērīju pastāvīgu spriegumu ar multimetru.

Šis ir brīdis osciloskopa ekrānā. Laika/dalīšanas slēdzis tika iestatīts uz 0,1, lai labāk noteiktu impulsa ilgumu. Tranzistors ir atvērts. Neaizmirstiet, ka aizvars ir atzīmēts ar mīnusu "-". Impulss ir pretējs.

S = (2,25 mS + 0,75 ms) / 0,75 ms = 3 ms / 0,75 ms = 4. Kur

S - darba cikls (bezizmēra vērtība);

Τ - atkārtošanās periods (milisekundēs, mS). Mūsu gadījumā periods ir vienāds ar ieslēgšanas (0,75 mS) un pauzes (2,25 mS) summu;

τ - impulsa ilgums (milisekundēs, mS). Mums tas ir 0,75 mS.

Varat arī definēt cikls(D), ko angliski runājošajā vidē sauc par Duty Cycle (bieži atrodams visu veidu elektronisko komponentu datu lapās). Parasti to norāda procentos.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Tādējādi zema spilgtuma režīmā gaismas diode tiek ieslēgta tikai ceturtdaļu perioda.

Kad es pirmo reizi veicu aprēķinus, mans aizpildījuma koeficients bija 75%. Bet tad, kad FM2819 datu lapā ieraudzīju rindiņu par 1/4 spilgtuma režīmu, sapratu, ka esmu kaut kur sapucējies. Es vienkārši sajaucu pauzi un pulsa ilgumu, jo aiz ieraduma mīnusu “-” uz slēģa sajaucu ar plusu “+”. Tāpēc sanāca otrādi.

Režīmā "STROBE" es nevarēju redzēt PWM signālu, jo osciloskops ir analogs un diezgan vecs. Es nevarēju sinhronizēt signālu ekrānā un iegūt skaidru impulsu attēlu, lai gan tā klātbūtne bija redzama.

Tipiska FM2819 mikroshēmas savienojuma shēma un kontaktdakša. Varbūt kādam noderēs.

Arī daži ar LED darbību saistīti jautājumi mani vajāja. Es kaut kā nekad agrāk nebiju nodarbojies ar LED gaismām, bet tagad es gribēju to izdomāt.

Pārskatot zibspuldzē uzstādītā Cree XM-L T6 LED datu lapu, sapratu, ka strāvu ierobežojošā rezistora vērtība ir pārāk maza (0,13 omi). Jā, un uz tāfeles viens rezistora slots bija brīvs.

Sērfojot internetā, meklējot informāciju par FM2819 mikroshēmu, ieraudzīju vairāku līdzīgu lukturīšu iespiedshēmu plates fotogrāfijas. Dažiem bija pielodēti četri 1 Ohm rezistori, un dažiem pat bija SMD rezistors ar atzīmi "0" (džemperis), kas, manuprāt, parasti ir noziegums.

Gaismas diode ir nelineārs elements, un tāpēc ar to virknē jāpievieno strāvu ierobežojošs rezistors.

Apskatot Cree XLamp XM-L sērijas gaismas diožu datu lapu, jūs redzēsit, ka to maksimālais barošanas spriegums ir 3,5 V un nominālais spriegums ir 2,9 V. Šajā gadījumā strāva caur LED var sasniegt 3A. Šeit ir grafiks no datu lapas.

Šādu gaismas diožu nominālā strāva tiek uzskatīta par 700 mA strāvu pie 2,9 V sprieguma.

Konkrēti, manā lukturī strāva caur LED bija 1,2 A pie sprieguma 3,4...3,5V, kas ir nepārprotami par daudz.

Lai samazinātu tiešo strāvu caur LED, iepriekšējo rezistoru vietā es pielodēju četrus jaunus ar nominālvērtību 2,4 omi (izmērs 1206). Es saņēmu kopējo pretestību 0,6 omi (jaudas izkliede 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Pēc rezistoru nomaiņas tiešā strāva caur LED bija 800 mA pie sprieguma 3,15 V. Tādā veidā LED darbosies maigākā termiskā režīmā un, cerams, kalpos ilgu laiku.

Tā kā 1206. izmēra rezistori ir paredzēti 1/8 W (0,125 W) jaudas izkliedei, un maksimālā spilgtuma režīmā uz četriem strāvu ierobežojošiem rezistoriem tiek izkliedēta aptuveni 0,5 W jauda, ir vēlams no tiem noņemt lieko siltumu.

Lai to izdarītu, es notīrīju zaļo laku no vara laukuma blakus rezistoriem un pielodēju uz tās lodēšanas pilienu. Šo paņēmienu bieži izmanto plaša patēriņa elektronisko iekārtu iespiedshēmu platēs.

Pēc lukturīša elektronikas pabeigšanas es pārklāju iespiedshēmas plati ar PLASTIK-71 laku (elektriski izolējošo akrila laku), lai pasargātu to no kondensāta un mitruma.

Aprēķinot strāvu ierobežojošo rezistoru, es saskāros ar dažiem smalkumiem. Spriegums pie MOSFET tranzistora notekas ir jāuzskata par LED barošanas spriegumu. Fakts ir tāds, ka MOSFET tranzistora atvērtajā kanālā daļa sprieguma tiek zaudēta kanāla pretestības (R (ds)on) dēļ.

Jo lielāka ir strāva, jo vairāk sprieguma “nogulsnējas” tranzistora avota-noteces ceļā. Man pie 1,2A strāvas tas bija 0,33V, bet pie 0,8A - 0,08V. Tāpat daļa sprieguma krītas uz savienojošajiem vadiem, kas iet no akumulatora spailēm uz plati (0,04V). Šķiet, ka tāds sīkums, bet kopā sanāk 0,12V. Tā kā zem slodzes spriegums uz Li-ion akumulatoru nokrītas līdz 3.67...3.75V, tad uz MOSFET notecējums jau ir 3.55...3.63V.

Vēl 0,5...0,52V dzēš četru paralēlu rezistoru ķēde. Tā rezultātā gaismas diode saņem aptuveni 3 nepāra voltu spriegumu.

Šī raksta rakstīšanas laikā pārdošanā parādījās pārskatītā galvenā luktura atjaunināta versija. Tam jau ir iebūvēts litija jonu akumulatora uzlādes/izlādes vadības panelis, kā arī pievienots optiskais sensors, kas ļauj ieslēgt lukturīti ar plaukstas žestu.

Viss sākās, kad es dzirdēju par neticamu bezmaksas dāvanu, ko organizēja vietne jd.ru, proti, kuponu izplatīšanu par 10 USD no 10,05 USD. Un tad sākās...
Šis bija mans pirmais pasūtījums šajā vietnē.
Es jau sen gribēju sev iegādāties priekšējo lukturi, bet šeit ir tik interesants piedāvājums, un cena ir mazāka par 100 rubļiem, kā es varēju pretoties?!
Ja kādam ir interese par turpinājumu, lūdzu skatīt griezumu! Sadalīšanas cienītāji - lūdzu, uzmanieties :-)

Vietnē un bezsaistē ir pieejami daudzi mainīga fokusa galvas saišu piedāvājumi, taču es personīgi uzskatu, ka galvas saite ar mainīgu fokusu ir naudas izšķiešana.
Kopumā “burvju” niša ir ārkārtīgi ierobežota, lai gan dažreiz tie var būt noderīgi.
Manā saimniecībā ir abi, bet vairāk par to tālāk.
Vispār meklēju viena apiņa galvas saiti ar atstarotāju un atradu.
Lukturis atnāca mēneša laikā, piegādāts kartona kastē.

Iekšpusē ir pats lukturītis un lādētājs:

Režīmi.

Lukturim ir trīs darbības režīmi, režīmi tiek pārslēgti, izmantojot pogu pašā lukturīša galā. Poga ir taustāma, t.i. ar klikšķi bez fiksācijas, piemēram, kā uz peles.
Režīmi pārslēdzas cikliski: spēcīgs -> vidējs -> mirgojošs -> izslēgts.
Pēdējais režīms ir bezjēdzīgs, būtu labāk, ja viņi izveidotu vāju režīmu.
Režīmi tiek dublēti, izgaismojot balto ieliktni uz akumulatora komplekta ar sarkanu LED.

Šeit es mērīju strāvas:
izrādījās apmēram šādi:
-Spēcīgs režīms - 1600 mA.
-Vidējs režīms - 550 mA.
Izmantojot lukturīti, mēs aprēķinām gaismas plūsmu:
-Spēcīgs režīms - 600 lūmeni
-Vidējs režīms - 220 lūmeni.

Raksturlielumi.

Paskatīsimies, ko ķīnieši mums sola:
-Diode XM-L bin T6 - nav slikti.
-1500 lūmenu gaismas plūsma ir meli, apiņi nevar ražot vairāk par tūkstoti; starp citu, vietnē godīgi ir norādīts 600 lūmenu gaismas plūsma, kas vairāk vai mazāk ir taisnība.
-Redzamība norādīta 100m, mājaslapā 150 - ticu.
- Darbības laiks - 20 stundas - meli, maksimums 14 zemā režīmā un jaudīgi akumulatori, patiesībā - mazāk.
-Mitruma aizsardzība ir meli, bet jūs varat to pabeigt.
-Gaisma - vēsi balta 6500K.
- Darbojas ar vienu vai diviem 18650 akumulatoriem atsevišķā kastē, komplektā ietilpst uzlāde parastai kontaktligzdai.
-Laternai ir trīs elastīgas siksnas ar regulēšanu (tā saucamie stringi).
-Gluds (SMO) alumīnija reflektors.
- Alumīnija korpuss.

Lādētājs.

Uzlāde ir aizdomīgi vienkārša.
Raksturlielumi:

Uzlādes ligzda atrodas uz akumulatora bloka un ir aizvērta ar gumijas spraudni.
Kā testa subjekti es izmantoju lētas kannas, kas marķētas kā 4000 mAh, ar reālo ietilpību aptuveni 1400.
Tas aizņem ļoti ilgu laiku, lai uzlādētu, tas izslēdzas pie 4,23 V.

Giblets un uzlādes process

Uzlāde:

Uzlāde pabeigta:

Galva.

Galva ir izgatavota no alumīnija sakausējuma, un tai ir spuras luktura dzesēšanai; tā ir piestiprināta pie galvas lentes, izmantojot vienu Phillips skrūvi.

Kabeļa caurums jāaizzīmogo ar silikona hermētiķi...
Noskrūvējiet rāmi un izņemiet stiklu.
O veida gredzens ir:

Stikla malas nav apstrādātas, starp rāmi un stiklu ir zaļš gumijas blīvējums ar gaismas akumulatoru. Tas spīd diezgan labi, līdzīgas Convoy lukturīša gumijas līmenī.

Atstarotājs ir gluds, alumīnijs.

Atstarotājs.

Zem atstarotāja ir zvaigzne ar diodi un atstarotāja ceļvedis.

Zem diodes nav cauruma, nav arī termopastas.
Otrā pusē ir poga un vadi.
Starp tableti un ķermeni nav nekā. Presēšana tiek veikta rāmja vītnes dēļ.
Ķermeņa apstrāde ir klibo.
Pogas elastīgā josla ir gaiši zila, bez gaismas akumulatora.

Kā modifikāciju zem diodes un vietās, kur der tablete, uzklāju termopastu. Tas kļūst karsts, kas nozīmē, ka tas labi noņem siltumu.

Akumulators un smadzenes.

Akumulatoru komplekts ir paredzēts diviem 18650 akumulatoriem.
Baterijas ir savienotas paralēli.
Shēma ļauj izmantot vienu akumulatoru, kas uzstādīts jebkurā slotā.
Aizsargātie akumulatori neder, pārbaudīju personīgi.
UZMANĪBU!
Ja ievietojat divus akumulatorus, tiem jābūt viena zīmola, jaudas un pilnībā uzlādētiem, lai izvairītos no sliktām sekām.

Akumulators ir aprīkots ar gumijas vāciņu, kas ir nostiprināts ar tērauda gredzenu. Cieši aizveras, nav sūdzību. Vāks ir diezgan plāns, tāpēc ir liela iespēja sajust siltumu no akumulatora izlādes pakausī.
Mēs izjaucam bloku, lai to izdarītu, jums ir jāatskrūvē četras skrūves.
Aizmugurē ir vadītājs.

Kā redzat, lādētājs ir tieši savienots ar akumulatoriem.
Kam interesē mikroshēmu marķējums:
Pa kreisi: 2812.
Pa labi: 9435 / PDA00096-1S.
Centrā ir sarkana SMD gaismas diode, kas dublē zibspuldzes darbības režīmus.
Vadi, kas iet uz galvu, nav īpaši biezi.
Man ir aizdomas, ka lukturīša parametrus var pielāgot, bet es nevarēju atrast ķēdes rokasgrāmatu.
Balto ieliktni bloka ārpusē notur vietā, nospiežot to ar akumulatoru; blīvēšanai ieteicams to novietot uz hermētiķa.

Jūties.

Tas labi pieguļ galvā. Tas adekvāti reaģē uz lēkšanu, lai mainītu galvas leņķi, ir jāpieliek noteiktas pūles. Vadības ierīces nav īpaši ērtas, labāk būtu, ja poga būtu novietota kaut kur sānos vai aizmugurē.

Gaisma un salīdzinājums ar citām laternām.

Kā pretinieki es izvēlējos četrus dažādus lukturīšus uz viena 18650 elementa, no kuriem divi ar tālummaiņu.
Visi testā iekļautie lukturīši tika darbināti ar svaigi uzlādētiem Samsung ICR18650-30B akumulatoriem; viens šāds akumulators tika izmantots galvenajā lukturī.

Kārtībā:

Konvojs S8. XM-L2-T6-3B (neitrāls tonis, pasūtot domāju, ka būs aukstāks), 2,8 A, aptuveni 1000 lūmeni, “saburzīts” OP reflektors. Izmantota kā soma EDC.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (neitrāls tonis), aptuveni 700 lūmeni, “burzīts” OP atstarotājs. Diode sastāv no četriem kristāliem. Viens no maniem pirmajiem parastajiem lukturīšiem, pirkts pirms daudziem gadiem.
Ķīniešu laterna ar tālummaiņu, kas ņemta, piemēram, no drauga. Aukstā diode XM-L T6, 1,6 A, aptuveni 600 lūmeni. Šis lukturītis ļaus salīdzināt dažādu optisko dizainu lukturīšus, uz vienas diodes ar vienādu spilgtumu.
Vēl viens ķīnietis ar tālummaiņu, Diode - neitrāls CREE XR-E bin R2, 1 A, apmēram 260 lūmeni, pirkts sen, izmantots kā darba lukturītis elektrodarbiem un dažādu lielu konteineru apgaismošanai. Lukturis tiek izmantots arī nelielu objektu fotografēšanai kā papildu apgaismojums, un tas ir ļoti labs, jo tas vienmērīgi piepildās ar neitrālu gaismu.

Laternas modifikācija plašam prožektoram.
Šīs modifikācijas mērķis ir iegūt lukturīti ar plašu mīkstu gaismu izmantošanai nelielos attālumos.
Viss ir ārkārtīgi vienkārši, noskrūvējiet rāmi, izņemiet stiklu, uzmanīgi uzvelciet stiklu uz laminēšanas plēves, izgrieziet to un ielīmējiet to stikla priekšā ar gludo pusi pret stiklu, matēto pusi uz āru.
Tas viss turas ļoti cieši, jo rāmis droši nostiprina plēvi. To ir arī ļoti viegli noņemt.

Attālums no lukturīša ietvara līdz sienai: precīzi 1 metrs.
Attālums līdz objektīvam ir aptuveni 2,5 metri.
Sienai ir nedaudz zilgana nokrāsa.
Kameras parametri:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, platleņķis, atvērta apertūra, pilns manuālais režīms ar šādiem parametriem:

Galvas saite:

Patiesībā krāsa ir vairāk zilgana nekā violeta. Spilgts, bet diezgan šaurs karstais punkts, ļoti plašs un vienmērīgs sānu apgaismojums. Te būtu arī OP atstarotājs...

Modificēta piere:

Konvojs:

Plats, izplūdis karstais punkts ar attīstītu vainagu, vidēja platuma sānu uzliesmojums.

Ultrafire:

Sakarā ar to, ka diodei ir četri kristāli, centrā ir redzams artefakts tumša plankuma veidā, kas redzams labajā staru kūlī.

Tālummaiņa uz XM-L T6:

Tonis ir vairāk violets. stars nav īpaši plats. Apgaismojums ir vienmērīgs.

Tālummaiņa uz XR-E:

Baltajai gaismai vistuvākā gaisma. Sijas izmērs īpaši neatšķiras no iepriekšējā.

Viens pret vienu. Esiet uzmanīgi, ir liela satiksme.

Maksimums:

Vidējā vidē:

Vismaz:

Secinājumi.

Kopumā esmu apmierināts ar pirkumu. Šis lukturītis prasa zināmu darbu, taču tas nav sarežģīts un ir pieejams jebkuram lietotājam. Viss, kas nepieciešams, ir uzklāt termopastas pareizajās vietās un noblīvēt pāris elementus ar hermētiķi.
Gaismas ziņā: gaisma nav slikta, spilgta, plaša, bet man nepatīk pārāk gaišs un šaurs karstais punkts.

Kā uzlabojumu mēģināšu atrast un pasūtīt “saburzītu” atstarotāju. Pagaidu kārtā mēģināšu laminatoram no plēves izgriezt difuzoru, kas ļaus sasniegt zināmu daudzpusību: ja vajag zema līmeņa prožektoru, pielikšu plēvi, ja vajadzēs. diapazonā, es to noņemšu.
Iesaku iegādāties šo lukturīti. Par šo naudu- Jūs nevarat atrast labāku pieres aizsargu.

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts ar četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, LED, kas norāda lukturīša akumulatora uzlādi.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda katram lukturīša veidam var būt atšķirīga. Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tas ir jāapiet, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo kondensatora izlādei pēc tam, kad esat izņēmis lukturīti no uzlādes kontaktligzdas. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu strāvas spailēm. Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Lai norādītu uz zibspuldzes akumulatora uzlādi, tiek izmantota vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par citiem elementiem, visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apskatīsim galvenos defektus un to novēršanas veidus.

1. Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā notiks straujš strāvas lēciens un var tikt salauzta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt to un radīs īssavienojumu. Akumulatora spriegums strauji palielināsies, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc uzlādes laikā nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti, ja vien nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri izlādējas. Ja jūsu lukturītim ir “pieredzējis”, visticamāk, akumulators ir sasniedzis savu kalpošanas laiku. Ja jūs aktīvi izmantojat lukturīti, tad pēc viena gada lietošanas akumulators vairs neizturēs.

1. problēma: LED zibspuldze neieslēdzas vai nemirgo, strādājot

Parasti tas ir slikta kontakta cēlonis. Vienkāršākais veids, kā to apstrādāt, ir cieši pievilkt visus pavedienus.
Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Tas var būt izlādējies vai bojāts.

Noskrūvējiet lukturīša aizmugurējo vāciņu un izmantojiet skrūvgriezi, lai savienotu korpusu ar akumulatora negatīvo spaili. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED apgaismojuma pogu ir izgatavoti pēc vienas shēmas:
Pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēmu visbiežāk atrisina vaļīgs savilkšanas gredzens.
Lai atrisinātu šo problēmu, vienkārši atrodiet apaļas knaibles ar plāniem galiem vai plānās šķēres, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens paliek vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet fiksācijas gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izvelciet pogas moduli.
Slikts kontakts bieži rodas gredzena vai apmales alumīnija virsmas oksidēšanās dēļ uz iespiedshēmas plates (norādīts ar bultiņām)

Vienkārši noslaukiet šīs virsmas ar spirtu, un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažiem ir kontakts caur iespiedshēmas plati, citiem caur sānu ziedlapiņām ir kontakts ar lukturīša korpusu.
Vienkārši salieciet šo ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks.
Alternatīvi var izgatavot lodmetālu no alvas, lai virsma būtu biezāka un kontakts labāk nospiests.
Visas LED gaismas būtībā ir vienādas

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo kontaktu uz LED moduļa centru.
Negatīvs iet caur ķermeni un tiek aizvērts ar pogu.

Būtu lietderīgi pārbaudīt korpusa iekšpusē esošā LED moduļa hermētiskumu. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.
Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, ja lukturis darbojas un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšpusē ir degoša smaka.

2. problēma. Lukturis darbojas labi, bet ir blāvs vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degšanas smaka

Visticamāk, ka šoferis ir kļūdījies.
Vadītājs ir tranzistoru elektroniskā shēma, kas kontrolē lukturīšu režīmus un ir arī atbildīga par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Jums ir nepieciešams atlodēt sadegušo draiveri un pielodēt jaunā draiverī vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un jums paliek tikai maksimālais.

Dažreiz (daudz retāk) LED neizdodas.
To var pārbaudīt ļoti vienkārši. Pieslēdziet gaismas diodes kontaktu paliktņiem 4,2 V/ spriegumu. Galvenais ir nesajaukt polaritāti. Ja gaismas diode iedegas spilgti, tad draiveris ir neizdevies, ja otrādi, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Atskrūvējiet moduli ar LED no korpusa.
Moduļi atšķiras, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Paņemiet plānu stiepli un nogrieziet vienu pavedienu.
2. Mēs uztinam vadus uz atsperes.
3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša griežamās daļas.
4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu.
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, poga šādiem remontiem vairs nav pieejama, tāpēc
Luktura ieslēgšana un izslēgšana tiek veikta, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīniešu puisis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvas prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kas
Tas ir vienkārši iespiests gaismas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Izmantojiet 2 mm urbi, lai izveidotu pāris caurumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.
3. Noņemiet pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes vai aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Fotoattēlā redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus skārdināt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus.

1. Notīriet ar smalku smilšpapīru.
2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
pogas salikšana.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu saliekot kopā.
Pēc remonta poga darbojas nevainojami. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.

FOKUSA UZLABOŠANA.

Manam ķīniešu draugam bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc es nolēmu viņu apgaismot.
Atskrūvējiet galvas daļu.

1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojiet īlenu, lai izgrieztu pildījumu.
Tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru un ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu caurumu diametrs lieliski sakrīt ar gaismas diodes diametru.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet to ar reflektoru.
Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
induktors un tranzistoram līdzīga 3 kāju IC). Bet tie ietaupa uz daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.

1. Šādi izskatās LED līdzīgos ķīniešu. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tievā kāja ir pluss. Ir jāvadās pēc šīs zīmes, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele ar pielodētu LED (aizmugurē). Zaļā krāsa norāda uz foliju. Vadi, kas nāk no vadītāja, ir pielodēti pie LED kājiņām.
3. Izmantojot asu nazi vai trīsstūrveida vīli, izgrieziet foliju gaismas diodes pozitīvajā pusē.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodējiet diodes un kondensatoru. Es paņēmu diodes no bojāta datora barošanas avota un pielodēju tantala kondensatoru no kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis rada (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlu ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc Phoenix, kas minimālajā režīmā ražo 9 lūmenus.