17. 07.2018

Dmitrija Vasijarova emuārs.

Reobas ir klusas datora darbības atslēga

Sveicieni dārgie manas vietnes lasītāji. Esmu gatavs jūs iepriecināt ar stāstu par vienu ļoti noderīgu ierīci. Tas var nodrošināt papildu komfortu, strādājot ar personālo datoru. Šo iespēju nodrošina reobas jeb, saprotamāk sakot, kontrolieris-regulators sistēmas bloku ventilatoru darbībai.

Godīgi sakot, internetā neatradu precīzu termina “reobass” skaidrojumu. Bet man ir pieņēmums, ka tam ir kāds sakars ar “reostatu”. Šī ir ierīce, kas regulē spriegumu, mainot pretestību. Starp viņiem joprojām ir kaut kas kopīgs.

Bet ir arī cita versija:

"Reobāze" ir bioloģisks termins, kas nozīmē minimālo strāvu, pie kuras muskuļi saraujas.

Un šim skaidrojumam ir tuva nozīme, jo mums arī jāsamazina dzesētājam piegādātā strāva, lai tas joprojām varētu griezties.

Jaudas palielināšanās sekas

Bet ķersimies pie lietas, kam šis reobass domāts? Es domāju, ka nav noslēpums, ka pastāv tendence pastāvīgi palielināt jaudu personālajiem datoriem. Palielinās procesora un videokartes veiktspēja, palielinās galvenās un RAM apjoms.

Jauni pasliktina situāciju Datorspēles ar 4K izšķirtspēju. Kā arī resursietilpīgas programmas video montāžai un 3D animācijas veidošanai. Lai nodrošinātu stabilu darbību bez palēninājumiem, datoru īpašnieki ir spiesti veikt radikālu savu iekārtu jaunināšanu, ko bieži pavada procesora pārspīlēšana. Kā jūs saprotat, tas viss rada savstarpēji saistītu procesu ķēdi:

• Sistēmas vienības saturs patērē daudz vairāk enerģijas;
• Iztērētie kilovati tiek pārveidoti siltumā, ko rada mikroshēmas un citas daļas;
• Lai izvairītos no pārkaršanas, tiek uzstādīti papildu un jaudīgāki ventilatori, kuru kopējais skaits datora korpusā var sasniegt 8-10 gabalus;
• Lai cik lēni būtu mūsdienu dzesētāji, to kopīgais darbs “orķestrī” rada ne tikai spēcīgu gaisa plūsmu, bet arī diezgan skaļu un ļoti nepatīkamu fona troksni. Kas dažos gadījumos var izraisīt galvassāpes.

Es domāju, ka galvenā problēma ir skaidri iezīmēta. Un daudzi no jums droši vien jau ir domājuši par to, kā padarīt ventilācijas dzesēšanu klusāku. Turklāt šāda teorētiska iespēja pastāv: dators ne vienmēr darbojas ar maksimālo jaudu.

Tas ir pareizi, un gudri cilvēki jau ir par to domājuši un radījuši reobas ierīci. Tas lieliski noregulē dzesētāja ātrumu atkarībā no sistēmas slodzes.

Kādi reobasu veidi pastāv?

Ventilatora regulatora darbības princips ir vienkāršs un visiem saprotams: rotācijas ātruma regulēšana, mainot dzesētāja motoram pievadītās strāvas parametrus. Šķiet, ka viss ir skaidrs. Bet patiesībā reobass atšķiras pēc dizaina un tehniskie risinājumi, kas ļauj īstenot galveno funkciju dažādos veidos.

Apskatīsim, no kā sastāv vienkāršs rokas reobass. Pirmkārt, tas ir kabelis savienošanai ar barošanas avotu un atsevišķiem vadiem (kontrolleriem), kas pieslēgti barošanai un ventilatoru vai to grupu vadībai. Visizplatītākās ir četru kanālu ierīces. Tiem ir trīs galvenās līnijas barošanas blokam, procesoram, videokartei un viena, pēc lietotāja ieskatiem.

Katrā kanālā ir uzstādīts regulators, kuru pagriežot var manuāli iestatīt vēlamo asmeņu griešanās ātrumu. Šo procesu kontrolē neliels LCD displejs, kas atrodas kopā ar regulēšanas pogām uz paneļa. Ierīce ir uzstādīta 5,25 collu nodalījumā sistēmas vienības priekšpusē. Galvenais šādā shēmā ir programmējama mikroshēma ar īpašu programmatūras vadību.

Bet, kā jūs saprotat, manuāla regulēšana ir maz noderīga. Un procesora dzesēšanas gadījumā šī metode var būt kaitīga. Tāpēc es nekavējoties ierosinu apsvērt reobasa dizainu, kas spēj pilnībā kontrolēt ventilatoru troksni un enerģijas patēriņu ar maksimālu efektivitāti. automātiskais režīms. Tās galvenās atšķirības ir atsevišķu temperatūras sensoru klātbūtne katram kanālam un sarežģītāks darbības algoritms.

Kā darbojas automātiskā regulēšana?

Pēc datora ieslēgšanas šāda sistēma vispirms maksimāli pagriež dzesētājus, reģistrē šīs rotācijas ātruma vērtības un pieņem tās kā 100%. Turklāt ātrums katrā kanālā tiek mākslīgi samazināts. Un tikai pēc tam tie tiek automātiski pielāgoti atkarībā no atsevišķu moduļu slodzes un apkures.

Tajā pašā laikā datora lietotājs var patstāvīgi iestatīt un regulēt atsevišķu ventilatoru griešanās ātrumu. Vairāk ērts darbs ar reobasu uz viņu paneļa ir uzstādīts informatīvs displejs, kas dažos gadījumos ir padarīts skārienjūtīgs un krāsains. Ar tās palīdzību jūs varat iegūt aktuālo informāciju ērtā formā:

• kāds ir dzesētāju griešanās ātrums;
• temperatūra apgabalā, kur tie atrodas;
• pievienoto dzesētāju jaudas patēriņš;

Displejā tiek parādīta arī informācija par defektiem. Dažiem reobass modeļiem ir iespēja strādāt ar īpašu programmatūru, kas vienkāršo ventilatoru vadības procesu.

Ātruma kontroles tehnoloģija

Starp citu, par ātruma regulēšanu. Ne visi dzinēji spēj to mainīt sprieguma samazināšanās vai palielināšanās dēļ. Un šī tehnoloģija pati par sevi ir nepilnīga, jo pie minimālajām U vērtībām radītais griezes moments var nebūt pietiekams, lai pagrieztu ventilatoru ar netīriem lāpstiņām vai sabiezinātu smērvielu.

Tāpēc labā reobasā ar automātiska regulēšana izmantojiet strāvas impulsa platuma modulāciju.

Šajā gadījumā spriegums paliek nemainīgs - 12 V. Bet tas tiek piegādāts ventilatoram ar pauzēm un ar dažādiem intervāliem.

To var skaidri redzēt attēlā:

Šo barošanas shēmu ir sarežģītāk īstenot, un tā tiek veikta, izmantojot signāla digitalizāciju. Tāpēc dažreiz jūs varat atrast 128 ātruma iestatījumu līmeņus. Bet tas ļauj iestatīt ne tikai precīzas, bet arī minimālās vērtības un vismaz 1 apgriezienu minūtē.

Varat noteikt, vai tas tiek atbalstīts reobasā, apskatot ventilatora savienotājus. Ja tie ir 2-3 tapas, tas tā nav. Bet 4 vadi ir pietiekami, lai nodrošinātu spriegumu, uzraudzītu un kontrolētu ātrumu. Neaizmirstiet, ka automātiskajām ierīcēm jābūt arī kabeļiem ar sensoriem temperatūras uzraudzībai.

Epilogs

Un vēl viens neliels bonuss. Dārgos automātiskajos modeļos ar lielu krāsu skārienekrāns Jūs neatradīsit neko “papildu” visā bloka platumā. Bet dažos vienkāršos reobasos ar pogām un pogām uz paneļa ir maz vietas. Un ražotāji cenšas pievienot funkcionalitāti, ievietojot tajā vairāk USB porti, SD ligzdas vai citi jauki labumi fona apgaismojuma veidā.

Tagad jūs zināt, kas ir reobass. Un kā jūs varat to izmantot, lai padarītu datoru klusāku. Tas noslēdz manu pārskatu par šo gudro un noderīgo ierīci.

Visu to labāko un tiekamies atkal manas vietnes lapās.

Ideja nedaudz “nomierināt” datoru radās jau sen un lūk, rezultāts.
Regulators (parastā valodā - reobass vai RheoAutobuss) ir paredzēts, lai samazinātu datoru ventilatoru ātrumu, samazinot barošanas spriegumu. Samazinoties spriegumam, samazinās strāvas patēriņš, kā rezultātā samazinās ātrums.

Ventilatori ar divu un trīs kontaktu savienotājiem var tikt savienoti ar kontrolieri bez jebkādām izmaiņām. Ir iespējams regulēt ventilatoram piegādāto minimālo sprieguma līmeni. Tāpat ir iespējams mainīt katra reobasa kanāla darbības indikācijas režīmu, izmantojot džemperus.

Reobasa shēma nevar būt vienkāršāka:

Mainīgais rezistors R1 regulē ventilatoram piegādāto spriegumu. Trimmera rezistors R2 iestata minimālo sprieguma vērtību. Ja džemperis ir iestatīts pozīcijā 1-2, VD1 gaismas diode mirgos ar frekvenci, kas vienāda ar divreiz lielāku ventilatora griešanās ātrumu; pozīcijā 2-3 tas degs pastāvīgi. Ja džemperis nav uzstādīts, gaismas diode neiedegas. Kondensators C1 nodrošina ventilatora iedarbināšanu ar samazinātu barošanas spriegumu.

Var izmantot tranzistoru jebkurš p-n-p ar kolektora strāvu 1 ampērs. Izmantojot ventilatorus līdz 80 mm ieskaitot, ir piemēroti KT814, KT816, BD140. Lietojot lielākus ventilatorus, vai pieslēdzot vienam kanālam vairākus ventilatorus, labāk ir uzstādīt jaudīgāku tranzistoru, piemēram, KT837, KT835, KT818 u.c. Var uzstādīt jebkuru sev tīkamu LED, pārrēķinot R4 (es izmantoju 100 omu). rezistors, jo LED darbojas impulsa režīmā; ar pastāvīgu spīdumu ieteicams palielināt tā pretestību).

Samontētajā ierīcē ķēdes vienkāršības dēļ nekas nav jākonfigurē, izņemot minimālā sprieguma iestatīšanu ventilatoram ar rezistoru R2. Lai iestatītu nepieciešamo LED režīmu, ir jāizmanto arī džemperis.

Ventilatoru savienotājus var uzstādīt taisni vai leņķiski, apgriešanas rezistori ir vertikāli vai horizontāli SP3-38A(B), izņemot galējo labo kanālu.

Samontētās ierīces fotoattēli:

Shēmas vienkāršības dēļ ir daži trūkumi:

Regulēšana tiek veikta manuāli (tā ir vairāk funkcija);
- kad ventilators apstājas, gaismas diode var palikt vai nedegta.

Radioelementu saraksts

Apzīmējums	Tips	Denominācija	Daudzums	Piezīme	Veikals	Mans piezīmju bloks
VT1	Bipolārs tranzistors	KT837A	1	KT814, KT816, BD140		Uz piezīmju grāmatiņu
C1	Elektrolītiskais kondensators	100 µF 25 V	1			Uz piezīmju grāmatiņu
R1	Mainīgs rezistors	4,7 kOhm	1			Uz piezīmju grāmatiņu
R2	Trimmera rezistors	2,2 kOhm	1			Uz piezīmju grāmatiņu
R3	Rezistors	10 kOhm	1			Uz piezīmju grāmatiņu
R4	Rezistors	100 omi	1			Uz piezīmju grāmatiņu
HT	Savienotājs		1

Kā izveidot un pieslēgt reobasu datoram? Nepieciešamās detaļas, diagrammas ar aprakstiem, soli pa solim instrukcija un papildu montāžas ieteikumi, reobass testēšana personālajam datoram un instalācijas idejas. Video.

Raksts ir veltīts tiem, kuriem ir apnicis minēt, kādā stāvoklī atrodas reobasa poga, un patiešām visiem, kuru lietā nežēlīgi plosās neskaitāmi fani. Ierīci taisīsim ar četriem kanāliem, ja kādam vajadzēs vairāk, varam vairāk, bet pie šī numura samierinājāmies vairāku iemeslu dēļ: pirmkārt, vairāk nevajag, otrkārt, neiederas stubā. vairs.

Sarežģītības ziņā uzreiz jāatzīmē, ka tas nav viegli. Lai izgatavotu šo ierīci, jums būs nepieciešama ievērojama pieredze ar lodāmuru.

Visa konstrukcija ir balstīta uz divām shēmām: tranzistora ķēdi reobasam un cietā diska ielādes indikatoru. Otro mēs nedaudz pabeigsim. Sāksim ar to, kas mums ir vajadzīgs, un mums būs nepieciešams diezgan daudz.

Nepieciešamās detaļas reobasa montāžai ar savām rokām

Tranzistora ķēde: 4 gab.

• Tranzistori KT819G
• Reostati 10 kOhm diviem kanāliem
• Radiatori

Cietā diska ielādes indikators: 4 gab

• Iespiedshēmas plate
• Mikroshēma LM3914
• Rezistori: 10 kOhm, 3 kOhm, 470 omi, 330 omi
• Gaismas diodes 10gab
• Plūme

Papildus:

• Pastāvīgais rezistors 750 Ohm - 4 gab.
• Trīs pozīciju slēdži - 4 gab.
• Ventilatori (mums tahometri nav nepieciešami) - 4 gab.
• CD-ROM korpuss - 1 gab.
• Vadi
• Atsperu spailes 4 kontaktiem - 2 gab.
• Vīriešu MOLEX savienotājs - 1 gab.
• Korpusa spraudnis - 1 gab.
• Rokturi reostatiem - 4 gab.

Rīks:

• Lodāmurs un lodēšanas piederumi.
• Urbis ar dažādu urbju komplektu.
• Stiepļu griezēji.
• Un, protams, taisnas rokas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka cietā diska slodzes indikatora shēmā mums nav nepieciešams 4N25 optiskais savienotājs un kondensators. Ņemiet vērā arī to, ka ir nepieciešami divu kanālu reostati un slēdži.

Reobasa salikšana datoram - diagrammas un to apraksts

Jums jāsāk, atzīmējot stublu. Tas nav viegls jautājums. Zemāk varat redzēt optimālo atrašanās vietu.

Es gribēju to darīt nedaudz savādāk, bet stubs to neļauj. Mēs saliekam tranzistora ķēdi saskaņā ar šādu attēlu:

Mums nav vajadzīgi divi kontakti, tāpēc varam tos nokost ar stiepļu griezējiem. Pēc visām darbībām mums vajadzētu palikt vienam brīvam kontaktu pārim. Mēs pie tiem atgriezīsimies vēlāk. Uz brīdi atstāsim jau pielodēto un pāriesim pie cietā diska ielādes indikatora paneļa.

• Lasiet par to savā datorā

Jums ir jāizgatavo 4 iespiedshēmu plates saskaņā ar šādām shēmām:

Īsi par PCB ražošanas procesu:

1. No folijas PCB izgriežam vajadzīgā izmēra gabalu un ar marķieri diskiem uzzīmējam trases.
2. Ielejiet dzelzs hlorīdu (FeCl3) stikla burkā, atšķaidiet to ar ūdeni (H2O) un iemetiet tajā plāksni.
3. Ik pa laikam samaisiet un pagaidiet, līdz tas pazūd.
4. Pēc ravēšanas noslaukiet sliedes uz dēļa ar spirtu un izurbiet ar 0,8–1 mm urbi. Jūs varat izmantot maizes dēli, bet tas būs vieglāk sajaukt. Tālāk mēs pielodējam detaļas.

Tagad jums ir jāsavieno abas ķēdes saskaņā ar nākamo attēlu.

Atcerieties tos pāris kontaktus, kurus atstājām? Izmantosim.

Vidējam kontaktam piegādājam +12 voltus. Un mēs izvadām izeju caur 750 omu rezistoru un pielodējam to vietā, kas ir apvilkta, tas ir, uz +, kur jāatrodas kondensatoram. Esiet piesardzīgs, lai to nesajauktu, pretējā gadījumā jūs saņemsiet Fatal Error.

• Lasiet arī, kā rīkoties

Tālāk mēs uzņemam trīs pozīciju divu kanālu slēdžus. Kāpēc mums vajag trīs pozīciju? Lai varētu pārslēgties pēc šīs shēmas: 12v/Reg/off.

Šeit ir visas ierīces diagramma:

Mēs izveidojam 4 šādas shēmas.

1. Mēs paņemam CD-ROM korpusu un ievietojam to visu tur.
2. Mēs izurbjam caurumus (ja nepieciešams) aizmugurējā sienā un izvedam vīrišķā tipa Molex un atsperu spailes.
3. Tālāk jums ir nepieciešams lodēt vadus. Mēs novadām zemējumu uz cietā diska ielādes indikatoru ķēdēm un visiem atsperu spaiļu melnajiem kontaktiem. +5 tikai cietā diska ielādes indikatoram. +12 uz visiem slēdžu vidējiem kontaktiem. Un mēs nogādājam vadus no + ķēdes līdz visiem atsperes spaiļu sarkanajiem kontaktiem.
4. Noliekam visu savās vietās. Mēs savienojam MOLEX un ventilatorus.

Kā pieslēgt reobasu? Pārbaude

1. Ja jūsu barošanas blokam nav aizsardzības vai neesat pārliecināts par tā klātbūtni, izmantojiet testa (ja tāds ir), un, ja pēdējā nav, dodieties pie drauga un pārbaudiet to visu kopā ar viņu.
2. Pārvietojam slēdzi vidējā stāvoklī - ventilatoram nevajadzētu griezties, nevienai gaismas diodei nevajadzētu iedegties.
3. Mēs pagriežam slēdzi apakšējā pozīcijā - ventilators griežas uz 12, visas gaismas diodes ir ieslēgtas (deg). Mēģiniet pagriezt pogu, nekas nedrīkst mainīties.
4. Pārvietojam slēdzi augšējā pozīcijā - pagriežam pogu, ventilatoram jāmaina ātrums, jāmainās arī gaismas diožu skaitam. Vienā galējā pozīcijā deg visas gaismas diodes, otrā - tikai viena.

Idejas reobasa montāžai datoram

1. Jūs varat pielodēt diodes matricas ķēdi un savienot to ar esošu. Tad gaismas diožu vietā (un varbūt kopā ar tām) iedegsies cipari 1,2,3....,9. Būs arī forši.
2. Jūs varat ievietot ķēdē 1500 uF kondensatoru un 470 uF kondensatoru paralēli katrai gaismas diodei, tad katra gaismas diode izdzisīs un vienmērīgi iedegsies, un ķēdes kondensators ieviesīs aizkavi.

Video par to, kā ar savām rokām izgatavot ZALMAN reo basu:

Jau sen, kad izmantoju dārgu internetu trafika nodrošināšanai, mani aizrāva modēšana. Man nebija īsti rūp šīs kustības vizuālā noformējuma daļa, bet es ļoti vēlējos klusumu. Uzgāju interesantu ierīci – reobasu. Izlasīju teksta aprakstu, ziņkārīgi ielādēju bildes un biju nežēlīgi vīlies - izredzes pagriezt kloķus, lai iestatītu ventilatora ātrumu, man šķita pilnīgi traka. Nu, tiešām, kas pie velna tas ir? Esmu slinks līdz vājprātam, vai nu uzlikšu uz maksimumu, lai dabūtu normālu dzesēšanu un sēdēšu klausoties vēja svilpieniem un dzesētāju gaudošanu, vai arī aizmirsīšu uzlikt minimumu un beigšu saņemšana zils ekrāns nāve kaut kā pārkaršanas dēļ. Man bija jāieslēdz vecais lodāmurs un jāsāk izgudrot dzesētāja vadības sistēmu.

Proporcionāla kontrole ir klusuma atslēga!
Kāds ir mūsu vadības sistēmas uzdevums? Jā, lai dzenskrūves veltīgi negrieztos, lai griešanās ātrums būtu atkarīgs no temperatūras. Jo karstāka ierīce, jo ātrāk griežas ventilators. Loģiski? Loģiski! Mēs to izšķirsim.
Protams, jūs varat uztraukties ar mikrokontrolleriem, dažos veidos tas būs vēl vienkāršāk, taču tas nemaz nav nepieciešams. Manuprāt, ir vieglāk izveidot analogo vadības sistēmu - jums nebūs jāmācās ar programmēšanu montētājā.

Tas būs lētāk un vienkāršāk uzstādāms un konfigurējams, un pats galvenais – ikviens, ja vēlēsies, varēs paplašināt un pilnveidot sistēmu pēc saviem ieskatiem, pievienojot kanālus un sensorus. Viss, kas Jums nepieciešams, ir tikai daži rezistori, viena mikroshēma un temperatūras sensors. Nu arī taisnas rokas un dažas lodēšanas prasmes.

Savienojums:

• Mikroshēmas rezistori izmērs 1206. Vai vienkārši iegādājieties veikalā - viena rezistora vidējā cena ir 30 kapeikas. Galu galā neviens neliedz jums nedaudz pielabot dēli, lai rezistoru mikroshēmas vietā varētu lodēt parastos rezistorus, ar kājām, un to ir daudz jebkurā vecā tranzistoru televizorā.
• Daudzpagriezienu mainīgais rezistors aptuveni 15 kOhm.
• Jums būs nepieciešams arī mikroshēmas kondensators ar izmēru 1206 x 470 nf (0,47 uF)
• Jebkurš elektrolītiskais vadītājs ar spriegumu 16 volti un vairāk un jaudu aptuveni 10-100 µF.
• Skrūvju spaiļu bloki nav obligāti - jūs varat vienkārši pielodēt vadus pie plates, bet es uzstādīju spaiļu bloku tikai estētisku apsvērumu dēļ - ierīcei vajadzētu izskatīties stabili.
• Kā jaudas elementu, kas vadīs dzesētāja barošanu, ņemsim jaudīgu MOSFET tranzistoru. Piemēram, IRF630 vai IRF530, to dažkārt var izraut no veciem barošanas blokiem no datora. Protams, niecīgam dzenskrūvei tā jauda ir pārmērīga, taču jūs nekad nezināt, kā būs, ja vēlaties tur iebāzt kaut ko jaudīgāku?
• Mēs mērīsim temperatūru ar precizitātes sensoru LM335Z; tas maksā ne vairāk kā desmit rubļus un nav deficīts, un, ja nepieciešams, varat to aizstāt ar kādu termistoru, jo tas arī nav nekas neparasts.
• Galvenā daļa, uz kuras viss ir balstīts, ir mikroshēma, kas sastāv no četriem darbības pastiprinātājiem vienā iepakojumā - LM324N ir ļoti populāra lieta. Tam ir daudz analogu (LM124N, LM224N, 1401UD2A), galvenais ir pārliecināties, ka tas ir DIP iepakojumā (tik garš, ar četrpadsmit kājām, kā bildēs).

Brīnišķīgs režīms - PWM

Lai ventilators grieztos lēnāk, pietiek ar tā sprieguma samazināšanu. Vienkāršākajā reobasā tas tiek darīts, izmantojot mainīgo rezistoru, kas tiek ievietots virknē ar motoru. Rezultātā daļa sprieguma kritīsies pāri rezistoram, un līdz dzinējam nonāks mazāk - apgriezienu skaita samazināšanās. Kur ir necilvēks, vai jūs nepamanāt? Jā, slazds ir tāds, ka uz rezistora izdalītā enerģija tiek pārvērsta nevis par neko, bet gan parastā siltumā. Vai datora iekšpusē ir nepieciešams sildītājs? Acīmredzot nē! Tātad mēs pāriesim viltīgā veidā– piemērojams impulsa platuma modulācija aka PWM vai PWM. Tas izklausās biedējoši, bet nebaidieties, viss ir vienkārši. Padomājiet par dzinēju kā par masīvu ratiņu. Varat to nepārtraukti stumt ar kāju, kas ir līdzvērtīga tiešai aktivizēšanai. Un jūs varat pārvietoties ar spērieniem - tā arī notiks PWM. Jo ilgāks spēriens, jo vairāk jūs paātrinat ratiņus.

Plkst PWM dzinējam nenonāk jauda pastāvīgs spiediens, un taisnstūrveida impulsi, it kā jūs ieslēdzat un izslēdzat strāvu, tikai ātri, desmitiem reižu sekundē. Bet dzinējam ir spēcīga inerce, un arī tinumu induktivitāte, tāpēc šie impulsi it kā ir savā starpā summēti - integrēti. Tie. Jo lielāka kopējā platība zem impulsiem laika vienībā, jo lielāks ekvivalents spriegums nonāk motorā. Ja pieliek šauru impulsu, piemēram, adatas, dzinējs tik tikko griežas, bet, ja izmanto platus, praktiski bez atstarpēm, tas ir līdzvērtīgs tiešai ieslēgšanai. Mēs iedarbināsim un izslēgsim motoru MOSFET tranzistors, un ķēde ģenerēs impulsus.

Zāģis + taisns = ?
Šāds viltīgs vadības signāls tiek iegūts elementāri. Šim nolūkam mums ir nepieciešams salīdzinātājs vadīt signālu zāģa zobs formas un salīdzināt viņu ar jebkuru pastāvīgs spriedze. Skaties uz bildi. Pieņemsim, ka mūsu zāģim ir negatīva izvade salīdzinātājs, un pastāvīgais spriegums ir pozitīvs. Salīdzinātājs saskaita šos divus signālus, nosaka, kurš no tiem ir lielāks, un pēc tam izdara spriedumu: ja spriegums pie negatīvās ieejas ir lielāks par pozitīvo, tad izeja būs nulle voltu, un, ja pozitīvais ir lielāks par negatīvo. , tad izeja būs barošanas spriegums, tas ir, aptuveni 12 volti. Mūsu zāģis darbojas nepārtraukti, tas laika gaitā nemaina savu formu, šādu signālu sauc par atskaites signālu.

Bet līdzstrāvas spriegums var pārvietoties uz augšu vai uz leju, palielinoties vai samazinoties atkarībā no sensora temperatūras. Jo augstāka ir sensora temperatūra, jo lielāks spriegums izplūst no tā, kas nozīmē, ka spriegums pie pastāvīgas ieejas kļūst augstāks un attiecīgi pie salīdzinājuma izejas impulsi kļūst platāki, liekot ventilatoram griezties ātrāk. Tas notiks, līdz pastāvīgais spriegums pārtrauks zāģi, kā rezultātā dzinējs ieslēgsies ar pilnu ātrumu. Ja temperatūra ir zema, tad spriegums pie sensora izejas ir zems un konstante noslīdēs zem zāģa zemākā zoba, kas izraisīs jebkādu impulsu pārtraukšanu un dzinējs vispār apstāsies. Augšupielādēts, vai ne? ;) Nekas, smadzenēm ir labi strādāt.

Temperatūras matemātika

Mēs izmantojam kā sensoru LM335Z. Būtībā šis termozenera diode. Zenera diodes viltība ir tāda, ka uz tā nokrīt stingri noteikts spriegums, piemēram, uz ierobežojoša vārsta. Nu, ar termozenera diodi šis spriegums ir atkarīgs no temperatūras. U LM335 th atkarība izskatās 10 mV * 1 grāds pēc Kelvina. Tie. skaitīšana tiek veikta no absolūtās nulles. Nulle pēc Celsija ir vienāda ar divsimt septiņdesmit trīs Kelvina grādiem. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu sensora izvades spriegumu, teiksim, pie plus divdesmit pieciem grādiem pēc Celsija, mums ir jāpievieno divi simti septiņdesmit trīs līdz divdesmit pieci un iegūtais daudzums jāreizina ar desmit milivoltiem.

(25+273)*0,01 = 2,98V

Citās temperatūrās spriegums nemainīsies daudz, tāpat 10 milivolti uz grādu. Šī ir cita iestatīšana:
Sensora spriegums mainās nedaudz, par dažām voltu desmitdaļām, taču tas ir jāsalīdzina ar zāģi, kura zobu augstums sasniedz pat desmit voltus. Lai iegūtu pastāvīgu komponentu tieši no sensora šādam spriegumam, jums tas jāuzsilda līdz tūkstoš grādiem - rets haoss. Kā tad?

Tā kā mūsu temperatūra joprojām maz ticams, ka tā noslīdēs zem divdesmit pieciem grādiem, viss zemākais mūs neinteresē, kas nozīmē, ka no sensora izejas sprieguma mēs varam izolēt tikai pašu augšējo daļu, kur notiek visas izmaiņas. Kā? Jā, vienkārši atņemiet divus punktus deviņdesmit astoņus voltus no izejas signāla. Un reiziniet atlikušās drupatas ar iegūt, teiksim, trīsdesmit.

Mēs iegūstam tieši apmēram 10 voltus pie piecdesmit grādiem un līdz nullei zemākā temperatūrā. Tādējādi mēs iegūstam sava veida temperatūras “logu” no divdesmit pieciem līdz piecdesmit grādiem, kurā darbojas regulators. Zem divdesmit pieciem - dzinējs ir izslēgts, virs piecdesmit - tas tiek ieslēgts tieši. Starp šīm vērtībām ventilatora ātrums ir proporcionāls temperatūrai. Loga platums ir atkarīgs no pastiprinājuma. Jo lielāks tas ir, jo šaurāks logs, jo... ierobežojošais 10 volti, pēc kura līdzstrāvas komponents uz salīdzinājuma būs augstāks par zāģi un motors ieslēgsies tieši, notiks agrāk.

Bet mēs neizmantojam mikrokontrolleri vai datoru, tad kā mēs veiksim visus šos aprēķinus? Un tas pats operatīvais pastiprinātājs. Ne velti to sauc par operatīvu; tā sākotnējais mērķis ir matemātiskas darbības. Visi analogie datori ir veidoti uz tiem - starp citu, pārsteidzošas mašīnas.

Lai atņemtu vienu spriegumu no cita, tie jāpieliek dažādas ieejas operacionālais pastiprinātājs. Tiek pievadīts spriegums no temperatūras sensora pozitīva ievade, un tiek pielietots spriegums, kas jāatņem, nobīdes spriegums negatīvs. Izrādās, ka vienu atņem no otra, un arī rezultāts tiek reizināts ar milzīgu skaitli, gandrīz ar bezgalību, mēs iegūstam citu salīdzinājumu.

Bet mums nav vajadzīga bezgalība, jo šajā gadījumā mūsu temperatūras logs sašaurinās līdz temperatūras skalas punktam, un mums ir vai nu stāvošs, vai nikni rotējošs ventilators, un nav nekā kaitinošāka, kā ieslēdzas ledusskapja kompresors un izslēgts. Mums arī nav nepieciešams ledusskapja analogs datorā. Tāpēc mēs samazināsim pieaugumu, pievienojot mūsu atņemtājam atsauksmes.

Būtība atsauksmes ir virzīt signālu no izejas atpakaļ uz ieeju. Ja izejas spriegums tiek atņemts no ieejas, tad tā ir negatīva atgriezeniskā saite, un, ja to pievieno, tad tā ir pozitīva. Pozitīva atgriezeniskā saite palielina pastiprinājumu, bet var izraisīt signāla ģenerēšanu (automātiķi to sauc par sistēmas stabilitātes zudumu). Labs piemērs pozitīvas atsauksmes ar stabilitātes zudumu ir tad, kad ieslēdzat mikrofonu un iedurat to skaļrunī, parasti uzreiz atskan nejauks kauciens vai svilpe - šī ir paaudze. Mums ir jāsamazina mūsu darbības pastiprinātāja pastiprinājums līdz saprātīgām robežām, tāpēc mēs izmantosim negatīvu savienojumu un virzīsim signālu no izejas uz negatīvo ieeju.

Atgriezeniskās saites rezistoru un ievades attiecība sniegs mums pastiprinājumu, kas ietekmē vadības loga platumu. Es domāju, ka pietiks ar trīsdesmit, bet jūs varat to aprēķināt atbilstoši savām vajadzībām.

Ieraudzīja
Atliek tikai izgatavot zāģi, pareizāk sakot, salikt zāģa zoba sprieguma ģeneratoru. Tas sastāvēs no diviem opampiem. Pirmais, pateicoties pozitīvām atsauksmēm, ir ģeneratora režīmā, veidojot taisnstūrveida impulsus, bet otrais kalpo kā integrators, pārvēršot šos taisnstūrus zāģa zoba formā.

Otrā op-amp atgriezeniskās saites kondensators nosaka impulsu frekvenci. Jo mazāka kapacitāte, jo augstāka frekvence un otrādi. Parasti iekšā PWM Jo vairāk paaudzes, jo labāk. Bet ir viena problēma: ja frekvence nonāk dzirdamajā diapazonā (20 līdz 20 000 Hz), tad dzinējs frekvencē pretīgi čīkstēs. PWM, kas nepārprotami ir pretrunā ar mūsu koncepciju par klusu datoru.

Bet es nevarēju no šīs ķēdes sasniegt frekvenci, kas pārsniedz piecpadsmit kilohercu - tas izklausījās pretīgi. Man bija jāiet pa citu ceļu un jānospiež frekvence zemākajā diapazonā, apmēram divdesmit herci. Dzinējs sāka nedaudz vibrēt, bet tas nav dzirdams un ir jūtams tikai ar pirkstiem.

Labi, mēs esam sakārtojuši blokus, ir pienācis laiks apskatīt diagrammu. Es domāju, ka lielākā daļa jau ir uzminējuši, kas ir kas. Bet es vienalga paskaidrošu lielākas skaidrības labad. Punktētās līnijas diagrammā norāda funkcionālos blokus.

Bloks #1
Šis ir zāģa ģenerators. Rezistori R1 un R2 veido sprieguma dalītāju, lai padotu pusi no barošanas ģeneratoram, principā tiem var būt jebkura vērtība, galvenais, lai tie būtu vienādi un ne pārāk augsta pretestība, simts kiloomu robežās. Rezistors R3, kas savienots pārī ar kondensatoru C1, nosaka frekvenci; jo zemākas to vērtības, jo augstāka ir frekvence, taču es atkārtoju, ka es nevarēju novirzīt ķēdi ārpus audio diapazona, tāpēc labāk atstāt to tādu, kāda tā ir. R4 un R5 ir pozitīvas atgriezeniskās saites rezistori. Tie ietekmē arī zāģa augstumu attiecībā pret nulli. Šajā gadījumā parametri ir optimāli, bet, ja neatrodat tos pašus, varat paņemt apmēram plus vai mīnus kiloomu. Galvenais ir saglabāt proporciju starp to pretestībām aptuveni 1:2. Ja jūs ievērojami samazinat R4, jums būs jāsamazina arī R5.

Bloks #2
Šis ir salīdzināšanas bloks, kurā no zāģa un pastāvīga sprieguma tiek ģenerēti PWM impulsi.

Bloks #3
Tieši šī ķēde ir piemērota temperatūras aprēķināšanai. Spriegums no temperatūras sensora VD1 tiek pielietots pozitīvajai ieejai, un negatīvajai ieejai tiek piegādāts nobīdes spriegums no dalītāja uz R7. Trimmera pogas pagriešana R7 jūs varat pārvietot vadības logu augstāk vai zemāk temperatūras skalā.

Rezistors R8 varbūt 5-10 kOhm diapazonā, vairāk nav vēlams, iespējams arī mazāk - temperatūras sensors var izdegt. Rezistori R10 Un R11 jābūt vienādiem vienam ar otru. Rezistori R9 Un R12 arī jābūt vienādiem vienam ar otru. Rezistoru reitings R9 Un R10 principā var būt jebkas, bet jāņem vērā, ka pastiprinājuma koeficients, kas nosaka vadības loga platumu, ir atkarīgs no to attiecības. Ku = R9/R10 Pamatojoties uz šo attiecību, jūs varat izvēlēties nominālvērtības, galvenais, lai tas nebūtu mazāks par kilo-omu. Optimālais koeficients, manuprāt, ir 30, ko nodrošina 1kOhm un 30kOhm rezistori.

Uzstādīšana

Ierīce ir iespiedshēmas plate, lai tā būtu pēc iespējas kompaktāka un glītāka. Iespiests iespiedshēmas plates zīmējums izkārtojuma faila veidā. Pati iespiedshēmas plate tiek veikta vienu vai divas reizes, izmantojot.

Kad visas detaļas ir samontētas un dēlis ir iegravēts, varat sākt montāžu. Tāpēc es neatkārtošos par to, kā pareizi lodēt. Jūs varat bez bailēm lodēt rezistorus un kondensatorus, jo... viņi gandrīz nebaidās no pārkaršanas. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar MOSFET tranzistors.

Fakts ir tāds, ka viņš baidās no statiskās elektrības. Tāpēc pirms izņemšanas no folijas, kurā viņiem vajadzētu ietīt veikalā, iesaku novilkt sintētisko apģērbu un virtuvē pieskarties ar roku atsegtajam radiatoram vai jaucējkrānam. Mikrokorpuss var pārkarst, tāpēc, to lodējot, neturiet lodāmuru uz kājām ilgāk par pāris sekundēm. Visbeidzot, es sniegšu padomu par rezistoriem vai drīzāk par to marķējumu. Vai redzi ciparus uz viņa muguras? Tātad šī ir pretestība omos, un pēdējais cipars norāda nulles skaitu pēc tam. Piemēram 103 Šis 10 Un 000 tas ir 10 000 Omi vai 10 kOhm.

Jaunināšana ir delikāts jautājums.
Ja, piemēram, vēlaties pievienot otru sensoru, lai vadītu citu ventilatoru, tad absolūti nav nepieciešams uzstādīt otru ģeneratoru, vienkārši pievienojiet otru komparatoru un aprēķina ķēdi un barojiet zāģi no tā paša avota. Lai to izdarītu, protams, jums būs jāpārzīmē iespiedshēmas plates dizains, bet es nedomāju, ka tas jums būs pārāk grūti.

Rezultāts:
Es sēžu šeit un rakstu šo rakstu, bet procesors nav ielādēts. Sistēmbloks, stāvot gandrīz zem auss, laiski čaukst savus ventilatorus uz pusjaudas. Ārā ir vēss, es nedaudz pavēru logu un dators bija pilnībā paslēpts. Automatizācija, sasodīts. Grace! Es domāju, ka klusuma dēļ ir vērts pavadīt vakaru ar lodāmuru, kā jūs domājat? Lai veicas, kolēģi!

Vai reobass kļūst par pagātni? Bet nē! Arhitektūra ir mūsu viss! Šķiet, ka siltuma daudzumu, ko nesen izdala augstākās klases mikroshēmas, var efektīvāk izkliedēt, izmantojot ūdens dzesēšanu, taču ražotāji ir pierādījuši, ka turpmāka frekvences palielināšana nav tik efektīva kā arhitektūras uzlabošana. Attiecīgi ir samazinājies enerģijas patēriņš un siltuma ražošana.

Troksnis un PWM

Bet šī bija uvertīra, un patiesībā es grasījos runāt par reobasu. Man pietiek ar gaisa dzesēšanas sistēmu, bet ir viena problēma (pareizāk sakot, viena bija) - kaitinošais ventilatoru troksnis (īpaši procesoram). Es izmantoju datoru dažādiem uzdevumiem, tostarp tiem, kas patērē minimālus resursus (galvenokārt naktīs, kad dzirdu ūdens pilienu kaimiņu vannas istabā). Kāpēc man šādos brīžos vajadzīga jaudīga dzesēšanas sistēma? Bet viņa nepārtraukti trokšņo... un troksni, un tā visu laiku... Tā nu ienāca prātā pilnīgi loģiska doma: savām rokām taisīt reobasu. Ir dārgi nopirkt pienācīgu, un manā pilsētā nekur nav (protams, ir, bet tas ir tik nepiedienīgi un nepiedienīgi, ka labāk trokšņot). Un es sāku meklēt rakstus par šo tēmu internetā. Tomēr es neatradu neko harmonisku; tur bija tikai liekšķere (tik bērnišķīga, plastmasa). Visur ir pilnīgi analogā shēma, bet es gribēju digitālo (!), jo izmantojot visu veidu mainīgos rezistorus, bez precīzas pielāgošanas konkrētam ventilatoram, nav iespējams iegūt vēlamos rezultātus. Un es nonācu pie secinājuma, ka man pašam viss ir jāizdomā no nulles. Ar kādiem uzdevumiem es saskāros? Reobasam jābūt digitālam, tam jābūt vismaz četriem PWM kanāliem ar diviem programmējamiem režīmiem, ar norādi par pašreizējo PWM kanālu stāvokli un, ja iespējams, uz skārienpogām. Mans hobijs man ļoti palīdzēja šajā visā. AVR mikrokontrolleri(Atmel). Un kas? Un tad! Sanāca pat vairāk nekā gribējās pašā sākumā (šī nodarbe rada lielu atkarību :)). Visam iepriekšminētajam tika pievienots cietā diska ielādes indikators un pieskāriena pogasīstenots ar blīkšķi. Un arī, labi, tas ir tikai mans (un manu draugu) viedoklis, mums izdevās sasniegt diezgan pienācīgu izskats. Bet smieklīgākā lieta šajā visā ir cena. Tas sastādīja apmēram 7 USD, kas ir ļoti maz (ja paskatās uz gatavu reobasu), plus (atšķirībā no tiem pašiem gatavajiem) iespēja uzlabot programmaparatūru.

Mēs piepildām savas kabatas

Tagad redzēsim, kas nepieciešams šādas vienības izveidošanai:

Pamatplatei:

1. AtMega8535 DIP iepakojumā – 1 gab.
2. Tranzistori KT815 – 4 gab.
3. Tranzistori KT3107 – 5gab.
4. R 300 Om (smd) – 8 gab.
5. R 1 mOm (smd) – 8 gab.
6. R 10 kOm (smd) – 5 gab.
7. R 620 Om (mlt 0,125w) – 4 gab.
8. Ar 33 pF (smd) – 7 gab.
9. Ar 560 pF (smd) – 7 gab.
10. Diodes 1N4148 (kd522) – 4 gab.
11. DIP-40 ligzda – 1 gab.
12. Zenera diode 4,7 V – 1 gab.
13. MOLEX (normālu nevarēju atrast, tāpēc paņēmu un izgriezu adapteri flopam).
14. Radiators ir no vecas videokartes vai no Pentium 133 MMX (kaut kas līdzīgs).
15. Programmēšanas savienotājs.
16. Ventilatora savienotāji – 4 gab.

Piezīme:

Ja burti “smd” liek jums justies karsti, varat izmantot MLT 0.125w, ielodējot tos iepriekš izveidotos caurumos plāksnē smd “punktu” vietā. Attiecībā uz kondensatoriem tas ir tāds pats stāsts. Lai gan zemāk runāšu arī par SMD lodēšanu.

R 620 ir rezistori strāvas ierobežošanai caur tranzistoru pamatni, pie kuriem ir pievienoti ventilatori. Es paņēmu 620 omu vērtējumu, zinot, ka maksimālais ātrums ar pilnībā atvērtu kanālu nedaudz samazināsies. Tas attiecas tikai uz jaudīgiem ventilatoriem (procesoram). Ja tas ir kritiski, varat izmantot zemāku vērtējumu, bet ne mazāk kā 330 omi, vēlams ne vairāk kā vienam vai diviem kanāliem. Lai gan, ja jūs vienkārši pievienojat tranzistoriem vairāk dzesēšanas, jūs varat viegli uzņemt 330 omi visiem četriem kanāliem. DIP-40 ligzda nav nepieciešama, bet pēc tam jums ir jāpielodē pats kristāls, un tad iespēja to “nogalināt” palielināsies desmitkārtīgi.

Parādīšanai:

1. 7 segments LED indikators ar kopējo anodu – 4 gab.
2. Lineārais LED indikators (“kolonna”) – 1 gab.
3. 20 vadu kabelis (35 cm) – 1 gab.
4. Naglas (pogām) – 7 gab.
5. Antenu griešana no rezistoriem (džemperiem).

No sava stulbuma nopirku indikatorus ar zaļu plēvi, kas lika tiem izskatīties blāvi. Mēģināju noplēst plēvi, pēc kā izrādījās, ka plēve ir arī difuzors. Tāpēc nācās piekārt arī atsevišķus difuzorus no caurspīdīga maisiņa. Tāpēc es jums neiesaku ņemt tieši šos rādītājus. Jā! Vai jums ir programmētājs Algorithm Builder? Kā?! Kā ar pašu Algorithm Builder? Bez tā tas ir absolūti neiespējami, tāpēc mēs lejupielādējam (pilnīgi bez maksas) utilītu (apmēram 2 MB) no izstrādātāja vietnes: http://algrom.net/russian.html

Programmētājam jums būs nepieciešams:

1. Savienotājs COM portam (sieviešu) – 1 gab.
2. Diodes 1N4148 (kd522) – 3 gab.
3. R 1 kOm (mlt 0,125w) – 7 gab.
4. Ieraksti.

Dēļi

Nu, sāksim vākt aparatūru? Mēs pārnesam attēlus uz PCB - lai to izdarītu, izdrukājam uz lāzera (!) printera uz glancēta vai vienkārši gluda papīra (ideāls ir žurnāla papīrs), pēc tam tos pārnesam, rūpīgi gludinot ar gludekli uz beztauku. PCB. Pēc atdzesēšanas ievietojiet to ūdenī vai vienkārši zem tekoša ūdens un noņemiet papīru, to sarullējot. Mēs rūpīgi pārbaudām celiņu kvalitāti (pagaidām tos norāda tikai toneris). Ja starp “punktiem” ir plānas līnijas, tās ir jānoņem (piemēram, izmantojot plānu skrūvgriezi vai vienkārši asu priekšmetu). Ja kaut kur ceļš nav daļēji notīrīts, to var pabeigt ar tsaponlak.

Tagad pāriesim pie kodināšanas: šim nolūkam ņemam nemetālisku trauku (ja vien dēlis tajā ietilpst), kurā ielej dzelzs hlorīdu (labāk iemest nevajadzīgas dzelzs naglas) un nolaižam dēli. Mēs gaidām, līdz tiek noņemts viss pārpalikums, pēc kura mēs mazgājam dēli seklā ūdenī smilšpapīrs noņemiet toneri. Tad mēs urbjam visus nepieciešamos caurumus PCB. Vēlreiz rūpīgi visu pārbaudām - trases un “punktus” vēlams “apzvanīt” ar kādu testeri.

Tagad nāk jautrā daļa - lodēšana. Es nelietoju epitetu “sarežģīts”, bet tas ir diezgan atbildīgs jautājums. Vienīgās patiesās grūtības ir kabeļa lodēšana (bez skrūvspīles šeit neiztikt). Viens kabeļa gals ir pilnībā pielodēts (pie displeja paneļa), bet otrs (pie galvenās plates) ir sadalīts saskaņā ar shēmu atbilstoši līniju piešķiršanai un arī pielodēts. Kabelim uztaisīju papildus spraugas dēlī - tas ir tāpēc, lai netīšām pavelkot, tas nenāk nost.

Tagad, kā solīts, par smd: uzliek vienu “plāksteri” nedaudz lodēt, tad uzliek smd elementu (ērtāk ar pinceti), piespiež ar skrūvgriezi un ar lodāmuru uzmanīgi izkausē zem tā esošo skārdu. Tagad SMD elements ir pielodēts vienā pusē. Otru lodēt nebūs grūti, jo viena puse jau ir fiksēta. KT815 tranzistori jānovieto tā, lai metāla daļa nebūtu vērsta pret plati, bet gan pret dzesēšanu. Pēc lodēšanas pabeigšanas šī dzesēšana tiek pievienota šiem tranzistoriem. No Pentium 133 MMX procesora paņēmu radiatoru, nogriezu pusi un traucējošo stūri, izurbju divās vietās, nogriezu vītni un uzskrūvēju cauri platei uz visiem četriem tranzistoriem uzreiz. Ja nav ar ko vītni nogriezt, tad vienkārši rūdīta skrūve var viegli, jo... Radiators joprojām ir izgatavots no alumīnija. Pēc ieeļļošanas ar eļļu skrūvi var pievilkt/atskrūvēt vairākas reizes. Uzstādot galīgo dzesēšanu, arī termopasta nekaitēs.

Piezīme:

Uzmanīgi apskatiet, vai radiators nesaskaras ar kaut ko citu, izņemot tranzistorus, jo tam ir īssavienojums ar zemi!

Piezīme:

Lodējot, mēģiniet nepārkarst elementus pārāk daudz - un tas attiecas ne tikai uz SMD!

Ar atlikušo elementu lodēšanu nevajadzētu rasties problēmām. Tagad ļoti rūpīgi noņemam plūsmas atlikumus, ja iespējams, ar testeri pārbaudām pielodētos rezistorus, diodes utt. Un tikai pēc visām pārbaudēm kristālu var ievietot gultiņā. Ar viņu jābūt ļoti uzmanīgam - nav nekādu problēmu “nogalināt” viņu vienkārši ar statisku no rokām! Ja paskatās uzmanīgi uz galvenās plates fotoattēlu, uz tā nebūs Zener diodes, es patiesībā to neparedzēju. Bet mātesplatē, kā izrādās, piegādā cietā diska ielādes indikācijas LED ar spriegumu nevis 0-3 V, bet 2-5 V. Saistībā ar to parādījās Zenera diode. Bet iespiedshēmu plates jau ir izlabotas un paredz šo modifikāciju. Kas attiecas uz displeja “pogām”, tās tika izgatavotas šādi: es paņēmu mazas naglas, saspiedu tās urbjpatronā un noslīpēju vispirms ar vīli un pēc tam ar smalku smilšpapīru. Šajā posmā jums nav jālodē skaistās tapas, jo jums joprojām ir vispirms jāpārbauda visas sistēmas veiktspēja. Tāpēc ir vieglāk pielodēt papīra saspraudes. Šķiet, ka viss ir gatavs – vai varam to pārbaudīt? Nē, vēl agrs. Tagad pāriesim pie Mega mirgošanas.

Kristāla programmaparatūra

Viss projekts ir uzrakstīts programmā Algorithm Builder 5.15. Algorithm Builder ir grafiskais montētājs, manuprāt, ērtākā vide AVR programmu izstrādei. Jums tas vienkārši jālejupielādē bez maksas un jāizveido ļoti vienkāršs programmētājs. Programmētāja shēma ir atrodama Algorithm Builder aprakstā. Palaidiet programmu un nospiediet , pēc tam tiks atvērta rokasgrāmata. 35. lappusē ir parādīta diagramma. Programmētāju taisīju vispār bez plates, vienkārši pēc shēmas pielodēju visu savienotāja korpusā COM portam.

Tagad atveriet reobass projektu (Reobus 8535.alp). Ar to var darīt, ko vien sirds kāro (lai gan tas nav fakts, ka pēc tam tas darbosies :)), taču vispirms iesaku pārbaudīt lodēto dēļu funkcionalitāti. Mēs savienojam programmētāju ar COM portu un reobass galveno plati (programmēšanas līniju atrašanās vieta ir diagrammā). Reobas darbina tas pats barošanas avots kā sistēmas bloks, tāpēc vienkārši nav jēgas pieslēgt 0 V signāla signālus no programmētāja uz reobasu. Noklikšķiniet uz "Programma" -> "Palaist ar kristālu".

Ja noklikšķināsiet uz skaitītāja, Algorithm Builder sazināsies ar kristālu un parādīs, cik reižu tas ir pārprogrammēts, un, ja kaut kas nav kārtībā (starp datoru un kristālu nav savienojuma), tas parādīs ziņojumu: " kristāls nav pieejams. Ja parādās šāds ziņojums un viss ir pareizi pievienots un reobasam tiek piegādāta strāva, dodieties uz "Opcijas" -> "Vides opcijas" -> "Ports". Nevajadzētu (!) atzīmēt izvēles rūtiņu “Ar adapteri” (tā ir iestatīta programmēšanai, izmantojot aktīvo programmētāju). Mēs cenšamies mainīt porta numuru, un pat ja tas nepalīdz, tad ierīču pārvaldniekā meklējam un izdzēšam konfliktējošās ierīces COM portam (man tas izrādījās infrasarkanais ports). Sāksim mirgot kristālu: “Programma” -> “Palaist ar kristālu”.

No operācijām mēs iestatām:

1. Kristāla veida pārbaude.
2. Kristāla tīrīšana.
3. Ierakstiet programmas atmiņā.
4. Uzrakstiet EEPROM.
5. Ierakstiet drošinātāju uzgaļus.

Droši nospiediet "Sākt". Tas ir viss. Tagad, kad tiek pieslēgta jauda, ​​kristāls sāk izpildīt ierakstīto programmu.

Piezīme:

Drošinātāja bitu ierakstīšanas iestatīšana faktiski nav nepieciešama, jo šim projektam nepieciešamā frekvence ir 1 MHz, un Mega8535, tāpat kā daudzi citi Atmel kristāli, tiek piegādāts tieši ar šādu iekšējā rezonatora frekvences komplektu. Bet, ja biti jau ir ierakstīti jūsu drošinātāju kristālā, tad labāk tos pārrakstīt.

Piezīme:

Uzmanību! Ja vēlaties pats mainīt drošinātāju uzgaļu vai bloķējošo uzgaļu iestatījumus, esiet piesardzīgs - tas var radīt problēmas ar tālāku kristāla pārprogrammēšanu un nolasīšanu!

Testēšana

Pirms sākat testēšanu, jums ir jāizdomā, kā tiek kontrolēts reobass. Iesaku pieslēgt kaut kādu ventilatoru (ērtības labad katram ventilatoram izveidoju savu pagarinātāju). Tās “pogas”, kas atrodas zem indikatoriem, veic kanālu selektora funkciju. Ja noklikšķināsit uz kāda no tiem, uz attiecīgā indikatora iedegsies punkts. Kamēr punkts ir ieslēgts un ir ieslēgts apmēram 6 sekundes pēc vienas no “pogām” nospiešanas, varat izmantot augšējo labo un kreiso “pogu”, lai mainītu ventilatora ātrumu šajā kanālā. Centrālā augšējā “poga” saglabā visu četru kanālu pašreizējo stāvokli mikrokontrollera atmiņā. Un, ja nedeg neviens punkts, tad augšējā labā un kreisā “poga” pārslēdzas vadības režīmā. Rotācijas ātruma gradācija iet no L (ventilators apturēts) līdz H (maksimālais ātrums), ar starppozīcijām no 1 līdz 9. Pēc barošanas ieslēgšanas pirmajās sekundēs visi kanāli ir maksimāli atvērti (tas dod iespēju ventilatoriem lai uzgrieztu), pēc kura pirmais režīms tiek ielādēts no atmiņas . Kad ātrums mainās no L uz 1 ar to pašu mērķi, kanāls darbojas maksimāli divas sekundes un tikai tad pārslēdzas uz 1. Kā mainās ventilatora griešanās ātrums? Protams, reobass kontrolē kanālus, izmantojot impulsa platuma modulāciju, tas ir, noteiktu laika periodu tikai daļa no šī laika ir pozitīvs signāls. Esmu daudzkārt dzirdējis, ka PWM rada tādu svilpojošu troksni, ka tas pat apslāpē pašu fanu troksni. Tas ir tālu no patiesības. Nē, ir zināms troksnis, bet tas ir klusāks par ventilatoru troksni un praktiski nav dzirdams uz viņu fona. Kopumā, ja esat dedzīgs PWM nīdējs, varat likt rezistorus paralēli tranzistoriem, tad troksnim vajadzētu pazust (tomēr jums ir jāizvēlas savs rezistors katram ventilatoram). Cietā diska ielādes indikatora vads (tā, kas ir pielodēts pie galvenās plates blakus Zener diodei) ir savienots ar LED ķēdi korpusa un mātesplates priekšējā panelī. Programma izveido desmit paraugus, kopējo rezultātu dala ar divi un parāda to uz cietā diska ielādes indikatora. Bet minimālā izvades vērtība ir viens dalījums. Es centos neko neizvadīt kā minimālo vērtību, taču tas nebija īpaši viegli lasāms un ļoti kaitināja.

Savienojuma shēma. Nu, vai viss darbojas? Ejam tālāk.

Izskats

Šis ir pēdējais posms. Tas nosaka, cik iespaidīgs izskatīsies viss projekts. Displeja panelim ir jāizveido priekšējais panelis - es to izgatavoju no parasta piecu collu spraudņa. Izdrukāja uz printera iespiedshēmas plate displeju (jau uz parastā papīra) un pielīmēju pie kontaktdakšas. Ar rezervi iezīmēju indikatoru caurumu punktus un devos uz balkonu, lai ar plānu urbi izurbtu caurumus pa iezīmētajām līnijām. Izurbu arī caurumus pogām (to diametrs atkarīgs no pulēto naglu biezuma). Tad uzmanīgi izlauzu logus indikatoriem un apstrādāju ar failu. Nav jātiecas uz īpašu logu skaistumu un pilnību, svarīgākais ir pārbaudīt, vai indikatori iziet cauri. Pēc nākamās darbības dzīvokļa iemītnieki ar mani ilgu laiku nerunāja. Mēs, protams, runājam par gleznošanu :).

Piezīme:

Padoms: nevajadzētu krāsot uz balkona – lai kā jūs mēģinātu, krāsas smaka dzīvoklī tomēr parādīsies. Ir jēga iet ārā un gleznot.

Vajag bundžu ar melnu krāsu (lētāko iespējamo) un kaut ko attaukošanai. Beztauku spraudni uzklājam vairākās kārtās, ļaujam nedaudz nožūt un visu vedam atpakaļ mājās (bet pagaidām labāk aiznest “smaržīgo” spraudni uz to pašu balkonu).

Tagad jums ir nepieciešama tonēšanas plēve. To var iegādāties automašīnu tirgū. Man tas bija garāžā (tur man tas bija jākrāso) - 50% melns. Es nogriezu gabalu, kas ir nedaudz lielāks par spraudni, un devos uz vannas istabu. Uzlēju korķim ūdeni (lai nebūtu gaisa burbuļu) un ļoti rūpīgi uzklāju plēvi. Tad, visu laiku virzīdamies vienā virzienā, viņš izlīdzināja ūdeni.

Ir pienācis laiks atcerēties pogas kniedes. Atlodējam to, kas bija pielodēts kā pogas. Ievietojam displeju kontaktdakšā un nostiprinām abas daļas lodējot naglas! Galvenais šajā jautājumā ir nesaskrāpēt tonēto spraudni uz galda.

Dēļus var pārklāt ar tsapon laku. Tālāk seko ierīces uzstādīšana tās darba vietā - sistēmas vienībā. Pilnvērtīgu slēgto korpusu galvenajai reobasa platei netaisīju - tās būtu liekas problēmas pieslēdzot/atvienojot ventilatorus. Vēlējos dēli piestiprināt pie groza 5.25 sānu sienas caur izolējošu pamatni, taču saskāros ar skopuma rezultātu: paņēmu pārāk īsu kabeli (mazāk par 20 cm), lai savienotu dēļus savā starpā. . Man bija vienkārši jāuzliek izolācijas substrāts 5,25 groza apakšā un jānostiprina plāksne šeit. Izolācija ir izgatavota vienkārši no peles paliktņa.

Tagad tas ir viss. Var izbaudīt klusumu... Bet man viss nebija tik vienkārši, jo pirms galīgās reobasa uzstādīšanas sistēmas bloka iekšpusē kādu laiku turpināju to testēt un pilnveidot. Apmēram divas nedēļas mans reobass vienkārši karājās gaisā starp atskrūvēto korpusa priekšējo paneli un patiesībā arī pašu korpusu. Visu šo laiku programmētājs bija ar to savienots. Viņš pārbaudījumu izturēja ar cieņu. Manas galvenās bailes bija, ka tranzistori pārkarst, bet tas nenotika. Jā, pie lielas slodzes tranzistora dzesēšanas radiators uzsilst, bet saprātīgās robežās (galu galā tam ir jābūt kaut kādai temperatūras starpībai ar telpas gaisu).

Kāds ir paveiktā darba kopējais rezultāts?

Pirmkārt, tas kļuva daudz klusāks. Tagad, kad apsēžos pie datora, mani vairs nekaitina ventilatoru troksnis (bet dzirdu cietā diska rīboņas :)). Ja man ir nepieciešams maksimāli izmantot visus resursus (kas izraisa strauju siltuma ražošanas pieaugumu), es varu vienkārši pārslēgt režīmu uz reobass, lai pārslēgtos uz efektīvu dzesēšanu. Un, otrkārt, es pats uztaisīju pilnvērtīgu digitālo aparatūru, ko novēlu arī jums!