차단 – 생성기상당히 큰 간격으로 반복되는 단기 펄스 발생기입니다.

차단 발전기의 장점 중 하나는 비교 단순성, 변압기를 통해 부하를 연결하는 기능, 고효율 및 충분히 강력한 부하 연결입니다.

차단 발진기는 아마추어 무선 회로에 자주 사용됩니다. 하지만 우리는 이 생성기에서 LED를 작동시킬 것입니다.

하이킹, 낚시, 사냥을 할 때 손전등이 필요한 경우가 많습니다. 하지만 항상 배터리나 3V 배터리를 가지고 있는 것은 아닙니다. 이 회로는 거의 방전된 배터리에서 최대 전력으로 LED를 실행할 수 있습니다.

계획에 대해 조금. 세부사항: 내 KT315G 회로에서는 모든 트랜지스터(n-p-n 또는 p-n-p)를 사용할 수 있습니다.

저항기를 선택해야 하지만 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명합니다.

페라이트 링은 그리 크지 않습니다.

그리고 전압 강하가 낮은 고주파 다이오드입니다.

그래서 저는 책상 서랍을 정리하다가 다 타버린 백열전구가 달린 오래된 손전등을 발견했습니다. 그리고 최근에 저는 이 발전기의 다이어그램을 보았습니다.

그리고 회로를 납땜하고 손전등에 넣기로 결정했습니다.

자, 시작해 봅시다:

먼저 이 구성표에 따라 조립해 보겠습니다.

페라이트 링을 가져옵니다. (밸러스트에서 꺼냈습니다.) 형광등) 그리고 0.5~0.3mm 선을 10바퀴 감습니다(더 얇을 수도 있지만 불편합니다). 우리는 그것을 감고, 고리나 가지를 만들고, 10바퀴 더 감습니다.

이제 우리는 KT315 트랜지스터, LED 및 변압기를 사용합니다. 우리는 다이어그램에 따라 조립합니다 (위 참조). 다이오드와 병렬로 콘덴서도 배치해서 더 밝게 빛났습니다.

그래서 그들은 그것을 수집했습니다. LED가 켜지지 않으면 배터리 극성을 바꾸십시오. 여전히 켜지지 않으면 LED와 트랜지스터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 모든 것이 정확하고 여전히 불이 켜지지 않으면 변압기가 올바르게 감겨 있지 않은 것입니다. 솔직히 말해서 내 회로도 처음에는 작동하지 않았습니다.

이제 나머지 세부 사항으로 다이어그램을 보완합니다.

다이오드 VD1과 커패시터 C1을 설치하면 LED가 더 밝게 빛납니다.

마지막 단계는 저항을 선택하는 것입니다. 대신에 일정한 저항변수를 1.5kOhm으로 설정합니다. 그리고 우리는 회전을 시작합니다. LED가 더 밝게 빛나는 곳을 찾아야 하고, 저항을 조금만 높여도 LED가 꺼지는 곳을 찾아야 합니다. 제 경우에는 471옴입니다.

좋아, 이제 요점에 더 가까워졌습니다))

손전등을 분해합니다

한쪽면의 얇은 유리 섬유에서 손전등 튜브 크기로 원을 자릅니다.

이제 우리는 몇 밀리미터 크기의 필수 단위 부분을 찾습니다. 트랜지스터 KT315

이제 우리는 보드에 표시를 하고 편지지 칼로 호일을 자릅니다.

우리는 보드를 땜질합니다

버그가 있으면 수정합니다.

이제 보드를 납땜하려면 특별한 팁이 필요합니다. 그렇지 않더라도 상관없습니다. 우리는 1-1.5mm 두께의 와이어를 사용합니다. 우리는 그것을 철저히 청소합니다.

이제 기존 납땜 ​​인두에 감습니다. 와이어 끝을 날카롭게 하고 주석 도금을 할 수 있습니다.

자, 부품 납땜을 시작하겠습니다.

돋보기를 사용할 수 있습니다.

글쎄, 커패시터, LED 및 변압기를 제외하고 모든 것이 납땜 된 것 같습니다.

이제 테스트 실행을 해보세요. 우리는 이 모든 부품을 납땜 없이 "코딱지"에 부착합니다.

만세!! 일어난. 이제 두려움 없이 정상적으로 모든 부품을 납땜할 수 있습니다.

갑자기 출력전압이 무엇인지 궁금해서 측정을 해봤습니다.

10년 전에는 많은 사람들이 고가의 장비에서만 LED를 찾을 수 있었다면 이제는 이 제품이 어디에나 있습니다. 당 LED 비용 지난 몇 년크게 감소하여 많은 기술 분야에서 사용되는 양이 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 불과 3년 전만 해도 백열등이 아닌 LED로 빛나는 손전등을 구입할 여유가 있는 사람은 거의 없었습니다. 이제 이 문제는 쉽게 해결될 수 있습니다. 그러나 모든 옵션이 좋은 것은 아닙니다. 시장에는 LED가 빨리 꺼지고 소진되는 값싼 가짜 제품이 종종 있으므로 기성품을 구입하는 것이 항상 정당화되는 것은 아닙니다. 하다 LED 손전등지금은 스스로하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다.

이 디자인은 상점에서 구입한 손전등보다 내구성이 더 뛰어날 것입니다. 또한, 배터리로 전원을 공급할 수 있을 뿐만 아니라 충전도 가능합니다. 이것은 당신이 확실히 좋아할 매우 편리하고 경제적인 옵션입니다.

필요한 재료 및 도구

이제 직접 손으로 충전식 LED 손전등을 만드는 방법에 대해 직접 알아 보겠습니다.

공사에 필요한 도구와 자재는 집집마다 구비되어 있으며, 극단적인 경우에는 가까운 전문점을 방문하세요. 물론 LED 손전등에는 LED가 필요합니다.

기존 램프에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 더 밝고 경제적이며 충격에 강합니다. 12V 전압을 생성하는 배터리도 필요합니다. 상점에서 구입하거나 오래된 무선 조종 장난감과 같은 불필요한 물건에서 꺼낼 수 있습니다.

업무를 위해서는 다음 자료가 필요합니다.

• 파이프 5cm, PVC 재질을 사용하는 것이 좋습니다.
• PVC 접착제;
• PVC 스레드 피팅 - 2개;
• PVC 스레드 플러그;
• 토글 스위치;
• 12V 배터리;
• 거품 조각;
• 주도 램프;
• 절연 테이프.

다음 도구가 필요합니다.

• 납땜 인두;
• 납땜;
• 활톱;
• 사포;
• 바늘 파일;
• 사이드 커터.

이제 만들기를 시작할 수 있습니다.

내용으로 돌아가기

그런 장치를 만드는 방법은 무엇입니까?

먼저 배터리를 선택하세요. PVC 파이프에 꼭 맞는 모양이어야 합니다. 일체형 모델뿐만 아니라 여러 개의 손가락 또는 새끼손가락 배터리를 직렬로 연결하여 총 12V의 전압을 얻을 수도 있습니다.

이제 회로에 토글 스위치를 포함시킬 가치가 있습니다. 납땜도 가능합니다. 닫혔을 때 회로를 통해 전류가 흐르도록 열려 있어야 합니다.

DIY 랜턴이 준비되었습니다. 별도의 토글 스위치와 배터리가 있는 램프는 그다지 미적인 외관을 갖지 않기 때문에 남은 것은 하우징을 만드는 것뿐입니다. 그런데 이 단계에서는 변경 사항을 제외하기 위해 모든 것이 제대로 작동하는지 테스트하는 것이 좋습니다.

모든 것이 괜찮다면 사건을 시작할 수 있습니다. 남은 재료로 손으로 만드는 것도 매우 쉽습니다.

먼저, 램프를 쉽게 삽입할 수 있도록 피팅에 구멍을 뚫고 가장자리를 줄로 가공해야 합니다.

이제 하우징 역할을 하는 파이프가 얼마나 오래 필요한지 정확히 알기 위해 배터리와 함께 램프의 길이를 측정해야 합니다.

1. 설치하기 전에 주도 램프올바른 위치에서는 습기가 랜턴 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 가장자리를 접착제로 윤활해야합니다. 이제 랜턴을 습기로부터 보호하기 위해 PVC 튜브의 양쪽 끝에 피팅을 붙일 수 있습니다.
2. 토글 스위치는 플러그 아래 램프 반대쪽에 설치해야 합니다. 이제 접착제가 마르고 손전등을 완전히 사용할 수 있을 때까지 조금 기다릴 수 있습니다. 물론 이것은 손전등이 아니지만 염두에 두어야 할 것과 유사한 것입니다.

피팅과 플러그는 손전등에 습기가 들어가는 것을 잘 보호합니다. 물은 전자기기에 큰 영향을 미치는 물질이기 때문에 이는 매우 중요하며, 특히 손전등도 예외는 아닙니다. 이것이 바로 이 버전의 배터리 제조에서는 습기로부터 보호하는 문제에 많은 관심을 기울이는 이유입니다.

이 목적을 위해 그들은 사용됩니다 다양한 장치전자 부품과의 접촉을 방지하는 재료. 물론 이러한 안전 조치를 무시할 수는 있지만 수개월, 수년 동안 완벽한 작동을 보장할 수는 없습니다.

모든 것이 올바르게 완료되면 장치 소유자는 확실히 자신의 작업에 만족할 것입니다.

오늘날 LED는 장난감, 라이터, 가전제품, 심지어 사무용품까지 모든 것에 내장되어 있습니다. 그러나 가장 유용한 발명품은 물론 손전등입니다. 대부분은 자율적이며 작은 배터리에서 강력한 빛을 발산합니다. 이 도구를 사용하면 어둠 속에서 길을 잃을 염려가 없으며 조명이 어두운 방에서 작업할 때 이 도구는 대체할 수 없습니다.
다양한 LED 손전등의 작은 사본은 거의 모든 상점에서 구입할 수 있습니다. 가격은 저렴하지만 빌드 품질이 때때로 실망스러울 수 있습니다. 아니면 가장 간단한 부품을 사용하여 만들 수 있는 집에서 만드는 장치일 수도 있습니다. 그것은 흥미롭고 교육적이며 물건 만들기를 좋아하는 사람들에게 발전적인 영향을 미칩니다.

오늘 우리는 문자 그대로 스크랩 부품으로 만든 또 다른 수제 제품인 LED 손전등을 살펴 보겠습니다. 비용은 몇 달러에 불과하며 장치의 효율성은 많은 공장 모델보다 높습니다. 흥미로운? 그렇다면 우리와 함께 해보세요.

장치 작동 방식

이번에는 LED가 3Ω 저항을 통해서만 배터리에 연결됩니다. 준비된 에너지원을 포함하고 있기 때문에 전압을 분배하기 위해 저장 사이리스터와 트랜지스터가 필요하지 않습니다. 영원한 손전등패러데이. 전자 충전 모듈은 배터리를 충전하는 데 사용됩니다. 작은 마이크로 모듈은 전압 서지로부터 보호하고 배터리가 과충전되는 것을 방지합니다. 장치는 USB 커넥터로 충전되며 모듈 자체에는 마이크로 USB 커넥터가 있습니다.

필수 부품

• 플라스틱 주사기 20ml;
• 하우징이 있는 LED 손전등용 렌즈;
• 마이크로 버튼 스위치;
• 3Ω/0.25W 저항기;
• 라디에이터용 알루미늄 판 조각;
• 여러 개의 구리선;
• 초강력 접착제, 에폭시 수지 또는 액체 못.

필요한 도구는 플럭스가 있는 납땜 인두, 글루건, 드릴, 라이터, 페인팅 칼입니다.

강력한 LED 손전등 조립

렌즈로 LED 준비하기

렌즈가 달린 플라스틱 캡을 사용하여 라디에이터 둘레를 표시합니다. LED를 냉각시키는 데 필요합니다. 알루미늄 판에 장착 홈과 구멍을 표시하고 표시에 따라 라디에이터를 잘라냅니다. 예를 들어 드릴을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

잠시 동안 돋보기 렌즈를 꺼내는데 지금은 필요하지 않습니다. 슈퍼글루를 사용하여 라디에이터 플레이트를 캡 뒷면에 붙입니다. 캡과 라디에이터의 구멍과 홈이 일치해야 합니다.

LED 접점에 주석을 달고 구리 배선으로 납땜합니다. 열수축 케이스로 접점을 보호하고 라이터로 가열합니다. 캡 전면에서 배선이 포함된 LED를 삽입합니다.

주사기에서 손전등 본체 처리

주사기 손잡이로 피스톤의 잠금을 해제하므로 더 이상 필요하지 않습니다. 우리는 페인팅 나이프로 니들 콘을 자릅니다.
주사기 끝을 완전히 청소하여 손전등의 LED 접점을 위한 구멍을 만듭니다.
에폭시 수지 또는 액체 못과 같은 적절한 접착제를 사용하여 랜턴 캡을 주사기 끝 표면에 부착합니다. 주사기 내부에 LED 접점을 배치하는 것을 잊지 마십시오.

충전 마이크로모듈과 배터리 연결

~에 리튬 배터리단자를 접점으로 부착하고 주사기 본체에 삽입합니다. 구리 접점을 조여 배터리 본체에 고정합니다.

주사기의 여유 공간은 몇 센티미터에 불과해 충전 모듈에 충분하지 않습니다. 그러므로 두 부분으로 나누어야 할 것이다.
모듈 보드 중앙에 페인트 나이프를 놓고 절단선을 따라 부러뜨립니다. 이중 테이프를 사용하여 보드의 양쪽 절반을 서로 연결합니다.

모듈의 열린 접점에 주석을 달고 구리 배선으로 납땜합니다.

손전등의 최종 조립

모듈 보드에 저항기를 납땜하고 마이크로 버튼에 연결하여 열 수축으로 접점을 절연합니다.

연결 다이어그램에 따라 나머지 세 개의 접점을 모듈에 납땜합니다. 마지막으로 마이크로 버튼을 연결하여 LED의 작동을 확인합니다. 귀하의 재량에 따라 강력한 회로를 위한 세 가지 옵션을 제공합니다. LED 손전등, 오랫동안 사용해 왔으며 개인적으로 글로우의 밝기와 작동 기간에 상당히 만족합니다. (실제로는 한 번의 충전으로 한 달 동안 사용할 수 있습니다. 즉, 가서 나무를 자르거나 어딘가에 갔다). LED는 3W 전력을 갖는 모든 회로에 사용되었다. 유일한 차이점은 글로우 색상(웜화이트 또는 쿨화이트)인데 개인적으로는 쿨화이트가 더 밝게 빛나고, 웜화이트가 읽기에 더 기분 좋은, 즉 눈이 편해서 그런 것 같아요. 선택은 당신의 것입니다.

손전등 회로의 첫 번째 버전

테스트에서 이 회로는 3.7-14V의 공급 전압 내에서 놀라운 안정성을 보여주었습니다(그러나 전압이 증가하면 효율성이 감소한다는 점에 유의하십시오). 출력을 3.7V로 설정하니 전체 전압 범위에서 동일했습니다( 출력 전압저항 R3을 사용하여 설정합니다. 이 저항이 감소하면 출력 전압이 증가하지만 너무 많이 줄이는 것은 권장하지 않습니다. 실험하는 경우 LED1의 최대 전류와 두 번째의 최대 전압을 계산하십시오. 리튬 이온 배터리로 이 회로에 전원을 공급하면 효율은 약 87-95%입니다. 그러면 왜 PWM이 발명되었습니까? 내 말을 믿을 수 없다면 직접 계산해 보세요.

4.2V에서 효율 = 87%. 3.8V에서 효율 = 95%. P =U*I

LED는 3.7V에서 0.7A를 소비합니다. 이는 0.7*3.7=2.59W를 의미하며, 충전된 배터리의 전압을 빼고 전류 소비량을 곱합니다: (4.2 - 3.7) * 0.7 = 0.35W. 이제 효율성을 알아봅니다: (100/(2.59+0.37)) * 2.59 = 87.5%. 나머지 부품과 트랙을 가열하는 데는 0.5%가 소요됩니다. 커패시터 C2 - 안전한 LED 스위칭 및 간섭 방지를 위한 소프트 스타트. 반드시 강력한 LED라디에이터에 설치했는데, 저는 라디에이터 하나를 사용했습니다. 컴퓨터 장치영양물 섭취. 부품 배열의 변형:

출력 트랜지스터는 보드 뒷면의 금속 벽에 닿지 않도록 하고, 그 사이에 종이를 삽입하거나 노트북 시트에 보드 그림을 그려 시트 반대편과 동일하게 만듭니다. LED 손전등에 전원을 공급하기 위해 노트북 배터리의 리튬 이온 배터리 2개를 사용했지만 전화 배터리를 사용하는 것도 가능하므로 총 전류가 5-10A*h(병렬 연결)인 것이 바람직합니다.

다이오드 손전등의 두 번째 버전으로 넘어 갑시다

첫 번째 손전등을 팔았는데 손전등이 없으면 밤에 조금 짜증나고 이전 계획을 반복할 부품이 없어서 그 당시 사용 가능한 것, 즉 KT819, KT315 및 KT361을 즉석에서 만들어야 했습니다. 예, 이러한 부품을 사용하더라도 저전압 안정기를 조립할 수 있지만 손실은 약간 더 높습니다. 이 계획은 이전 계획과 유사하지만 이 계획에서는 모든 것이 완전히 반대입니다. 여기의 커패시터 C4도 원활하게 전압을 공급합니다. 차이점은 여기서 출력 트랜지스터가 저항 R1에 의해 열리고 KT315가 이를 특정 전압으로 닫는 반면, 이전 회로에서는 출력 트랜지스터가 닫히고 두 번째로 열린다는 것입니다. 부품 배열의 변형:

렌즈가 깨져서 LED 내부 접점이 손상될 때까지 6개월 정도 사용했습니다. 여전히 작동했지만 셀 6개 중 3개만 작동했습니다. 그래서 선물로 남겨두었습니다 :) 이제 추가 LED를 이용한 안정화가 왜 이렇게 좋은지 알려드리겠습니다. 관심 있는 분들은 읽어보시고, 저전압 안정기를 설계할 때 유용할 수도 있고, 건너뛰고 마지막 옵션으로 넘어가실 수도 있습니다.

따라서 온도 안정화부터 시작하겠습니다. 실험을 수행한 사람은 이것이 겨울이나 여름에 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 따라서 이 두 개의 강력한 손전등에서는 다음 시스템이 작동합니다. 온도가 증가하면 반도체 채널이 증가하여 통과할 수 있습니다. 더평소보다 전자가 줄어들기 때문에 채널 저항이 감소하여 통과하는 전류가 증가하는 것 같습니다. 동일한 시스템이 모든 반도체에서 작동하기 때문에 모든 트랜지스터를 일정 수준, 즉 안정화로 닫아 LED를 통과하는 전류도 증가합니다. 전압 (실험은 섭씨 -21 ...+50 도의 온도 범위에서 수행되었습니다). 인터넷에서 수많은 안정기 회로를 모아봤는데, “어떻게 이런 실수가 있을 수 있지!”라는 생각이 들었습니다. 누군가는 온도가 5도 상승하면 레이저 방출을 준비하는 레이저 전원 공급을 위해 자신의 회로를 권장하기도 하므로 이 뉘앙스를 고려하십시오!

이제 LED 자체에 대해 알아보십시오. LED의 공급 전압을 사용해 본 사람이라면 전원 전압이 높아질수록 전류 소비도 급격하게 증가한다는 것을 알고 있을 것입니다. 따라서 안정기의 출력 전압이 약간 변경되면 트랜지스터 (KT361)는 간단한 저항 분배기 (심각한 이득이 필요함)보다 몇 배 더 쉽게 반응하여 저전압 안정기의 모든 문제를 해결하고 감소시킵니다. 부품 수.

LED 손전등의 세 번째 버전

현재까지 제가 고려하고 사용한 마지막 계획으로 넘어가겠습니다. 이전 방식보다 효율성이 높아지고, 글로우의 밝기도 높아지며, 당연히 LED용 초점 렌즈를 추가로 구입했고, 배터리도 4개 들어 있어 대략 14A*시간의 용량에 해당합니다. 엘 교장. 계획:

회로는 매우 간단하고 SMD 설계로 조립되어 있으며 과도한 전류를 소비하는 추가 LED 또는 트랜지스터가 없습니다. 안정화를 위해 TL431이 사용되며 이 정도면 충분합니다. 여기서 효율성은 88~99%입니다. 믿을 수 없다면 계산해 보세요. 완성된 수제 장치 사진:

예, 밝기에 관해서는 여기에서 회로 출력에 3.9V를 허용하고 1년 넘게 사용해 왔는데 LED는 아직 살아 있고 라디에이터만 약간 따뜻해졌습니다. 그러나 원하는 사람은 누구나 출력 저항 R2 및 R3을 선택하여 공급 전압을 더 낮게 설정할 수 있습니다. (백열등에서 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 원하는 결과를 얻으면 LED를 연결하십시오.) 관심을 가져 주셔서 감사합니다. Levsha Lesha (Alexey Stepanov)가 함께했습니다.

강력한 LED 손전등 기사에 대해 토론하십시오.

LED 스트립은 이제 모든 곳에서 사용되며 때로는 그러한 스트립 조각이나 LED가 있는 스트립이 한 곳에서 타버린 경우가 있습니다. 그런데 통째로 작동하는 LED도 많고, 이렇게 좋은 걸 버리기엔 아쉽고, 어딘가에 써보고 싶네요. 다양한 배터리 셀도 있습니다. 특히, "죽은" Ni-Cd(니켈-카드뮴) 배터리의 구성 요소를 살펴보겠습니다. 이 모든 쓰레기로부터 당신은 견고한 건물을 만들 수 있습니다 집에서 만든 랜턴, 아마도 공장보다 낫습니다.

LED 스트립, 확인 방법

일반적으로 LED 스트립은 12V 전압용으로 설계되었으며 스트립을 형성하기 위해 병렬로 연결된 많은 독립 세그먼트로 구성됩니다. 즉, 요소 ​​하나에 오류가 발생하면 해당 요소만 기능을 잃고 LED 스트립의 나머지 부분은 계속 작동합니다.

실제로 각 테이프 조각에 있는 특수 접점에 12V의 공급 전압을 적용하기만 하면 됩니다. 동시에 테이프의 모든 세그먼트에 전압이 공급되고 작동하지 않는 영역이 어디에 있는지 명확해집니다.

각 세그먼트는 3개의 LED와 직렬로 연결된 전류 제한 저항기로 구성됩니다. 12V를 3(LED 수)으로 나누면 LED당 4V가 됩니다. 이것은 하나의 LED의 공급 전압 - 4V입니다. 전체 회로가 저항으로 제한되므로 다이오드에는 3.5V의 전압이면 충분하다는 점을 강조하겠습니다. 이 전압을 알면 스트립의 모든 LED를 개별적으로 직접 테스트할 수 있습니다. 3.5V 전압의 전원 공급 장치에 연결된 프로브로 LED 단자를 만지면 됩니다.

이러한 목적으로 실험실, 조정된 전원 공급 장치 또는 휴대폰 충전기를 사용할 수 있습니다. 충전기를 LED에 직접 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 전압이 약 5V이고 이론적으로 LED가 고전류로 인해 소진될 수 있기 때문입니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 100Ω 저항을 통해 충전기를 연결해야 합니다. 이렇게 하면 전류가 제한됩니다.

나는 플러그 대신 악어를 사용하여 휴대폰으로 충전하는 간단한 장치를 만들었습니다. 배터리 없이 휴대폰을 켜거나 "개구리" 대신 배터리를 충전하는 등의 작업에 매우 편리합니다. LED 확인에도 좋습니다.

LED의 경우 전압의 극성이 중요하므로 플러스와 마이너스를 혼동하면 다이오드가 켜지지 않습니다. 이는 문제가 되지 않습니다. 각 LED의 극성은 일반적으로 테이프에 표시되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 두 가지 방법을 모두 시도해야 합니다. 다이오드는 플러스나 마이너스가 섞여도 성능이 저하되지 않습니다.

주도 램프

손전등의 경우 발광부인 램프를 만드는 것이 필요하다. 실제로 스트립에서 LED를 분해하고 수량, 밝기 및 공급 전압에 따라 취향과 색상에 따라 그룹화해야 합니다.

테이프에서 제거하기 위해 공예용 칼을 사용하여 테이프의 전도성 와이어 조각으로 LED를 직접 조심스럽게 잘라냈습니다. 납땜을 하려고 했는데 어쩐지 잘 안되더군요. 30~40개 정도를 골랐다가 멈춰서 손전등과 기타 공예품을 만들기에는 충분했습니다.

LED는 다음과 같이 연결되어야 합니다. 간단한 규칙: 1개 이상의 병렬 다이오드에 대해 4V. 즉, 어셈블리가 5V 이하의 소스에서 전원을 공급받는 경우 LED 수에 관계없이 병렬로 납땜해야 합니다. 12V에서 어셈블리에 전원을 공급하려면 각각 동일한 수의 다이오드를 사용하여 3개의 연속 세그먼트를 그룹화해야 합니다. 다음은 24개 LED를 납땜하여 8개 조각으로 구성된 3개의 연속 섹션으로 나눈 어셈블리의 예입니다. 12V 용으로 설계되었습니다.

이 요소의 세 섹션 각각은 약 4V의 전압용으로 설계되었습니다. 섹션은 직렬로 연결되므로 전체 어셈블리에 12V의 전원이 공급됩니다.

누군가는 개별 제한 저항 없이 LED를 병렬로 연결해서는 안 된다고 썼습니다. 어쩌면 이것이 맞을지도 모르지만 나는 그런 사소한 일에 집중하지 않습니다. 긴 서비스 수명을 위해서는 전체 요소에 대해 전류 제한 저항을 선택하는 것이 더 중요하며 전류를 측정하는 것이 아니라 가열용 작동 LED를 느껴 선택해야 한다고 생각합니다. 그러나 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.

나는 중고 드라이버 배터리를 사용하여 니켈-카드뮴 전지 3개로 구동되는 손전등을 만들기로 결정했습니다. 각 요소의 전압은 1.2V이므로 3개의 요소를 직렬로 연결하면 3.6V가 됩니다. 우리는 이 긴장에 초점을 맞출 것이다.

3개의 배터리 셀을 8개의 병렬 다이오드에 연결한 후 전류를 측정했는데 약 180밀리암페어였습니다. 8개의 LED로 발광 소자를 만들기로 결정했는데, 이는 할로겐 스포트라이트의 반사경에 잘 맞을 것입니다.

베이스로 약 1cmX1cm 크기의 호일 유리 섬유 조각을 사용했는데, 두 줄에 8개의 LED가 들어갈 것입니다. 호일에 2개의 분리 스트립을 자릅니다. 중간 접점은 "-"이고 맨 끝의 두 스트립은 "+"입니다.

이렇게 작은 부품을 납땜하려면 내 15와트 납땜 인두가 너무 크거나 오히려 팁이 너무 큽니다. 2.5mm 전선 조각으로 SMD 부품 납땜용 팁을 만들 수 있습니다. 새 팁이 히터의 큰 구멍에 고정되도록 하려면 와이어를 반으로 구부리거나 큰 구멍에 와이어 조각을 추가하면 됩니다.

베이스는 땜납과 로진으로 주석 도금되어 있으며 LED는 극성을 관찰하기 위해 납땜됩니다. 음극("-")은 중간 스트립에 납땜되고, 양극("+")은 외부 스트립에 납땜됩니다. 연결 와이어는 납땜되고 외부 스트립은 점퍼로 연결됩니다.

3.5-4V 소스에 연결하거나 저항기를 통해 휴대폰 충전기에 연결하여 납땜 구조를 확인해야 합니다. 스위칭 극성을 잊지 마십시오. 남은 것은 손전등 반사경을 만드는 것뿐입니다. 저는 할로겐 램프에서 반사경을 가져 왔습니다. 조명 요소는 접착제 등을 사용하여 반사경에 단단히 고정되어야 합니다.

안타깝게도 사진은 조립된 구조물의 빛의 밝기를 전달할 수 없지만 눈부심은 전혀 나쁘지 않습니다!

배터리

손전등에 전원을 공급하기 위해 "죽은" 드라이버 배터리의 배터리 셀을 사용하기로 결정했습니다. 케이스에서 10가지 구성품을 모두 꺼냈습니다. 드라이버는 이 배터리로 5~10분 동안 작동하다가 사망했습니다. 내 버전에 따르면 이 배터리의 요소는 손전등을 작동하는 데 적합할 수 있습니다. 결국 손전등은 드라이버보다 훨씬 낮은 전류를 필요로 합니다.

나는 즉시 공통 연결에서 세 가지 요소를 풀었습니다. 그러면 3.6V의 전압이 생성됩니다.

각 요소의 전압을 개별적으로 측정했습니다. 모두 약 1.1V 였고 하나만 0으로 표시되었습니다. 분명히 이것은 결함이 있는 캔이고 쓰레기통에 있습니다. 나머지는 계속 게재됩니다. 나를 위해 LED 조립세 캔이면 충분합니다.

인터넷을 뒤져본 결과 내린 결론은 중요한 정보니켈-카드뮴 배터리 정보: 각 요소의 공칭 전압은 1.2V이고, 뱅크는 1.4V의 전압(부하가 없는 뱅크의 전압)으로 충전되어야 하며, 방전은 0.9V보다 낮아서는 안 됩니다. - 여러 셀이 구성된 경우 직렬로 연결하면 요소당 1V 이상입니다. 용량의 10분의 1의 전류(제 경우에는 1.2A/h = 0.12A)로 충전할 수 있지만 실제로는 더 높을 수도 있습니다(드라이버는 1시간 이상 충전하지 않습니다. 즉, 충전 전류는 최소 1.2A). 훈련/복구를 위해서는 약간의 부하를 가한 상태에서 배터리를 1V까지 방전시켰다가 여러 번 다시 충전하는 것이 유용합니다. 동시에 손전등의 대략적인 작동 시간을 추정하십시오.

따라서 직렬로 연결된 세 가지 요소의 경우 매개변수는 다음과 같습니다. 충전 전압 1.4X3 = 4.2V, 공칭 전압 1.2X3 = 3.6V, 충전 전류 - 내가 만든 안정 장치가 있는 모바일 충전기는 무엇을 제공합니까?

유일하게 불분명한 점은 방전된 배터리의 최소 전압을 측정하는 방법입니다. 램프를 연결하기 전에 세 요소의 전압은 3.5V였고, 연결했을 때는 2.8V였으며, 다시 연결을 끊으면 전압은 3.5V로 빠르게 복원되었습니다. 나는 이것을 결정했습니다. 부하가 있는 경우 전압은 2.7V(요소당 0.9V) 아래로 떨어지지 않아야 하며, 부하가 없으면 3V(요소당 1V)가 바람직합니다. 그러나 방전하는 데 시간이 오래 걸리므로 방전하는 시간이 길수록 전압이 더 안정적이고 LED가 켜질 때 전압 강하가 빠르게 중지됩니다!

이미 방전된 배터리를 몇 시간 동안 방전시켰고 때로는 몇 분 동안 램프를 끄기도 했습니다. 결과는 램프가 연결된 상태에서는 2.71V, 부하가 없는 상태에서는 3.45V로 더 이상 방전할 엄두가 나지 않았습니다. 비록 희미하긴 하지만 LED가 계속 빛났다는 점에 주목합니다.

니켈-카드뮴 배터리용 충전기

이제 손전등용 충전기를 만들어야 합니다. 주요 요구 사항은 출력 전압이 4.2V를 초과해서는 안 된다는 것입니다.

6V 이상의 소스에서 충전기에 전원을 공급하려는 경우 - 관련 간단한 회로 KR142EN12A에서 이는 조정되고 안정화된 전원 공급 장치를 위한 매우 일반적인 마이크로 회로입니다. LM317의 외국 아날로그. 다이어그램은 다음과 같습니다. 충전기이 칩에서:

그러나이 계획은 다재다능하고 충전 편의성이 극대화된다는 내 아이디어에 맞지 않았습니다. 결국 이 장치의 경우 정류기가 포함된 변압기를 만들거나 기성 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. 휴대폰 충전기로 배터리 충전이 가능하도록 하기로 했고, USB 포트그리고 컴퓨터. 이를 구현하려면 더 복잡한 회로가 필요합니다.

이 회로의 전계 효과 트랜지스터는 결함이 있는 곳에서 가져올 수 있습니다. 마더보드및 기타 컴퓨터 주변 장치는 오래된 비디오 카드에서 잘라냈습니다. 프로세서 근처 마더보드에는 이러한 트랜지스터가 많이 있습니다. 확실히 선택하려면 검색에 트랜지스터 번호를 입력하고 데이터시트에서 N채널이 있는 전계 효과인지 확인해야 합니다.

나는 TL431 마이크로 회로를 제너 다이오드로 사용했는데 거의 모든 모바일 충전기 또는 기타 장치에서 발견됩니다. 펄스 블록영양물 섭취. 이 마이크로 회로의 핀은 그림과 같이 연결되어야 합니다.

PCB 조각에 회로를 조립하고 연결을 위한 USB 소켓을 제공했습니다. 회로 외에도 충전(USB 포트에 전압이 공급되고 있음)을 표시하기 위해 소켓 근처에 LED 하나를 납땜했습니다.

다이어그램에 대한 몇 가지 설명왜냐하면 충전 회로항상 배터리에 연결되어 있으므로 배터리가 안정 장치 요소를 통해 방전되지 않도록 VD2 다이오드가 필요합니다. R4를 선택하면 지정된 테스트 지점에서 4.4V의 전압을 달성해야 하며, 배터리를 분리한 상태에서 이를 측정해야 하며, 0.2V는 감소를 위한 예비 전압입니다. 그리고 일반적으로 4.4V는 배터리 셀 3개에 대한 권장 전압을 초과하지 않습니다.

충전기 회로는 상당히 단순화될 수 있지만 다음과 같은 경우 5V 소스에서만 충전하면 됩니다(컴퓨터의 USB 포트가 이 요구 사항을 충족함). 휴대폰 충전기더 많은 전압을 생성하므로 사용할 수 없습니다. 단순화된 방식에 따르면 이론적으로는 배터리를 충전할 수 있지만 실제로는 많은 공장 제품에서 배터리가 충전되는 방식입니다.

LED 전류 제한

LED 과열을 방지하고 동시에 배터리의 전류 소비를 줄이려면 전류 제한 저항을 선택해야 합니다. 어떤 기구도 없이 선택했고, 촉감으로 발열을 평가하고, 눈으로 빛의 밝기를 조절했습니다. 선택은 충전된 배터리에서 이루어져야 하며 발열과 밝기 사이의 최적 값을 찾아야 합니다. 5.1옴 저항을 사용했습니다.

근무시간

여러 번 충전 및 방전을 수행한 결과 다음과 같은 결과를 얻었습니다. 충전 시간 - 7~8시간, 램프가 계속 켜진 상태에서 약 5시간 만에 배터리가 2.7V로 방전됩니다. 그러나 몇 분 동안 꺼지면 배터리가 약간 충전되어 다시 30분 동안 작동할 수 있으며 이런 식으로 여러 번 작동할 수 있습니다. 이는 조명이 항상 켜져 있지 않으면 손전등이 오랫동안 작동한다는 것을 의미하지만 실제로는 그렇습니다. 실제로 끄지 않고 사용해도 이틀밤은 충분할 것 같습니다.

물론 중단 없이 더 긴 작동 시간이 예상되었지만 배터리는 "죽은" 드라이버 배터리에서 가져온 것임을 잊지 마십시오.

손전등 하우징

결과 장치는 일종의 편리한 케이스를 만들기 위해 어딘가에 배치되어야 합니다.

배터리를 넣고 싶었는데 LED 손전등폴리 프로필렌 수도관에 있지만 파이프의 내경이 훨씬 작기 때문에 캔이 32mm 파이프에도 맞지 않았습니다. 결국 저는 32mm 폴리프로필렌용 커플링을 선택했습니다. 저는 커플링 4개와 플러그 1개를 가져와서 접착제로 붙였습니다.

모든 것을 하나의 구조로 접착함으로써 직경 약 4cm의 매우 거대한 랜턴을 얻었으며, 다른 파이프를 사용하면 랜턴의 크기를 크게 줄일 수 있습니다.

전체를 전기테이프로 감싼 후 최고의 전망, 우리는 이 랜턴을 받았습니다:

후문

결론적으로, 결과 검토에 대해 몇 마디 말씀 드리고 싶습니다. 컴퓨터의 모든 USB 포트가 이 손전등을 충전할 수 있는 것은 아닙니다. 모두 부하 용량에 따라 다르며 0.5A이면 충분합니다. 비교하려고: 휴대폰일부 컴퓨터에 연결하면 충전이 표시될 수 있지만 실제로는 충전이 되지 않습니다. 즉, 컴퓨터가 휴대폰을 충전하면 손전등도 충전됩니다.

계획 전계 효과 트랜지스터 USB에서 배터리 셀 1개 또는 2개를 충전하는 데 사용할 수 있으므로 그에 따라 전압을 조정하면 됩니다.