نحوه جدا کردن چراغ قوه ss 667 q5. چراغ قوه تقلبی با زوم روی دیود CREE. چرا چراغ قوه ها می شکند؟

سلام به همه! بررسی های Mysku در مورد این چراغ قوه یا شوکر مرا تشویق کرد که آن را به عنوان دافع سگ بخرم. دستگاه تا حدی به سمت من آمد: چراغ قوه می درخشید، شوکر جرقه می زد، اما باتری از برق شارژ نمی شد. بنابراین ، فانوس جدا شد ، در نتیجه من خودم تا حدودی از محتویات داخلی آن شوکه شدم ، اگرچه تصور می کردم چیزی مشابه را خواهم دید. بررسی من افزوده ای به بررسی های موجود است، یعنی توضیحی در مورد ساختار داخلی این شوکر چراغ قوه.

من چراغ قوه را بعد از بررسی خریدم، این دومین سفارش من از TinyDeal بود. سفارش پس از حدود 50 روز در یک بسته "ساده" (به قول کارگران پست) بدون ثبت به من رسید - اخطارهای پستی حتی برای مخاطبان چنین بسته هایی ارسال نمی شود. این اولین بار بود که چنین بسته ای دریافت کردم.

آوردمش خونه، باز کردم، بررسی کردم، چک کردم. چراغ قوه کار می کند، شوکر با صدای بلند جرقه می زند، چیزی که من به آن نیاز داشتم. از بین ایرادات بلافاصله متوجه ترک خوردگی شیشه پلاستیکی پوشاننده چراغ قوه شدم و در کل خود شیشه تا حدودی کدر شده بود. فانوس را تکان دادم - به نظر می رسید هیچ چیز درون آن شل نیست.

وقتی یک بار دکمه "شروع" را فشار دادم بدون اینکه مطمئن شوم "شوک" خاموش است، ناخواسته شوک را روی خودم آزمایش کردم. اینطور شد که فانوس را کنار بدنم گرفته بودم و دستم کمی به "تاج" فانوس برخورد کرد. شوک الکتریکی کاملاً قوی بود، بدون جرقه، و پلاستیک تاج را سوراخ کرد، زیرا من به صفحات تماس دست نزدم. من بارها از منابع ولتاژی از 110 ولت تا 30 کیلو ولت شوکه شده ام (اسکارها هنوز باقی مانده اند) و به طور کلی من به این موضوع خیلی حساس نیستم، زیرا پوست انگشتانم کاملاً خشن است. من اثر "تکان دهنده" چراغ قوه را کاملاً قوی ارزیابی می کنم، تقریباً برابر با شوک الکتریکی از یک شبکه 220 ولتی. 380 ولت فقط یک بار به من برخورد کرد و این شاید خطرناک ترین مورد بود. کیلو ولت در این شوکر صرفا برای جلوه قابل مشاهده و سوراخ کردن لباس است. اگر هدف ضربه زدن به جای جرقه باشد، با توجه به اینکه جریان به طور قابل توجهی افزایش می یابد، ولتاژ 500 ولت کافی است. خوب، جایی که جریان در آن اعمال می شود بسیار مهم است.

بعد از کمی بازی با چراغ قوه، آن را به نقطه ای نرساندم که باتری کاملاً خالی شود، اما همچنان تصمیم گرفتم آن را شارژ کنم: جالب بود وقتی چراغ قوه را برای شارژ به برق وصل می کنید چه اتفاقی می افتد. معلوم شد - هیچی! اصلا هیچی! ال ای دی انتهای دسته چراغ قوه روشن نشد و طبق همه نشانه ها شارژ صورت نمی گرفت. خوب، سیم را چک کردم (کی به فکر این بود که سیم را انقدر کوتاه کند؟!) - بند ناف خوب است. پس چرا شارژ نمیشه؟ روی سوئیچ ها کلیک کردم - نتیجه صفر بود. بررسی می گوید که شارژ از برق تنها زمانی اتفاق می افتد که سوئیچ انتهای دسته در موقعیت "روشن" باشد، اما در مورد من هیچ چیز تغییر نکرده است.

بدون معطلی دو پیچی که پشت پلاستیکی چراغ قوه را به فلزی متصل می کند باز می کنم. با کمی تلاش این قسمت پلاستیکی را از روی فانوس جدا می کنم. و آنجا…

من بعد از اینکه همه چیز را جدا کردم، عکس گرفتم، بنابراین برخی از عکس‌ها «پیشرفته» به نظر می‌رسند.

من مدت زیادی است که چنین مزرعه جمعی را ندیده ام ... سیم های ترمینال های اتصال سیم شارژ به خازن لحیم می شوند و مجموعه یکسو کننده روی پایانه های خازن آویزان است. سیم های خروجی مجموعه یکسو کننده به عمق دستگاه می روند.

خازن حتی مواد محفظه آن به دلیل خم شدن بیش از حد سرب خرد شد.

و نکته اصلی این است که همه اینها با هیچ چیز عایق نشده است، حتی فقط یک رول نوار الکتریکی روی هادی با یکسو کننده. اگر در نظر بگیرید که سیم ها نازک هستند و کیفیت عایق آسیب نمی بیند، می توانید انتظار اتصال کوتاه و آتش بازی را داشته باشید. فیوز وجود ندارد. اتصال کوتاه در داخل چراغ قوه نیز می تواند به دلیل بیرون آمدن پیچ های خودکار در داخل چراغ قوه باشد که قاب پشتی را محکم می کند. خوب است که حداقل اتصالات سیم ها به مبدل ولتاژ بالا عایق شده باشد، باید بررسی می کردم که چه چیزی وجود دارد، لحیم کاری یا پیچ خوردگی، اما فراموش کردم این کار را انجام دهم.

در مرحله بعد، با دقت بیشتری به داخل قاب پشتی نگاه می کنیم و متوجه می شویم که LED نشانگر شارژ از طریق یک مقاومت به پایانه ها لحیم شده است، یعنی باید بلافاصله پس از اعمال برق خارجی روشن شود و تا زمانی که چراغ قوه روشن است، همیشه روشن بماند. به شبکه متصل است. بررسی می گوید که LED هنگام شارژ شدن باتری خاموش می شود - آیا واقعاً کنترل کننده شارژ در آن فانوس وجود دارد؟ من به چیزی شک دارم، شاید اشتباهی در بررسی وجود داشته باشد؟ خب، واضح است که برای شارژ نیازی به روشن بودن سوئیچ نیست، بلکه به مدار ژنراتور ولتاژ بالا متصل است و نه شارژ باتری.

اما چرا با استفاده از برق خارجی، LED روشن نمی شود؟ بعید به نظر می رسد که از زمان جدید اینگونه ایراد داشته باشد. آه... موضوع اینجاست... ال ای دی، همراه با سیمی که به سمت یکسو کننده می رود، به طرز احمقانه ای از ترمینال افتاد: لحیم کاری بد. خوب، حالا مشخص است که چرا شارژ نمی شود و LED روشن نمی شود. من آن را لحیم می کنم.

اما از آنجایی که من تا حدی فانوس را جدا کردم، نتوانستم در آنجا توقف کنم. علاوه بر این، من قبلاً انتهای یک استوانه پلاستیکی را دیدم که داخل آن دو سیم رفت. من حدس زدم که این یک ژنراتور ولتاژ بالا 400 کیلوولت است، همانطور که در توضیح آن در Aliexpress می گوید (بررسی). اما اگر اینجا مبدل ولتاژ هست پس باتری کجاست؟ مبدل ولتاژ را به سمت خودم کشیدم - واقعاً مقاومت نکرد و تصمیم گرفتم که سیم های ولتاژ بالا به اندازه ای بلند هستند که بتوانم مبدل را حذف کنم. و در واقع، من آن را بیرون آوردم، اما فقط همراه با سیم های انفجاری، که معلوم شد بسیار کوتاه هستند، و به نظر می رسد، آنها را از "تاج" چراغ قوه پاره کرده ام. این تعجب آور بود، زیرا من فکر می کردم که سیم های انفجاری به کنتاکت ها لحیم شده اند، اما به نظر می رسد که لحیم کاری در این مورد (به زبان چینی) یک لوکس غیرقابل قبول است.

خوب، من آن را پاره کردم و پاره کردم... بازگرداندن سیم های انفجاری بدون جداسازی بیشتر غیرممکن است، بنابراین به بیرون کشیدن فانوس ادامه می دهم. در کنار دسته می توانید یک قسمت پلاستیکی را ببینید - یک دکمه و نگهدارنده سوئیچ که با یک حلقه قفل محکم شده است.

در هر صورت، من سیم های انفجاری را پیچاندم و فاصله ای حدود 1 سانتی متر بین انتهای آنها باقی گذاشتم - اگر تصمیم بگیرم عملکرد مبدل مواد منفجره را بررسی کنم، به دلیل ولتاژ اضافی در خروجی نمی سوزد، این اتفاق می افتد اگر انتهای سیم ها در جهات مختلف از هم جدا شدند. من نتوانستم آن را تحمل کنم و تخلیه جدا شده را بررسی کردم - تخلیه وجود دارد.

اما چگونه می توان "تاج" پلاستیکی را از فانوس جدا کرد؟ آن را حرکت دادم و کمی بازی احساس کردم. ابتدا فکر کردم که تاج چسبیده است، اما معلوم شد که دو پیچ زیر یک نوار مشکی با کتیبه ای که به لبه قسمت فلزی فانوس چسبانده شده است، پنهان شده است. نوار را جدا کردم ، پیچ ها را باز کردم ، تاج را برداشتم و بعد از آن یک "سطل" پلاستیکی با LED و همچنین یک باتری بسیار قابل توجه روی میز افتاد.

در ابتدا، با نگاه کردن به باتری، بسیار تعجب کردم: آیا واقعاً در سال 2010 تولید شده است؟ اما در بین بورژوازی ها معمولاً اولین رقم سال ساخت است و معلوم می شود که باتری 2013 است. از آنجایی که چراغ قوه شارژ شده وارد شده است، پس شاید باتری آنچنان بد نباشد، حداقل از نظر تخلیه خود. نوع و ظرفیت آن از علامت "FEIYU 3.6v 1" نامشخص است، اما 100٪ نیکل-کادمیم است، و من تقریباً 3.8 ولت را برای سه قوطی متصل به سری آن اندازه گرفتم. تقریبا چه ظرفیتی می تواند داشته باشد؟ برای جلوگیری از آویزان شدن باتری، آن را با یک پد پارچه ای (که در عکس قابل مشاهده است) فشار دادند. هیچ عایق، حتی یک لایه نوار برق وجود ندارد.

همچنین، هیچ عایق برای درایور LED super-duper - یک مقاومت وجود ندارد و یک مقاومت متحرک می تواند به راحتی باتری را اتصال کوتاه کند. اما این واقعیت که مقاومت وجود دارد، همانطور که می فهمم، از قبل خوب است؛ گاهی اوقات حتی یک میانبر هم قرار نمی دهند. کمی نوار برق دور رزوک پیچیدم.

دلیل ترک شیشه فانوس را فهمیدم: این یک پیچ خودکار بود که در سطح کناری "کاپ" شفاف تعبیه شده بود. دلیل آن نصب کج "قطعه شیشه" است - اگر مستقیم قرار گیرد، پیچ خودکار فقط کمی انتهای آن را لمس می کند و منجر به ایجاد ترک نمی شود.

دوباره شروع کردم به کنار هم گذاشتن فانوس. در حین جداسازی، من کاملاً بیهوده "لغزنده" را از سوئیچ حالت چراغ قوه جدا کردم و آستین پلاستیکی با سوئیچ و دکمه فعال سازی شوکر داخل بدنه چراغ قوه چرخید.

در همان زمان قسمت بالای دکمه بیرون زد و کمی تلاش کردم تا آن را به جای خود برگردانم و آستین را به حالت دلخواه برگردانم و لغزنده را روی سوئیچ قرار دهم.

باید بگویم که در حالی که با چراغ قوه جدا شده دست و پنجه نرم می کردم، از نظر ذهنی برای این واقعیت آماده بودم که سیم های لحیم شده ضعیف از سوئیچ یا دکمه بیفتند، اما با این وجود لحیم کاری متوقف شد، حتی اگر در این فرآیند سیم ها را کمی کشیدم. از بررسی چراغ قوه

ژنراتور فشار قوی را دوباره در محفظه فانوس فرو کردم و سیم ها را به سمت تاج بردم. هنگام پیچاندن درب پشتی، پیچ ها از داخل پلاستیک محفظه ژنراتور فشار قوی عبور می کنند و از شل شدن آن جلوگیری می کنند. سیم ها به درج های تماس آلومینیومی در تاج متصل نیستند؛ طراحی به سادگی فاصله کمی بین سیم های انفجاری و کنتاکت های تاج را فراهم می کند. در عین حال، نمی توان تضمین کرد که آیا تماس الکتریکی وجود دارد یا خیر - این یک موضوع شانسی است. اگر اکنون تماس وجود داشته باشد، با لرزش شدید، ضربه های چراغ قوه یا سقوط، سیم ها می توانند "فرار شوند" و یک شکاف جرقه اضافی ظاهر می شود. سیم های فشار قوی ژنراتور من حتی هادی هایی داشتند که کمی در عایق فرو رفته بودند؛ بنابراین، علاوه بر تخلیه خارجی قابل مشاهده، تخلیه های کوچکی نیز در داخل تاج پلاستیکی رخ می داد، که توسط علائم سوختگی به جا مانده از تخلیه بر روی درج های آلومینیومی مشهود است. . برای جلوگیری از پریدن درج های آلومینیومی در اثر لرزش و غیره، بهتر است آنها را با چسب محکم کنید.

برای افزایش احتمال تماس الکتریکی بین سیم های انفجاری و صفحات، عایق را قطع کردم به طوری که تقریباً 0.3 میلی متر از هسته مرکزی سیم از آن بیرون زده و سیم ها را وارد سوراخ های تاج کردم و تاج را قرار دادم. درجا. این عملیات باید تکرار می شد، زیرا هنگام نصب تاج چند بار سیم ها از مقصد خود خارج می شدند. هیچ راهی برای محکم کردن بهتر سیم ها وجود ندارد، زیرا آنها خیلی کوتاه هستند. امکان انداختن مقداری چسب وجود داشت، اما من این کار را نکردم، شما هرگز نمی دانید که باید آن را جدا کنم (تقریباً مطمئنا).

خب انگار همینه... من تا الان چراغ قوه رو مونتاژ کردم همه چی کار میکنه میدرخشه برق میزنه ولی هنوز شارژش نکردم و سوال اصلی اینه که چقدر طول میکشه تا این چراغ قوه شارژ بشه باتری با ظرفیت نامشخص اگه کسی با این کار کرده و ظرفیتش رو میدونه لطفا بگه. من هیچ عنوان مشابهی پیدا نکردم.

حتی قبل از باز کردن چراغ قوه، من در TinyDeal نوشتم که چراغ قوه معیوب است، شارژ نمی شود و چند عکس را ضمیمه کردم که در آنها چراغ قوه به برق وصل است، اما LED "شارژ" روشن نیست. واکنش فروشگاه جالب بود. بنابراین، پس از مدتی مشاجره با TinyDeal، به من پیشنهاد بازپرداخت ۷ دلاری در قالب امتیاز TD داده شد. یا، هنگام سفارش بیش از 45 دلار، TD قول داد که چنین چراغ قوه شوکر دیگری را به صورت رایگان ارسال کند، که بسیار عجیب است: این چراغ قوه برای مدت طولانی وضعیت "فروخته شده" را داشته است. از آنجایی که من قبلاً چشمم به یک چراغ قوه در TD (فقط یک چراغ قوه، بدون شوکر) بود، موافقت کردم که 7 دلار برگردانم، به خصوص که قصد ندارم در آینده نزدیک چیز بزرگی در آنجا بخرم.

شاید روزی، اگر به آن دست پیدا کنم، این چراغ قوه را برای یک باتری لیتیومی با یک کنترلر شارژ USB و یک درایور LED معمولی و شاید با یک LED دیگر دوباره بسازم. درست است، برای نصب یک LED قدرتمندتر، باید آداپتور هیت سینک را آسیاب کنید تا جای نگهدارنده پلاستیکی اصلی را جایگزین کنید. سوال اصلی این است که چه باتری یا باتری لیتیوم یونی در اینجا قرار می گیرد، چه فرمتی؟ مطمئناً نه 18650، بنابراین شاید نصب یک LED قدرتمندتر منطقی نباشد.

شاید اولین تغییر چراغ قوه تبدیل آن به شارژ باتری با استفاده از ولتاژ 5 ولت از USB باشد، فقط باید یک مقاومت نصب کنید، شاید حتی یک کانکتور mini-USB را به چراغ قوه وصل کنید. زمان شارژ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، اگرچه باید خودتان این زمان را کنترل کنید، اما مهمتر از همه، احتمال آتش بازی هنگام شارژ از شبکه کاهش می یابد. من هنوز آن را انجام نداده ام.

من قصد خرید +9 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +24 +58

پس از حدود یک سال کار، چراغ جلو LED من XM-L T6 هر چند وقت یکبار روشن می شود یا حتی بدون دستور خاموش می شود. به زودی به طور کامل روشن نشد.

اولین چیزی که فکر کردم این بود که باتری در محفظه باتری از کار افتاده است.

برای روشن کردن نشانگر LED HEADLIGHT عقب، از یک LED قرمز معمولی SMD استفاده شده است. روی برد به عنوان LED مشخص شده است. یک صفحه پلاستیکی سفید را روشن می کند.

از آنجایی که محفظه باتری در پشت سر قرار دارد، این نشانگر در شب به وضوح قابل مشاهده است.

بدیهی است که هنگام دوچرخه سواری و پیاده روی در مسیرهای جاده ضرری نخواهد داشت.

از طریق یک مقاومت 100 اهم، ترمینال مثبت LED SMD قرمز به تخلیه ترانزیستور MOSFET FDS9435A متصل می شود. بنابراین، هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، ولتاژ به LED اصلی Cree XM-L T6 XLamp و LED قرمز کم مصرف SMD تامین می شود.

ما جزئیات اصلی را مرتب کرده ایم. حالا بهت میگم چی خرابه

وقتی دکمه روشن/خاموش چراغ قوه را فشار دادید، می‌توانید ببینید که LED قرمز SMD شروع به درخشیدن کرد، اما بسیار کم‌رنگ. عملکرد LED مطابق با حالت های عملکرد استاندارد چراغ قوه (حداکثر روشنایی، روشنایی کم و بارق) است. مشخص شد که تراشه کنترل U1 (FM2819) به احتمال زیاد کار می کند.

از آنجایی که به طور معمول به فشار دادن یک دکمه پاسخ می دهد، پس شاید مشکل در خود بار باشد - یک LED سفید قدرتمند. پس از لحیم کاری سیم هایی که به LED Cree XM-L T6 می رفتند و آن را به یک منبع تغذیه خانگی وصل کردم، متقاعد شدم که کار می کند.

در طول اندازه گیری ها، مشخص شد که در حالت حداکثر روشنایی، تخلیه ترانزیستور FDS9435A تنها 1.2 ولت است. طبیعتاً این ولتاژ برای تغذیه LED قدرتمند Cree XM-L T6 کافی نبود، اما برای LED قرمز SMD کافی بود تا درخشش کریستالی آن را کم رنگ کند.

مشخص شد که ترانزیستور FDS9435A که در مدار به عنوان کلید الکترونیکی استفاده می شود، معیوب است.

من چیزی برای جایگزینی ترانزیستور انتخاب نکردم، اما یک ماسفت PowerTrench FDS9435A با کانال P اصلی از Fairchild خریدم. اینجا ظاهر اوست.

همانطور که مشاهده می کنید، این ترانزیستور دارای مارک های کامل و علامت متمایز شرکت Fairchild ( اف ) که این ترانزیستور را آزاد کرد.

با مقایسه ترانزیستور اصلی با ترانزیستور نصب شده روی برد، این فکر به ذهنم خطور کرد که یک ترانزیستور تقلبی یا کم قدرت در چراغ قوه نصب شده است. شاید حتی ازدواج. با این حال، فانوس حتی یک سال هم دوام نیاورد، و عنصر قدرت قبلاً «سم‌هایش را دور انداخته بود».

پین اوت ترانزیستور FDS9435A به شرح زیر است.

همانطور که می بینید، تنها یک ترانزیستور در داخل کیس SO-8 وجود دارد. پین های 5، 6، 7، 8 ترکیب شده و پایه تخلیه هستند ( Dباران). پین های 1، 2، 3 نیز به هم متصل هستند و منبع هستند ( اسما). پین چهارم دروازه است ( جیخورد). به همین دلیل است که سیگنال از تراشه کنترل FM2819 (U1) می آید.

به عنوان جایگزینی برای ترانزیستور FDS9435A، می توانید از APM9435، AO9435، SI9435 استفاده کنید. اینها همه آنالوگ هستند.

می‌توانید ترانزیستور را با استفاده از روش‌های معمولی یا روش‌های عجیب‌تر، مثلاً با استفاده از آلیاژ رز، لحیم کاری کنید. همچنین می توانید از روش brute force استفاده کنید - سرنخ ها را با چاقو برش دهید، جعبه را جدا کنید و سپس سرب های باقی مانده را روی تخته جدا کنید.

پس از تعویض ترانزیستور FDS9435A، چراغ جلو به درستی شروع به کار کرد.

این داستان در مورد بازسازی به پایان می رسد. اما اگر یک مکانیک رادیویی کنجکاو نبودم، همه چیز را همین طور که هست رها می کردم. خوب کار میکنه اما لحظاتی مرا آزار می دهد.

از آنجایی که در ابتدا نمی دانستم که ریزمدار با علامت 819L (24) FM2819 است و مجهز به اسیلوسکوپ است، تصمیم گرفتم ببینم ریز مدار در حالت های مختلف عملکرد چه سیگنالی به دروازه ترانزیستور می دهد. جالب است.

هنگامی که حالت اول روشن می شود، -3.4...3.8V از تراشه FM2819 به گیت ترانزیستور FDS9435A عرضه می شود که عملاً با ولتاژ باتری (3.75...3.8V) مطابقت دارد. به طور طبیعی، یک ولتاژ منفی به دروازه ترانزیستور اعمال می شود، زیرا این کانال P است.

در این حالت ترانزیستور کاملا باز می شود و ولتاژ LED Cree XM-L T6 به 3.4...3.5V می رسد.

در حالت حداقل درخشش (روشنایی 1/4)، حدود 0.97 ولت از تراشه U1 به ترانزیستور FDS9435A می رسد. این در صورتی است که با یک مولتی متر معمولی بدون هیچ گونه زنگ و سوت اندازه گیری کنید.

در واقع در این حالت یک سیگنال PWM (مدولاسیون عرض پالس) به ترانزیستور می رسد. با اتصال پروب های اسیلوسکوپ بین منبع تغذیه "+" و ترمینال دروازه ترانزیستور FDS9435A، این تصویر را دیدم.

تصویر سیگنال PWM روی صفحه اسیلوسکوپ (زمان/تقسیم - 0.5؛ V/ تقسیم - 0.5). زمان جارو کردن mS (میلی ثانیه) است.

از آنجایی که یک ولتاژ منفی به گیت اعمال می شود، "تصویر" روی صفحه اسیلوسکوپ برعکس می شود. یعنی الان عکس وسط صفحه نه یک تکانه، بلکه مکث بین آنها را نشان می دهد!

خود مکث حدود 2.25 میلی ثانیه (mS) (4.5 تقسیم 0.5 میلی ثانیه) طول می کشد. در این لحظه ترانزیستور بسته است.

سپس ترانزیستور به مدت 0.75 میلی ثانیه باز می شود. در همان زمان، ولتاژ به LED XM-L T6 عرضه می شود. دامنه هر پالس 3 ولت است. و همانطور که به یاد داریم، من فقط 0.97 ولت را با مولتی متر اندازه گرفتم. این تعجب آور نیست، زیرا من ولتاژ ثابت را با یک مولتی متر اندازه گرفتم.

این لحظه روی صفحه اسیلوسکوپ است. کلید زمان/تقسیم روی 0.1 تنظیم شد تا مدت زمان پالس را بهتر تعیین کند. ترانزیستور باز است. فراموش نکنید که شاتر با منهای "-" مشخص شده است. تکانه معکوس می شود.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. جایی که،

S - چرخه وظیفه (مقدار بدون بعد)؛

Τ - دوره تکرار (میلی ثانیه، میلی ثانیه). در مورد ما، دوره برابر با مجموع روشن شدن (0.75 mS) و مکث (2.25 mS) است.

τ - مدت زمان پالس (میلی ثانیه، میلی ثانیه). برای ما 0.75 میلی‌ثانیه است.

شما هم می توانید تعریف کنید چرخه کار(D)، که در محیط انگلیسی زبان Duty Cycle نامیده می شود (اغلب در انواع برگه های داده برای قطعات الکترونیکی یافت می شود). معمولاً به صورت درصد نشان داده می شود.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). بنابراین، در حالت کم روشنایی، LED تنها برای یک چهارم دوره روشن می شود.

وقتی برای اولین بار محاسبات را انجام دادم، ضریب پر شدن من به 75 درصد رسید. اما بعد، وقتی یک خط در دیتاشیت FM2819 در مورد حالت روشنایی 1/4 دیدم، متوجه شدم که یک جایی را خراب کرده ام. من به سادگی مدت مکث و نبض را با هم مخلوط کردم، زیرا از روی عادت، منفی "-" در شاتر را با "+" به اضافه اشتباه گرفتم. به همین دلیل برعکس شد.

در حالت "STROBE"، من نتوانستم سیگنال PWM را مشاهده کنم، زیرا اسیلوسکوپ آنالوگ و کاملا قدیمی است. من نتوانستم سیگنال را روی صفحه همگام کنم و تصویر واضحی از پالس ها دریافت کنم، اگرچه وجود آن قابل مشاهده بود.

نمودار اتصال معمولی و پین اوت ریزمدار FM2819. شاید کسی آن را مفید بیابد.

برخی از مسائل مربوط به عملکرد LED نیز مرا آزار می دهد. من قبلاً هرگز با چراغ های LED سروکار نداشتم، اما اکنون می خواستم آن را بفهمم.

هنگامی که از طریق دیتاشیت LED Cree XM-L T6 که در چراغ قوه نصب شده بود نگاه کردم، متوجه شدم که مقدار مقاومت محدود کننده جریان بسیار کوچک است (0.13 اهم). بله، و روی برد یک شکاف برای یک مقاومت رایگان بود.

هنگامی که در جستجوی اطلاعات در مورد ریزمدار FM2819 در اینترنت گشت و گذار می کردم، عکس هایی از چندین برد مدار چاپی چراغ قوه های مشابه را دیدم. برخی چهار مقاومت 1 اهم به آنها لحیم شده بودند و برخی حتی یک مقاومت SMD با علامت "0" (جهنده) داشتند که به نظر من عموماً جرم است.

LED یک عنصر غیر خطی است و بنابراین یک مقاومت محدود کننده جریان باید به صورت سری به آن متصل شود.

اگر به دیتاشیت LED های سری XM-L Cree XLamp نگاه کنید، متوجه می شوید که حداکثر ولتاژ تغذیه آنها 3.5 ولت و ولتاژ نامی 2.9 ولت است. در این حالت، جریان از طریق LED می تواند به 3A برسد. این نمودار از دیتاشیت است.

جریان نامی برای چنین ال ای دی ها جریان 700 میلی آمپر در ولتاژ 2.9 ولت در نظر گرفته می شود.

به طور خاص، در چراغ قوه من، جریان عبوری از LED 1.2 A بود که ولتاژ آن 3.4 ... 3.5 ولت بود، که به وضوح بیش از حد است.

برای کاهش جریان رو به جلو از طریق LED، به جای مقاومت های قبلی، چهار مقاومت جدید با مقدار اسمی 2.4 اهم (سایز 1206) لحیم کردم. من یک مقاومت کلی 0.6 اهم (تلفات توان 0.125W * 4 = 0.5W) گرفتم.

پس از تعویض مقاومت ها، جریان رو به جلو از طریق LED 800 میلی آمپر در ولتاژ 3.15 ولت بود. به این ترتیب LED تحت یک رژیم حرارتی ملایم تر عمل می کند و امیدوارم مدت طولانی دوام بیاورد.

از آنجایی که مقاومت‌های سایز 1206 برای اتلاف توان 1/8 وات (0.125 وات) طراحی شده‌اند و در حالت حداکثر روشنایی، حدود 0.5 وات توان روی چهار مقاومت محدودکننده جریان تلف می‌شود، بهتر است گرمای اضافی از آنها حذف شود.

برای این کار، لاک سبز را از ناحیه مسی کنار مقاومت ها تمیز کردم و یک قطره لحیم را روی آن لحیم کردم. این تکنیک اغلب بر روی بردهای مدار چاپی تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده می شود.

پس از نهایی کردن پر کردن الکترونیکی چراغ قوه، برد مدار چاپی را با لاک PLASTIK-71 (لاک اکریلیک عایق الکتریکی) پوشاندم تا از تراکم و رطوبت محافظت کند.

هنگام محاسبه مقاومت محدود کننده جریان، با نکات ظریفی روبرو شدم. ولتاژ در تخلیه ترانزیستور ماسفت باید به عنوان ولتاژ تغذیه LED در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در کانال باز ترانزیستور MOSFET، بخشی از ولتاژ به دلیل مقاومت کانال (R (ds)on) از بین می رود.

هر چه جریان بیشتر باشد، ولتاژ بیشتری در مسیر منبع-تخلیه ترانزیستور «تست‌نشین» می‌شود. برای من، در جریان 1.2A 0.33V و در 0.8A - 0.08V بود. همچنین بخشی از ولتاژ روی سیم های اتصالی که از پایانه های باتری به برد می روند افت می کند (0.04 ولت). به نظر می رسد یک چیز بی اهمیت است، اما در مجموع تا 0.12 ولت اضافه می شود. از آنجایی که تحت بار، ولتاژ باتری لیتیوم یونی به 3.67...3.75 ولت کاهش می یابد، پس تخلیه در ماسفت در حال حاضر 3.55 ... 3.63 ولت است.

0.5 ... 0.52 ولت دیگر توسط مداری از چهار مقاومت موازی خاموش می شود. در نتیجه، LED ولتاژی در حدود 3 ولت دریافت می کند.

در زمان نوشتن این مقاله، نسخه به روز شده هدلامپ بررسی شده در فروش ظاهر شد. از قبل دارای یک برد کنترل شارژ/دشارژ باتری لیتیوم یون داخلی است و همچنین یک حسگر نوری اضافه می کند که به شما امکان می دهد چراغ قوه را با حرکت کف دست روشن کنید.

همه چیز از زمانی شروع شد که من در مورد یک بازی رایگان باورنکردنی که توسط سایت jd.ru سازماندهی شده بود، شنیدم، یعنی توزیع کوپن به قیمت 10 دلار از 10.05 دلار. و بعد شروع شد...
این اولین سفارش من در این سایت بود.
من مدتها بود که می خواستم برای خودم یک چراغ جلو بخرم، اما اینجا یک پیشنهاد جالب است و قیمت آن کمتر از 100 روبل است، چگونه می توانم مقاومت کنم؟!
اگر کسی علاقه مند به ادامه است، لطفا برش را ببینید! طرفداران تجزیه - لطفا مراقب باشید :-)

پیشنهادات زیادی برای هدبندهای با فوکوس متغیر در سایت و آفلاین وجود دارد، اما شخصاً هدبند با فوکوس متغیر را هدر دادن پول می دانم.
به طور کلی، طاقچه "جادوگران" بسیار محدود است، اگرچه گاهی اوقات آنها می توانند مفید باشند.
من هر دو را در مزرعه خود دارم، اما در زیر در مورد آن بیشتر توضیح داده شده است.
در کل دنبال هدبند تک هاپ با رفلکتور بودم که پیداش کردم.
چراغ قوه در یک ماه رسید، در یک جعبه مقوایی تحویل داده شد.

داخل خود چراغ قوه و شارژر قرار دارد:

حالت ها.

چراغ قوه سه حالت کار دارد؛ حالت ها با استفاده از دکمه ای در انتهای خود چراغ قوه تغییر می کنند. دکمه لمسی است، یعنی با یک کلیک بدون تثبیت، به عنوان مثال، مانند روی ماوس.
حالت ها به صورت دوره ای تغییر می کنند: قوی -> متوسط -> بارق -> خاموش.
حالت آخر بی فایده است، اگر حالت ضعیفی می ساختند بهتر است.
حالت ها با روشن کردن قسمت سفید روی بسته باتری با LED قرمز تکرار می شوند.

در اینجا من جریان ها را اندازه گرفتم:
چیزی شبیه این معلوم شد:
حالت قوی - 1600 میلی آمپر.
حالت متوسط - 550 میلی آمپر.
با استفاده از یک چراغ قوه، شار نور را محاسبه می کنیم:
حالت قوی - 600 لومن
حالت متوسط - 220 لومن.

مشخصات.

بیایید ببینیم چینی ها به ما چه قولی می دهند:
-Diode XM-L bin T6 - بد نیست.
-شار نور 1500 لومن دروغ است، هاپ بیش از هزار تولید نمی کند؛ اتفاقاً وب سایت انصافاً شار نوری 600 لومن را بیان می کند که کم و بیش درست است.
-دید در 100 متر نشان داده شده است، در وب سایت 150 است - من معتقدم.
- زمان کار - 20 ساعت - دروغ، حداکثر 14 در حالت کم و باتری های قدرتمند، در واقعیت - کمتر.
-محافظت از رطوبت دروغ است، اما می توانید آن را تمام کنید.
-سبک - سفید سرد 6500K.
-این کیت با یک یا دو باتری 18650 در یک جعبه جداگانه تغذیه می‌شود و برای یک پریز معمولی شارژ می‌شود.
-فانوس دارای سه بند کش دار با تنظیم (اصطلاحاً بند) می باشد.
بازتابنده آلومینیومی صاف (SMO).
-جنس آلومینیومی

شارژر.

شارژ کردن به طرز مشکوکی آسان است.
مشخصات:

سوکت شارژ روی بلوک باتری قرار دارد و با دوشاخه لاستیکی بسته می شود.
به عنوان آزمودنی از قوطی های ارزان قیمت با برچسب 4000 میلی آمپر ساعتی با ظرفیت واقعی حدود 1400 استفاده کردم.
مدت زمان زیادی طول می کشد تا شارژ شود، در 4.23 ولت خاموش می شود.

گیبلت و فرآیند شارژ

شارژ کردن:

شارژ کامل:

سر.

سر از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است و دارای پره هایی برای خنک کردن چراغ قوه است و با استفاده از یک پیچ فیلیپس به هدبند متصل می شود.

سوراخ کابل باید با درزگیر سیلیکونی آب بندی شود...
قاب را باز کنید و شیشه را بیرون بیاورید.
O-ring حاضر:

لبه های شیشه پردازش نمی شوند؛ بین قاب و شیشه یک مهر و موم لاستیکی سبز رنگ با یک انباشته نور وجود دارد. در سطح یک نوار لاستیکی مشابه چراغ قوه کاروان به خوبی می درخشد.

بازتابنده صاف، آلومینیومی است.

بازتابنده.

زیر رفلکتور ستاره ای با دیود و راهنمای بازتابنده قرار دارد.

نه سوراخی زیر دیود وجود دارد و نه خمیر حرارتی وجود دارد.
در طرف دیگر یک دکمه و سیم وجود دارد.
چیزی بین قرص و بدن وجود ندارد. فشار دادن به دلیل نخ قاب انجام می شود.
پردازش بدن لنگ است.
نوار الاستیک دکمه به رنگ آبی روشن، بدون انباشته نور است.

به عنوان یک اصلاح، خمیر حرارتی را زیر دیود و در مکان هایی که قرص جا می شود، زدم. داغ می شود یعنی گرما را به خوبی از بین می برد.

بسته باتری و مغز.

بسته باتری برای قرار دادن دو باتری 18650 طراحی شده است.
باتری ها به صورت موازی وصل می شوند.
مدار امکان استفاده از یک باتری نصب شده در هر شکاف را فراهم می کند.
باتری های محافظت شده مناسب نیستند، من شخصا آن را بررسی کردم.
توجه!
اگر دو باتری را وارد می کنید، برای جلوگیری از عواقب بد، آنها باید از یک مارک، ظرفیت و هر دو کاملاً شارژ باشند.

بسته باتری مجهز به یک پوشش لاستیکی است که با یک حلقه فولادی محکم می شود. محکم بسته می شود، شکایتی ندارد. پوشش کاملا نازک است، بنابراین شما شانس خوبی برای احساس گرمای ناشی از تخلیه باتری در پشت سر خود دارید.
ما بلوک را جدا می کنیم؛ برای انجام این کار، باید چهار پیچ را باز کنید.
یک راننده در قسمت پشتی وجود دارد.

همانطور که می بینید شارژر مستقیماً به باتری ها متصل می شود.
چه کسی به علامت گذاری ریز مدار علاقه مند است:
سمت چپ: 2812.
سمت راست: 9435 / PDA00096-1S.
در مرکز یک LED قرمز SMD وجود دارد که حالت های عملکرد چراغ قوه را کپی می کند.
سیم هایی که به سر می روند ضخیم خاصی ندارند.
من فکر می کنم پارامترهای چراغ قوه را می توان تنظیم کرد، اما نتوانستم کتابچه راهنمای مدار را پیدا کنم.
درج سفید در قسمت بیرونی بلوک با فشار دادن آن با بسته باتری در جای خود ثابت می شود؛ برای آب بندی، ایده خوبی است که آن را روی درزگیر قرار دهید.

احساس کنید.

به خوبی روی سر می نشیند. به پرش واکنش مناسبی نشان می دهد؛ برای تغییر زاویه سر، باید تلاش خاصی انجام شود. کنترل ها خیلی راحت نیستند؛ بهتر است دکمه در جایی در کنار یا پشت قرار می گرفت.

نور و مقایسه با سایر فانوس ها.

به عنوان حریف، چهار چراغ قوه مختلف را روی یک عنصر 18650 انتخاب کردم که دو تای آنها با زوم بودند.
تمام چراغ قوه های مورد آزمایش با باتری های تازه شارژ شده سامسونگ ICR18650-30B تغذیه می شدند؛ یکی از این باتری ها در چراغ جلو استفاده می شد.

به ترتیب:

کاروان S8. XM-L2-T6-3B (سایه خنثی، وقتی آن را سفارش دادم فکر کردم سردتر است)، 2.8 A، تقریباً 1000 لومن، بازتابنده OP "مچاله شده". به عنوان کیسه EDC استفاده می شود.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (سایه خنثی)، تقریباً 700 لومن، بازتابنده OP "چروک". دیود از چهار کریستال تشکیل شده است. یکی از اولین چراغ قوه های معمولی من که سال ها پیش خریدم.
یک فانوس چینی با زوم که مثلاً از یک دوست گرفته شده است. دیود سرد XM-L T6، 1.6 A، تقریباً 600 لومن. این چراغ قوه به شما این امکان را می دهد که چراغ قوه هایی با طرح های نوری مختلف را روی یک دیود با روشنایی یکسان مقایسه کنید.
چینی دیگر با زوم، دیود - خنثی CREE XR-E bin R2، 1 A، حدود 260 لومن، که مدت ها پیش خریداری شده، به عنوان چراغ قوه کار برای کارهای الکتریکی و روشنایی ظروف مختلف بزرگ استفاده می شود. از چراغ قوه برای عکاسی از اجسام کوچک به عنوان نور اضافی نیز استفاده می شود و در این مورد به دلیل پر شدن یکنواخت با نور خنثی بسیار خوب است.

اصلاح فانوس برای نور سیل گسترده.
هدف از این اصلاح به دست آوردن یک چراغ قوه با نور نرم گسترده برای استفاده در فواصل کوتاه است.
همه چیز بسیار ساده است، قاب را باز کنید، شیشه را بیرون بیاورید، شیشه را با دقت روی فیلم لمینت ردیابی کنید، آن را برش دهید و آن را در جلوی شیشه بچسبانید، به طوری که طرف صاف رو به شیشه، سمت مات شده رو به بیرون باشد.
همه آن را بسیار محکم نگه می دارد، زیرا قاب به طور قابل اعتماد فیلم را ثابت می کند. همچنین حذف آن بسیار آسان است.

فاصله قاب چراغ قوه تا دیوار: دقیقا 1 متر.
فاصله تا لنز تقریباً 2.5 متر است.
دیوار کمی مایل به آبی است.
پارامترهای دوربین:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II، زاویه باز، دیافراگم باز، حالت دستی کامل با پارامترهای زیر:

دستمال سر:

در واقعیت، رنگ بیشتر مایل به آبی است تا بنفش. یک نقطه داغ روشن، اما نسبتاً باریک، روشنایی جانبی بسیار گسترده و یکنواخت. همچنین یک بازتابنده OP نیز در اینجا وجود خواهد داشت ...

پیشانی اصلاح شده:

کاروان:

نقطه عریض و تار با تاج توسعه‌یافته، شعله‌های جانبی با عرض متوسط.

Ultrafire:

با توجه به این واقعیت که دیود دارای چهار کریستال است، یک مصنوع به شکل یک نقطه تاریک در مرکز مشاهده می شود که در پرتو سمت راست قابل مشاهده است.

بزرگنمایی XM-L T6:

سایه بیشتر بنفش است. پرتو به خصوص گسترده نیست. روشنایی یکنواخت است.

بزرگنمایی XR-E:

نزدیکترین نور به سفید اندازه پرتو با قبلی تفاوت زیادی ندارد.

یک به یک. مراقب باشید ترافیک زیاد است.

بیشترین:

روی متوسط:

حداقل:

نتیجه گیری

در کل از خرید راضی هستم. این چراغ قوه نیاز به کمی کار دارد، اما پیچیده نیست و برای هر کاربری قابل دسترسی است. تنها کاری که لازم است این است که خمیر حرارتی را در مکان های مناسب پخش کنید و چند عنصر را با درزگیر ببندید.
از نظر نور: نور بد، روشن، عریض نیست، اما من کانونی را که خیلی روشن و باریک باشد دوست ندارم.

به عنوان یک پیشرفت، سعی می کنم یک بازتابنده "مچاله شده" را پیدا کنم و سفارش دهم. به عنوان یک اقدام موقت، سعی می کنم یک پخش کننده را از فیلم برای لمیناتور جدا کنم، که به من امکان می دهد به تطبیق پذیری خاصی دست پیدا کنم: اگر به یک نور سیلاب سطح پایین نیاز داشته باشم، در صورت نیاز، فیلم را وصل خواهم کرد. محدوده، حذفش میکنم
خرید این چراغ قوه را توصیه می کنم. برای این پول- محافظ پیشانی بهتری پیدا نمی کنید.

امروز ما در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. ما همچنین دستورالعمل هایی را برای تعمیر چراغ های LED با دستان خود با عکس ها و فیلم های بصری در نظر خواهیم گرفت

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده با چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق العاده روشن، LED برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار باید همانطور که نشان داده شده است با یک مقاومت دور زد. پس از اینکه چراغ قوه را از پریز شارژ خارج کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی پایانه های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی به یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در نمودار فراموش کردم که مقاومت متصل به سری با این LED را نشان دهم.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. مثلاً در مورد زیر این اتفاق می‌افتد. شما چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت، یک جهش شدید در جریان اتفاق می افتد و ممکن است یک یا چند دیود از پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها، خازن ممکن است نتواند آن را تحمل کند و کوتاه شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین، به هیچ عنوان چراغ قوه را هنگام شارژ روشن نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. چراغ قوه خیلی سریع تخلیه می شود. اگر چراغ قوه شما "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری به عمر مفید خود رسیده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال استفاده، باتری دیگر دوام نمی آورد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه برای درمان آن این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.
اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کرده و با استفاده از پیچ گوشتی محفظه را به قطب منفی باتری وصل کنید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ های LED طبق یک طرح ساخته شده اند:
بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاهک لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود.
برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید.
تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی رخ می دهد (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های جانبی با بدنه چراغ قوه تماس دارند.
فقط این گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود.
یا می توانید از قلع لحیم کاری درست کنید تا سطح ضخیم تر شود و تماس بهتر فشرده شود.
همه چراغ های LED اساسا یکسان هستند

به علاوه از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود.
نگاتیو از بدن عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.
این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کند و حالت ها تغییر می کنند، بدتر است، اما پرتو بسیار کم نور است، یا چراغ قوه اصلا کار نمی کند و بوی سوختگی در داخل است.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد راننده از کار افتاده است.
درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این حالت، تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر یک باقی می مانند.

گاهی اوقات (بسیار کمتر) LED از کار می افتد.
شما می توانید این را خیلی ساده بررسی کنید. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید.
ماژول ها متفاوت هستند، اما به عنوان یک قاعده، آنها از مس یا برنج و

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت پیچشی چراغ قوه
4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری و چراغ قوه برقرار می کند
با روشنایی مناسب می درخشد. البته این دکمه دیگر برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود.
پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که
فقط در پشت چراغ فشرده شده است. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.
2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب یا چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با یک چاقوی لوازم التحریر جدا کرد.
عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است).
شما می توانید آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده خوب تمیز کنید و دکمه را دوباره کنار هم قرار دهید، اما من تصمیم گرفتم علاوه بر این، هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.
2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم،
مونتاژ دکمه
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
پس از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

دوست چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
قسمت سر را باز کنید.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. برای پیچاندن فیلینگ از یک بالش استفاده کنید.
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. این کار باز کردن پیچ را آسان تر می کند.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی را بردارید و 6-8 سوراخ را با سوراخ اداری سوراخ کنید.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.
در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من مداری از دو قسمت دارم:
سلف و یک آی سی 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد.
2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED لحیم می شوند.
3. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی، فویل سمت مثبت LED را برش دهید.
کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.
4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.
سیم مثبت اکنون باید با دیودها به لنت لحیم شود.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید).
با قضاوت بر اساس فونیکس، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.