Nabízím k zvážení tři možnosti obvodů výkonných LED svítilen, které používám již delší dobu a osobně jsem s jasem svitu a dobou provozu celkem spokojen (reálně mi jedno nabití vydrží na měsíc používání - tedy jsem šel, štípal dříví nebo někam šel). LED byla použita ve všech obvodech s výkonem 3W. Jediný rozdíl je v barvě záře (teplá bílá nebo studená bílá), ale osobně se mi zdá, že studená bílá svítí jasněji a teplá bílá je příjemnější na čtení, to znamená, že je nenáročná na oči, takže volba je na tobě.

První verze obvodu svítilny

Při testech tento obvod vykazoval neuvěřitelnou stabilitu v rámci napájecího napětí 3,7-14 voltů (ale uvědomte si, že s rostoucím napětím účinnost klesá). Jak jsem nastavil výstup na 3,7 V, bylo to stejné v celém rozsahu napětí (výstupní napětí jsme nastavili rezistorem R3, s klesajícím odporem se výstupní napětí zvyšuje, ale nedoporučuji jej příliš snižovat; pokud experimentují, vypočítejte maximální proud na LED1 a maximální napětí na druhé) . Pokud napájíme tento obvod z Li-ion baterie, pak je účinnost přibližně 87-95%. Můžete se ptát, proč bylo tehdy PWM vynalezeno? Pokud mi nevěříte, spočítejte si to sami.

Při 4,2 V účinnost = 87 %. Při 3,8 V účinnost = 95 %. P = U*I

LED spotřebovává 0,7A při 3,7V, což znamená 0,7*3,7=2,59W, odečtěte napětí nabité baterie a vynásobte spotřebou proudu: (4,2 - 3,7) * 0,7 = 0,35W. Nyní zjistíme účinnost: (100/(2,59+0,37)) * 2,59 = 87,5 %. A půl procenta za zahřívání zbývajících částí a kolejí. Kondenzátor C2 - měkký start pro bezpečné spínání LED a ochranu proti rušení. Nezbytně výkonná LED nainstalovat na radiátor, použil jsem jeden radiátor ze zdroje počítače. Varianta uspořádání dílů:

Výstupní tranzistor by se neměl dotýkat zadní kovové stěny desky, vložte mezi ně papír nebo nakreslete nákres desky na list sešitu a udělejte to stejně jako na druhé straně listu. Pro napájení LED svítilny jsem použil dvě Li-ion baterie z baterie notebooku, ale je docela možné použít telefonní baterie, je žádoucí, aby jejich celkový proud byl 5-10A*h (zapojené paralelně).

Přejděme k druhé verzi diodové svítilny

Prodal jsem první baterku a cítil jsem, že to bez ní v noci trochu vadí a nebyly tam žádné díly, které by opakovaly předchozí schéma, takže jsem musel improvizovat z toho, co bylo v tu chvíli k dispozici, konkrétně: KT819, KT315 a KT361. Ano, i s takovými díly je možné sestavit nízkonapěťový stabilizátor, ale s trochu vyššími ztrátami. Schéma se podobá předchozímu, ale v tomto je vše úplně opačné. Kondenzátor C4 zde také plynule dodává napětí. Rozdíl je v tom, že zde je výstupní tranzistor otevřen rezistorem R1 a KT315 jej uzavírá na určité napětí, zatímco v předchozím zapojení je výstupní tranzistor uzavřen a otevírá se jako druhý. Varianta uspořádání dílů:

Používal jsem ho asi šest měsíců, dokud čočka nepraskla a nepoškodila kontakty uvnitř LED. Pořád to fungovalo, ale jen tři buňky ze šesti. Proto jsem to nechal jako dárek :) Teď vám řeknu, proč je stabilizace pomocí přisvětlovací LED tak dobrá. Pro zájemce si to přečtěte, může se to hodit při návrhu nízkonapěťových stabilizátorů, nebo to přeskočte a přejděte k poslední možnosti.

Začněme tedy stabilizací teploty, kdo prováděl experimenty, ví, jak je to důležité v zimě nebo v létě. Takže v těchto dvou výkonné baterky Funguje následující systém: s rostoucí teplotou se zvětšuje polovodičový kanál, což umožňuje průchod více elektrony než obvykle, takže se zdá, že odpor kanálu klesá, a proto se zvyšuje procházející proud, protože stejný systém funguje na všech polovodičích, proud přes LED se také zvyšuje uzavřením všech tranzistorů na určitou úroveň, tedy stabilizací napětí (experimenty byly prováděny v teplotním rozsahu -21 ...+50 stupňů Celsia). Na internetu jsem shromáždil mnoho obvodů stabilizátoru a přemýšlel jsem: „Jak se mohly udělat takové chyby! Někdo dokonce doporučoval vlastní obvod pro napájení laseru, ve kterém zvýšení teploty o 5 stupňů připravilo laser na vysunutí, takže berte tuto nuanci v úvahu!

Nyní o samotné LED. Kdo si hrál s napájecím napětím LED, ví, že s jeho narůstajícím prudce roste i odběr proudu. Proto při nepatrné změně výstupního napětí stabilizátoru reaguje tranzistor (KT361) mnohonásobně snadněji než s jednoduchým odporovým děličem (který vyžaduje vážné zesílení), což řeší všechny problémy nízkonapěťových stabilizátorů a snižuje počet dílů.

Třetí verze LED svítilny

Přejděme k poslednímu schématu, které dodnes zvažuji a používám. Účinnost je větší než u předchozích schémat a svítivost svitu je vyšší a samozřejmě jsem si pořídil další zaostřovací čočku k LED a jsou tam i 4 baterie, což odpovídá přibližně kapacitě 14A*hod. Hlavní el. systém:

Obvod je poměrně jednoduchý a sestaven v provedení SMD, nejsou zde žádné další LED nebo tranzistory, které spotřebovávají nadměrný proud. Pro stabilizaci se používá TL431 a to je docela dost, účinnost je zde od 88 - 99%, pokud mi nevěříte, spočítejte si to. Fotografie hotového domácího zařízení:

Ano, mimochodem ohledně jasu, zde jsem povolil 3,9 voltu na výstupu obvodu a používám jej více než rok, LED stále žije, jen chladič se trochu zahřívá. Ale kdo chce, může si nastavit nižší napájecí napětí volbou výstupních rezistorů R2 a R3 (doporučuji to udělat na žárovce; až dosáhnete požadovaného výsledku, připojte LED). Děkuji za pozornost, byl s vámi Levsha Lesha (Alexey Stepanov).

Diskutujte o článku VÝKONNÉ LED BATERKY

LED světelné zdroje jsou mezi spotřebiteli zdaleka nejoblíbenější. Obzvláště oblíbené jsou LED svítidla. LED svítilnu lze získat různými způsoby: můžete si ji koupit v obchodě nebo si ji vyrobit sami.

LED ruční svítilna

Mnoho lidí, kteří alespoň trochu rozumí elektronice, z různých důvodů stále více preferuje výrobu takových osvětlovacích zařízení vlastníma rukama. V tomto článku se proto budeme zabývat několika možnostmi, jak si vyrobit vlastní diodovou ruční svítilnu.

Výhody LED žárovek

Dnes je LED považována za jeden z nejziskovějších efektivních světelných zdrojů. Je schopen vytvářet jasný světelný tok při nízkých výkonech a má také mnoho dalších pozitivních technických vlastností.
Vyplatí se vyrobit si vlastní baterku z diod z následujících důvodů:

• jednotlivé LED diody nejsou drahé;
• všechny aspekty montáže lze snadno provést vlastníma rukama;
• domácí osvětlovací zařízení může běžet na baterie (dvě nebo jedna);

Poznámka! Vzhledem k nízké spotřebě LED diod při provozu existuje mnoho schémat, kdy zařízení napájí pouze jedna baterie. V případě potřeby ji lze vyměnit za baterii odpovídajících rozměrů.

• dostupnost jednoduchých schémat pro montáž.

LED diody a jejich záře

Výsledná lampa navíc vydrží mnohem déle než její analogy. V tomto případě si můžete vybrat libovolnou barvu záře (bílá, žlutá, zelená atd.). Nejrelevantnější barvy zde budou přirozeně žlutá a bílá. Pokud však potřebujete vyrobit speciální osvětlení pro nějakou oslavu, můžete použít LED s extravagantnější barvou záře.

Kde lze lampu použít a jaké funkce

Velmi často nastává situace, kdy potřebujete světlo, ale neexistuje způsob, jak nainstalovat osvětlovací systém a stacionární svítidla. V takové situaci přijde na pomoc přenosná lampa. LED ruční svítilna, která může být vyrobena s jednou nebo více bateriemi, najde široké uplatnění v každodenním životě:

• lze jej použít pro práci na zahradě;
• osvětlit skříně a další místnosti, kde není osvětlení;
• použití v garáži při kontrole vozidla v kontrolní jámě.

Poznámka! V případě potřeby můžete analogicky s ruční svítilnou vytvořit model lampy, který lze snadno nainstalovat na jakýkoli povrch. V tomto případě již svítilna nebude přenosná, ale stacionární zdroj světla.

Udělat to sám led baterka ruční typ, musíte si nejprve zapamatovat nevýhody diod. Skutečně rozšířené distribuci LED produktů brání takové nedostatky, jako je nelineární charakteristika proud-napětí nebo charakteristika proud-napětí, stejně jako přítomnost „nepohodlného“ napětí pro napájení. V tomto ohledu všechny LED lampy obsahují speciální měniče napětí, které pracují z indukčních zařízení pro ukládání energie nebo transformátorů. V tomto ohledu, než začnete samostatně sestavovat takovou lampu vlastníma rukama, musíte vybrat potřebný diagram.
Při plánování výroby ruční svítilny z LED je nutné myslet na její napájení. Takovou lampu můžete vyrobit pomocí baterií (dvě nebo jedna).
Podívejme se na několik možností, jak vyrobit diodovou ruční svítilnu.

Obvod se superjasnou LED DFL-OSPW5111Р

Tento obvod bude napájen spíše dvěma než jednou baterií. Montážní schéma tohoto typu Osvětlovací zařízení má následující tvar:

Schéma montáže svítilny

Tento obvod předpokládá, že svítilna je napájena AA bateriemi. V tomto případě bude jako zdroj světla brána ultrasvítivá LED DFL-OSPW5111P s typem bílého svitu, s jasem 30 Cd a proudovým odběrem 80 mA.
Chcete-li si vyrobit vlastní mini svítilnu z LED diod na baterie, musíte mít na skladě následující materiály:

• dvě baterie. Bude stačit obyčejný „tablet“, ale lze použít i jiné typy baterií;
• „kapsa“ pro napájecí zdroj;

Poznámka! Nejlepší volba bude tam „kapsa“ pro baterii, vyrobená na staré základní desce.

• super jasná dioda;

Super svítivá dioda do svítilny

• tlačítko, které zapne domácí lampu;
• lepidlo.

Nástroje, které budete v této situaci potřebovat, jsou:

• tavná pistole;
• pájka a páječka.

Po shromáždění všech materiálů a nástrojů můžete začít pracovat:

• nejprve od toho starého základní deska vyjměte přihrádku na baterii. K tomu potřebujeme páječku;

Poznámka! Pájení součásti by mělo být provedeno velmi opatrně, aby nedošlo k poškození kontaktů kapsy v procesu.

• tlačítko pro zapnutí svítilny by mělo být připájeno ke kladnému pólu kapsy. Teprve poté k němu bude noha LED připájena;
• druhá větev diody musí být připájena k zápornému pólu;
• výsledek bude jednoduchý elektrický obvod. Po stisknutí tlačítka se zavře, což způsobí rozsvícení světelného zdroje;
• Po sestavení obvodu nainstalujte baterii a zkontrolujte její funkčnost.

Připravená lucerna

Pokud byl obvod správně sestaven, po stisknutí tlačítka se LED rozsvítí. Po kontrole, aby se zvýšila pevnost obvodu, mohou být elektrické pájky kontaktů naplněny horkým lepidlem. Poté řetízky vložíme do pouzdra (můžete použít ze staré baterky) a použijeme pro vaše zdraví.
Výhodou tohoto způsobu montáže jsou malé rozměry svítilny, která se snadno vejde do kapsy.

Druhá možnost montáže

Další způsob, jak vyrobit LED domácí baterka– použijte starou lampu, ve které vyhořela žárovka. V tomto případě můžete zařízení napájet i jednou baterií. Zde bude pro montáž použito následující schéma:

Schéma pro sestavení svítilny

Montáž podle tohoto schématu probíhá následovně:

• vezměte feritový kroužek (lze jej vyjmout zářivka) a naviňte kolem něj 10 závitů drátu. Drát by měl mít průřez 0,5-0,3 mm;
• poté, co jsme navinuli 10 závitů, uděláme kohoutek nebo smyčku a znovu navineme 10 závitů;

Omotaný feritový prsten

• Dále podle schématu připojíme transformátor, LED, baterii (bude stačit jedna prstová baterie) a tranzistor KT315. Můžete také přidat kondenzátor pro zesvětlení záře.

Sestavený obvod

Pokud se dioda nerozsvítí, je nutné změnit polaritu baterie. Pokud to nepomůže, problém nebyl s baterií a musíte zkontrolovat správné připojení tranzistoru a světelného zdroje. Nyní doplňujeme náš diagram o zbývající podrobnosti. Schéma by nyní mělo vypadat takto:

Schéma s doplňky

Když je do obvodu zahrnut kondenzátor C1 a dioda VD1, dioda začne svítit mnohem jasněji.

Vizualizace diagramu s doplňky

Nyní zbývá jen vybrat odpor. Nejlepší je nainstalovat proměnný odpor 1,5 kOhm. Poté musíte najít místo, kde bude LED svítit nejjasněji. Dále sestavení svítilny s jednou baterií zahrnuje následující kroky:

• Nyní rozebereme starou lampu;
• Z úzkého jednostranného sklolaminátu jsme vystřihli kruh, který by měl odpovídat průměru trubice svítidla;

Poznámka! Vyplatí se vybrat všechny části elektrického obvodu tak, aby odpovídaly příslušnému průměru trubky.

Díly správné velikosti

• Dále označíme desku. Poté fólii nařežeme nožem a desku pocínujeme. K tomu musí mít páječka speciální hrot. Můžete to udělat sami navinutím drátu o šířce 1-1,5 mm na konec nástroje. Konec drátu musí být nabroušen a pocínován. Mělo by to vypadat nějak takto;

Připravený hrot páječky

• Připájejte díly k připravené desce. Mělo by to vypadat takto:

Hotová deska

• Poté připojíme pájenou desku k původnímu obvodu a zkontrolujeme její funkčnost.

Kontrola funkčnosti obvodu

Po kontrole je potřeba všechny díly dobře zapájet. Zvláště důležité je správně připájet LED. Rovněž stojí za to věnovat pozornost kontaktům směřujícím k jedné baterii. Výsledek by měl být následující:

Deska s připájenou LED

Teď už jen zbývá vše vložit do baterky. Poté mohou být okraje desky lakovány.

Hotová LED svítilna

Tuto svítilnu lze napájet i z jedné vybité baterie.

Odrůdy montážních schémat

Chcete-li sestavit LED svítilnu vlastníma rukama, můžete použít širokou škálu obvodů a možností montáže. Výběrem správného obvodu můžete dokonce vyrobit blikající svítidlo. V takové situaci by měla být použita speciální blikající LED. Takové obvody obvykle obsahují tranzistory a několik diod, které jsou připojeny k různým zdrojům energie, včetně baterií.
Existují možnosti sestavení ruční diodové svítilny, kdy se bez baterií vůbec obejdete. V takové situaci můžete například použít následující schéma:

Kdysi jsem objednal z Číny 5630 SMD LED na budoucího robota, který jsem montoval půl roku a teď mi dorazilo hodně diod, celá šachta a přebytek je potřeba někde použít :) Rozhodl jsem se sestavit podsvícení dveří u vchodu do domu. Když jsme začali experimentovat, ukázalo se, že je možné vyrobit dobré lucerny pro osvětlení na různých místech domu, a co je nejdůležitější, vše lze vyrobit ze šrotu! 🙂

První věc, kterou musíte udělat, je sbírat potřebné materiály, jmenovitě:

1. Základem těla svítilny je víko na kefír nebo mléko
2. LED diody SMD 5630 nebo 5730
3. Rezistory 3,3 – 12 Ohm (v závislosti na zdroji napájení)
4. Deska s plošnými spoji nebo deska s plošnými spoji
5. Dráty
6. Plexisklo - jako kryt pouzdra
7. 3,7V baterie nebo 5V napájecí zdroj

V tomto článku jsem použil LED diody SMD 5630 s provozním napětím 3,3 V a proudem 150 miliampérů. Zdrojem energie je baterie mobilního telefonu s kapacitou 5000 MAh a napětím 3,8V. Při tomto napětí jsou potřeba rezistory 3,3 Ohm, ale při jejich absenci jsem musel použít 2,2 Ohm.

Když je baterie vybitá, její napětí klesá a obecně nepřesahuje 3,6 voltu, což je zcela v souladu s odporem 2,2 ohmů.

Malý kousek obvodové desky je vhodný pro připevnění LED a rezistorů.

Diody, odpory a silové vodiče připájeme podle schématu.

Diagram ukazuje hodnoty rezistorů pro 3,7 a 5 V. Pro jasnější záři můžete přidat další LED - 3, 4 nebo více, v závislosti na velikosti krytu pouzdra a požadovaném jasu.

Poté byste měli zkontrolovat funkčnost obvodu připojením napájení k odpovídajícím vodičům.

Nyní můžete desku upevnit v krytu pomocí horkého lepidla.

Protáhneme dráty bočním otvorem krytu a také je upevníme horkým lepidlem.

Nyní připevníme průhledný plexi kryt pomocí sekundového super lepidla.

Víko jsem vyřízl pomocí korunky 44 mm a šroubováku z plátu plexiskla.

Naneste lepidlo podél okrajů skla. Mohou to být tečky, nebo to může být plná čára.

Pevně ​​zatlačte na tělo svítilny a držte jej několik sekund.

Kryt je na svém místě. Svítilna je téměř připravena.

Otvor ve středu svítilny, získaný vyvrtáním kruhu z plexiskla, lze uzavřít pomocí nábytkové zátky.

Tělo svítilny je připraveno. Na přání můžete plexisklo přetřít brusným papírem, abyste získali matný povrch. Na fotografii níže je vlevo baterka s průhledným sklem a vpravo - s matným sklem, získaným pomocí smirkový papír.

Připojte obě svítilny ke zdroji napájení.

Takto vypadá hotový výrobek.

Tyto lucerny jsou dostatečně jasné, aby osvětlily celou místnost.

Můžete si například udělat podsvícení na polici s knihami.

Nebo na polici na oblečení ve skříni.

Pro bezpečnost a možnost pokračovat v aktivní činnosti ve tmě člověk potřebuje umělé osvětlení. Primitivní lidé zahnali temnotu zapálením větví stromů, pak přišli s pochodní a petrolejovým vařičem. A teprve po vynálezu prototypu moderní baterie francouzským vynálezcem Georgesem Leclanchem v roce 1866 a žárovky v roce 1879 Thomsonem Edisonem měl David Mizell v roce 1896 možnost patentovat první elektrickou svítilnu.

Od té doby v elektrické schéma nové vzorky baterek, nic se nezměnilo, dokud v roce 1923 ruský vědec Oleg Vladimirovič Losev nenašel souvislost mezi luminiscencí v karbidu křemíku a p-n přechodem a v roce 1990 nebyli vědci schopni vytvořit LED s větší světelnou účinností, která by jí umožnila nahradit žárovku. žárovka. Použití LED místo žárovek, vzhledem k nízké spotřebě energie LED, umožnilo opakovaně prodloužit provozní dobu svítilen se stejnou kapacitou baterií a akumulátorů, zvýšit spolehlivost svítilen a prakticky odstranit všechna omezení na oblast jejich použití.

Dobíjecí LED svítilna, kterou vidíte na fotografii, mi přišla na opravu se stížností, že čínská svítilna Lentel GL01, kterou jsem si onehdy koupil za 3 dolary, nesvítí, přestože svítí indikátor nabití baterie.

Vnější prohlídka lucerny udělala pozitivní dojem. Kvalitní odlitek pouzdra, pohodlná rukojeť a vypínač. Zásuvkové tyče pro připojení k domácí síti pro nabíjení baterie jsou zasouvací, takže není nutné skladovat napájecí kabel.

Pozornost! Při demontáži a opravě baterky, pokud je připojena k síti, byste měli být opatrní. Dotyk nechráněných částí těla neizolovaných vodičů a částí může způsobit úraz elektrickým proudem.

Jak rozebrat nabíjecí svítilnu Lentel GL01 LED

Baterka sice podléhala záruční opravě, ale při vzpomínce na své zážitky při záruční opravě vadné rychlovarné konvice (konvice byla drahá a vyhořelo v ní topné těleso, takže ji nebylo možné opravit vlastníma rukama) rozhodl se opravit sám.

Rozebrat lucernu bylo snadné. Stačí otočit kroužkem, který jej zajišťuje, o mírný úhel proti směru hodinových ručiček. ochranné sklo a vytáhněte ji zpět, poté odšroubujte několik šroubů. Ukázalo se, že prsten je připevněn k tělu pomocí bajonetového spojení.

Po vyjmutí jedné z polovin těla svítilny se objevil přístup ke všem jejím součástem. Vlevo na fotce je vidět plošný spoj s LED, ke kterému je pomocí tří šroubů připevněn reflektor (světelný reflektor). Uprostřed je černá baterie s neznámými parametry, je zde pouze označení polarity svorek. Napravo od baterie je deska s plošnými spoji nabíječka a indikace. Vpravo je napájecí zástrčka s výsuvnými tyčemi.

Při bližším zkoumání LED diod se ukázalo, že na vyzařovacích plochách krystalů všech LED jsou černé skvrny nebo tečky. Že baterka nesvítila kvůli jejich vyhoření, se ukázalo i bez kontroly LED multimetrem.

Na krystalech dvou LED diod instalovaných jako podsvícení na desce indikace nabíjení baterie byly také začerněné plochy. V LED lampách a páscích obvykle jedna LED selže a funguje jako pojistka a chrání ostatní před spálením. A všech devět LED diod ve svítilně selhalo zároveň. Napětí na baterii se nemohlo zvýšit na hodnotu, která by mohla poškodit LED diody. Abych zjistil důvod, musel jsem nakreslit schéma elektrického obvodu.

Hledání příčiny selhání baterky

Elektrický obvod svítilny se skládá ze dvou funkčně ucelených částí. Část obvodu umístěná vlevo od spínače SA1 funguje jako nabíječka. A část obvodu zobrazená napravo od spínače poskytuje záři.

Nabíječka funguje následovně. Napětí z domácí sítě 220 V je přiváděno do kondenzátoru C1 omezujícího proud, poté do můstkového usměrňovače namontovaného na diodách VD1-VD4. Z usměrňovače je napětí přiváděno na svorky baterie. Rezistor R1 slouží k vybití kondenzátoru po vytažení zástrčky svítilny ze sítě. Tím se zabrání úrazu elektrickým proudem z vybití kondenzátoru v případě, že se vaše ruka náhodně dotkne dvou kolíků zástrčky současně.

LED HL1, zapojená do série s odporem omezujícím proud R2 v opačném směru s pravou horní diodou můstku, jak se ukazuje, se vždy rozsvítí při zasunutí zástrčky do sítě, i když je vadná nebo odpojená baterie z okruhu.

Přepínač provozních režimů SA1 slouží k připojení samostatných skupin LED k baterii. Jak můžete vidět ze schématu, ukazuje se, že pokud je svítilna připojena k síti pro nabíjení a přepínač je v poloze 3 nebo 4, napětí z nabíječky baterií jde také do LED.

Pokud člověk zapne svítilnu a zjistí, že nefunguje, a neví, že posuvný spínač musí být nastaven do polohy „vypnuto“, o čemž se v návodu k obsluze svítilny nic nepíše, připojí svítilnu k síti pro nabíjení, pak na úkor Dojde-li k napěťovému rázu na výstupu nabíječky, dostanou LEDky napětí výrazně vyšší než vypočítané. Proud, který překročí přípustný proud, bude protékat LED diodami a ty se spálí. Jak kyselá baterie stárne kvůli sulfataci olověných desek, zvyšuje se nabíjecí napětí baterie, což také vede k vyhoření LED.

Dalším obvodovým řešením, které mě překvapilo, bylo paralelní zapojení sedmi LED, což je nepřijatelné, jelikož proudově-napěťová charakteristika sudých LED stejného typu je rozdílná a tudíž proud procházející LED také nebude stejný. Z tohoto důvodu při volbě hodnoty rezistoru R4 na základě maximálního přípustného proudu protékajícího LED může dojít k přetížení a selhání jedné z nich, což povede k nadproudu paralelně zapojených LED a také k jejich spálení.

Přepracování (modernizace) elektrického obvodu svítilny

Bylo zřejmé, že selhání baterky bylo způsobeno chybami, které udělali vývojáři schématu elektrického obvodu. Chcete-li svítilnu opravit a zabránit jejímu opětovnému rozbití, musíte ji předělat, vyměnit LED diody a provést drobné změny v elektrickém obvodu.

Aby indikátor nabití baterie skutečně signalizoval, že se nabíjí, musí být LED HL1 zapojena do série s baterií. K rozsvícení LED je zapotřebí proud několika miliampérů a proud dodávaný nabíječkou by měl být asi 100 mA.

K zajištění těchto podmínek stačí odpojit řetězec HL1-R2 od obvodu v místech označených červenými křížky a paralelně s ním nainstalovat přídavný rezistor Rd o jmenovité hodnotě 47 Ohmů a výkonu alespoň 0,5 W. . Nabíjecí proud protékající Rd na něm vytvoří úbytek napětí asi 3 V, což poskytne potřebný proud pro rozsvícení indikátoru HL1. Současně musí být spojovací bod mezi HL1 a Rd připojen k pinu 1 přepínače SA1. Tak jednoduchým způsobem bude vyloučena možnost napájení LED EL1-EL10 napětím z nabíječky při nabíjení baterie.

Pro vyrovnání velikosti proudů protékajících LED EL3-EL10 je nutné z obvodu vyloučit rezistor R4 a zapojit do série s každou LED samostatný rezistor o jmenovité hodnotě 47-56 Ohmů.

Elektrické schéma po úpravě

Drobné změny provedené v obvodu zvýšily informační obsah indikátoru nabití levné čínské LED svítilny a výrazně zvýšily její spolehlivost. Doufám, že výrobci LED svítilen po přečtení tohoto článku provedou změny v elektrických obvodech svých výrobků.

Po modernizaci elektro Kruhový diagram měl podobu jako na obrázku výše. Pokud potřebujete svítilnu svítit dlouhodobě a nepožadujete vysokou svítivost její žhavení, můžete dodatečně nainstalovat proudový omezovací odpor R5, díky kterému se provozní doba svítilny bez dobíjení zdvojnásobí.

Oprava LED baterky

Po demontáži je jako první potřeba obnovit funkčnost svítilny a poté začít s upgradem.

Kontrola LED pomocí multimetru potvrdila, že jsou vadné. Proto bylo nutné všechny LED odpájet a uvolnit otvory od pájky pro instalaci nových diod.

Soudě podle vzhledu byla deska osazena trubicovými LED z řady HL-508H o průměru 5 mm. K dispozici byly LED typu HK5H4U z lineární LED lampy s podobnými technickými vlastnostmi. Přišly vhod na opravu lucerny. Při pájení LED na desku je třeba dbát na polaritu, anoda musí být připojena ke kladnému pólu baterie nebo baterie.

Po výměně LED byla PCB zapojena do obvodu. Jas některých LED se mírně lišil od ostatních kvůli společnému odporu omezujícímu proud. Pro odstranění tohoto nedostatku je nutné odstranit rezistor R4 a nahradit jej sedmi rezistory, zapojenými do série s každou LED.

Pro výběr rezistoru, který zajišťuje optimální činnost LED, byla naměřena závislost proudu protékajícího LED na hodnotě sériově zapojeného odporu při napětí 3,6 V rovném napětí baterie lucerna

Na základě podmínek pro použití svítilny (při přerušení dodávky elektřiny do bytu) nebyl vyžadován vysoký jas a dosah osvětlení, proto byl zvolen rezistor s nominální hodnotou 56 Ohmů. S takovým odporem omezujícím proud bude LED pracovat ve světelném režimu a spotřeba energie bude ekonomická. Pokud potřebujete z baterky vymáčknout maximální jas, pak byste měli použít rezistor, jak je vidět z tabulky, s nominální hodnotou 33 Ohmů a vytvořit dva režimy provozu svítilny zapnutím dalšího společného proudu - omezovací rezistor (ve schématu R5) o jmenovité hodnotě 5,6 Ohm.

Chcete-li zapojit rezistor do série s každou LED, musíte nejprve připravit desku s plošnými spoji. Chcete-li to provést, musíte na něm vyříznout jednu proudovou cestu vhodnou pro každou LED a vytvořit další kontaktní plošky. Proudové cesty na desce jsou chráněny vrstvou laku, který je nutné seškrábnout čepelí nože na měď, jako na fotografii. Poté holé kontaktní plošky pocínujte pájkou.

Lepší a pohodlnější je připravit plošný spoj pro osazení rezistorů a jejich pájení, pokud je deska osazena na standardním reflektoru. V tomto případě nebude povrch čoček LED poškrábán a bude pohodlnější pracovat.

Připojení diodové desky po opravě a modernizaci na baterii svítilny ukázalo, že svítivost všech LED je dostatečná pro rozsvícení a stejný jas.

Než jsem stačil opravit předchozí lampu, byla opravena druhá, se stejnou závadou. Na těle svítilny jsou informace o výrobci a Technické specifikace Nemohl jsem to najít, ale soudě podle stylu výroby a příčiny poruchy je výrobce stejný, čínský Lentel.

Podle data na těle svítilny a na baterii bylo možné zjistit, že svítilna je již čtyři roky stará a dle slov jejího majitele svítilna fungovala bezchybně. Že baterka vydržela dlouho, je zřejmé díky výstražnému nápisu „Nezapínat během nabíjení!“ na odklápěcím víku zakrývajícím přihrádku, ve které je ukryta zástrčka pro připojení svítilny do elektrické sítě pro nabíjení baterie.

V tomto modelu svítilny jsou LED diody zahrnuty v obvodu podle pravidel, 33 Ohm rezistor je instalován v sérii s každou z nich. Hodnotu odporu lze snadno rozpoznat pomocí barevného kódování pomocí online kalkulačky. Kontrola multimetrem ukázala, že všechny LED jsou vadné a odpory jsou také rozbité.

Analýza příčiny selhání LED ukázala, že v důsledku sulfatace desek kyselé baterie se zvýšil její vnitřní odpor a v důsledku toho se několikrát zvýšilo její nabíjecí napětí. Během nabíjení byla svítilna zapnutá, proud přes LED a odpory překročil limit, což vedlo k jejich selhání. Musel jsem vyměnit nejen LEDky, ale i všechny odpory. Na základě výše uvedených provozních podmínek svítilny byly pro výměnu zvoleny odpory o jmenovité hodnotě 47 Ohmů. Hodnotu odporu pro jakýkoli typ LED lze vypočítat pomocí online kalkulačky.

Přepracování obvodu indikace režimu nabíjení baterie

Svítilna byla opravena a můžete začít měnit obvod indikace nabíjení baterie. K tomu je nutné odříznout dráhu na desce plošných spojů nabíječky a indikace tak, aby byl od obvodu odpojen řetěz HL1-R2 na straně LED.

Olověná baterie AGM byla hluboce vybitá a pokus o nabití běžnou nabíječkou byl neúspěšný. Baterii jsem musel nabíjet pomocí stacionárního zdroje s funkcí omezení zátěžového proudu. Na baterii bylo přivedeno napětí 30 V, přičemž v prvním okamžiku spotřebovávala jen pár mA proudu. Postupem času se proud začal zvyšovat a po několika hodinách se zvýšil na 100 mA. Po úplném nabití byla baterie nainstalována do svítilny.

Nabíjení hluboce vybitých olověných AGM akumulátorů zvýšeným napětím v důsledku dlouhodobého skladování umožňuje obnovit jejich funkčnost. Metodu jsem testoval na AGM bateriích více než tucetkrát. Nové baterie, které se nechtějí nabíjet ze standardních nabíječek, se při nabíjení z konstantního zdroje napětím 30 V obnovují téměř na původní kapacitu.

Baterie byla několikrát vybita zapnutím svítilny v provozním režimu a nabita běžnou nabíječkou. Naměřený nabíjecí proud byl 123 mA, s napětím na svorkách baterie 6,9 ​​V. Baterie byla bohužel vybitá a vystačila na provoz svítilny na 2 hodiny. Čili kapacita baterie byla cca 0,2 Ah a pro dlouhodobý provoz baterky je potřeba ji vyměnit.

Řetěz HL1-R2 na desce plošných spojů byl úspěšně umístěn a bylo nutné šikmo vyříznout pouze jednu proudovodnou dráhu, jako na fotografii. Šířka řezu musí být minimálně 1 mm. Výpočet hodnoty rezistoru a testování v praxi ukázaly, že pro stabilní provoz indikátoru nabíjení akumulátoru je potřeba rezistor 47 Ohm s výkonem alespoň 0,5 W.

Na fotografii je deska s plošnými spoji s pájeným odporem omezujícím proud. Po této úpravě se indikátor nabití baterie rozsvítí pouze v případě, že se baterie skutečně nabíjí.

Modernizace přepínače provozních režimů

Pro dokončení opravy a modernizace světel je nutné přepájet vodiče na svorkách spínače.

U modelů svítilen v opravě se k zapínání používá čtyřpolohový posuvný vypínač. Prostřední kolík na zobrazené fotografii je obecný. Když je posuvný spínač v krajní levé poloze, je společná svorka připojena k levé svorce spínače. Při pohybu šoupátka spínače z krajní levé polohy do jedné polohy doprava se jeho společný čep spojí s druhým čepem a dalším pohybem šoupátka postupně s čepy 4 a 5.

Ke prostřední společné svorce (viz foto výše) je třeba připájet vodič vycházející z kladného pólu baterie. Baterii tedy bude možné připojit k nabíječce nebo LED diodám. K prvnímu pinu můžete připájet vodič ze základní desky s LED diodami, k druhému můžete připájet proud omezující rezistor R5 5,6 Ohmů, abyste mohli svítilnu přepnout do energeticky úsporného provozního režimu. Připájejte vodič vycházející z nabíječky na kolík úplně vpravo. Zabráníte tak rozsvícení svítilny během nabíjení baterie.

Opravy a modernizace
LED dobíjecí reflektor "Foton PB-0303"

Dostal jsem k opravě další kopii série LED svítilen čínské výroby s názvem Photon PB-0303 LED reflektor. Svítilna nereagovala po stisknutí tlačítka napájení, pokus o nabití baterie svítilny pomocí nabíječky byl neúspěšný.

Baterka je výkonná, drahá, stojí asi 20 dolarů. Světelný tok svítilny podle výrobce dosahuje 200 metrů, tělo je vyrobeno z nárazuvzdorného ABS plastu, součástí stavebnice je samostatná nabíječka a ramenní popruh.

Svítilna Photon LED má dobrou údržbu. Chcete-li získat přístup k elektrickému obvodu, jednoduše odšroubujte plastový kroužek držící ochranné sklo a při pohledu na LED otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček.

Při opravách jakýchkoli elektrických spotřebičů začíná odstraňování problémů vždy u zdroje energie. Proto bylo prvním krokem měření napětí na svorkách kyselinové baterie pomocí multimetru zapnutého v režimu. Bylo to 2,3 V, místo požadovaných 4,4 V. Baterie byla zcela vybitá.

Při připojení nabíječky se napětí na svorkách baterie nezměnilo, bylo zřejmé, že nabíječka nefunguje. Svítilna byla používána do úplného vybití baterie a poté nebyla delší dobu používána, což vedlo k hlubokému vybití baterie.

Zbývá zkontrolovat provozuschopnost LED a dalších prvků. K tomu byl odstraněn reflektor, pro který bylo odšroubováno šest šroubů. Na desce plošných spojů byly pouze tři LED, čip (čip) v podobě kapky, tranzistor a dioda.

Z desky a baterie šlo do rukojeti pět drátů. Aby bylo možné pochopit jejich spojení, bylo nutné jej rozebrat. K tomu použijte křížový šroubovák a odšroubujte dva šrouby uvnitř svítilny, které se nacházely vedle otvoru, do kterého šly dráty.

Chcete-li oddělit rukojeť svítilny od jejího těla, musíte ji oddálit od upevňovacích šroubů. To musí být provedeno opatrně, aby nedošlo k odtržení drátů z desky.

Jak se ukázalo, v kotci nebyly žádné radioelektronické prvky. Dva bílé vodiče byly připájeny na svorky tlačítka zapnutí/vypnutí svítilny a zbytek na konektor pro připojení nabíječky. Na kolík 1 konektoru byl připájen červený vodič (číslování je podmíněno), jehož druhý konec byl připájen ke kladnému vstupu tištěný spoj. K druhému kontaktu byl připájen modro-bílý vodič, jehož druhý konec byl připájen k negativní plošce plošného spoje. Na kolík 3 byl připájen zelený vodič, jehož druhý konec byl připájen k zápornému pólu baterie.

Schéma elektrického obvodu

Po vypořádání se s dráty skrytými v rukojeti můžete nakreslit schéma elektrického obvodu svítilny Photon.

Ze záporného pólu baterie GB1 je napětí přivedeno na pin 3 konektoru X1 a následně z jeho pinu 2 přes modro-bílý vodič přivedeno na desku plošných spojů.

Konektor X1 je navržen tak, že když do něj není zasunutá zástrčka nabíječky, jsou piny 2 a 3 vzájemně spojeny. Po zasunutí zástrčky jsou kolíky 2 a 3 odpojeny. Tím je zajištěno automatické odpojení elektronické části obvodu od nabíječky, čímž se eliminuje možnost náhodného zapnutí svítilny při nabíjení baterie.

Z kladného pólu baterie GB1 je napětí přiváděno do D1 (mikroobvodový čip) a emitoru bipolární tranzistor typ S8550. CHIP plní pouze funkci spouště, umožňující tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí svitu EL LED (⌀8 mm, barva svitu - bílá, výkon 0,5 W, odběr proudu 100 mA, úbytek napětí 3 V.). Při prvním stisknutí tlačítka S1 z čipu D1 se na bázi tranzistoru Q1 přivede kladné napětí, ten se otevře a přivede se napájecí napětí do LED EL1-EL3, svítilna se rozsvítí. Když znovu stisknete tlačítko S1, tranzistor se uzavře a svítilna zhasne.

Z technického hlediska je takové obvodové řešení negramotné, neboť prodražuje svítilnu, snižuje její spolehlivost a navíc díky poklesu napětí na přechodu tranzistoru Q1 až 20 % baterie kapacita je ztracena. Takové obvodové řešení má své opodstatnění, pokud je možné upravit jas světelného paprsku. V tomto modelu stačilo místo tlačítka nainstalovat mechanický spínač.

Překvapivé bylo, že v obvodu jsou LED EL1-EL3 zapojeny paralelně k baterii jako klasické žárovky, bez prvků omezujících proud. Výsledkem je, že při zapnutí prochází LED diodami proud, jehož velikost je pouze omezená vnitřní odpor baterie a když je plně nabitá, může proud překročit přípustnou hodnotu pro LED, což povede k jejich selhání.

Kontrola funkčnosti elektrického obvodu

Pro kontrolu provozuschopnosti mikroobvodu, tranzistoru a LED z vnější zdroj napájecí zdroj s funkcí omezení proudu byl napájen se správnou polaritou napětí stejnosměrný proud 4,4 V přímo na napájecí piny PCB. Mezní hodnota proudu byla nastavena na 0,5 A.

Po stisknutí tlačítka napájení se LED diody rozsvítily. Po opětovném stisknutí zhasli. LED a mikroobvod s tranzistorem se ukázaly jako provozuschopné. Zbývá jen zjistit baterii a nabíječku.

Obnova kyselé baterie

Vzhledem k tomu, že kyselinová baterie 1,7 A byla zcela vybitá a standardní nabíječka byla vadná, rozhodl jsem se ji nabíjet ze stacionárního zdroje. Při připojení akumulátoru pro nabíjení ke zdroji s nastaveným napětím 9 V byl nabíjecí proud menší než 1 mA. Napětí bylo zvýšeno na 30 V - proud se zvýšil na 5 mA a po hodině na tomto napětí to bylo již 44 mA. Dále bylo napětí sníženo na 12 V, proud klesl na 7 mA. Po 12 hodinách nabíjení baterie napětím 12 V stoupl proud na 100 mA a baterie se tímto proudem nabíjela 15 hodin.

Teplota bateriového pouzdra byla v normálních mezích, což naznačovalo, že nabíjecí proud neslouží k vytváření tepla, ale k akumulaci energie. Po nabití baterie a dokončení obvodu, o kterém bude řeč níže, byly provedeny testy. Svítilna s obnovenou baterií svítila nepřetržitě 16 hodin, poté se jas paprsku začal snižovat a proto byla vypnuta.

Výše popsanou metodou jsem musel opakovaně obnovovat funkčnost hluboce vybitých malých kyselinových baterií. Jak ukázala praxe, lze obnovit pouze provozuschopné baterie, které byly nějakou dobu zapomenuty. Kyselé baterie, které vyčerpaly svou životnost, nelze obnovit.

Oprava nabíječky

Měření hodnoty napětí multimetrem na kontaktech výstupního konektoru nabíječky ukázalo jeho absenci.

Soudě podle nálepky nalepené na těle adaptéru to byl zdroj, který nestabilizoval konstantní tlak 12 V s maximálním zatěžovacím proudem 0,5 A. V elektrickém obvodu nebyly žádné prvky, které by omezovaly velikost nabíjecího proudu, a tak vyvstala otázka, proč byl jako nabíječka použit obyčejný napájecí zdroj?

Po otevření adaptéru se objevil charakteristický zápach spálené elektroinstalace, který naznačoval spálené vinutí transformátoru.

Test kontinuity primárního vinutí transformátoru ukázal, že je přerušeno. Po přestřižení první vrstvy pásky izolující primární vinutí transformátoru byla objevena tepelná pojistka dimenzovaná na provozní teplotu 130°C. Kontrola ukázala, jak primární vinutí a tepelná pojistka jsou vadné.

Oprava adaptéru nebyla ekonomicky proveditelná, protože bylo nutné převinout primární vinutí transformátoru a nainstalovat novou tepelnou pojistku. Vyměnil jsem jej za podobný, který byl po ruce, se stejnosměrným napětím 9 V. Ohebnou šňůru s konektorem bylo nutné přepájet z přepáleného adaptéru.

Na fotografii je nákres elektrického obvodu spáleného zdroje (adaptéru) LED svítilny Photon. Náhradní adaptér byl sestaven podle stejného schématu, pouze s výstupním napětím 9 V. Toto napětí je zcela dostatečné pro zajištění požadovaného nabíjecího proudu baterie s napětím 4,4 V.

Jen pro zajímavost jsem baterku připojil na nový zdroj a změřil nabíjecí proud. Jeho hodnota byla 620 mA, a to při napětí 9 V. Při napětí 12 V byl proud cca 900 mA, výrazně převyšující zatížitelnost adaptéru a doporučený nabíjecí proud baterie. Z tohoto důvodu došlo k přehřátí primárního vinutí transformátoru.

Dokončení schématu elektrického obvodu
LED dobíjecí svítilna "Photon"

Pro odstranění narušení obvodu pro zajištění spolehlivého a dlouhodobého provozu byly provedeny změny v obvodu svítilny a upravena deska plošných spojů.

Na fotografii je schéma elektrického obvodu převedené Photon LED svítilny. Další instalované rádiové prvky jsou zobrazeny modře. Rezistor R2 omezuje nabíjecí proud baterie na 120 mA. Chcete-li zvýšit nabíjecí proud, musíte snížit hodnotu odporu. Rezistory R3-R5 omezují a vyrovnávají proud protékající LED diodami EL1-EL3 při rozsvícení svítilny. Pro indikaci procesu nabíjení baterie je instalována LED EL4 se sériově zapojeným odporem R1 omezujícím proud, protože vývojáři svítilny se o to nestarali.

Pro instalaci odporů omezujících proud na desku byly vytištěné stopy vyříznuty, jak je znázorněno na fotografii. Rezistor R2 omezující nabíjecí proud byl na jednom konci připájen ke kontaktní plošce, ke které byl předtím připájen kladný vodič přicházející z nabíječky, a pájený vodič byl připájen ke druhé svorce rezistoru. Ke stejné kontaktní ploše byl připájen další vodič (na fotografii žlutý), určený k připojení indikátoru nabíjení baterie.

Rezistor R1 a indikační LED EL4 byly umístěny v rukojeti svítilny, vedle konektoru pro připojení nabíječky X1. Kolík anody LED byl připájen ke kolíku 1 konektoru X1 a odpor R1 omezující proud byl připájen k druhému kolíku, katodě LED. Na druhou svorku rezistoru byl připájen vodič (na fotografii žlutý), který jej připojil ke svorce rezistoru R2, připájený k desce plošných spojů. Rezistor R2 pro snadnou instalaci mohl být umístěn v rukojeti svítilny, ale jelikož se při nabíjení zahřívá, rozhodl jsem se jej umístit do volnějšího prostoru.

Při finalizaci obvodu byly použity rezistory typu MLT o výkonu 0,25W kromě R2, který je dimenzován na 0,5W. EL4 LED je vhodná pro jakýkoli typ a barvu světla.

Tato fotografie ukazuje indikátor nabíjení během nabíjení baterie. Instalace indikátoru umožnila nejen sledovat proces nabíjení baterie, ale také monitorovat přítomnost napětí v síti, stav napájecího zdroje a spolehlivost jeho připojení.

Jak vyměnit vyhořelý CHIP

Pokud náhle selže CHIP - specializovaný neoznačený mikroobvod ve svítilně Photon LED nebo podobný obvod sestavený podle podobného obvodu, lze jej pro obnovení funkčnosti svítilny úspěšně nahradit mechanickým spínačem.

Chcete-li to provést, musíte z desky vyjmout čip D1 a místo tranzistorového spínače Q1 připojit obyčejný mechanický spínač, jak je znázorněno na výše uvedeném elektrickém schématu. Vypínač na těle svítilny lze nainstalovat místo tlačítka S1 nebo na jakékoli jiné vhodné místo.

Opravy a úpravy LED svítilny
14 led Smartbuy Colorado

LED svítilna Smartbuy Colorado se přestala zapínat, přestože byly nainstalovány tři nové baterie typu AAA.

Vodotěsné tělo bylo vyrobeno z eloxované hliníkové slitiny a mělo délku 12 cm.Svítilna vypadala stylově a snadno se ovládala.

Jak zkontrolovat vhodnost baterií v LED svítilně

Oprava jakéhokoli elektrického zařízení začíná kontrolou zdroje energie, proto i přes skutečnost, že do svítilny byly nainstalovány nové baterie, opravy by měly začít jejich kontrolou. V lucerna Smartbuy Baterie jsou instalovány ve speciální nádobě, ve které jsou zapojeny do série pomocí propojek. Abyste získali přístup k bateriím svítilny, musíte ji rozebrat otočením zadního krytu proti směru hodinových ručiček.

Baterie musí být vloženy do kontejneru, přičemž dodržujte polaritu vyznačenou na obalu. Polarita je vyznačena i na nádobce, proto je nutné ji vložit do těla svítilny tou stranou, na které je vyznačeno znaménko „+“.

Nejprve je nutné vizuálně zkontrolovat všechny kontakty nádoby. Pokud jsou na nich stopy oxidů, je třeba kontakty očistit do lesku brusným papírem nebo oxid seškrábnout čepelí nože. Aby se zabránilo opětovné oxidaci kontaktů, lze je namazat tenkou vrstvou libovolného strojního oleje.

Dále je třeba zkontrolovat vhodnost baterií. Chcete-li to provést, dotkněte se sond multimetru zapnutého v režimu měření stejnosměrného napětí, musíte změřit napětí na kontaktech nádoby. Tři baterie jsou zapojeny do série a každá z nich by měla produkovat napětí 1,5 V, proto by napětí na svorkách nádoby mělo být 4,5 V.

Pokud je napětí menší, než je uvedeno, je nutné zkontrolovat správnou polaritu baterií v nádobě a změřit napětí každé z nich jednotlivě. Snad jen jeden z nich se posadil.

Pokud je s bateriemi vše v pořádku, pak je potřeba vložit nádobku do těla svítilny, dodržet polaritu, našroubovat víčko a zkontrolovat její funkčnost. V tomto případě je třeba dávat pozor na pružinu v krytu, přes kterou se přenáší napájecí napětí do těla svítilny a z něj přímo do LED diod. Na jeho konci by neměly být žádné stopy koroze.

Jak zkontrolovat, zda přepínač funguje správně

Pokud jsou baterie dobré a kontakty jsou čisté, ale LED diody nesvítí, musíte zkontrolovat spínač.

Svítilna Smartbuy Colorado má utěsněný tlačítkový spínač se dvěma pevnými polohami, uzavírající vodič vycházející z kladného pólu bateriového pouzdra. Při prvním stisknutí spínacího tlačítka se jeho kontakty sepnou a při dalším stisknutí se rozepnou.

Vzhledem k tomu, že svítilna obsahuje baterie, můžete spínač zkontrolovat také pomocí multimetru zapnutého v režimu voltmetru. Chcete-li to provést, musíte ji otočit proti směru hodinových ručiček, pokud se podíváte na LED diody, odšroubujte její přední část a odložte ji. Dále se jednou multimetrovou sondou dotkněte těla svítilny a druhým dotykem kontaktu, který je umístěn hluboko ve středu plastové části zobrazené na fotografii.

Voltmetr by měl ukazovat napětí 4,5 V. Pokud není žádné napětí, stiskněte spínací tlačítko. Pokud funguje správně, objeví se napětí. V opačném případě je nutné spínač opravit.

Kontrola stavu LED diod

Pokud se předchozí kroky vyhledávání nepodařilo detekovat poruchu, pak v další fázi musíte zkontrolovat spolehlivost kontaktů dodávajících napájecí napětí desce s LED diodami, spolehlivost jejich pájení a provozuschopnost.

V hlavě svítilny je pomocí ocelového odpruženého kroužku upevněna deska plošných spojů s do ní zatavenými LED diodami, přes které je současně přiváděno napájecí napětí ze záporného pólu bateriového pouzdra k LED diodám podél těla svítilny. Na fotografii je kroužek ze strany, kterou přitlačuje k desce plošných spojů.

Pojistný kroužek je upevněn poměrně pevně a bylo možné jej odstranit pouze pomocí zařízení zobrazeného na fotografii. Takový hák můžete ohnout z ocelového pásu vlastními rukama.

Po sejmutí přídržného kroužku se z hlavy svítilny snadno sundal plošný spoj s LED diodami, který je na fotografii. Okamžitě mě zaujala absence proud omezujících rezistorů, všech 14 LED bylo zapojeno paralelně a přes vypínač přímo na baterie. Připojování LED přímo k baterii je nepřijatelné, protože velikost proudu procházejícího LED je omezena pouze vnitřním odporem baterií a může LED poškodit. V lepším případě výrazně sníží jejich životnost.

Vzhledem k tomu, že všechny LED ve svítilně byly zapojeny paralelně, nebylo možné je zkontrolovat multimetrem zapnutým v režimu měření odporu. Proto byla deska plošných spojů napájena stejnosměrným napájecím napětím z externího zdroje 4,5 V s proudovým omezením 200 mA. Všechny LED se rozsvítily. Ukázalo se, že problémem baterky byl špatný kontakt mezi deskou s plošnými spoji a pojistným kroužkem.

Aktuální spotřeba LED svítilny

Pro zajímavost jsem měřil proudový odběr LED z baterií, když byly zapnuté bez proudu omezujícího rezistoru.

Proud byl více než 627 mA. Svítilna je vybavena LED diodami typu HL-508H, jejichž provozní proud by neměl přesáhnout 20 mA. 14 LED je zapojeno paralelně, proto by celkový odběr proudu neměl překročit 280 mA. Proud procházející LED diodami tedy více než zdvojnásobil jmenovitý proud.

Takový vynucený režim provozu LED je nepřijatelný, protože vede k přehřátí krystalu a v důsledku toho k předčasnému selhání LED. Další nevýhodou je rychlé vybíjení baterií. Budou stačit, pokud LED nejprve nevyhoří, na ne více než hodinu provozu.

Konstrukce svítilny neumožňovala připájet odpory omezující proud v sérii s každou LED, takže jsme museli instalovat jeden společný pro všechny LED. Hodnota odporu musela být určena experimentálně. Za tímto účelem byla svítilna napájena kalhotovými bateriemi a do mezery v kladném vodiči byl zapojen ampérmetr v sérii s odporem 5,1 Ohm. Proud byl asi 200 mA. Při instalaci rezistoru 8,2 Ohm byl proudový odběr 160 mA, což, jak ukázaly testy, je zcela dostačující pro dobré osvětlení na vzdálenost alespoň 5 metrů. Rezistor nebyl na dotek horký, takže bude stačit jakýkoli výkon.

Přepracování konstrukce

Po prostudování se ukázalo, že pro spolehlivý a trvanlivý provoz svítilny je nutné dodatečně instalovat odpor omezující proud a duplikovat spojení desky plošných spojů s LED a upevňovacího kroužku přídavným vodičem.

Pokud dříve bylo nutné, aby se záporná sběrnice plošného spoje dotýkala těla svítilny, tak kvůli instalaci rezistoru bylo nutné kontakt eliminovat. K tomu byl z desky s plošnými spoji po celém jejím obvodu, ze strany proudových cest, vybroušen jehlovým pilníkem roh.

Aby se upínací kroužek při upevňování desky s plošnými spoji nedotýkal vodivých drah, byly na ni pomocí lepidla Moment nalepeny čtyři pryžové izolátory o tloušťce asi dva milimetry, jak je znázorněno na fotografii. Izolátory mohou být vyrobeny z jakéhokoli dielektrického materiálu, jako je plast nebo silná lepenka.

Rezistor byl předem připájen ke svěrnému kroužku a kus drátu byl připájen na krajní dráhu desky s plošnými spoji. Přes vodič byla umístěna izolační trubice a poté byl drát připájen ke druhé svorce rezistoru.

Po jednoduchém vylepšení baterky vlastníma rukama se začala stabilně rozsvěcovat a světelný paprsek dobře osvětloval předměty na vzdálenost větší než osm metrů. Navíc se životnost baterie více než ztrojnásobila a spolehlivost LED se mnohonásobně zvýšila.

Analýza příčin selhání opravených čínských LED světel ukázala, že všechna selhala kvůli špatně navrženým elektrickým obvodům. Zbývá jen zjistit, zda se tak stalo záměrně za účelem úspory na součástkách a zkrácení životnosti baterek (aby si více lidí kupovalo nové), nebo v důsledku negramotnosti vývojářů. Přikláním se k prvnímu předpokladu.

Oprava LED svítilny RED 110

Opravena byla baterka s vestavěnou kyselinovou baterií Čínský výrobce Značka RED. Svítilna měla dva zářiče: jeden s paprskem v podobě úzkého paprsku a jeden vyzařující rozptýlené světlo.

Na fotce je vzhled svítilny RED 110. Baterka se mi hned zalíbila. Pohodlný tvar těla, dva provozní režimy, poutko pro zavěšení na krk, výsuvná zástrčka pro připojení k síti pro nabíjení. Ve svítilně svítila LED sekce rozptýleného světla, ale úzký paprsek ne.

Pro provedení opravy jsme nejprve odšroubovali černý kroužek zajišťující reflektor a poté odšroubovali jeden samořezný šroub v oblasti závěsu. Pouzdro lze snadno rozdělit na dvě poloviny. Všechny díly byly zajištěny samořeznými šrouby a byly snadno demontovatelné.

Obvod nabíječky byl vyroben podle klasického schématu. Ze sítě bylo přes proud omezující kondenzátor o kapacitě 1 μF přiváděno napětí na usměrňovací můstek o čtyřech diodách a dále na svorky baterie. Napětí z baterie do úzkopaprskové LED bylo přiváděno přes odpor omezující proud 460 Ohmů.

Všechny díly byly osazeny na jednostranné desce plošných spojů. Vodiče byly připájeny přímo na kontaktní plošky. Vzhled Deska plošných spojů je zobrazena na fotografii.

Paralelně bylo zapojeno 10 LED diod bočního světla. Napájecí napětí jim bylo přiváděno přes běžný proud omezující rezistor 3R3 (3,3 Ohm), i když podle pravidel musí být pro každou LED instalován samostatný odpor.

Na vnější kontrola U úzkopaprskové LED nebyly nalezeny žádné závady. Když bylo napájení přiváděno přes spínač svítilny z baterie, na svorkách LED bylo přítomno napětí a zahřívala se. Bylo zřejmé, že krystal byl rozbit, a to bylo potvrzeno testem kontinuity multimetrem. Odpor byl 46 ohmů pro jakékoli připojení sond ke svorkám LED. LED byla vadná a bylo potřeba ji vyměnit.

Pro usnadnění ovládání byly vodiče odpájeny z LED desky. Po uvolnění vývodů LED z pájky se ukázalo, že LED byla pevně držena celou rovinou rubové strany na desce plošných spojů. Abychom ji oddělili, museli jsme desku upevnit v postranicích stolního počítače. Dále umístěte ostrý konec nože na spojnici LED a desky a lehce udeřte do rukojeti nože kladivem. LED se odrazila.

Jako obvykle nebyly na krytu LED žádné značky. Proto bylo nutné určit jeho parametry a vybrat vhodnou náhradu. Na základě celkových rozměrů LED, napětí baterie a velikosti proud omezujícího rezistoru bylo stanoveno, že k výměně by byla vhodná 1W LED (proud 350 mA, úbytek napětí 3 V). Z „Referenční tabulky parametrů oblíbených LED diod SMD“ byla k opravě vybrána bílá LED6000Am1W-A120.

Plošný spoj, na kterém je LED instalována, je vyrobena z hliníku a zároveň slouží k odvodu tepla z LED. Proto je při její instalaci nutné zajistit dobrý tepelný kontakt z důvodu těsného dosednutí zadní roviny LED k desce plošných spojů. K tomu byla před utěsněním na kontaktní plochy povrchů aplikována tepelná pasta, která se používá při instalaci radiátoru na počítačový procesor.

Aby bylo zajištěno těsné uchycení roviny LED k desce, musíte ji nejprve položit na rovinu a mírně ohnout vývody směrem nahoru, aby se od roviny odchylovaly o 0,5 mm. Dále pocínujte svorky pájkou, naneste teplovodivou pastu a nainstalujte LED na desku. Poté jej přitlačte k desce (vhodné je to udělat pomocí šroubováku s odstraněným bitem) a zahřejte vodiče páječkou. Dále vyjměte šroubovák, přitlačte jej nožem v místě ohybu tuhy k desce a nahřejte páječkou. Po vytvrzení pájky nůž vyjměte. Díky pružinovým vlastnostem vývodů bude LED pevně přitlačena k desce.

Při instalaci LED je třeba dbát na polaritu. Je pravda, že v tomto případě, pokud dojde k chybě, bude možné vyměnit vodiče napájení. LED dioda je připájená a můžete kontrolovat její činnost a měřit odběr proudu a úbytek napětí.

Proud protékající LED byl 250 mA, úbytek napětí 3,2 V. Spotřeba energie (proud je potřeba vynásobit napětím) tedy byla 0,8 W. Bylo možné zvýšit provozní proud LED snížením odporu na 460 Ohmů, ale neudělal jsem to, protože jas záře byl dostatečný. Ale LED bude fungovat v lehčím režimu, bude se méně zahřívat a provozní doba svítilny na jedno nabití se prodlouží.

Kontrola zahřívání LED po hodině provozu ukázala efektivní odvod tepla. Zahřívalo se na teplotu ne vyšší než 45 °C. Zkoušky na moři ukázaly dostatečný dosah osvětlení ve tmě, více než 30 metrů.

Výměna olověné baterie v LED svítilně

Poškozenou kyselinovou baterii v LED svítilně lze nahradit buď podobnou kyselinovou baterií, nebo lithium-iontovou (Li-ion) nebo nikl-metal hydridovou (Ni-MH) baterií AA nebo AAA.

Opravované čínské svítilny byly vybaveny olověnými AGM bateriemi různých velikostí bez označení s napětím 3,6 V. Kapacita těchto baterií se dle propočtů pohybuje od 1,2 do 2 A×hod.

V prodeji najdete podobnou kyselinovou baterii od ruského výrobce pro UPS Delta DT 401 4V 1Ah, která má výstupní napětí 4 V s kapacitou 1 Ah, stojí pár dolarů. Chcete-li jej vyměnit, jednoduše znovu připájejte dva vodiče, dodržujte polaritu.

Po několika letech provozu mi byla opět přivezena na opravu LED svítilna Lentel GL01, jejíž oprava byla popsána na začátku článku. Diagnostika ukázala, že kyselinová baterie vyčerpala svou životnost.

Jako náhradní byla zakoupena baterie Delta DT 401, ale ukázalo se, že její geometrické rozměry jsou větší než u vadné. Standardní baterie svítilny měla rozměry 21x30x54 mm a byla o 10 mm vyšší. Musel jsem upravit tělo baterky. Takže před nákupem nová baterie Ujistěte se, že se vejde do pouzdra svítilny.

Zarážka v pouzdře byla odstraněna a část plošného spoje, ze které byl předtím odpájen rezistor a jedna LED, byla odříznuta pilkou na železo.

Nová baterie se po úpravě dobře instalovala do těla svítilny a nyní, doufám, vydrží mnoho let.

Výměna olověného akumulátoru
AA nebo AAA baterie

Pokud není možné dokoupit baterii 4V 1Ah Delta DT 401, pak ji lze úspěšně nahradit libovolnými třemi tužkovými bateriemi velikosti AA nebo AAA velikosti AA nebo AAA, které mají napětí 1,2 V. K tomu stačí zapojte tři baterie do série, dodržujte polaritu, pomocí pájecích vodičů. Taková výměna však není ekonomicky proveditelná, protože náklady na tři kvalitní AA baterie velikosti AA mohou přesáhnout náklady na pořízení nové LED svítilny.

Kde je ale záruka, že v elektrickém obvodu nové LED svítilny nejsou chyby a ani se nebude muset upravovat. Proto si myslím, že náhrada olověná baterie v upravené svítilně je vhodné, protože zajistí spolehlivý provoz svítilny na několik dalších let. A vždy bude radost používat baterku, kterou jste si sami opravili a zmodernizovali.

LED pásky se dnes používají všude a někdy skončíte s kusy takových pásků nebo pásek s LED, které jsou místy spálené. Ale existuje spousta celých funkčních LED a je škoda vyhodit takové dobré věci, chci je někde použít. Nechybí ani různé bateriové články. Zejména se podíváme na prvky „mrtvé“ Ni-Cd (nikl-kadmiové) baterie. Ze všech těch svinstev se dá postavit dobrá domácí baterka, nejspíš lepší než ta tovární.

LED pásek, jak zkontrolovat

LED pásky jsou zpravidla navrženy pro napětí 12 voltů a skládají se z mnoha nezávislých segmentů zapojených paralelně do pásu. To znamená, že pokud některý prvek selže, ztratí funkčnost pouze odpovídající prvek, zbývající segmenty LED pásek pokračovat v práci.

Ve skutečnosti stačí přivést napájecí napětí 12 voltů na speciální kontaktní body, které jsou umístěny na každém kusu pásky. Současně bude napětí přivedeno do všech segmentů pásky a bude jasné, kde jsou nepracovní oblasti.

Každý segment se skládá ze 3 LED a rezistoru omezujícího proud zapojené do série. Pokud vydělíme 12 voltů 3 (počet LED), dostaneme 4 volty na LED. Toto je napájecí napětí jedné LED - 4 volty. Zdůrazňuji, protože celý obvod je omezen rezistorem, stačí pro diodu napětí 3,5 voltu. Při znalosti tohoto napětí můžeme přímo testovat libovolnou LED na proužku jednotlivě. To lze provést dotykem svorek LED sondami připojenými k napájecímu zdroji s napětím 3,5 voltu.

K těmto účelům můžete využít laboratorní, regulovaný zdroj nebo nabíječku mobilního telefonu. Nedoporučuje se připojovat nabíječku přímo k LED, protože jeho napětí je asi 5 voltů a teoreticky může LED shořet vysokým proudem. Abyste tomu zabránili, musíte nabíječku připojit přes odpor 100 Ohm, což omezí proud.

Vyrobil jsem si takové jednoduché zařízení – nabíjení z mobilu s krokodýly místo zástrčky. Velmi pohodlné pro zapínání mobilních telefonů bez baterie, dobíjení baterií místo „žabky“ a tak dále. Je také dobré pro kontrolu LED.

U LED je důležitá polarita napětí, pokud si spletete plus s mínusem, dioda se nerozsvítí. To není problém, polarita každé LED je obvykle vyznačena na pásce, pokud ne, musíte vyzkoušet oba způsoby. Dioda se nezhorší ze smíšených plusů nebo mínusů.

LED lampa

Pro baterku je nutné vyrobit jednotku vyzařující světlo, lampu. Vlastně je potřeba vymontovat LEDky z pásku a seskupit je podle chuti a barvy, podle množství, jasu a napájecího napětí.

K jeho odstranění z pásky jsem použil řemeslný nůž a opatrně jsem odřízl LED přímo pomocí kousků vodivých drátů pásky. Zkoušel jsem to zapájet, ale nějak se mi to nedařilo. Když jsem vybral asi 30-40 kusů, zastavil jsem se; bylo toho víc než dost na baterku a další řemesla.

LED by měly být zapojeny podle jednoduché pravidlo: 4 volty pro 1 nebo více paralelních diod. To znamená, že pokud bude sestava napájena ze zdroje ne více než 5 voltů, bez ohledu na to, kolik LED diod je, musí být pájeny paralelně. Pokud plánujete napájet sestavu z 12 voltů, musíte seskupit 3 po sobě jdoucí segmenty se stejným počtem diod v každém. Zde je příklad sestavy, kterou jsem připájel z 24 LED a rozdělil je na 3 po sobě jdoucí sekce po 8 kusech. Je určen pro 12 voltů.

Každá ze tří sekcí tohoto prvku je navržena pro napětí asi 4 volty. Sekce jsou zapojeny do série, takže celá sestava je napájena 12 volty.

Někdo píše, že LED by se neměly zapojovat paralelně bez individuálního omezovacího odporu. Možná je to správně, ale na takové maličkosti se nezaměřuji. Pro dlouhou životnost je dle mého názoru důležitější vybrat proud omezující rezistor pro celý článek a ten by se měl vybírat ne měřením proudu, ale nahmatáním provozních LED pro ohřev. Ale o tom později.

Rozhodl jsem se vyrobit svítilnu napájenou 3 nikl-kadmiovými články z použité šroubovací baterie. Napětí každého prvku je 1,2 voltu, proto 3 prvky zapojené do série dávají 3,6 voltu. Na toto napětí se zaměříme.

Po připojení 3 článků baterie k 8 paralelním diodám jsem změřil proud - asi 180 miliampérů. Bylo rozhodnuto vyrobit světlo emitující prvek z 8 LED, který se bude dobře hodit do reflektoru halogenového bodového světla.

Jako základ jsem vzal kousek foliového sklolaminátu cca 1cmX1cm, vejde se tam 8 LED ve dvou řadách. Do fólie jsem vyřízl 2 oddělovací proužky - střední kontakt bude „-“, dva krajní „+“.

Na pájení tak malých dílů je moje 15wattová páječka moc, respektive hrot je moc velký. Z kousku 2,5mm elektrického drátu můžete vyrobit hrot pro pájení SMD součástek. Abyste zajistili, že nový hrot zůstane ve velkém otvoru v ohřívači, můžete drát ohnout napůl nebo do velkého otvoru přidat další kousky drátu.

Základna je pocínována pájkou a kalafunou a LED diody jsou připájeny při dodržení polarity. Katody („-“) jsou připájeny ke střednímu pásu a anody („+“) jsou připájeny k vnějším páskům. Spojovací vodiče jsou připájeny, vnější lišty jsou spojeny propojkou.

Musíte zkontrolovat pájenou strukturu připojením ke zdroji 3,5-4 V nebo přes odpor k nabíječce telefonu. Nezapomeňte na polaritu přepínání. Zbývá vymyslet reflektor na baterku, reflektor jsem vzal z halogenky. Světelný prvek musí být v reflektoru bezpečně upevněn, například lepidlem.

Fotka bohužel nedokáže přenést jas záře sestavené konstrukce, ale za sebe řeknu: oslnění není vůbec špatné!

baterie

Pro napájení svítilny jsem se rozhodl použít bateriové články z „mrtvé“ baterie šroubováku. Vyndal jsem všech 10 prvků z pouzdra. Šroubovák běžel na tuto baterii 5-10 minut a zemřel, podle mé verze mohou být prvky této baterie vhodné pro provoz svítilny. Baterka totiž vyžaduje mnohem nižší proudy než šroubovák.

Okamžitě jsem odpojil tři prvky ze společného zapojení, budou jen produkovat napětí 3,6 voltu.

Měřil jsem napětí na každém prvku zvlášť - všechny byly asi 1,1 V, jen jeden ukazoval 0. Zřejmě se jedná o vadnou plechovku, je v koši. Zbytek ještě poslouží. Pro můj Montáž LED Tři plechovky budou stačit.

Po prohledání internetu jsem došel k závěru důležitá informace o nikl-kadmiových bateriích: jmenovité napětí každého prvku je 1,2 voltu, banka by měla být nabita na napětí 1,4 voltu (napětí na bance bez zátěže), vybité by nemělo být nižší než 0,9 voltu - pokud je složeno více článků v sérii, pak ne nižší než 1 volt na prvek. Můžete nabíjet proudem o velikosti desetiny kapacity (v mém případě 1,2A/h = 0,12A), ale ve skutečnosti může být i vyšší (šroubovák se nabíjí maximálně hodinu, což znamená, že nabíjecí proud je při alespoň 1,2A). Pro trénink/regeneraci je vhodné baterii vybít na 1 V při určité zátěži a znovu ji několikrát nabít. Zároveň odhadněte přibližnou dobu provozu svítilny.

Takže pro tři prvky zapojené do série jsou parametry následující: nabíjecí napětí 1,4X3 = 4,2 voltu, jmenovité napětí 1,2X3 = 3,6 voltu, nabíjecí proud - co dá mnou vyrobená nabíječka mobilu se stabilizátorem.

Jediným nejasným bodem je, jak měřit minimální napětí na vybitých bateriích. Před připojením mé lampy bylo napětí na třech prvcích 3,5 voltu, při zapojení to bylo 2,8 voltu, po opětovném odpojení se napětí rychle obnovilo na 3,5 voltu. Rozhodl jsem se takto: při zatížení by napětí nemělo klesnout pod 2,7 voltu (0,9 V na prvek), bez zatížení je žádoucí, aby to bylo 3 volty (1 V na prvek). Vybití však bude trvat dlouho, čím déle budete vybíjet, tím bude napětí stabilnější a při rozsvícení LED přestane rychle klesat!

Vybíjel jsem své již vybité baterie několik hodin, někdy jsem lampu na několik minut vypnul. Výsledkem bylo 2,71 V se zapojenou lampou a 3,45 V bez zátěže, dále jsem se neodvážil vybíjet. Podotýkám, že LEDky svítily dál, i když slabě.

Nabíječka pro nikl-kadmiové baterie

Nyní je potřeba postavit nabíječku pro baterku. Hlavním požadavkem je, aby výstupní napětí nepřesáhlo 4,2 V.

Pokud plánujete napájet nabíječku z jakéhokoli zdroje více než 6 voltů - relevantní jednoduchý obvod na KR142EN12A je to velmi běžný mikroobvod pro regulované, stabilizované napájení. Zahraniční analog LM317. Zde je schéma nabíječky na tomto čipu:

Toto schéma ale nezapadalo do mé představy - všestrannost a maximální pohodlí pro nabíjení. Koneckonců, pro toto zařízení budete muset vyrobit transformátor s usměrňovačem nebo použít hotový napájecí zdroj. Rozhodl jsem se umožnit nabíjení baterií z nabíječky mobilního telefonu a USB port a počítač. K jeho implementaci budete potřebovat složitější obvod:

Tranzistor s efektem pole pro tento obvod lze vzít z vadné základní desky a dalších periferií počítače, odřízl jsem ho ze staré grafické karty. Takových tranzistorů je na základní desce v blízkosti procesoru spousta a nejen to. Abyste si byli jisti svým výběrem, musíte do vyhledávání zadat číslo tranzistoru a v datasheetech se ujistit, že se jedná o tranzistorový s N-kanálem.

Mikroobvod TL431 jsem vzal jako zenerovu diodu; nachází se téměř v každé mobilní nabíječce nebo jiné pulzní bloky výživa. Kolíky tohoto mikroobvodu musí být zapojeny jako na obrázku:

Obvod jsem sestavil na kousku PCB a poskytl USB zásuvku pro připojení. Kromě obvodu jsem připájel jednu LED v blízkosti zásuvky pro indikaci nabíjení (to napětí je přiváděno do USB portu).

Několik vysvětlení ke schématu Protože nabíjecí obvod bude vždy připojen k baterii, je nutná dioda VD2, aby se baterie nevybíjela přes prvky stabilizátoru. Volbou R4 je potřeba dosáhnout napětí 4,4 V na uvedeném testovacím bodě, je potřeba jej měřit s odpojenou baterií, 0,2 voltu je rezerva pro odběr. A obecně platí, že 4,4 V nepřekračuje doporučené napětí pro tři články baterie.

Obvod nabíječky lze výrazně zjednodušit, ale budete muset nabíjet pouze z 5 V zdroje (USB port počítače tento požadavek splňuje), pokud nabíječka na mobil produkuje větší napětí - nelze jej použít. Podle zjednodušeného schématu lze teoreticky baterie dobíjet, v praxi se takto nabíjejí baterie v mnoha továrních produktech.

Omezení proudu LED

Abyste zabránili přehřátí LED a zároveň snížili spotřebu proudu z baterie, musíte vybrat odpor omezující proud. Vybral jsem ho bez jakýchkoliv přístrojů, hmatem posuzoval zahřívání a okem ovládal jas záře. Výběr je třeba provést na nabitou baterii, najít optimální hodnotu mezi ohřevem a jasem. Mám rezistor 5,1 Ohm.

Pracovní doba

Provedl jsem několik nabití a vybití a dostal jsem následující výsledky: doba nabíjení - 7-8 hodin, při trvale zapnuté lampě se baterie vybije na 2,7 V za asi 5 hodin. Když se však na několik minut vypne, baterie se trochu nabije a může pracovat další půl hodiny a tak dále několikrát. To znamená, že baterka bude fungovat dlouho, pokud světlo nesvítí stále, ale v praxi to tak je. I když jej používáte prakticky bez vypnutí, na pár nocí by vám měl vystačit.

Samozřejmě se očekávala delší doba provozu bez přerušení, ale nezapomeňte, že baterie byly vytaženy z „mrtvé“ baterie šroubováku.

Pouzdro svítilny

Výsledné zařízení je potřeba někam umístit, vyrobit nějaké pohodlné pouzdro.

Chtěl jsem umístit baterie s LED svítilna v polypropylenovém vodovodním potrubí, ale plechovky se nevešly ani do potrubí 32 mm, protože vnitřní průměr potrubí je mnohem menší. Nakonec jsem se rozhodl pro spojky pro polypropylen 32 mm. Vzal jsem 4 spojky a 1 zástrčku a slepil je lepidlem.

Slepením všeho do jedné konstrukce jsme získali velmi masivní lucernu o průměru cca 4 cm.Pokud použijete jakoukoli jinou trubku, můžete velikost lucerny výrazně zmenšit.

Po zabalení celé věci elektrickou páskou pro nejlepší výhled, dostali jsme tuto lucernu:

Doslov

Na závěr bych rád řekl pár slov k výsledné recenzi. Ne každý USB port na počítači umí tuto baterku nabíjet, vše závisí na její nosnosti, 0,5 A by mělo stačit. Pro srovnání: Mobily Po připojení k některým počítačům mohou ukazovat nabíjení, ale ve skutečnosti k nabíjení nedochází. Jinými slovy, pokud počítač nabíjí telefon, pak se bude nabíjet i baterka.

Schéma pro tranzistor s efektem pole lze použít k nabití 1 nebo 2 článků baterie z USB, jen je potřeba odpovídajícím způsobem upravit napětí.