Bilo je potrebno izbaciti podatke iz GGA i VTG paketa na LCD, koji kada maksimalna veličina paket od 80 karaktera nije baš zgodan.

Prilikom otklanjanja grešaka morali smo da prikažemo podatke iz GGA i VTG paketa na LCD, što nije baš zgodno s obzirom na maksimalnu veličinu paketa od 80 karaktera.

Ova sramota je nastala zbog činjenice da sam imao, što je bilo nezgodno za korištenje, u kojem je uvijek nešto kvarilo i prijetilo dragocjenom COM portu na mom PC-u. Htela sam da napravim potpuno novu, prelepu, u lepoj futroli i sa prelepim ožičenjima :) Urezan je šal čije ožičenje možete preuzeti na kraju beleške.

Zatim je ploča instalirana od ST Microelectronics (potpuni analog), ali par grivna jeftinija. Naravno, poštujem Maksima, ali apsolutno ne volim da preplaćujem trivijalne stvari. Kondenzatori u snopu bili su postavljeni na 1 µF 16V tantal, tip A.


Onda su sve te stvari strpane u zgradu u kojoj sam ležala besposlena od svoje 13. godine. Zaštitio sam žice od izvlačenja jednostavnim čvorom. Meki kabl sa konektorom za COM port je posuđen od starog miša.


Na kućištu je odštampana i zalijepljena naljepnica sa oznakom ožičenja, kako se ne bi stalno sjećali gdje je plus, a gdje minus :). Sloj ljepljive trake štiti ga od habanja. Sada je pretvarač stekao određenu upotrebljivost i postao je zgodan za korištenje. ugodan dan.

Nekoliko jednostavnih manipulacija (čiji je opis prikladniji za Habr), i bootloader i arhiva su instalirani na memorijsku karticu i uređaj je uključen. Međutim, nakon učitavanja čekao me je crni ekran i zelena LED dioda na “narandžastoj” je upaljena.

Pa, nema problema, pomislio sam. UART je ožičen na "narandžastu", spojit ću se na njega pomoću terminala i vidjeti što se događa. Kupljeni potrebni dijelovi i žica i zalemljen ovakav kabl (slika ispod spojlera)

Noob verzija kabla

Svako ko je upoznat će odmah shvatiti gdje sam pogriješio što sam napravio ovakav kabl, a njih više od polovine čita ovo. Posumnjao sam da nešto nije u redu nakon što sam vidio krakozjabre koje je moja "narandža" pljuvala u terminal. Razumijevanje razloga za moju glupu grešku navelo me je da preduzmem radnje opisane u nastavku.

1. Koja je razlika između UART-a i RS232

Razlika je u nivoima. Serijski interfejs implementiran u Orange Pi i drugim sličnim uređajima baziran je na TTL logici, odnosno nulti bit odgovara nultom nivou napona, a jedan odgovara +5 V. RS232 koristi viši nivo napona, do 15 V, a jedan odgovara -15 V, a nula +15 V. Da bi se povećala otpornost kanala na buku, svaki nivo napona ispod 3 V po modulu se percipira kao nula. Protokol za prijenos podataka zasnovan na nizu logičkih vrijednosti je apsolutno isti za UART i RS232. Sve ovo ilustruje sljedeći dijagram prijenosa bajtova

Kako da zaboravim na ovo? Kada sam radio u Institutu za istraživanje električnih lokomotiva, znao sam te stvari. A onda je iz nekog razloga rekao nešto glupo. Općenito, postalo je jasno da je potrebna neka vrsta pretvarača nivoa sa inverzijom signala. Izbor je pao na povezivanje kompletne opreme na COM port koji se nalazi na mojoj matičnoj ploči kućni računar. Mada, naravno, možete pogledati prema UART-u<->USB, jer stari serijski interfejs stalno gubi na važnosti. Međutim, moja tendencija je da budem više jednostavna rješenja pobijedio i ovaj uređaj se pojavio kao kandidat za nabavku

Prodato na istom "Ali" za 464 rublje. U principu, ovo se moglo naći u prodavnicama ili na radio pijaci u mom gradu, ali već se probudio svrab da nešto radim rukama. Zato sam odbio ideju da kupim interfejs ploču i odlučio sam da pokušam da je napravim.

Moram reći da sam generalno dobar prijatelj sa lemilom. U školi i na fakultetu, prije kupovine prvog kompjutera, lemljenje svih vrsta korisnih i ne baš gluposti je bio moj glavni hobi. Ali ja sam živio na selu, to su bile devedesete. Nije bilo mnogo novca; komponente su dobijene rastavljanjem radio smeća koje je dolazilo na vidjelo. Izvor informacija bile su knjige iz regionalne biblioteke – tada nisu svi imali internet. Nije bilo ni bogatih instrumenata. Folija PCB i željezni hlorid bili su legendarno čudo. Općenito je bilo teško.

Nakon kupovine kompjutera, sva moja strast se prebacila na njega. I vještina lemljenja malih pojačala i prijemnika stavljena je na policu. Dakle, ja sam "čajnik". Stoga vas molim da budete popustljivi u vezi sa mnogo toga što pišem u nastavku. A ovaj je članak, uglavnom, za lutke poput mene.

2. Izbor sklopa uređaja i njegovo kompjutersko modeliranje

Pronalaženje dijagrama takvog uređaja na internetu je prava stvar. Takvih šema zaista ima puno. Izbor je pao na ovu odluku

Srce cijelog uređaja je čip tipa MAX232 - pretvarač nivoa koji radi na principu “pumpe punjenja”. Napon se povećava sa 5 V naizmjeničnim punjenjem vanjskih kondenzatora C4 i C5. U trenutku kada signal izlazi na RS232, ovi kondenzatori su povezani u seriju, a napon akumuliran u njima se zbraja. Tokom obrnutog prijenosa, mikrokolo djeluje kao razdjelnik. U oba smjera prijenosa signala, on je obrnut.

Dioda VD1 igra ulogu "bezgrešne" - zatvara strujni krug kada se primijeni napon pogrešnog polariteta.

Prije nego što sam krenuo sa proizvodnjom uređaja, odlučio sam vidjeti kako će sve to funkcionirati, pa sam počeo modeliranjem budućeg uređaja u Proteus okruženju. Virtuelni štand je sastavljen za testiranje kola

Prvo što sam želeo da uradim je da simuliram sve, uključujući i strujna kola, pošto me je zanimao efekat diode na rad kola. Podrazumevano, u Proteusu, pinovi za napajanje na mikro krugovima su skriveni i povučeni na plus željenog nivoa i uzemljenja. Da biste ih deblokirali, prvo morate pokazati skrivene igle. Da biste to uradili, idite na meni Predložak -> Postavi boje dizajna i označite okvir Prikaži skrivene igle

U kojoj čekiramo kućice Crtanje tijelo i Naziv crteža. Nakon toga, odaberite cijeli čip, uključujući tekst koji označava igle, i desnim klikom na meni i odaberite Napravi uređaj. Od nas će se tražiti da odaberemo ime za novi uređaj i spremimo ga. To je to, nakon toga će strujni krugovi biti eksplicitno uključeni u proces simulacije.

Zatim ćemo prenijeti nešto smisleno putem UART-a, na primjer, slovo “A” kodirano u ASCII sa kodom 65 u decimalnom brojevnom sistemu ili sekvencu 01000001b u binarnom obliku. Pored toga, da biste započeli transfer, potrebno je poslati startni bit sa nivoom „0“, a da biste dovršili transfer, poslati jedan ili dva stop bita sa nivoom „1“. Tako će vremenski dijagram okvira koji se prenosi putem UART-a izgledati ovako

Za generiranje takvog signala koristimo izvor koji se zove Digital Pattern Generator (DPATTERN) sa postavkama poput

Širina impulsa od 104 mikrosekunde odgovara brzini od 9600 baudova. Talasni oblik je specificiran u obliku niza gdje "L" znači nizak nivo, a "F" znači visok nivo. U skladu s tim, naš niz će izgledati kao “FLFLLLLLFLF”. Kontrolisaćemo podatke primljene u RS232 koristeći virtuelni terminal, postavljajući ga na sledeći način:

Nećemo koristiti paritetni bit, već ćemo koristiti jedan stop bit. Uz to, recimo da je signal koji se dovodi do terminala invertiran, što odgovara RS232 protokolu. Pokretanjem simulacije kola dobijamo oscilogram signala i izlazimo na virtuelni terminal

Kanal A prenosi izlazni signal dostavljen na COM port. Kanal B je TTL ulazni signal. Dragocjeno slovo “A” je prikazano na terminalu. Stoga smo uvjereni da je predložena šema u potpunosti operativna. U teoriji.

3. Izbor i kupovina komponenti

Od prodavnica koje su najbliže mestu gde ja živim, gde možete da nabavite radio komponente, postoje dve koje zaslužuju pažnju: prodavnica „Radio Components” na Budenovskom prospektu (ovo je grad Rostov na Donu) i „Radio 1000 Komponente” na Nagibinoj aveniji, preko puta tržnog centra Rio. Potonje se odlikuje činjenicom da ima web stranicu, iako prilično staru, i naizgled lijeno ažuriranu (i napravljenu na Joomli...). Nakon što sam pregledao cjenovnik, došao sam do liste onoga što moram kupiti.

Odmah ću reći da sam pažljivo izbjegavao SMD komponente zbog svog neiskustva. Zato sam odabrao MAX232CPE verziju za prolaz kroz rupe. Uzeo sam iste elektrolite i diodu. Međutim, ispostavilo se da je dostupan samo MAX232CWE čip - ista stvar, samo... SMD! Nakon malog razmišljanja, složio sam se sa prijedlogom prodavca - moramo početi kad-tad... Nije bilo kondenzatora od 15 V, ali je bilo kondenzatora od 100 V istog kapaciteta i istih dimenzija. Ok, i to je u redu. Umjesto muškog DB-9 konektora, ponuđen mi je ženski konektor. Tako je dobijena sljedeća lista

Željezni hlorid, capon lak i tekstolit, naravno, nisu u potpunosti iskorišteni. Osim toga, kupljeni alat nisam uvrstio u ovu listu: jednostavnu stanicu za lemljenje (jer sam prije toga imao samo lemilicu od 40 vati sa bakrenim vrhom), bočne glodalice i mala kliješta, metalne makaze za rezanje PCB-a, tečnost kolofonijsko-alkoholni fluks LTI-120 bunar i tako dalje. Generalno, ovaj ep me koštao oko 3.000 rubalja.

IN opšte komponente kupljeni i doneti kući. 40-pinski PLS blokovi su odrezani kako bi se prilagodio potreban broj kontakata. Jedan od kontakata je uklonjen kako bi se osigurala nedvosmislena veza. Rupa u bloku utičnice koja odgovara uklonjenoj ivici je zapečaćena polietilenom.

4. Sastavljanje uređaja na matičnu ploču i provjera rada

U principu, to nije potrebno za tako jednostavan uređaj. Ali ja sam početnik, pa sam prije nego što sam napravio ploču odlučio testirati sklop u stvarnom radu.

Najteže je bilo sa mikrokolom. Da bih ga zalemio na matičnu ploču, morao sam se petljati sa lemljenjem dvanaest nogu na bakrene provodnike. Izašao je čudovišni pauk sa dvanaest nogu

U tom trenutku sam shvatio dvije stvari: dobro je što sam ipak kupio stanicu za lemljenje. Loša stvar je što ću morati dosta da petljam oko ove male stvari. Općenito, komponente su bile zalemljene na „masterboard“, kolo je sastavljeno s „narandžastom“ pločom. +5 V snaga preuzeta iz "narandžaste" - 2. pina na dvorednom bloku sa 40 pinova

Za povezivanje sa uređajem je korišten kit terminal, koji je također dostupan za Linux, a za razliku od minicoma, ima izlaz u boji i ne zahtijeva dodatna podešavanja za unos znakova u terminal sa tastature.

Općenito, ploča je počela raditi - redovi dnevnika pokretanja pokretali su se preko ekrana terminala: prvo iz u-boot-a, a zatim iz jezgre Linuxa

Nepotrebno je reći koliko sam bio sretan: prvo, shema radi ispravno, a drugo, Linux na "narandžastoj" je ispravno instaliran, radi normalno u višekorisničkom načinu

Nefunkcionalni HDMI konektor i nedostatak Ethernet sučelja su stoga posljedica konfiguracije same distribucije. Ti problemi će, naravno, biti riješeni i ovdje ne govorimo o njima. Stoga, pređimo na sljedeću tačku programa

5. PCB raspored

Napravio sam ga u Altium Designeru. Bolje je napraviti raspored ploče nakon što su komponente kupljene. Možda ćete, kao u mom slučaju, morati instalirati dodatne biblioteke komponenti za Altium. Dimenzije komponenti i izgled otiska za svaku moraju odgovarati stvarnim dostupnim dijelovima. Ovdje sam napravio dosadnu grešku, ali više o tome u nastavku.

Odmah ću reći - nemojte koristiti automatsko ožičenje. Možda je ovo podesivo, ali auto-ožičenje je pokušalo povući putanju između nogu kondenzatora, što, s razmakom od 2 mm između njih, čini stazu široku oko četvrt milimetra, što je za mene bilo prestrmo kao "budala". I moja intuicija je sugerirala da je preporučljivo izbjegavati takve stvari. Stoga sam koristio ručno rutiranje (na osnovu rezultata automatskog), postavljajući širinu puteva na 0,5 mm u pravilima rutiranja (Dizajn -> Pravila -> Routing -> Širina)

Dodatno, Altium podrazumevano pretpostavlja da je ploča dvoslojna. Da biste ga natjerali da usmjeri jednostranu ploču, u pravilima ožičenja trebate navesti ožičenje u jednom sloju, recimo u Top Layer

Kolo je otkucano u editoru kola

U ovom slučaju, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da se slobodni nelemljeni ulazi mikrokola (noge 8 i 10) moraju povući na tlo, inače Altium neće kompajlirati sklop kako bi ga prenio u uređivač ploče.

Kao rezultat toga, samostalno petljanje po programu i lekcije Alekseja Sabunjina cilj je postignut i uplata je izvršena

Sve komponente montirane u rupice nalaze se na čistoj strani PCB-a, a mikrokolo se, zbog SMD dizajna, nalazi sa strane staza. Da biste ispisali raspored kola, morate kreirati takozvanu datoteku izlaznog posla u projektu uređaja

Koja je konfigurisana na sledeći način. Na listi opcija konfiguracije izaberite Izlaz dokumentacije i kliknite na Dodaj novi izlaz dokumentacije, birajući PCB Prints i projekat ploče koji se odnosi na naš uređaj iz menija koji se pojavi.

Preimenujemo stavku dokumentacije koja se pojavi, nazovimo je LUT, za tehnologiju transliteracije (LUT), koju ćemo koristiti da prenesemo dizajn ploče na bakar. Kliknite desnim tasterom miša na LUT i izaberite Konfiguriši iz kontekstnog menija. U postavkama slojeva za štampanje, ostavite samo dvije stavke: Top Layer i Multi-layer i označite kućice kao što je prikazano na snimku ekrana

Polje za potvrdu Mirror je potrebno posebno za zrcaljenje crtanje na otisku. Ovo je važno, inače će se ispostaviti prilikom prijenosa crteža na bakar odraz ogledala našim putevima, ali nam to ne treba. Također, trebali biste pogledati u Page Setup

Za odabir veličine papira obratite pažnju na faktor skaliranja (Scale). Prilikom prvog štampanja pokazalo se da je iz nekog razloga jednako 1,36, ali bi trebalo biti jednako jedan

Sada kliknite na Print. Nemam svoj štampač, pa sam ga ispisao u PDF koristeći Foxit Reader, a zatim odneo dobijenu datoteku na fleš disk do meni najbliže šaraške, gde sam odštampao crtež na sjajnom foto papiru. Na kraju je ispalo ovako

Veličina ploče je bila 62 x 39 mm; komad PCB-a je izrezan na ovu veličinu pomoću metalnih makaza. Ranije sam pilio tekstolit nožnom testerom i često je (ili bolje rečeno uvijek) ispalo strašno. Sa makazama izlazi glatko, bez krhotina ili oštećenja provodnog sloja.

6. Proizvodnja štampanih ploča

Metoda LUT (laserska tehnologija peglanja) odabrana je zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti. Služio je kao vodič za akciju. Trudio sam se da ne prekršim tehnologiju: prešao sam preko bakra sa nultom tačkom, odmastio ga, ali ne acetonom, jer nisam mogao da nađem gde da ga kupim, već univerzalnim odmašćivačem na bazi white spirita, kupljenim u Lerui Merlin. Pažljivo i uz trud peglala sam sendvič od PCB-a i šare peglom na maksimalnoj temperaturi. Ili zato što sam negde pogrešio, ili zato što nisam dozvolio da se radni komad ohladi, ili su jednostavno štedeli toner na štampaču u "šaraški", generalno nije ispalo baš najbolje

Ipak, mudro sam se opskrbio trajnim markerom Edding 404, kojim sam uz pomoć voljene supruge (sa njenom naprednom vještinom u oblaganju trepavica i crtanju šara na noktima) ocrtao sve puteve

Zatim je rastvor 6-vodenog feri hlorida razblažen brzinom od oko 180 grama na 300 ml vode (voda se uzimala iz slavine, vruća) i daska je bačena u kivetu za nagrizanje da bi se jela. Kako bi urezao dasku bez trovanja supruge, operacija je obavljena u zalasku sunca na balkonu

"Khlonjak" nije razočarao, šuška se da često prodaju nekvalitetne. Baktura je trajala 13 minuta, pred našim očima su nestajala poslednja ostrva bakra. Glavna stvar je da ne zaboravite povremeno udarati dasku pincetom po kiveti i pratiti proces. Čim višak bakra nestane, hitno izvadimo ploču i isperemo je obilnom mlazom vode.

Nakon pranja, brisanja i sušenja dolazi trenutak istine. Zaštitni omotač se mora ukloniti. Pokušao sam to da uradim sa belim duhom,

Ali stvari su išle loše. Tada je moja žena ponudila svoj odstranjivač laka za nokte - ovaj čudesni eliksir je odmah uklonio premaz (i dalje sam užasnut reagensima koje naše žene koriste. Ljepota je strašna moć!)

Ni marker nije razočarao - sve staze su opstale

Nakon čišćenja zaštitnog premaza, možete započeti bušenje rupa. I tu sam napravio nesretnu grešku - nisam imao bušilicu od 0,5 mm, i umjesto da odložim stvar za sutra, nakon što sam kupio potrebnu bušilicu, požurio sam i uzeo milimetarsku, misleći da će to učiniti. Kao rezultat toga, oštetio sam mnoge kontaktne jastučiće, na sreću ne jako i ne nepovratno. Ali ipak, nikada nemojte žuriti. Kako je rekao moj prijatelj Mark iz laboratorije Odsjeka za mehatroniku Univerziteta u Minhenu, gdje sam obavljao preddiplomsku praksu, „Dmitrije, uzmi pravi alat za svaki posao“. I hiljadu puta je bio u pravu.

7. Tiniranje ploče i lemljenje komponenti

Mesta na kojima su komponente lemljene treba prekriti tankim, sjajnim slojem lema. To je glavni uslov za uspješan rad. Nisam kalajisao cele tragove. Prvo, plašio sam se da ih ne iskrivim, a drugo, i dalje sam namjeravao prekriti ploču lakom. Tako da sam kalajisao samo lemne spojeve. Da biste to učinili, četkom nanesite na njih kolofonijsko-alkoholni fluks LTI-120 i upotrijebite lemilicu zagrijanu na 250-300 stupnjeva, s čijeg vrha visi mala kapljica lema, nacrtajte je duž željenih tačaka ploče. . Zbog povećanja površinske napetosti fluksom, lem se širi preko kontaktnih pločica.

Nakon toga, "masterboard" je rastavljen, ožičenje je uklonjeno iz mikro kruga i prvo je zalemljeno. Rukama ili pincetom pažljivo postavite mikrokolo na njegovo mjesto u skladu sa pinoutom, tako da svaka noga zauzima svoje područje. Zatim podmazujemo redove nogu fluksom. Kratkim i preciznim pokretima dodirujemo sve noge redom, ne zaboravljajući staviti lem na vrh lemilice (ali ne previše, dovoljan je mali pad). Ako je sve urađeno kako treba, onda se noge zalemljuju na jastučić vrlo brzo i precizno, bez "šmrcova" ili premošćivanja susjeda. Trebalo mi je manje od minute da zalemim čip, a ovo je prvi put da radim. Inspirisalo me da uradim ovaj podvig ovaj video, na čemu sam veoma zahvalan njegovom autoru. Ispostavilo se da sve zaista nije tako strašno.

Ostale detalje sam shvatio na sličan način. Ovdje je glavna stvar pažljivo izrezati provodnike dijelova na potrebnu dužinu - ostavio sam najviše milimetar provodnika koji viri iznad staze i po potrebi ih ispravno i pažljivo savijati. Važno je, izuzetno važno ne žuriti nigdje i sve raditi promišljeno. Na kraju se desilo ono što se desilo

Nisam mogao da pobegnem od "šmrcova", ali po prvi put je ispalo prilično podnošljivo, mada ću verovatno biti kritikovan.

8. Provjera kola i još jedna dosadna greška

Nakon lemljenja sav fluks isperemo alkoholom, uzmemo multimetar i pozovemo sve krugove da provjerimo njihovu vodljivost i usklađenost shematski dijagram. I tu se loša stvar prikrala neopaženo. Ispostavilo se da je konektor COM porta ožičen kao ogledalo! “Zemlja” je sjela na prvu nogu umjesto na petu, Rx na četvrtu umjesto na drugu. I još uvijek ne razumijem kako, jer prilikom ožičenja u Altiumu sve je bilo ispravno. Ovo za mene ostaje misterija. Nema nikakve misterije - jednostavno kada sam u stvari imao “ženski” konektor, prilikom formiranja kola u Altiumu, ipak sam koristio “muški”. Otuda i ožičenje ogledala koje je rezultiralo. Na sreću, ovaj problem sam rešio odgovarajućim ožičenjem kabla namenjenog za povezivanje uređaja sa COM portom računara. Ali zbog ovoga COM greške na ploči se ispostavilo da je tako "vlasnički".

Inače, instalacija se pokazala ispravnom i ja sam odlemio priključne kablove i pospremio radno mjesto, spojio novu ploču na “narandžastu” i kompjuter

Redovi dnevnika preuzimanja ponovo su prolazili kroz prozor terminala. Bio sam sretan!

9. Donošenje ljepote

Kako bi se kontakti zaštitili od oksidacije i dali uređaju "industrijski" izgled, ploča je obojena zelenim lakom za kopun. Svi tragovi napravljeni prije ugradnje trajnim markerom isprani su ovim istim lakom. Pa dobro... Evo fotografije gotovog proizvoda zajedno sa setom kablova

Sada možemo početi dalje usavršavati softver za "narandžastu". Sada neću biti slijep i glup, već ću moći postaviti sistem preko serijskog terminala.

Zaključak

Bilo je zanimljivo. Zanimljivo mi je jer mi je prvi put. Prvi uređaj dizajniran na računaru i sastavljen štampana ploča vlastitim rukama. A ako se neko ironično nasmeje, neka se priseti da je i on jednom ovo uradio prvi put... Dodaj oznake

(ArticleToC: omogućen=da)

USB TTL PL 2303 adapter male veličine je vrsta programatora koji se koristi sa pločom za čitanje informacija sa različitih senzora:

• vlažnost;
• temperatura;
• pokreta.

To je razlog za široku upotrebu USB TTL PL2303 adaptera u radio-upravljanim uređajima. TTL USB adapter je programiran u C++, tj. USB TTL adapter je "univerzalna magistrala" za prijenos podataka koja se koristi u računarskoj tehnologiji male i srednje brzine.

Za povezivanje na USB RS232 TTL adapter potreban vam je četverožilni kabel. Jedan upredeni par je potreban za diferencijalnu vezu tokom prijema i prenosa (RX i TX), a preostali su potrebni za napajanje perifernih uređaja (GND i +5V).

Pod uslovom da maksimalna struja takvih uređaja ne prelazi 500mA, a za USB - 900mA), oni su povezani bez vlastitog izvora napajanja.

Unatoč činjenici da je za TTL logiku dostupno 0-5 V standardni nivoi, čini se da TTL USB adapter nije potreban.

Ali, zbog činjenice da je USB interfejs/protokol prilično složen, izgradnja uređaja na osnovu njega zahteva duboko znanje i mikroprocesore koji obrađuju podatke.

U pomoć može poslužiti još jedan protokol - UART (UART), koji je danas najčešći. Među porodicom mnogih protokola, najčešće se koristi RS-232, koji se obično naziva COM port. Ona je najstarija od svih, ali i danas aktuelna.

Ima redove:

• odašiljanje - TXD;
• domaćin - RXD.

Ako se koriste za prijenos podataka, onda nema potrebe za hardverskom kontrolom. Za hardver se koriste DTS i RTS.

Izlaz predajnika je povezan sa ulazom prijemnika i obrnuto.

RS-232 se razlikuje od standardne (5-voltne) logike električni princip akcije. U ovoj verziji, "0" se nalazi u rasponu od +3 do +12 V, odnosno jedan je u rasponu od -3 do -12.

Zaključak. Svrha UART USB TTL adaptera je da se „pridruže” složenom interfejsu

USB sa jednostavnim i "pokrenutim" UART protokolom, podržan od strane mikrokontrolera i koji radi sa logičkim nivoima 0-5V.

USB RS232 TTL Pl 2303 adapter je sastavljen na PL2303 čipu, koji stvara virtuelni COM port na računaru. Koristi se za flash uređaje sa mikrokontrolerima.

Njegova cijena je 40,84 rubalja.

Za dostavu u Ukrajinu potrebno je platiti dodatnih 149,74 rubalja.

Glavne karakteristike PL2303 USB na TTL adapterski pretvarač modula:

• tip napona – običan;
• napajanje – 3,3/5 V;
• namjena - za kompjuter;
• temperaturni raspon - -40 do +85;
• Proizvođač: Diymore.

USB 3.3V 5.5V na TTL mini port adapter

Pregled

• Veličina – 36x17,5 mm (DxŠ);
• Pinovi: GND, CTS, VCC, TXD, DTR, RXD, RXD;
• Čipset FT232RL;
• Podržava – 5V, 3.3V;
• Korak – 2,54 mm.

Moduli izvrsne kvalitete koštaju 100,24 rubalja. nudi internet prodavnica https://ru.aliexpress.com/popular/ttl-adapter.html .

Za detekciju automobila pomoću GPS adaptera USB TTL PL2303 HX RS232 konvertor

Njegova cijena je 42,7 rubalja.

Karakteristike uključuju:

• antistatičko pakovanje koje sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta,
• negativno utiču na rad;
• visoka pouzdanost, stabilnost;
• Podrška za WIN7.

Proizvod težine 5 grama (bez ambalaže) koristi se u studentskim proizvodnim eksperimentima itd. Njegova veličina je 50X15X7 mm. Za pretvarače USB PL2303 - RS232 modela

TL ima par interfejsa koji služe za povezivanje (muški sa pet pinova) i PC (USB standard).

FT232RL USB 3.3V 5.5V na TTL mini port

Njegova cijena je 106,43 rubalja. Ovo je jeftina opcija za povećanje mogućnosti USB mikrokontroleri. Za zaštitu, 500ma samoresetirajući osigurač za zaštitu od strujnih preopterećenja.

Karakteristike

• boja – crvena;
• napajanje USB-5 ili 3,3 V;
• težina – 4 grama;
• dimenzije - 43x17 mm.

Njegova mala veličina omogućava da se koristi u razvojima gde je veličina gadžeta kritična.

USB na TTL na UART na PL2303 čipu

Koristi se za Arduino programiranje.

Konvertor na Max3232 čipu pretvara signale RS-232 porta u one pogodne za upotrebu u digitalnim kolima zasnovanim na TTL tehnologijama.

Košta 76,11 rubalja.

CP2102 USB 2.0 na TTL UART 6Pin

Sastoji se od CP2102 ploče, USB2.0 ugrađene pune brzine, kristalnog oscilatora, UART sabirnice podataka i podržava signale bez potrebe eksterni USB modem

• Težina 4 grama;
• LED indikatori za: napajanje, prijenos i prijem;
• Radni status – 3,3 i 5 V.

Košta 82,3 rublja.

Gotovo svi mikrokontroleri imaju ugrađenu ploču serijski port — UART. Radi pomoću standardnog serijskog protokola, što znači da se bez problema može povezati sa računarom. COM luka. Ali tu postoji jedan problem - činjenica je da je kompjuter RS232 potrebno je za logičke nivoe +/- 12 volt, i UART radi na pet volti. Kako ih kombinirati? Za to postoji nekoliko opcija za sklopove pretvarača nivoa, ali najpopularnija se i dalje temelji na posebnom pretvaraču RS232-TTL. Ovo je mikrokolo MAX232 i njegovih analoga.
Gotovo svaka kompanija pravi svoj konverter, tako da će i ovo funkcionirati ST232, And ADM232, And HIN232. Krug je jednostavan kao tri kopejke - ulaz, izlaz, napajanje i krug od pet kondenzatora. Obično se postavljaju kondenzatori 1uF elektroliti, ali u nekim modifikacijama je ugrađen 0.1uF keramike. Lemio sam svuda 0.1uF keramike i obično je to bilo dovoljno. :) Radi kao sat. Ako je uključeno velike brzine neće uspjeti, tada ćete morati povećati kapacitet.

Usput, postoji i MAX3232 ovo je ista stvar, ali njegov izlaz nije 5 V TTL, već 3,3 V TTL. Koristi se za niskonaponske kontrolere.

Napravio sam sebi jedan takav univerzalni kabel da bi bilo zgodno pričvrstiti se za kontrolere. UART. Za ukupnu kompaktnost, ubacio sam cijelo kolo direktno u konektor, srećom jesam ST232 u soic korpusu. Rezultat je bio šal ne veći od novčića rublje. Kako nije bilo malih SMD kondenzatora pri ruci, morao sam lemiti kondenzatore odozgo, bez obzira na cijenu. Glavna stvar je da radi, iako nije ispalo baš lijepo.

Ako sumnjate da ćete uspjeti u tako maloj instalaciji, onda sam za vas spojio ploču na standardno PDIP kućište. Biće veličine kutije šibica, ali nema potrebe da je seckate.

Nakon sklapanja lako je provjeriti:
Uključuje se u konektor COM luka. Priključite struju od 5 volti na strujni krug i zatim zatvorite Rx on Tx(za mene su to zelene i žute žice).

Onda otvorite barem bilo koji terminal Hyper Terminal, spojite se na port i počnete slati bajtove, oni bi se odmah trebali vratiti. Ako se to ne dogodi, provjerite dijagram, negdje je dovratak.

Ako radi, onda je sve ostalo jednostavno. Žica koja dolazi od pina 9 mikrokola MAX232 Ovo pin za prenos, stavi ga na nogu RxD kontroler. A onaj sa 10 nogu - primanje, slobodno ga stavite u pritvor TxD kontroler.

Neki čitaoci Maisku-a se vjerovatno sjećaju moje recenzije domaćeg laboratorijskog napajanja. Nedavno su ga sustigli pretvarači interfejsa kako bi ga povezali sa računarom.

Naručio sam ih znatno kasnije od dasaka, a dugo su trajale, pa su stigle kada sam skoro sve završio.
Šalovi su jeftini, bilo ih je više, ali kasnije ću pregledati njihovu kompaniju (ako mogu smisliti temu i koristiti). Prodavac je dao lijevi trag nekoj kineskoj lažnoj web stranici na praćenje (međutim, upozorio je na to), ali kako je paket jeftin, nije se posebno brinuo, samo je pazio na rok za isporuku narudžbe.
Ali sve je stiglo u savršenom redu, u bijeloj koverti, upakovano u uredne vrećice sa kvakom.

Čak je na vrećicama bila neka naljepnica sa brojem, očigledno broj artikla ili nešto drugo, ali generalno to je nevažno, ali sam je dao prodavaču radi urednosti - odlično.

Interfejs konvertor je sastavljen na vrlo uobičajenom PL2303 proizvođača prolific, ovo naravno nije moj omiljeni FT232, ali je u principu prilično podnošljiv, jer nikada nisam naišao na originalna FTDI mikro kola za razumne pare, a ove kartice koštaju samo pare (posebno imajući u vidu da na našem tržištu koštaju 2-3 puta više). Da, ima još "ukusnijih" cijena za ove ploče, ali meni nije trebalo 10-50 komada, pa sam tako uzeo.

Ploča ima 3 LED diode, crvenu za napajanje, plavu za odašiljanje i zelenu za prijem.
Ili su otpornici pogrešno odabrani, ili nešto drugo, ali crvena sija toliko da vam oči iskoče, plava sija slabo, a zelena se jedva vidi. Ali pošto ove LED diode nisu imale nikakvo značenje za mene, nisam se trudio da se bavim njima.
Na ploči je instaliran i 5-pinski konektor na koji se izlaze 3,3 volti, 5 volti (kako sam shvatio, zapravo direktno sa USB-a), RX, TX i General.
Naknada se naplaćuje prema najviše najjednostavnija šema, 3,3 V izlaz je preuzet od PL2303, RX se povlači do 5 Volti, TX daje log nivo sa naponom od 5 Volti.
Ako trebate da emitujete druge signale, moraćete da patite.
Sve denominacije ugrađeni dijelovi potpisano na tabli, sastavljeno dosta uredno.

Ali kao što sam gore napisao, nisu mi bile potrebne ploče da bih se divio LED diodama u boji, pa sam odlučio da ih odmah koristim, barem jednu, druga će biti za neke druge zanate.

Pripremio sam sve što je potrebno za doradu ovih ploča i prionuo na posao, pritom ću napomenuti neke karakteristike ovih ploča.

Odlučio sam da koristim konvertorsku ploču u svom laboratorijskom napajanju, o čemu sam nedavno objavio recenziju. Inače, ova kartica (galvanska izolaciona ploča) je prisutna na zajedničkom tragu sa prednjom pločom.

Stvarna aplikacija.

Da bih to uradio, sastavio sam malu adaptersku ploču, na koju sam ugradio optički izolacioni čip za interfejs; pošto je brzina mala, kupio sam najjeftiniji ADUM1201A.

Da, mogli biste, naravno, pokušati napraviti optokaplere koristeći optospojnice, ali s obzirom na cijenu mikrokola malo više od jednog dolara, nisam baš htio, možda sam samo bio lijen.
Ovaj čip vam omogućava da napravite galvansku izolaciju interfejsa pri brzinama do 10 Mbita (ima više brze verzije, razlikuju se po slovu)

Ploča je “obučena” u mekani prozirni termoskupljač, ali kako mi je za nanošenje malo smetao, odlučio sam da je malo skratim.

Također mi nije bio potreban konektor koji je instaliran na ploči, jer smatram da je ova vrsta veze prilično nezgodna kada je ploča priključena direktno na USB, ali zavisi od koga. Konektor je bio zalemljen prilično lako, nisam morao ni da uključujem fen, snašao sam se sa običnim lemilom pošto jezičci za pričvršćivanje konektora nisu bili zalemljeni, za one koji će koristiti šal sa ovim konektorom, ja preporučio bi ih lemljenje.

Istovremeno sam odlemio i izlazni konektor; na njega izlaze uzemljenje, prijem, prijenos, izlaz 5 volti, izlaz 3,3 volta.
Svi kontakti su označeni na samoj ploči i odgovaraju natpisima.
Trebao mi je sam konektor, ali je bio malo drugačiji od onog koji dolazi uz ploču, pa sam ga morao saviti.
Istovremeno sam skratio ploču, jer nije htela da stane u punu verziju, a na isečenom komadu nije bilo ništa. Ovo je vrsta dopinga, iako više liči na piling. :)

Pogled iz drugog ugla, vjerovatno su svi već pogodili zašto sam napravio takve manipulacije s konektorom.

Zalemio sam kabel na stražnji panel, mislio sam da je bolje to učiniti prije sklapanja dvije ploče u jednu konstrukciju. Koristio sam najjednostavniji kabl, 4x0,22 u ekranu, mada bi na takvoj udaljenosti verovatno radio i kroz konopac.

Zalemio sam USB konektor sa stražnje strane, učvrstio kabel vezicama i pripremio par "ušiju" za pričvršćivanje od komadića folijske PCB-a (čak sam se prisjetio mladosti kada sam pravio male kutije od fiberglasa spajajući izrezane ploče).

Pločice sam zalemio na konektor, najteže je bilo ravnomjerno zalemiti, inače bi se mogle odlomiti prilikom zavrtanja.

Izrezao sam rupu u kućištu za napajanje, izbušio rupe na montažnim ušicama i urezao M3 navoje u njih (ko ne zna, fiberglas čini prilično dobar navoj, ne trebaju vam ni matice).

Postavio sam cijelu ovu strukturu na svoje redovno mjesto i postalo je kao da je oduvijek tu.
Fotografija pokazuje da ploča ne bi stala u cijeloj dužini. Međutim, nisam ni mjerio, to je već bilo očito od samog početka.

Malo bliže.

Pažljivi čitatelji će primijetiti mali šal i prigušivač, kojih nije bilo na fotografijama u recenziji. Ovo su posljedice mojih eksperimenata sa MAX232. Prilikom povezivanja MAX-a, pomiješao sam 1. i 2. krak mikrokola sa 15 i 16, preopteretio PWM logički stabilizator napajanja i op-pojačalo i pustio je magični dim sa prekrasnim vatrometom.
U sekundi je sam PWM izgorio, pregorivši, 3 operaciono pojačalo i indikator. Procesor je ostao živ. Zahvaljujući tome (ne bi bila sreća, ali je nesreća pomogla) prepravio sam stabilizator snage, zamijenivši ga boljim LM5007 (ulazni opseg do 75 volti, izlazna struja do 500 mA), i shvatio princip kalibracije ovog odbora (općenito sam pronašao ove informacije na Internetu nisu ispunjeni). Informacije o kalibraciji su dodane u pregled PSU.
Izvorni PWM nije imao zaštitu od preopterećenja (nije bilo kratkog spoja), što je jako žalosno.

Zbog moje male greške u proračunu, morao sam da ugradim konektor na stražnju ploču “naopako”, doslovno.

Sve je ovo naravno dobro, ali bih htio provjeriti šta sam uopće zalemio. Povezao sam ga sa kompjuterom i počeo da pokušavam. Ali odmah sam dobio veliku svjetsku nevolju. Softver je radio, ali pošto je softver od verzije 6010, dobio sam kontrolu sa pomakom od 1 znaka. Ploča 6010 ima minimalnu diskretnu postavku struje od 10 mA, ploča 6005 ima 1 mA, respektivno, ja sam je podesio na 1 Amper i primio 100 mA.
Naravno, ovakvo stanje mi nikako nije moglo odgovarati i otišao sam na internet.
Našao sam softver za verziju 6005 od nekog kineskog inženjera elektronike (ili naprednog prodavca).Uklonio sam stari, instalirao novi i konačno dobio ono što sam želeo od samog početka. Normalna kontrola ploče.

Time je došao do logičnog zaključka epa sa laboratorijskim napajanjem, koji uključuje tri (iako formalno četiri) pregleda.
Šta sam na kraju dobio -

Pregled ploče pretvarača -

Sažetak.
Pros.
Ploče rade savršeno, nisu pronađeni nikakvi nedostaci
Prodavac je poslao sve jasno i na vrijeme.
Sve je stiglo u odlicnom stanju.
Šalovi su me koštali jeftinije nego na tržištu.

Minusi.
LED diode imaju različite svjetline, nije mi bilo važno.
Pričvrsni jezičci konektora nisu zalemljeni, ali to mi je čak pomoglo.

nadam se da ovu recenziju pomoći će uštedjeti nešto novca za one koji traže slične ploče.