Ss 667 q5 chirog'ini qanday qismlarga ajratish mumkin. CREE diyotida kattalashtirishga ega soxta chiroq. Nima uchun chiroqlar buziladi?

Hammaga salom! Mysku-da bu chiroq yoki zarba haqidagi sharhlar meni itga qarshi vosita sifatida sotib olishga undadi. Qurilma menga qisman ishlagan holda keldi: chirog'i porlab turardi, zarba uchqun chiqardi, lekin batareya tarmoqdan zaryad qilmadi. Shuning uchun, chiroq qismlarga bo'lindi, natijada men o'zim ham uning ichki tarkibidan biroz hayratda qoldim, garchi men shunga o'xshash narsani ko'raman deb o'ylagan bo'lsam ham. Mening sharhim mavjud sharhlarga qo'shimcha, ya'ni bu chiroq-shokerning ichki tuzilishining tavsifi.

Ko'rib chiqqandan keyin chiroqni sotib oldim, bu mening TinyDeal-dan ikkinchi buyurtmam edi. Buyurtma menga 50 kundan so'ng, "oddiy" (pochta xodimlari aytganidek) hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan keldi - pochta xabarnomalari hatto bunday posilkalar uchun qabul qiluvchilarga ham yuborilmaydi. Men bunday posilkani birinchi marta oldim.

Men uni uyga olib keldim, uni ochdim, ko'rib chiqdim, tekshirdim. Chiroq ishlaydi, zarba juda baland ovozda yonadi, bu menga kerak edi. Kamchiliklar orasida men darhol chiroqni qoplagan plastik oynada yoriq borligini payqadim va umuman shishaning o'zi biroz bulutli edi. Men fonarni silkitdim - uning ichida hech narsa bo'shashmaganga o'xshardi.

“Start” tugmachasini bir marta bosganimda, “shok” o‘chirilganligiga ishonch hosil qilmay, beixtiyor zarbani o‘zimda sinab ko‘rdim. Shunday bo'ldiki, men fonarni tanasidan ushlab turdim va qo'lim chiroqning "toji" ga ozgina tegdi. Elektr toki urishi juda kuchli, uchqunsiz edi va u tojning plastmassasini teshib qo'ydi, chunki men kontakt plitalariga tegmadim. Men 110 voltdan 30 kVgacha bo'lgan kuchlanish manbalaridan bir necha bor zarba berganman (chandiqlar hali ham saqlanib qolgan) va umuman, men bunga juda sezgir emasman, chunki barmoqlarimdagi teri juda qo'pol. Men chiroqning "zarba beruvchi" ta'sirini juda kuchli deb baholayman, taxminan 220 voltli tarmoqdan elektr toki urishiga teng. 380 volt menga faqat bir marta urdi va bu, ehtimol, eng xavfli holat edi. Ushbu shokerdagi kilovoltlar faqat ko'rinadigan effekt va kiyimlarni teshish uchun mo'ljallangan. Agar maqsad uchqun emas, balki zarba bo'lsa, u holda oqim sezilarli darajada oshishini hisobga olsak, 500 voltlik kuchlanish etarli bo'ladi. Xo'sh, oqim qo'llaniladigan joy juda muhim.

Chiroq bilan bir oz o'ynaganimdan so'ng, men uni batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga olib kelmadim, lekin baribir uni zaryad qilishga qaror qildim: chiroqni zaryad qilish uchun elektr tarmog'iga ulaganingizda nima sodir bo'lishi qiziq edi. Ma'lum bo'ldi - hech narsa! Hech narsa! Chiroq tutqichining oxiridagi LED yonmadi va barcha ko'rsatkichlarga ko'ra zaryadlash amalga oshirilmadi. Mayli, shnurni tekshirib ko'rdim (shnurni bunchalik kalta qilishni kim o'ylagan?!) - sim yaxshi. Xo'sh, nega u zaryadlanmayapti? Men kalitlarni bosdim - natija nolga teng edi. Ko'rib chiqishda aytilishicha, tarmoqdan zaryadlash faqat tutqichning oxiridagi kalit "On" holatida bo'lganda sodir bo'ladi, lekin mening holatimda hech narsa o'zgarmadi.

Ko'p ikkilanmasdan, men chiroqning plastik orqa qismini metallga mahkamlaydigan ikkita vintni burab oldim. Bir oz harakat bilan, men bu plastik qismni chiroqdan olib tashlayman. Va u erda…

Men hamma narsani qismlarga ajratganimdan keyin suratga oldim, shuning uchun ba'zi fotosuratlar "ilg'or" bo'lib ko'rinadi.

Men uzoq vaqt davomida bunday kolxozni ko'rmadim ... zaryadlovchi simini ulash uchun terminallardan simlar kondansatkichga lehimlangan va kondansatkichning terminallarida osilgan rektifikator majmuasi. Rektifikator moslamasining chiqishidan simlar qurilmaga chuqur kiradi.

Qo'rg'oshinning haddan tashqari egilishi tufayli kondansatör hatto korpus materiali parchalanib ketgan.

Va asosiysi shundaki, bularning barchasi hech narsa bilan izolyatsiyalanmagan, hatto rektifikatorli o'tkazgich ustidagi elektr lentasi ham. Agar simlar yupqa va izolyatsiya sifati yomonlashmaydi deb hisoblasangiz, unda siz qisqa tutashuv va otashinlarni kutishingiz mumkin. Hech qanday sug'urta yo'q. Chiroq ichidagi qisqa tutashuv fonarning orqa qopqog'ini mahkamlaydigan o'z-o'zidan tejamkor vintlardek chiqib ketishidan ham kelib chiqishi mumkin. Hech bo'lmaganda simlarning yuqori voltli konvertorga ulanishlari izolyatsiya qilingani yaxshi, men u erda nima borligini, lehim yoki burishni tekshirishim kerak edi, lekin men buni unutib qo'ydim.

Keyinchalik, biz orqa qopqoqni diqqat bilan ko'rib chiqamiz va zaryadlash ko'rsatkichi LED rezistor orqali terminallarga lehimlanganligini aniqlaymiz, ya'ni tashqi quvvat yoqilganda darhol yonishi va chiroq yonib turganda doimo yonib turishi kerak. tarmoqqa ulangan. Ko'rib chiqishda aytilishicha, batareya zaryadlanganda LED o'chadi - bu fonarda haqiqatan ham zaryad boshqaruvchisi bormi? Men bir narsaga shubha qilaman, ehtimol ko'rib chiqishda noaniqlik bormi? To'g'ri, zaryadlash uchun kalitni "On" holatiga o'tkazish shart emas, u batareyani zaryad qilish uchun emas, balki yuqori voltli generator pallasiga ulangan.

Lekin nima uchun tashqi quvvat yoqilganda LED yonmaydi? Yangidan beri bunday nosozlik bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Oh ... Mana, bir narsa ... LED, rektifikatorga boradigan sim bilan birga, faqat ahmoqona terminaldan tushib ketdi: yomon lehim. Xo'sh, endi nima uchun hech qanday zaryad yo'qligi va LED yonmaydi. Men uni lehim qilaman.

Lekin men fonarni qisman qismlarga ajratganim uchun, men u erda to'xtab qololmadim. Bundan tashqari, men allaqachon plastik silindrning uchini ko'rdim, uning ichida ikkita sim bor edi. Men Aliexpress-dagi tavsifida aytilganidek, bu 400KV yuqori kuchlanishli generator deb taxmin qildim (sharh). Ammo bu erda kuchlanish konvertori mavjud bo'lsa, unda batareya qayerda? Men kuchlanish o'tkazgichni o'zimga tortdim - bu qarshilik ko'rsatmadi va men yuqori voltli simlar etarlicha uzun ekanligiga qaror qildim va men konvertorni olib tashlashim mumkin edi. Haqiqatan ham, men uni olib tashladim, lekin faqat portlovchi simlar bilan birga, ular juda qisqa bo'lib chiqdi va men chiroqning "tojini" yirtib tashladim. Bu ajablanib bo'ldi, chunki men portlovchi simlar kontaktlarga lehimlangan deb o'yladim, ammo ma'lum bo'lishicha, lehimlash bu holda (xitoy tilida) noaniq hashamatdir.

Xo'sh, men uni yirtib tashladim va uni yirtib tashladim ... Portlovchi simlarni qo'shimcha qismlarga ajratmasdan orqaga qaytarishning iloji yo'q, shuning uchun men chiroqni ichakni davom ettiraman. Tutqichning yon tomonida siz plastik qismni ko'rishingiz mumkin - qulflash halqasi bilan mahkamlangan tugma va kalit ushlagichi.

Har holda, men portlovchi simlarni burab, ularning uchlari orasida taxminan 1 sm bo'sh joy qoldirdim - agar portlovchi konvertorning ishlashini tekshirishga qaror qilsam, u chiqishdagi ortiqcha kuchlanish tufayli yonib ketmaydi, bu sodir bo'ladi. simlarning uchlari turli yo'nalishlarda ajratilgan. Men chiday olmadim va demontaj qilingan razryadni tekshirdim - razryad bor.

Lekin chiroqdan plastik "toj" ni qanday olib tashlash mumkin? Men uni harakatga keltirdim va ozgina o'yinni his qildim. Avvaliga toj yopishtirilgan deb o'yladim, lekin chiroqning metall qismining chetiga yopishtirilgan yozuv bilan qora chiziq ostida ikkita vint yashiringanligi ma'lum bo'ldi. Men tasmani echib tashladim, vintlarni bo'shatib qo'ydim, tojni echib oldim va shundan keyin stolga LED bilan plastik "chelak" tushdi, shuningdek, juda ajoyib batareya.

Avvaliga batareyaga qarab, men juda hayron bo'ldim: u haqiqatan ham 2010 yilda ishlab chiqarilganmi? Ammo burjua orasida birinchi raqam odatda ishlab chiqarilgan yil bo'lib, batareya 2013 yildan beri ma'lum bo'ldi. Chiroq zaryadlangan bo'lganligi sababli, batareya hech bo'lmaganda o'z-o'zidan zaryadsizlanishi nuqtai nazaridan unchalik yomon emas. "FEIYU 3.6v 1" belgisidan uning turi va quvvati noaniq, ammo u 100% nikel-kadmiydir va men uning uchta seriyali ulangan qutilari uchun taxminan 3,8V o'lchaganman. Taxminan qanday sig'im bo'lishi mumkin? Batareyaning osilib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun u mato yostig'i bilan bosilgan (fotosuratda ko'rinadi). Hech qanday izolyatsiya yo'q, hatto bitta qatlamli elektr lentasi ham yo'q.

Bundan tashqari, super-duper LED drayveri uchun hech qanday izolyatsiya yo'q - rezistor va harakatlanuvchi rezistor batareyani osongina qisqa tutashuvi mumkin. Ammo rezistorning mavjudligi, men tushunganimdek, allaqachon yaxshi, ba'zida ular hatto yorliq ham qo'ymaydilar. Rezukka bir oz elektr tasmasini o'rab oldim.

Men chiroqning oynasidagi yorilish sababini tushundim: bu shaffof "chashka" ning yon yuzasiga o'rnatilgan o'z-o'zidan tebranish vinti edi. Buning sababi "shisha bo'lagi" ning egri o'rnatilishi - agar u to'g'ri qo'yilsa, o'z-o'zidan tebranish vinti uning uchiga ozgina tegadi va yoriqlar paydo bo'lishiga olib kelmaydi.

Men fonarni qayta birlashtira boshladim. Demontaj paytida men "slayder" ni chirog'i rejimini o'zgartirgichdan butunlay olib tashladim va o'chirgichli plastik yeng va amortizatorni yoqish tugmasi chiroq korpusining ichiga burilib ketdi.

Shu bilan birga, tugmachaning yuqori qismi chiqib ketdi va uni joyiga qaytarish, yengni kerakli holatga aylantirish va slayderni kalitga qo'yish uchun biroz harakat qilishim kerak edi.

Aytishim kerakki, demontaj qilingan chirog' bilan shug'ullanayotganda, men yomon lehimlangan simlar kalit yoki tugmachadan tushib ketishiga aqlan tayyor edim, lekin shunga qaramay, men simlarni biroz tortib olgan bo'lsam ham, lehim davom etdi. chiroqni tekshirish.

Men yuqori voltli generatorni yana fonar korpusiga solib, simlarni tojga uzatdim. Orqa qopqoqni burama qilishda vintlardek yuqori voltli generator korpusining plastmassasidan o'tib, uning bo'shashishiga yo'l qo'ymaydi. Simlar tojdagi alyuminiy kontaktli qo'shimchalarga ulanmagan; dizayn shunchaki portlovchi simlar va toj kontaktlari o'rtasida kichik masofani ta'minlaydi. Shu bilan birga, elektr aloqasi bor yoki yo'qligini kafolatlash mumkin emas - bu tasodifiy masala. Agar hozir aloqa mavjud bo'lsa, unda kuchli tebranish, chiroqning ta'siri yoki tushishi bilan simlar "qochib ketishi" mumkin va qo'shimcha uchqun bo'shlig'i paydo bo'ladi. Jeneratorimning yuqori voltli simlari hatto izolyatsiyaga bir oz chuqurlashtirilgan o'tkazgichlarga ega edi; shuning uchun ko'rinadigan tashqi zaryadga qo'shimcha ravishda, plastik toj ichida ham kichik razryadlar paydo bo'lgan, buni alyuminiy qo'shimchalardagi razryadlardan qolgan kuyish izlari tasdiqlaydi. . Alyuminiy qo'shimchalar tebranish va boshqalar tufayli sakrab chiqmasligi uchun ularni elim bilan mahkamlash tavsiya etiladi.

Portlovchi simlar va plitalar orasidagi elektr aloqasi ehtimolini oshirish uchun men izolyatsiyani kesib tashladim, shunda simning markaziy yadrosidan taxminan 0,3 mm chiqib ketdi, simlarni tojdagi teshiklarga kiritdim va tojni qo'ydim. joyida. Ushbu operatsiyani takrorlash kerak edi, chunki tojni o'rnatishda simlar bir necha marta o'z joyidan chiqib ketdi. Simlarni yaxshiroq mahkamlashning iloji yo'q, chunki ular juda qisqa. Bir oz elim tushirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, siz uni ajratib olishim kerakligini hech qachon bilmaysiz (deyarli albatta).

Xo'sh, shunday bo'lsa kerak... Men fonarni hozirgacha yig'ib oldim, hammasi ishlaydi, u porlaydi, uchqunlaydi, lekin men uni hali zaryad qilganim yo'q va asosiy savol buni qancha vaqt zaryad qilishda. noma'lum quvvatga ega batareya. Agar kimdir bu bilan ishlagan bo'lsa va uning imkoniyatlarini bilsa, menga ayting. Men shunga o'xshash belgilarni topa olmadim.

Chiroqni ochishdan oldin ham, men TinyDeal-ga chiroq noto'g'ri, zaryad olayotgani yo'qligini yozdim va bir nechta fotosuratlarni ilova qildim, unda chiroq ulangan, ammo "zaryadlovchi" LED yonmaydi. Do'konning munosabati qiziq edi. Shunday qilib, TinyDeal bilan ba'zi bahslashganimdan so'ng, menga TD ballari ko'rinishida $ 7 qaytarib berishni taklif qilishdi. Yoki 45 dollardan ortiq buyurtma berganida, TD yana bir bunday zarba beruvchi chiroqni bepul yuborishga va'da berdi, bu juda g'alati: bu chiroq uzoq vaqt davomida "sotilgan" maqomiga ega edi. Men TD-da bitta chiroqqa ko'zim tushganligi sababli (shunchaki chiroq, zarbasiz), men 7 dollarni qaytarishga rozi bo'ldim, ayniqsa yaqin kelajakda u erda katta narsa sotib olishni rejalashtirmaganim uchun.

Balki bir kun kelib, agar men bunga erishsam, men bu chiroqni USB zaryadlash boshqaruvchisi va oddiy LED drayveri va boshqa LED bilan lityum batareya uchun qayta ishlab chiqaraman. To'g'ri, kuchliroq LEDni o'rnatish uchun siz asl plastik ushlagichni almashtirish uchun issiqlik moslamasi adapterini maydalashingiz kerak bo'ladi. Asosiy savol - bu erda qanday lityum-ion batareya yoki batareya mos keladi, qanday format? Albatta, 18650 emas, shuning uchun kuchliroq LEDni o'rnatish mantiqiy emas.

Ehtimol, chiroqning birinchi modifikatsiyasi batareyani USB dan 5V kuchlanish yordamida zaryad qilish uchun aylantirish bo'lishi mumkin, siz shunchaki rezistorni o'rnatishingiz kerak, ehtimol hatto mini-USB ulagichini chiroqqa ulang. Zaryadlash vaqti sezilarli darajada qisqaradi, garchi siz bu vaqtni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak bo'lsa-da, lekin eng muhimi, tarmoqdan zaryad olayotganda otashinlar ehtimoli kamayadi. Men buni hali qilmaganman.

Men +9 sotib olishni rejalashtiryapman Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +24 +58

Taxminan bir yil ishlaganimdan so'ng, mening LED Far XM-L T6 farasi vaqti-vaqti bilan yoqila boshladi yoki hatto buyruqsiz o'chadi. Ko'p o'tmay, u butunlay yoqishni to'xtatdi.

Men o'ylagan birinchi narsa, batareya bo'linmasidagi batareya ishlamay qolgan.

Orqa LED FAR indikatorini yoritish uchun oddiy qizil SMD LED ishlatiladi. Doskada LED sifatida belgilangan. U oq plastmassa plitasini yoritadi.

Batareya bo'limi boshning orqa tomonida joylashganligi sababli, bu ko'rsatkich tunda aniq ko'rinadi.

Shubhasiz, velosipedda va yo'l marshrutlarida yurishda zarar qilmaydi.

100 Ohm qarshilik orqali qizil SMD LEDning musbat terminali FDS9435A MOSFET tranzistorining drenajiga ulanadi. Shunday qilib, chiroq yoqilganda, kuchlanish asosiy Cree XM-L T6 XLamp LED va kam quvvatli qizil SMD LEDga beriladi.

Biz asosiy tafsilotlarni aniqladik. Endi men sizga nima buzilganligini aytaman.

Chiroqning yoqish tugmachasini bosganingizda, qizil SMD LED yorug'lik qila boshlaganini ko'rishingiz mumkin, lekin juda xira. LEDning ishlashi chiroqning standart ish rejimlariga (maksimal yorqinlik, past yorqinlik va strob) mos keldi. U1 (FM2819) boshqaruv chipi katta ehtimol bilan ishlayotgani aniq bo'ldi.

Tugmachani bosishga normal javob berganligi sababli, muammo yukning o'zida - kuchli oq LEDda bo'lishi mumkin. Cree XM-L T6 LED-ga o'tadigan simlarni ochib, uni uy qurilishi quvvat manbaiga ulab, uning ishlayotganiga amin bo'ldim.

O'lchovlar davomida ma'lum bo'ldiki, maksimal yorqinlik rejimida FDS9435A tranzistorining drenaji atigi 1,2V ni tashkil qiladi. Tabiiyki, bu kuchlanish kuchli Cree XM-L T6 LEDni quvvatlantirish uchun etarli emas edi, lekin qizil SMD LED uchun uning kristalini xira porlashi uchun etarli edi.

Sxemada elektron kalit sifatida foydalaniladigan FDS9435A tranzistori nosoz ekanligi ayon bo'ldi.

Men tranzistorni almashtirish uchun hech narsa tanlamadim, lekin Fairchild'dan original P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A sotib oldim. Mana uning ko'rinishi.

Ko'rib turganingizdek, bu tranzistor to'liq belgilarga va Fairchild kompaniyasining o'ziga xos belgisiga ega ( F ), bu tranzistorni chiqargan.

Asl tranzistorni doskaga o'rnatilgan tranzistor bilan taqqoslab, boshimga chiroqqa soxta yoki kamroq kuchli tranzistor o'rnatilgan degan fikr keldi. Ehtimol, hatto nikoh. Shunday bo'lsa-da, chiroq bir yil ham turmadi va quvvat elementi allaqachon "tuyoqlarini tashlab yubordi".

FDS9435A tranzistorining pinouti quyidagicha.

Ko'rib turganingizdek, SO-8 korpusining ichida faqat bitta tranzistor mavjud. 5, 6, 7, 8 pinlari birlashtirilgan va drenaj pinidir ( D yomg'ir). 1, 2, 3 pinlar ham bir-biriga ulangan va manba hisoblanadi ( S bizning). 4-pin - bu darvoza ( G yedi). Buning uchun signal FM2819 (U1) boshqaruv chipidan keladi.

FDS9435A tranzistorini almashtirish sifatida siz APM9435, AO9435, SI9435 dan foydalanishingiz mumkin. Bularning barchasi analoglar.

Siz tranzistorni an'anaviy usullardan yoki ko'proq ekzotik usullardan foydalangan holda, masalan, Rose qotishmasidan foydalangan holda lehimlashingiz mumkin. Siz qo'pol kuch usulidan ham foydalanishingiz mumkin - o'tkazgichlarni pichoq bilan kesib oling, korpusni demontaj qiling, so'ngra taxtadagi qolgan simlarni lehimlang.

FDS9435A tranzistorini almashtirgandan so'ng, fara to'g'ri ishlay boshladi.

Bu ta'mirlash haqidagi hikoyani tugatadi. Ammo agar men qiziquvchan radiomexanik bo'lmaganimda, hamma narsani avvalgidek qoldirgan bo'lardim. Bu yaxshi ishlaydi. Ammo ba'zi lahzalar meni ta'qib qildi.

Dastlab men 819L (24) bilan belgilangan mikrosxema FM2819 ekanligini, osiloskop bilan qurollanganligini bilmaganim sababli, mikrosxema turli ish rejimlarida tranzistor eshigiga qanday signal etkazib berishini ko'rishga qaror qildim. Bu qiziq.

Birinchi rejim yoqilganda FDS9435A tranzistorining eshigiga FM2819 chipidan -3,4...3,8V quvvat beriladi, bu amalda akkumulyatordagi kuchlanishga (3,75...3,8V) mos keladi. Tabiiyki, tranzistorning eshigiga salbiy kuchlanish qo'llaniladi, chunki u P-kanaldir.

Bunday holda, tranzistor to'liq ochiladi va Cree XM-L T6 LED-dagi kuchlanish 3,4 ... 3,5 V ga etadi.

Minimal porlash rejimida (1/4 nashrida) U1 chipidan FDS9435A tranzistoriga taxminan 0,97V keladi. Bu oddiy multimetr bilan hech qanday qo'ng'iroq va hushtaksiz o'lchovlarni o'tkazsangiz.

Aslida, bu rejimda tranzistorga PWM (impuls kengligi modulyatsiyasi) signali keladi. Osiloskop zondlarini "+" quvvat manbai va FDS9435A tranzistorining eshik terminali o'rtasida ulab, men ushbu rasmni ko'rdim.

Osiloskop ekranidagi PWM signalining rasmi (vaqt / bo'linish - 0,5; V / bo'linish - 0,5). Tozalash vaqti mS (millisekundlar).

Darvozaga salbiy kuchlanish qo'llanilganligi sababli, osiloskop ekranidagi "rasm" aylantiriladi. Ya'ni, endi ekranning markazidagi fotosuratda impuls emas, balki ular orasidagi pauza ko'rsatilgan!

Pauzaning o'zi taxminan 2,25 millisekund (mS) davom etadi (0,5 mS ning 4,5 bo'linishi). Ayni paytda tranzistor yopiq.

Keyin tranzistor 0,75 mS uchun ochiladi. Shu bilan birga, kuchlanish XM-L T6 LEDga beriladi. Har bir impulsning amplitudasi 3V ni tashkil qiladi. Va, biz eslaganimizdek, men multimetr bilan faqat 0,97V o'lchaganman. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki men doimiy kuchlanishni multimetr bilan o'lchaganman.

Bu osiloskop ekranidagi moment. Pulsning davomiyligini yaxshiroq aniqlash uchun vaqt/bo'linish tugmasi 0,1 ga o'rnatildi. Transistor ochiq. Deklanşör minus "-" bilan belgilanganligini unutmang. Impuls teskari bo'ladi.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Bu erda,

S - ish aylanishi (o'lchovsiz qiymat);

P - takrorlash davri (millisekundlar, mS). Bizning holatda, davr yoqish (0,75 mS) va pauza (2,25 mS) yig'indisiga teng;

t - pulsning davomiyligi (millisekundlar, mS). Biz uchun bu 0,75 mS.

Siz ham belgilashingiz mumkin ish aylanishi(D), ingliz tilida so'zlashuvchi muhitda Duty Cycle deb ataladi (ko'pincha elektron komponentlar uchun barcha turdagi ma'lumotlar varaqlarida topiladi). Odatda foiz sifatida ko'rsatiladi.

D = t/P = 0,75/3 = 0,25 (25%). Shunday qilib, past yorug'lik rejimida LED faqat davrning to'rtdan bir qismi uchun yoqiladi.

Men hisob-kitoblarni birinchi marta qilganimda, to'ldirish koeffitsientim 75% ga chiqdi. Ammo keyin, men FM2819-dagi ma'lumotlar jadvalida 1/4 yorqinlik rejimi haqida chiziqni ko'rganimda, men qayerdadir buzib qo'yganimni angladim. Men pauza va pulsning davomiyligini shunchaki aralashtirib yubordim, chunki odat bo'yicha men deklanşördagi minus "-" belgisini ortiqcha "+" deb noto'g'ri tushundim. Shuning uchun hammasi teskari bo'lib chiqdi.

"STROBE" rejimida men PWM signalini ko'ra olmadim, chunki osiloskop analog va ancha eski. Men ekrandagi signalni sinxronlashtira olmadim va impulslarning aniq tasvirini ololmadim, garchi uning mavjudligi ko'rinib turardi.

FM2819 mikrosxemasining odatiy ulanish diagrammasi va pinouti. Ehtimol, kimdir buni foydali deb topadi.

LEDning ishlashi bilan bog'liq ba'zi muammolar ham meni hayratda qoldirdi. Men ilgari hech qachon LED yoritgichlari bilan shug'ullanmaganman, lekin endi buni tushunmoqchi edim.

Chiroqqa o'rnatilgan Cree XM-L T6 LED-ning ma'lumotlar varag'ini ko'rib chiqqanimda, oqim cheklovchi rezistorning qiymati juda kichik (0,13 Ohm) ekanligini angladim. Ha, va taxtada rezistor uchun bitta uyasi bepul edi.

Men FM2819 mikrosxemasi haqida ma'lumot izlash uchun Internetda kezganimda, shunga o'xshash chiroqlarning bir nechta bosilgan elektron platalarining fotosuratlarini ko'rdim. Ba'zilarida to'rtta 1 Ohm rezistorlar lehimlangan, ba'zilarida esa "0" (jumper) bilan belgilangan SMD rezistori bor edi, bu, mening fikrimcha, odatda jinoyatdir.

LED chiziqli bo'lmagan elementdir va shuning uchun oqim cheklovchi qarshilik u bilan ketma-ket ulanishi kerak.

Agar siz Cree XLamp XM-L seriyali LEDlarning ma'lumotlar jadvaliga qarasangiz, ularning maksimal quvvat kuchlanishi 3,5V, nominal kuchlanish esa 2,9V ekanligini topasiz. Bunday holda, LED orqali oqim 3A ga yetishi mumkin. Mana ma'lumotlar varag'idan olingan grafik.

Bunday LEDlar uchun nominal oqim 2,9V kuchlanishda 700 mA oqim deb hisoblanadi.

Xususan, mening chirog'imda, LEDdagi oqim 3,4 ... 3,5 V bo'lganida, LED orqali oqim 1,2 A edi, bu aniq juda ko'p.

Oldingi rezistorlar o'rniga LED orqali to'g'ridan-to'g'ri oqimni kamaytirish uchun men nominal qiymati 2,4 Ohm (o'lchami 1206) bo'lgan to'rtta yangisini lehimladim. Men 0,6 Ohm umumiy qarshilik oldim (quvvat sarfi 0,125 Vt * 4 = 0,5 Vt).

Rezistorlarni almashtirgandan so'ng, LED orqali to'g'ridan-to'g'ri oqim 3,15 V kuchlanishda 800 mA edi. Shunday qilib, LED yumshoqroq issiqlik rejimida ishlaydi va umid qilamanki, uzoq vaqt xizmat qiladi.

1206 o'lchamdagi rezistorlar 1/8 Vt (0,125 Vt) quvvat sarfi uchun mo'ljallanganligi sababli va maksimal yorqinlik rejimida to'rtta oqim cheklovchi rezistorda taxminan 0,5 Vt quvvat sarflanadi, ulardan ortiqcha issiqlikni olib tashlash maqsadga muvofiqdir.

Buning uchun rezistorlar yonidagi mis joydan yashil lakni tozaladim va unga bir tomchi lehim bilan lehimladim. Ushbu usul ko'pincha iste'molchi elektron jihozlarining bosilgan elektron platalarida qo'llaniladi.

Chiroqning elektronikasini tugatgandan so'ng, men bosilgan elektron platani kondensatsiya va namlikdan himoya qilish uchun PLASTIK-71 lak (elektr izolyatsiyalovchi akril lak) bilan qopladim.

Oqim cheklovchi rezistorni hisoblashda men ba'zi nozikliklarga duch keldim. MOSFET tranzistorining drenajidagi kuchlanish LED ta'minot kuchlanishi sifatida qabul qilinishi kerak. Gap shundaki, MOSFET tranzistorining ochiq kanalida kanal qarshiligi (R (ds)on) tufayli kuchlanishning bir qismi yo'qoladi.

Oqim qanchalik baland bo'lsa, tranzistorning Manba-Drenaj yo'li bo'ylab ko'proq kuchlanish "joylashadi". Men uchun 1,2A oqimda u 0,33V, 0,8A da - 0,08V edi. Bundan tashqari, kuchlanishning bir qismi batareya terminallaridan plataga (0,04V) o'tadigan ulanish simlarida tushadi. Bu juda arzimas narsa bo'lib tuyuladi, lekin jami u 0,12V ga qo'shiladi. Yuk ostida Li-ion batareyasidagi kuchlanish 3,67 ... 3,75 V ga tushganligi sababli, MOSFETdagi drenaj allaqachon 3,55 ... 3,63 V ni tashkil qiladi.

Yana 0,5 ... 0,52V to'rtta parallel rezistorlar zanjiri bilan o'chadi. Natijada, LED taxminan 3-toq voltli kuchlanishni oladi.

Ushbu maqolani yozish paytida ko'rib chiqilgan faraning yangilangan versiyasi sotuvda paydo bo'ldi. U allaqachon o'rnatilgan Li-ion batareyani zaryadlash / tushirishni boshqarish platasiga ega, shuningdek, kaft ishorasi bilan chiroqni yoqish imkonini beruvchi optik sensorni qo'shadi.

Hammasi jd.ru sayti tomonidan tashkil etilgan aql bovar qilmaydigan bepul sovg'a, ya'ni 10,05 dollardan 10 dollarga kuponlar tarqatilishi haqida eshitganimda boshlandi. Va keyin boshlandi ...
Bu saytdagi birinchi buyurtmam edi.
Men uzoq vaqtdan beri o'zimga fara sotib olmoqchi edim, lekin mana shunday qiziqarli taklif va narxi 100 rubldan kam, men qanday qarshilik ko'rsatishim mumkin?!
Agar kimdir davomini qiziqtirsa, kesmani ko'ring! Parchalanish muxlislari - iltimos, ehtiyot bo'ling :-)

Saytda va oflayn rejimda o'zgaruvchan fokusli bosh tasmalari bo'yicha ko'plab takliflar mavjud, ammo shaxsan men o'zgaruvchan fokusli bosh tasmasini pulni behuda sarflash deb hisoblayman.
Umuman olganda, "sehrgarlar" ning o'rni juda cheklangan, ammo ba'zida ular foydali bo'lishi mumkin.
Mening fermamda ikkalasi ham bor, lekin quyida bu haqda ko'proq.
Umuman olganda, men reflektorli bitta hop bosh tasmasini qidirdim va uni topdim.
Chiroq bir oy ichida keldi, karton qutida keltirildi.

Ichkarida chiroqning o'zi va zaryadlovchi mavjud:

Tartiblar.

Chiroq uchta ish rejimiga ega, rejimlar chiroqning oxiridagi tugma yordamida o'zgartiriladi. Tugma taktildir, ya'ni. fiksasiz bosish bilan, masalan, sichqoncha kabi.
Rejimlar davriy ravishda almashadi: kuchli -> o'rta -> strobe -> o'chirilgan.
Oxirgi rejim foydasiz, agar ular kuchsiz rejim qilishsa yaxshi bo'lardi.
Batareya to'plamidagi oq qo'shimchani qizil LED bilan yoritish orqali rejimlar takrorlanadi.

Bu erda men oqimlarni o'lchadim:
shunga o'xshash narsa chiqdi:
-Kuchli rejim - 1600 mA.
-O'rta rejim - 550 mA.
Chiroq yordamida yorug'lik oqimini hisoblaymiz:
-Kuchli rejim - 600 lyumen
-O'rta rejim - 220 lyumen.

Xususiyatlari.

Keling, xitoyliklar bizga nimani va'da qilishayotganini ko'rib chiqaylik:
-XM-L bin T6 diodi - yomon emas.
-1500 lyumenli yorug'lik oqimi yolg'ondir, hop mingdan ortiq ishlab chiqara olmaydi; Aytgancha, veb-saytda 600 lyumen yorug'lik oqimi to'g'ri keladi, bu ko'proq yoki kamroq haqiqatdir.
- Ko'rinish 100 m da ko'rsatilgan, veb-saytda 150 - men ishonaman.
- Ishlash vaqti - 20 soat - yolg'on, past rejimda va kuchli batareyalarda maksimal 14, aslida - kamroq.
-Namlikdan himoya qilish yolg'on, lekin siz uni tugatishingiz mumkin.
-Yengil - sovuq oq 6500K.
-Alohida qutidagi bir yoki ikkita 18650 batareyadan quvvatlanadi, to'plam oddiy rozetka uchun zaryadlashni o'z ichiga oladi.
-Fonarda sozlanishi bo'lgan uchta elastik tasma bor (qaymoqlar deb ataladi).
-Smooth (SMO) alyuminiy reflektor.
- Alyuminiy quti.

Zaryadlovchi.

Zaryadlash shubhali darajada oson.
Xususiyatlari:

Zaryadlovchi rozetkasi akkumulyator blokida joylashgan va rezina vilka bilan yopilgan.
Sinov sub'ektlari sifatida men 4000 mA / soat deb belgilangan, haqiqiy sig'imi taxminan 1400 bo'lgan arzon qutilardan foydalandim.
Zaryadlash uchun juda uzoq vaqt ketadi, u 4,23 V da o'chadi.

Giblets va zaryadlash jarayoni

Zaryadlash:

Zaryadlash tugallandi:

Bosh.

Bosh alyuminiy qotishmasidan qilingan va chiroqni sovutish uchun qanotlarga ega; u bitta Phillips vinti yordamida bosh tasmasiga biriktirilgan.

Kabel uchun teshik silikon plomba bilan yopilishi kerak ...
Ramkani burab, oynani chiqarib oling.
O-ring mavjud:

Shishaning chetlari ishlov berilmagan, ramka va shisha o'rtasida yorug'lik akkumulyatorli yashil kauchuk muhr mavjud. U Convoy chirog'ining shunga o'xshash kauchuk lentasi darajasida juda yaxshi porlaydi.

Reflektor silliq, alyuminiydir.

Reflektor.

Reflektor ostida diodli yulduz va reflektor uchun yo'riqnoma mavjud.

Diyot ostida hech qanday teshik yo'q, termal pasta ham yo'q.
Boshqa tomonda tugma va simlar mavjud.
Tabletka va tana o'rtasida hech narsa yo'q. Bosish ramkaning ipi tufayli amalga oshiriladi.
Tanani qayta ishlash oqsoqlangan.
Tugmaning elastik tasmasi ochiq ko'k, yorug'lik akkumulyatorisiz.

Modifikatsiya sifatida men diod ostida va tabletka mos keladigan joylarga termal pasta qo'ydim. U issiq bo'ladi, ya'ni u issiqlikni yaxshi olib tashlaydi.

Batareya to'plami va miyalar.

Batareya to'plami ikkita 18650 batareyani joylashtirish uchun mo'ljallangan.
Batareyalar parallel ravishda ulanadi.
Sxema har qanday uyaga o'rnatilgan bitta batareyadan foydalanishga imkon beradi.
Himoyalangan batareyalar mos kelmaydi, men uni shaxsan tekshirdim.
DIQQAT!
Agar siz ikkita batareyani joylashtirsangiz, yomon oqibatlarga olib kelmaslik uchun ular bir xil markali, quvvati va ikkalasi ham to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak.

Batareya to'plami po'lat halqa bilan mahkamlangan kauchuk qopqoq bilan jihozlangan. U mahkam yopiladi, shikoyatlar yo'q. Qopqoq juda yupqa, shuning uchun siz batareyaning zaryadsizlanishidan issiqlikni boshingiz orqasida his qilish uchun yaxshi imkoniyatga egasiz.
Biz blokni qismlarga ajratamiz, buning uchun siz to'rtta vintni burishingiz kerak.
Orqa tomonda haydovchi bor.

Ko'rib turganingizdek, zaryadlovchi to'g'ridan-to'g'ri batareyalarga ulangan.
Mikrosxema belgilariga kim qiziqadi:
Chapda: 2812.
O'ng: 9435 / PDA00096-1S.
Markazda chiroqning ish rejimlarini takrorlaydigan qizil SMD LED mavjud.
Boshga boradigan simlar ayniqsa qalin emas.
Chiroq parametrlarini sozlash mumkin deb o'ylayman, lekin sxema uchun qo'llanmani topa olmadim.
Blokning tashqi tomonidagi oq qo'shimcha batareya to'plami bilan bosib ushlab turiladi; muhrlash uchun uni plomba ustiga qo'yish yaxshi bo'lar edi.

His.

Boshiga yaxshi mos tushadi. U sakrashga adekvat javob beradi, boshning burchagini o'zgartirish uchun ma'lum bir harakat qilish kerak. Boshqaruv elementlari unchalik qulay emas, agar tugma yon tomonda yoki orqada joylashgan bo'lsa yaxshi bo'lardi.

Yorug'lik va boshqa chiroqlar bilan taqqoslash.

Raqib sifatida men bitta 18650 elementda to'rt xil chiroqni tanladim, ulardan ikkitasi kattalashtirishga ega.
Sinovdagi barcha chiroqlar yangi zaryadlangan Samsung ICR18650-30B akkumulyatorlari bilan quvvatlangan; shunday batareyalardan biri farada ishlatilgan.

Tartibda; ... uchun:

Konvoy S8. XM-L2-T6-3B (neytral soya, men buyurtma berganimda u sovuqroq bo'ladi deb o'yladim), 2,8 A, taxminan 1000 lyumen, "g'ijimlangan" OP reflektor. EDC sumkasi sifatida ishlatiladi.
UltraFire WF-502B. MC-E bin K (neytral soya), taxminan 700 lyumen, "burilgan" OP reflektori. Diyot to'rtta kristalldan iborat. Ko'p yillar oldin sotib olingan birinchi oddiy chiroqlarimdan biri.
Masalan, do'stingizdan olingan masshtabli xitoycha chiroq. Sovuq diyot XM-L T6, 1,6 A, taxminan 600 lumen. Ushbu chiroq sizga bir xil yorug'likdagi bir xil diodda turli xil optik dizayndagi chiroqlarni solishtirish imkonini beradi.
Kattalashtirishga ega bo'lgan yana bir xitoylik, Diode - neytral CREE XR-E bin R2, 1 A, taxminan 260 lumen, uzoq vaqt oldin sotib olingan, elektr ishlari va turli xil katta idishlarni yoritish uchun ishlaydigan chiroq sifatida ishlatiladi. Chiroq qo'shimcha yorug'lik sifatida kichik narsalarni suratga olish uchun ham ishlatiladi va bunda neytral yorug'lik bilan bir tekis to'ldirilganligi sababli juda yaxshi.

Keng sel nuri uchun chiroqni o'zgartirish.
Ushbu modifikatsiyaning maqsadi qisqa masofalarda foydalanish uchun keng yumshoq nurli chiroqni olishdir.
Hammasi juda oddiy, ramkani burang, oynani chiqarib oling, laminat plyonkasidagi stakanni diqqat bilan kuzatib boring, uni kesib oling va silliq tomoni oynaga, muzlagan tomoni tashqariga qaragan holda oynaning oldiga yopishtiring.
Hammasi juda qattiq ushlab turadi, chunki ramka plyonkani ishonchli tarzda o'rnatadi. Bundan tashqari, uni olib tashlash juda oson.

Chiroq panjarasidan devorgacha bo'lgan masofa: aniq 1 metr.
Ob'ektivgacha bo'lgan masofa taxminan 2,5 metrni tashkil qiladi.
Devor biroz mavimsi rangga ega.
Kamera parametrlari:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, keng burchakli, ochiq diafragma, quyidagi parametrlarga ega toʻliq qoʻlda rejim:

Bosh bandi:

Aslida, rang binafsha rangga qaraganda ko'proq mavimsi. Yorqin, ammo juda tor issiq nuqta, juda keng va bir xil yon yoritish. Bu erda OP reflektor ham bo'lar edi ...

O'zgartirilgan peshona:

Konvoy:

Rivojlangan toj bilan keng, loyqa hotspot, o'rta kenglikdagi yon yonish.

Ultrafire:

Diyotning to'rtta kristalli bo'lganligi sababli markazda qorong'u nuqta ko'rinishidagi artefakt kuzatiladi, o'ng nurda ko'rinadi.

XM-L T6-da kattalashtirish:

Soya ko'proq binafsha rangga ega. nur ayniqsa keng emas. Yoritish bir xil.

XR-E ni kattalashtirish:

Oq rangga eng yaqin yorug'lik. Nurning o'lchami avvalgisidan unchalik farq qilmaydi.

Birga bir. Ehtiyot bo'ling, tirbandlik juda ko'p.

Maksimal:

O'rtada:

Eng kamida:

Xulosa.

Umuman olganda, men xariddan mamnunman. Ushbu chiroq biroz ishlashni talab qiladi, lekin u murakkab emas va har qanday foydalanuvchi uchun ochiqdir. Buning uchun faqat kerakli joylarga termal pasta tarqatish va bir nechta elementlarni plomba bilan yopishtirish kerak.
Yorug'lik nuqtai nazaridan: yorug'lik yomon emas, yorqin, keng, lekin men juda yorqin va tor bo'lgan issiq nuqtani yoqtirmayman.

Yaxshilash sifatida men "g'ijimlangan" reflektorni topishga va buyurtma berishga harakat qilaman. Vaqtinchalik chora sifatida laminator uchun plyonkadan diffuzorni kesib olishga harakat qilaman, bu menga ma'lum bir ko'p qirralilikka erishishga imkon beradi: agar menga past darajadagi sel nuri kerak bo'lsa, plyonkani biriktiraman, agar kerak bo'lsa. diapazon, men uni olib tashlayman.
Men ushbu chiroqni sotib olishni tavsiya qilaman. Bu pul uchun- peshonadan yaxshiroq himoyachi topa olmaysiz.

Bugun biz LED Xitoy chirog'ini o'zingiz qanday tuzatish haqida gapiramiz. Vizual fotosuratlar va videolar bilan o'z qo'llaringiz bilan LED yoritgichlarini ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalarni ham ko'rib chiqamiz

Ko'rib turganingizdek, sxema oddiy. Asosiy elementlar: oqimni cheklovchi kondansatör, to'rtta diodli rektifikator diodli ko'prik, batareya, kalit, o'ta yorqin LEDlar, chiroq batareyasining zaryadlanishini ko'rsatadigan LED.

Xo'sh, endi, tartibda, chiroqdagi barcha elementlarning maqsadi haqida.

Oqim cheklovchi kondensator. Batareyaning zaryadlash oqimini cheklash uchun mo'ljallangan. Har bir turdagi chiroq uchun uning quvvati har xil bo'lishi mumkin. Polar bo'lmagan slyuda kondansatör ishlatiladi. Ishlash kuchlanishi kamida 250 volt bo'lishi kerak. O'chirishda, ko'rsatilganidek, rezistor bilan uni chetlab o'tish kerak. Chiroqni zaryadlovchi rozetkadan olib tashlaganingizdan so'ng, u kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Aks holda, chiroqning 220 voltli quvvat terminallariga tasodifan tegib qolsangiz, elektr toki urishi mumkin. Ushbu qarshilikning qarshiligi kamida 500 kOm bo'lishi kerak.

Rektifikator ko'prigi kamida 300 voltlik teskari kuchlanishli silikon diodlarda yig'iladi.

Chiroq batareyasining zaryadlanganligini ko'rsatish uchun oddiy qizil yoki yashil LED ishlatiladi. U rektifikator ko'prigining diodlaridan biriga parallel ravishda ulanadi. To'g'ri, diagrammada men ushbu LED bilan ketma-ket ulangan rezistorni ko'rsatishni unutganman.

Boshqa elementlar haqida gapirishning ma'nosi yo'q, baribir hamma narsa aniq bo'lishi kerak.

Men sizning e'tiboringizni LED chiroqni ta'mirlashning asosiy nuqtalariga qaratmoqchiman. Keling, asosiy kamchiliklarni va ularni qanday tuzatishni ko'rib chiqaylik.

1. Chiroq porlashni to'xtatdi. Bu erda ko'p variantlar mavjud emas. Buning sababi o'ta yorqin LEDlarning ishdan chiqishi bo'lishi mumkin. Bu, masalan, quyidagi holatda sodir bo'lishi mumkin. Siz chiroqni quvvatga qo'ydingiz va tasodifan kalitni yoqdingiz. Bunday holda, oqimning keskin sakrashi sodir bo'ladi va rektifikator ko'prigining bir yoki bir nechta diodlari buzilishi mumkin. Va ularning orqasida, kondansatör unga bardosh bera olmasligi va qisqa tutashuvi bo'lishi mumkin. Batareyadagi kuchlanish keskin oshadi va LEDlar ishlamay qoladi. Shunday qilib, hech qanday holatda, agar siz uni tashlamoqchi bo'lmasangiz, zaryad olayotganda chiroqni yoqmang.

2. Chiroq yoqilmaydi. Xo'sh, bu erda siz kalitni tekshirishingiz kerak.

3. Chiroq juda tez zaryadsizlanadi. Agar sizning chirog'ingiz "tajribali" bo'lsa, ehtimol batareya xizmat muddatiga etgan. Agar siz chiroqni faol ishlatsangiz, bir yil foydalanishdan keyin batareya quvvati tugaydi.

1-muammo: LED chirog'i ishlayotganda yoqilmaydi yoki miltillaydi

Qoida tariqasida, bu yomon aloqaning sababidir. Uni davolashning eng oson yo'li barcha iplarni mahkam bog'lashdir.
Chiroq umuman ishlamasa, batareyani tekshirishdan boshlang. U zaryadsizlanishi yoki shikastlangan bo'lishi mumkin.

Chiroqning orqa qopqog'ini burang va korpusni batareyaning salbiy terminaliga ulash uchun tornavida foydalaning. Agar chiroq yonib tursa, muammo tugmachali modulda.

Barcha LED yoritgichlarning tugmalarining 90% bir xil sxema bo'yicha qilingan:
Tugma tanasi ipli alyuminiydan qilingan, u erga rezina qopqoq, so'ngra tugma modulining o'zi va korpus bilan aloqa qilish uchun bosim halqasi o'rnatilgan.

Muammo ko'pincha bo'shashgan siqish halqasi bilan hal qilinadi.
Ushbu muammoni hal qilish uchun, fotosuratda bo'lgani kabi, teshiklarga kiritilishi va soat yo'nalishi bo'yicha aylantirilishi kerak bo'lgan nozik uchlari yoki ingichka qaychi bilan yumaloq penselarni toping.

Agar uzuk harakatlansa, muammo hal qilinadi. Agar uzuk joyida qolsa, muammo tugma modulining korpus bilan aloqasida bo'ladi. Siqish halqasini soat miliga teskari burab, tugma modulini torting.
Yomon aloqa ko'pincha bosilgan elektron platadagi halqa yoki chegaraning alyuminiy yuzasi oksidlanishi tufayli yuzaga keladi (strelkalar bilan ko'rsatilgan)

Shunchaki bu yuzalarni alkogol bilan artib oling va funksionallik tiklanadi.

Tugma modullari boshqacha. Ba'zilar bosilgan elektron plata orqali, boshqalari yon barglari orqali chiroq tanasi bilan aloqa qilishadi.
Kontakt yanada qattiqroq bo'lishi uchun bu gulbargni yon tomonga egib qo'ying.
Shu bilan bir qatorda, siz qalaydan lehim yasashingiz mumkin, shunda sirt qalinroq bo'ladi va kontakt yaxshi bosiladi.
Barcha LED yoritgichlar asosan bir xil

Plyus batareyaning musbat kontaktidan LED modulining markaziga o'tadi.
Salbiy tanadan o'tadi va tugma bilan yopiladi.

Korpus ichidagi LED modulining mahkamligini tekshirish yaxshi bo'lardi. Bu, shuningdek, LED yoritgichlari bilan bog'liq keng tarqalgan muammo.

Dumaloq burunli pense yoki pense yordamida modulni to'xtaguncha soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring. Ehtiyot bo'ling, bu vaqtda LEDni buzish oson.
Ushbu harakatlar LED chirog'ining funksionalligini tiklash uchun etarli bo'lishi kerak.

Chiroq ishlaganda va rejimlar almashtirilganda yomonroq, lekin nur juda xira yoki chiroq umuman ishlamaydi va ichida yonish hidi bor.

Muammo 2. Chiroq yaxshi ishlaydi, lekin xiralashgan yoki umuman ishlamaydi va ichida yonish hidi bor

Ehtimol, haydovchi muvaffaqiyatsiz bo'lgan.
Drayv chiroq rejimlarini boshqaradigan tranzistorlardagi elektron sxema bo'lib, batareya zaryadsizlanishidan qat'i nazar, doimiy kuchlanish darajasi uchun ham javobgardir.

Siz kuygan drayverni lehimsiz va yangi drayverda lehimlashingiz yoki LEDni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulashingiz kerak. Bunday holda, siz barcha rejimlarni yo'qotasiz va faqat maksimal rejimda qolasiz.

Ba'zida (kamroq) LED ishlamay qoladi.
Buni juda oddiy tekshirishingiz mumkin. LEDning kontakt maydonchalariga 4,2 V / kuchlanishni qo'llang. Asosiysi, polaritni chalkashtirmaslik. Agar LED yorqin yonib tursa, u holda haydovchi muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, agar aksincha bo'lsa, unda siz yangi LEDga buyurtma berishingiz kerak.

Modulni LED bilan korpusdan chiqarib oling.
Modullar farq qiladi, lekin qoida tariqasida, ular mis yoki guruchdan yasalgan va

Bunday chiroqlarning eng zaif nuqtasi - bu tugma. Uning kontaktlari oksidlanadi, buning natijasida chiroq xira porlashni boshlaydi va keyin umuman yoqilishini to'xtatishi mumkin.
Birinchi belgi shundaki, oddiy akkumulyatorli chiroq zaif porlaydi, lekin tugmani bir necha marta bossangiz, yorqinlik oshadi.

Bunday chiroqni porlashning eng oson yo'li quyidagilarni bajarishdir:

1. Yupqa simli simni oling va bir ipni kesib oling.
2. Biz simlarni bahorga o'ramiz.
3. Batareya uni buzmasligi uchun simni egamiz. Tel biroz tashqariga chiqishi kerak
chiroqning burama qismidan yuqorida.
4. Qattiq burish. Biz ortiqcha simni uzamiz (yirtib tashlaymiz).
Natijada, sim batareyaning salbiy qismi va chiroq bilan yaxshi aloqani ta'minlaydi
tegishli yorqinlik bilan porlaydi. Albatta, tugma endi bunday ta'mirlash uchun mavjud emas, shuning uchun
Chiroqni yoqish va o'chirish bosh qismini aylantirish orqali amalga oshiriladi.
Mening xitoylik yigitim bir necha oy shunday ishladi. Agar siz batareyani o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, chiroqning orqa tomoni
tegmaslik kerak. Biz boshimizni boshqa tomonga buramiz.

TUGMA ISHLATINI TAYTA QILISH.

Bugun men tugmani hayotga qaytarishga qaror qildim. Tugma plastik qutida joylashgan bo'lib, u
U shunchaki yorug'likning orqa tomoniga bosilgan. Aslida, uni orqaga qaytarish mumkin, lekin men buni biroz boshqacha qildim:

1. 2-3 mm chuqurlikdagi bir juft teshik qilish uchun 2 mm matkapdan foydalaning.
2. Endi tugma bilan korpusni burab olish uchun cımbızdan foydalanishingiz mumkin.
3. Tugmani olib tashlang.
4. Tugma yopishtiruvchi yoki mandallarsiz yig'iladi, shuning uchun uni ish yuritish pichog'i bilan osongina qismlarga ajratish mumkin.
Suratda harakatlanuvchi kontakt oksidlanganligi ko'rsatilgan (markazda tugmachaga o'xshash yumaloq narsa).
Siz uni silgi yoki nozik zımpara bilan tozalab, tugmachani bir joyga qo'yishingiz mumkin, lekin men bu qismni ham, mahkamlangan kontaktlarni ham qo'shimcha ravishda qalaylashga qaror qildim.

1. Nozik zımpara bilan tozalang.
2. Qizil rang bilan belgilangan joylarga yupqa qatlam qo'llang. Biz oqimni alkogol bilan o'chiramiz,
tugmani yig'ish.
3. Ishonchlilikni oshirish uchun tugmachaning pastki kontaktiga bahorni lehimladim.
4. Hamma narsani bir joyga qo'yish.
Ta'mirlashdan so'ng tugma mukammal ishlaydi. Albatta, qalay ham oksidlanadi, ammo qalay juda yumshoq metall bo'lganligi sababli, oksidli plyonka shunday bo'ladi deb umid qilaman.
sindirish oson. Lampochkaning markaziy aloqasi qalaydan qilinganligi bejiz emas.

FOCUSNI TAKILISH.

Mening xitoylik do'stim "qaynoq nuqta" nima ekanligini juda noaniq tasavvurga ega edi, shuning uchun men uni yoritishga qaror qildim.
Bosh qismini burab qo'ying.

1. Doskada kichik teshik bor (o'q). To'ldirishni burama qilish uchun awl foydalaning.
Shu bilan birga, barmog'ingizni tashqi tomondan stakanga ozgina bosing. Bu vintni ochishni osonlashtiradi.
2. Reflektorni olib tashlang.
3. Oddiy ofis qog'ozini oling va ofis teshiklari bilan 6-8 teshik oching.
Teshik teshigidagi teshiklarning diametri LED diametriga juda mos keladi.
6-8 qog'oz yuvish vositasini kesib oling.
4. Yuvish moslamalarini LEDga joylashtiring va uni reflektor bilan bosing.
Bu erda siz yuvish vositalarining soni bilan tajriba qilishingiz kerak bo'ladi. Men bir nechta chiroqlarning fokuslanishini shu tarzda yaxshiladim, yuvish vositalarining soni 4-6 tani tashkil etdi. Hozirgi bemorga ulardan 6 tasi kerak edi.

YORQINLIKNI OSHARTIRING (elektronika haqida ozgina biladiganlar uchun).

Xitoyliklar hamma narsani tejashadi. Bir nechta qo'shimcha tafsilotlar xarajatlarni oshiradi, shuning uchun ular uni o'rnatmaydilar.

Diagrammaning asosiy qismi (yashil rang bilan belgilangan) boshqacha bo'lishi mumkin. Bir yoki ikkita tranzistorda yoki ixtisoslashtirilgan mikrosxemada (menda ikkita qismdan iborat sxema bor:
induktor va tranzistorga o'xshash 3 oyoqli IC). Lekin ular qizil rang bilan belgilangan qismni tejashadi. Men bir kondansatör va bir juft 1n4148 diodni parallel ravishda qo'shdim (menda hech qanday tortishish yo'q edi). LEDning yorqinligi 10-15 foizga oshdi.

1. Shunga o'xshash xitoyliklarda LED shunday ko'rinadi. Yon tomondan siz ichida qalin va ingichka oyoqlari borligini ko'rishingiz mumkin. Yupqa oyoq - bu ortiqcha. Siz ushbu belgi bilan boshqarilishingiz kerak, chunki simlarning ranglari butunlay oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin.
2. LED lehimli taxta bilan shunday ko'rinadi (orqa tomonda). Yashil rang folga ishora qiladi. Haydovchidan keladigan simlar LEDning oyoqlariga lehimlanadi.
3. O'tkir pichoq yoki uchburchak fayldan foydalanib, LEDning ijobiy tomonidagi folga kesib oling.
Biz lakni olib tashlash uchun butun taxtani silliqlashtiramiz.
4. Diyotlar va kondansatkichlarni lehimlang. Men diodlarni buzilgan kompyuter quvvat manbaidan oldim va tantal kondensatorini yonib ketgan qattiq diskdan lehimladim.
Ijobiy simni endi diodlar bilan yostiqqa lehimlash kerak.

Natijada, chiroq (ko'z bilan) 10-12 lumen ishlab chiqaradi (qaynoq nuqtalar bilan rasmga qarang),
Minimal rejimda 9 lumen ishlab chiqaradigan Feniks tomonidan baholanadi.