17. 07.2018

Dmitriy Vassiyarovning blogi.

Reobas kompyuterning jim ishlashining kalitidir

Assalomu alaykum aziz saytim o'quvchilari. Men sizni juda foydali qurilma haqidagi hikoya bilan xursand qilishga tayyorman. Shaxsiy kompyuterda ishlashda sizga qo'shimcha qulaylik berishi mumkin. Bu imkoniyat reobas yoki tushunarliroq qilib aytganda, tizim bloki fanatlarining ishlashi uchun boshqaruvchi-regulyator tomonidan taqdim etiladi.

Rostini aytsam, men Internetda "reobass" atamasining aniq izohini topa olmadim. Ammo buning "reostat" bilan bog'liqligi bor degan taxminim bor. Bu qarshilikni o'zgartirish orqali kuchlanishni tartibga soluvchi qurilma. Ular orasida hali ham umumiy narsa bor.

Ammo boshqa versiya mavjud:

"Reobaz" biologik atama bo'lib, mushak qisqarishi uchun minimal oqimni anglatadi.

Va bu tushuntirish ma'noga yaqin, chunki biz sovutgichga etkazib beriladigan oqimni hali ham aylana olishi uchun kamaytirishimiz kerak.

Quvvatni oshirishning oqibatlari

Ammo keling, biznesga o'taylik, bu reobass nima uchun? Menimcha, salohiyatni doimiy ravishda oshirish tendentsiyasi borligi hech kimga sir emas shaxsiy kompyuterlar. Protsessor va video kartaning ishlashi oshadi, asosiy va operativ xotira hajmi kengayadi.

Yangilari vaziyatni yomonlashtirmoqda Kompyuter o'yinlari 4K ruxsati bilan. Shuningdek, videoni tahrirlash va 3D animatsiya yaratish uchun resurs talab qiladigan dasturlar. Sekinlashuvlarsiz barqaror ishlashi uchun shaxsiy kompyuter egalari o'z mashinalarini tubdan yangilashga majbur bo'lishadi, bu ko'pincha protsessorni haddan tashqari oshirib yuborish bilan birga keladi. Siz tushunganingizdek, bularning barchasi o'zaro bog'liq jarayonlar zanjirini keltirib chiqaradi:

• Tizim blokining tarkibi ko'proq energiya sarflaydi;
• Sarflangan kilovattlar mikrosxemalar va boshqa qismlar tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikka aylanadi;
• Haddan tashqari qizib ketmaslik uchun qo'shimcha va kuchliroq fanatlar o'rnatiladi, ularning umumiy soni shaxsiy kompyuter korpusida 8-10 donaga yetishi mumkin;
• Zamonaviy sovutgichlar qanchalik sekin bo'lmasin, ularning "orkestrdagi" qo'shma ishi nafaqat kuchli havo oqimini, balki juda baland va juda yoqimsiz fon shovqinini ham yaratadi. Bu, ba'zi hollarda, bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin.

Menimcha, yakuniy muammo aniq tasvirlangan. Va sizning ko'plaringiz, ehtimol, shamollatish sovutishni qanday qilib tinchroq qilish haqida o'ylagandirsiz. Bundan tashqari, bunday nazariy imkoniyat mavjud: kompyuter har doim ham maksimal quvvatda ishlamaydi.

Bu to'g'ri va aqlli odamlar allaqachon bu haqda o'ylab, reobas qurilmasini yaratishgan. Tizim yukiga qarab sovutgich tezligini sozlashning ajoyib ishini bajaradi.

Reobassning qanday turlari mavjud?

Fan tekshirgichining ishlash printsipi oddiy va hamma uchun tushunarli: sovutgich dvigateliga berilgan oqim parametrlarini o'zgartirish orqali aylanish tezligini sozlash. Hamma narsa aniq ko'rinadi. Lekin, aslida, reobass dizayn va dizayn jihatidan farq qiladi texnik echimlar, asosiy funktsiyani turli yo'llar bilan amalga oshirish imkonini beradi.

Keling, oddiy portativ reobass nimadan iboratligini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, bu elektr ta'minotiga ulanish uchun kabel va quvvatga ulangan alohida simlar (kontrollerlar) va fanatlar yoki ularning guruhlarini boshqarish. Eng keng tarqalgan to'rt kanalli qurilmalar. Ularda foydalanuvchining ixtiyoriga ko'ra elektr ta'minoti, protsessor, video karta va bittasi uchun uchta asosiy liniya mavjud.

Har bir kanalga regulyator o'rnatilgan, uni aylantirish orqali siz pichoqlarning kerakli aylanish tezligini qo'lda o'rnatishingiz mumkin. Ushbu jarayon paneldagi sozlash tugmalari bilan birga joylashgan kichik LCD displey tomonidan boshqariladi. Qurilma tizim blokining old qismidagi 5,25 dyuymli uyaga o'rnatilgan. Bunday sxemada asosiy narsa - bu maxsus dasturiy ta'minot nazorati bilan dasturlashtiriladigan chip.

Ammo, tushunganingizdek, qo'lda sozlash juda kam foyda keltiradi. Va protsessorni sovutish holatida bu usul zararli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men zudlik bilan fanatlarning shovqini va quvvat sarfini maksimal samaradorlik bilan boshqarishga qodir bo'lgan reobass dizaynini ko'rib chiqishni taklif qilaman. avtomatik rejim. Uning asosiy farqlari har bir kanal uchun alohida harorat sensorlarining mavjudligi va yanada murakkab ish algoritmidir.

Avtomatik sozlash qanday ishlaydi?

Kompyuterni yoqqandan so'ng, bunday tizim birinchi navbatda sovutgichlarni maksimal darajada aylantiradi, bu aylanish tezligi qiymatlarini yozib oladi va ularni 100% sifatida qabul qiladi. Bundan tashqari, har bir kanaldagi tezlik sun'iy ravishda kamayadi. Va shundan keyingina ular alohida modullarning yuki va isishiga qarab avtomatik ravishda sozlanadi.

Shu bilan birga, kompyuter foydalanuvchisi alohida muxlislar uchun aylanish tezligini mustaqil ravishda o'rnatishi va sozlashi mumkin. Ko'proq ma'lumot uchun qulay ish reobass bilan ularning paneliga ma'lumot beruvchi displey o'rnatilgan bo'lib, u ba'zi hollarda sensorli va rangli bo'ladi. Uning yordami bilan siz joriy ma'lumotlarni qulay shaklda olishingiz mumkin:

• sovutgichlarning aylanish tezligi qanday;
• ular joylashgan hududdagi harorat;
• ulangan sovutgichlarning quvvat sarfi;

Displeyda nosozliklar haqidagi ma'lumotlar ham ko'rsatiladi. Reobassning ba'zi modellari maxsus dasturiy ta'minot bilan ishlash qobiliyatiga ega, bu esa muxlislarni boshqarish jarayonini soddalashtiradi.

Tezlikni boshqarish texnologiyasi

Aytgancha, tezlikni sozlash haqida. Barcha dvigatellar kuchlanishning pasayishi yoki oshishi tufayli uni o'zgartirishga qodir emas. Va bu texnologiyaning o'zi nomukammal, chunki minimal U qiymatlarida yaratilgan moment fanni iflos pichoqlar yoki qalinlashgan moylash materiallari bilan aylantirish uchun etarli bo'lmasligi mumkin.

Shuning uchun, bilan yaxshi reobass yilda avtomatik sozlash oqimning impuls kengligi modulyatsiyasidan foydalaning.

Bunday holda, kuchlanish doimiy bo'lib qoladi - 12 V. Lekin u fanga pauzalar bilan va turli vaqt oralig'ida beriladi.

Buni rasmda aniq ko'rish mumkin:

Ushbu elektr ta'minoti sxemasi amalga oshirish uchun murakkabroq va signalni raqamlashtirish yordamida amalga oshiriladi. Shuning uchun, ba'zida siz 128 darajali tezlik sozlamalarini topishingiz mumkin. Lekin bu sizga nafaqat aniq, balki eng minimal qiymatlarni va daqiqada kamida 1 inqilobni o'rnatishga imkon beradi.

Fan ulagichlariga qarab, uni reobassda qo'llab-quvvatlanishini aniqlashingiz mumkin. Agar ular 2-3 pinli bo'lsa, bu emas. Ammo kuchlanishni ta'minlash, tezlikni kuzatish va nazorat qilish uchun 4 ta sim etarli. Shuni unutmangki, avtomatik qurilmalarda haroratni kuzatish uchun sensorli kabellar ham bo'lishi kerak.

Epilog

Va yana bir kichik bonus. Katta rangga ega qimmatbaho avtomatik modellarda sensorli ekran Blokning butun kengligi bo'ylab "qo'shimcha" hech narsa topa olmaysiz. Ammo tugmachalar va tugmalar bilan oddiy reobassda panelda kam joy qoladi. Va ishlab chiqaruvchilar unga ko'proq joylashtirish orqali funksionallikni qo'shishga harakat qilmoqdalar USB portlari, SD rozetkalari yoki orqa yorug'lik ko'rinishidagi boshqa yoqimli sovg'alar.

Endi siz reobass nima ekanligini bilasiz. Va kompyuteringizni jimroq qilish uchun uni qanday ishlatishingiz mumkin. Bu aqlli va foydali qurilmani ko'rib chiqishimni yakunlaydi.

Hammaga yaxshilik va saytim sahifalarida yana ko'rishguncha.

Kompyuterni biroz "tinchlantirish" g'oyasi uzoq vaqt oldin paydo bo'lgan va bu erda natija.
Regulyator (umumiy tilda - reobas yoki ReoAvtobus) ta'minot kuchlanishini kamaytirish orqali kompyuter muxlislarining tezligini kamaytirish uchun mo'ljallangan. Kuchlanishning pasayishi bilan oqim iste'moli kamayadi, natijada tezlik kamayadi.

Ikki va uchta pinli konnektorli fanatlar hech qanday o'zgartirishlarsiz tekshirgichga ulanishi mumkin. Fanga berilgan minimal kuchlanish darajasini sozlash mumkin. Shuningdek, jumperlar yordamida har bir reobass kanalining ish ko'rsatkichi rejimini o'zgartirish mumkin.

Reobass sxemasi oddiyroq bo'lishi mumkin emas:

O'zgaruvchan qarshilik R1 fanga berilgan kuchlanishni tartibga soladi. Trimmer qarshiligi R2 minimal kuchlanish qiymatini o'rnatadi. Jumper 1-2 holatiga o'rnatilganda, VD1 LED fanning aylanish tezligidan ikki barobarga teng chastotada miltillaydi; 2-3 holatida u doimo yonib turadi. Jumper o'rnatilmagan bo'lsa, LED yonmaydi. Kondensator C1 fanning kamaytirilgan besleme zo'riqishida ishga tushishini ta'minlaydi.

Transistordan foydalanish mumkin har qanday p-n-p 1 amperlik kollektor oqimi bilan. 80 mm gacha bo'lgan fanatlardan foydalanganda KT814, KT816, BD140 mos keladi. Kattaroq fanatlardan foydalanganda yoki bir nechta fanatlarni bitta kanalga ulashda kuchliroq tranzistorni o'rnatish yaxshiroqdir, masalan, KT837, KT835, KT818 va boshqalar. R4 ni qayta hisoblab, istalgan LEDni o'rnatishingiz mumkin (men 100 Ohm ishlatganman. rezistor, chunki LED puls rejimida ishlaydi; doimiy porlash bilan uning qarshiligini oshirish tavsiya etiladi).

Yig'ilgan qurilmada, sxemaning soddaligi tufayli, R2 rezistorli fan uchun minimal kuchlanishni o'rnatishdan tashqari, sozlash uchun hech narsa yo'q. Shuningdek, kerakli LED rejimini o'rnatish uchun jumperdan foydalanishingiz kerak.

Fanatlar uchun ulagichlar to'g'ridan-to'g'ri yoki burchakli o'rnatilishi mumkin, kesish rezistorlari vertikal yoki gorizontal turdagi SP3-38A(B), eng o'ng kanaldan tashqari.

Yig'ilgan qurilmaning fotosuratlari:

Sxemaning soddaligi tufayli ba'zi kamchiliklar mavjud:

Sozlash qo'lda amalga oshiriladi (bu ko'proq xususiyatdir);
- fan to'xtaganda, LED yonib turishi yoki yonmasligi mumkin.

Radioelementlar ro'yxati

Belgilanish	Turi	Denominatsiya	Miqdori	Eslatma	Do'kon	Mening bloknotim
VT1	Bipolyar tranzistor	KT837A	1	KT814, KT816, BD140		Bloknot uchun
C1	Elektrolitik kondansatör	100 µF 25 V	1			Bloknot uchun
R1	O'zgaruvchan qarshilik	4,7 kOm	1			Bloknot uchun
R2	Trimmer qarshiligi	2,2 kOm	1			Bloknot uchun
R3	Rezistor	10 kOm	1			Bloknot uchun
R4	Rezistor	100 Ohm	1			Bloknot uchun
HT	Ulagich		1

Kompyuter uchun reobassni qanday qilish va ulash mumkin? Kerakli tafsilotlar, tavsifli diagrammalar, bosqichma-bosqich ko'rsatma va qo'shimcha yig'ish bo'yicha tavsiyalar, reobassni kompyuter uchun sinovdan o'tkazish va o'rnatish g'oyalari. Video.

Maqola reobass tugmasi qanday holatda ekanligini taxmin qilishdan charchaganlarga va haqiqatan ham ularning ishida shafqatsizlarcha g'azablangan ko'plab muxlislarga ega bo'lgan har bir kishiga bag'ishlangan. Biz qurilmani to'rtta kanalli qilamiz, agar kimdir ko'proq kerak bo'lsa, biz ko'proq qila olamiz, lekin biz bir necha sabablarga ko'ra bu raqamga qaror qildik: birinchidan, bizga boshqa kerak emas, ikkinchidan, u stubga mos kelmaydi. endi.

Murakkablik nuqtai nazaridan, bu oson emasligini darhol ta'kidlaymiz. Ushbu qurilmani yaratish uchun sizga lehim temir bilan katta tajriba kerak bo'ladi.

Butun dizayn ikkita sxemaga asoslangan: reobass uchun tranzistor sxemasi va qattiq diskni yuklash ko'rsatkichi. Ikkinchisini biroz yakunlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'lgan narsadan boshlaylik va bizga juda ko'p narsa kerak bo'ladi.

O'z qo'llaringiz bilan reobassni yig'ish uchun kerakli qismlar

Transistor sxemasi: 4 dona.

• Transistorlar KT819G
• Ikki kanal uchun 10 kOm reostatlar
• Radiatorlar

Qattiq diskni yuklash ko'rsatkichi: 4 dona

• Bosilgan elektron plata
• LM3914 chipi
• Rezistorlar: 10 kOm, 3 kOm, 470 Ohm, 330 Ohm
• LEDlar 10 dona
• Plume

Qo'shimcha ravishda:

• Doimiy qarshilik 750 Ohm - 4 dona.
• Uch pozitsiyali kalitlar - 4 dona.
• Fanatlar (bizga takometrlar kerak emas) - 4 dona.
• CD-ROM korpusi - 1 dona.
• Simlar
• 4 ta kontakt uchun bahor terminallari - 2 dona.
• Erkak MOLEX ulagichi - 1 dona.
• Korpus vilkasi - 1 dona.
• Reostatlar uchun tutqichlar - 4 dona.

Asbob:

• Lehimlash temir va lehim aksessuarlari.
• Turli matkap uchlari to'plami bilan burg'ulash.
• Tel kesgichlar.
• Va, albatta, tekis qo'llar.

Esda tutingki, qattiq disk yuk ko'rsatkichi pallasida bizga 4N25 optokupl va kondansatör kerak emas. Ikki kanalli reostatlar va kalitlarga ehtiyoj borligini ham unutmang.

Kompyuter uchun reobassni yig'ish - diagrammalar va ularning tavsifi

Siz stubni belgilashdan boshlashingiz kerak. Bu oson ish emas. Quyida optimal joylashuvni ko'rishingiz mumkin.

Men buni biroz boshqacha qilmoqchi edim, lekin stub bunga yo'l qo'ymaydi. Biz tranzistor sxemasini quyidagi rasmga muvofiq yig'amiz:

Bizga ikkita kontakt kerak emas, shuning uchun ularni sim kesgichlar bilan tishlashimiz mumkin. Barcha operatsiyalardan so'ng bizda bitta bo'sh kontakt juftligi qolishi kerak. Biz ularga keyinroq qaytamiz. Keling, allaqachon lehimlangan narsalarni biroz vaqtga qoldirib, qattiq diskni yuklash ko'rsatkichi taxtasiga o'tamiz.

• Bu haqda kompyuteringizda o'qing

Quyidagi sxema bo'yicha 4 ta bosilgan elektron platalarni yasashingiz kerak:

PCB ishlab chiqarish jarayoni haqida qisqacha:

1. Biz folga PCB dan kerakli o'lchamdagi bo'lakni kesib tashladik va disklar uchun marker bilan treklarni chizamiz.
2. Shisha idishga temir xlorid (FeCl3) tushiring, uni suv (H2O) bilan suyultiring va ichiga taxtani tashlang.
3. Vaqti-vaqti bilan aralashtirib, u yo'qolguncha kuting.
4. O'tlarni olib tashlaganingizdan so'ng, taxta ustidagi izlarni spirt bilan artib oling va 0,8-1 mm matkap bilan burg'ulang. Non taxtasidan foydalanishingiz mumkin, ammo chalkashib ketish osonroq bo'ladi. Keyinchalik biz qismlarni lehimlaymiz.

Endi siz ikkita sxemani quyidagi rasmga muvofiq ulashingiz kerak.

Biz qoldirgan bir nechta kontaktni eslaysizmi? Keling, undan foydalanaylik.

Biz o'rta kontaktga +12 voltni etkazib beramiz. Va biz chiqishni 750 Ohm rezistor orqali o'tkazamiz va uni aylana bo'lgan joyga, ya'ni + ustida, kondansatör joylashgan joyga lehimlaymiz. Buni aralashtirmaslik uchun ehtiyot bo'ling, aks holda siz halokatli xatoga duch kelasiz.

• Qanday qilib yurishni ham o'qing

Keyinchalik, biz uch pozitsiyali ikki kanalli kalitlarni olamiz. Nima uchun bizga uchta pozitsiya kerak? Shunday qilib, siz ushbu sxema bo'yicha o'tishingiz mumkin: 12v/Reg/off.

Mana butun qurilmaning diagrammasi:

Biz 4 ta shunday sxema tuzamiz.

1. Biz CD-ROM qutisini olib, hammasini u erga joylashtiramiz.
2. Biz orqa devorda (agar kerak bo'lsa) teshik ochamiz va erkak tipidagi Molex va kamon terminallarini olib chiqamiz.
3. Keyinchalik siz simlarni lehimlashingiz kerak. Biz tuproqni qattiq diskni yuklash ko'rsatkichlarining davrlariga va bahor terminallarining barcha qora kontaktlariga olib boramiz. +5 faqat qattiq diskni yuklash ko'rsatkichi uchun. Kalitlarning barcha o'rta kontaktlariga +12. Va biz simlarni + sxemasidan bahor terminallarining barcha qizil kontaktlariga keltiramiz.
4. Biz hamma narsani o'z joyiga qo'yamiz. Biz MOLEX va muxlislarni bog'laymiz.

Reobassni qanday ulash mumkin? Imtihon

1. Agar sizning elektr ta'minotingizda himoya bo'lmasa yoki uning mavjudligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, sinovdan foydalaning (agar u mavjud bo'lsa) va agar u yo'q bo'lsa, do'stingizga boring va u bilan hammasini tekshiring.
2. Kalitni o'rta holatga o'tkazamiz - fan aylanmasligi kerak, bitta LED yonmasligi kerak.
3. Kalitni pastki holatga aylantiramiz - fan 12 ga aylanadi, barcha LEDlar yonadi (yonadi). Tugmani aylantirib ko'ring, hech narsa o'zgarmasligi kerak.
4. Kalitni yuqori holatga o'tkazamiz - biz tugmachani aylantiramiz, fan tezligini o'zgartirishi kerak, LEDlar soni ham o'zgarishi kerak. Bir ekstremal holatda barcha LEDlar yonadi, ikkinchisida - faqat bitta.

Kompyuter uchun reobassni yig'ish g'oyalari

1. Siz diodli matritsa sxemasini lehimlashingiz va uni mavjud bo'lganiga ulashingiz mumkin. Keyin LEDlar o'rniga (va ehtimol ular bilan birga) 1,2,3.....,9 raqamlari yonadi. Bu ham salqin bo'ladi.
2. Har bir LEDga parallel ravishda 1500 uF kondansatör va 470 uF kondansatkichni qo'yishingiz mumkin, keyin har bir LED o'chadi va silliq yonadi va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kondansatör kechikishni keltirib chiqaradi.

O'z qo'lingiz bilan ZALMAN reo bassini qanday qilish haqida video:

Uzoq vaqt oldin, men trafik uchun qimmat Internetda bo'lganimda, men moddingga berilib ketdim. Men bu harakatning vizual dizayn qismiga umuman ahamiyat bermadim, lekin men sukunatni juda xohlardim. Men qiziqarli qurilmaga duch keldim - reobass. Men matn tavsifini o'qib chiqdim, rasmlarni qiziqish bilan yukladim va shafqatsizlarcha hafsalamiz pir bo'ldi - fan tezligini o'rnatish uchun tugmachalarni aylantirish istiqboli menga mutlaqo aqldan ozgandek tuyuldi. Xo'sh, haqiqatan ham, bu nima? Men aqldan ozgancha dangasaman, normal sovutish uchun uni maksimal darajaga qo'yaman va shamolning hushtakini va sovutgichlarning ingrashini tinglab o'tiraman yoki minimal darajaga qo'yishni unutib qo'yaman va oxirigacha olish ko'k ekran biror narsaning haddan tashqari qizishi tufayli o'lim. Men eski lehim dazmolimni yoqishim va sovutgichni boshqarish tizimini ixtiro qilishni boshlashim kerak edi.

Proportsional nazorat jim turishning kalitidir!
Bizning boshqaruv tizimimiz oldida qanday vazifa turibdi? Ha, pervanellar behuda aylanmasligi uchun, aylanish tezligi haroratga bog'liq. Qurilma qanchalik issiq bo'lsa, fan shunchalik tez aylanadi. Mantiqiymi? Mantiqiy! Biz buni shu bilan hal qilamiz.
Albatta, siz mikrokontrollerlar bilan bezovta qilishingiz mumkin, qaysidir ma'noda bu osonroq bo'ladi, lekin bu umuman kerak emas. Menimcha, analog boshqaruv tizimini yaratish osonroq - assemblerda dasturlash bilan ovora bo'lmaysiz.

Bu arzonroq va sozlash va sozlash osonroq bo'ladi, eng muhimi, har kim, agar xohlasa, kanallar va sensorlar qo'shib, tizimni o'z xohishiga ko'ra kengaytirishi va qurishi mumkin. Sizga kerak bo'lgan yagona narsa - bir nechta rezistorlar, bitta mikrosxema va harorat sensori. Xo'sh, shuningdek, tekis qo'llar va ba'zi lehim qobiliyatlari.

Murakkab:

• Chip rezistorlar o'lchami 1206. Yoki ularni faqat do'konda sotib oling - bitta rezistorning o'rtacha narxi 30 tiyin. Oxir-oqibat, rezistor chipi o'rniga oddiy rezistorlarni oyoqlari bilan lehimlashingiz uchun taxtani biroz sozlashingizga hech kim to'sqinlik qilmaydi va har qanday eski tranzistorli televizorda ular juda ko'p.
• Ko'p burilishli o'zgaruvchan qarshilik taxminan 15 kOhm.
• Bundan tashqari, sizga 1206 x 470 nf (0,47 uF) o'lchamdagi chip kondansatörü kerak bo'ladi.
• 16 volt va undan yuqori kuchlanishli va 10-100 mkF mintaqadagi quvvatga ega har qanday elektrolitik o'tkazgich.
• Vintli klemens bloklari ixtiyoriy - siz simlarni taxtaga lehimlashingiz mumkin, lekin men terminal blokini faqat estetik sabablarga ko'ra o'rnatdim - qurilma mustahkam ko'rinishi kerak.
• Sovutgichning quvvat manbaini boshqaradigan quvvat elementi sifatida biz kuchli MOSFET tranzistorini olamiz. Masalan, IRF630 yoki IRF530, uni ba'zan kompyuterdan eski quvvat manbalaridan yirtib tashlash mumkin. Albatta, kichkina pervanel uchun uning kuchi haddan tashqari ko'p, lekin siz hech qachon bilmaysiz, agar siz u erda kuchliroq narsani yopishtirmoqchi bo'lsangiz nima bo'ladi?
• Biz haroratni LM335Z nozik sensori bilan o'lchaymiz, uning narxi o'n rubldan oshmaydi va etishmaydi va agar kerak bo'lsa, uni biron bir termistor bilan almashtirish mumkin, chunki bu ham kam uchraydi.
• Hamma narsa asoslangan asosiy qism - bu bitta paketdagi to'rtta operatsion kuchaytirgichdan iborat mikrosxema - LM324N juda mashhur narsa. Uning bir qator analoglari mavjud (LM124N, LM224N, 1401UD2A), asosiysi uning DIP paketida ekanligiga ishonch hosil qilishdir (rasmlarda bo'lgani kabi juda uzun, o'n to'rt oyoqli).

Ajoyib rejim - PWM

Fanni sekinroq aylantirish uchun uning kuchlanishini kamaytirish kifoya. Eng oddiy reobassda bu vosita bilan ketma-ket joylashtirilgan o'zgaruvchan qarshilik yordamida amalga oshiriladi. Natijada, kuchlanishning bir qismi qarshilik bo'ylab tushadi va natijada dvigatelga kamroq tushadi - tezlikning pasayishi. Harom qayerda, sezmayapsizmi? Ha, pistirma shundaki, rezistorda chiqarilgan energiya hech narsaga emas, balki oddiy issiqlikka aylanadi. Kompyuteringizda isitgich kerakmi? Shubhasiz! Shunday qilib, biz o'tamiz ayyorlik bilan- amal qiladi impuls kengligi modulyatsiyasi aka PWM yoki PWM. Bu qo'rqinchli tuyuladi, lekin qo'rqmang, hamma narsa oddiy. Dvigatelni katta arava sifatida tasavvur qiling. Siz uni oyog'ingiz bilan doimiy ravishda surishingiz mumkin, bu to'g'ridan-to'g'ri faollashtirishga teng. Va siz zarbalar bilan harakat qilishingiz mumkin - bu sodir bo'ladi PWM. Tepish qancha uzoq bo'lsa, aravani shunchalik tezlashtirasiz.

Da PWM dvigatelga hech qanday quvvat tushmaydi doimiy bosim, va to'rtburchaklar impulslar, go'yo siz quvvatni yoqish va o'chirish kabi, faqat tez, soniyada o'nlab marta. Ammo dvigatel kuchli inertiyaga, shuningdek, o'rashlarning indüktansına ega, shuning uchun bu impulslar bir-biri bilan jamlanganga o'xshaydi - integratsiya. Bular. Vaqt birligida impulslar ostidagi umumiy maydon qanchalik katta bo'lsa, ekvivalent kuchlanish dvigatelga shunchalik katta bo'ladi. Agar siz ignalar kabi tor impulslarni qo'llasangiz, vosita zo'rg'a aylanadi, lekin agar siz keng impulslarni qo'llasangiz, deyarli bo'shliqlarsiz, bu to'g'ridan-to'g'ri yoqish bilan tengdir. Biz dvigatelni yoqamiz va o'chiramiz MOSFET tranzistor va sxema impulslarni hosil qiladi.

Arra + tekis =?
Bunday ayyor nazorat signali elementar usulda olinadi. Buning uchun bizga kerak solishtiruvchi signalni boshqaring arra tishi shakllar va solishtiring uni kim bilandir doimiy kuchlanish. Rasmga qarang. Aytaylik, arramiz salbiy natijaga erishadi solishtiruvchi, va doimiy kuchlanish musbat. Taqqoslovchi ushbu ikkita signalni qo'shib, qaysi biri kattaroq ekanligini aniqlaydi va keyin hukm chiqaradi: agar salbiy kirishdagi kuchlanish musbatdan katta bo'lsa, chiqish nol volt bo'ladi va agar ijobiy salbiydan katta bo'lsa. , keyin chiqish besleme zo'riqishida bo'ladi, ya'ni taxminan 12 volt. Bizning arra uzluksiz ishlaydi, u vaqt o'tishi bilan shaklini o'zgartirmaydi, bunday signal mos yozuvlar signali deb ataladi.

Ammo doimiy kuchlanish sensorning haroratiga qarab yuqoriga yoki pastga siljiydi, ko'tariladi yoki kamayadi. Sensorning harorati qanchalik baland bo'lsa, undan ko'proq kuchlanish chiqadi, ya'ni doimiy kirishdagi kuchlanish yuqoriroq bo'ladi va shunga mos ravishda, komparatorning chiqishida impulslar kengayadi, bu esa fanning tezroq aylanishiga olib keladi. Bu doimiy kuchlanish arra kesilmaguncha sodir bo'ladi, bu esa vosita to'liq tezlikda ishga tushishiga olib keladi. Agar harorat past bo'lsa, u holda sensorning chiqishidagi kuchlanish past bo'ladi va doimiy arraning eng past tishidan pastga tushadi, bu esa har qanday impulslarning umuman to'xtashiga olib keladi va vosita butunlay to'xtaydi. Yuklangan, to'g'rimi? ;) Hech narsa, miyaning ishlashi yaxshi.

Harorat matematikasi

Biz sensor sifatida foydalanamiz LM335Z. Asosan bu termozener diodi. Zener diyotining hiylasi shundaki, cheklovchi valfdagi kabi qat'iy belgilangan kuchlanish uning ustiga tushadi. Xo'sh, termozener diyot bilan bu kuchlanish haroratga bog'liq. U LM335 qaramlik o'xshaydi 10mV * 1 daraja Kelvin. Bular. hisoblash mutlaq noldan boshlab amalga oshiriladi. Nol Selsiy ikki yuz yetmish uch daraja Kelvinga teng. Bu shuni anglatadiki, sensordan kuchlanish chiqishini olish uchun, aytaylik, yigirma besh daraja Selsiy bo'yicha, biz ikki yuz etmish uchdan yigirma beshgacha qo'shishimiz va olingan miqdorni o'n millivoltga ko'paytirishimiz kerak.

(25+273)*0,01 = 2,98V

Boshqa haroratlarda kuchlanish juda ko'p o'zgarmaydi, xuddi shunday Bir daraja uchun 10 millivolt. Bu boshqa sozlash:
Sensordan kuchlanish biroz o'zgaradi, voltning o'ndan bir qismiga, lekin uni tish balandligi o'n voltga yetadigan arra bilan solishtirish kerak. Bunday kuchlanish uchun sensordan to'g'ridan-to'g'ri doimiy komponentni olish uchun siz uni ming darajaga qadar qizdirishingiz kerak - noyob tartibsizlik. Qanday qilib?

Bizning harorat hali ham yigirma besh darajadan pastga tushishi dargumon, pastdagi hamma narsa bizni qiziqtirmaydi, ya'ni sensorning chiqish kuchlanishidan biz barcha o'zgarishlar sodir bo'ladigan faqat eng yuqori qismini ajratib olishimiz mumkin. Qanaqasiga? Ha, faqat chiqish signalidan ikki nuqta to'qson sakkiz voltni olib tashlang. Va qolgan maydalanganlarni ko'paytiring daromad, deylik o'ttiz.

Biz taxminan 10 voltni ellik darajaga, pastroq haroratda esa nolga tushiramiz. Shunday qilib, biz regulyator ishlaydigan yigirma besh dan ellik darajagacha bo'lgan bir turdagi harorat "oynasini" olamiz. Yigirma beshdan past - vosita o'chirilgan, ellikdan yuqori - to'g'ridan-to'g'ri yoqilgan. Xo'sh, bu qiymatlar orasida fan tezligi haroratga mutanosib. Oynaning kengligi daromadga bog'liq. U qanchalik katta bo'lsa, deraza shunchalik torroq bo'ladi, chunki ... cheklovchi 10 volt, undan keyin komparatordagi DC komponenti arradan yuqori bo'ladi va vosita to'g'ridan-to'g'ri ishga tushadi, avvalroq sodir bo'ladi.

Lekin biz mikrokontroller yoki kompyuterdan foydalanmaymiz, shuning uchun biz bu hisob-kitoblarni qanday qilamiz? Va bir xil operatsion kuchaytirgich. U bejiz operativ deb atalmagan; uning asl maqsadi matematik amallardir. Aytgancha, barcha analog kompyuterlar ularga qurilgan - ajoyib mashinalar.

Bir kuchlanishni boshqasidan olib tashlash uchun siz ularni qo'llashingiz kerak turli xil kirishlar operatsion kuchaytirgich. Harorat sensoridan kuchlanish qo'llaniladi ijobiy kiritish, va ayirish kerak bo'lgan kuchlanish, egilish kuchlanishi qo'llaniladi salbiy. Ma'lum bo'lishicha, bittasi boshqasidan ayiriladi va natija ham juda katta songa, deyarli cheksizlikka ko'paytiriladi, biz boshqa taqqoslagichni olamiz.

Ammo bizga cheksizlik kerak emas, chunki bu holda bizning harorat oynamiz harorat shkalasi bo'yicha bir nuqtaga torayadi va bizda tik turgan yoki shiddat bilan aylanadigan fan bor va muzlatgichning kompressorini yoqishdan ko'ra zerikarliroq narsa yo'q. o'chirilgan. Bizga kompyuterda muzlatgichning analogi ham kerak emas. Shuning uchun biz ayiruvchiga qo'shish orqali daromadni kamaytiramiz fikr-mulohazalar.

mohiyati fikr-mulohaza signalni chiqishdan kirishga qaytarishdir. Agar chiqish kuchlanishi kirishdan olib tashlansa, bu salbiy teskari aloqa, agar u qo'shilsa, u ijobiy bo'ladi. Ijobiy fikr-mulohazalar daromadni oshiradi, lekin signal ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin (avtomatchilar buni tizim barqarorligining yo'qolishi deb atashadi). Yaxshi namuna Barqarorlikning yo'qolishi bilan ijobiy munosabat - bu mikrofonni yoqqaningizda va uni karnayga urganingizda, odatda yomon qichqiriq yoki hushtak eshitiladi - bu avlod. Biz op-ampning daromadini oqilona chegaralarga kamaytirishimiz kerak, shuning uchun biz salbiy ulanishdan foydalanamiz va signalni chiqishdan salbiy kirishga o'tkazamiz.

Teskari aloqa rezistorlari va kirish nisbati bizga nazorat oynasining kengligiga ta'sir qiladigan daromad beradi. Men o'ttiz etarli deb o'yladim, lekin siz uni ehtiyojlaringizga qarab hisoblashingiz mumkin.

Ko'rdim
Qolgan narsa - arra yasash, aniqrog'i, arra tishli kuchlanish generatorini yig'ish. U ikkita opampdan iborat bo'ladi. Birinchisi, ijobiy geribildirim tufayli, generator rejimida, to'rtburchaklar impulslarni ishlab chiqaradi, ikkinchisi esa bu to'rtburchaklarni arra tish shakliga aylantirib, integrator sifatida xizmat qiladi.

Ikkinchi op-ampning qayta aloqa kondensatori impulslarning chastotasini aniqlaydi. Kapasitans qanchalik kichik bo'lsa, chastota shunchalik yuqori bo'ladi va aksincha. Umuman olganda PWM Qanchalik ko'p avlod bo'lsa, shuncha yaxshi. Ammo bitta muammo bor: agar chastota eshitiladigan diapazonga (20 dan 20 000 Gts gacha) tushib qolsa, u holda dvigatel chastotada jirkanch tarzda chiyillaydi. PWM, bu bizning jim kompyuter tushunchamizga aniq ziddir.

Ammo men ushbu sxemadan o'n besh kilogerts dan ortiq chastotaga erisha olmadim - bu jirkanch eshitildi. Men boshqa yo'lni bosib, chastotani yigirma gerts atrofida pastroq diapazonga surishim kerak edi. Dvigatel biroz tebranishni boshladi, lekin u eshitilmaydi va faqat barmoqlar bilan seziladi.

OK, biz bloklarni saralab oldik, diagrammaga qarash vaqti keldi. Menimcha, ko'pchilik nima ekanligini allaqachon taxmin qilgan. Ammo aniqroq bo'lishi uchun baribir tushuntiraman. Diagrammadagi nuqtali chiziqlar funktsional bloklarni ko'rsatadi.

№1 blok
Bu arra generatoridir. R1 va R2 rezistorlari generatorga etkazib berishning yarmini ta'minlash uchun kuchlanish bo'luvchisini tashkil qiladi; printsipial jihatdan, ular har qanday qiymatga ega bo'lishi mumkin, asosiysi, ular bir xil va juda yuqori qarshilik emas, yuz kilo-ohm ichida. C1 kondansatörü bilan bog'langan R3 rezistori chastotani aniqlaydi; ularning qiymatlari qanchalik past bo'lsa, chastota shunchalik yuqori bo'ladi, lekin yana takrorlayman, men kontaktlarning zanglashiga olib chiqa olmaganman, shuning uchun uni avvalgidek qoldirgan ma'qul. R4 va R5 - ijobiy qayta aloqa rezistorlari. Ular, shuningdek, nolga nisbatan arra balandligiga ta'sir qiladi. Bunday holda, parametrlar maqbuldir, lekin agar siz bir xillarni topmasangiz, siz ortiqcha yoki minus kilogramm-ohmni olishingiz mumkin. Asosiysi, ularning qarshiligi o'rtasidagi nisbatni taxminan 1: 2 ga saqlash. Agar siz R4 ni sezilarli darajada kamaytirsangiz, R5 ni ham kamaytirishingiz kerak bo'ladi.

№2 blok
Bu taqqoslash bloki bo'lib, PWM impulslari arra va doimiy kuchlanishdan hosil bo'ladi.

№3 blok
Bu haroratni hisoblash uchun mos keladigan sxema. Harorat sensoridan kuchlanish VD1 musbat kirishga qo'llaniladi va manfiy kirish bo'luvchidan egilish kuchlanishi bilan ta'minlanadi. R7. Trimmer tugmachasini aylantirish R7 harorat shkalasi bo'yicha boshqaruv oynasini yuqoriga yoki pastga siljitishingiz mumkin.

Rezistor R8 ehtimol 5-10 kOm oralig'ida, ko'proq istalmagan, kamroq ham mumkin - harorat sensori yonib ketishi mumkin. Rezistorlar R10 Va R11 bir-biriga teng bo'lishi kerak. Rezistorlar R9 Va R12 ham bir-biriga teng bo'lishi kerak. Rezistor reytingi R9 Va R10 printsipial jihatdan har qanday narsa bo'lishi mumkin, lekin nazorat oynasining kengligini belgilovchi daromad omili ularning nisbatiga bog'liqligini hisobga olish kerak. Ku = R9/R10 Ushbu nisbatga asoslanib, siz denominatsiyalarni tanlashingiz mumkin, asosiysi, u bir kilo-ohmdan kam emas. Optimal koeffitsient, mening fikrimcha, 30 ga teng, bu 1kOhm va 30kOhm rezistorlar tomonidan ta'minlanadi.

O'rnatish

Qurilma iloji boricha ixcham va toza bo'lishi uchun bosilgan elektron platadir. Layout fayli ko'rinishidagi bosilgan elektron plataning chizmasi joylashtirildi. Bosilgan elektron plataning o'zi bir yoki ikki marta yordamida amalga oshiriladi.

Barcha qismlar yig'ilganda va taxta o'yilgan bo'lsa, siz yig'ishni boshlashingiz mumkin. Shunday qilib, men qanday qilib to'g'ri lehim qilish haqida o'zimni takrorlamayman. Siz qo'rqmasdan rezistorlar va kondensatorlarni lehimlashingiz mumkin, chunki ... ular haddan tashqari issiqlikdan deyarli qo'rqmaydilar. Ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak MOSFET tranzistor.

Gap shundaki, u statik elektrdan qo'rqadi. Shuning uchun, uni do'konda o'rashi kerak bo'lgan folga olib tashlashdan oldin, men sintetik kiyimingizni echib, oshxonadagi ochiq radiator yoki kranni qo'lingiz bilan tegizishni maslahat beraman. Mikrohull haddan tashqari qizib ketishi mumkin, shuning uchun uni lehimlaganingizda, lehim temirni oyoqlarda bir necha soniyadan ko'proq ushlab turmang. Va nihoyat, men rezistorlar, aniqrog'i ularning belgilari bo'yicha maslahat beraman. Uning orqa tomonidagi raqamlarni ko'ryapsizmi? Shunday qilib, bu ohmdagi qarshilik va oxirgi raqam undan keyin nol sonini ko'rsatadi. Masalan 103 Bu 10 Va 000 ya'ni 10 000 Ohm yoki 10kOm.

Yangilash juda nozik masala.
Agar siz, masalan, boshqa fanni boshqarish uchun ikkinchi sensorni qo'shmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi generatorni o'rnatish mutlaqo shart emas, shunchaki ikkinchi taqqoslagich va hisoblash sxemasini qo'shing va arrani xuddi shu manbadan bering. Buni amalga oshirish uchun, albatta, siz bosilgan elektron plataning dizaynini qayta chizishingiz kerak bo'ladi, lekin bu siz uchun juda qiyin bo'ladi deb o'ylamayman.

Natija:
Men shu yerda o‘tirib, ushbu maqolani yozyapman, lekin protsessor yuklanmagan. Deyarli qulog'im ostida turgan tizim bloki o'z muxlislarini yarim quvvatda dangasalik bilan shitirlaydi. Tashqarida salqin, men derazani biroz ochdim va kompyuter butunlay yashirindi. Avtomatlashtirish, jin ursin. Grace! Menimcha, sukunat oqshomni lehim temir bilan o'tkazishga arziydi, nima deb o'ylaysiz? Omad tilaymiz, hamkasb!

Reobas o'tmishdagi narsaga aylanmoqdami? Lekin yoq! Arxitektura bizning hamma narsamiz! Yaqinda yuqori darajadagi chiplar tomonidan chiqarilgan issiqlik miqdori suvni sovutish yordamida samaraliroq tarqalishi mumkindek tuyuladi, ammo ishlab chiqaruvchilar chastotani yanada oshirish arxitekturani yaxshilash kabi samarali emasligini isbotladilar. Shunga ko'ra, energiya iste'moli va issiqlik ishlab chiqarish kamaydi.

Shovqin va PWM

Ammo bu uvertura edi va men reobass haqida gapirmoqchi edim. Havo sovutish tizimi men uchun etarli, lekin bitta muammo bor (aniqrog'i, bor edi) - muxlislarning bezovta qiluvchi shovqini (ayniqsa, protsessorda). Men kompyuterimni turli vazifalar uchun, jumladan, minimal resurslardan foydalanadigan vazifalarni bajarish uchun foydalanaman (asosan tunda, qo'shnilarimning hammomida suv oqayotganini eshitaman). Nima uchun bunday paytlarda menga kuchli sovutish tizimi kerak? Lekin u doimo shovqin qiladi ... va shovqin va hokazo ... Shunday qilib, butunlay mantiqiy fikr aqlga keldi: o'z qo'llaringiz bilan reobass qilish. Yaxshisini sotib olish qimmatga tushadi va mening shahrimning hech bir joyi yo'q (albatta bor, lekin bu juda odobsiz va odobsiz, shuning uchun shovqin qilish yaxshiroqdir). Va men Internetda ushbu mavzu bo'yicha maqolalarni qidira boshladim. Biroq, men hech qanday uyg'un narsani topa olmadim; u erda hamma narsa Scoop edi (shunchalik bolalarcha, plastik). Hamma joyda mutlaqo analog sxema mavjud, lekin men raqamli (!) ni xohlardim, chunki har qanday o'zgaruvchan rezistorlardan foydalangan holda, ma'lum bir fanga aniq moslashtirmasdan, kerakli natijalarga erishish mumkin emas. Va men hamma narsani noldan o'zim o'ylab topishim kerak degan xulosaga keldim. Men qanday vazifalarga duch keldim? Reobass raqamli bo'lishi kerak, ikkita dasturlashtiriladigan rejimga ega kamida to'rtta PWM kanaliga ega bo'lishi kerak, PWM kanallarining joriy holati ko'rsatilgan va agar iloji bo'lsa, sensorli tugmachalarda. Bularning barchasida menga sevimli mashg'ulotim yordam berdi. AVR mikrokontrollerlari(Atmel). Nima bo `pti? Undan keyin! Bu eng boshida xohlaganimdan ham ko'proq bo'ldi (bu faoliyat juda qo'shadi :)). Yuqorida aytilganlarning barchasiga qattiq diskni yuklash indikatori qo'shildi va sensorli tugmalar portlash bilan amalga oshirildi. Va shuningdek, bu mening fikrim (va mening do'stlarim), biz juda munosib natijaga erishdik ko'rinish. Ammo bularning barchasida kulgili narsa - bu narx. Bu 7 dollarni tashkil etdi, bu juda oz (agar siz tayyor reobassga qarasangiz), shuningdek (bir xil tayyorlardan farqli o'laroq) proshivkani takomillashtirish imkoniyati.

Biz cho'ntaklarimizni to'ldiramiz

Keling, bunday birlikni yaratish uchun nima kerakligini ko'rib chiqaylik:

Asosiy plata uchun:

1. DIP to'plamidagi AtMega8535 - 1 dona.
2. KT815 tranzistorlari - 4 dona.
3. KT3107 tranzistorlari - 5 dona.
4. R 300 Om (smd) - 8 dona.
5. R 1 mOm (smd) - 8 dona.
6. R 10 kOm (smd) - 5 dona.
7. R 620 Om (ml 0,125w) - 4 dona.
8. 33 pF (smd) bilan - 7 dona.
9. 560 pF (smd) bilan - 7 dona.
10. Diyotlar 1N4148 (kd522) - 4 dona.
11. DIP-40 rozetkasi - 1 dona.
12. Zener diyot 4,7 V - 1 dona.
13. MOLEX (Men oddiy topa olmadim, shuning uchun men flop uchun adapterni olib, kesib tashladim).
14. Issiqlik moslamasi eski video kartadan yoki Pentium 133 MMX dan (shunga o'xshash narsa).
15. Dasturlash ulagichi.
16. Fan ulagichlari - 4 dona.

Eslatmada:

Agar "smd" harflari sizni issiq his qilsa, siz MLT 0,125w dan foydalanishingiz mumkin, ularni smd uchun "dog'lar" o'rniga taxtada oldindan tayyorlangan teshiklarga lehimlang. Kondensatorlar uchun bu xuddi shunday. Garchi men quyida SMD lehimlash haqida gapiraman.

R 620 - fanatlar ulangan tranzistorlar bazasi orqali oqimni cheklash uchun rezistorlar. Kanal to'liq ochilganda maksimal tezlik biroz pasayib ketishini bilib, 620 ohm reytingini oldim. Bu faqat kuchli muxlislar uchun amal qiladi (protsessor uchun). Agar bu juda muhim bo'lsa, unda siz pastroq reytingni olishingiz mumkin, lekin kamida 330 Ohm, yaxshisi bir yoki ikkitadan ko'p bo'lmagan kanallar uchun. Agar siz tranzistorlarga ko'proq sovutish qo'shsangiz ham, barcha to'rtta kanal uchun 330 Ohmni osongina olishingiz mumkin. DIP-40 rozetkasi talab qilinmaydi, lekin keyin siz kristalning o'zini lehimlashingiz kerak, keyin uni "o'ldirish" ehtimoli o'n barobar ortadi.

Ko'rsatish uchun:

1. 7 segment led ko'rsatkich umumiy anod bilan - 4 dona.
2. Chiziqli LED indikatori ("ustun") - 1 dona.
3. 20 simli kabel (35 sm) - 1 dona.
4. Tirnoqlar (tugmalar uchun) - 7 dona.
5. Rezistorlardan antennalarni kesish (jumperlar uchun).

O'zimning ahmoqligimdan yashil plyonkali indikatorlarni sotib oldim, bu ularni zerikarli ko'rsatdi. Men filmni yirtib tashlashga harakat qildim, shundan so'ng film ham diffuzor ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun, men ham shaffof sumkadan tayyorlangan alohida diffuzerlarni osib qo'yishim kerak edi. Shuning uchun men sizga aynan shu ko'rsatkichlarni olishni maslahat bermayman. Ha! Algorithm Builder uchun dasturchi bormi? Qanaqasiga?! Algorithm Builder-ning o'zi haqida nima deyish mumkin? Busiz mutlaqo mumkin emas, shuning uchun biz yordam dasturini (taxminan 2 MB) ishlab chiquvchining veb-saytidan yuklab olamiz: http://algrom.net/russian.html

Dasturchi uchun sizga kerak bo'ladi:

1. COM port uchun ulagich (ayol) - 1 dona.
2. Diodlar 1N4148 (kd522) - 3 dona.
3. R 1 kOm (ml 0,125w) - 7 dona.
4. E'lonlar.

Kengashlar

Xo'sh, keling, apparat yig'ishni boshlaylikmi? Biz rasmlarni PCBga o'tkazamiz - buning uchun biz ularni lazer (!) printerda porloq yoki oddiygina silliq qog'ozga (jurnal qog'ozi ideal) bosib chiqaramiz, shundan so'ng ularni dazmol bilan ehtiyotkorlik bilan dazmollash orqali yog'siz qog'ozga o'tkazamiz. PCB. Sovutgandan so'ng, uni suvga yoki oddiygina suv ostiga qo'ying va qog'ozni o'rash orqali olib tashlang. Biz treklarning sifatini diqqat bilan tekshiramiz (hozircha ular faqat toner bilan ko'rsatilgan). Agar "dog'lar" orasida nozik chiziqlar bo'lsa, ularni olib tashlash kerak (masalan, ingichka tornavida yoki oddiygina o'tkir narsa yordamida). Agar biror joyda yo'l qisman tozalanmagan bo'lsa, uni tsaponlak bilan to'ldirish mumkin.

Endi qirqishga o'tamiz: buning uchun biz metall bo'lmagan idishni olamiz (taxta unga sig'sa), unga temir xloridni quyamiz (keraksiz temir mixlarni tashlash yaxshiroq) va taxtani tushiramiz. Barcha ortiqcha olib tashlanmaguncha kutamiz, shundan so'ng biz taxtani sayoz suvda yuvamiz silliqlash qog'ozi tonerni olib tashlang. Keyin biz PCBda barcha kerakli teshiklarni burg'ulaymiz. Yana bir bor biz hamma narsani sinchkovlik bilan tekshiramiz - treklarni va "dog'larni" qandaydir tester bilan "qo'ng'iroq qilish" tavsiya etiladi.

Endi qiziqarli qism keladi - lehimlash. Men "murakkab" epitetini ishlatmayman, lekin bu juda mas'uliyatli masala. Yagona haqiqiy qiyinchilik - bu kabelni lehimlash (bu erda siz o'rinbosarsiz qilolmaysiz). Kabelning bir uchi butunlay lehimlanadi (ko'rsatish taxtasiga), ikkinchisi (asosiy plataga) chiziqlarning tayinlanishiga ko'ra diagrammaga muvofiq bo'linadi va shuningdek, lehimlanadi. Kabel uchun men taxtada qo'shimcha uyalar qildim - bu tasodifan tortib olsangiz, u yopilmasligi uchun.

Endi, va'da qilinganidek, smd haqida: bitta "yamoq" ga ozgina lehim qo'ying, keyin smd elementini qo'llang (bu cımbız bilan qulayroq), uni tornavida bilan bosing va uning ostidagi qalayni lehim temir bilan ehtiyotkorlik bilan eritib oling. Endi SMD elementi bir tomondan lehimlangan. Ikkinchisini lehimlash qiyin bo'lmaydi, chunki bir tomoni allaqachon mahkamlangan. KT815 tranzistorlari metall qismi taxtaga emas, balki sovutishga qaragan holda joylashtirilishi kerak. Lehimlash tugagandan so'ng, bu sovutish ushbu tranzistorlarga biriktiriladi. Men Pentium 133 MMX protsessoridan sovutgichni oldim, bir yarim va aralashadigan burchakni kesib oldim, uni ikki joyda burg'uladim, ipni kesib oldim va bir vaqtning o'zida barcha to'rt tranzistorga taxta orqali vidaladim. Agar ipni kesish uchun hech narsa bo'lmasa, shunchaki qotib qolgan murvat osonlikcha qila oladi, chunki ... Radiator hali ham alyuminiydan qilingan. Boltni moy bilan yog'langandan keyin bir necha marta torting / burab qo'yishingiz mumkin. Yakuniy sovutishni o'rnatishda termal pasta ham zarar ko'rmaydi.

Eslatmada:

Radiator tranzistorlardan boshqa biror narsa bilan aloqada yoki yo'qligini diqqat bilan ko'rib chiqing, chunki u erga qisqa tutashtirilgan!

Eslatmada:

Lehimlashda elementlarni haddan tashqari qizib ketmaslikka harakat qiling - va bu nafaqat SMD uchun amal qiladi!

Qolgan elementlarni lehimlash bilan bog'liq muammolar bo'lmasligi kerak. Endi biz oqim qoldiqlarini juda ehtiyotkorlik bilan olib tashlaymiz, agar iloji bo'lsa, biz lehimli rezistorlar, diodlar va hokazolarni tekshirgich bilan tekshiramiz. Va faqat barcha tekshiruvlardan so'ng kristalni beshikka kiritish mumkin. Siz u bilan juda ehtiyot bo'lishingiz kerak - uni oddiygina qo'llaringizdan statik elektr bilan "o'ldirishda" hech qanday muammo yo'q! Agar siz asosiy plataning fotosuratiga diqqat bilan qarasangiz, unda zener diodi bo'lmaydi, aslida men buni ta'minlamadim. Lekin anakart, ma'lum bo'lishicha, qattiq diskni yuklash indikatori LEDni 0-3 V emas, balki 2-5 V kuchlanish bilan ta'minlaydi. Shu munosabat bilan zener diodi paydo bo'ldi. Ammo bosilgan elektron platalar allaqachon tuzatilgan va ushbu modifikatsiyani ta'minlaydi. Displeydagi "tugmalar" ga kelsak, ular shunday qilingan: men kichik mixlarni oldim, ularni burg'ulash chuckiga mahkamladim va avval fayl bilan, keyin esa nozik zımpara bilan silliqladim. Ushbu bosqichda siz chiroyli tirgaklarni lehimlashingiz shart emas, chunki siz hali ham butun tizimning ishlashini sinab ko'rishingiz kerak. Shuning uchun, qog'oz qisqichlarini lehimlash osonroq. Hammasi tayyor ko'rinadi - biz buni sinab ko'ra olamizmi? Yo'q, hali erta. Endi Mega-ni miltillashga o'tamiz.

Kristal proshivka

Butun loyiha Algorithm Builder 5.15 da yozilgan. Algorithm Builder - bu grafik assembler, menimcha, AVR uchun dasturlarni ishlab chiqish uchun eng qulay muhit. Siz shunchaki uni bepul yuklab olishingiz va juda oddiy dasturchi qilishingiz kerak. Dasturchi sxemasi Algorithm Builder tavsifida keltirilgan. Dasturni ishga tushiring va tugmasini bosing, shundan so'ng qo'llanma ochiladi. 35-betda diagramma keltirilgan. Men dasturchini umuman taxtasiz qildim, shunchaki diagramma bo'yicha MAQOMOTI porti uchun ulagich korpusidagi hamma narsani lehimladim.

Endi reobass loyihasini oching (Reobus 8535.alp). Siz u bilan yuragingiz xohlagan narsani qilishingiz mumkin (garchi bundan keyin u ishlashi haqiqat emas :)), lekin birinchi navbatda men sizga lehimli taxtalarning funksionalligini tekshirishni maslahat beraman. Biz dasturchini COM portiga va reobassning asosiy platasiga ulaymiz (dasturlash uchun chiziqlarning joylashuvi diagrammada). Reobas xuddi shunday quvvat manbai bilan quvvatlanadi tizimli blok, shuning uchun dasturchidan reobassga 0 V signal signallarini ulashda shunchaki hech qanday nuqta yo'q. "Dastur" -> "Kristal bilan ishga tushirish" tugmasini bosing.

Agar siz hisoblagichni bossangiz, Algoritm Builder kristall bilan bog'lanadi va uning necha marta qayta dasturlashtirilganligini ko'rsatadi va agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa (kompyuter va kristall o'rtasida aloqa yo'q), u quyidagi xabarni ko'rsatadi: kristall mavjud emas." Agar shunday xabar paydo bo'lsa va hamma narsa to'g'ri ulangan bo'lsa va reobass quvvat bilan ta'minlangan bo'lsa, "Options" -> "Environment Options" -> "Port" ga o'ting. "Adapter orqali" katagiga belgi qo'yilmasligi kerak (!) (u faol dasturchi orqali dasturlash uchun o'rnatiladi). Biz port raqamini o'zgartirishga harakat qilamiz va bu yordam bermasa ham, biz qurilma menejerida MAQOMOTI portiga qarama-qarshi qurilmalarni qidiramiz va o'chirib tashlaymiz (men uchun bu infraqizil port bo'lib chiqdi). Kristalni miltillashni boshlaylik: "Dastur" -> "Kristal bilan ishga tushirish".

Operatsiyalardan biz o'rnatamiz:

1. Kristal turini tekshirish.
2. Kristalni tozalash.
3. Dastur xotirasiga yozish.
4. EEPROM yozing.
5. Sug'urta bitlarini yozib oling.

Ishonch bilan "Boshlash" tugmasini bosing. Bu hammasi. Endi, quvvat berilganda, kristall yozilgan dasturni bajarishga kirishadi.

Eslatmada:

Sug'urta bitini yozishni sozlash aslida shart emas, chunki ushbu loyiha uchun talab qilinadigan chastota 1 MGts va Mega8535, boshqa ko'plab Atmel kristallari kabi, aynan shu ichki rezonator chastotasi bilan birga keladi. Ammo agar bitlar allaqachon sug'urta kristalida yozilgan bo'lsa, ularni qayta yozish yaxshiroqdir.

Eslatmada:

Diqqat! Agar siz sug'urta bitlarining sozlamalarini yoki blokirovka bitlarini o'zingiz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling - bu kristallni qayta dasturlash va uni o'qish bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin!

Sinov

Sinovni boshlashdan oldin, reobass qanday nazorat qilinishini aniqlab olishingiz kerak. Men unga qandaydir fanni ulashni taklif qilaman (qulaylik uchun men har bir fan uchun o'zimning uzatma kabelimni qildim). Ko'rsatkichlar ostida joylashgan "tugmalar" kanalni tanlash funktsiyasini bajaradi. Agar siz ulardan birini "bossangiz", tegishli indikatorda nuqta yonadi. Nuqta yoqilgan bo'lsa va u "tugmalardan" birini "bosgandan" keyin taxminan 6 soniya davomida yoqilgan bo'lsa, siz ushbu kanaldagi fan tezligini o'zgartirish uchun yuqori o'ng va chap "tugmalardan" foydalanishingiz mumkin. Yuqori markaziy "tugma" barcha to'rtta kanalning joriy holatini mikrokontroller xotirasiga saqlaydi. Va agar hech qanday nuqta yonmasa, yuqori o'ng va chap "tugmalar" boshqaruv rejimini o'zgartiradi. Aylanish tezligining gradatsiyasi L (fan to'xtatilgan) dan H (maksimal tezlik) ga o'tadi, oraliq pozitsiyalar 1 dan 9 gacha. Quvvat yoqilgandan so'ng, birinchi soniyalarda barcha kanallar maksimal darajada ochiq bo'ladi (bu muxlislarga imkoniyat beradi. aylanish uchun), shundan so'ng birinchi rejim xotiradan yuklanadi. Xuddi shu maqsadda tezlik L dan 1 ga o'zgarganda, kanal maksimal ikki soniya davomida ishlaydi va shundan keyingina 1 ga o'tadi. Fanning aylanish tezligi qanday o'zgaradi? Albatta, reobass puls-kenglik modulyatsiyasi yordamida kanallarni boshqaradi, ya'ni ma'lum vaqt oralig'ida bu vaqtning faqat bir qismi ijobiy signal mavjud. Men PWM shu qadar hushtak shovqinini yaratishini ko'p marta eshitganman, u hatto muxlislarning shovqinini ham bo'g'adi. Bu haqiqatdan uzoqdir. Yo'q, biroz shovqin bor, lekin u muxlislarning shovqinidan ko'ra jimroq va ularning fonida deyarli eshitilmaydi. Umuman olganda, agar siz qizg'in PWM nafratchisi bo'lsangiz, unda siz rezistorlarni tranzistorlar bilan parallel ravishda qo'yishingiz mumkin, keyin shovqin yo'qolishi kerak (ammo, har bir fan uchun o'z rezistoringizni tanlashingiz kerak). Qattiq diskni yuklash indikatorining simlari (zener diodi yonidagi asosiy plataga lehimlangan) korpusning old panelidagi va anakartdagi LED pallasiga ulangan. Dastur o'nta namunani yaratadi, umumiy natijani ikkiga bo'ladi va uni qattiq diskni yuklash indikatorida ko'rsatadi. Lekin minimal chiqish qiymati bitta bo'linishdir. Men hech narsani minimal qiymat sifatida chiqarmaslikka harakat qildim, lekin uni o'qish juda oson emas edi va juda zerikarli edi.

Ulanish diagrammasi. Xo'sh, hamma narsa ishlayaptimi? Keling, davom etaylik.

Tashqi ko'rinish

Bu oxirgi bosqich. Bu butun loyiha qanchalik ta'sirli ko'rinishini aniqlaydi. Displey paneli uchun old panelni yasashingiz kerak - men uni oddiy besh dyuymli vilkadan yasadim. Uni printerda chop etdi bosilgan elektron plata displey (allaqachon oddiy qog'ozda) va uni vilkaga yopishtiring. Zaxira bilan men ko'rsatkichlar uchun teshiklar uchun nuqtalarni belgilab qo'ydim va nozik matkap bilan belgilangan chiziqlar bo'ylab teshiklarni burg'ulash uchun balkonga bordim. Men tugmachalar uchun teshiklarni ham burg'uladim (ularning diametri jilolangan mixlarning qalinligiga bog'liq). Keyin ko'rsatkichlar uchun derazalarni ehtiyotkorlik bilan sindirib tashladim va ularni fayl bilan qayta ishladim. Derazalarning o'ziga xos go'zalligi va mukammalligiga intilishning hojati yo'q, eng muhimi, ko'rsatkichlar ular orqali o'tishini tekshirishdir. Navbatdagi harakatdan keyin xonadon aholisi men bilan uzoq vaqt gaplashmadi. Biz, albatta, rasm chizish haqida gapiramiz :).

Eslatmada:

Maslahat: siz balkonda bo'yashingiz kerak emas - qanchalik harakat qilsangiz ham, kvartirada bo'yoq hidi paydo bo'ladi. Tashqariga chiqish va bo'yash mantiqan.

Sizga bir quti qora bo'yoq (eng arzoni) va yog'sizlantirish uchun biror narsa kerak. Biz yog'siz vilkaga bir necha qatlamlarda bo'yoq surtamiz, uni biroz quritib, hamma narsani uyga olib ketamiz (lekin hozircha "xushbo'y" vilkasini bir xil balkonga olib borish yaxshiroqdir).

Endi sizga rangli plyonka kerak. Uni avtomobil bozoridan olish mumkin. Menda garajda bor edi (u erda men uni bo'yashim kerak edi) - 50% qora. Men vilkadan biroz kattaroq bo'lakni kesib, hammomga bordim. Men vilka ustiga suv quydim (havo pufakchalari bo'lmasligi uchun) va plyonkani juda ehtiyotkorlik bilan qo'lladim. Keyin doimo bir yo'nalishda harakatlanib, suvni tekisladi.

Tugma tirgaklarini eslash vaqti keldi. Biz tugmalar sifatida lehimlangan narsalarni echamiz. Biz displeyni vilkaga joylashtiramiz va ikkala qismni mixlarni lehimlash orqali mahkamlaymiz! Bu masalada asosiy narsa stol ustidagi rangli vilkasini tirnash emas.

Plitalar tsapon lak bilan qoplanishi mumkin. Keyinchalik qurilmani ish joyida - tizim blokida o'rnatish keladi. Men asosiy reobass taxtasi uchun to'liq yopiq korpus yasamadim - bu fanatlarni ulash/o'chirishda keraksiz muammolar bo'lar edi. Men taxtani 5.25 savatning yon devoriga izolyatsion substrat orqali bog'lamoqchi edim, lekin o'zimning ziqnaligimning natijasiga duch keldim: taxtalarni bir-biriga ulash uchun juda qisqa (20 sm dan kam) kabelni oldim. . Men 5.25 savatning pastki qismidagi izolyatsiyalovchi substratni oddiygina yotqizishim va bu erda taxtani mahkamlashim kerak edi. Izolyatsiya oddiygina sichqoncha padidan qilingan.

Hozir shunday. Siz sukunatdan bahramand bo'lishingiz mumkin ... Lekin men uchun hamma narsa unchalik oddiy emas edi, chunki tizim bloki ichidagi reobassni yakuniy o'rnatishdan oldin men uni bir muncha vaqt sinovdan o'tkazishni va takomillashtirishni davom ettirdim. Taxminan ikki hafta davomida mening reobass korpusning buralmagan old paneli va aslida korpusning o'zi o'rtasida havoda osilgan edi. Bu vaqt davomida dasturchi unga ulangan. U sinovdan munosib o‘tdi. Mening asosiy qo'rquvim tranzistorlar qizib ketishi edi, lekin bu sodir bo'lmadi. Ha, og'ir yuk ostida tranzistorli sovutish radiatori qiziydi, lekin oqilona chegaralar ichida (oxir-oqibat, xonadagi havo bilan harorat farqi bo'lishi kerak).

Bajarilgan ishlarning umumiy natijasi qanday?

Birinchidan, u ancha tinchlandi. Endi men kompyuterga o'tirsam, muxlislarning shovqini meni bezovta qilmaydi (lekin qattiq diskning shovqini eshitiladi :)). Agar men barcha resurslardan maksimal darajada foydalanishim kerak bo'lsa (bu issiqlik hosil bo'lishining keskin o'sishiga olib keladi), men samarali sovutishga o'tish uchun reobassdagi rejimni o'zgartirishim mumkin. Ikkinchidan, men o'zim to'laqonli raqamli apparat yaratdim, bu sizga ham tilayman!